Фундамент плита этапы строительства: Этапы строительства фундамента. Сколько стоит строительство фундамента?

схема устройства своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Оглавление:

1. В каких случаях выбирается плита?
2. Строительство по шагам
3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м², более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя.  Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Рекомендации

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Плитный фундамент

Сфера применения фундамента из монолитной плиты

Данный вид фундамента может возводиться практически на любых грунтах в нашей полосе, будь то глинистые, суглинистые, торфянистые и песчаные грунты. Еще одно преимущество фундамента в виде монолитной плиты, это возможность его монтажа в местах, где высокий уровень грунтовых вод.   При правильном проектирование и исполнении монолитной плиты для фундамента, она может быть использована практически для любых видов строений, для зданий с цокольным этажом и подвалом, и даже для многоэтажного строительства.

Виды монолитной плиты

 

Обычная монолитная плита.

Самый распространенный вариант исполнения фундамента в виде монолитной плиты для легких строений из газосиликатных блоков, а также строений из дерева. Важным моментом при выполнении данного вида фундамента, является планирование и монтаж всех коммуникаций перед началом работ по монтажу фундамента.

Утепленная шведская плита (УШП).

Данная разновидность монолитной плиты представляет собой фундамент в виде обыкновенной монолитной плиты, но с верхним ростверком. Ростверк в данном случае служит не только для более равномерного распределения нагрузки от несущих стен на основание фундаментной плиты, но и дополнительным мероприятием против выгибания основания фундаментной плиты. Пожалуй, данный вид монолитной плиты самый надежный, но в тоже время и самый затратный.

Монолитная плита с нижним ростверком.

Отличие данного вида фундаментной плиты от плиты с верхним ростверком, только в том, что в данном случае ростверк работает только на исключение вероятности прогибов плиты и не принимает участие в распределении нагрузок с несущих стен.

Этапы монтажа фундамента в виде монолитной плиты.

Первым этапом изготовления любого фундамента производится геодезическая разметка участка. Составляется мини карта высот, выбирается нулевая отметка. Далее следует разметить границы будущего строения. Продумать расположения всех коммуникаций, включая канализационные выводы, ввод электроэнергии и воды.

После того, как Вы все предусмотрели, можно приступить к выемке грунта для подготовки «подушки» фундамента. Обычно слой удаленного грунта колеблется от 300 до 700 мм, данное значение зависит от ряда факторов: состава грунтов, размеров и веса постройки, толщины монолитной плиты и др.

Площадь «подушки» обычно увеличивают на 1 метр с каждой стороны фундамента, для последующего монтажа отмостки. Теперь можно приступить к засыпке песчано-гравийной подушки с послойным уплотнением при помощи виброплиты. Пирог такой «подушки» может отличаться в каждом отдельном случае, наиболее распространённый вариант вы можете увидеть на этой картинке.

Все коммуникации и закладные, а также монтаж треугольника заземления, производиться одновременно с монтажом «подушки».

Когда «подушка» готова можно приступать к сборке опалубки. При использовании для опалубки деревянной доски, рекомендуем использовать доску толщиной не менее 35 мм. Расстояние между распорками для крепления опалубки должно быть не более 1000 мм, это поможет избежать выгибание опалубки.

После монтажа опалубки следует армирование основания монолитной плиты. Армирование очень важная часть при строительстве фундамента. Чаще всего армирование монолитной плиты производиться в 2 слоя, арматурой А3 диаметром не менее 10 мм. Защитный слой бетона от 25 до 45 мм. При монтаже арматуры нельзя использовать сварку для соединения продольной арматуры с поперечной, для данных соединений используется только вязальная проволока.

После окончания процесса армирование, можно производить заливку фундамента бетоном. Для монолитных плит нужно использовать высокопрочные марки бетона, не менее М300, замешанного на твердых породах щебня. В зимнее время обязательным условием заливки фундаментной плиты, является добавление в бетон зимних присадок и пластификаторов.
Заливку бетона следует проводить с обязательным вибрированием, что позволит избежать в будущем, появления усадочных трещин на основании вашего фундамента. Заливку бетона можно производить как с миксера, так и при помощи бетононасоса.

 

При выполнении работ по строительству монолитного фундамента лучше обратиться с специалистам, не доверяйте столь ответственное дело дилетантам! Для получения бесплатной консультации, а также для расчета стоимости строительства фундамента, позвоните нам по телефонам: +7(495)502-36-35; +7(925)011-78-88

Плитный фундамент в Тюмени, строительство, цена

Монолитная фундаментная плита является одним из самых универсальных и надежных видов основания, который подходит абсолютно любому типу строения.

Монолитная фундаментная плита имеет альтернативные названия — шведская плита и плитный фундамент, которые представляют собой монолит из железобетона, расположенный как на поверхности грунта, так и заглубленный в грунт до 2.5 метров.

Плитный фундамент еще называют плавающим из-за изменения высоты залегания на поверхности грунта в зимние и летние периоды годового цикла.

Мало заглубленный плитный фундамент, как правило, располагается на поверхности почвы и предназначен по большей части для строительства домов из легких строительных материалов не более 1.5 этажей.

Для строений более 1.5 этажей из тяжелых строительных материалов, рекомендуется (нормативными требованиями) дополнительно усиливать плитный фундамент — сваями.

Завершение вязки арматурного каркаса для плитного фундамента

Плитный фундамент глубокого заглубления – располагается в глубине грунта на уровне не менее 1,8- 2,5 м. и предназначен для получения цокольного этажа и подвального помещения.

Основным достоинством фундаментной плиты является одновременное получение фундамента и основания пола. Также имеется возможность заложить систему отопления (теплый пол) в тело плитного фундамента.

Преимущества плитного фундамента

• Высокая несущая способность
• Работы производятся в короткие сроки
• Минимальная усадка строения
• Возможность реализации любой планировки

Этапы строительства плитного фундамента

• Этап 1. Анализ земельного участка, разработка чертежей и расчетов, согласования проекта фундамента и подписания договора с фиксированной ценой.

• Этап 2. Производство земляных работ:
  Для плитных фундаментов глубокого заложения, производится разработка грунта глубиной 1.8м — 2,5 м (нормативная глубина промерзания почвы в Тюмени).
  Если фундамент закладывается малозаглубленный, то объем земляных работ сводится к минимуму.
  Далее производится устройство песчано-щебеночного основания под фундамент (толщина которого составляет как минимум 200 мм), в два слоя, первым слоем засыпается песок и уплотняется, вторым слоем засыпается щебенка, соответствующей фракции и также тщательно трамбуется.

• Этап 3. Укладывается утеплитель, по утеплителю закладывается гидроизоляция и производится вязка арматурного каркаса с закреплением опалубки.

• Этап 4. Осуществляется приемка бетонной смеси с разгонкой по всей площади плитного фундамента. После полного набора прочности бетонной смеси производится демонтаж опалубки и обмазывается гидроизоляция по всему периметру фундаментной плиты.

• Этап 5. Вывозятся лишние строительные материалы, опалубка, мусор и подписываются акты приема-сдачи выполненных работ.

Компания «Ситистрой» имеет большой опыт в области строительства плитного фундамента в Тюмени.

Мы даем гарантию 10 лет на качество выполненных работ и подтверждаем гарантийным паспортом.

Этапы строительства фундамента дома. Особенности ǀ «Фундамент СПб-24»

Не зависимо от конструкции основания и характеристики грунта на участке этапы строительства фундамента неизменны. Да, состав работ на этапах может меняться в зависимости от типа фундамента, но очередность — изменить нельзя.

Каждый этап важен, игнорировать исполнение в полном объеме требуемых им работ недопустимо. Наоборот. Только точное выполнение всех необходимых мероприятий в установленной СНиП и ГОСТ последовательности позволяет получить прочный фундамент с минимальными затратами.

Укрупнено процесс сооружения фундамента компанией «Фундамент СПб-24» можно разделить на 3 этапа:

• сбор и анализ данных;
• разработка конструкторской документации;
• заливка фундамента.

Сбор и анализ данных

Этот этап начинается с изучения проекта будущего дома, геологического исследования грунта на участке строительства и геодезических изысканий. Именно работам этой стадии многими застройщиками не уделяется должного внимания. А зря. Ведь именно они предоставляют возможность свести к минимуму стоимость фундамента и затраты на эксплуатацию дома.

С помощью геодезических исследований определяется перепад высот и особенности рельефа, что необходимо для привязки фундамента на участке и обеспечения организации отвода поверхностных вод.

Геологические изыскания позволяют точно определить тип грунта, его несущую способность, уровень грунтовых вод. Это те данные без которых произвести квалифицированный расчет конструкции фундамента и определить объем предстоящих земляных работ невозможно.

Разработка проекта

Целью этого этапа является получение готового комплекта документации, позволяющего выполнить все строительные работы по сооружению фундамента. При проведении расчетов наши проектировщики особое внимание уделяют тому, чтобы максимально использовать несущую способность грунта, снизить стоимость фундамента и сроки проведения работ.

Если заказчик не имеет окончательного решения по конструкции фундамента, мы производим расчет нескольких возможных конструкций и предоставляем ему возможность произвести окончательный выбор.

Строительство фундамента

Эта стадия заливки фундамента одна из самых трудоемких. Начинается с очистки участка от имеющихся верхнего слоя почвы, кустов, деревьев, старых построек, мусора и разметки осей фундамента. После этого производится копка траншей для ленточного фундамента, разработка котлована для фундамента с цоколем, подготовка площадки под монолитную плиту или бурение скважин для столбчатого фундамента. Потребуется выполнить большой объем земляных работ, которые без применения специальной техники достаточно тяжелы.

Закончив земляные работы, необходимо подготовить и правильно установить опалубку, а также произвести вязку арматурного каркаса. Закончив эти операции можно приступать непосредственно к заливке фундамента бетоном. Бетон может готовиться на месте или доставляться на объект автобетоносмесителями (миксерами). Завершающий момент – снятие опалубки после набора бетоном достаточной прочности, гидроизоляция, утепление и обратная засыпка фундамента.

Кому доверить строительство фундамента

Заказывать услуги различных подрядных организаций для выполнения каждого этапа работ или заключить договор с компанией, предлагающей комплексное решение по строительству фундамента – ваше решение.

Компания «Фундамент СПб-24» готова реализовать на практике любое основание для вашего дома. В том числе мы готовы выполнить строительство фундамента на склоне. За нами стоят высокая квалификация и большой накопленный опыт. Работая с нами на всех этапах, вы имеете возможность в полной мере спросить с нас за конечный результат.

Появились вопросы? Вы можете задать их через форму на сайте или по телефонному номеру, указанному на сайте.

Фундамент — монолитная плита — DARS.pro

Такой тип фундамент при строительстве коттеджей часто еще называют плавающим. Фундаменты для загородных домов в виде плиты очень распространены в наши дни. С помощью жесткой конструкции – монолитной железобетонной плиты, выполненной по всей площади коттеджа, зданию будут не очень страшны разные неравномерные перемещения грунта. Связано это с тем, что плита двигается вместе с грунтом и тем самым предохраняет от разрушения конструкцию загородного дома.

Плитные фундаменты – это есть разновидность ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Основное отличие от них – это целая, монолитная плита плавающего фундамента, которая качественно изготавливается из монолитного железобетона и армируется по всей плоскости плиты, при этом плита обычно изготавливается существенной толщины от 300мм до 500мм (толщина определяется конструктивным проектом загородного дома).

Строительство фундамента-плиты

Строительство плитного фундамента зачастую реализуют на наиболее проблемных и неоднородных грунтах, там, где нет возможности сделать фундамент вообще. Основная задача фундамента-плиты – сгладить и минимизировать у основания  любую неравномерную просадку здания.

Плитный фундамент всегда выдерживает большие нагрузки от загородного дома. Фундамент-плита предназначен для строительства на слабых, насыпных,  размытых грунтах, а так же при высоком уровне грунтовых вод. Загородный дом при этом, в прямом и переносном смысле «плавает» на этой монолитной железобетонной плите, как на плоту. Именно в связи с этим фундамент-плита имеет и второе свое название – плавающий фундамент.

Так как промерзание любого грунта под плитным фундаментом всегда происходит неравномерно, то вполне возможно оседание грунта под плитой до 10-12 см, и именно по этой причине при строительстве плитного фундамента необходимо, чтобы плита была жестка на изгиб и имела существенную строительную толщину и была качественно заармирована.

Этапы строительства фундамента плиты

Строительство плитного фундамента начинается с того, что на размеченном месте участка снимается плодородный слой под будущий фундамент. Далее, в зависимости от проектных решении и физико-механических свойств грунтов, на дне вырытого котлована устраиваем песчано-гравийную подушку. Подушка качественно утрамбовывается виброплитой. При строительстве фундамента-плиты обязательно применяем гидроизоляцию. Обычно это оклеечная гидроизоляция ведущих производителей, которую мы наклеиваем на стяжку, выполненную поверх слоя утеплителя, который в свою очередь уложен на песчано-гравийную подушку. Гидроизоляцию всегда рекомендуем защищать дополнительной стяжкой, чтобы при армировании ее не нарушить. Далее устанавливаем опалубку, армируем плиту в соответствии с проектной документацией, сдаем армирование авторскому и/или техническому надзору и заливаем бетоном.  

Армирование фундамента плиты

Любая правильно выполненная строительная конструкция – это качественно выполненная конструкция с учетом проектных решений и с соблюдением технологии. У плитного фундамента – важный элемент всей конструкции это качественное армирование. Качественно выполненное армирование фундамента-плиты всегда дает уверенность в том, что с годами эксплуатации фундамент не пострадает. Благодаря армированию, плитный фундамент легко переносит все перепады температур.

При армировании фундамента плиты важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Это задача проектировщиков. Прутки арматуры, как при любом монолитном строительстве, соединяются между собой вязальной проволокой – это самый правильный и доступный способ скрепления арматуры между собой при армировании любых железобетонных конструкций.

Фундамент-плита полностью армируется по всей своей плоскости. Это увеличивает устойчивость нагрузки и деформации, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Утепление фундамента плиты

Обязательно необходимо утеплять фундамент-плиту, для защиты от промерзания. Утепление плитного фундамента выполняем  между грунтом и плитой – кладем слой 10-15 см утеплителя – экструдированного пенополистирола. Данное решение позволяет сократить существенные потери тепла через пол первого этажа и через монолитную плиту основания..

Данное решение фундамента гарантирует надежную гидроизоляцию и такой фундамент не подвержен просадкам.

Выбрав плитный фундамент, Вы никогда не столкнетесь с проблемой ремонта фундамента. Фундаментная плита для сложных грунтов, является во многих случаях самой предпочтительной. Это не дешевый тип фундамента, но в некоторых случаях это самый верный выбор при строительстве коттеджа или загородного дома.

Устройство плитных фундаментов оптимально в следующих случаях:

1. В проекте загородного дома не предусмотрен высокий цоколь и подвал. В этом случае строительство плитного фундамента является наиболее целесообразным.
2. Сложные грунты – болотистые, сильнопучинистые,  глубоко промерзающие или просто слабые с малой несущей способностью, считаются серьезным основанием для возведения именно плитного фундамента.
3. Иногда в частном загородном строительстве такой тип фундамента предпочитают из-за его экономичности – ведь он одновременно является и основанием пола первого этажа.

Этапы строительства фундамента

Крепкий надежный фундамент – залог долговечности любой постройки. Именно поэтому при закладке основания рекомендуется использовать только качественные материалы, соблюдать технологию и не пытаться сэкономить.

Если строительство фундамента превышает оптимальную цену в 15-25 % от общей сметы, это не повод нарушать правила его возведения.

Как же построить фундамент для дома, чтобы он был надежным и недорогим?

В течение долгих лет сложились определенные правила и порядок ведения работ по возведению фундамента. Условия строительства везде разные, соответственно некоторые этапы становятся необязательными, но порядок действий не меняется.

1. Первый этап – можно сказать, теоретический. После инженерно-геологических исследований специалисты-проектировщики делают расчет фундамента и составляют проект. В нем дают рекомендации по выбору его типа, глубине заложения, подсчитывают все расходы. Некоторые застройщики игнорируют этот этап, и на свой страх и риск делают все на глазок, «как у соседа». Иногда это заканчивается проблемами уже после первой зимы.

2. Определившись с типом основания, можно приступать к практическим работам: подготовке участка и разметке. Подготовительные работы включают снятие плодородного слоя и обеспечение нормальных подъездных путей для техники.

Сложность разметки зависит от типа фундамента: у свайно-винтового и столбчатого достаточно наметить места расположения опор, для монолитной плиты обозначают границы застройки. Сложнее всего разметить ленточный фундамент: надо не только соблюсти размеры, но и выдержать прямоугольность. Особенно это важно при строительстве домов из готового набора из бруса или бревенчатого сруба.

3. Объем земляных работ тоже зависит от типа основания дома. Для столбчатого достаточно пробурить скважину на 1,5 м (для каждой опоры), для монолитной плиты с подвалом требуется котлован, а для ленточного – траншея шириной 0,5 м и глубиной в зависимости от характеристик грунта. В южных регионах земля промерзает неглубоко, что позволяет значительно сократить глубину заложения.

4. Устройство песчаной подушки обязательный этап для монолитных фундаментов: она ослабляет действие сил пучения.

5. Сборка опалубки – последняя возможность исправить ошибки разметки. Щиты опалубки устанавливают вертикально, верхний край выставляют по уровню, щели закрывают рубероидом или пленкой.

6. Внутри опалубки вяжут арматурный каркас. Армирование – ответственный этап, от правильно расположенной арматуры зависит жесткость, крепость монолитных фундаментов.

7. Заключительный этап – бетонирование – самый важный. Не только качество бетона определяет крепость конструкции, но и способ исполнения: важно залить фундамент за один прием. В этом случае не образуется швов между слоями бетона.

Несмотря на то, что фундамент можно построить самостоятельно, дальновидные застройщики обращаются в строительные фирмы: цена строительства фундамента при этом несколько возрастает, но качество и сжатые сроки фирмы гарантируют.

Фундамент монолитная плита, строительство плитного фундамента для дома, цена

Фундамент для дома – не просто один из этапов строительства, это самый важный этап. В конечном счете именно от фундамента зависит, насколько прочным, надежным безопасным и долговечным будет дом. С другой стороны, исправлять ошибки, допущенные при проектировании и строительстве фундамента, сложно, а порой и просто невозможно.

Строительство фундамента под ключ от компании Wood House

Если вы впервые задумались о собственном частном доме, то, возможно, вам кажется, что лучше всего заказать строительство фундамента «с запасом». Пусть придется потратиться, рассуждают многие будущие домовладельцы, зато уж дом будет стоять века. Между тем фундамент должен быть не самым дорогим, а адекватным конкретному дому и земельному участку.

Очевидно, что трехэтажный кирпичный особняк и легкая баня из бруса требуют разного фундамента, даже если выстроены по соседству. Ведь в Москве и Московской области наряду с крупнообломочными грунтами есть и песчаные, и суглинки, и торфяные грунты, у них разная глубина промерзания, несущая способность, уровень грунтовых вод — особенности грунта на конкретном участке может определить только геологическая экспертиза.

Виды фундамента для дома

Плитный фундамент

Сплошная монолитная железобетонная плита, на которую устанавливается все строение – самый надежный, хотя и не дешевый вид фундамента. Его стоимость складывается из двух составляющих – расходные материалы (в этом плане плита, наверное, самый затратный вид фундамента) и земляные работы, цена которых зависит от заглубления (заглубленный вариант позволяет устроить большой подвал или цокольный этаж). Плитный фундамент целесообразно использовать при возведении большого кирпичного дома на участке со «слабыми» грунтами и высоким уровнем подземных вод, поскольку он перераспределяет вес конструкции по всей площади дома.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент устраивается по периметру, проходя под несущими конструкциями, что позволяет перераспределить нагрузку строения по всему контуру. На таком фундаменте дом можно возводить из любого материала, от бруса до кирпича. Стоимость фундамента зависит от степени его заглубления: различают мелкозаглубленную и глубокую ленту.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину меньшую, чем промерзание грунта, порой всего на полметра. Капитальный частный дом на таком основании не построишь, но его часто используют при возведении легких дачных домиков, бань, хозяйственных построек. Он может быть как монолитным, так и сборным.

Глубокий ленточный фундамент уходит в почву ниже уровня промерзания грунта – в Москве и Московской области как минимум на полтора метра. Опыт показывает, что его стоимость в большинстве случаев не оправдывает себя; получается менее надежно, чем на монолитной железобетонной плите, при этом расход материалов и трудозатраты (рытье траншеи, установка арматуры и опалубки, заливка фундамента) сопоставимы с монолитной плитой.

Свайно-ростверковый фундамент с буронабивными сваями

Вместо того, чтобы устраивать заглубленный ленточный фундамент, можно сделать фундамент свайный. Его принципиальное отличие в том, что дом опирается на ряд точек – свай, связанных между собой монолитной железобетонной балкой – ростверком, на который укладываются плиты-перекрытия (пол первого этажа). Таким образом вес здания равномерно перераспределяется по всему периметру (как и в случае с лентой), зато опора идет уже на твердые грунты, так как глубина свай может быть от 2 до 15 м. Пробурить даже глубокие скважины обычно дешевле, чем заливать сплошной ленточный фундамент по всему периметру дома. Сама же технология возведения свай сходна с обустройством ленточного фундамента: обсадка скважины, обустройство песчано-гравийной подушки, армирование и заливка бетоном, однако это производится точечно, а не сплошной полосой.

Иногда вместо буронабивных используют винтовые сваи, которые в буквальном смысле вкручиваются в почву. Смысл их использования в том, что лопасти на конце сваи при вкручивании уплотняют под собой почву и надежно закрепляются на любых грунтах.

Свайно-ростверковый метод оптимален, если строительство фундамента под дом ведется на участке с уклоном. Можно не выравнивать участок (как пришлось бы делать в случае плитного фундамента), а интересно обыграть рельеф местности, при этом ничуть не проиграв в прочности и надежности, а порой еще и выиграв в цене.

Столбчатый фундамент

Этот тип фундамента можно описать как гибрид ленточного и свайного фундамента. Опора так же, как и в случае свай идет на ряд точек (фундаментные столбы), однако они заглублены не более, чем на уровень промерзания почвы. В Москве и области такой тип фундамента – хорошая альтернатива мелкозаглубленной ленте, он подходит для каркасных домов, бань, летних кухонь и других небольших и легких сооружений, заказываемых «под ключ». К сожалению, такой тип фундамента не позволяет обустраивать подвальные помещения.

Цокольный этаж

Самый дорогой, хотя и самый интересный тип фундамента – это фундамент с цокольным этажом, который частично расположен под землей – приблизительно на половину своей высоты. Он возводится на заглубленной монолитной плите-фундаменте, которая становится черновым полом помещения, а его стены (на которые, собственно и будет опираться наземная часть здания) могут быть монолитными, выложенными из бетонных блоков и даже из кирпича. Важная и технически сложная проблема – тщательная гидроизоляция подземной части стен и плиты фундамента.

Стоимость фундамента

Цена обустройства фундамента зависит от количества материалов, используемых при строительстве дома (на монолитную плиту уйдет больше бетона и арматуры, чем на мелкозаглубленный ленточный фундамент), и степени заглубления фундамента (объем земляных работ), которая зависит от свойств грунта. По опыту проектировщиков компании «WoodHouseGroup», при проектировании загородного дома под ключ всегда есть возможность оптимизировать стоимость строительства фундамента за счет планировочных, архитектурных и конструктивных решений. Главное, чтобы этим занимались настоящие профессионалы, гарантирующие надежность и безопасность вашего дома!

Цены

Цена, Рр уб/м2

Наименование работ

от 9 900

Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция)

от 18 000

Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция)

от 7 000

Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция)

от 12 500

Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция)

Отправить нам заявку или вопрос

Ваши данные успешно отправлены.
Благодарим за проявленный интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали проектирования и строительства

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты.Бетонные перекрытия на грунте, как правило, проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, которое является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент.Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренных породах или не чувствительных к заморозках почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаменты должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2. Компоненты конструктивной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят создание проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.
• Замедлитель образования пара, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и не помещал между ними песок или гравий (Lstiburek 2008).
• Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвы на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если таковая имеется.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, потому что они препятствуют высыханию влаги, содержащейся в плитах, в интерьере дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Для предотвращения растрескивания также следует использовать горизонтальную непрерывную арматуру № 5 в верхней и нижней части стенки ствола или утолщенный край плиты (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / пароизоляции, между землей и внутренними / надземными частями здания. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отвести воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж в фундамент непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов.Сборка дренажа фундамента включает в себя фильтровальную ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

МЕСТО ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментной плиты на грунте можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение почвы с плитой может уменьшить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует выступающий край плиты над уровнем земли и расширяется вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает строительство. Один из недостатков заключается в том, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитным слоем, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены. Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рисунок 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в условиях ниже допустимой.Как правило, используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальный R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально на внутренней стороне ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плиткой в ​​этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция размещена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которым необходимо следовать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок плиты на уровне грунта. К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с последующим натяжением и системы, которые помещают пенопласт между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы борьбы с термитами в грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водостоков и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить из зоны фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд сплошных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или связующей балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы сопротивляться гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Сконструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. либо сплошной металлический оклад, пропаянный по всем швам.
8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной жидким уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать барьер от термитов и радона.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента. Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант недоступным или вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, улучшающих визуальный осмотр и обеспечивающих эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты на уровне являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционное соединение между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение. После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны быть обработаны с углублением на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания, или к сливу в полу, надлежащим образом закрытым от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите сплошной блок блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы герметизировать сердцевины, или заполните открытые блоки блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход состоит в том, чтобы оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или заделывать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемого уровня даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выводя его наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми областями под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались коротким замыканием из-за втягивания избыточного комнатного воздуха вниз через плиту в систему.Трещины, проходы в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона в помещениях на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым пространством, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован таким образом, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей. Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть направлен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 кубических футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудших условиях разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система HVAC работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеального уплотнения проемов в почве, так как система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Этапов строительства

Понимание этапов строительства для строительства нового дома — это первый шаг к обеспечению беспроблемного процесса строительства.

В зависимости от размера дома, характеристик сообщества и местоположения время, необходимое для каждого этапа, может варьироваться.

Наша команда составила эту визуальную временную шкалу, чтобы показать вам основные этапы строительства дома.

---

---

Разрешение на работу

После того, как дом был передан для строительства, окончательно оформляются планы, подаются заявки на получение разрешения и заказываются материалы.

Далее следует стартовое собрание — внутреннее собрание, на котором проверяются планы, спецификации и выбранные варианты.

Это также происходит при обследовании собственности и определении точного местоположения дома.

Фундамент

Вы начнете замечать активность на дому в течение следующих 6-8 недель.

Первые шаги — это подготовка площадки и установка опалубки под фундамент.

После завершения проверки фундамента фундамент заливается.

Наблюдать за прогрессом может быть очень интересно; тем не менее, этот этап строительства наиболее подвержен задержкам из-за ненастной погоды.

Обрамление

На этапе каркаса ваш дом начинает обретать форму.

После того, как стены будут обрамлены, вы можете начать видеть разные комнаты в вашем доме, особенно после того, как установлены окна, входные двери и отделка!

На этом этапе вы хорошо почувствуете, какими будут ваши открытые площадки, и сможете приступить к планированию.

Механические / электрические / сантехнические (M / E / Ps)

Системы в вашем доме (отопление и кондиционирование, электрические, водопроводные и т. Д.) Устанавливаются на этапе создания каркаса и могут не работать каждый раз в одном и том же порядке из-за графика.

После того, как каркас и M / E / P будут завершены, вы встретитесь со своим суперинтендантом по ориентации перед гипсокартоном (PDO), чтобы увидеть все внутреннее устройство вашего дома.

Внешний вид

Этот этап начинается с монтажа наружных материалов и заканчивается окончательным благоустройством.

В зависимости от расписания, некоторые элементы будут выполняться до PDO, а другие — в самом конце процесса.

Интерьер

Безусловно, лучшая часть процесса, когда гипсокартон повешен, вы сможете по-настоящему визуализировать планировку каждой комнаты и получить общее представление о своем новом доме.

Это один из наиболее быстро меняющихся этапов процесса строительства — каждую неделю, когда вы останавливаетесь, вы будете видеть все больше и больше прогресса, поскольку цвета и отделка, выбранные для вашего дома, устанавливаются, и внешний вид вашего дома оживает!

Подготовка к закрытию

Перед завершением каждый дом тщательно осматривается вашим суперинтендантом, и все вопросы, требующие внимания, решаются.

Как только ваш дом будет построен, вы встретитесь с суперинтендантом по ориентации, чтобы узнать все тонкости вашего нового дома!

Вы можете рассчитывать получать известия от вашего суперинтенданта еженедельно после заливки плиты. Это когда вы устанавливаете свои настройки связи для быстрого звонка, электронной почты или текстового сообщения.

Вы думаете о более чем одном Строителе или Сообществе?

Чтобы начать работу, ознакомьтесь с нашим листом 5 вопросов о строительстве:

Строительство прочного фундамента нового дома

Что вам нужно знать о том, как ваш строитель строит прочный фундамент для вашего нового дома.

Опоры и фундаменты для дома такие же, как ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет вес дома.

Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанной древесины — железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов. Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между фасадами опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном.После схватывания бетона формы снимаются.

Есть три основных типа фундамента: цокольный, подвал и перекрытие. В разных частях страны популярны разные типы, в том числе в условиях грунта и ожиданиях местного рынка.

Полные подвалы

Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, домовладельцы на Северо-Востоке обычно ожидают их. Полноценный подвал обычно состоит из опор, расположенных глубоко ниже морозной глубины региона, и восьмифутовых стен, которые окружают залитую бетонную плиту толщиной четыре дюйма. Это создает подземную комнату, которую можно использовать как складское и механическое пространство и / или закончить для создания жилой зоны.

Отделка подвала — это растущая тенденция: домовладельцы превращают эти помещения в комнаты отдыха, спортивные залы и развлекательные центры. Если участок наклонен или допускает конфигурацию выхода, подвал будет иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и ощущение простора. Если вы думаете, что можете поставить унитаз в подвале, подумайте о том, чтобы поставить колодец для насоса-измельчителя.

Если вы планируете отделку подвала, вы можете подумать об установке жесткого пенопласта под плитой. Хотя это может не заметно снизить потребление энергии, это может сделать пространство более комфортным. Даже без отделки подвала изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и грибком, так как изоляция снижает вероятность образования конденсата, поддерживая температуру бетона более высокой.

Подвалы с изоляцией под плитой «не пахнут подвалами, а кажутся чистыми и сухими», — говорит архитектор Джесси Каплан из Портленда, штат Мэн. «Это огромное улучшение по сравнению с тем, к чему люди привыкли. Честно говоря, я бы никогда не построил дом без теплоизоляции и пароизоляции между влажной почвой и бетоном только по соображениям качества и комфорта ».

Он говорит, что изоляция под плитами подходит не только для крайнего севера. «Температуры почвы на юге выше, чем на северо-востоке, но они, вероятно, ниже точки росы даже чаще в течение года, поэтому влажность является еще большей проблемой».

Crawlspaces

Crawlspaces наиболее распространены на юго-востоке и в некоторых частях Среднего Запада.Опоры располагаются ниже линии промерзания, но между землей и каркасом пола остается только высота, достаточная для того, чтобы кто-то мог проползти.

В большинстве подвальных помещений есть вентиляционные отверстия в фундаменте. Предполагается, что они предотвращают скопление лишней влаги, но на практике они часто дают обратный эффект, принося влагу в пространство. «Открытые ползунки могут стать рассадниками плесени и влаги», — говорит Брайан Кобл, руководящий программой High Performance Homes в Advanced Energy, научно-исследовательской фирме в области строительства в Северной Каролине. «Эта влага может пропитать каркас дома, приводя к гниению и разрушению конструкции, а также может переносить споры плесени и другие загрязнители в жилое пространство дома».

Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать пространство для лазания и покрыть землю полиэтиленовой пароизоляцией или даже бетонной плитой. Эти детали увеличивают стоимость, но полевое исследование нескольких домов (27 домов в разных частях страны), проведенное Advanced Energy, подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить плесень и грибок.В качестве бонуса вы получите закаленное и сухое место для хранения. При наличии достаточного пространства над головой можно разместить и обогреватель, освободив место в доме.

Плита-на-уровне

Фундамент на уровне грунта — это именно то, на что это похоже: бетонная плита, залитая на уровне грунта, которая служит черновым полом для основной жилой зоны дома. Неглубокая опора по краям плиты переносит вес стен дома на землю. Перед заливкой слой гравия распределяется по площади плиты, чтобы обеспечить дренаж, раскатывается проволочная сетка, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливаются любые водопроводные трубы внутри плиты или электрические каналы.

Фундаменты из плит чаще всего встречаются в теплых регионах и с высокими уровнями грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северном климате требуются специальные детали для защиты от мороза, которые, в большинстве случаев, представляют собой короткую фундаментную стену (называемую «стволовой стеной»), залитую на опоры, расположенные ниже линии промерзания. Укладка слоя жесткого пенопласта под плиту в доме, построенном из плиты на ровном месте, также является хорошей идеей на Севере и абсолютно необходима, если в плиту будет встроено водяное тепло.

Обратите внимание, что использование фундамента, который не является распространенным в вашем регионе, может повлиять на график и бюджет.В случае плиты, например, перед заливкой плиты необходимо полностью продумать механические системы, чтобы правильно установить элементы. Если там, где вы живете, это не является стандартной практикой, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденное время и перерасход средств.

Соображения относительно грунта

Независимо от типа фундамента, фундаментные стены и опора спроектированы для работы как единое целое, выдерживая вес дома и передавая этот вес на окружающую землю.Насколько хорошо они это делают, частично зависит от того, на каком типе грунта стоит опора.

Фундаменты коммерческих зданий проектируются индивидуально для каждого участка, но в жилищном строительстве это обычно верно только в особых случаях. «Почти все жилые фундаменты спроектированы в соответствии с общими ожиданиями от почвенных условий района», — говорит инженер-строитель Крис ДеБлуа. «Если бригада фундамента начнет рыть и обнаружит необычные условия, то они внесут коррективы.”

Например, плотная и сухая почва будет стабильной, допускающей неидеальную конструкцию и с меньшей вероятностью оседать после того, как дом будет построен. Но если на участке будет мягкая влажная глина, вероятность оседания фундамента будет гораздо выше, что приведет к потрескавшейся плитке, гипсокартону и даже кладке. В этом случае рекомендуется привлечь инженера к проектированию фундамента, который останется стабильным.

Сохранение сухости

Бетон не является водонепроницаемым, поэтому вода, которая находится на внешней стороне фундаментной стены, в конечном итоге попадет внутрь в виде водяного пара.«Поверхностная вода, просачивающаяся в землю возле дома, быстро станет проблемой внутренней влажности», — говорит Стив Исли, инструктор из Сан-Франциско, который консультирует строителей по всей стране по передовым методам строительства. Результат: влажная домашняя среда, которая способствует росту плесени и грибка. Это верно независимо от типа фундамента.

Чтобы предотвратить это, гидроизоляционное покрытие обычно наносится кистью снаружи фундамента. Перфорированная труба может быть размещена по периметру основания, чтобы собрать воду в почве и отвести ее. Обратите внимание, что для действия гарантии для большинства гидроизоляционных покрытий требуется слив в основании.

Ландшафтный дизайн также играет важную роль в поддержании сухости фундамента. Исли рекомендует размещать дом достаточно хорошо над уровнем земли, чтобы вода могла легко стекать с фундамента. Также поможет использование твердой, а не рыхлой почвы рядом с домом.

Признаки неисправности

Небольшие усадочные трещины по линии роста волос не являются чем-то необычным для нового основания или серьезной проблемой, но некоторые другие типы трещин должны вызывать тревогу.«Размер трещины менее важен, чем ее конфигурация», — говорит ДеБлуа. «Узкая вертикальная трещина редко является признаком проблем, но если трещина значительно шире вверху, чем внизу, это может указывать на то, что фундамент оседает неравномерно».

По словам ДеБлуа, наиболее тревожным типом трещин является горизонтальная трещина, которая может указывать на структурное разрушение стены. К счастью, такой тип разрушения чаще встречается у блочных стен и крайне редко — у заливного бетона.

Фундаменты после натяжения

Для последующего натяжения, которое должно выполняться на строительной площадке, используются высокопрочные стальные ленты и стержни для улучшения способности выдерживать натяжение и стабилизации конструкции. Это не только предотвращает непопулярный опыт «оседания», когда дома скрипят и стонут, но фундаменты после напряжения также являются сильным индикатором будущей структурной целостности. Это увеличивает стоимость дома при перепродаже и для многих домовладельцев стоит вложенных средств.

Защитите себя

Должно быть ясно, что хотя проектирование и строительство прочного, сухого и надежного фундамента для вашего дома — простой процесс, важна правильная детализация. Лучший способ защитить себя и свой дом — это нанять надежного строителя с давней репутацией в области качественной работы.

В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете нанять независимого инспектора для проверки фундамента перед тем, как начинать строительство. Это делается только в меньшинстве домов, кроме Жюля Фальконе, СМИ, Пенн.- домашний инспектор, говорит, что стоит. «Независимый инспектор проверит качество изготовления, чтобы убедиться, что фундамент построен правильно».

Falcone оценивает стоимость в пару сотен долларов, в зависимости от того, где вы живете. Это небольшая плата за правильное выполнение работы.

Чарли Уорделл — лицензированный строитель, писатель и редактор с более чем 20-летним опытом работы в сфере жилищного строительства и строительства.

Житель Массачусетса, его работы появлялись в некоторых ведущих СМИ страны в печати и в Интернете.

Помимо своих эксклюзивных статей для NewHomeSource, Чарли писал или редактировал публикации, которые включают Architectural Record, Custom Builder, Fine Homebuilding, Green Builder, Harvard Management Update, Popular Science и This Old House.

Услуги по бетонным фундаментам и плитам | Промышленный

Прочный и прочный фундамент необходим для любого строительного проекта, но особенно важен при установке тяжелого механического оборудования или технологических трубопроводов. Промышленные предприятия должны быть полностью уверены в своем бетонном фундаменте, поскольку отказы могут привести к растрескиванию или деформации, что потребует дорогостоящего восстановления или замены.

В Base Construction, Inc. мы провели десятилетия, работая с различными заказчиками над проверкой, строительством и обслуживанием высокоэффективных бетонных фундаментов, поэтому мы полностью понимаем ограничения и проблемы, связанные с проектами промышленного строительства. Мы опираемся на годы успешного партнерства, чтобы предлагать наиболее эффективные бетонные услуги по доступным ценам.Наши предложения фундаментов и плит включают:

• Проектирование, расчет и клеймо
• Конструктивная спецификация для модификации или нового строительства
• Отделка под конкретные задачи, включая сложную формовку и безопасное удаление формовки

Мы выполняем все проекты с осторожностью и точностью, сохраняя ваши инвестиции в надежную инфраструктуру. Чтобы получить больше информации — свяжитесь с нами.

Качественные бетонные услуги от базовой конструкции

Нужен ли вам стандартный плиточный фундамент, узкоспециализированная защитная стена или локальный ремонт, Base Construction обладает знаниями и техническими знаниями, чтобы построить износостойкий фундамент, который будет служить долго.Как специалисты в области технологических трубопроводов, мы обладаем особой квалификацией для обслуживания клиентов, планирующих установить или заменить трубы в качестве неотъемлемого компонента своего оборудования.

Обслуживая территорию Калифорнии более 30 лет, мы привносим качество и профессионализм на каждый объект, построенный на нашем опыте более чем 1000 успешных строительных проектов. Чтобы узнать больше о вариантах вашего бетонного фундамента, свяжитесь с нами или запросите информацию у наших сотрудников сегодня.

Проектирование, установка и ремонт бетонных фундаментов

Base Construction специализируется на бетонных фундаментах всех видов. Каждый проект начинается с полной оценки сайта и ваших спецификаций, после чего мы проведем вас через весь процесс установки и ремонта, чтобы обеспечить получение желаемых результатов.

Важность фонда качества

Успех любого промышленного строительства в буквальном смысле зависит от его фундамента. Плохая конструкция или установка делают бетон более восприимчивым к растрескиванию или разрушению, особенно при использовании трубопроводов или многотонного оборудования.

Такие соображения, как надлежащая герметизация и гидроизоляция, также важны, но неопытные поставщики могут быть менее знакомы с наиболее эффективными процессами отделки для промышленного применения. Выбор компании с большим опытом работы в отрасли — единственный способ гарантировать, что ваш фонд будет работать долго.

Услуги по комплексному проектированию и установке

Самые эффективные услуги по бетонному фундаменту адаптированы к конкретному месту и применению. Наши профессиональные инженеры начинают каждый проект с обследования объекта и определения идеального дизайна для поддержки желаемого варианта использования. Это включает не только прочность и формулировку бетона, но и идеальную форму.

Когда вы подписываете проект, мы строим фундамент в соответствии со строгими стандартами качества. В результате получается долговечная, сильно армированная бетонная конструкция, которая может поддерживать оборудование, необходимое для вашей работы.

Бетонный фундамент Трещины? Наши услуги по ремонту и восстановлению

Даже хорошо спроектированный фундамент со временем может треснуть, часто из-за неконтролируемых факторов окружающей среды.Профилактическое обслуживание иногда также необходимо при изменении условий или при обнаружении незначительного износа. В этих случаях лучший первый шаг — проконсультироваться с конкретными экспертами, чтобы определить все возможные варианты.

Не всегда необходимо выкапывать и заменять весь фундамент. Если существующая конструкция недостаточна или начинает изнашиваться, наши инженеры могут оценить ваши потребности, чтобы составить соответствующий план ремонта и восстановления. Мы внимательно изучаем ваш сайт, чтобы определить наименее трудоемкий процесс ремонта или усиления.

При правильном проведении ремонт фундамента может сэкономить вашей компании значительную сумму на расходах на земляные работы за счет изменения только того, что необходимо для поддержания структурной целостности. Если все же необходимо заменить весь фундамент, мы делаем это максимально эффективно и заменяем его долговечной конструкцией, которая лучше соответствует вашим потребностям.

Технические характеристики

Конструктивное проектирование и расчет
Фундамент насоса
Фундамент резервуара
Фундамент промышленного оборудования
Фундамент машины

Структурный фундамент
Приямки
Транши
Изолирующая стена
Усовершенствование стром водоснабжения

Болларды
Надземные плиты и фундаменты
Восстановление бетона
Бетонное покрытие

Бетон 2500 фунтов на квадратный дюйм, насосная смесь, 3/8 дюйма минус заполнитель
Бетон 2500 фунтов на квадратный дюйм, 3/4 дюйма минус заполнитель

Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм, насосная смесь, 3/8 дюйма минус заполнитель
Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм, 3/4 дюйма минус заполнитель

Бетон 4000 фунтов на квадратный дюйм, насосная смесь, 3/8 дюйма минус заполнитель
Бетон 4000 фунтов на квадратный дюйм, 3/4 дюйма минус заполнитель

Изолирующие стены
Фундамент «плита на уровне земли»
Фундамент с возвышением

Аэрокосмические предприятия
Асфальтобетонные заводы
Аккумуляторные заводы
Заводы по производству напитков, молочные продукты и заводы питьевой воды
Химические заводы
Заводы по производству медного листа
Криогенные установки
Установки для производства электронных микрочипов и другие полупроводниковые установки

Пенный завод
Пищевые предприятия
Ископаемые, природный газ, геотермальная энергия и когенерация
Электростанция
Золотые рудники
Изоляционные заводы
Заводы по производству извести, цемента, бора, бетонных блоков
Бумажные заводы

Завод средств личной гигиены
Фармацевтический завод
Нефтеперерабатывающий завод
Металлургический завод
Титановый завод
Шиномонтажный завод
Очистные сооружения сточных вод

Типы бетонных фундаментов

Base Construction специализируется на строительстве защитных стен, фундаментных фундаментов и фальш-фундаментов. Наши опытные сотрудники отдела продаж обсудят с вами все эти варианты, чтобы убедиться, что вы запрашиваете наиболее подходящий тип фундамента для ваших нужд.

Стены содержания

Бетонные ограждающие конструкции сочетают в себе прочный фундамент с вертикальными железобетонными стенами для предотвращения утечки опасных химикатов или газов из промышленного объекта. Они распространены на любых перерабатывающих предприятиях, которые работают с любыми материалами, которые могут быть загрязнены, даже с нефтесодержащей водой.

Base Construction проектирует и устанавливает защитные стены в соответствии с вашими требованиями, подбирая бетон, арматуру, дизайн и покрытия для конкретного применения. Несоблюдение всех этих переменных во внимание может привести к неисправности защитной стены, которая подвергнет опасности не только конструкцию, но и сотрудников, местные сообщества и окружающую среду.

Фундамент перекрытия

Фундамент, основанный на перекрытиях, относительно прост и состоит из одного толстого слоя бетона, залитого на стержни арматуры. Края заливаются немного толще, чтобы образовалась опорная основа. Фундаменты из плит проще и дешевле построить в благоприятных условиях окружающей среды, но они подходят не для всех областей применения. Плохие грунтовые условия, крутые уклоны и холодная среда — все это может ограничивать полезность фундамента из плит на грунте, затрудняя установку или даже повышая склонность к растрескиванию.

Дополнительные фонды

В отличие от фундаментов из плит, в которых края используются в качестве опоры, фальш-фундаменты строятся на непрерывном слое фундамента, поддерживаемом опорами.Эта конструкция идеально подходит для сред, которые не могут поддерживать фундамент из плит из-за климатических или географических факторов.

Поскольку фундамент не возводится непосредственно на поверхности почвы, бетон с меньшей вероятностью потрескается, когда почва промерзнет, ​​впитает влагу или сдвинется. Конструкция приподнятого фундамента создает пространство для лазания под зданием. В случае необходимости ремонта это пространство облегчает доступ к поврежденным частям.

Промышленное применение

Base Construction предлагает клиентам из разных отраслей индивидуальные профессиональные бетонные поверхности.Каждому производственному объекту требуется прочный фундамент, и мы уверены, что сможем удовлетворить эту потребность любого клиента. Наши прошлые проекты и потенциальные возможности для промышленных проектов включают:

• Аэрокосмические предприятия
• Аккумуляторные заводы
• Заводы по производству напитков, молочные заводы и заводы питьевой воды
• Химические заводы
• Криогенные установки
• Электронные микрочипы и прочие полупроводниковые установки
• Пенный завод
• Пищевые предприятия
• Электростанция на природном газе, геотермальной энергии и когенерации
• Заводы по производству изоляции
• Заводы извести, цемента, бетонных блоков
• Бумажные растения
• Завод средств личной гигиены
• Фармацевтический завод
• Шинные заводы
• Станции очистки сточных вод

Услуги и возможности

Полный спектр наших услуг по бетону выходит далеко за рамки монтажа и ремонта.Мы имеем опыт работы со следующими наборами услуг и типами проектов :

• Конструктивное проектирование и расчет
• Фундамент насосный
• Фундаменты резервуаров
• Фундаменты промышленного оборудования
• Фундамент машин
• Конструкционные фундаменты
• Приямки
• Транши
• Стены изолятора
• Улучшение ливневых вод
• Болларды
• Фальшпол и фундамент
• Реставрация бетона
• Бетонные покрытия

Материалы и характеристики

Одним из ключевых факторов для любого строительного проекта является надлежащее использование материалов.Мы выбираем из следующих высококачественных марок бетона, проверяя соответствие прочности всем требованиям. Перед укладкой бетона мы представим проект бетонной смеси. Смешанный дизайн может быть для различных видов прочности, времени отверждения и применения.

• Бетон 2500 фунтов на квадратный дюйм, насосная смесь, 3/8 ″ минус заполнитель
• Бетон 2500 фунтов на квадратный дюйм, 1 дюйм минус заполнитель
• Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм, насосная смесь, 3/8 ″ минус заполнитель
• Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм, 1 дюйм минус заполнитель
• Бетон 4000 фунтов на квадратный дюйм, насосная смесь, 3/8 ″ минус заполнитель
• Бетон 4000 фунтов на квадратный дюйм, 1 дюйм минус заполнитель
• Бетон до 7000 фунтов на квадратный дюйм с заполнителем

Мы можем реализовать проекты любого масштаба и будем тесно сотрудничать с вами, чтобы наши возможности соответствовали вашим ожиданиям.Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами или запросите ценовое предложение.

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это намного больше, чем четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в настройке вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете провести в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 этапов. От разговоров со строительными агентствами и реализации ваших планов — до строительства дома снизу вверх.

Неудачный план, неудачный план

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет выполнить этапы начального планирования и подготовки. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что в процессе проектирования нужно учесть многое.

После того, как вы купите землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный).Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем место можно было расширить для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто хотите по утрам чувствовать солнце на лице, вам следует подумать об этом сейчас, а не пытаться модернизировать его позже.

Вам также придется обсудить подготовку участка и контроль зонирования. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием для собственности, поэтому перед началом работы убедитесь, что ваш новый дом им соответствует.

Шаг 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять несколько тяжеловесов, чтобы они приехали и изменили ландшафт.Если на существующей земле ранее были застроены дома и никаких существенных изменений не требуется, то этот шаг можно полностью пропустить.

Как только вся грязь будет очищена, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и препятствует ли строительство одной зоны доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно бывает довольно упрощенным:

1. Устанавливаются опоры, которые по сути напоминают направляющие для плана этажа дома.Это коренная порода и действует как фундамент подземной стены.
2. Бетон или подобное вещество заливают в форму внутри очищенной земли внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных сетей или линий электропередач, затем трубы вводятся и закрываются по периметру.

Фундаменты являются необходимыми и юридически необходимыми (на основании Строительного кодекса Австралии) частями строительства.Они не только служат основой для дома, но на некоторых участках перестают деформироваться и расширяться. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция для черных полов и гидроизоляция, которая простирается примерно на 100 мм над уровнем почвы, также являются необходимыми реализациями фундамента.

Гидроизоляция — жизненно важный этап, потому что многие стены возводятся путем земляных работ и засыпки. Довольно часто после начала строительства окружающий грунт необходимо повторно засыпать на часть высоты фундамента, что неизбежно опускается ниже уровня грунта / воды. Устанавливая гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги с пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые могут быть установлены на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанные в Германии, уже более 20 лет соответствуют австралийским стандартам в своей отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнительного примечания, подземные и частично затопленные комнаты могут иногда означать, что строительство происходит под уровнем грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае мы используем метод, называемый «подземная цистерна», присоединяя серию насосов для непрерывного слива воды на поверхность во время строительства.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг территории. Он создает эффектную оболочку для помещения между грунтом и мембраной. Таким образом, после того, как насосы сняты и почва засыпана, погруженные области защищены от любого риска утечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дальнейшую влагу.

Препараты прочие

Сейчас также лучшее время, чтобы начать приобретение инженерных коммуникаций для любых установок, которые вам нужны в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и т. Д. Требуют времени и разрешения на установку.Ваш строитель или подрядчик займутся этим, но убедитесь, что они запросили временное электрическое обслуживание во время строительства.

Шаг 2: Обрамление

Первое изображение, которое приходит на ум людям, представляя строящийся дом, — это обычно каркас.

Если фундамент и опоры являются горизонтальной направляющей в плане дома, то каркасы являются основным подспорьем в построении вертикали. Обрамление относится к деревянным каркасам и очертаниям стен, построенных плотником. Дополнительно при обрамлении начнут прокладывать рельсы для пола, крыши, дверей и окон.

Если у строительной компании нет субподрядных столярных работ (что, безусловно, является более простым вариантом), не забудьте потратить значительное время на проверку и выбор своей компании. Ваш плотник будет одним из самых значительных подрядчиков, которые будут работать над вашим домом, поэтому вы захотите пойти с кем-то уважаемым, стоящим, с которым вы можете консультироваться и которому вы можете доверять, чтобы работать на постоянной основе.

Как только вы разобрались, с кем идете, начинается процесс.

1. Деревянный пол будет выровнен по всей поверхности стены, а затем наращен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов надежно закреплен металлическими стяжками — они должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать и каркас крыши
3. Затем устанавливают обшивку для дверей и окон

Настоящие стены не будут построены на этом этапе, но вы сможете прогуляться и по-настоящему ощутить интерьер.

Самым серьезным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда оно применяется. Важной частью процесса каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для кровли. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, вы также сделаете ее гидроизоляцией на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на стадии кровли не так уж отличается от земли. Однако важно говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет гидроизоляционные решения для плоских крыш, которые позволяют получить множество готовых эффектов после установки или могут оставаться незащищенными, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как законченные системы. Покупка одного включает в себя не только саму мембрану, но и профили из ПВХ, склеенные на заводе, готовые внутренние и внешние углы, полосы для деталей, клеи и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное гидроизоляционное решение».

Рейки и ножны

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве рудиментарного настенного покрытия, защищая дом от непогоды и обеспечивая истинную основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе плотник обычно устанавливает ваши окна и двери для упрощения строительства. Когда они установлены, герметизированы и завершены, дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время хорошим практическим правилом будет начинать закупать и планировать свои внутренние проекты заранее. Заблаговременная подготовка шкафов, инсталляций, инженерных сетей и рабочих поверхностей означает, что ваша бригада может начать работу с фактическими техническими характеристиками модели и немедленно вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда все основные элементы готовы, вы можете приступить к созданию экстерьера дома по вашему проекту. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,г. наружная стена из кирпича или лепнины).

Как только внешний сайдинг будет закончен, ваш дом начнет приобретать форму, которая станет выглядеть пригодной для жизни. Тем не менее, есть еще несколько доработок внешнего вида.

1. В основном это серия простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или сланцем или любые фризы, которые вы можете представить.
2. Крыша должна быть облицована черепицей или черепицей, тогда вам также необходимо будет покрыть листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, не использовать плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Определитесь с размещением и включением балконов и террас вокруг экстерьера вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным, стальным и т. Д., Водонепроницаемые мембраны должны быть установлены непосредственно на основание перед стяжкой до падения и укладкой плитки.

Как только ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены — как стены, самое время начать увеличивать внутреннюю массу.

Шаг 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что, если не задействовано несколько необычных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, могут выполняться одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним дизайном для экономии времени.

Трубопроводы и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы должны сейчас покрыть, — это те, которые мы заложили на этапе фундамента. Поскольку внешняя часть и покрытие завершены, а процесс сушки завершен, нет риска погодных условий или факторов окружающей среды.

Вот краткий контрольный список того, что вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которые ваши строители должны отдавать субподрядчикам в любом случае):

1. Постоянное электрическое оборудование (отдельно от временного, используемого во время строительства).
2. Телефонных линий.
3. ТВ-линий (если раздельные).
4. Интернет проводка.
5. Сантехника и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете основу в виде проводов, а не подключаете их к службам и приборам.

Изоляция

Изоляционные войлоки теперь необходимо установить между каркасом стены перед тем, как вставить гипсокартон / гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не позже.

Имейте в виду, что изоляция / вентиляция для вашей крыши может стать отличным вложением в защиту от утечек и сэкономить на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (который в Америке часто называют гипсокартоном, если вы читаете руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой настоящую внутреннюю стену. Как только это будет установлено, стены будут функционально завершены, и с этого момента потребуется только эстетическая добавка и отделка таких областей оборудования, как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную или окрашенную отделку, возможно, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона, чтобы подготовиться к покраске позже. Причина, по которой это хорошая идея сделать сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после заклеивания дверей и окон вы можете быть немного более небрежным с вашим покрытием, не беспокоясь о том, что грунтовка на отделке пола.

Дополнительным преимуществом грунтования сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона сквозь высохшую грунтовку, что делает это идеальным моментом для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

Полы

Стены готовы, теперь пора опустить основные ступеньки пола. Сюда входят:

1. Обработка, шлифование и отделка древесины твердых пород.
2. Установка любой виниловой, каменной и / или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. Д.

Отделка салона

К настоящему времени у вас должны быть найдены все постоянные коммуникации, рабочие поверхности и шкафы.Как только они будут вписаны в ваш план этажа, вы можете приступить к установке любой дополнительной отделки, которую вы запланировали для интерьера.

Вам также следует рассмотреть возможность завершения любой покраски или дальнейшей установки отделки как можно скорее на этом этапе, если ее не предпринять, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Окончательные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили настил полов и общую установку светильников, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб в любых областях, где это требуется. Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальные приспособления для стирки и кухонные принадлежности.

Электричество

После первоначальной настройки водопроводчиком электрик обеспечит электроэнергией все установки.

После этого электрик обеспечит электроэнергией все оставшиеся коммунальные службы, которые все еще требуют доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, электрические розетки и приборы.

Водохранилища

Если вы устанавливаете на своей территории водоудерживающее средство, такое как резервуар для воды, гидроизоляция имеет большое значение для обеспечения правильного выполнения своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные конструкции или бетонные блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в форме рулона, они более эффективны, безопасны и являются альтернативой в долгосрочной перспективе. В отличие от жидких мембран, гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу же готовы к использованию после установки и не требуют отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих устройств, если вы еще не задумывались об этом.

• • Обеспечивают отличный способ защитить ваш дом от засухи.
  • Они помогают вам сэкономить на счетах за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Соберите сточные воды с кухни, стирки и душа, а затем повторно используйте их для смыва воды в туалетах.
    • Обеспечьте сбор дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Привести в порядок, очистить

На данном этапе сам дом готов, поздравляем! Это похоже на жилой дом, если не на дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома будет много накопленного мусора, который необходимо будет вывозить, а также грунт для засыпки, проторенные дорожки и благоустройство территории.

Вам следует закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют для начала своего рода «чистого листа». Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является следующим важным шагом, но его нельзя будет сделать, если в процессе укладки повсюду есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательное строительство

Осталось несколько подработок, но на этом этапе строительство окончательно заканчивалось.

Подъездную дорожку реально можно построить только после того, как иссякнет массовый поток строительной техники, так что вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время начать озеленение. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и раскатанную траву, это процесс, который займет значительное время, чтобы полностью освоиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы израсходовать остаток бюджета на добавление предметов роскоши в завершенный дом, чтобы он чувствовал себя как «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша на балконе, может добавить дополнительную ценность не только в деньгах, но и создать приятную внешнюю пристройку к вашему дому.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы подчеркивали важность гидроизоляции на начальных этапах и на протяжении всего процесса строительства. Однако это не значит, что снова не так важно обеспечить водонепроницаемость, теперь вы подошли к концу.

Защита вашего экстерьера от непогоды и надлежащая гидроизоляция интерьера — важный шаг к поддержанию работоспособности дома без проблем. Приняв эффективные меры по гидроизоляции, вы можете защитить свою мебель и другое имущество от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где много воды.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы сэкономите свой дом от:

Рак бетонный

Предотвращает рак бетона и улучшает структурную целостность здания.

Электрические пожары

Причина в том, что проводка может быть повреждена водой

Восходящая влажность

Повышающаяся влажность вызвана сильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с подъемом грунтовых вод, просачивающихся через стены дома, или утечками и повреждениями существующего источника воды, например дренаж. Решение состоит в том, чтобы нанести качественную гидроизоляцию с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции фасада здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям необходимо учитывать следующие факторы:

• • • Установите водоотливной насос в подвале и настройте его на автоматическое включение, если уровень будет затоплен.
    • Убедитесь, что ваши гаражные ворота укреплены.
    Фанерные панели
    • заслуживают внимания, если вы находитесь в зоне, подверженной штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Когда вы закончите свою последнюю сборку, вы можете наслаждаться построенным домом. Но не забывайте о постоянном обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам — вот те места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем:

Крыша и водостоки

Попросите профессионала осмотреть крышу на предмет каких-либо причин утечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, поднятый оклад, а также забитые или заржавевшие желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они надежно подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезна, потому что вы сразу сможете увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело доходит до протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.В подвале также рекомендуется проверить свободное пространство на предмет плесени.

Сантехника

Утечки в сантехнике могут привести к короблению, гниению и изменению цвета стен и полов. Причины утечек в сантехнике включают плохо гидроизолированные души, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Коробки оконные и дверные

Проверьте рамы на наличие ослабленных, потрескавшихся и изношенных замазок, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените дефектные или потрескавшиеся стекла.

Внутренние и внешние стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это могут быть признаки утечек, которые могут привести к большим проблемам. При необходимости замените или отремонтируйте.

Прочие помещения дома

• • • Рассмотрите возможность замены герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве профилактической меры против утечки воды.
    • Проверьте основание душа на предмет трещин и протечек.
    • Проверьте шланги и соединения на стиральной и посудомоечной машинах на предмет каких-либо признаков повреждения или утечки (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если счетчик воды показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме течь. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять наличие утечек.

Наслаждайтесь реализованным проектом

После окончательного строительства, остальные ваши обязанности — это в основном проверки, завершение платежей или ссуд и начало работы по меблировке интерьера дома, чтобы сделать его своим. Независимо от того, построили ли вы новый дом для себя, своей семьи или в инвестиционных целях, теперь вы знаете, что тяжелая работа окончена. Кроме того, вы можете спокойно сесть и расслабиться!

Если вы планируете построить дом, свяжитесь с Projex Group сегодня, чтобы обсудить решения по гидроизоляции, защитное покрытие и герметизацию труб, которые потребуются для строительства безопасного и долговечного дома.

Что такое плавающая плита | Конструкция с плавающей плитой | Как построить плавающую плиту

Самый важный момент в этой статье

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на ней, а плавают .Основное применение плавучих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи.

или

Эти плиты возводятся в два этапа. На первом этапе отдельно заливаются опоры. Пол в центре этой плавающей плиты заливается только после того, как фундамент затвердеет.

Плита не прикреплена к полу. Этот тип плиты обычно используется для фундаментов мелкого заложения, таких как гаражи, навесы и легкие пристройки домов.

Зачем нужна плавающая плита?

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с использованием морозостойкой стены выше .

Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня мороза, обычно на 4-0 ″ ниже уровня земли. Стоимость ленточного фундамента и морозостойкой стены намного выше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы .

Также прочтите: Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ | Требования к хорошей штукатурке

Конструкция с плавающей плитой

Строительной конструкции обычно требуется прочный фундамент, на котором она могла бы выдержать вес всей конструкции , включая крышу, пол и другие нагрузки, которые она могла бы выдержать.

Но небольшие постройки, такие как навесы, гаражи, пристройки задних дворов, не нуждаются в сложных и дополнительных прочных основаниях, поскольку они обычно легкие по конструкции.

Плавающая плита является идеальным решением для таких основных фундаментных конструкций. Этот тип плиточного фундамента в основном используется в северном климате, поскольку плита не требует бетонного основания с глубокими выступами ниже линии промерзания.

Плавающую плиту иногда называют фундаментом на плоту, и они обычно строятся на почве с высоким содержанием песка, глины или воды.

Плавающая плита распределяет вес конструкции по всему основанию вместо стратегических опорных колонн. Поскольку они неглубокие по глубине, в идеале их можно было бы использовать в конкретных местах строительства.

Как построить плавучую плиту

Плавающая плита — это основная фундаментная конструкция, используемая для зданий, у которых нет подвалов (гаражей, сараев, сараев и даже некоторых домов в зонах высокого уровня воды или в прибрежных районах).

Бетонные плавающие плиты могут и должны быть изолированы в местах с отрицательными температурами.

Поскольку на фундаменте этого типа нет опор, изоляция либо укладывается непосредственно в бетон, помещая ее между слоями бетона, либо укладывая ее непосредственно на бетон.

Эти дополнения намного дешевле, чем строительство сплошного фундамента с опорами и морозным барьером в качестве земляных работ, а дополнительные расходы на бетон намного превышают стоимость изоляции.

Также прочтите: Разница между площадью коврового покрытия и площадью застройки

Ниже приведены шаги для создания плавающей плиты

• Определите площадь до вашей плавающей плиты и затем отметьте четыре угла металлическими кольями 3 фута.

• Определите высоту верхней поверхности бетонной плиты. После того, как вы сделали это определение, используйте веревку, чтобы отметить высоту, обернув ее вокруг металлических кольев. Используйте уровень, чтобы убедиться, что веревка прямая и одинаковая по высоте.

• Отмерьте две фута по периметру (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.

• Отмерьте 2 фута 11 дюймов по периметру струн. Вот начальная точка фундамента под плиту.Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Кроме того, выкопайте 2-футовую дренажную секцию.

• Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы образовалась зона дренажа к фундаменту.

• Покройте 3 дюйма каменной наброски 2 футами песка.

• Уплотните песок утрамбовкой (уплотнитель песка), пока он не окажется на 8 дюймов ниже линий периметра. Проверьте область во многих местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.

• Поместите пиломатериал размером 2 на 10 дюймов (дюйм) по периметру предлагаемой плиты, чтобы создать формы для плиты. Соедините углы стыками и закрепите их обрамляющими гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.

• Вставьте опорные стойки [2-футовые металлические стойки с отверстиями для гвоздей] на каждой ножке с внешней стороны формы плиты. Закрепите их также обрамляющими гвоздями.

• Снимите начальные направляющие стойки и периметр. На этом этапе пора установить дренажные линии или кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент.

• Выкопайте траншею 16 на 18 дюймов прямо внутри плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору на внешней стороне плиты для поддержки стен.

• Установите пенопластовую изоляцию толщиной 2 дюйма (дюйм) на песок. Отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.

• Установите пароизоляцию на всю пену. Соедините детали внахлест на 2–4 дюйма и закрепите лентой.

• Поместите арматурный стержень диаметром три восьмых дюйма крест-накрест внутри пароизоляции. Обязательно используйте 2-дюймовые опоры для арматуры, чтобы поднять арматуру с земли, чтобы жидкий бетон мог течь вокруг нее.

• Добавьте арматурный стержень диаметром пять восьмых дюйма в зону траншеи. Сделайте решетку в виде клетки, чтобы добавить дополнительную поддержку.

• Смешайте и залейте цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они определят количество бетона, необходимое для заливки. В противном случае вам придется следить за расчетами на вашем мешке с цементом, чтобы определить, сколько заливать.

Также прочтите: Что такое тест на плотность в сухом состоянии | Различные типы тестов плотности поля

Преимущества плавающих плит

Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или давления, приходящие на нее, для распределения по большей площади.

Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью и там, где вкладывать большие деньги в обработку почвы бесполезно. Эта система позволяет использовать рыхлый грунт или грунт с различной сжимаемостью.

Плавающие плиты действуют как барьер для проникновения влаги, выходящей из пола. Он действует как барьер между надстройкой и полом.

Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плита может быть изолирована от влаги или замерзания. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.

Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Бывает ситуация, когда нам требуется пристройка здания, не затрагивающая уже существующий фундамент.Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.

Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижнего колонтитула. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что может быть экономичным.

В местах, где существует возможность сдвига слоя земли, главным образом из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли. Ни то, ни другое не помешает качеству.

Также прочтите: Тестирование на содержание ила в песке

Недостатки плавающих плит

Некоторыми ограничениями, связанными с плавающей плитой, могут быть ее сравнительно примитивная технология, захваченный воздух в системах герметичных плавающих фундаментов и более низкий резонанс конструкции.

Фундамент из плавающих плит имеет явный недостаток — отсутствие подземного доступа к инженерным коммуникациям.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуем прочитать —

Как устроена плита первого этажа?

Практически каждый заказчик рано или поздно столкнется с темой плит первого этажа.Этот компонент, являющийся переходным звеном между землей и зданием, необходим при строительстве подвала. Следует различать ненесущие плиты перекрытия подвала и так называемые плиты первого этажа. Последние играют важную роль в статике здания.
Говоря о плите перекрытия, люди почти всегда имеют в виду плиту первого этажа. Но как на самом деле возводится такая плита первого этажа? В чем их преимущества и какие бывают варианты? В следующем сообщении блога мы ответим на эти вопросы.

Построен по типовой схеме

В строительной отрасли плита перекрытия скрывает фундамент в форме плиты. Считается конструктивной и статической основой перехода между конструкцией и грунтом. Плиты перекрытия являются основными требованиями для обеспечения полной устойчивости здания и всегда возводятся по стандартной схеме. Это включает в себя фундамент, дренаж (включая укладку дренажных труб), установку распорок, обшивку и укладку арматуры и, наконец, бетонирование.Помимо плит перекрытия в виде фундаментных плит существуют также ленточные фундаменты (например, для отдельных стен), а также точечные фундаменты для опорных колонн.

Отдельные ступени в конструкции напольной плитки

Устройство перекрытия выполняется в пять этапов:

1. Фундамент (неглубокий фундамент / глубокий фундамент)
   В зависимости от грунта первое решение — какой тип фундамента использовать. На склоне холма должно быть иначе, чем на равнине.Важно: защита от замерзания должна быть гарантирована на глубине не менее 80 см. Это единственный способ предотвратить повреждение в будущем.
2. Дренаж
   Следующим шагом является прокладка твердых пластиковых подземных труб для канализации, дождевой воды и т. Д. Также в землю под плитой пола устанавливаются каналы из ПВХ для доступа к газу, электричеству, телекоммуникациям и т. Д. Подъемные системы и На этом этапе также устанавливаются обратные клапаны. После того, как трубы и каналы установлены, используется гравийно-битумная засыпка и укладывается специальная полиэтиленовая пленка.

3. Опалубка и установка распорок
   После вставки специальной полиэтиленовой пленки в качестве разделительного слоя под грунтовую несущую плиту устанавливаются распорки для поддержания бетонного покрытия и обеспечения долговечности верхнего здания.
4. Арматура
   Перед бетонированием плиты перекрытия монтируется арматурная сталь.

5. Бетонирование
   Последний этап — бетонирование.Здесь используется бетон марки С20 / 25. Бетон уплотняется специальной техникой, которая затем выравнивает поверхность. Скорость затвердевания бетона зависит от окружающей температуры и давления воздуха. В нормальных условиях это занимает около 28 дней. Как только будет достигнуто минимальное давление, можно приступить к строительству дома.

Доступны различные напольные плиты

Glatthaar Fertigkeller предлагает два типа плит перекрытия: Vario и EcoHit.Разница заключается в предлагаемом типе защиты от замерзания. В то время как плита пола Vario считается идеальным решением для ровных строительных площадок, плиты перекрытия EcoHit используются на наклонных участках под застройку или в плохих грунтовых условиях. Как и у стандартной грунтовой несущей плиты Glatthaar, защита от замерзания панелей пола Vario достигается за счет окружающего слоя бетона, тогда как защита от замерзания панели EcoHit обеспечивается морозостойким основанием.