Чертежи русской печи из кирпича – устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

устройство, схема, пошаговая инструкция и прочее

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

   Подготовка фундамента

2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

   При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

   Песок используют речной промытый

7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

   Применение огнеупорного кирпича

9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

    Использование деревянной опалубки при кладке свода

11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

    Установленная металлическая вьюшка

17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

    Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

  Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

• В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

legkovmeste.ru

Пошаговая инструкция +Фото и Видео

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь.

Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
2. Колосниковая решетка;
3. Металлические задвижки;
4. Вьюшка;
5. Заслонка горнила;
6. Водогрейная коробка;
7. Плита;
8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в  магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
• При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
• В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м³ раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее  устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к  кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

• кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
• кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
• кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов  — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду.

За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила  и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

 

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

устройство, чертежи c порядовками, описание кладки

По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

1. Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
2. Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
3. Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
4. Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
5. В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

1. Заготовка стройматериалов.
2. Устройство прочного фундамента.
3. Возведение тела печи и дымохода.
4. Сушка и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

• кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
• задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
• прочистная дверца;
• сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
• стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
• базальтовый картон либо войлок;
• лист кровельной стали.

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки.

Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. При изготовлении кружала не набивайте много гвоздей и слишком не усердствуйте. Дело в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор высохнет.

Опалубка для формирования кирпичных сводов

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.

Дальше порядок работ такой:

1. Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
2. Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
3. Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
4. Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.

Чтобы вывести фундамент на 10 см выше чистого пола, используйте любую из двух технологий – залейте железобетонную плиту в опалубке либо постройте стенки из второсортного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Оба способа мы подробно описали ранее в соответствующей статье.

Процесс порядовой кладки

Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными здесь.

Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.

Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

1. Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
2. Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
3. Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.

Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:

Заключение

Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет. Автор и главный редактор всех статей на сайте «qustu.com».
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

qustu.com

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м².

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

postroika.biz

как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье

Содержание:

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над  внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 — 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

teplospec.com

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд, фото и видео примеры

Содержание:

1. Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно. 

Проект и схема устройства классической русской печи

Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева. 

В среднем размер русской печи бывает следующий:

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов». 

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы»). 

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

До того, как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы. 

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку. 

Из инструментов потребуются:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером. 

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно (прочитайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно»).

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры»).

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами. 

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: «Русская печь: порядовка и кладка».

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт. 

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора. 

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти. 

Ремонт русской печи своими руками

Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

• появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
• нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
• отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
• сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: «Каминопечь своими руками — установка по правилам».

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:

teplospec.com

Русские печи из кирпича: материалы, кладка. Утепление стального, кирпичного дымохода и трубы из асбестоцемента

Кирпичная русская печь – это обязательный атрибут дачи или дома, расположенного в сельской местности. И это не только дань традиции, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в жилище с наступлением холодов. Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает быть весьма востребованным.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «естественность» загородных домов, основным назначением которых является уход от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую печь своими руками.

Русская печь из кирпича.

О русской печи

Чертежи русской печи из кирпича могут быть разными, ввиду значительных отличий в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие плиты и обогревательного щитка, что придает большей функциональности.

Итак, исходя из размеров, печи бывают:

• Малые, чьи размеры составляют 1800 на 1240 мм.
• Средние – 2130 на 1470 мм.
• Большие – 2310 на 1600 мм.

Наиболее часто кирпичные печи-камины имеют такие размеры:

• Высота – около 180 см.
• Длина – 210 см.
• Ширина – 140 см.

Устройство малой русской печи.

Следует заметить, что русская кирпичная печь нуждается в тщательном контроле и наблюдении как во время топки, так и в процессе приготовления пищи, поэтому готовка в данном случае не очень удобна.

Материал

Несмотря на то, что традиционно для возведения таких печей используется обыкновенный керамический строительный кирпич, под действием высоких температур он со временем растрескивается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Данный материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но изготавливается он из специальной огнеупорной глины (шамота), которая значительно увеличивает его устойчивость к повышенным температурам. Соответственно цена его несколько выше.

Шамотный кирпич.

Неплохим вариантом является комбинация материалов: основная конструкция выкладывается обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвержен воздействию открытого огня – шамотным.

Одинарный и полуторный полнотелые кирпичи, а также двойной силикатный кирпич М 150 для строительства печей не годятся.

Кладка русской печи

Этапы кладки русской печи по рядам.

Кладка данной конструкции отличается своими особенностями, а потому её нельзя возводить как обыкновенную кирпичную стену. Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, и построить русскую кирпичную печь-камин можно лишь в том случае, если инструкция будет четко соблюдена.

Итак, переходим непосредственно к проведению работ:

• Первый ряд печи. Наружные стороны из целого кирпича, а пустое пространство между ними заполняется камнями или кирпичными обломками.
• Во втором ряду необходимо выложить 2 кирпичные стенки, которые нужны для колонн перегородки. При этом вам следует оставить от 2-х до 4-х окон – проемов для чистки (колодцев). Также необходимо оставить место и для поддувала.
• Третий ряд включает строительство большой топки с дверкой для поддувала, после чего закладывается поддувало малой топки.
• Устанавливаем дверки поддувала. С помощью кирпича монтируем колодцевые перегородки. В том случае, если дверки поддувала вам сделать не удается – оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти дверцы будут удаляться остатки цементного раствора.
• Укладываем на столбики кирпичную перегородку, закрепляемую в печных стенках посредством замочного метода. Дверку поддувала следует перекрыть кирпичами. 

Строим печь – первые ряды.

• Под перегородкой выполняем три отверстия, размерами 12 на 21 см. Это необходимо для попадания газов из одного печного отсека в другой.
• Сужаем свод поддувала большой топки, что необходимо для осуществления монтажа колосниковой решетки.
• Колосниковые решетки обоих топливников необходимо перекрыть кирпичам.

Совет! Для того, чтобы топливо быстрее сгорало, самостоятельно скатываясь на решетку, необходимо стесать передний и задний кирпичи, расположенные над малой топкой. Это позволит плохо просушенным дровам лучше прогорать.

• Ставим дверку для большого топливника.
• Строим малый топливник и устанавливаем на него дверку.

Совет! Для того, чтобы обеспечить равномерный нагрев в печи, следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большим топливником.

Большой топливник готов.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, для чего осуществляется выкладывание пода.
• Сверху настилаем ещё слой пода, оставив небольшую щель. Дверцы топливников на данном этапе должны быть перекрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• Тщательно укрепляем 13-й и 14-й ряды кладки, перевязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем кирпич, стесанный внизу. Стена выстраивается в один кирпич толщиной. 

Следующий этап – установка чугунной плиты.

• Вокруг варочной камеры необходимо с трех сторон возвести второй ряд кирпичной кладки. При этом стесывание делать не следует.
• Делаем повторные связки. Закладываем основание для перетрубья, используя стальные полосы. Основание следует подпереть стержнем из стали, диаметром 1,6 см. Также может быть использована любая труба соответствующего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», проделанные в кирпиче. 

Закладка основания для перетрубья.

• Начинаем закладку свода. Конструкция русской печи предусматривает укладку кирпичей первого ряда в варочной камере под наклоном, куда следует залить слой цементного раствора со щебнем или глинобитом.
• С правой стороны следует закрепить стенку перетрубья замком, после чего нужно произвести сужение  перетрубья на треть.
• Сборному каналу придается необходимая форма.
• Возле перетрубья следует предусмотреть канал вентиляции, сечение которого равно 25 на 7 см. Он необходим в качестве вытяжки, которая будет выводить скапливающиеся в перетрубье газы.
• Производим уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей следует стесать, придав им конусообразную форму.
• Придаем вентиляционному каналу прямоугольную форму. Его размеры – 12 на 19 см.
• На данном ряду вентканал должен стать квадратным, соответственно, 12 на 12 см.
• В области над вентиляционным каналом монтируем задвижку.
• Производим сужение сборного канала, предусматривая дымовой канал.
• На этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем над дымовым каналом задвижку. 

На фото – готовая печь.

• Производим объединение дымового и вентиляционного каналов в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна походить на букву «Г».
• Над объединенным каналом следует уложить два стальных листа. Этот канал является основанием, перекрывающим вентиляционный ствол.
• Дымоход является отверстием с размерами 12 на 26 см. Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымовую трубу, размерами 13 на 26 см. Кладку следует продолжить до потолка.
• Выполняем распушку, толщина которой составляет 1,5 кирпича. Распушка должна быть установлена выше наката чердака ровно на 4 ряда.
• В качестве дымохода вы можете продолжить кирпичную кладку или же использовать стальную трубу.

Утепление дымохода

Утепляем стальную трубу минватой.

Утепление дымовой трубы необходимо по нескольким причинам:

• Для защиты дымоотвода от разрушения конденсатом.
• Для более долгого сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбестоцемента

Утепление труб данного типа происходит посредством кожуха из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Полость между кожухом и трубой заполняем минеральной ватой.
• Таким образом утепляем трубу до верха.
• Верхнюю часть кожуха надеваем с небольшим уклоном.
• Верхний срез трубы следует заполнить раствором цемента.

Утепляем кирпичную трубу

Штукатурим трубу.

Наиболее простой метод утепления – оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор цемента, шлака и извести.

• Наносим штукатурку не очень тонким слоем. Наиболее оптимальная толщина – около 5 см.
• В свежий слой штукатурки следует «утопить» армированную сетку, затем нанести ещё один слой штукатурки.
• Далее наносим ещё два-три штукатурных слоя, которые желательно чередовать таким образом: более жидкий/более густой.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно построить печь самостоятельно. Русская печь представляет собой довольно сложную структуру, а потому соблюдение всех узлов в данном случае очень важно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru