Двигатель гудит но не вращается: Двигатель гудит но не вращается

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки.

Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

1. Греется двигатель;

2. Не вращается или не нормально вращается вал;

3. Шумит, вибрирует.

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем.

И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Электрические;

Механические.

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не «пытается» сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

 Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений.

Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал «закусывает». При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора.

Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Ранее ЭлектроВести писали, что наиболее распространенным видом агрегатов считаются асинхронные двигатели. Они отличаются невысоким потреблением электроэнергии и хорошими мощностными показателями. Таким моторы идеально подходят для установки на металлообрабатывающих или деревообрабатывающих станках. Их можно часто встретить в составе кузнечно-прессовых, швейных или грузоподъемных механизмов. Электрические двигатели успешно справляются с задачами, поставленными перед климатической техникой, компрессорами, центрифугами или насосами.

По материалам electrik.info

Неисправности асинхронного двигателя. — Советы на все случаи жизни — Каталог статей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Двигатель не запускается, не вращается и не издает шума	1. Не включается магнитный пускатель 2. К двигателю не подходят все три или подходят только две фазы питающего напряжения 3. Вышла из строя обмотка статора	Проверить напряжение на питающих проводах, включая выход магнитного пускателя Заменить статор или двигатель целиком
Двигатель не отключается	Не отключается магнитный пускатель или другой пусковой аппарат	Измерить напряжение на питающих проводах, включая выход магнитного пускателя
Двигатель не вращается и ненормально гудит	1. Подходят только две фазы питающего напряжения 2. Обгорел зажим в коробке двигателя	1. Проверить напряжение на питающих проводах, включая выход магнитного пускателя 2. Разобрать, почистить и снова собрать зажим или сделать отдельное соединение, которое необходимо заизолировать
Двигатель не вращается	Вышел из строя подшипник	Заменить подшипник
Двигатель работает неустойчиво	Магнитный пускатель включается неустойчиво и искрит	Устранить неисправность в цепи катушки магнитного пускателя или в его магнитной системе
Двигатель запускается и останавливается	Слабое нажатие контактов магнитного пускателя	Устранить неисправность в цепи катушки магнитного пускателя или в его магнитной системе
Двигатель не развивает нормальных оборотов и нагревается	1. Двигатель работает с перегрузкой 2. Вышел из строя подшипник	1. Устранить перегрузку двигателя 2. Заменить подшипник
Двигатель гудит и не развивает номинального момента	Витковое замыкание одной фазы в обмотке статора, межфазное замыкание в обмотках статора	Найти место повреждения обмотки и устранить замыкание, в случае необходимости, перемотать поврежденную часть обмотки
Равномерный перегрев всего электродвигателя	Неисправен вентилятор (система вентиляции)	Снять защитный кожух и отремонтировать вентилятор
Стук в подшипнике скольжения	Большой износ вкладыша	Пережалить подшипник
Стук в подшипнике качения	Разрушение дорожек или тел качения	Заменить подшипник
Выход из строя двигателя, полное или частичное обугливание изоляции обмотки	Большой, выше номинального ток в обмотке двигателя появляется из-за длительной перегрузке механизма, его заклинивания, при несимметрии напряжения в питающих проводах, при аварийных режимах	Заменить двигатель

Виды неисправности электродвигателя

01. 04.2015

Электродвигатель нагревается, гудит, стучит или вовсе не включается. Вот наиболее распространенные виды неисправностей электродвигателей. Причины таких поломок могут быть самые разные.

Асинхронный двигатель не включается

Одна из причин — закороченные положения пускового реостата или контактных колец. Если причина первая, то необходимо привести пусковой реостат в нужное положение. Если проблема в кольцах, то нужно поднять приспособление, поддерживающее их. Также нарушить работу электродвигателя может короткое замыкание в цепи статора. Обнаружить его можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки. Не забудьте, предварительно отключить электродвигатель от сети. Если предположение подтвердилось и обмотка нагрелась, то ремонт и т.о электродвигателя неизбежно.

Асинхронный двигатель не трогается с места

Обрыв фаз питания (одной или двух) может стать причиной такой неисправности. Распознать его удастся при помощи внешнего осмотра, либо выполнив измерения мегомметром. Если обрыв случится во время работы электродвигателя, он не остановится, но начнет гудеть сильнее обычного.

Асинхронный двигатель гудит во время работы

Помимо обрыва одной фазы, другой причиной излишнего шума может стать перегрузка электродвигателя. Чтобы в этом убедиться, достаточно разобщить его с приводным механизмом и запустить вхолостую.

Нагревается подшипник

У такой неисправности несколько причин. Это может быть недостаточная величина зазора между шейкой вала и вкладышем подшипника, слишком мало или слишком много масла в подшипнике, а также загрязнение или применение масла несоответствующих марок.

Электродвигатель искрит и дымит во время работы

Скорее всего причина кроется в задевании ротора за статор. Также искры под щетками могут появиться из-за неправильно подобранных щеток, их слабого нажатия на коллектор, его недостаточно гладкая поверхность или неправильное расположение щеток. Чтобы устранить такие неполадки достаточно расположить щетки на нейтральной линии.

При перемотке электродвигателей, ремонте сварочного оборудования и устранении неполадок обращайтесь за помощью к профессионалам. Они в кратчайшие сроки приведут любой электродвигатель в рабочее состояние!

Другие события

Электродвигатель стиральной машины не работает

[phone]

В зависимости от того, какая проблема возникла с работой электродвигателя, его возможно будет починить или – необходимо будет заменить.

Электродвигатель при включении гудит, но барабан не вращается. Неисправен двигатель. Остановимся на основных неисправностях ведущих электромоторов, с которыми может столкнуться пользователь стиральной машины. Наиболее распространенной проблемой является попадание воды в один из подшипников ротора. Данная проблема даст о себе знать шумом при вращении барабана в режиме отжима, а также возможно заклинивание подшипника и остановка вращения барабана.

Износ или повреждение ламелей коллектора также может стать причиной искрения, а в последующем и выхода из строя двигателя. Так бывает из-за перегрузок двигателя, когда стирки производятся одна за другой, без перерывов и происходит перегрев и ускоренный, неравномерный износ ламелей. В этом случае, если вращать ротор снятого с машинки двигателя, то щётки будут издавать характерное «клацанье» о ламели. Для устранения неисправности при сильном износе ламелей рекомендуется замена двигателя.

Высокая или пониженной скорость вращения барабана в режиме стирки. Неисправен тахогенератор. Многие пользователи стиральных машин автоматического типа сталкиваются с такой проблемой, как высокая скорость вращения барабана в режиме стирки, иногда даже может показаться, что барабан при стирке вращается с такой же скоростью, как и при отжиме. Понятно, что это не правильно. Но как найти причину такого поведения стирального агрегата?

О том, что стиральной машине требуется ремонт, узнать совсем не сложно. Машина, как обычно, набирает воду, и начинает цикл стирки, но на первых, же минутах режима стирки происходит резкое повышение скорости вращения барабана, при этом высокий показатель скорости может сохраняться на протяжении всей стирки. Хотя бывают и такие моменты, когда большой скоростной режим стирки наблюдается не при каждой стирке, но это не подтверждает исправность стиральной машины в целом. Изменить такую ситуацию можно только при помощи ремонта. Как правило, причиной скачков числа оборотов барабана при стирке является тахогенератор, когда раскручивается магнит, окисляется контакт, или наблюдается нарушение электропитания. В наиболее редких случаях, причиной может стать модуль управления.

Если говорить о возможностях самостоятельного ремонта, то это вполне реально при условии, что пользователь знает не только конструкцию агрегата в целом, но и сможет разобраться в конкретной причине поломки. Если все с точность наоборот, то единственно правильное решение – это вызов мастера на дом. Преимущества вызова специалиста в том, что квалифицированный мастер отлично знаком с особенностями конструкций стирального агрегата, имеет все необходимые для ремонта инструменты и обеспечит высокое качество ремонтных работ, что очень важно для каждого владельца автоматических стиральных машин.

 

Стоимость ремонта стиральной машинки

Однофазный асинхронный двигатель гудит не запускается

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки. Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

Не вращается или не нормально вращается вал;

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем. И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не «пытается» сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал «закусывает». При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора. Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

• 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
• 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
• 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.

Реверс направления движения двигателя

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т. д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

• один с рабочей обмотки — рабочий;
• с пусковой обмотки;
• общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.

Со всеми этими

Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС

подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

• рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
• пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Вытяжка гудит, но вентилятор не крутится: причины поломки

Большинство пользователей при покупке варочной панели предпочитает сразу же устанавливать вытяжку, которая будет очищать воздух от продуктов горения или же сбрасывать его в систему вытяжной вентиляции. Вытяжки значительно упрощают жизнь и процесс приготовления блюд, особенно если готовка занимает много времени или же единовременно происходит готовка на нескольких конфорках. К сожалению, даже такие надежные устройства иногда приходят в негодность. Но стоит заметить, что иногда отремонтировать вытяжку получится даже собственными силами без привлечения сторонних специалистов.

Симптомы и причины поломки

Если вы читаете эту статью, то скорее всего ваша вытяжка перестала всасывать воздух и гудит, не проявляя других признаков жизни. Эта поломка довольно часто случается при длительном использовании устройств и может иметь несколько причин, о которых мы поговорим ниже.

Клин двигателя

Все производимые на сегодняшний момент вытяжки работают от электросети и используют электродвигатели переменного тока, на который устанавливается специальная крыльчатка. В случае, если двигатель заклинивает (вал физически не может вращаться), то устройство может издавать специфический звук. В таком случае необходимо сразу же отключить вытяжку, так как дальнейшая ее работа может привести к перегоранию мотора и необходимости его дальнейшей замены.

Поломка крыльчатки

Второй вариант — это поломка той самой «крыльчатки», которая и отвечает за перемещения воздушных масс. В некоторых моделях они изготавливаются из некачественного пластика, который может после длительной работы деформироваться. Также деформация возможна из-за длительного воздействия горячего воздуха, который может просто «расплавить» деталь, и она больше не сможет держаться на валу электродвигателя. В некоторых случаях крыльчатка может быть повреждена детьми, которые случайно пытались что-либо сделать с вытяжкой.

Ремонт вытяжки своими силами

В обоих случаях пользователю необходимо разобрать вытяжку: снять металлический жировой фильтр, который отвечает за очистку воздуха от грубых частиц, снять угольный фильтр (может быть установлен в случае использования вытяжки в режиме рециркуляции), а после этого осмотреть сам двигатель и его крыльчатку. В случае проблем с ней необходимо заменить ее на новую или постараться одеть крыльчатку на вал электродвигателя. Если же виноват сам двигатель — то необходимо произвести его замену. Обращаем внимание, что все работы с вытяжкой можно производить исключительно при ее отключении от электросети. Также советуем приобретать только оригинальные запасные части, которые имеют чеки и проверены производителем.

Элегантные вытяжки от ELICA

Но вместо того чтобы возиться с ремонтом устаревшей поломанной вытяжки, стоит ознакомиться с модельным рядом от известной итальянской компании ELICA. Вытяжки обладают непревзойденным дизайном и станут настоящим украшением как классических, так и современных интерьеров.

Многообразие форм и богатый функционал

Компания ELICA производит исключительно качественные модели вытяжек, которые относятся к премиальному сегменту рынка и ориентированы на потребителей, которые ценят надежность, качество исполнения и элегантный внешний вид бытовой техники.

Пользователю доступны уникальные встраиваемые модели, которые могут интегрироваться в кухонные гарнитуры и занимать минимум места на кухне. Ценители классических интерьерных решений могут обратить свое внимание на вытяжки в стиле кантри, которые будут прекрасно сочетаться с варочными панелями и духовыми шкафами самых различных производителей. Любители стиля «хай-тек» оценят многообразие островных, угловых, наклонных и купольных моделей. А ценители простоты и функциональности найдут идеальное решение в каталоге подвесных вытяжек ELICA.

Помимо стандартных решений, инженеры компании ЭЛИКА предлагают инновационные варочные панели с интегрированной вытяжкой, которые не требуют подключения к системе вытяжной вентиляции и установки громоздких конструкций. Такие вытяжки встраиваются в корпус варочной панели и очищают воздух при помощи металлического жирового и угольного фильтров, которые обеспечивают максимальный уровень очистки воздуха.

Покупайте в фирменном магазине

Вы находитесь на сайте фирменного интернет-магазина бытовой техники ELICA. Приобретая технику у нас вы получаете премиальный уровень сервисного обслуживания, гарантию в 12 месяцев, а также множество вариантов доставки во все регионы России. В нашем магазине вы найдете множество современных моделей и бестселлеров от компании «ЭЛИКА». В разделе «Акции» можно ознакомиться с выгодными предложениями, а в разделе «Контакты» — адреса наших салонов в Москве и Санкт-Петербурге.

останавливается, выключается, скрипит, гудит и еле крутит

Современные бетономешалки — надежное оборудование, но даже оно может сломаться из-за слишком интенсивной эксплуатации, использования компонентов смеси, не предусмотренных в инструкции, естественного износа деталей и узлов. Поломки могут возникать из-за несвоевременной очистки барабана, неправильного хранения и транспортировки оборудования.

Почему бетономешалка не запускается или включается и сразу же отключается сама?

В домашних условиях и на стройках в присутствии источников электропитания обычно используют модели с электродвигателем. Причинами невозможности запустить оборудование в работу могут быть:

• Поломка пусковой кнопки. Это неисправность является причиной, почему бетономешалка не включается совсем или работает только при нажатии кнопки, а при отпускании останавливается сама.
• Повреждения силового кабеля.
• Сгорание электрического двигателя.

Почему не тянет бетономешалка?

Если после включения двигатель запустился и сильно шумит, но барабан не сдвинулся с места, то причину поломки ищут в узле передачи вращения. Это может быть ремень, который растянулся из-за больших нагрузок и начал пробуксовывать или порвался. Такой элемент подлежит замене. В моделях с пластмассовым шкивом пластиковая деталь постепенно срезается и перестает выполнять свои функции. Вышедший из строя шкив демонтируется и заменяется на работоспособный.

Еще одной причиной того, почему при нагрузке постоянно слетает ремень и бетономешалка останавливается, может быть загрязнение зубьев шкива бетонной смесью или другими веществами.

Почему при включении бетономешалка гудит, но барабан не крутит?

Если при запуске оборудования двигатель гудит, но барабан не вращается, то причиной может быть выход из строя конденсатора электродвигателя. Эта деталь, расположенная под коробкой электропривода, ввинчивается в его стенку. Заменять конденсатор можно только на аналогичный, иначе стройоборудование не будет работать.

Почему греется двигатель бетономешалки?

Перегрев электродвигателя — одна из частых проблем любого электрического оборудования, в том числе электробетономешалок. Такая неисправность приводит к ускоренному выходу двигателя из строя. Проблема может быть спровоцирована следующими факторами:

• эксплуатация при перегрузах;
• механические воздействия — резкие удары, сильные вибрации, толчки;
• несоблюдение правил хранения;
• повреждение изоляции обмоток, которое возникает из-за неаккуратной перевозки оборудования или попадания инородных частиц под корпус двигателя;
• температура, в которой эксплуатируется оборудование, не соответствует паспортной;
• разрушение подшипника.

Почему барабан бетономешалки вращается в обратную сторону?

Причин этой неисправности может быть несколько. Чаще всего такое случается в трехфазных моделях, подключаемых к однофазной бытовой сети напряжением 220 В. Необходимо проверить все элементы электрической цепи. Доверить такое мероприятие рекомендуется электрику, имеющему необходимые контрольно-измерительные приборы.

Причин того, почему бетономешалка начала скрипеть под нагрузкой, медленно крутить барабан или совсем перестала работать, — множество. Быстро и правильно определить причину неисправности, устранить ее, восстановить характеристики изношенного оборудования помогут специалисты сервисного центра, оснащенного современным диагностическим и ремонтным инструментом.

Однофазные двигатели — Toolboxtalk

Как ни странно, электродвигатели переменного тока по большей части являются довольно простыми хитростями. Они становятся сложными только тогда, когда вы переходите к приводным двигателям с регулируемой скоростью и двухскоростным двигателям. Они могут быстро превратиться в кошмары, и цель этого письма не имеет отношения к ним.

Полифазные двигатели или двигатели 3 Ø — самые простые. Три набора обмоток, по одной на каждую фазу, уложены в пазы статора, физически разнесенные на 120 ° по окружности статора.Ротор представляет собой кусок железа, и когда на обмотки подается питание, ротор гонится за создаваемым ими магнитным полем и заставляет вал вращаться точно так же, как хомут внутри его колеса заставляет этот вал вращаться. Это не ракетостроение, и это работало с тех пор, как Чарльз Протиус Штайнменц изобрел многофазные двигатели.

Отказы в многофазных двигателях относительно редки, поскольку единственными движущимися частями являются сам ротор и подшипники, поддерживающие вал.

Подшипники очень важны для любого двигателя, потому что они поддерживают ротор и удерживают его в центре магнитного поля, создаваемого статором.Подшипники скольжения вызывают наибольшие проблемы, потому что по мере их износа ротор выходит из центра
и обеспечивает меньший крутящий момент. Если подшипники выйдут из строя, ротор коснется пластин статора, и двигатель остановится.

Однофазные двигатели работают так же, как многофазные двигатели, с одним важным отличием. Поскольку в статоре нет трех магнитных полей, нет вращающегося магнитного поля, заставляющего ротор вращаться. Это преодолевается путем добавления пусковой катушки к статору, которая обычно находится на 60 ° впереди основного поля.Сдвиг
на 60 ° обычно достигается путем добавления конденсатора в пусковую цепь через пусковой переключатель, который сдвигает фазу в достаточной степени, чтобы двигатель начал вращаться. Как только двигатель набирает обороты, пусковой выключатель удаляет пусковую катушку из цепи, и ротор продолжает вращаться, преследуя вращающееся поле в статоре. Это вращающееся поле создается тем, как катушки вставляются в пазы статора.

Проблема с однофазными двигателями обычно возникает из-за всех дополнительных частей, подверженных отказам, добавленных только для того, чтобы двигатель вращался. Конденсаторы имеют ограниченный срок службы, а пусковые переключатели рассчитаны на работу ограниченного числа циклов до отказа. Наихудший сбой происходит, когда пусковой выключатель остается замкнутым. Пусковая катушка в статоре спроектирована и изготовлена ​​только для кратковременного использования, а не для постоянной мощности. Как правило, пусковая катушка перегревается и сгорает, если на нее подавать питание более 15 секунд.

Второй широко распространенный однофазный двигатель переменного тока — это двигатель с расщепленной фазой, который используется в отстойниках и двигателях горелок.Они не используют конденсатор, а только пусковой выключатель и являются реальными потребителями тока при запуске.

Некоторые однофазные двигатели используют вращающиеся центробежные грузы, прикрепленные к ротору, для управления переключателем цепи запуска, а другие используют либо реле измерения тока, либо таймеры для включения и выключения пусковой катушки. Ни одна из этих систем не идеальна, и все они выходят из строя, как правило, в самый неподходящий момент времени. Как бы то ни было, пусковой выключатель обычно является причиной проблемы с однофазными двигателями.Если переключатель не замыкается, мотор сидит и гудит, не поворачиваясь. Если переключатель не открывается, пусковая катушка остается под напряжением, двигатель не набирает обороты, перегревается и перегорает.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ —
Когда двигатель гудит или гудит и не вращается —

Во-первых, вам необходимо определить, трутся ли ротор и пускатель или слипаются.
Для этого вы выполняете 2 теста. Сначала при включенном ремне, шестерне или муфте вала определите, будет ли двигатель вращаться. Затем отсоедините двигатель от сцепного устройства и посмотрите, вращается ли он.Так легко найти проблемы с подшипниками.
Двигатель, который вращается более или менее свободно при отсоединении от нагрузки и сильно вращается при подсоединении, часто имеет проблемы с подшипником.
Проблема с подшипником также часто проявляется по способности чувствовать боковой люфт при перемещении вала.
Если у вас есть проблема с подшипником, единственное решение — заменить подшипник.
Двигатели с воздушными компрессорами часто теряют подшипники, особенно двигатели с подшипниками скольжения, из-за чрезмерного натяжения ремней.

Если двигатель отказывается вращаться как в соединенном, так и в несвязанном состоянии, между ротором и статором вполне может быть ржавчина.Зазор составляет всего несколько тысяч, меньше у высокоэффективных двигателей, и ржавчина не занимает много времени, чтобы нарастить и заблокировать двигатель.
Двигатели, которые работают в пыльных условиях, также могут довольно легко приклеить ротор к статору в периоды простоя после работы.
Решение простое: тщательно очистите ротор и поверхность пластин статора тканью Skotchbrite или emory и нанесите тонкий слой масла. Через несколько минут вытрите масло и соберите двигатель.

Если двигатель проходит испытание подшипников и на нем нет ржавчины или пыли, следующим шагом является проверка цепи запуска. Когда вы можете снять двигатель или отсоединить его от нагрузки, но по-прежнему приводить двигатель в действие, подайте питание и вращайте вал. Примерно в 50% случаев проблему цепи запуска можно подтвердить, проворачивая вал. Проблема со схемой запуска подтверждается, когда вы можете запустить двигатель вращением.

От обмотки до соединительной пластины двигателя должно быть не менее 4 проводов, 6 в случае двигателей с двойным напряжением.2 из этих проводов будут питанием катушки запуска, а остальные — катушками хода. Обычно они будут практически недоступны без разборки двигателя. Если вам повезет, вы сможете получить доступ к проводам, сняв соединительный блок с концевого соединения, или, если вам еще повезет, это будут соединения с косичками.

Сначала нужно протянуть провода.

Вам необходимо определить, какие 2 провода являются пусковыми обмотками катушки. Самый простой способ — потянуть за концевую трубку и посмотреть, какой провод подключен к пусковому выключателю, и проследить его до пусковой катушки двигателя. Соблюдайте осторожность при вытягивании концевого зажима, потому что на валу часто будут регулировочные шайбы, и вы не хотите их терять.

Пусковую катушку будет легко отличить от катушки хода, потому что это более легкий провод в обмотках. Найдите оба провода, питающие стартовую катушку.

Затем, используя измеритель сопротивления или устройство проверки целостности цепи, проверьте работу самого пускового переключателя, когда концевой звонок отключен от двигателя. Если переключатель срабатывает и размыкается, а контакты не выглядят обгоревшими, значит, вы еще не в парке.Пусковые переключатели внутри двигателей имеют очень короткий ход, и переключатель может не замыкаться, когда двигатель собран.

Пока у вас выключен концевик, измерьте также саму стартовую катушку. Контрольными точками для этого будут сторона конденсатора, подключенная непосредственно к катушке, и провод, подающий питание с другой стороны катушки на двигателях с конденсаторным пуском, или 2 провода на стороне питания катушки на двигателях с разделенной фазой, таких как отстойники или двигатели масляных горелок.

Также, когда звонок выключен, проверьте, нет ли признаков перегоревших обмоток.Если они приготовлены, нет смысла пытаться починить мотор.

Наконец, проверьте рычаг переключателя, который контактирует с вращающимся диском на роторе, на наличие следов износа.

Если все это выглядит хорошо и проверено хорошо, а двигатель запускается от конденсатора, скорее всего, конденсатор неисправен. Единственный способ проверки конденсатора — заменить его заведомо исправным. Плохая новость заключается в том, что конденсатор должен быть такого же номинала, иначе у вас есть хорошие шансы испортить двигатель даже хуже, чем сейчас.Не существует формулы для определения размера конденсатора, необходимого для двигателя, поэтому вам необходимо прочитать маркировку конденсатора или получить доступ к таблице размеров производителя, чтобы получить замену.

В худшем случае, после замены конденсатора двигатель свободно вращается вручную и все равно не запускается, просто гудит, у вас плохой пусковой выключатель. Шансы найти замену пусковому выключателю для небольшого однофазного двигателя минимальны, и даже если вы его найдете, цена, вероятно, вас задушит.К счастью, в тех случаях, когда стоит сэкономить на двигателе, вы всегда можете заменить пусковой выключатель переключателем мгновенного действия, чтобы машина продолжала работать. Это просто вопрос решения проблемы. Если вы человек, который не может вспомнить, как нажать вторую кнопку, чтобы запустить машину, вы также можете заменить пусковое реле на реле с задержкой времени.

Двунаправленный пуск —

Изменить направление однофазного двигателя на реверс не составляет труда.Все, что задействовано в большинстве двигателей, — это реверсирование выводов пусковой катушки, где они встречаются с мощностью. Если двигатель не запускается с помощью реле, действующих от кнопок прямого / стоп / обратного хода, он часто будет управляться барабанным переключателем. Барабанный переключатель для реверсирования и запуска однофазного двигателя электрически такой же, как и барабанный переключатель для двигателя 3 Ø, поэтому, если вы видите его на машине 3 Ø
, снимите его и сохраните. Если у вас нет и вы не можете оправдать трату денег на барабанный переключатель для вашей машины, вы также можете выполнить такое же переключение с помощью трехполюсного двухпозиционного выключателя с центральным выключателем достаточной мощности.

Не могу найти один из них, как насчет дешевых и грязных, 2 бытовых тумблера из коробочного магазина. Один будет контролировать направление, а другой — включение / выключение питания; На самом деле это самый простой способ выполнить работу неэлектрику. Вам понадобится 4-позиционный переключатель и однополюсный переключатель. 4 способа — это общий элемент, используемый при переключении, когда более 2 переключателей будут управлять одной и той же нагрузкой. Подключите один конец 4 выводов к точкам питания на двигателе, а другой конец — к пусковым обмоткам, и вы получите контроль направления.

ПРОБЛЕМЫ-

Реверсивные переключатели, даже барабанные переключатели выходят из строя, и часто проблема проявляется в сбое запуска.
К счастью, диагностика довольно проста.
Отсоедините выводы переключателя от выводов пусковой катушки на двигателе и замените выводы двигателя на измеритель или тестер напряжения. Наблюдая за счетчиком или тестером, попросите кого-нибудь задействовать переключатель, или, если вы можете дотянуться до него, включите переключатель самостоятельно. Двигатель будет гудеть, но не вращаться, когда питание включено в любом направлении, и ваше тестовое устройство также должно показывать напряжение, если переключатель исправен.В противном случае переключатель неисправен. Заменить выключатель.
Попытка восстановить барабанный переключатель, даже если такой комплект имеется, приведет к серьезной ругани, ободранным суставам пальцев и возможным колотым ранениям отверткой.

Двигатель вентилятора печи гудит, но не запускается: в чем проблема?

Это обычная проблема печи. Вероятно, это конденсатор, небольшая и относительно недорогая электрическая деталь, которую легко разместить в печи и заменить. Это может быть неисправный вентиляторный двигатель, ремонт от умеренного до дорогостоящего, но будем надеяться на лучшее на данном этапе.Опять же, обычно это конденсатор.

Конденсаторы бывают двух типов: пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы. Большинство производимых печей имеют только один, и его обычно называют рабочим конденсатором. Конденсаторы двойного хода используются в конденсаторных агрегатах переменного тока и блочных тепловых агрегатах — они запускают одновременно два вентилятора, такие как нагнетательный вентилятор и вентилятор переменного тока.

Хорошая новость заключается в том, что замена конденсатора — быстрое решение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно (дешево) или звоните профессионалу (умеренно дорого).

Оценка «сделай сам» по этому ремонту, на наш взгляд, 2 или 3 из 5. Оценка зависит от того, сколько вам нужно удалить, чтобы добраться до держателя конденсатора. В некоторых печах ничего удалять не требуется. В других случаях необходимо удалить панель и / или, возможно, плату управления.

Давайте будем уверены, что мы на одном уровне Page

Воздуходувка печи гудит, но воздух не проходит через решетку? Вы не слышите, как вентилятор вращается — только легкое жужжание?

Большинство печей все время издают мягкий гул при включенном питании.

Однако мы говорим о более громком гудении, который также можно описать как гудение.

Устранение неисправностей неисправного конденсатора в печи

Двигатели печных нагнетателей требуют много энергии, чтобы привести в движение, так как они тяжелые. Напряжение в вашей печи составляет 110–120, и этого недостаточно для работы.

Конденсатор накапливает до 400+ вольт энергии. Накопленная энергия высвобождается, чтобы запустить вентилятор, когда пришло время начать рассеивать тепло печи и втягивать холодный воздух для нагрева.

Вот как устранить неисправность конденсатора печи:

Подход 1: Если вы не планируете делать ремонт, позвоните в компанию по производству печи. Гудящего вентилятора, который не вращается, когда термостат требует тепла, достаточно, чтобы указать пальцем на рабочий конденсатор и крикнуть: «Это твоя вина!»

Подход 2: Попробуйте вручную запустить воздуходувку. Хорошо, мы не можем рекомендовать это из соображений ответственности. Но вот что делают некоторые люди .

1. Инструмент: Найдите деревянный дюбель, трубку для бумажного полотенца или длинную отвертку. Пальцы не рекомендуются, но, конечно, это ваше дело.

2. Направление: Определите, в каком направлении должен вращаться вентилятор. На корпусе воздуходувки часто есть стрелка, указывающая направление.

3. Выключите термостат на и выключите печь с помощью переключателя на печи или рядом с ней.

Выключатель, как и обычный выключатель света, хорошо виден на этом Carrier.

4. Попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор в нужном направлении. Если он вращается свободно, значит мотор не заклинивает. Есть еще один признак того, что конденсатор вызывает холод в вашем доме.

5. Вентилятор включен: При выключенном выключателе печи вернитесь к термостату. Переведите вентилятор в режим включения (вероятно, в автоматическом режиме).

6. Печь включена: Включите печь. Гудит снова, но вентилятор не вращается?

7.Вращайте вентилятор: ОК. Вот где это становится рискованным. Используйте дюбель или пальцы, которые вы можете позволить себе потерять, и быстрым толчком или толчком попытайтесь повернуть воздуходувку в нужном направлении. Это вы поставляете дополнительную энергию, необходимую для преодоления инерции воздуходувки.

8. Воздуходувка срабатывает? Если да, значит, вы убедились, что проблема почти наверняка в конденсаторе.

9. Нет? Если мотор вентилятора не запускается, вероятно, он перегорел.Это еще один ремонт, и мы рекомендуем обратиться к мастеру по ремонту печей.

Как проверить конденсатор, чтобы быть уверенным

Если у вас есть мультиметр и вы хотите точно знать, неисправен ли рабочий конденсатор, это несложно.

Помните, мы говорили, что рабочий конденсатор накапливает энергию?

Сумма может быть больше 400 вольт!

Обратите внимание на шаг 1 ниже, иначе он может освободить вас. Это довольно хороший укол, но его легко избежать.

Если вас не интересует работа, это понятно.

Позвоните в любимую компанию по ремонту печей. Если у вас его нет, воспользуйтесь нашим бесплатным местным инструментом расчета котировок или номером телефона, и вы без каких-либо обязательств получите расценки как минимум от 3 прошедших предварительную проверку, лицензированных и сертифицированных специалистов по ремонту печей в вашем районе.

Вот шаги.

1. Разрядите конденсатор. Возьмите изолированную отвертку (ручка из резины / синтетического материала / пластика) и убедитесь, что на ручке нет трещин. Затем положите вал отвертки горизонтально на две клеммы, как показано ниже.

Примечание: Это должно быть выполнено при выключенном выключателе печи и при неподвижном конденсаторе.

2. Снимите конденсатор. Выверните винты, удерживающие кронштейн. Вытащите конденсатор и снимите разъемы. Это также называется замыканием конденсатора.

3. Знайте, какие чтения вы должны получить. На нем напечатан номинал конденсатора. Вы ищете число в микрофарадах.Найдите греческую букву «м», за которой следует буква F. Греческое «м» выглядит так:

Микрофарады также обозначаются как MFD.

Часто на напечатанной этикетке написано «+/- 10%. Таким образом, «хорошее» показание на конденсаторе 10 MFD будет где-то от 9 до 11 на мультиметре, если он установлен на емкость (см. Следующий шаг).

4. Проверьте рабочий конденсатор печи: Поверните шкалу мультиметра в положение емкости. Это символ:

Поместите один из выводов измерителя на каждую из клемм конденсатора . Держите их и смотрите на счетчик.

• Неисправен: Если через 30-60 секунд ничего не регистрируется, конденсатор неисправен.
• Износ: Если число растет, но через минуту не достигает значения микрофарад (плюс / минус 10%), значит, он изношен и подлежит замене.
• OK: Если показания измерителя показывают, что конденсатор все еще исправен, мы рекомендуем обратиться в сервисную службу печи. Техник проведет аналогичный тест на двигателе нагнетателя и назначит вам цену за его замену, если двигатель неисправен.

Вот краткое сводное видео, чтобы показать вам, что было описано выше.

Как купить конденсатор — и где

Как: Есть два рейтинга для соответствия.

• Рейтинг микрофарад / МФД, как описано выше.
• Номинальное напряжение.

Новый конденсатор должен иметь одинаковые номиналы по обоим числам, чтобы убедиться, что вы выбрали нужную деталь.

Где: Вы можете купить рабочий конденсатор печи в Интернете на сайтах запчастей HVAC, таких как RepairClinic.com и SearsPartsDirect.com.

На местном уровне их труднее найти. Магазины товаров для дома и хозяйственные магазины обычно не имеют их. Многие местные магазины запчастей HVAC продают оптом только компании HVAC.

Возможно, вам придется сделать несколько звонков, чтобы найти местного дилера запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который продает их домовладельцам.

Стоимость конденсатора печи

Стоимость детали колеблется от 5 до 20 долларов. Даже если на этот раз конденсатор не плохой, в какой-то момент он может испортиться.Опытные домовладельцы покупают его вместе с дополнительным воспламенителем (еще одна распространенная, но легко решаемая проблема), чтобы в случае необходимости подготовить детали к использованию, чтобы у них не было дня или недели, чтобы получить деталь.

Стоимость печного конденсатора, установленного техником HVAC, составит от 80 до 200 долларов. Деталь дешевая, на ремонт уходит всего 5-20 минут. Однако большинство специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха взимают минимальную плату в размере не менее 75 долларов.

Ремонт в ночное время и в выходные требует более высоких затрат. Если вы можете подождать на морозе, не опасаясь замерзания труб, вы можете сэкономить, запланировав ремонт в обычное время.

Детали и принадлежности для бассейнов | Насосы, фильтры, обогреватели и очистители для бассейнов Насосы для бассейнов

Запчасти и принадлежности для бассейнов | Насосы, фильтры, обогреватели и очистители для бассейнов Насосы для бассейнов — Моторные гудки: Pool School by PoolPlaza Принадлежности для бассейна Pool Plaza

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

• Дома
• Pool Pumps — Motor Hums: Pool School by PoolPlaza Pool Supplies

Насос гудит и отключается Иногда двигатель насоса издает жужжание и затем отключается со щелчком.Проблема в том, что мотор выходит из строя чтобы начать вращаться. При неподвижном роторе мотор быстро перегревается и датчик температуры его отключает. Если оставить питание включенным, двигатель остынет и затем повторяйте этот процесс снова и снова. Этому может быть несколько причин: Неисправный конденсатор Если пусковой конденсатор неисправен, двигатель не начнет вращаться. Многие двигатели бассейна заменяются без необходимости каждый год потому что владелец или техник не знали, что нужно проверить на неисправный конденсатор. Новый конденсатор стоит 25-35 долларов, а новый двигатель стоит 200 долларов или больше. Единственный способ Точно проверьте конденсатор с помощью цифрового мультиметра, который даст точное показание емкости. При отсутствии мультиметра можно попробовать новый конденсатор того же рейтинга mF и посмотрите, работает ли он. Заедание рабочего колеса Если между рабочим колесом и корпусом насоса застрял песок или другой мусор, это может затруднить опрокидывание двигателя.В Лучший способ проверить это — выключить питание и попытаться провернуть вал двигателя вручную. Если не поворачивается, то разберите мотор и проверьте препятствие. Неправильное напряжение Если линейное напряжение, измеренное на клеммах двигателя, не находится в пределах 10% от указанного напряжения двигателя, это может привести к отказу двигателя насоса. не запускается. Иногда проблема заключается в том, что проводка к двигателю недостаточна, что вызывает падение напряжения. Старый мотор Мы признаем, что это универсальная категория, но иногда двигатели бассейнов стареют и начинают перегреваться. На этом этапе лучше всего просто замени это. Вернуться в магазин насосов

Недавно просмотренные

Нет недавно просмотренных товаров

Очистить все

---

© 2012-2020 Pool Plaza.com Магазин. Все права защищены. Соединенные Штаты Америки Мотор вентиляционного колпака диапазона

гудит

Общие решения для: Мотор вентиляционного колпака диапазона гудит

01 — Мотор вентилятора

Обычно, когда мотор вентилятора гудит, но не вращается, это означает, что подшипники вала мотора изношены. Некоторые старые и более крупные двигатели имеют маслосливные патрубки. Если у вашего мотора есть маслосборники, попробуйте добавить масло в подшипники мотора, чтобы вентилятор вращался свободно. Если смазка подшипников двигателя не решает проблему или двигатель не смазывается, замените двигатель нагнетателя.

Необходимая деталь

Диапазон

Двигатель вентилятора с вытяжкой

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

02 — Двигатель вытяжного вентилятора

Обычно, когда двигатель вентилятора гудит, но не вращается, это означает, что подшипники вала двигателя изношены. Некоторые старые и более крупные двигатели имеют маслосливные патрубки. Если у вашего мотора есть маслосборники, попробуйте добавить масло в подшипники мотора, чтобы вентилятор вращался свободно.Если смазка подшипников двигателя не решает проблему или если двигатель не смазывается, замените двигатель вытяжного вентилятора.

Обязательная деталь

Диапазон

Двигатель вытяжного вентилятора с вытяжкой

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

03 — Двигатель вентилятора

Обычно, когда двигатель вентилятора гудит, но не вращается, это означает, что подшипники вала двигателя изношены.Некоторые старые и более крупные двигатели имеют маслосливные патрубки. Если у вашего мотора есть маслосборники, попробуйте добавить масло в подшипники мотора, чтобы вентилятор вращался свободно. Если смазка подшипников двигателя не решает проблему или если двигатель не смазывается, замените двигатель вентилятора.

Обязательная деталь

Диапазон

Двигатель вентилятора с вытяжкой

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

04 — Колесо нагнетателя

Возможно, что-то застряло в рабочем колесе нагнетателя. Также возможно, что крыльчатка трутся о корпус вентилятора. Чтобы определить неисправность крыльчатки нагнетателя, попробуйте покрутить нагнетательный вентилятор вручную. Если крыльчатка вентилятора не вращается свободно, проверьте, нет ли препятствий в крыльчатке вентилятора. Кроме того, убедитесь, что крыльчатка не трутся о корпус вентилятора. Если на крыльчатке воздуходувки нет препятствий, но она по-прежнему не вращается свободно, замените крыльчатку …

подробнее

Обязательная деталь

Колесо вентилятора с вытяжкой серии

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Общее решение

05 — Рабочее колесо и корпус нагнетателя

Возможно, что-то застряло в крыльчатке нагнетателя.Также возможно, что крыльчатка трутся о корпус вентилятора. Чтобы определить неисправность крыльчатки нагнетателя, попробуйте покрутить нагнетательный вентилятор вручную. Если крыльчатка вентилятора не вращается свободно, проверьте, нет ли препятствий в крыльчатке вентилятора. Кроме того, убедитесь, что крыльчатка не трутся о корпус вентилятора. Если на крыльчатке нет препятствий, но она все еще не вращается свободно, замените крыльчатку … колесо и корпус.

подробнее

Обязательная деталь

Колесо и корпус вентилятора с вытяжным капотом

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Общее решение

06 — Лопасть вентилятора

Убедитесь, что лопасть вентилятора вращается свободно.Если вентилятор не вращается свободно, проверьте, не трется ли лопасть вентилятора о корпус вентилятора. Осмотрите лопасть вентилятора на предмет повреждений. Если лопасть вентилятора повреждена, замените ее.

Обязательная деталь

Лопасть вентилятора с вытяжкой

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Общее решение

Воздушный компрессор просто гудит

Почему воздушный компрессор просто гудит?

Мы не говорим о шумах, которые издает воздушный компрессор во время работы, черт возьми, он точно знает, что компрессоры громкие.

Речь идет о сценарии, когда вы только что включили воздушный компрессор или давление в резервуаре воздушного компрессора упало до нормального значения, и ваш воздушный компрессор просто гудит! Не заводится, просто сидит и напевает.

И это даже не красивая мелодия!

Чтобы понять, почему воздушный компрессор просто гудит, и попытаться исправить ваш, если это происходит, полезно (я надеюсь) немного разобраться в двигателе воздушного компрессора.

Требуется пусковой ток

Двигатели воздушного компрессора должны иметь больший ток при запуске, чем это необходимо во время работы.

Чтобы обеспечить дополнительный ток при запуске, электродвигатели более определенного размера обычно имеют пусковой конденсатор. Думайте о пусковом конденсаторе как о быстроразрядной батарее. Когда он подает питание на схему, он делает все сразу и очень быстро.

Электродвигатель использует ток от пускового конденсатора для добавления дополнительного пускового тока, необходимого для запуска двигателя. После запуска двигатель потребляет меньший ток, чтобы продолжать работу.

Двигатели 120 переменного тока работают близко к краю

Некоторые электродвигатели, особенно те, которые работают от 120 переменного тока, работают очень близко к границе с точки зрения мощности, доступной от источника 120 переменного тока, по сравнению с минимумами, необходимыми для поддержания работы двигателя, не говоря уже о том, чтобы он работал.

Даже с повышением от пускового конденсатора, если есть дополнительная нагрузка на двигатель при запуске компрессора, он не может работать, и он сидит, гудя, поскольку он получает мощность, просто недостаточно.

Гудящий двигатель — это двигатель перегрева

Не позволяйте двигателю воздушного компрессора сидеть и гудеть, поскольку он быстро перегреется и приведет к повреждению двигателя.

Необходимо как можно быстрее ответить на вопрос «почему», когда ваш воздушный компрессор просто гудит.

Как исправить, когда воздушный компрессор просто гудит

Блок питания

Электропитание воздушного компрессора должно быть чистым и проходить по кратчайшему пути. Если вы используете удлинитель или панель питания, не делайте этого.Подключите шнур компрессора непосредственно к розетке, в которой мало (или, желательно, нет) других электрических устройств, которые могли бы потреблять энергию из той же цепи, когда ваш воздушный компрессор запускается или работает.

Подключите воздушный компрессор непосредственно к розетке, предпочтительно с автоматическим выключателем на 20 А, а не с автоматическим выключателем на 15 А. Попытайтесь устранить любые другие электрические нагрузки в той же цепи, когда вы пытаетесь запустить компрессор. Если компрессор запускается сейчас, проблема могла быть в недостаточном токе.

Впускной фильтр

Со временем фильтрующий материал во впускном фильтре воздушного компрессора может забиваться пылью и грязью. Если в фильтре достаточно грязи, чтобы замедлить или препятствовать легкому прохождению воздуха через фильтр в камеру сжатия в насосе, это может увеличить нагрузку и остановить двигатель.

Для быстрой проверки достаточно просто отвинтить впускной фильтр и попытаться запустить воздушный компрессор со снятым впускным фильтром. Причиной может быть запуск компрессора.Выполните тест еще раз, вставив фильтр обратно. Если компрессор не запускается, когда впускной фильтр установлен, и он запускается при отключенном фильтре, замените фильтрующий материал.

Разгрузочный клапан

Следующее, что необходимо устранить как причину гудения воздушного компрессора вместо запуска, — это отказавший разгрузочный клапан.

Если разгрузочный клапан компрессора не работал в последний раз, когда воздушный компрессор достиг давления отключения и остановился, то возможно, что воздух теперь задерживается над поршнем (поршнями), и дополнительной нагрузки может быть достаточно для остановки двигателя и он гудит, а не бегает.

Слейте весь воздух из бака компрессора. Это также позволит любому воздуху, захваченному поршнем (поршнями), также выйти в атмосферу. Закройте слив из бака и попробуйте запустить компрессор. Если он запускается, проверьте разгрузочный клапан, чтобы убедиться, что он работает.

Пусковой конденсатор

Электродвигатель обычно имеет быстроразрядную батарею, называемую пусковым конденсатором, которая помогает при запуске. Если пусковой конденсатор вышел из строя, он не дает двигателю электрического компрессора дополнительного наддува, необходимого для запуска двигателя.

Если другие средства не помогли, шансы на то, что пусковой конденсатор неисправен, увеличиваются. Пусковой конденсатор ремонту не подлежит, его необходимо заменить.

Прочие проблемы

Чтобы попытаться определить возможную механическую неисправность насоса как причину перегрузки двигателя, отсоедините двигатель от насоса и посмотрите, запустится ли двигатель. Это довольно просто сделать, если насос с ременным приводом, и, конечно, сложнее, если это прямой привод.

Если с ременным приводом, после снятия ремня попробуйте вручную повернуть шкив насоса, чтобы определить, есть ли заедание.

Попробуйте запустить двигатель, когда он освобожден от нагрузки насоса. Если двигатель запускается, это подтверждает, что проблема с нагрузкой вызывает остановку и гудение.

Однако, поскольку двигатель все еще нуждается в повышении пускового конденсатора, чтобы нормально работать с любой нагрузкой, неисправный конденсатор все еще может быть проблемой, поскольку теперь несвязанный двигатель практически не имеет нагрузки, он все еще может запускаться с неудачным пусковым конденсатором.

Мой кондиционер просто гудит и гудит, но не включается.Технология Phoenix Tech объясняет, почему.

Вот ситуация: термостат переменного тока срабатывает, но из вентиляционных отверстий выходит только теплый воздух.

Вы проверяете свой внешний блок и замечаете, что наружный блок гудит как обычно, но вентилятор не вращается и издает жужжащий звук.

Итак, в чем именно проблема?

Если ваш наружный блок переменного тока гудит, но вентилятор не работает, это, скорее всего, означает , что у вас неисправный конденсатор вентилятора .

К счастью, есть краткосрочное решение, которое поможет вам сохранять спокойствие, пока вы не замените конденсатор. Мы вскоре покажем вам этот дешевый трюк. Но сначала давайте посмотрим, почему конденсаторы так важны.

Хотите избавиться от хлопот по устранению неисправностей и попросить квалифицированного специалиста заменить ваш конденсатор переменного тока? Мы можем помочь!

Что такое конденсатор?

Конденсатор — это небольшой металлический предмет цилиндрической формы, который находится сбоку от наружного блока. Он действует как батарея и хранит большое количество энергии.

В случае кондиционеров конденсаторы используются для пуска компрессора, двигателя наружного вентилятора и вентилятора нагнетателя (вентилятора внутреннего блока).

Видите ли, для больших двигателей бытовых приборов при запуске требуется в 5-6 раз больше энергии, чем при непрерывной работе. Конденсаторы обеспечивают дополнительный заряд электричества, необходимый для запуска двигателей и / или непрерывной работы.

Почему конденсаторы «выходят из строя»?

Как и батарея, конденсаторы со временем ослабевают и теряют способность удерживать электрический заряд.У них также будет более короткий срок службы, если они пострадают от каких-либо повреждений, например, от высоких температур или высокого напряжения.

Некоторые визуальные признаки неисправного конденсатора включают:

Итак, если конденсатор, подключенный к двигателю вентилятора, выходит из строя, вентилятор не запускается. И это не позволяет вашему устройству перемещать тепло из дома на улицу (что объясняет, почему воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, теплый, а не прохладный).

Кратковременное решение неисправного конденсатора

Требуется быстрое исправление неисправного конденсатора двигателя вентилятора?

Включите кондиционер, возьмите длинный тонкий предмет (подойдет палка или отвертка) и протолкните лопасти вентилятора внутрь компрессора.

Это должно обеспечить «толчок», необходимый двигателю вентилятора для набора скорости. При этом обязательно соблюдайте меры безопасности, чтобы никто не пострадал.

Примечание. Если при этом вентилятор не работает, то, скорее всего, у вас неисправный двигатель вентилятора, и вам потребуется профессиональная замена.

Долгосрочное решение неисправного конденсатора

Если конденсатор, подключенный к двигателю вентилятора, слабый или окончательно разрядился и не запускает вентилятор, вам необходимо как можно скорее обратиться к профессионалу, чтобы заменить его.

Почему?

Когда конденсатор выходит из строя, двигатель, к которому он подключен, все равно пытается включиться. И в большинстве случаев двигатель не запускается сам по себе. Это заглохание может привести к перегоранию двигателя и его скорой замене.

Чем раньше вы сможете заменить конденсатор, тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе.

Примечание. Хотя конденсатор можно заменить самостоятельно, мы не рекомендуем это делать, если у вас нет опыта работы с электрическими компонентами кондиционера.

Ищете технику Phoenix AC для замены конденсатора?

Готовы правильно запустить кондиционер? Живете в Фениксе или его окрестностях?

Просто свяжитесь с Джорджем Бразилом и назначьте встречу сегодня. Мы отправим специалиста для диагностики вашего блока переменного тока.

Ссылки по теме:

Сушильная машина не запускается, но издает гудение

Деб Осмундсон
(Creve Coeur, IL)

У меня есть сушилка Maytag Performa. Последние несколько недель сушилка издавала глухой дребезжащий звук, который я ассоциировал с вращением ванны. Теперь, когда я нажимаю кнопку «Пуск», он гудит и не запускается. Есть идеи?

Нужна деталь Начните здесь
Все детали, приобретенные на AppliancePartsPros.com, имеют политику возврата 365 дней без вопросов. Я рекомендую покупать у них запчасти для бытовой техники. Плюс AppliancePartsPros.com поддерживает этот веб-сайт, поэтому, поддерживая их, вы поддерживаете ремонт устройства.com, поддерживая его в рабочем состоянии для ремонта вашей бытовой техники. Просто введите номер своей модели в поле поиска ниже, чтобы начать покупку запчастей для устройства.

Ответ

Hi Deb,

Это может быть несколько вещей.

Откройте дверцу сушилки и нажмите дверной выключатель. Затем попросите кого-нибудь нажать кнопку запуска. Когда он начнет гудеть, попробуйте вручную повернуть барабан.

Если при этом сушилка запускается и работает нормально, проблема будет в двигателе. Попробуйте очистить двигатель и посмотрите, исчезнет ли эта проблема. Если у вас есть воздушный компрессор или баллон со сжатым воздухом, продуйте двигатель и откачайте его. Если не просто пропылесосить.

Если барабан не вращается или вращение барабана не заставляет сушильную машину работать, ищите что-нибудь, что висит на крыльчатке вентилятора. Также ищите все, что может препятствовать вращению барабана, например, изношенный ролик барабана или изношенные направляющие. Барабанный валик будет позади барабана, а ползун — спереди.

Обычно ни ролики, ни ползун не изнашиваются до такой степени, что барабан не вращается, но это может случиться.

Если это не поможет вашей сушильной машине, у вас неисправный мотор.

Надеюсь, это поможет!

Спасибо,
Шон / администратор

.