Как пробку выбрать электро: Страница не найдена — Приборы учёта

Содержание

почему выбивает при включении света, порядок замены на автоматы

На чтение 5 мин Просмотров 2.1к. Опубликовано Обновлено

Существует несколько видов предохранителей, которые используются в бытовых электрических сетях. Наиболее распространенные виды, устанавливаемые в квартирах, загородных домах и дачах, — плавкие вставки, керамические и автоматические пробки. Несмотря на отличия в конструктивных и технических характеристиках, их основная задача – защитить бытовые приборы и внутренние сети от внезапных перепадов напряжения.

Как устроены старые электрические пробки

Электрическая пробка старого образа

Обычные электрические керамические пробки относятся к устаревшим моделям и применяются в домашних условиях все реже. Визуально представляют собой фарфоровую оболочку цилиндрической формы, внутренняя часть оснащена стеклянной трубкой с контактами на торцах и тонким проводником. Вкручивают их недалеко от прибора учета электроэнергии в распределительном щитке. Цоколь имеет много сходств с цоколями, предназначенными для обыкновенных ламп накаливания.

Когда через тонкий проводник внутри стеклянной трубки проходит ток высокого напряжения, она расплавляется, следовательно, электрическая цепь разрывается. Пробка при этом выходит из строя – перегорает и ремонту не подлежит. Это электротехнические устройство имеет одно неоспоримое преимущество: работа ее зависит не от работоспособности и производительности бытовой техники и электрических приборов, а от физических свойств материалов. К недостатку относится неремонтопригодность: сработав один раз, требует утилизации.

Принцип работы кнопочной пробки для электросчетчика

Крышка предохранителя оснащена несколькими кнопками. При нажатии на большую кнопку устройство включается, на маленькую — отключается. Защита от скачков напряжения и короткого замыкания осуществляется из-за действия биметаллической пластины. Принцип действия аналогичен реле, цепь при незначительных, но продолжительных перегрузках, размыкается. Защита от короткого замыкания электрической магистрали происходит благодаря электромагнитному реле.

Электромагнитное и биметаллическое реле соединены в электрической цепи последовательно. Если из строя выходит резьбовой предохранитель, требуется устанавливать новый, поскольку электротехническая конструкция ремонту не подлежит.

Достоинства и недостатки предохранителей

Правильно подобранные предохранители имеют много преимуществ в сравнении со своими аналогами. Основные достоинства:

  • Длительный эксплуатационный срок. По статистике срок службы предохранителя составляет 15 лет.
  • Способны выдерживать значительные перегрузки и скачки напряжения.
  • Простота использования в сочетании с высокой функциональностью.
  • Высокая скорость времени срабатывания, а также точность.
  • Надежность конструкции.
  • При грамотном распределении нагрузок с оптимальными параметрами электрической цепи пробки обладают ощутимой селективностью.
  • Наличие блокировки от вторичного подключения дефектного участка цепи.
  • При визуальном осмотре можно определить, включено устройство или нет.
  • Электрические пробки имеют многократное действие.
  • Возможность вручную устанавливать скорость срабатывания и длительность задержки срабатывания.

Еще одно весомое преимущество конструкции – безопасность использования. Из недостатков следует выделить всего один – устройства не подлежат ремонту, требуется лишь устанавливать новый предохранитель.

Пробка-автомат

Электрические автоматические пробки визуально напоминают устаревшие керамические модели. Основное отличие заключается в конструктивных особенностях и принципе действия. Основывается работа устройства не на тепловых расцепителях, как в предыдущем случае, а на плавких предохранителях. Они сменные.

Если при скачке напряжения или коротком замыкании пробка-автомат обесточила все помещение, достаточно привести ее вновь в рабочее состояние нажатием одной лишь кнопки. Вышедшие из строя сердечники, как в обычных предохранителях, не требуется.

Замена электрических пробок на автоматы

Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы

Устаревшие модели электрических пробок можно назвать одноразовыми, поскольку они способны выдерживать небольшие нагрузки (не более 5А). Некоторые люди дополнительно оснащают систему «жучками», которая позволяет электротехническому устройству выдерживать большие нагрузки, но это чревато коротким замыканием и возгоранием.

Автоматические предохранители способны выдерживать большие нагрузки бытовой техники и электрических приборов. При продолжительных перегрузках или коротком замыкании отключаются.

Несмотря на большое количество преимуществ, эти конструкции имеют недостатки.

  • Если приобрести модели сомнительного качества, они будут плохо включаться и выключаться.
  • Ограниченный запас прочности механизма.

В пробкодержателях постоянно разбалтываются детали и выходят из строя. В результате плохих контактов провода перегреваются и начинают плавиться с выделением неприятного запаха, треска, шипения и выделения искр.

Алгоритм действий

Замена электропробок на автомат

В целях личной безопасности работать требуется в средствах индивидуальной защиты. Надеваются резиновые перчатки и очки на случай, если из распределительного щитка «полетят» искры. Сложностей при замене старых пробок возникнуть не должно. Прежде всего, нужно обесточить помещение, сделать это можно с помощью рубильника, установленного на распределительном щитке. Далее, в зависимости от особенностей предохранителя, их выкручивают или изымают специальными щипцами. Эти щипцы можно применять и для изъятия вставки со съемных блоков.

В завершение на место, где ранее стояли устаревшие конструкции, устанавливают новые полностью работоспособные пробки.

Простые рекомендации, с которыми советуют ознакомиться все электромонтажники при выборе и установке новых электрических пробок:

    • Следует приобретать только качественные автоматы от известных производителей и в надежных местах.
    • Запрещается устанавливать автоматы с большей допустимой мощностью.
  • Нельзя использовать предохранители в роли выключателей.

На место четырех пробок устанавливается всего два автомата, на месте двух пробок – одна, а вместо трех – также три.

Что делать, если часто выбивает пробки

Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов.

Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.

Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика. Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка. Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый. Ставить «жучок» я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с «жучком» вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы.

Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело.

1. Проблема в пробке-автомате

(плавком предохранителе).

В квартирах и домах, где электроразводка делалась в советский период, а это по-прежнему абсолютное большинство квартир и домов, для разводки использовались алюминиевые провода с литыми жилами сечением 2. 5 мм. Максимальная нагрузка на такие провода — 20 Ампер или 4400 Вт. Вот только ни плавкие предохранители ни автоматические пробки на 20 Ампер никогда не выпускались и сейчас не производятся. А выпускаются плавкие предохранители и пробки-автоматы на 6, 10 и 16 Ампер, иногда можно найти в продаже пробки-автоматы на 25 Ампер, но в квартирах обычно ставились на 10 и даже на 6 Ампер. Поэтому если у Вас пробки устанавливались довольно давно, то нужно сначала проверить маркировку автоматической пробки или плавкого предохранителя. Много раз устранить проблему с частым выбиванием пробок удавалось простой заменой 10 Амперных пробок на 16 Амперные, а у экономных бабулек еще и сейчас можно встретить автоматические пробки на 6 Ампер. В советские времена большой проблемы в этом не было, холодильник, телевизор, да пара лампочек много энергии не потребляют, а утюг включался не часто, поэтому такие пробки и сохранились.

Отдельный вопрос: можно ли ставить в квартирах со старой алюминиевой электропроводкой пробки-автоматы на 25 Ампер, однозначного ответа не имеет.

Один мой знакомый много лет работал в ЖЭКе электриком и поэтому может определить максимальную нагрузку по году, когда выполнялась электропроводка в доме. По его словам выходит, что в «сталинках» и «хрущевках» можно и на 35 Ампер автомат ставить, а в панельных домах, построенных после 83 года, 16 Ампер — это максимум. Впрочем, другой мой знакомый электрик такую точку зрения абсолютно не приемлет, а считает, что пробки на 25 Ампер можно ставить во всех квартирах со старой алюминиевой проводкой, но при этом максимально нагружать сеть нежелательно.

2. Проблема в пробкодержателе.

Иногда бывает так, что вроде бы и нагрузка на электрическую сеть в пределах допустимой, а пробки выбивает. Причем от электрочайника мощностью 2200 Вт пробки не выбивает, а от стиральной машины мощностью 2000 Вт пробки выбивает, и не сразу после включения, а через некоторое время. В таких случаях виноват плохой контакт проводов с клеммами в пробкодержателе или плохой контакт между пробкой и пробкодержателем.

Явный признак плохого контакта — горячая пробка.

Если провод был прикручен к клемме недостаточно плотно или со временем разболтался и контакт ослаб, то при этом уменьшается площадь контакта и соответственно допустимая нагрузка на провод уменьшается. При больших нагрузках провод и клемма начинают нагреваться и срабатывает автомат. Иногда прямого контакта между проводом и клеммой вообще нет и тогда электрическая энергия передается по электрической дуге, но продолжается это не долго и довольно быстро провод отгорает, если его вовремя не прикрутить.

Прикрутить провод бывает не просто, особенно если провод уже начал отгорать и изоляция частично оплавилась. В таких случаях лучше позвать профессионального электрика, а заодно и поменять старые пробкодержатели на современные автоматы.

Плохой контакт между пробкой и пробкодержателем может быть из-за того, что пробка была вкручена не до конца или контакт в пробкодержателе подогнулся или подгорел. Результат при этом такой же как и при плохом контакте между проводом и клеммой.

Можно попробовать вкрутить поплотнее пробку в пробкодержатель, но если это не помогает, и пробки продолжает выбивать, то нужно чистить или отгибать контакты, а для этого лучше позвать профессионального электрика.

3. Проблема в проводах.

Точнее, нагрузка на электрическую сеть выше допустимой. Современная квартира немыслима без автоматической стиральной машинки мощностью до 2500 Вт, электрочайника мощностью до 2200 Вт, электрических обогревателей мощностью до 2000 Вт, кондиционеров, компьютеров, телевизоров, усилителей и много других потребителей электрической энергии на которые советская электропроводка совершенно не рассчитана. Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная

замена проводов.

Замена пробок на автоматы в старом щитке

Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми. Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели. И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.

Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

  • Холодильник (400 Вт).
  • Варочная панель (7000 Вт.)
  • СВЧ-печь (1800 Вт).
  • Телевизор (200 Вт).
  • Стиральная машина (700 Вт).
  • Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт.

Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.

Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Подготовка к работе

Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы. Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования. Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.

Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо. В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию. Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.

Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.

Пример замены пробок на автоматы на видео:

 

Установка автоматических выключателей

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

  • Демонтировать патроны электрических пробок.
  • Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
  • Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
  • С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.

  • После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.

Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Заключение

Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.

Замена пробок на автоматы. Как заменить пробки на автоматы своими руками

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты — замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1. 5 мм2 от автомата 25 Ампер.

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара — фазные, другая — нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий — ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Электрическая пробка или предохранитель: устройство и принцип работы

Как устроена электрическая пробка?

Любой потребитель электроэнергии потенциально опасен возможностью короткого замыкания. Например, розетка централизованного электроснабжения 220В может быть «исследована» детьми, которые вставят в неё согнутую скрепку. Очевидно, что подобное событие должно привести к аварийному отключению этой розетки, иначе последствия могут быть весьма негативными. Чтобы предусмотреть аналогичные аварийные ситуации в электросетях уже много лет повсеместно применяется плавкий предохранитель.

Его задача состоит в том, чтобы разорвать электрическую цепь при увеличении тока больше допустимого значения. Такое значение электрического тока задаётся свойствами плавкой вставки. Она представляет собой отрезок тонкой проволоки из специального сплава. Параметры вставки подобраны такими, чтобы произошло её расплавление, если сила тока окажется выше определённой величины.

Специальный керамический корпус с цоколем, как у лампочки накаливания, служит для того чтобы плавкий предохранитель безопасно и удобно устанавливать в электрическую цепь, питающую нагрузки.  Этот корпус легко вкручивается в ответную часть. В коаксиальное отверстие вставляется плавкий предохранитель и в целом получается электрическая пробка.

Более надёжного защитного элемента, чем электрическая пробка не существует. Все остальные предохранительные системы содержат контакты, электронные ключи и их комбинации. В такой системе существует вероятность отказа. И если в такой цепи не сгорит плавкая вставка электрической пробки, по причине отсутствия, значит, сгорит что-то более ценное.

Поэтому в любой цепи, обеспечивающей электропитание должна быть плавкая вставка соответствующая силе тока максимальной для этой цепи. Но пробка с плавким предохранителем неудобна тем, что её надо выкручивать заменять предохранитель и вкручивать обратно. К тому же она относительно долго перегорает – за это время может выйти из строя что-либо ещё, особенно из полупроводниковых приборов.

Зачем применяется автоматический предохранитель

Для преодоления перечисленных недостатков электрической пробки были разработаны автоматические предохранители. Они являются электромеханическими приборами, в которых есть нормально замкнутые контакты. Эти контакты размыкаются предварительно взведенной пружиной. Пружина взводится специальным рычажным механизмом вручную от нажатия кнопки или от перемещения специального рычажка. Сброс механизма и размыкание контактов происходит от воздействия на него пластины из биметалла, которая является проводником в таком предохранителе. Как и плавкая вставка, пластина нагревается, но не перегорает, а деформируется. Сила её деформации и освобождает пружину, размыкающую контакт.

  

Первоначально автоматические выключатели, для домашнего пользования, своей конструкцией были похожи на электрические пробки. Они заменяли их в том же месте установки, но были гораздо более удобными в эксплуатации – их не надо было выкручивать и менять предохранители. Простым нажатием кнопки новая автоматическая пробка восстанавливала свою работу. Иногда надо было недолго подождать остывания биметаллической пластины. Но это не вносило дискомфорт в эксплуатацию этого электроприбора.

По мере развития импорта на рынке стали появляться автоматические выключатели — предохранители европейского образца и стандарта.

Поэтому сейчас ассортимент автоматических предохранителей весьма разнообразен. Главным параметром этих устройств является скорость срабатывания.

Как выбрать автоматический выключатель для дома: по мощности, по току

Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

 

Зачем менять автомат?

Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

 

Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

  • Мощность = Напряжение х Ток.
  • Ток = Мощность \ Напряжение.

 

Напряжение в розетке — 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200\220=5,45 (А).

Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

 

Как работает автомат и от чего он защищает

Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

  • Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
  • Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
  • Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.

 

В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

 

Как выбрать автомат для электропроводки

Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

Варианта, по сути, два:

  • Менять проводку на медную.
  • К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

 

Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

Для примера:

  • Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
  • Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

 

Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

 

Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

Как выбрать штопор

Открыть бутылку вина без использования штопора возможно, но намного дольше и сложнее, чем с ним, поэтому такая покупка никогда не будет лишней. Существуют несколько типов этого полезного аксессуара, которые мы рассмотрим в этой статье, и узнаем, как выбрать штопор максимально удобный в работе. Время прочтения — 6 минут.

В МАГАЗИН

Электрический

Использование электрического штопора — наиболее современный и простой способ открытия винных бутылок. В зависимости от модели может иметь встроенный аккумулятор и заряжаться от сети или работать от батареек, которые периодически требуют замены.

Преимущества. Пробка извлекается быстро и целой, не крошится в напиток — достаточно нажать на кнопку, и уже через несколько секунд можно разливать вино по бокалам.

Недостатки. Минусом такого аксессуара можно назвать только его высокую стоимость, по сравнению другими моделями, но все затраты себя оправдывают — его использование не требует специальных умений, а пробка всегда извлекается легко.

Умный штопор Xiaomi Electric Wine Bottle Opener Circle Joy SilverКУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипШтопор электрический
Особенности

Работает от 4 батареек АА, комплекта батареек хватит для открывания порядка 60 бутылок

Пневматический

Пневматическая модель штопора, которую иногда называют вакуумной, подходит для извлечения любых пробок. Ее особенность — замена вкручиваемого металлического винта иглой, втыкаемой в пробку. Закачанный насосом через иглу воздух создает в бутылке давление, которое само выталкивает пробку из горлышка.

Преимущества. Хорошо справляется со своей задачей, работа с ним не доставляет сложностей.

Недостатки. Среди некоторых винных гурманов и профессиональных сомелье бытует мнение, что воздействие давления на вино может исказить его вкус.

Винтовой

Классическая модель, известная также как «стальной червяк». Имеет Т-образную форму — перпендикулярно металлической спирали закреплена деревянная или металлическая рукоятка. Сначала винт постепенно вкручивают в пробку по часовой стрелке, а затем постепенно вытягивают вверх вместе с пробкой, придерживая при этом второй рукой бутылку.

Преимущества. Проверенная годами классика. Благодаря компактным размерам, это отличный дорожный вариант, который легко помещается в сумку или карман.

Недостатки. Чтобы открыть бутылку вина, придется приложить физические усилия — не все пробки поддаются легко. При неправильном вводе винта в пробку она нередко ломается, что усложняет извлечение, а в вино попадают крошки.

Статуэтка Штопор Бронзовый «;мальчик»; Хром (7Х8Х4,2 См) 25807КУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипШтопор винтовой
Особенности

Изготовлен из бронзы с зеркальной полировкой

Рычажный

Рычажная модель штопора имеет и другие названия: «штопор с крыльями», «балерина», «шарль де голь». Последнее штопор получил в честь французского генерала Шарля де Голля — любителя приветствовать народ характерным жестом со вскинутыми вверх руками.

Подобно винтовой модели имеет металлическую спираль, дополненную механизмом с двумя боковыми «крыльями», которые вначале работы должны быть опущены вниз. При ввинчивании спирали в пробку «крылья» постепенно поднимаются — когда они будут максимально высоко, значит, спираль достаточно углубилась в пробку. Плавно опустите крылья вниз, и пробка вытянется наружу.

Преимущества. Простой и удобный в работе. Легко справляется с пробками не только из натурального пробкового дерева, но и из вспененных синтетических материалов.

Недостатки. Глубоко посаженые пробки не всегда ему поддаются.

Штопор Fackelmann 49443 «Мельница», 17 см, сталь / пластикКУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипШтопор рычажный
Особенности

Изготовлен из комбинированного материала: стальная основа с пластиковыми вставками

Пробочник

Из-за способности данного штопора извлекать пробку целой и невредимой его также называют «цыганским» или «другом дворецкого». Ходят легенды, что с его помощью была проведена не одна незаконная дегустация алкогольных запасов знатных господ — незаметно открыл вино, немного отпил, закрыл обратно.

Привлекает пробочник и своей необычной конструкцией — у него отсутствует металлическая спираль, а вместо нее под рукояткой расположены две пластины. Чтобы открыть бутылку, необходимо покачивающимися движениями вставить пластины между стеклом горлышка и пробкой, обхватив, подобно щипцам, а затем провернуть ее по направлению вверх и выдернуть.

Преимущества. Идеальный выбор для откупоривания бутылок выдержанных вин, в которых натуральная пробка от времени стала хрупкой и легко крошится при контакте с другими видами штопоров.

Недостатки. Если старые вина редко встречаются в вашей барной карте, такое устройство будет больше лежать без дела. Но вы всегда можете попрактиковаться в откупоривании с его помощью и более молодых алкогольных винных напитков во время застолья — процесс выглядит нестандартно, эффектно и точно впечатлит ваших гостей.

Нож сомелье

Этот тип штопора относят к категории профессионального инструмента, который всегда под рукой у сомелье, барменов и официантов. Компактный размер в сложенном виде позволяет всегда носить его в кармане рабочей униформы. Нож сомелье бывает одноступенчатым и двухступенчатым. Второй вариант более удобен — первая ступень помогает расшатать и сдвинуть пробку, а вторая задействована при самом извлечении.

В конструкции также предусмотрен нож для снятия защитной капсулы на голышке и открывалка для бутылок с металлическими крышками, например, как на бутылке минеральной воды «Нарзан». Именно она подарила этому штопору его второе название — «нарзанник».

Преимущества. Многофункциональность и компактный размер. Позволяет открывать бутылки без особых усилий и практически бесшумно. Хорошо справляется с извлечением удлиненных пробок.

Недостатки. Существенных недостатков не обнаружено, работа с ним понятна даже неопытным ценителям вина.

Штопор (11,5Х2Х1,5 См) 32881КУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипШтопор «нарзанник»
Особенности

Металл с зеркальной полировкой

Важные моменты при выборе

Правильно подобранный штопор гарантирует удобство и эффективность использования.

Простота использования

Выбирайте штопор, исходя из своих умений, иначе есть риск долго провозиться с извлечением пробки и изрядно испортить себе настроение. Новичкам в откупоривании бутылок и тем, кто просто не любит сложностей, идеально подойдет электрическая модель, которая сама выполняет всю работу.

Умный штопор Xiaomi Circle Joy Electric Wine Opener (Набор 4в1)КУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипШтопор электрический 4в1
КомплектацияШтопор, вакуумная пробка, нож для срезания этикеток, гейзер

Более опытным ценителям вина интереснее иметь дело со штопором, оснащенным вкручивающейся спиралью или пластинами, как у «цыганского» пробочника — это позволяет полностью контролировать процесс откупоривания и повышать уровень мастерства с каждой извлеченной пробкой.

Надежность

Случаи, когда в винтовых штопорах спираль отделялась от рукоятки и застревала в пробке или ломалась пополам — вовсе не редкость. Избежать этого поможет выбор качественного изделия с рабочей частью из прочного металла. При этом спираль не должна быть толстой, чтобы при вкручивании не разрушать пробку и легко в нее входить.

Размер изделия

Компактные модели вроде «стального червяка», «друга дворецкого» и «нарзанника» легко помещаются и в карман официанта, и в городскую сумку, и в походный рюкзак. Их удобно всегда носить с собой. Более громоздкие рычажные, вакуумные и электрические модели больше подходят для стационарного использования.

Тип извлекаемых пробок

Натуральные пробки не любят агрессивного извлечения — нужно быть предельно аккуратным, чтобы не раскрошить хрупкий материал. В свою очередь синтетические пробки из-за своей высокой плотности поддаются, если приложить максимум усилий и вкрутить винт потуже и поглубже. Разрушить их при извлечении практически невозможно.

Умный штопор Xiaomi HuoHou Electric Wine Opener (Black)КУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипШтопор электрический
ОсобенностиВстроенная батарея емкостью 550 мАч, подзарядка через USB. Полного заряда батареи хватит, чтобы открыть до 70 бутылок вина.

Как поступить с открытой бутылкой

Как известно, непродолжительный контакт вина с воздухом для напитка даже полезен — если дать ему несколько минут «подышать», кислород поможет раскрыть новые оттенки вкуса и аромата. Но при продолжительном хранении откупоренной бутылки вино начинает окисляться и портиться — появляется кислота и горечь, оно «выдыхается».

Как же быть? Можно закупорить горлышко извлеченной ранее пробкой, но она не войдет в него полностью и не будет герметичной. На помощь приходят вакуумные винные пробки, которые полностью изолируют алкогольный напиток от контакта с кислородом.

Вакуумная пробка для вина Xiaomi Circle Joy Electric Vacuum Stopper (CJ-JS03) BlackКУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипПробка
ОсобенностиLED-дисплей, на котором отображается температура, таймер хранения, давление

В продаже также представлены готовые наборы, состоящие из нескольких полезных для любителей вина аксессуаров и штопора.

Электрический штопор Uncle Viner G105 подарочный наборКУПИТЬ
ПараметрыХарактеристики
ТипШтопор электрический + подарочный набор
КомплектацияЭлектроштопор, нож для фольги, вакуумная пробка, лейка, зарядное устройство, 4АА аккумулятора NiMh
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

Также по теме:

Выбор безопасного электрического удлинителя

Если вам не повезло, что электрическая розетка расположена именно там, где она вам нужна, вы почти наверняка будете использовать электрические удлинители в доме. Однако большинство людей не понимают, насколько опасно использовать неправильный шнур. Комиссия по безопасности потребительских товаров США обнаружила, что удлинители являются одними из самых опасных электрических устройств в наших домах из-за неправильного размера и использования шнуров.Ежегодно в результате несчастных случаев из-за удлинителей погибает около 50 человек, происходит 4000 травм, требующих лечения в больнице, и возникает более 3000 пожаров в жилых домах. Большинство отказов удлинительного шнура можно предотвратить, просто используя правильный тип шнура для работы.

Чем опасны удлинители

Удлинитель по сути представляет собой пучок изолированных электрических проводов с вилками на каждом конце. Электрический ток, протекающий по проводам, генерирует тепло, и когда через провод проходит слишком большой ток, он может перегреть и расплавить пластиковую изоляцию проводов, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

Обычно это не проблема, когда вы подключаете прибор непосредственно к розетке, используя его заводской шнур, потому что производитель подобрал шнур, соответствующий потребляемому электрическому току, или загрузил , , который требуется прибору. Но если вы используете удлинитель меньшего размера для увеличения досягаемости этого шнура прибора, вы можете превысить допустимую допустимую нагрузку удлинителя, и результат может быть катастрофическим.

Калибр и длина удлинительного шнура

Электрические удлинители бывают разных типов, длины и размера. Два важных фактора определяют нагрузочную способность любого шнура, его способность проводить электрический ток:

  • Калибр провода: Толщина или диаметр провода влияет на то, какой ток может выдержать провод и насколько он нагревается.
  • Длина: Длина удлинителя влияет на падение напряжения или количество потерь напряжения из-за сопротивления в проводах шнура.

Калибр — это числовой рейтинг диаметра медной проволоки, который идентифицируется по американскому номеру калибра проводов (AWG).Например, шнур 12 AWG, 120 В содержит провода 12-го калибра и предназначен для использования со стандартными розетками на 120 В. В рейтинговой системе AWG чем меньше число, тем толще провод.

Падение напряжения — это эффект, который снижает электрическое напряжение в проводке из-за электрического сопротивления. Чем длиннее провод или шнур, тем больше падение напряжения. По этой причине длинные удлинители имеют меньшую емкость, чем более короткие шнуры того же размера AWG.

Например, шнур 18 AWG может быть рассчитан только на 5-7 ампер нагрузки при длине до 25 футов.Чтобы получить такую ​​же номинальную нагрузку с 50-футовым шнуром, шнур должен иметь провод большего диаметра, 16 AWG. Из-за падения напряжения лучше использовать максимально короткий удлинитель для выполняемой работы.

DNY59 / Getty Images

Удлинители для легких условий эксплуатации

Удлинители для легких условий эксплуатации — это те, которые напоминают провод лампы. Эти шнуры никогда не следует использовать ни с чем, кроме очень легких устройств. Они особенно опасны для использования с обогревателями и другими тепловыделяющими устройствами, такими как тостеры или утюги для одежды, которые потребляют большие электрические нагрузки.Шнуры для легких условий эксплуатации часто не заземляются: они имеют только два штыря вилки и не включают в себя третий провод и штырь для заземления, поэтому их никогда не следует использовать с приборами, имеющими трехконтактный заземленный шнур.

  • Область применения: лампы, часы и другие легкие электрические устройства до 7 ампер
  • Длина шнура до 25 футов: используйте провод 18 AWG
  • Длина шнура до 50 футов: используйте провод 16 AWG
  • Длина шнура до 100 футов: используйте провод 14 AWG

Удлинители для средней нагрузки

Шнуры для средних нагрузок обычно представляют собой заземленные удлинители, которые включают третий провод и вилку для заземления.У них есть вилки, которые подходят для трехконтактных заземленных шнуров электроприборов.

  • Область применения: телевизоры, компьютеры и другие устройства, потребляющие до 10 ампер.
  • Длина шнура до 25 футов: используйте провод 16 AWG
  • Длина шнура до 50 футов: используйте провод 14 AWG
  • Длина шнура до 100 футов: используйте провод 12 AWG
Сет Джоэл / Getty Images

Удлинители для тяжелых условий эксплуатации

Удлинители для тяжелых условий эксплуатации подходят для потребления от 10 до 15 ампер. Это всегда заземленные удлинительные шнуры, которые включают третий провод и вилку для заземления, а также вилки с тремя прорезями для подключения заземленных шнуров электроприборов.

  • Область применения: инструменты и нагревательные приборы мощностью до 15 ампер
  • Длина шнура до 25 футов: используйте провод 14 AWG
  • Длина шнура до 50 футов: используйте провод 12 AWG
  • Длина шнура до 100 футов: используйте провод 10 AWG

Примечание: Следуйте инструкциям производителя устройства относительно использования удлинителей.Некоторые приборы никогда не следует использовать с удлинителями.

Встроенная защита GFCI

При использовании удлинителей на открытом воздухе, под землей (например, в подвале или в подвале) или в любом месте, где шнур может подвергнуться воздействию влаги, шнур должен быть типа GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) или должен быть подключен к устройству с защитой GFCI. выход. Некоторые удлинители имеют встроенную защиту GFCI. Эта защита помогает предотвратить опасность поражения электрическим током.

Типы штекеров

— Справка | Connox

Вы хотите купить лампу или электрическое устройство, но не знаете, совместимы ли вилка и розетки? А стоит ли при необходимости заказать переходник? Тогда это место для тебя.На этой странице вы узнаете обо всех типах вилок ламп и электроприборов, предлагаемых в магазине.

А вот как: Уточните, пожалуйста, какой тип штекера есть в выбранном вами изделии. Вы можете найти его на странице продукта в разделе «Свойства». Вы найдете всю информацию об этом типе вилки, соответствующей категории вилки, в следующих разделах: изображение , описание и страна , в которой тип вилки является распространенным.

Штекер типа A (или NEMA-1) имеет два плоских контакта под напряжением, которые расположены параллельно на расстоянии 12. 7 мм. Контакты имеют длину 15 875 18 256 мм, ширину 6,35 мм и толщину 1524 мм. Штекер типа A особенно используется для небольших устройств. Вилка из-за своей конструкции не защищена от переполюсовки.

Узнайте, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она эксплуатируется, в следующем списке стран (в алфавитном порядке):

Штекер типа B (или NEMA 5-15, 3-контактный) имеет два плоских контакта под напряжением, которые расположены параллельно.Размер и расстояние идентичны вилке типа A. Дополнительный смещенный круговой контакт служит защитным проводом. Такая конструкция обеспечивает защиту вилки от переполюсовки. Контакт защитного проводника длиннее двух других штырей и, следовательно, соединяется с розеткой перед ними.

Узнайте, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она эксплуатируется, в следующем списке стран (в алфавитном порядке):

Есть два разных разъема типа C:

  • Заглушка типа C: CEE 7/17 или контурная заглушка и
  • Штекер типа C: штекер CEE 7/16 или евро .

Пожалуйста, выберите соответствующую вкладку для получения соответствующей информации.

Контурный штекер (или штекер CEE 7/17) имеет два контакта длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм, которые находятся на расстоянии 19 мм. Заглушка имеет вырез примерно на 10 мм выше и на таком же расстоянии ниже оси. Один из них имеет вал с круглым концом, направленным к центру вилки, что позволяет вставить французский штифт заземления. И эти два выреза имеют прямоугольную форму по направлению к краю вилки, чтобы позволить немецким зажимам заземления подключаться.

Максимальная мощность для устройств этого типа составляет около 3500 Вт. Контурная вилка может быть нагружена максимумом 250 В. Вырезы приводят к тому, что вилка не защищена от переполюсовки, поскольку они предоставляют только место для французских заземляющих контактов, но она не подключена должным образом.

Контурная вилка подходит для немецких, французских и датских розеток, по сравнению с европейской розеткой несовместима со швейцарскими розетками .

Европейская вилка (или вилка типа CEE 7/16) может использоваться в большинстве стран Европы, за исключением Великобритании, Ирландии, Кипра и Мальты.У него нет защитного проводника, поэтому он не защищен от переполюсовки. Его контакты имеют диаметр 4 мм и расположены на расстоянии 19 мм.

Узнайте, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она эксплуатируется, в следующем списке стран (в алфавитном порядке):

Вилка типа D (или типа (5A) / (BS 546) ранее широко использовалась в Соединенном Королевстве, а сегодня находит применение, особенно в Индии и Южной Африке.В Ливии это даже единственный тип вилки, но в большинстве других стран ее заменили вилкой типа G . Заземляющий контакт немного длиннее (20,6 мм) и толще (7,06 мм), как два токоведущих контакта (длина 14,8 мм / диаметр 5,08 мм), поэтому он первым подключается к источнику питания. Конструкция вилки неизбежно защищает ее от переполюсовки, но из-за постоянно проводящих контактов прикасаться к ней небезопасно.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Французский штекер типа E или CEE 7/5 имеет два круглых токоведущих контакта.Обычно они толще контактов евровилок, но встречаются и варианты с тонкими контактами (4 мм). Слегка сдвинута вверх, но посередине двух штырей есть отверстие, в которое входит контактный штифт защитного проводника французской розетки. При подключении устройства к розетке оно сначала соединяется с защитным проводом и только потом с двумя токоведущими штырями, и наоборот, при извлечении вилки. Из-за своей конструкции система не допускает смены полярности, поскольку есть только один способ подсоединить вилку к розетке.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Вилка Schuko или вилка CEE7 / 4 имеет два круглых контакта диаметром 4,8 мм и длиной 19 мм. Schuko — это сокращение от немецкого слова Schutzkontakt, что означает «защитный контакт» — в данном случае «защитный» относится к земле. Оба контактных штыря находятся на расстоянии 19 мм друг от друга.Предполагается, что третий полюс, защитный контакт, проводит токи короткого замыкания, которые могут возникнуть, например, в случае короткого замыкания, как только два других полюса замыкают электрическую цепь. Следовательно, сначала необходимо выполнить подключение к заземляющему контакту. Для вилки Schuko это обеспечивается за счет контактных поверхностей со стороны вилки и соответствующих контактных пружин розетки. Базовый уровень покрытия окружен воротником высотой около 19 мм для защиты от случайного контакта.Таким образом, к контактам можно прикасаться, только если они находятся вне гнезда.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа E + F или гибридный штекер (или: CEE 7/7) представляет собой смесь типов F и E и подходит для всех стран, где вы можете использовать штекеры типа E или F. В списке стран типов вилок E и F вы можете узнать, в каких странах распространены вилки этого типа, какие существуют альтернативы и с каким напряжением они работают.

Вилка типа G или даже BS 1363, вилка Commonwealth всегда имеет три контакта и всегда оснащена предохранителем. Два контакта имеют размеры 4 x 6 x 18 мм, из которых 9 мм изолированы и находятся на расстоянии 22 мм друг от друга. Штифт заземления расположен по центру над двумя другими контактами, также на расстоянии 22 мм. Он имеет размер 4 х 8 х 23 мм. Защитный контакт не имеет дополнительной изоляции, но есть два токоведущих контакта. Корпус вилки широкий, чтобы не допустить легкого касания контактных штырей.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа H (или: SI-32) можно найти только в Израиле и на палестинских территориях и не подходит ни к какой другой системе штекеров. Он имеет три плоских или круглых штифта Y-образной формы. Третий стержень также является заземляющим стержнем. Большинство торговых точек в этих регионах к настоящему времени адаптированы также для подключения евровилок типа C.После модернизации в 1989 году штифты штекера H стали не плоскими, а круглыми. Каждый контактный штифт имеет диаметр 4 мм. Современные розетки в Израиле и в регионе также допускают использование вилки Schuko (тип F) , но обратите внимание, что защитный контакт не гарантируется!

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа I или AS 3112 состоит из трех контактных штырей — одного защитного контактного штифта и двух токоведущих штифтов.Контакт заземления представляет собой вертикальный плоский штифт, два других контакта расположены в виде перевернутой буквы V. Каждый из них повернут на 30 ° относительно защитного контакта и находится на расстоянии 13,7 мм друг от друга. С 2005 года два токоведущих контакта должны быть изолированы и, следовательно, безопасны для прикосновения.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа J или SEV 1011 имеет три контакта.Среднего размера, немного смещенный, — это защитный контакт. Хотя все штырьки имеют одинаковую длину, защитный контакт идет впереди, поскольку оба отверстия для токоведущих контактов намного глубже в розетке. Расположение со смещением гарантирует защиту вилки от неправильной полярности.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа K или DS 60884-2-D1 состоит из двух токоведущих штифтов и одного защитного контактного штифта. Благодаря защитному контакту конструкция асимметрична, благодаря чему вилка защищена от переполюсовки. Хотя штырь защитного контакта короче, он все же впереди, потому что первым достигает гнезда. Штекер типа C (европейский штекер) и тип F (штекер Schuko) механически вставляется в розетку типа K, но в этом случае защитный контакт не подключается.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Существует две версии вилки типа L (или CEI 23-16-VII) .Обе версии имеют два круглых штифта, валы которых изолированы. Посередине находится еще один такой же длинный, но неизолированный штырь для защитного проводника. Защитного воротника вокруг розетки не предусмотрено.

Штекер 10 А

Для версии 1 два внешних контакта находятся на расстоянии 19 мм друг от друга, контакт заземления расположен посередине. Толщина штифтов 4,5 мм. Внешние штифты имеют защиту от прикосновения. Евровилка (тип C) подходит к розетке этого типа.

Вилка 16 А

Версия 2 отличается наличием контактов 5.1 мм, но расстояние между внешними штифтами 26 мм. Это означает, что две версии несовместимы друг с другом. Штифт заземления снова находится между штырями под напряжением.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа M или версия 15-A типа D или также BS 546 состоит из трех контактов: двух контактов под напряжением и одного защитного контакта.Расположение контактов защищает вилку от переполюсовки.

Контактные штыри для двух электрических контактов находятся на расстоянии 25,4 мм друг от друга, имеют диаметр 7,06 мм и длину 18,94 мм. Штифт для провода защитного заземления имеет диаметр 8,71 мм и длину 28,89 мм.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие существуют альтернативы и с каким напряжением она работает:

Некоторые производители всегда поставляют свою продукцию с двумя разными вилками: вилкой типа A (слева) и вилкой типа C (справа).Для получения дополнительной информации об отдельных разъемах откройте соответствующую вкладку.

Выбор подходящих вилок входа и выхода для адаптера питания

Блоки питания

имеют как входное, так и выходное напряжение, поэтому часто имеют соответствующие входные и выходные разъемы. Широкий спектр разъемов, доступных для передачи входной и выходной мощности, невозможно охватить в одном документе. Вместо этого это обсуждение будет сосредоточено на однофазных настенных вилках переменного и постоянного тока и настольных источниках питания с настенными вилками переменного тока (вход) и разъемами питания постоянного тока (выход). Настенные силовые соединители переменного тока стандартизированы, как и соответствующие напряжения и максимальные токи, поэтому обсуждение этих соединителей значительно упрощается. Выходные разъемы постоянного тока гораздо менее стандартизированы, поэтому будет обсуждаться только общедоступный набор разъемов.

Сетевые вилки и шнуры переменного тока

Выбор розетки переменного тока

обычно прост и сводится к двум критериям: 1) в каких регионах и / или странах предполагается использовать источник питания; 2) требуется ли для применения два или три проводника.В большинстве стран есть четко определенные комбинации вилок и розеток, напряжения и частоты. Поскольку напряжения в розетках стандартизированы, силовые разъемы переменного тока имеют аналогичные характеристики, чтобы обеспечить достаточную изоляцию для стандартных напряжений. Максимальный номинальный ток для разъемов также стандартизирован, при этом для разных номиналов часто используются физически разные контакты разъема, так что несовместимые комбинации вилки и розетки не могут быть задействованы.

Для настольных адаптеров подключение переменного тока представляет собой шнур, тогда как адаптер для настенной розетки будет иметь встроенную вилку.Многие продукты с кабелями питания переменного тока имеют стандартный вход переменного тока на шасси продукта, к которому подключается шнур питания. Эти продукты можно подключать к розеткам разного типа (в разных регионах или странах), заменив шнур питания переменного тока на шнур с соответствующей конфигурацией штепсельной вилки. Некоторые адаптеры питания для настенного монтажа имеют аналогичную функцию, но вместо замены кабеля питания переменного тока лезвия переменного тока взаимозаменяемы для работы в разных регионах или странах.

Типы вилок питания переменного тока

Международная электротехническая комиссия (МЭК) публикует руководство, в котором обычно классифицируются вилки по буквенным обозначениям. Хотя это руководство хорошо справляется с общей группировкой типов разъемов, оно не учитывает все возможные нюансы и варианты. Например, вилка типа A (используется в Северной Америке, Центральной Америке и Японии) обычно поляризована (нейтраль шире) в Северной Америке, однако в Японии это не всегда так. Это означает, что японские вилки обычно работают в Северной Америке, но не всегда наоборот.Ознакомьтесь с нашим Руководством по штепсельным вилкам и входному напряжению для получения информации о международных типах вилок.

Японская вилка типа A с двумя узкими лопатками (слева) и североамериканская вилка типа A с узкими и широкими лопатками (справа)

Два проводника против трех проводов

На большинстве международных рынков однофазное питание переменного тока стандартизировано для подачи с тремя проводниками, хотя не все три проводника используются во всех приложениях. Три проводника состоят из двух силовых проводов и третьего провода защитного заземления (PE), заземления корпуса (FG) или защитного заземления.Подача энергии осуществляется двумя силовыми проводниками, а заземляющий провод присутствует для повышения безопасности от опасных напряжений.

Современные источники питания, в которых используется двухпроводная вилка, имеют достаточную изоляцию, чтобы обеспечить безопасность конструкции, не требуя заземления. Статьи CUI, описывающие изоляцию, изоляцию и рабочее напряжение, а также в чем разница между источниками питания класса 2 и класса II, предоставляют дополнительную информацию по этой теме.

Линия и нейтраль по сравнению с линией 1 и линией 2

Во многих устройствах с однофазным переменным током силовые проводники обозначаются как линия и нейтраль или как линия 1 и линия 2. Предполагается, что потенциал напряжения нейтрального проводника должен быть близок к потенциалу местного заземления и, следовательно, иногда считается «более безопасным», чем напряжение в сети. Как было упомянуто ранее в этом обсуждении, вилка питания североамериканского типа A использует более широкую лопатку для нейтрального проводника и более узкую лопатку для линейного проводника.Соответствующие прорези в сетевой розетке для Северной Америки позволяют идентифицировать линейный и нейтральный проводники на нагрузке. Следует отметить, что многие вилки и розетки переменного тока (кроме североамериканской версии типа A) могут быть подключены с перевернутым проводом линии и нейтрали (например, ранее описанный японский разъем типа A) и, таким образом, большинство нагрузок для международных рынков. не делайте различий между входными проводниками линии и нейтрали переменного тока.

Когда используются проводники Line 1 и Line 2, напряжения двух проводов часто уравновешиваются относительно потенциала земли.Нейтральный провод не используется, когда питание передается с помощью проводов линии 1 и линии 2.

Разъемы питания постоянного тока

Существует множество стандартов для разъемов постоянного тока и, возможно, еще больше вариантов нестандартных разъемов. Стандартные разъемы, которые мы обсудим, — это цилиндрические разъемы, разъемы DIN и разъемы USB.

Некоторые из функций, связанных с тремя категориями разъемов выходной мощности постоянного тока, перечислены ниже:

Стандартизированный Стандартизированный Стандартизированный
Недорого Более высокий ток Компактный
Ориентация не требуется прочный Передача сигнала

Соединители для цилиндров

Разъемы типа

типа «барабан», пожалуй, наиболее распространенная конструкция разъемов питания постоянного тока, поскольку они недорогие в производстве из-за слабых механических допусков и не имеют требуемой ориентации при соединении их вместе.

Самая распространенная форма цилиндрических соединителей включает вилки с концентрическими металлическими втулками (цилиндрами), разделенными изолятором. Доступны многие стандартные диаметры как внутренней, так и внешней втулки, а также длины цилиндра плунжера. Существуют общие комбинации диаметров и длины, но инженеру-конструктору все равно необходимо указать желаемые размеры для заглушек, используемых в их продуктах.

Заглушка ствола с внутренним диаметром 2,1 мм, внешним диаметром 5,5 мм, длиной ствола 9,5 мм

Соответствующий домкрат для ствола имеет штифт, который входит во внутреннюю втулку заглушки, часто со свободным механическим зазором, и консольную пружину, которая контактирует с внешним рукав заглушки.Как и цилиндрическая заглушка, цилиндрический домкрат будет иметь размеры, соответствующие диаметру центрального штифта, внутреннему диаметру корпуса и глубине вставки заглушки.

Домкрат для цилиндра

Когда цилиндрический штекер вставляется в домкрат, пружина в домкрате прижимается к внешней втулке штекера и заставляет центральный штифт штекера контактировать с внутренней втулкой штекера. Выбор размеров штекера и гнезда должен гарантировать достижение желаемой механической посадки и правильные электрические соединения.

Электрические соединения цилиндрического штекера и гнезда

Хотя особенности цилиндрического соединителя делают его подходящим для многих приложений, существуют также некоторые проблемы, вызванные конструкцией цилиндрических соединителей. Механический допуск между центральным штифтом домкрата и внутренней втулкой штекера не стандартизирован. Точно так же сила, с которой консольная пружина в домкрате толкает внешнюю втулку вилки, не нормирована. Отсутствие стандартизации означает, что силы вставки и удержания между вилкой и разъемом трудно определить и варьируются в широком диапазоне.В стандартных цилиндрических соединителях нет механического удерживающего механизма для соединения, поэтому соединение может случайно разорваться. Решением для обеспечения сохранности соединения является использование цилиндрических соединителей с фиксатором. Соединители с цилиндрическим замком доступны с резьбой или поворотом.

Резьбовые и поворотные блокирующие цилиндрические соединители

Номинальный ток цилиндрических соединителей определяется силой и площадью поверхности между консольной пружиной и внешней втулкой, а также между внутренним штифтом и внутренней втулкой.Небольшие силы и небольшая площадь поверхности ограничивают номинальные токи разъемов.

Разъемы типа «бочонок»

доступны как с внутренним, так и с внешним диаметром проводника. Несмотря на то, что не существует стандартов для сочетания внутреннего и внешнего диаметров, дизайнеры продуктов могут выбрать такие размеры, которые либо соответствуют существующим продуктам, либо будут отличаться от других продуктов. Два наиболее распространенных размера цилиндрических соединителей: внешний диаметр гильзы 5,5 мм, внутренний диаметр гильзы 2,1 мм и 5.Внешний диаметр втулки 5 мм, внутренний диаметр втулки 2,5 мм.

Стандартная цилиндрическая вилка CUI предлагает: (вверху) внешний диаметр (средний) внутренний диаметр (внизу) Обозначение номера детали CUI

В соответствии с конвенцией внешний проводник используется для заземления или отрицательного напряжения, а внутренний провод — для положительного напряжения. Преимущество этой конфигурации состоит в том, что если внешний штекер гильзы касается оголенного проводника, то этот оголенный проводник будет подключен к земле, а не к любому другому электрическому потенциалу.Это соглашение не всегда соблюдается, и некоторые группы разработчиков продукта помещают положительный потенциал на внешний проводник, а отрицательный — на внутренний провод.

Обозначения полярности цилиндрической вилки

Выбор кабеля питания, который должен быть на одной линии с разъемом питания, является наиболее распространенной конфигурацией, используемой в промышленности. Эта конфигурация проста в изготовлении и делает более удобным для пользователя выравнивание разъема при стыковке. Однако есть приложения, в которых может быть предпочтительна конфигурация прямоугольного штекера.Одна из причин выбора прямоугольного штекера может заключаться в том, чтобы позволить силовому кабелю постоянного тока оставаться ближе к шасси, когда он входит в штекер, что позволяет уменьшить физическую площадь изделия. Другая причина выбора прямоугольной заглушки — обеспечить фиксацию между двумя половинами цилиндрического соединения. Поскольку шнур питания расположен под прямым углом к ​​соединителю, сила, создающая натяжение шнура, вызовет крутящий момент на цилиндрическом соединителе, что затруднит отсоединение соединителя.Также можно закрепить шнур под крючком или защелкой на корпусе продукта, чтобы никакая сила натяжения кабеля не передавалась на вилку.

Заглушки цилиндрические прямые и угловые

Разъемы DIN

Разъемы питания

DIN представляют собой разъемы с четырьмя штырьковыми или гнездовыми контактами, заключенные в круглый корпус. Эти соединители были первоначально определены немецкой организацией по стандартизации (Deutsches Institut fur Normung) и, таким образом, являются названиями соединителей DIN, но теперь они определены в стандарте IEC 60130-9.Разъемы Power DIN часто используются в приложениях средней мощности, когда цилиндрические разъемы не могут проводить требуемый ток. Часто возникает путаница между силовыми разъемами DIN и сигнальными разъемами DIN. Не существует точного определения силового разъема DIN, но по соглашению силовые разъемы DIN имеют четыре контакта, разнесенных примерно на 90 градусов вокруг центра разъема. Хотя размеры контактов и разъемов трудно найти в документации, можно предположить, что 4-контактные разъемы питания DIN и разъемы подключаются правильно.Также можно найти разъемы Power DIN с резьбовым фиксатором, такие как цилиндрические разъемы.

Разъем питания DIN и гнездо

USB-коннекторы

Разъемы USB

изначально были разработаны для подачи питания постоянного тока и цифровых сигналов. Широкое распространение уровней напряжения питания и разъемов USB также сделало их популярными для приложений, работающих только с питанием. Разъем Type-A, пожалуй, самый популярный USB-разъем в настоящее время, и его можно найти в приложениях, требующих 5 В постоянного тока с уровнями тока нагрузки менее примерно 2 А.Различные варианты разъема USB Type-A (мини, микро и т. Д.) Также используются в аналогичных приложениях для подачи питания. Одно из ограничений разъема Type-A и вариантов заключается в том, что существует только одна ориентация разъемов, при которой они будут правильно подключаться. Это ограничение требует, чтобы пользователь определял правильную ориентацию вилки и гнезда посредством визуальной идентификации или попыток вставить.

Разъем USB Type-C более компактен и может быть вставлен в любой из двух очевидных ориентаций.Разъемы Type-C могут передавать более высокие уровни мощности, чем предыдущие версии разъемов USB, и рассчитаны на максимальное напряжение 20 В при 5 A. Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей CUI USB Type-C, Power Delivery и Programmable Power Supply, чтобы получить лучшее понимание спецификаций USB Power Delivery (PD) и Programmable Power Supply (PPS), используемых для обеспечения более высоких напряжений и токов. Хотя разработчики продуктов могут выбрать любой разъем для вилки питания постоянного тока, во многих электронных продуктах используются входные разъемы питания USB для приема 5 В постоянного тока. Из-за этой распространенной практики разумно использовать разъемы USB только в источниках питания с номинальным выходным напряжением 5 В постоянного тока, чтобы не повредить многие продукты, использующие разъемы питания USB, которые ожидают 5 В. Исключением из этой рекомендации является использование разъема USB Type C, тогда спецификации USB PD и PPS позволяют блоку питания и нагрузке согласовывать напряжение между 5 В и 20 В.

Разъемы USB

Сводка

Помимо электрических характеристик входных и выходных напряжений и токов источников питания, для источников питания также должны быть указаны разъемы.Входные разъемы переменного тока достаточно хорошо стандартизированы и, следовательно, ограничены в выборе для предполагаемых уровней мощности и международных рынков. Напротив, выходные разъемы постоянного тока не так стандартизированы, и поэтому разработчику нужно принять гораздо больше решений. Выходная вилка питания постоянного тока должна быть рассчитана на выходное напряжение и ток и должна соответствовать желаемым механическим характеристикам продукта. В CUI есть сотрудники службы технической поддержки и продаж, которые могут помочь посоветовать решения по выбору разъемов питания для блоков питания.

Категории: Основы , Выбор продукта

Дополнительные ресурсы


У вас есть комментарии к этому сообщению или темам, которые вы хотели бы, чтобы мы освещали в будущем?
Отправьте нам письмо по адресу powerblog @ cui.ком

Как правильно выбрать электрический удлинитель

Всегда здорово, когда рядом с вами есть электрическая розетка, особенно там, где это удобно и вам нужно использовать устройства, пока они подключены. Однако, если вам не повезло иметь электрическую розетку там, где вы хотите, вы всегда можете использовать электрический удлинитель.

Большинство людей очень мало думают при покупке электрического шнура.Это покупка с низким уровнем вовлеченности, и многие не осознают, насколько она может быть опасной, если вы приобретете устройство неправильного размера и характеристик. Согласно Комиссии по безопасности потребительских товаров США, электрические шнуры могут представлять угрозу безопасности в наших домах. Фактически, из-за его использования было много несчастных случаев, и известно, что каждый год он убивает 50 человек. 4000 человек получают серьезные травмы в результате несчастных случаев, связанных с электрическим шнуром, и это также довольно частая причина пожаров в жилых домах.

Большинство несчастных случаев, которые происходят из-за электрических шнуров, можно избежать, используя безопасные и прочные шнуры, которые делают работу без какого-либо риска.

Как удлинители становятся причиной несчастных случаев?

Чтобы знать, как происходят несчастные случаи из-за удлинителей, важно понимать, как они работают. Удлинители состоят из пучка изолированных проводов, с каждой стороны которых есть вилки. Электричество течет по проводам, выделяя тепло. Однако, когда электрический ток в проводах слишком велик, может произойти перегрев, что приведет к плавлению и повреждению пластиковой изоляции. Это вызывает короткое замыкание и может вызвать возгорание.

В идеале эта проблема не должна возникать, если удлинитель хорошего качества. Когда прибор подключается к розетке с помощью заводского шнура, ток, протекающий через него, должен соответствовать потребностям прибора в электроэнергии. Если она превышает требуемую и превышает допустимую допустимую нагрузку удлинителя, это может оказаться опасным.

Как выбрать удлинитель по длине, размеру и типу?

Электрические удлинители бывают разных размеров и типов.При выборе одного из них следует учитывать два фактора. один — это электрическая нагрузка удлинителя, а другой — его способность надлежащим образом передавать электрический ток.

Чтобы определить, соответствует ли шнур указанным выше критериям, взгляните на калибр провода и его длину. Калибр провода относится к его диаметру или толщине. Он определяет, какой ток может проходить через него и насколько провод может нагреваться во время работы.

С другой стороны, длина

определяет падение напряжения и величину потери напряжения через сопротивление в проводах шнура.

Существует число, обозначающее калибр провода, известный как American Wire Gauge (AWG). Это рейтинг диаметра медной проволоки, где чем меньше число, тем толще шнур. 12 AWG шнура на 120 вольт означает, что в шнуре есть провода 12 калибра, и его можно использовать с источником электрического тока на 120 вольт.

Когда электрическое напряжение падает из-за сопротивления в проводе, его величина регулируется длиной провода.Если провод длинный, то падение напряжения тоже будет выше. Длинные удлинители имеют меньшую емкость, чем их более короткие аналоги, даже если рейтинг AWG у обоих одинаков.

Чтобы объяснить это, возьмем, например, удлинительный шнур 18 AWG, рассчитанный на электрическую нагрузку от 5 до 7 ампер и имеющий длину 25 футов. Если вы хотите получить такую ​​же номинальную нагрузку со шнуром длиной 50 футов, в идеале шнур должен состоять из более крупных проводов 16 AWG. Во избежание падения напряжения желательно использовать короткие удлинители.Попробуйте наш «Строитель собственного удлинителя», чтобы создать свой идеальный удлинитель.

Удлинители для легких устройств и электроприборов

Для легких устройств лучше всего подходят удлинители для легких нагрузок. Их нельзя использовать с чем-либо, что требует большей мощности и лучше всего подходит для работы с лампами, часами и приборами с аналогичными потребностями в энергии. Не используйте их с приборами, вырабатывающими тепло, поскольку они потребляют большую электрическую нагрузку. Эти удлинители поставляются только с двумя вилками.Нет никаких контактов для третьего провода или для заземления.

Для легких удлинителей длиной 25 футов используется провод 18 AWG, тогда как для шнуров длиной 50 и 100 футов используются провода 16 и 14 AWG соответственно. Они потребляют от 7 до 7 ампер и должны использоваться с легкими электрическими устройствами, чтобы не превышать допустимую нагрузку на шнур и избежать неудач.

Удлинители для среднего использования

Удлинители

, рассчитанные на нагрузку средней мощности, представляют собой заземленные удлинители с вилкой для поддержки заземления и третьим проводом.Их можно использовать для питания телевизоров, компьютеров и устройств, которым требуется мощность не более 10 ампер. В шнурах длиной 25 футов используется провод 16 AWG, тогда как в шнурах длиной 50 и 100 футов используются провода 14 и 12 AWG соответственно.

Удлинители для интенсивного использования

Если ваши электроприборы хотят потреблять от 10 до 15 ампер, то надежные удлинители — правильный выбор. Обычно они включают в себя третий провод и штырь вилки, необходимые для заземления, и поставляются с вилками, имеющими три разъема, чтобы к ним можно было подключать заземленные шнуры электроприборов.

В шнурах длиной 25 футов используется провод 14 AWG, в шнурах длиной 50 футов используется провод 12 AWG, а в шнурах длиной 100 футов используется провод 10 AWG. Всегда рекомендуется соблюдать инструкции по эксплуатации электроприборов для дополнительного использования.

Защита GFCI

Некоторые удлинители поставляются со встроенной защитой GFCI, которая помогает предотвратить любую опасность поражения электрическим током. Если шнур используется на открытом воздухе, в подвале или в любом месте, где есть влага, лучше всего, чтобы шнур имел прерыватель цепи замыкания на землю или был подключен к источнику электричества, защищенному GFCI.

Как выбрать лучший удлинитель в строительном магазине

Удлинители, которые вы найдете для продажи в Интернете, лучше по качеству и дешевле, чем те, которые обычно продаются в обычных строительных магазинах. Если вы можете подождать день или два, покупка в Интернете — лучший вариант. Но это не особенно полезный совет, если вы находитесь в середине проекта и нуждаетесь в удлинителе прямо сейчас. Если у вас будет только один шнур, сосредоточьтесь на внутренних / наружных удлинительных шнурах, обычно ярких цветов, и следуйте приведенным здесь советам, чтобы выбрать лучший шнур среди ограниченных вариантов в магазине.Если вам нужен шнур для дома, чтобы удлинить зарядное устройство телефона или подключить лампу, рекомендации будут немного другими.

Купите больше, чем вы думаете, что вам понадобится

Когда вы угадываете, какой длины удлинитель вам нужен, оставьте себе дополнительное место для ошибки и купите следующий по длине шнур. Более длинный шнур не только удобнее (раздражает, что он едва дотягивается до рабочей зоны), но и безопаснее. Это потому, что вы не должны последовательно соединять удлинители между собой.Дополнительная длина нескольких шнуров, подключенных друг к другу (без более толстых проводов для компенсации расстояния), увеличивает электрическое сопротивление между розеткой и тем, что вы пытаетесь включить. Дополнительное сопротивление, в свою очередь, может вызвать падение напряжения, из-за которого оборудование, такое как дрели, пилы и пылесосы, будет работать с меньшей мощностью. Дополнительное сопротивление шнуров, соединенных гирляндной цепью, также может вызвать дополнительное нагревание по пути, увеличивая риск расплавления одного из шнуров или даже возникновения пожара.

Даже если вы обычно игнорируете риски безопасности и берете более дешевый и более короткий шнур, есть еще одна практическая причина приобрести более длинный шнур: длинный шнур означает, что вам с меньшей вероятностью понадобится покупать другой удлинитель для вашего следующего проекта. .

Более толстые шнуры могут передавать больше энергии

Фото: Кайл Фицджеральд

Помимо длины, толщина проводов внутри удлинительного шнура определяет, сколько энергии он может безопасно переносить. Более толстые провода могут передавать больше энергии на большие расстояния. Любой шнур в большом магазине должен соответствовать минимальным требованиям для работы маломощного оборудования, такого как фонари, зарядные устройства или стереосистема (см. Таблицу ниже). Но минимальное значение не подходит, если вы хотите безопасно и с максимальной мощностью запускать электроинструменты, такие как дрели, пилы или пылесосы для сухой и влажной уборки.

Рекомендуемый калибр проводов для удлинителей
9
Длина шнура Какой толщины вам нужна
25 футов 14/3 (14 AWG)
12/3 (12 AWG)
100 футов 10/3 (10 AWG)

Толщина шнура в США обычно указывается с учетом калибра или AWG.Большие числа означают меньшие провода, что, в свою очередь, означает, что он может нести меньшую мощность. Шнур 14 AWG является самым тонким, который мы рекомендуем, и его длина составляет всего 25 футов или короче, а гораздо более толстый кабель 10 AWG, вероятно, является самым толстым калибром, который вы найдете в удлинителе. Ищите числа в таблице выше, когда пытаетесь решить, какой шнур подходит вам.

Ищите шнуры, рассчитанные на ток 15 А.

Фото: Кайл Фицджеральд

Если вас смущает соотношение между длиной и толщиной шнура, по крайней мере, посмотрите номинальную силу тока на упаковке.Мы рекомендуем не использовать внутренние / внешние удлинители на 10 или 13 А. Вместо этого возьмите один, рассчитанный как минимум на 15 А. (Если на шнуре не указана максимальная сила тока, вы должны полностью отказаться от него). Подключите любой бытовой инструмент или оборудование, и выключатели или предохранители на 15 А — те, которые вы найдете в большинстве жилых электрических панелей — отключат питание до того, как шнур выйдет за допустимые пределы.

Для домашнего использования вам не нужно беспокоиться о номинальном напряжении. Большинство шнуров имеют маркировку 125 В или 130 В, чтобы совпадать с напряжением в жилых помещениях США.Шнуры подрядчика, предназначенные для строительных площадок, могут быть рассчитаны на напряжение до 300 В для соответствия требованиям безопасности на рабочем месте. Хотя эти шнуры могут быть немного более прочными, нет причин тратить на них дополнительные деньги, если вы не профессионал.

Шнуры, предназначенные для холодной погоды, обычно более гибкие

В нашем руководстве по лучшим удлинителям мы обнаружили, что некоторые шнуры намного более гибкие, чем другие, особенно при более низких температурах. Гибкие шнуры легче растянуть по всему рабочему пространству, их легче свернуть и правильно хранить, и их легче использовать в ограниченном пространстве.Когда шнуры плотно завернуты в упаковку на полке, трудно сказать, с какими из них будет легче работать. Не раскручивая их все в проходе, единственный способ получить более гибкий шнур — это найти шнур, рассчитанный на более низкие температуры. Не на всех упаковках шнуров указаны идеальные диапазоны температур, но мы обнаружили, что те, в которых указаны температуры ниже точки замерзания, обычно более гибкие при любой температуре.

Пропустите шнуры для внутренних и наружных работ с несколькими розетками на концах

Может возникнуть соблазн купить удлинитель с несколькими дополнительными розетками на конце, который часто называют банановым краном.Но если вам нужен прочный шнур для работы с инструментами, оборудованием, рабочими фарами или другими источниками питания, мы не рекомендуем их, потому что их легче перегрузить. Например, шнур на 15 А легко справится с циркулярной пилой, но если вы добавите пару ярких рабочих фонарей, каждый раз, когда вы включите пилу, вы будете перегружать шнур. Если у вас есть прерыватель на 15 А в этой цепи, он немедленно сработает, когда вы попытаетесь запустить пилу, и сделает работу невозможной, или если у вас менее распространенный прерыватель на 20 А или выше, вы рискуете выбросом тока. и это приведет к перегреву вашего шнура.Для всего, что требует серьезного питания, а также для универсальных шнуров, которые вы надеетесь иметь под рукой на долгие годы, используйте одну розетку для каждого шнура и каждой единицы оборудования. Внутренние шнуры, предназначенные для питания менее требовательных предметов, таких как зарядные устройства для телефонов и лампы, имеют несколько другие правила.

Различные рекомендации для шнуров, предназначенных только для использования в помещении

Если ваш шнур предназначен для вашей гостиной или прикроватной тумбочки, вам, вероятно, не нужны толстые, тяжелые, ярко-оранжевые или желтые шнуры, о которых мы говорили выше — вы, вероятно, захотите что-то как и шнур, который мы рекомендуем для использования внутри помещений в нашем руководстве по удлинителям.Для маломощного оборудования, такого как зарядные устройства для телефонов, лампы или, возможно, беспроводной динамик, менее надежные домашние шнуры подойдут, если вы знаете об ограничениях. Небольшой вентилятор — это хорошо, а оконный кондиционер — нет. Цифровая фоторамка — не проблема, но подключить ее к домашнему кинотеатру — плохая идея.

Самая важная вещь, на которую следует обратить внимание при использовании шнуров для дома, — это то, что UL и даже современные строительные нормы не допускают использования удлинителей при стационарной установке. Это определенно означает, что не используйте их вместо настоящего электрического кабеля для подключения к розетке, но эксперты также сказали нам, что домашние шнуры обычно используются в качестве долгосрочного решения и проходят вокруг диванов, кроватей и другой мебели.Все эти углы и заеды могут привести к перегрузке шнура, износу куртки и возникновению серьезной опасности возгорания в вашем доме. Если у вас есть дом, сэкономьте и попросите электрика установить розетку там, где она вам нужна.

Если вы арендуете или у вас нет другого выбора, будьте особенно осторожны при покупке или использовании домашнего кабеля. Как и в случае с уличными шнурами, купите что-нибудь длиннее, чем вам нужно. Небольшое провисание шнура еще более важно для шнуров, используемых в помещении, чтобы не повредить куртку, когда вы натягиваете шнур за углы.У внешних шнуров есть стандартные вилки, но для домашних шнуров вам следует искать плоские вилки, которые с меньшей вероятностью будут выдергивать или выдергивать из стенной розетки, обнажая соединение.

И хотя домашние шнуры обычно имеют более тонкую изоляцию, если вы выберете круглый шнур, вы, вероятно, получите большую защиту. Круглые шнуры, вероятно, будут иметь двухслойную изоляцию и будут более прочными, чем однослойные шнуры, где вы можете увидеть разрыв между изоляцией на двух проводах. И так же, как и у внешних шнуров, шнуры для внутренних помещений будут иметь номинальную силу тока, чтобы узнать, сколько энергии можно безопасно подключить.Сила тока в кабелях, используемых в помещении, обычно подходит для цифровых устройств, которые не потребляют много энергии, но не планируйте использовать ее через год для запуска электроинструментов на улице, когда поблизости нет другого кабеля. Шнуры для дома также не устойчивы к погодным условиям, а это значит, что они с большей вероятностью сломаются, если оставить их в солнечном или влажном месте на долгое время.

5 шагов к выбору правильного удлинителя

Общие проблемы с энергопотреблением могут включать поиск самого дешевого поставщика энергии, коммерческие цены на энергию и способы снижения счета за электроэнергию.Не позволяйте, чтобы выбор удлинителя был еще одной проблемой. Выбор подходящего удлинителя может быть пугающим, если вы не знаете, что делать, поэтому следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы помочь вам при поиске.

  1. Количество торговых точек. Приобретите удлинитель, который позволит подключить как минимум столько элементов, сколько вы хотите. Вилки трансформатора больше стандартных вилок, и на многих удлинителях есть место для использования вилок трансформатора без блокировки соседних розеток. Не подключайте удлинитель к другому удлинителю.Это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
  2. Длина и конфигурация. Определите, как далеко будет находиться удлинитель от розетки, и выберите удлинитель, длина которого не меньше указанного расстояния. Конфигурации варьируются от стандартных, обращенных вперед, обращенных назад, боковых и торцевых розеток.
  3. Тип оборудования. Выберите удлинитель, который подходит для оборудования, которое вы будете использовать, и окружающей среды, в которой вы находитесь. Разветвитель для рабочего места отличается от удлинителя, который используется с офисным оборудованием, портативной рабочей станцией, аудио / видео оборудованием или медицинским оборудованием.
  4. Подумайте о дополнительной безопасности. Подумайте, нужны ли вам дополнительные функции безопасности. Цельнометаллические корпуса практически неразрушимы и являются отличительной чертой многих удлинителей. Еще одна функция безопасности включает автоматические выключатели на 15 или 20 ампер, предотвращающие перегрузку системы. Есть также модели, такие как GFCI, которые используются вокруг воды для предотвращения ударов; при коротком замыкании в оборудовании электрическая цепь немедленно отключается.
  5. Защита от перенапряжения. Другой вариант — выбрать сетевой фильтр вместо удлинителя.Хотя они могут выглядеть одинаково, у них разные функции. Разветвитель питания дает несколько портов из одной розетки, а фильтр для защиты от перенапряжения защищает ваши подключаемые модули от скачков напряжения или любых помех от вашей линии электропередачи.

Позвольте этим рекомендациям направить вас в правильном направлении для вашей собственной розетки. Таким образом, выбор удлинителя не станет таким стрессовым моментом, как поиск самого дешевого поставщика энергии, получение самых низких коммерческих цен на энергию и поиск способов снизить ваши счета за электроэнергию.Чтобы найти подходящий удлинитель, может потребоваться некоторое время, но это не так сложно, как поиск подходящего для Золушки туфельки.

Вы собираетесь за границу? Руководство по выбору правильного адаптера для путешествий

Если вы когда-нибудь чувствовали, что половина вашего чемодана занята электроникой, когда вы путешествуете, вы не одиноки. Все больше и больше из нас берут с собой ноутбуки и телефоны, наши Kindles и фотоаппараты, наши выпрямители для волос и бритвы… и сумку, полную зарядных устройств для их всех.

Однако, как гласит старая пословица, нельзя вставить квадратный колышек в круглое отверстие, и это так же верно для розеток, как и все остальное.

Поскольку по всему миру используется около 15 различных вилок и розеток, есть большая вероятность, что, если вы собираетесь в поездку за границу, вам понадобится адаптер для путешествий.

Как мы сюда попали? Когда вы покупаете гаджет в Испании, почему вы можете подключить его к стене в Австрии, но не в нескольких километрах от дороги в Швейцарии? Самое главное, как убедиться, что вы можете использовать свое оборудование в любой стране, в которую вы путешествуете?

Почему так много вилок и розеток?

Когда в конце 19 века в домах впервые было введено электричество, устройства необходимо было подключить непосредственно к проводке дома.Однако по мере того, как в 20 веке появлялось все больше бытовой техники, производители поняли, что нужен более простой способ их подключения.

Вот когда дела пошли наперекосяк. Каждая страна искала собственное решение проблемы, и, поскольку мало кто путешествовал за границу, никого особо не волновало, совместимы ли эти решения друг с другом. Конечным результатом стал беспорядочный беспорядок вилок и розеток, к которому мы пришли сегодня.

К тому времени, когда такие организации, как Международная электротехническая комиссия (МЭК) попытались стандартизировать вилки, было уже слишком поздно.Вторая мировая война остановила усилия, и от этого вопроса отказались до 1950-х годов.

К тому моменту в странах была создана большая часть своей электрической инфраструктуры, что затрудняло замену вилок и розеток. Производителей это тоже не беспокоило, поскольку большинство из них было сосредоточено только на обслуживании своих местных рынков.

Такая инерция также помогает понять, почему шаткие вилки с неизолированными штырями все еще используются в Северной Америке и Японии. Они древние с точки зрения дизайна, не говоря уже о том, что они заведомо небезопасны, но никому не стоит пытаться их заменить.

Будущее

Вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Габриэла Эрлих, глава отдела коммуникаций IEC, сказала Gizmodo, что перспективы не самые лучшие. «Есть стандарты и есть разработанная вилка. Проблема в том, что на самом деле каждый вкладывает средства в свою систему. От этого трудно уйти ».

Это действительно сложно. Хотя эти согласованные на международном уровне стандарты для домашних вилок и розеток существуют с 1980-х годов, Южная Африка — единственная страна, которая полностью их приняла.Даже в этом случае переключение займет 10-20 лет.

Поскольку вилки и розетки по всему миру вряд ли в ближайшее время поменяются, единственный способ подключить зарядное устройство за границей — использовать адаптер. Но какой вам нужен?

Основные типы вилок и розеток

Чтобы узнать, какой тип адаптера вам понадобится, вам нужно выяснить, какая розетка используется в тех местах, куда вы путешествуете.

Ниже приведены основные типы вилок и розеток, встречающиеся во всем мире и используемые с разрешения WorldStandards.Евросоюз. У каждой комбинации есть произвольно назначенная буква. Мы перечислили, где они чаще всего используются, но вы можете найти список по странам здесь.

Мы также включили наиболее часто используемые напряжения для каждой розетки. В конце статьи мы подробнее обсудим напряжение и его важность для путешественников.


Тип A