Как сделать тетиву лестницы в верхнюю балку: как рассчитать, сделать и крепить деталь

Содержание

Тетива для лестницы своими руками – возможность попробовать собственные силы

Лестницы на тетивах представляют собой одну из традиционных разновидностей лестничных конструкций. Они получили широкое распространение в загородных домах и многоуровневых квартирах. Такие лестницы внешне выглядят намного массивнее своих аналогов, но они надежнее и в чем-то привлекательнее. Опытный профессионал наверняка скажет, что тетива для лестницы своими руками – это не проблема, но для начинающего домашнего мастера в процессе работы может возникнуть масса непредвиденных ситуаций и даже проблем.

Конструкция лестницы на тетивах

Самое простое решение – это одномаршевая деревянная конструкция. У нее есть свой собственный способ фиксации ступеней, который имеет существенные отличия от любых других вариантов крепления. Но для начала следует разобраться, что такое тетива лестницы и что она собой представляет.

Итак, тетива — это, прежде всего, несущая лестничная конструкция, на которую опираются ступени. Она имеет вид прямой или изогнутой балки, в зависимости от вида лестницы, а устанавливается – с одной или двух сторон марша. Тетива имеет внутри пазы, в которые вкладываются проступи и подступенки, или накладные планки, на которые они ставятся. Она прикрывает ступени с торцов, а опирается на верхние и нижние поперечные балки.

Для того чтобы лестница оставалась прочной, а боковины не «разъехались» в разные стороны, между собой их скрепляют при помощи металлических стержней с резьбовыми соединениями и гайками. В других случаях используют тяжи с деревянными или стальными клиньями.

На что обратить внимание при изготовлении тетивы

При возведении лестницы с врезными элементами ступеней, с внутренней стороны тетивы делают пазы небольшой глубины – 1,5-2 см. В дальнейшем в них будут вставляться проступи и подступенки. Изготовленная тетива для лестницы своими руками должна иметь вырезы одинаковой глубины с ровными краями.

Чтобы не произошло непредвиденного перекашивания лестничной конструкции, следует внимательно отнестись к точной разметке взаимного расположения пазов на обеих опорных балках. Для этого рекомендуется изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры. Необходимо помнить о том, что направляющие на нем должны быть закреплены на расстоянии 50 мм от намеченной линии. Именно настолько углы должны отступать от края тетивы, иначе она превратится в косоур. Все это видно на прилагаемой схеме.

Вначале на внутренней стороне балки наносят продольные линии, отступающие от краев на 50 мм. Это расстояние позволяется уменьшать до 30 мм в необходимых случаях. Затем готовый шаблон начинают перемещать по краю тетивы, используя направляющие, и карандашом очерчивают места расположения будущих ступеней.

При нанесении разметки на две тетивы для одной лестницы не следует забывать о том, что месторасположение пазов на них должно быть зеркально отображенным.

Важно, чтобы в верхней и нижней части опорных балок размеченные линии совпали с уровнями полов обоих этажей и лестничным проемом, причем вертикально это будет или горизонтально – зависит от конструкции самой лестницы.

Не рекомендуется сразу отпиливать ненужные верхние концы тетивы. Благоразумнее – примерить их по месту. Не исключено, что они еще пригодятся для врезки в опорную балку перекрытия при окончательной установке.

Как правильно сделать пазы

Тетивы изготавливают из цельной доски, либо клееного бруса. Вне зависимости от выбранного материала, пазы для проступей следует вырезать перпендикулярно направлению волокон древесины. Для возможности их изготовления можно воспользоваться ручным инструментом, но удобнее будет вырезать углубления по готовому трафарету с помощью электрической фрезерной машины в два-три прохода.

Перед тем, как приступить к окончательному монтажу лестницы, очищенный от стружки и мелкой пыли паз, а также торцы ступеней промазывают клеем. После чего приступают к сборке конструкции.

Чем интересны лестницы на тетивах

Крепление ступеней на тетиву является наиболее простым решением устройства лестницы. Ее конструкция может иметь один или несколько маршей, промежуточные площадки или поворотные ступени, быть винтовой или скругленной. Все зависит от наличия свободного пространства для устройства лестницы, высоты этажа и стилевого решения. Ее оформляют резьбой по дереву или коваными элементами, выполняют в сочетании с различными материалами, а ступени делают с подступенками или без них.

Отличительной особенностью лестниц на тетивах можно считать свободное размещение балясин, чего не скажешь о лестничных конструкциях на косоурах, где более четко определена расстановка опор ограждения. Преимуществом тетивы является то, что она практически скрывает ступени, что может быть весьма существенным в некоторых случаях.

В любом случае, крепление ступеней на тетиве считается более надежным, а при уборке эта продольная опора помогает защитить стену от случайных загрязнений.

Как закрепить тетиву лестницы на второй этаж

инструкция по установке своими руками, особенности крепления и разметки (фото и видео)

Способов сборки лестничных конструкций существует несколько. Что-то требует работы специалистов, а что-то можно собрать и собственными силами.

Один из таких вариантов и предполагает, что лестница будет конструироваться на тетивах.

Фото тетивы и разметка подступенка

Тетива в лестницах

Здесь возникает естественный вопрос, что такое тетива лестницы? Существует достаточно простое определение – это опорная несущая конструкция лестничного пролета, которая представлена в виде балки со специальными вырезами на внутренней стороне. Вырезы обозначаются как пазы или гнезда и в них располагаются ступени.

Это не единственный способ крепления ступеней, но именно он считается классическим. Данный тип крепления позволяет ступенькам сливаться с тетивой, не демонстрируя своих торцов.

Пример классической конструкции на тетиве

Материал и габариты

С точки зрения материала, тетивы для лестниц могут изготавливаться из дерева или металла, а так же из железобетона.

Выбирая древесину, в качестве материала, можно пойти двумя путями:

Хвойные породы, ель, сосна, пихта, кедр. При всех плюсах, эти породы выделяют смолу, которая впоследствии может мешать нормальному окрашиванию лестничного пролета.
Лиственные. Дуб, клен, вишня, бук. Это наиболее предпочтительный вариант (см. также статью Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки).

Габариты тетивы всегда зависят от длины лестничного марша, однако можно привести стандартные размеры для деревянной опорной балки, с учетом ширины в 90 см, это минимум 40 мм толщина и 300 мм – ширина балки. Глубина прореза гнезда рассчитывается на уровне 20-30 мм. (см. также статью Необходимая ширина лестничного марша)

Важно!
Размер между вырезами и ширина гнезда в боковых плоскостях балки задают все основные характеристики пролету.
Это и ширина проступи, и высота шага и угол наклона конструкции.

Производство

Если речь об опорных балках из древесины, то изготовление тетивы для лестницы, первым делом потребует подобрать пиломатериал, причем размер по длине и ширине должен соответствовать проектным рекомендациям. Таким образом, получается цельная балка, без сращивания.

Пример идеальных балок для тетивы

Минимально допустимый размер ширины балки – 275 мм, это обусловлено тем, что над ступеньками и под ними должна оставаться полоса тетивы шириной не менее 50 мм.

Вторым шагом идет разметка тетивы лестницы, а здесь необходимо учитывать, что фактическое количество ступеней в лестничном пролете будет меньше, чем расчетное. Просто за ступень принимается уровень пола второго уровня.

Разметку можно произвести двумя простыми способами:

Используя уголок и линейку. Но здесь всегда высок риск погрешности.
Используя специально подготовленный шаблон.

Разметка угольником

Кроме того, нужно определить вариант расположения ступеней по отношению к тетиве.

И здесь так же есть два варианта:

Без опорной линии. В этом случае паз делается открытым.
С опорной линией, врезки производятся закрытыми.

Важно!
Есть и третий вариант, при котором разметка проводится не для врезок, а для опорных креплений, накладок или металлических уголков.
Здесь она проводится так же, учитывая опорную линию.
Опорная линия, это нанесенная черта вдоль всей длины кромки балки, которая располагается на определенном, например, 50 мм, расстоянии от кромки балки.
Все деревянные заготовки обрабатываются антисептиками и пропитываются грунтовкой до того, как начинается работа.

Расчет

Инструкция по расчету лестницы основана на формуле, которая работает на длине шага.

Схематически можно все отобразить следующим образом:

Средняя длина человеческого шага 60-66 см, точнее – 63 см, соответственно используется формула – 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см.

При этом самый оптимальный наклон лестничного марша составляет от 30° до 40°.
Глубина ступени должна соответствовать 45 размеру обуви, то есть быть не меньше 28-30 см. Если даже тетива не может обеспечить такую глубину, то тогда ступень выбирается более широкой, и недостаток компенсируется выступом.

Важно!
Глубина ступени играет определяющую роль в вопросе безопасного подъема и спуска по любому лестничному маршу.

Высота ступеней должна быть на уровне 15-20 см.

Работа собственными силами

Самостоятельное изготовление лестничного пролета начинается с расчетов и подготовки необходимого материала. После чего производится своими руками разметка, и начинается непосредственно процесс изготовления.

Для работы потребуются определенные инструменты:

Рулетка, линейка, угольник, строительный уровень
Электролобзик.
Ручной фрезерный станок.
Дрель.
Молоток с резиновым наконечником.

После разметки необходимо провести вырез гнезд. Это достаточно просто делается ручным фрезерным станком, таким образом, тетива для лестниц полностью подготавливается под установку ступеней

В зависимости от типа крепления ступеней производится либо закрытый вырез гнезда, либо открытый паз.

В третьем варианте по разметке просто устанавливаются опорные соединения.

Виды креплений и разметка под них

Далее идет крепление всей конструкции. Здесь сразу необходимо отметить, что лестничная тетива примыкает непосредственно к двум плоскостям, это лестничная площадка первого этажа, и потолочное перекрытие, или половина второго этажа.

Таким образом, на лестничную площадку оказывается определенная нагрузка. Любые, в том числе и деревянные лестницы на тетивах, представляют собой статическую конструкцию, в которой балки располагаются на двух опорах. Помимо этого, лестница всегда находится в наклонном положении.

Именно по причине технических моментов в конструкции, на нижнюю опору лестничного марша всегда приходится максимальная нагрузка, причем и горизонтального и вертикального типа.

А вот на верхнюю опору нагрузка воздействует исключительно вертикального типа, и только в том случае, если тетивы лестничного пролета опираются на площадку лишь в горизонтальной плоскости.

Пристенная тетива

Крепление и установка тетивы

В том случае, если крепление тетивы деревянной лестницы проходит у стены, а это самый предпочтительный вариант, пристенную балку нужно тщательно измерить, и произвести отпил сверху, где она будет опираться на поперечную балку проема, и снизу, где тетива ровно ляжет на плоскость пола.

Пример крепления конструкции на опорную стойку

Важно!
«Сажать» всю конструкцию на клей, и соединять окончательно можно будет после того, как будет произведена вся подгонка балок к уровням полов.

Подгонка пристенной тетивы в верхней части производится следующим образом:

Собранный марш кладется на бок, так чтобы пристанная тетива оказалась внизу, далее проводится линия по внутренней стороне подступенка и верхней ступени.

Теперь прочерчивается ещё одна линия, которая пойдет от задней кромки фризовой проступи до самого уровня плинтуса, на практике наиболее часто встречается линия длиной в 75 мм.
Далее верхний подступенок снимается, это вариант напоминаем еще раз о том, что окончательный монтаж производится после всех подгонов, и тетива отпиливается по заданным направляющим.
Касательно того, как делается установка тетивы лестницы по линии пола, можно отметить, что здесь проводится параллельно нижней проступи линия, по которой низ балки отпиливается.
Перед тем, как устанавливать конструкцию, необходимо на верхней опорной стойке сделать выемку, именно с ее помощью, стойка будет плотно насаживаться на верхнее перекрытие. Выемка всегда производится, непосредственно при монтаже всего марша лестницы, полностью готовой к установке.

Схематическое расположение креплений

Помимо этого, лестница на тетивах своими руками предполагает наличие шпунтов для крепления с верхней и нижней опорными стойками. Естественно, в стойках должны быть произведены специальные пазы для шпунтов.

Весь лестничный марш удерживается под собственным весом, однако для надежности, марш крепится шурупами через опорные стойки к балкам, а через тетиву к стене.

Очень важно перед тем, как крепить тетиву лестницы к полу определить способ крепления, ведь именно на этом участке будет постоянно оказываться серьезная нагрузка.

Наиболее предпочтительно выглядят следующие типы крепления:

Опорная стойка может быть установлена в специально подготовленном отверстии в стяжке пола.
Опорная стойка крепится стальными анкерами.

Второй вариант намного более просто реализуется на практике, особенно, учитывая, что работа ведется самостоятельно.

Вывод

Среди всех конструкций лестница на тетиве + своими руками сооруженная, считается наиболее простым вариантом. Особенно, если она прямолинейная и состоит из одного марша.

Такая конструкция подходит как для частного дома или дачи, так и для обустройства квартиры из двух уровней.

Плюс, это достаточно недорогой вариант лестничного пролета, который не обязательно даже делать с ограждениями, а в этом случае достаточно будет только приобрести две балки и доску для ступеней. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как спланировать лестницу | Home Guides

Джозеф Уэст Обновлено 17 декабря 2018 г.

Как один из наиболее сложных аспектов жилищного строительства, проектирование лестницы требует математических навыков, терпения и времени. Неправильно спроектированная лестница вызывает неудобства или ненужную усталость, особенно у людей с ограниченной подвижностью. Слишком крутая лестница может не соответствовать местным строительным нормам. Включив стандартные конструктивные ограничения и соблюдая местные требования строительных норм, вы можете спланировать функциональную, удобную и безопасную лестницу.

Как найти правильное место

Лестница занимает много места как на нижнем, так и на верхнем этажах, поэтому необходимо тщательно продумать ее местоположение. Спланируйте типичную лестницу для дома с потолком высотой 8 футов и шириной 3 фута и площадью от 9 до 10 футов по горизонтали. Выделите 30 квадратных футов над и под лестницей для доступа между этажами. Вы можете ограждать пространство под лестницей на первом этаже для дополнительного хранения вещей, так как большая часть его имеет ограниченную высоту над головой.В домах со вторым этажом со стеной по колено убедитесь, что лестница не входит на верхний этаж в зоне с низким потолком.

По номерам

Требования кодов различаются в зависимости от строительной юрисдикции города и округа в отношении глубины ступени и высоты лестницы, поэтому для получения точных спецификаций обратитесь к местным строительным нормам. При проектировании лестницы учитывайте требования безопасности обрамления, чтобы убедиться, что она соответствует нормам. В Калифорнии, например, для каждой ступеньки требуется минимальный запас высоты в 6 футов 6 дюймов.Чтобы выполнить это требование, вам может потребоваться удлинить проем в полу или лестничный пролет. Нормы Калифорнии также требуют минимальной ширины 30 дюймов для каждой ступеньки, высоты подступенка не менее 4 дюймов, не более 8 дюймов и минимальной глубины ступени 9 дюймов.

Подсчет ступенек

Чтобы определить количество ступенек, необходимых для перехода от одного этажа к другому, начните с определения общего подъема — вертикального расстояния, пройденного лестницей — путем измерения от финишного этажа нижнего уровня до чистового этажа верхнего уровня.Разделите это значение на типичную высоту подступенка, например 8 дюймов, чтобы получить представление о разумном количестве ступенек. Например, общий подъем 102 дюйма, разделенный на 8 дюймов, равен 12,75 ступеням. Все ступени должны иметь одинаковые размеры, поэтому округлите их до ближайшего целого числа. В примере лестницы требуется 13 подступенков и 12 ступеней. Не считайте последний подступенок, потому что он находится на уровне второго этажа.

Rise and Run

Последние детали, необходимые для проектирования лестницы, включают расчет подъема каждой ступеньки и горизонтального перемещения всей лестницы, известного как пробег.Получив эти цифры, вы можете рассчитать угол, под которым вам нужно разрезать стрингеры, и найти высоту или подъем каждой ступеньки. Для примера лестницы возьмите общий подъем 102 дюйма, разделенный на 13 подступенков, чтобы получить 7,85 дюйма, округлив до 7 7/8 дюйма для каждого подступенка. Затем рассчитайте длину пролета лестницы, чтобы определить длину стрингера. Умножьте 12 ступеней на минимальную глубину ступени 9 дюймов, чтобы получить 108 дюймов для пролета лестницы. Добавьте толщину выступа и подступенка 2 1/4 дюйма, чтобы получить общий пробег 110 1/4 дюйма.Расчеты для примера лестницы приводят к подступенку 7 7/8 дюйма с 13 подступенками, 12 ступенями, глубиной ступени 9 дюймов и длиной лестницы 110 1/4 дюйма.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,

выбирая из 1, 2 или 3

Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые наш пользовательский поисковая система Google возвращает
Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.
Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С США (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

Как исправить подъезд | инструкции

Может потребоваться поездка в карьер, чтобы выбрать идеальные камни для вашего проекта. Сначала посчитайте, сколько камня вам понадобится. Помните, что вы всегда можете принести свои мерки в карьер, и они скажут вам, сколько вам понадобится. Если у вас есть грузовик, вы можете загрузить камни в свой грузовик на карьере. В противном случае вам нужно будет доставить их домой.

Вы можете использовать несколько различных типов камня для их новой ступенчатой системы.В этом проекте каменный шпон покрывает кирпичные подступенки. Каменный шпон — это тонкий камень, которым покрывают поверхности. Oakmont Brownstone используется для ступеней. Наконец, для платформы наверху ступеней используются дополнительные куски коричневого камня. Эти мультипликаторы из коричневого камня бывают разных размеров, поэтому вы можете создать свой собственный узор для покрытия платформы.

Если вы покупаете протектор, который слишком длинный для ступенек, его нужно будет обрезать. Чтобы отрезать протектор, сначала отметьте место, где вы хотите его отрезать.При резке протектора позвольте ему выступать с обеих сторон на один дюйм. Затем используйте 4-1 / 2-дюймовый шлифовальный станок для кирпичной кладки, чтобы надрезать линию разрыва примерно на 1 дюйм глубиной.

Используйте каменный молоток, чтобы оторвать конец. Обязательно надевайте защитные очки каждый раз, когда режете или режете камень. Используйте долото и каменный молоток, чтобы создать кромку, облицованную камнем, в том месте, где вы делали разрез, так, чтобы край камня выглядел естественно.

Dragon Quest XI Руководство по расположению красных дверей

В Dragon Quest XI есть много разных волшебных дверей и областей. Красные двери, о которых мы вам расскажем, дадут вам много разных наград. Наше руководство по местонахождению красных дверей Dragon Quest XI поможет вам найти эти двери.

Dragon Quest XI Красные двери

Чтобы открыть Красные двери, которые вы найдете в игре, вам нужно приложить определенные усилия.Вы не сможете открыть эти двери, пока не найдете шесть разных сфер.

После того, как вы покинули Nautica и отправились в область, называемую Champs Sauvage, вам нужно отправиться на юг в город под названием Phnom Nonh.

Волшебный ключ

Здесь завершите сюжетную часть и победите босса, известного как Дора-ин-Грей. Это даст вам волшебный ключ, который можно использовать, чтобы открыть все двери в мире игры.

Phnom Nonh
Идите на второй этаж напротив магазина брони.

Хотто степь
В левом верхнем углу карты. Ищите его возле Загадочного склепа.

Gallopolies
Найдите эту красную дверь в доме на восточной стороне.

Gondolia
Найдите дверь в доме возле магазина предметов.

Регион Дундрасиль
Через Дундрасиль.

Puerto Valor
Идите к дому прямо напротив церкви.

Lonalulu
Идите к обрыву на восточной стороне города.

Zwaardsrust Region

Идите к лестнице на восточную сторону руин, чтобы добраться до волшебной красной двери.

Sniflheim
Найдите его в верхнем левом углу карты, прямо за пределами города.

Последний бастион
Идите по проходу на востоке, и вы сможете найти Красную дверь.

L’Acodemie-Downstairs
Эта дверь будет в верхнем левом углу кабинета директора.

Insula Australis
Найдите эту дверь на острове, который находится прямо перед Гондолией.

Insula Centralis
Воспользуйтесь возможностью телепорта на восток, чтобы попасть на этот остров и найти дверь.

Insula Occidentalis

Идите на северный остров с берега, чтобы найти эту красную дверь.

Центр города Гелиодор
Идите в восточную сторону гостиницы Руби и вы найдете хижину с дверью.

Булыжник
В левом верхнем углу карты, прямо перед домом после перехода через воду.

Лестница на второй этаж своими руками расчёты и тонкости монтажа

Лестница в дачном доме или коттедже – один из базовых элементов в интерьере. Купить лестницу на второй этаж сейчас довольно просто.
На рынке существует множество компаний, предлагающих услуги по изготовлению конструкций, кроме того, можно воспользоваться услугами частных мастеров-плотников.
Ассортимент моделей и вариаций лестниц также достаточно широк, подобрать подходящую лестницу можно под любой стиль помещения.

Виды лестниц. Основные признаки

Существуют различные варианты подъемных сооружений для загородных домов, отличающиеся по форме, габаритам, материалу, дизайну, практическим и функциональным свойствам. Кроме того, производители предлагают на выбор типовые модели из собственных коллекций, либо проектирование и разработку индивидуального проекта лестницы.

В зависимости от бюджета, нужно заранее определиться, какую Вы хотите купить лестницу на второй этаж – её внешний вид и назначение. Подобная конструкция – предмет одновременно и декоративный и функциональный. Она должна быть комфортной в использовании, безопасной, прочной и долговечной.

Для удобства эксплуатации, лестница должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ, а также СНиП. В качестве сырья могут выступать разные материалы и их комбинации. Основу и отдельные элементы производят из дерева, бетона, металла, делают также кирпичный каркас или стеклянные ступени. В качестве декора могут выступать интересные по форме ограждения, например, резные из древесины, кованые из металла и т. д.

Проще всего купить лестницу на второй этаж типовую, можно заказать проект по оригинальному эскизу, либо привлечь профессионального дизайнера для проработки всех деталей.

Существуют несколько категорий лестниц по конструктивным особенностям – маршевые, на больцах, винтовые. Причем маршевые лестницы могут быть как прямые, так и поворотные.

Ценообразование конструкций
Стоимость лестниц складывается из множества параметров. Рассчитать примерную цену можно воспользовавшись онлайн-калькулятором, либо вызвав сметчика для проведения замеров.

В итоговой цене лестницы учитываются:
Затраты на выезд специалиста на объект, составление сметы
Проектирование и разработка дизайна
Непосредственно изготовление
Отделочные работы (шлифовка, покрытие лакокрасочными и антисептическими составами)
Транспортировка, сборка и монтажные работы

Кроме того, перед тем как купить лестницу на второй этаж учитывайте:
Материал изготовления (дерево – бук, ясень, сосна, клен, лиственница, дуб и т. д., металл, стекло, расходы на облицовку)
Габариты изделия и количество материала (наличие подступенков, ограждений, форму конструкции и т. д.)

Советы по выбору подрядчика
Обустроить помещение в доме подъемной конструкцией можно несколькими способами – изготовить лестницу своими руками или нанять специалистов.
Выбирая подрядчика, учитывайте наличие портфолио с готовыми конструкциями, отзывов, предоставление гарантии на продукцию.
Для безопасной эксплуатации важно не только купить лестницу на второй этаж достойного качества, но и произвести грамотную и квалифицированную установку.

Составные части лестницы

Лестницы, сооружаемые в индивидуальных домах, составляются из единственного либо нескольких пролётов, соединяющих уровни между собой либо этаж с междуэтажной площадкой.

До того, как сделать деревянную лестницу, нужно детально рассмотреть устройство марша. Его конструкцию составляет несколько основных элементов, имеющих различное функциональное предназначение:

Косоур. По сути, это опорная балка с вырезанной гребёнкой. На косоуре крепятся подступенки и ступени.
Тетива. Иногда может, как косоур, выполнять опорную функцию, особенно когда с одной стороны лестница пристроена к стенке. До начала монтажа подробно размечается с тем расчётом, чтобы ступеньки лежали ровно.

Ступень. Главная часть лестниц любого типа, закрепляемый на одной из основных балок.
Подступенок. Не обязательный элемент, предназначенный для поддержания центра ступеньки.
Опорные столбики. Ставятся в начальной и конечной точках конструкции, с края межэтажных площадок. Применяются как основания для перил.
Балясина. Опоры для поручней, элемент бокового ограждения.
Перила или поручни. Обязательный элемент, служащий для опирания поднимающегося человека. Возлегают на опорах и балясинах.
Дистанционная втулка. Деталь, устанавливаемая в конструкциях с несколькими пролётами.

Конструкции лестниц

До того, как сделать лестницу на 2 этаж, нужно подобрать её конструкцию. Имеется два основных типа конструкций – винтовые и маршевые.

Лестницы маршевые ставятся на тетивах либо косоурах в домах, на улице (к примеру, на крыльце). Главным фактором при внутреннем расположении является эргономичность, потому могут применяться одномаршевые конструкции, двухмаршевые с междуэтажной площадкой либо вариант с забегающими ступеньками.

Лестницы винтовые незаменимы в условиях нехватки места. Они не используются для габаритных вещей, а лишь для подъёма людей. Такие лестницы чрезвычайно трудно соорудить лишь из древесины, потому как в роли опоры часто устанавливается металлическая труба либо штанга.

Расчёт основных размеров

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева, требуется выполнение расчётов её главных параметров. Задача не тяжела для опытных мастеров. Но любая ошибка новичка на данной стадии может довести до того, что лестница в итоге или не влезет в положенное ей пространство, либо окажется слишком короткой. Поэтому рекомендуется поручить расчёт и сооружение конструкции профессиональным проектировщикам и инженерам.

Обратите внимание, что все величины приведены ориентировочно, точные значения определяются индивидуально для каждого дома либо принимаются из типовых проектов.

Ширина лестницы

Параметр определяется исходя из удобства движения людей навстречу. Также важным фактором, влияющим на ширину, является возможность перемещения габаритных грузов.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Высота лестницы

При вычислении высоты неопытные «домашние умельцы» смотрят на высоту потолка нижнего этажа. Это неправильно. В расчётах необходимо принимать также толщину перемычек и пола расположенного выше этажа совместно с толщиной финишного покрытия пола. Последняя ступенька должна лежать на одной с ним горизонтальной плоскости.

Длина лестницы

Длина назначается в зависимости от параметров ступеней и их числа. При составлении схемы часто оказывается, что конструкция не вписывается по габаритам в имеющееся пространство нижнего этажа.
Имеется несколько возможных вариантов решения проблемы:
Добавление марша. Вариант усложняет конструкцию, потому как возникает потребность в обустройстве межэтажной площадки.
Устройство нескольких забежных ступеней.

Крутизна лестницы

Оптимальной крутизной считается 40±5º. Если принять наклон покруче, при подъёме испытают трудности старики и дети, лица с ограниченными возможностями. И наоборот, для излишне пологой лестницы увеличивается требуемая для возведения площадь, повышается необходимость в недешёвых материалах.

Высота пролётов

Высчитывается как промежуток между балкой верхнего этажа и нижней ступенькой. Перед тем как сделать лестницу на второй этаж своими руками, нужно запомнить, что сократить пространство здесь не получится – неудобно подниматься с постоянно пригнутой головой. Проектировщики, как правило, принимают высоту пролёта 200 см.

Ступеньки

При вычислениях ширины проступи ориентируются на 45 размер стопы. Рекомендуемый параметр равен 28±2 см.
Для подступенка оптимальная величина – 18±2 см. При этих габаритах конструкция станет равно удобной и для взрослых, и для малышей.
Число ступенек также вычисляется. Интервал между близлежащими назначается суммированием толщины доски и высоты подступенка.

Изготовление деревянной лестницы

До того, как приступить к работам, нужно изготовить или купить элементы в требуемом объёме. Рассмотрим, как сделать деревянную лестницу своими руками из досок пошагово.

Монтаж тетивы и косоура

Доски размечаются по длине и подрезаются по требуемым параметрам. На них откладывается высота подступенка и величина проступи, вычитая от расчётных габаритов 20-40 мм.

Для обустройства выемок под ступени следует использовать пилу либо электролобзик. Брус приставляется к точке монтажа с упором нижнего края в пол, а верхнего – в перекрытие. Запилы располагаются строго горизонтально.

Для обеспечения требуемой жёсткости обычно используется 2-4 косоура. Их количество подбирается по ширине лестницы. Намного легче купить уже подготовленную несущую конструкцию с вырезами и пригодными к монтажу частями.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки ставятся в запиленные ниши косоура, выравниваются и шлифуются. Фиксация осуществляется посредством саморезов, которые по завершении монтажа шпаклюются либо покрываются финишной отделкой.

Затем монтируются ступеньки. Их длина принимается больше расстояния между двумя крайними косоурами на 10-20 мм. Ширина должна превышать величину гребёночного выступа на 20-30 мм. Ступени закрепляются на подступенках посредством саморезов. Шляпки глубоко утапливаются в материале.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Затем по окружности шканта внизу балясин и стоек проделываются отверстия и хорошо промазываются клеем. Каждая из частей насаживается на шканты, подгонка выполняется по вертикальной плоскости. При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клеевого состава лестница покрывается грунтовкой-антисептиком, а после – обрабатывается прозрачным декоративным лаком либо окрашивается. Поверх лака можно нанести воскосодержащий состав для придания дополнительного блеска. Неплохим решением также является установка декоративных планок. В винтовых конструкциях возможно декоративное оформление осевой стойки в форме цельного бревна либо балки, установка гнутой тетивы под опоры для ступенек. Перед тем, как сделать лестницу на 2 этаж в частном доме нужно знать, что окончательная стоимость её получится высокой, потому как для сооружения применяется гибкая вязкая древесина. Но достигнутый эффект, безусловно, этого стоит.

Заключительный этап

На финальном этапе выполняется проверка симметрии всей конструкции, устойчивость соединений, а также производится ряд манипуляций:

шлифование каждого элементов;
пропитка специальными составами для минимизации вероятности возгорания, образования гнили, поражения древоточащими насекомыми;
тонировка лакирующего покрытия.
Несмотря на относительную дешевизну, лестницу окрашивать не следует. Но окончательное решение все же принимает хозяин дома, ориентируясь на общее стилистическое оформление.

Раскладные компактные лестницы

До того, как сделать лестницу своими руками, не лишним будет рассмотреть ещё одно оригинальное решение. Речь ведётся о складных моделях лестниц, используемых преимущественно для мансард либо чердаков. Чтобы попасть в эти помещения обычно применяются раскладные конструкции. Принцип их применения состоит в том, что при потребности лестница спускается вниз, а отдельные её секционные части соединяются. Получается усреднённый вариант между одномаршевой лестницей и приставочной.

Наклон таких лестниц постоянно увеличивается, потому из-за безопасности подъем следует осуществлять лишь лицом к ступеням. Такой вариант позволяет сократить их длину и ширину. Рекомендуемыми размерами, по мнению профессиональных проектировщиков, являются: ширина – 150 мм, дина – 600 мм без учёта размеров перил.

Перед тем, как построить лестницу, важно понимать, что она конструируется так, чтобы верхняя часть закреплялась на люке беспрепятственно для перемены расположения. Площадь крышки должна составлять от 1 кв. метра и более, расширение должно производиться в сторону открытия крышки.

Нестандартные решения

Интересным решением как сделать лестницу в доме на второй этаж своими руками считается конструкция, именуемая как «гусиный шаг».

Когда обыкновенную лестницу нельзя вписать в имеющееся свободное место, прибегают к хитрой уловке. Конструкции с «гусиным шагом» обычно предназначены для подъёма на чердак либо во вспомогательные помещения. Но когда другого выхода нет, их вполне можно применить и для жилых этажей.

Ступеньки таких лестниц отличаются разной глубиной и попеременно сменяются, благодаря чему сокращается ширина конструкции даже до 500-600 мм. Несмотря на это видимость верхнего этажа не ухудшается и сохраняются безопасные условия подъёма. Наклон может увеличиваться до 50°, при этом имеется обязательное условие – устройство перил.

Безопасность

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж, нужно обеспечить безопасность сооружения. В процессе подъёма не должно создаваться потенциально опасных ситуаций и условий, потому при вычислении размеров рассматривается огромное количество факторов. Особенно, когда в доме имеются малыши, пожилые либо люди с ограниченными возможностями. Кроме того, нужно обеспечить выполнение и основных условий пожарной безопасности. Это особенно важно, потому как в случае воспламенения все находящиеся в доме люди должны иметь возможность покинуть его в короткие сроки. Нержавеющие комплектующие для ограждений и перил.

При устройстве ограждения балясины следует располагать одна от другой на удалении, не превышающем 150 мм. Такого промежутка должно хватить для исключения падения с верхнего этажа, если человек вдруг неожиданно потеряет равновесие. А если в жилище имеются маленькие дети, то интервал этот принимается ещё меньшим, чтобы малыш не смог застрять промеж балясинами, засунув из любопытства голову.

Заключение

Возведение лестницы в индивидуальном доме – занятие, безусловно, интересное и увлекательное. Но до начала работ нужно заранее оценить свои силы и возможности. Для создания отдельных элементов понадобится множество электроинструмента, не говоря уже про собственный столярный цех. Гораздо проще и дешевле заказать проект лестницы в специализированной компании и доверить возведение конструкции профессионалам

Лестница на второй этаж своими руками: схемы, чертежи, примеры.

Содержание:

В настоящее время при строительстве загородного дома, дачи владельцы редко ограничиваются одним этажом. В большинстве случаев возводят двухэтажные, а иногда — трехэтажные дома. Чтобы доступ на второй этаж был возможен, необходимо возвести лестницу. Конечно, ее проектирование, изготовление и установку можно заказать у специалистов. Однако конструкцию можно изготовить самостоятельно. Монтаж лестницы на второй этаж своими руками, без привлечения специалистов осуществляется достаточно часто. Это неудивительно, поскольку выполнение работ своими руками позволяет экономить значительные средства при отделке частного дома. Не менее выгодный вариант — купить готовую деревянную лестницу на второй этаж и собрать ее самостоятельно.

Проект, разработанный своими руками, позволяет создать лестницу с учетом архитектурных особенностей здания. Изобилие материалов позволяет выполнить лестницу на второй этаж в подходящем стиле. Конструкция, изготовленная своими руками, в обязательном порядке будет соответствовать интерьеру, а также потребностям владельцев. Перед тем, как приступить к работе, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами.

Выбор правильного материала

После выбора места расположения конструкции многие задаются вопросом, какой материал выбрать. К этому вопросу нужно подходить с максимальной ответственностью. Ведь от качества материала зависит надежность, внешний вид возведенной лестницы.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками — это классический вариант, поскольку деревянные конструкции всегда смотрятся аккуратно, красиво, они наполняют дом уютом, невероятным теплом. Можно выделить следующие преимущества деревянной лестницы:

экологичность: лестницы на второй этаж из натурального дерева совершенно безвредны для окружающих;
доступность: дерево — относительно недорогой и распространенный материал;
универсальность: дерево прекрасно сочетается практически с любой отделкой;
небольшим весом: сооружая крупную конструкцию, можно не беспокоиться о значительных нагрузках на фундамент.

Для изготовления лестниц используются следующие виды дерева: сосна- самый востребованный и недорогой материал, ясень, клен, дуб, лиственница, а также бук.

К выбору древесины для лестницы на второй этаж своими руками необходимо относиться с максимальной ответственностью. Неправильно подобранный материал способен привести к тому, что изделие в конечном итоге прослужит совсем непродолжительный срок.

Достоинства лестниц из сосны

Огромную популярность имеет такой материал как сосна. Сосна отличается невысокой стоимостью, а также универсальностью. Если говорить о сосновых лестницах на второй этаж, чаще всего они отличаются светлым оттенком, достойным внешним видом. Еще один немаловажный плюс — удивительный аромат. Примечательно, он держится даже после нескольких месяцев эксплуатации лестницы.

Сосна — очень легкий материал, который не создает значительных нагрузок на стены, пол. Из этих характеристик следует простота в использовании. Благодаря особенной структуре сосна просто распиливается, легко шлифуется. Эти свойства позволяют осуществлять художественную отделку по сосне.

Для создания элементов лестниц можно использовать клеёную продукцию. Лучше выбирать древесину с небольшими сучками, категории А. Можно использовать бессучковый массив, категории Экстра.

Основные элементы лестницы

Можно выделить следующие элементы, которые используются для возведения деревянных лестниц на второй этаж:
Любая лестница состоит из следующих компонентов:
1. Ступени и подступенники. Подступенники устанавливают вертикально к основным ступеням.

2. Опоры – в данном случае, имеется в виду так называемая тетива, которая фиксирует ступени с торцов. Кроме того, иногда в сборке лестниц используется косоур – балка, которая фиксирует ступени снизу.

Все остальные элементы могут и не быть представлены в структуре лестнице, однако они имеют очень большое значение:

Перила устанавливают не на всех видах лестниц, но для удобства и безопасности мы рекомендуем все-таки установить.
Балясины – вертикальные опоры для перил. Имеют не только структурное, но и декоративное значение.
Столбы представляют собой вертикальные конструкции, которые устанавливают на опорные балки. Основная функция столбов — удерживать перила;

Расчетные данные, чертежи для возведения деревянной лестницы

Маршевые конструкции считаются наиболее популярными моделями лестниц на второй этаж. Для правильного возведения необходимо провести расчеты:

Для начала необходимо измерить точное расстояние от пола до потолка по стене («плюс» толщина перекрытия).
Рассчитываем количество ступеней. Расстояние от потолка до пола с учетом толщины перекрытия лестницы делим на высоту ступеней. Практикой доказано, что оптимальная высота ступени 150 – 200 мм. Толщина, как правило составляет 40 мм. Пусть расстояние от пола до потолка 2800 мм, при высоте ступени 200 мм, потребуется 14 ступеней (2800 мм / 200 мм= 14 шт)
Длина марша лестницы = количество ступеней умножаем на предварительно принятую ширину ступени. 14 шт * 270 мм=3780 мм
Расчёт высоты прохода, ее ещё называют точкой «удара головой». Рассчитываем на какую ступень попадает окончание пролёта проёма (на рисунке, это 3-я). Необходимо учитывать рост человека плюс запас, 20-25 см, это расстояние должно быть не менее 2 метров. Лучше рассчитывать габариты лестницы так, Длина лестницы = Длина проёма, в этом случае высота прохода будет всегда оптимальной.
Вычисляем длину косоура (тетивы). По теореме Пифагора, длина равна квадратному корню, взятому из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. =4,70м
Ограждения. Балясины желательно располагать друг от друга на расстоянии 10-12 см, высота ограждения: 0,9 м – стандарт для жилых домов, 1.2 метра рекомендуется, для помещений с детьми.

Для комфортного передвижения угол наклона лестницы должны быть не более 35-40 градусов. Для расчёта оптимального угла наклона и количества ступеней используют таблицу.

Маршевые лестницы на второй этаж состоят из маршей (в каждом должно присутствовать не более 15, не менее 3 ступеней). Маршевый тип различают по виду крепления, их монтируют при помощи тетив и косоуров. Косоурная конструкция основывается на закладке ступеней в специальные ячейки.

Изготовление деталей лестницы

Чтобы изготовить элементы для лестницы на второй этаж своими руками, необходимо создать чертеж будущей и размеры всех элементов перенести на материал. Подбор качественной древесины — не менее важный этап. Изготовление (выпиливание) деталей лестницы — сложный процесс, он включает:

аккуратное выпиливание косоуров: от этой работы зависит надежность, внешний вид конструкции. Для таких несущих элементов необходимо отобрать ровные доски без смоляных карманов, сучков. Толщина заготовок должна быть не менее 4,5 – 5 см. Внимание ширина от «нижнего зуба» косоура должна быть не менее 20 см. При увеличении глубины ступени ширина от «нижнего зуба» должна быть увеличена.

для изготовления ступени необходимо взять доску, предпочтительнее клееную толщиной минимум 40 мм. Выпиливаются шириной на 1- 2 см больше, чем место, которое предусмотрено для них на косоурах. По длинному краю снимается фаска.
при возведении лестницы на второй этаж с подступенниками, для изготовления подступенников необходимо взять материал толщиной 18-20 мм.

Что касается поручней, балясин, их целесообразнее всего приобрести в готовом виде со всеми необходимыми креплениями. Если в семье присутствуют дети, на каждую ступеньку лучше установить по 2 балясины.

Процесс монтажа

Несмотря на то, что монтаж лестницы на второй этаж — это завершающий этап, к его выполнению необходимо подойти с максимальной ответственностью. Работы по установке требуют определенных навыков. Монтаж не отнимет значительных сил, если следовать некоторым советам:

По разметке монтируют косоуры. На полу их закрепляют на опорный брус, в верхней части — в созданные ранее отверстия (в балке перекрытия). Для фиксирования косоуров необходимо использовать анкерные болты;
Если лестница на второй этаж своими руками возводится с подступенниками, их прикручивают перед укладкой полотен ступеней;
Сверху косоуров, подступенников при помощи саморезов закрепляются ступени;
Когда ступени установлены, можно приступать к монтажу балясин. У основания и в верхней части лестницы устанавливают опорные стойки, которые служат в качестве границы для перил. От вида конструкции, балясины могут просто устанавливаться в подготовленные отверстия в поручнях, ступенях. Некоторые элементы прикручиваются при помощи саморезов;
После установки балясин фиксируют поручень, который закрепляют на крайних опорных стойках;

Удобная, надежная лестница на второй этаж — обязательный атрибут многоэтажного дома. Теперь, когда вы знаете как самостоятельно делать лестницы на второй этаж то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ.

Изготовление тетивы для лестницы своими руками

Тетива для лестницы что это такое

Лестница может принимать самый различный вид, но более изысканно она будет смотреться, если ее конструкция будет в огранке тетивы. Что такое тетива лестницы? Тетива – это несущая балка в зоне ступеней, расположенная под небольшим углом. По правилам проектирования, тетива должна представлять собой не только архитектурную конструкцию дополняющая общий антураж комнаты, но и практичный элемент, часто выполненный из прочного металла.

Лестница с тетивой может быть прямой, с поворотом, широкой или узкой, в любом случае обладатель останется довольным таким дизайнерским решением. Убедиться в ее оригинальности можно на фото, в настоящее время они заполнили галереи дизайнерских интерьеров от и до. Рассмотрим подробнее, что такое тетива лестницы, и что необходимо знать при ее монтаже.

Тетива или косоуры: что выбрать

Функция косоура ничем не отличается от функции тетивы, эти обе конструкции служат для поддержания лестницы. Есть несколько основных отличий:

Визуально ступени косоура будут отличать зубчатые очертания, а тетива будет иметь четкий контур;
Крепление косоура. Его устанавливают на горизонтали зубцов, делая торцы видимыми. В случае тетивы делают пазы, в которые потом укладывают концы поперечных планок.
Тетиву в лестнице используют только в двойном ассортименте и устанавливают по бокам, а вот косоуры применяются в значительном количестве. Исключением служат лестницы с широким маршем, в качестве балок используют центральные и боковые косоуры.
У косоура балясины находятся на ступенях, а ограждающие элементы тетивы устанавливаются непосредственно на саму тетиву или дополнительную планку.
Подавляющее большинство конструкции лестницы с тетивой используют в просторных помещениях, наоборот происходит с косоуром, его компактные формы будут идеальным вариантом для небольших по площади комнат.
Внешне косоур имеет простую конструкцию, а лестницам с тетивой присущ более изысканный вид.

Изучив основные отличия, вы для себя можете сделать вывод: лестница на тетивах или косоурах — что лучше решать вам.

Из чего делают тетиву для лестницы

Если вы задумали сделать лестницу своими руками, то на вопрос – из чего сделать тетиву для лестницы, ответим, что как правило, используют дерево: дуб, ясень, клен, бук, ель, лиственница. Это самый простой вариант. В более профессиональных технологических разработках используют металлические конструкции.

Изготовление тетивы для лестницы своими руками

К элементам лестницы приступают после того, как будет готов чертеж всего проекта конструкции. В настоящее время многие строительные сайты предлагают услуги расчета чертежа с помощью специальной программы. При этом необходимо указывать какая будет: длина проема лестницы, высота лестницы, ширина, количество ступеней, толщина ступеней, выступ ступеней, толщина тетивы, направление подъема лестницы, расположение первой ступени относительно уровня пола второго этажа.

Рассмотрим поэтапный план

Тетива для лестницы своими руками изготавливается из приготовленных досок разной длины и толщины. Ширина досок должна быть примерно 250 мм, толщина 50 мм, длина вычисляется по формуле L = √(F2 +h3), где L – длина тетивы, F – длина всей лестницы, исходя из плана, H – высота лестницы.
На материале, подготовленном для тетивы, отмечаем по формуле длину и отрезаем излишек.
С помощью длинной линейки и строительного угольника делаем расчет «гребенки» на доске. Чистая часть доски под чертежом гребенки должна быть больше чем половина всей ширины доски. Чтобы тетива соответствовала поперечной балке и плинтусу, манипуляции со спилом следует делать аккуратно и с максимальной точностью.

Руководствуясь изготовлением тетивы важно помнить, что ширина проема в боковых плоскостях балки диктуют все основополагающие характеристики пролету (угол наклона всей конструкции, ширина проступи, высота шага).

Ключевым параметром, на который следует обратить внимание, является разметка тетивы и количество ступеней, число которых будет больше в расчетном листе, чем фактически в готовой лестнице.
Как сделать тетиву для лестницы своими руками: основные принципы крепления и установки

В виду того, что лестница всегда находится в наклонном положении, балки должны располагаться на 2-ух опорах, поскольку примыкание тетивы главным образом приходится на лестничную площадку.
Прежде чем начать поочередный монтаж всей лестницы и непосредственно тетивы, необходимо знать, что склеивать всю конструкцию можно будет начать после подгонки балок к поверхностям полов.

Деревянная лестница на тетивах своими руками в верхней части, пристенная подгонка:

Собираем марш и поворачиваем его боковой стороной вверх, чтобы сторона тетивы была снизу, обозначаем линию внутренней части подступенка и верхней ступени;
Соединяем линией заднюю кромку фризовой проступи до плинтуса;
Подступенок снимается и по прочертанным линиям делается срез тетивы;
Делаем на верхней опорной стойке углубление , благодаря которой стойка будет плотно держаться за верхнее перекрытие. Данная выемка делается во время уже готового марша конструкции.

Чтобы крепление было совершенно прочным, в опорных стойках делают отверстие для шпунтов. Для более точной практичности, лестничный марш крепится строительными шурупами (стальные анкера или специально подготовленные гнезда в стяжке пола) к балкам через тетиву к стене. Посмотреть подробнее об изготовлении и установке ограждений http://antey-lestnica.ru/products/ogragdenia/

Лестница на тетиве, имеющая один марш и прямолинейную форму считается самым простым вариантом, если вы интересуетесь, как изготовить тетиву лестницы своими руками недорого. В интернет сети есть масса интересной информации, набрав в браузерной строке – тетива лестницы своими руками видео, -вы сами убедитесь, что подробной инструкцией пользуются многие, кто собрался установить лестницу у себя дома своим трудом.

Изготовление лестницы на тетивах своими руками

Лестница является одним из самых сложных элементов внутреннего интерьера дома. Неправильная конструкция создаст сильный дискомфорт при подъеме и может привести к травме при спуске. Неточное изготовление вызовет раздражающий скрип, а плохой материал скажется позже, рассыхаясь и трескаясь. Напротив, аккуратно сделанная лестница станет истинным украшением дома, а широкий выбор комплектующих, различных по материалу и форме, позволит придать ей индивидуальность.

Терминология

Лестничный марш – ряд ступеней, от площадки до площадки.
Ступень – элемент марша, состоящий из проступи и подступенка.
Проступь – горизонтальная деталь ступени (по которой, собственно, и ходим).
Подступенок – вертикальная деталь ступени, служащая для придания жесткости проступи.
Тетива – несущая боковина марша.
Перила – ограждение, состоящее из поручня, балясин и столбов.
Лобик – часть проступи, выступающая вперед. Его размер – это расстояние от внешнего края проступи до подступенка.

Расчет лестницы

Основной ошибкой, при планировании лестницы, является то, что считается возможным вместить ее в любое пространство. Расчет лестницы следует начинать на стадии планирования внутреннего пространства дома. Исходить надо из определенных требований к конструкции лестницы.

Комфортность определяется углом наклона марша. Оптимальным является угол 30°. Соотношение ширины проступи к высоте подъема – 29 к 17. Допустимые пределы угла наклона, без особого ухудшения комфортности, — от 22° до 40°. Соотношения ступени, в этих случаях, — от 32/13 до 22,5/19.
Оптимальная ширина марша – 90 см. Минимальная удобная – 80 см. Комфортная – от 110 см.
Ширина площадки, в просвете от ограждения до стены, не должна быть меньше 90 см. Следует добавить к ширине, при расчетах, место установки столба ограждения и выступающий лобик (как на ступени). Ширина площадки увеличится, примерно, на 130 мм.
Высота просвета, над каждой ступенью, должна быть не менее двух метров.
Площадка, обычно, делается прямой, но может состоять и из нескольких косоугольных ступеней (разворотная площадка). Выбор вида определяется размером отведенного для лестницы места и габаритами междуэтажного проема. Эстетичность стоит на втором плане, поскольку зависит только от качества работы и чувства вкуса мастера.

Решив делать лестницу своими руками, стоит остановиться на классическом варианте: П — или Г -образная лестница с промежуточной прямой площадкой. Не стоит усложнять себе жизнь созданием сложной конструкции. Ошибка в опорной системе приведет к деформации или разрушению лестницы, а переизбыток запаса прочности ухудшит внешний вид.

Расчет самой лестницы прост. Высота этажа, от уровня пола нижнего этажа до уровня пола второго, делится на высоту ступени. Полученное количество и ширина ступеней – исходные точки расчета маршей. Учитывайте то, что самую верхнюю проступь лучше сделать небольшой: шириной 6 – 8 см. Далее делается чертеж места, где будет стоять лестница. На нем обязательно должны быть все элементы: дверные проемы, окна, межэтажный проем, толщина перекрытия. С учетом всего этого, расчерчивается лестница и площадка. Не забудьте, что площадка, это тоже ступень. Если выбран вариант маршей на тетивах, то распределение оставшейся части тетивы, за габаритами ступеней, таково: одна треть сверху и две снизу. Естественно, что верхний край тетивы выходит над площадкой. Выступающий угол надо будет срезать так, чтобы остался небольшой зацеп, высотой 4 – 5 см и заходящий на площадку, примерно, на 5 – 8 см. Не надо пытаться сделать его больше. Его основная функция – помощь при монтаже.

Обязательно вычерчивается поручень. Точка пересечения линий ограждений над площадкой – это внешний край столбов. Если все будет сделано правильно, то поручни первого и второго маршей сойдутся над площадкой на одной высоте. Оптимальная высота ограждения – 90 см. Она определяется по вертикали в середине проступи. Расстояние между балясинами не должно превышать 15 — 17 мм.

Чертеж должен быть очень точным. После устранения на нем всех нестыковок и подбора размеров деталей, он будет основным источником данных по углам наклона маршей и размерам элементов.

Выбор материала

Обычно для лестниц берут твердолиственные породы дерева — дуб, бук, граб, но неплохо выглядит и сосна. Несмотря на свою мягкость, она лучше выдерживает нагрузки на изгиб. Наиболее оптимальным вариантом является выбор в пользу бука. Он достаточно прочен к истиранию, долговечен, хорошо окрашивается, прост в обработке, имеет плотную структуру, обладает приятным цветом и красивой структурой, и, что немаловажно, не очень дорого стоит.

В продаже имеются детали лестниц стандартного размера. Проступи, обычно, продаются шириной 300 и толщиной 40 мм. Подобная толщина проступи пригодна для марша шириной не более 90 см. Заготовки тетив должны быть толщиной не меньше 6 см. Ширина их, как правило – 300 мм. Толщина подступенка особого значения не имеет, но желательно, чтобы она была больше 20 мм. Обратите внимание, чтобы сечение балясин было одинаковым по размеру с пазом на нижней стороне поручня.

Все детали, поступающие в продажу, склеены из нескольких частей. Это преимущество перед цельными деталями. Из материала вырезаны все пороки и повреждения, клеевой шов добавляет прочности. Покупая детали, будьте очень внимательны. Часто заготовки упакованы в пачки по нескольку штук или упаковка мешает хорошо рассмотреть деталь. Требуйте возможности осмотра заготовок до оплаты товара. Тщательно проверяйте, чтобы не было трещин, пятен гнили, сквозных выпадающих сучков и сырых брусков в клееном щите. Пятна черной пыли на заготовке не грязь, это грибок. Его наличие свидетельствует о том, что материал не проходил сушку в камерах. Обратите внимание на класс заготовок, он влияет на цену. На упаковке должна стоять маркировка: «А – А» или «А – В». Это категории плоскостей щита. «А – В» значит, что одна сторона высшего класса, то есть бруски подобраны по цвету и текстуре, а на второй присутствуют мелкие дефекты, не ухудшающие параметров, вроде небольших сучков или белых слоев заболони. Если не собираетесь сразу приступать к обработке деталей, то, доставив их домой, тщательно упакуйте. Для этого подойдет пищевая пленка – стрейч. Это предохранит детали от деформации. Хранить их следует подальше от нагревательных элементов, защитив от попадания солнечного света, который может вызвать изменения в цвете древесины.

Изготовление и монтаж лестницы

В первую очередь устанавливается площадка. Для создания опорной тумбы, под площадкой, потребуется брус, сечением 100 на 100 мм, и доска 120 на 50 мм. Столбы из бруса ставятся по углам площадки и в местах опоры наружных тетив. Низ столбов крепится к полу с помощью металлических уголков, а верх будет удерживать каркас, прикрепляемый к стенам. Каркас вяжется из доски, поставленной на ребро. Внешняя обвязка должна проходить заподлицо с наружными сторонами столбов. Внутри каркаса устанавливаются средние балки, расположенные напротив точек опоры тетив. Для соединения столба с каркасом, на торце бруса выпиливаются четверти, соответствующие сечению доски. Верх каркаса должен быть расположен точно по уровню. Неровности пола компенсируются высотой столбов. При расчете размеров тумбы, следует учитывать будущую облицовку, поскольку площадка должна выходить за крайнюю точку на толщину лобика. На этом этапе решается основная проблема, создающая трудности при дальнейшем монтаже.

Лобик площадки должен быть параллелен краю перекрытия в межэтажном проеме и, одновременно, перпендикулярен стенам. При невозможности соблюсти эти два условия, делайте упор на втором. Проще удлинить опорную часть тетивы, чем соединять площадку и, примыкающую под углом, ступень.

Следующий шаг – подгонка тетив. На тетивах расчерчивается расположение ступеней, подступенков, вырезы под лобик площадки и опорные плоскости. Если удалось соблюсти условия предыдущего абзаца, то тетивы одного марша будут полностью зеркальны и можно их сразу обрезать. Если нет, то понадобится предварительная примерка тетив по месту их установки. После этого, подготавливаются посадочные места под проступи. Можно сделать в тетиве пазы под ступени, но это очень трудоемкий процесс, требующий большого опыта и практики, а также наличия ручного фрезера с набором фрез и насадок. Проще использовать другой вариант, сделав соединения встык. Для этого нужно изготовить шаблон сверловки проступей с торца. На нем делаются метки для сверления отверстий под шканты и саморезы. По этому шаблону сверлятся проступи и тетивы, иначе не добиться точного совмещения. Шкант должен выступать не более чем на 1 см. Для стягивания можно использовать сантехнические саморезы, диаметром 12 – 14 мм. Чтобы спрятать головки, в тетиве делаются потаи. Сначала тетива насквозь сверлится с внутренней стороны тонким сверлом. Затем с внешней стороны делается углубление перьевым сверлом. Потаи закрываются деревянным «грибочком». От его диаметра зависит выбор размера пера. Можно закрыть отверстия красивыми накладками на тетиву.

Далее готовим ступени. Здесь не обойтись без торцовочной пилы с протяжкой и ручного фрезера. Длина всех проступей и подступенков не должна отличаться более чем на 0,5 мм. Ширина проступи: расчетная ширина + толщина лобика (обычно 25 – 30 мм) + толщина подступенка (для четверти в задней части проступи). Отступив от лицевой части на толщину лобика, с нижней стороны фрезеруется паз глубиной 10 мм. Подступенок должен заходить в паз с зазором в 1 мм. Сзади проступи делается четверть под верхний подступенок. Высота четверти – около половины толщины проступи. Ширина подступенка: расчетная высота ступени – толщина проступи + глубина паза + высота четверти.

Первый марш можно собрать на полу и поставить его целиком, а вот второй придется монтировать на месте. Его собирают в первую очередь, поскольку первый марш будет мешать. Для этой операции обязательно нужен помощник. Тетивы ставятся так, чтобы можно было вставить и закрутить саморезы со стороны стены. Вставляется и притягивается первая проступь. Саморезы вкручиваются не до упора. Главное, чтобы шканты вошли в гнезда миллиметра на два — три. Затем тетивы раздвигаются и вставляется следующая проступь. И так до конца. После этого, поочередно, вставляются подступенки и затягиваются проступи. В четверти подступенок крепится саморезами к ребру проступи. Можно закрепить его и в пазу, вкрутив шурупы через проступь. Отверстия под их головки глушатся шкантами и зашлифовываются. После сборки марш придвигается вплотную к стене и прикрепляется к ней анкерами. Основное внимание надо обратить на крепление нижней части марша, верх фиксируется только от бокового смещения.

Монтаж ограждения

В данном виде лестниц балясины устанавливаются на тетивы. Вариантов их крепления несколько:

В нижней части балясины делается шип и она вклеивается в гнездо на ребре тетивы. Этот способ сложен в работе и неудобен при монтаже. Любая неточность испортит весь вид.
Балясина прикручивается к ребру саморезом. Самый простой вариант, но балясину желательно дополнительно приклеить. Иначе она может двигаться.
Балясины крепятся на отдельную рейку – накладку. Затем весь ряд устанавливается на тетиву. Это самый оптимальный способ. Дополнительная накладка придаст более богатый вид лестнице.

Выбрав способ крепления, вычисляют высоту балясины. По нему подгоняют столбы, высота которых, в разных местах установки, будет отличаться. Столбы – основа всего ограждения и от их крепления зависит устойчивость всего ряда балясин. Лучше всего поставить столб на промежуточную опору.

К торцу столба прикручивается металлическая пластина толщиной 3 – 4 мм, выступающая за края столба на 2 – 3 см. К полу столб крепиться анкерами через отверстия в крае пластины. В нижней части столба, для дополнительной устойчивости, делается глухой паз, в который заходит конец тетивы. Столб притягивается к нему саморезом, а затем крепится к полу.

В продаже имеются два вида поручней. Первый состоит из двух частей. Сначала нижняя часть прикручивается к верхушкам балясин, а затем крепеж закрывается верхней частью. Второй, самый распространенный, представляет собой профилированный брусок с пазом на нижней стороне. Паз предусмотрен как направляющая для крепления балясин и для декорирования неточностей торцевания. Для удобства монтажа, желательно этот поручень немного доработать. Внутри паза пробирается еще один паз глубиной 5 – 6 мм. Ширина особого значения не имеет. Она может быть от 15 до 25 мм. Подбирается рейка, точно входящая в этот паз. Она крепиться к балясинам, а после к ней прикручивается поручень. Длина поручня определяется по длине ребра тетивы между крайними столбами. Поручень крепят к столбу встык, стягивая их мощным саморезом.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Лестница на второй этаж своими руками

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести точный расчет, так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Основные конструктивные элементы лестницы

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка, а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее.
Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

Поступи и тетивы

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

Лестница на больцах

Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видов этих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники, а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8—9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.
Забежные ступени четверть оборотной лестницы
Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном, на стыке двух стен;
полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;
круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании, сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Винтовые варианты лестниц могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

Стойка и ступени винтовой лестницы

Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета, т.е. длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице, размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал. Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна.

Видео — Монтаж винтовой лестницы

Криволинейные лестницы

Круговые и спиральные модели не имеют центральной вертикальной опоры, которая является центром окружности в сечении винтовых лестниц. Они поднимаются вверх по кривой плавной линии, которая может быть самой разной конфигурации.

Круговая межэтажная лестница

Как и винтовые, они занимают меньше места, чем конструкции с прямыми маршами и промежуточными площадками, но при этом несколько теряют в удобстве и безопасности. Кроме того, их сложнее проектировать, изготавливать, устанавливать ограждения и перила.

Лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen», что означает болт.

Элемент крепления ступени

Такие лестницы нельзя отнести к отдельному виду, так как они могут быть не только маршевыми, но и винтовыми или криволинейными, и отличаться от них только способом монтажа ступеней и отсутствием стационарных опор, из-за чего они кажутся висящими в воздухе. Это впечатление усиливается и отсутствием подступенков.

Ступени конструкции одной стороной закрепляются в стене с помощью цилиндрических больцев, поэтому стена должна быть прочной, возведенной из жестких и надежных материалов без внутренних пустот. Внешними сторонами ступени соединяются друг с другом вертикальными элементами, которые могут располагаться только между ступенями или исполнять роль ограждений.

Маршевая лестница на больцахКруговая конструкция

Больцевые лестницы, как и модульные сборные конструкции, изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно легко и точно подгоняются под нужные габариты и могут устанавливаться в любых помещениях.

Видео — Монтаж деревянной лестницы на больцах

Проектирование межэтажных лестниц

При проектировании межэтажной лестницы в первую очередь имеют в виду безопасность конструкции и комфортность её эксплуатации. Это значит, что при ходьбе по ступеням должны затрачиваться минимальные физические усилия, а идущий человек должен использовать для этого удобные и привычные позы и движения: не менял длину шага, не поднимал ноги слишком высоко, не сгибал спину.

Основной аспект безопасности – удобство постановки ноги на ступени

Совет. Чтобы получить удобную и безопасную лестницу, проектировать её желательно одновременно с проектированием дома. Это позволит соотнести её размеры и положение со стенами, перегородками, балками перекрытия и другими конструктивными элементами здания.

Как определиться с размерами лестницы

Выбрать оптимальные размеры всех лестничных элементов помогут нормативы.

Уклон конструкции должен находиться в пределах от 30 до 45 градусов – именно такие параметры гарантируют безопасность и удобную высоту подъема ноги. Идеальные значения 36-40 градусов, так как более пологие конструкции занимают много места, а те, что круче, создают затруднения при спуске.
Ширина проступи (b) и высота подступенка (a) подбираются в соответствии со средней длиной человеческого шага по формуле: b + 2a = 60-64 см. При этом проступь не должна быть уже 20 см, а подступенок выше тех же 20 см. Оптимальные значения для а = 24-32 см, для б = 14-18 см.
Длина ступени (общая ширина марша) может определяться произвольно, но следует учесть, что если она меньше 80 см, на лестнице будет сложно разойтись двум людям. Проблемы возникнут и с подъемом габаритной мебели на второй этаж.
Количество ступеней в одном марше не должно превышать 11-12, в противном случае снижается надежность и безопасность конструкции, удобство её использования. Если ступеней получается больше, их желательно разделить промежуточной площадкой.
Минимальная высота от плоскости ступеней до перекрытия 190-200 см.
Высота, на которой устанавливаются перила, должна быть 80-100 см, а расстояние между элементами ограждения не больше 15 см, особенно если в доме есть маленькие дети.

Лестница должна отвечать определенным требованиям безопасности

Исходя из этих рекомендаций, и приступают к проектированию лестницы.

Измерения

Основные необходимые для расчетов параметры – это высота от чистового пола нижнего этажа до чистового пола верхнего. То есть, нужно измерять не просто расстояние от пола до потолка, а прибавлять к нему толщину перекрытия и напольного покрытия.

Необходимые для проектирования замеры

Кроме размеров, указанных на картинке, нужно знать длину горизонтальной проекции лестницы или длину каждого марша.

Построение чертежа маршевой лестницы

Определившись с местоположением лестницы и параметрами выделенной для неё площадки, нужно начертить на листе бумаги прямоугольный треугольник, один катет которого равен высоте между этажами, а второй длине марша. Угол между гипотенузой и горизонтальным катетом – это предполагаемый уклон. Изменяя длину марша в ту или иную сторону, его можно откорректировать до желаемого значения.

Чем больше уклон, тем меньше места занимает конструкция

Если лестница будет состоять из двух и более маршей, чертеж делается для каждого. При этом нельзя забывать про промежуточную площадку и учитывать её размеры.

Расчет параметров лестницы

Чтобы лучше понять принцип расчета, сделаем его на примере конструкции высотой 3 метра и длиной 4,3 метра (см. чертеж выше).

Выбираем глубину проступи, допустим, 28 см, и определяем количество ступеней, разделив на неё общую длину марша в горизонтальной проекции:

430 : 28 = 15,35

Округляем до 15, пересчитываем и получаем точную глубину проступи 28,7 см.

Чтобы узнать высоту ступеньки, делим общую высоту лестницы на количество ступеней:

300 : 15 = 20 см.

Подставляем полученные значения в «формулу безопасности»:

28,7 + 2х20 = 68,7 см

И видим, что результат получился больше рекомендуемых значений (60-64 см). Поэтому пробуем увеличить количество ступеней на одну и пересчитать все заново:

430 : 16 = 26,9 см

300 : 16 = 18,7 см

26,9 + 2х18,7 = 64,3

Этот результат можно считать приемлемым, но количество ступеней слишком велико – нужна промежуточная площадка. Её длина должна быть не менее 100-120 см. Прибавляем её к уже имеющейся длине лестницы: 430 + 120 = 550 см.

Если это слишком много, и прямая конструкция такого размера не вмещается в выделенную площадь, придется делать поворотную лестницу – четвертьоборотную или полуповоротную, с площадкой или забежными ступенями. Это не всегда возможно, так как увеличивается размер потолочного проема. Тогда нужно оставить один длинный марш без площадки, установив при монтаже дополнительную вертикальную опору.

Ширина потолочного проема для полуповоротной лестницы больше, чем для прямой

Но есть и другое решение, позволяющее не расширять лестничный проем: сделать первый марш коротким, чтобы при подъеме на площадку не упираться головой в потолок. Расстояние от неё до перекрытия должно быть около 2 метров или чуть меньше. Вычитаем его из высоты потолка. Например, 280 – 190 = 90 см.

Определяем, сколько ступенек поместится на таком расстоянии от пола:

90 : 18,7 = 4,8

Если в семье нет людей с ростом выше 180-185 см, смело округляем это количество до 5 и делаем площадку на высоте 18,7 х 5 = 93,5 см.

Во втором марше останется 11 ступеней.

Площадку для экономии места можно заменить забежными ступенями

Видео — Пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Расчет винтовой лестничной конструкции

Основными расчетными параметрами в данном случае будут высота лестницы, её диаметр и угол поворота. Для примера возьмем следующие размеры:

Высота (Н) – 280 см;
Диаметр R – 120 см;
Угол закручивания (w) – 360⁰.

Длину марша винтовой лестницы определяют по средней линии подъема, которая находится на расстоянии 2/3 радиуса от её центра. Подставляем известные нам данные в формулу для нахождения длины окружности:

L = 2 х 3,14 х 120 х 2/3 = 502,4 см

Чтобы узнать количество ступенек, делим это значение на глубину проступи по линии подъема. Как и в случае с маршевыми лестницами, её величина выбирается в пределах 20-30 см. Пусть она будет равна 30 см.

502,4 : 30 = 16,7

Округляем до 17 и корректируем глубину проступи:

502,4 : 17 = 29,6 см

Затем высчитываем высоту ступени:

280 : 17 = 16,5 см

Подставляем полученные результаты в уже известную формулу комфортности и получаем удовлетворительное значение:

29,6 + 2х16,5 = 62,6 см

Ступени винтовой лестницы имеют усеченную форму. В центральной части они крепятся к вертикальной стойке и имеют наименьшую ширину, минимальное значение которой 10-12 см. Нам осталось найти глубину проступи у внешнего края, для чего нужно просто разделить длину окружности на количество ступеней.

Длина окружности в нашем случае равна 753, 6 см (2 х 3,14 х 120)

753,6 : 17 = 44,33 см.

Основываясь на этом примере и подставляя в формулы свои данные, несложно рассчитать параметры любой винтовой лестницы.

Чертежи и формулы для расчета винтовой лестницы

Видео — Ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Материалы для самостоятельного изготовления лестниц

Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.

Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.

Дерево

Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.

Настоящее произведение искусства

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.

Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.

К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.

Защитное покрытие сохранит красоту лестницы и продлит срок службы

Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.

Из какого дерева лучше сделать лестницу

Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.

Хвойные породы самые недорогие и лучше поддаются обработке благодаря мягкой древесине. Из сосновых пиломатериалов можно делать подступенки, косоуры, опорные стойки; менее прочная и подверженная гниению еловая древесина годится только для подступенков. Самая твердая, прочная и износостойкая «хвоя» – это лиственница, она пригодна для всех элементов.
Самые доступные по цене лиственные породы – дуб и ясень. Лестницы из них выдерживают большие нагрузки и при правильном уходе сохраняют прочность и внешний вид много десятилетий. Но из-за высокой твердости пород работать с ними сложнее.
Экзотические породы дерева обладают массой достоинств, но они очень дороги, поэтому их лучше не использовать для самостоятельного строительства, а заказать изготовление мастеру.

Готовые деревянные элементы для лестниц

Металл

Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:

у них очень высокая несущая способность;
они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.

Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.

Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.

Металлический каркас межэтажной лестницы

Бетон

Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.

Бетонная лестница в кирпичном доме

Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.

Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.

Комбинации материалов

Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.

Комбинированная лестница со стеклянным ограждением

Инструкции как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками

Деревянную лестницу можно изготовить на заказ или собрать из купленных в магазине готовых деталей. Но намного дешевле сделать её своими руками, если в вашем арсенале есть все необходимые для этого инструменты.

Изготовление деталей лестницы – общие принципы

Каждый элемент конструкции изготавливается по заранее сделанным чертежам с указанными на нем размерами. Материал следует выбирать тщательно, отдавая предпочтение хорошо высушенной древесине без трещин, следов плесени и синевы, прочих дефектов.

Схема лестницы с размерами

Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5—2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников. Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками, то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию ступеньки роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Чтобы вырезать проступи, подступенки и прямые несущие балки (тетивы или косоуры), достаточно обычного лобзика с пилкой по дереву. Для изготовления же фигурных поручней и балясин требуется специальное оборудование. Если его нет, такие детали можно купить в строительном магазине.

Углы ступеней и других «контактных» деталей необходимо скруглить или хотя бы снять фаску.

Готовые вырезанные элементы лестницы перед монтажом обязательно ошкуривают и шлифуют, чтобы удалить заусенцы и шероховатости. При отсутствии шлифмашинки сделать это можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Шлифовка косоура

Заключительный этап – пропитка защитным составом. Если оставить его на потом и обработать уже смонтированную конструкцию, все стыки останутся незащищенными.

Цены на различные виды элементов лестниц

~~Элементы лестниц~~

Фото-инструкция создания лестницы из дереваШаг 1 — чертеж будущей конструкцииШаг 2Шаг 3Шаг 4Шаг 6Шаг 7

Лестница на тетивах своими руками

Тетивой называют опорную балку лестничного марша с пазами для ступеней на внутренней стороне. Вставленные в пазы проступи надежно удерживаются в них. Но иногда тетиву делают без пазов, а проступи крепят к ней посредством стальных уголков или деревянных брусков. Этот вариант менее надежный, поэтому рассматривать его не будем.

Разные варианты монтажа ступеней на тетиву

Как сделать тетиву

Для изготовления тетивы выбирают цельные не сращенные доски толщиной не менее 40 мм и шириной от 300 мм.

Обратите внимание! Не забудьте уменьшить расчетное количество ступеней на одну, так как фактически последней ступенью станет пол верхнего этажа.

Размеченные пазы вырезаются фрезерным станком. Они могут быть открытыми, на всю ширину тетивы, или закрытыми – доходящими до определенного уровня. Глубина пазов не должна быть более 2/3 толщины несущей балки, а ширина точно соответствовать толщине ступеней.
В пазах просверливают по два сквозных отверстия для крепления ступеней.

Видео – Изготовление тетивы по шаблону

Как сделать ступени и смонтировать их

Чтобы лестница получилась ровной и прочной, сначала изготавливают ступени из досок толщиной 40-50 мм и собирают марши на черновую, подгоняя все детали друг к другу.

Сделать ступени гораздо проще, чем опорные элементы, так как это обычные прямоугольные детали со скругленной внешней кромкой. Их длина должна быть равна проектному расстоянию между тетивами плюс удвоенная глубина пазов.

Готовые ступени вставляют в подготовленные в обеих тетивах гнезда. Для чего одна тетива укладывается на ровную поверхность пазами вверх, в них поочередно устанавливаются все проступи, а вторая тетива насаживается на их свободные торцы.

Монтаж тетивы

После черновой сборки и подгонки пролет разбирают и начинают монтаж несущих балок на место. Каждая из них имеет две точки опоры – на пол первого этажа и перекрытие второго этажа либо на промежуточную площадку.

Максимальная нагрузка приходится на нижние опоры, поэтому их необходимо закрепить очень надежно, исключив риск скольжения. Для этого на полу фиксируется опорный брусок, а на нижней кромке тетивы вырезается паз, соответствующий сечению бруска.

Один из способов фиксации несущих балок на полу

Есть и другие способы крепления тетивы к полу первого этажа. Например, при устройстве бетонной стяжки в ней оставляют пазы по размеру опорной части тетивы.

Если нижний упор выполнен надежно, способ крепления верхней части тетивы может быть любым. Они показаны на следующей схеме.

Способы крепления тетивы и косоура идентичны

После монтажа несущих балок можно устанавливать в них ступени и крепить их через ранее сделанные отверстия. Для надежности и исключения скрипа все стыки желательно промазать столярным клеем.

Как сделать перила и смонтировать их

Лестничные перила устанавливаются между верхней и нижней стойкой и опираются на балясины.

Стойки крепятся к полу и к торцам тетивы, между ними натягивается шнур на высоте установки поручня. Он должен повторять уклон лестничного марша.

Затем нижняя часть промежуточных балясин срезается под этим же углом, и они фиксируются на тетиве с равным шагом.

Готовые к монтажу стойка и балясина

Способов крепления несколько:

саморезами под углом;
на шпильки;
на шканты.

Два последних варианта предпочтительнее, так как крепеж остается невидимым. Для их осуществления в центре нижнего торца балясин просверливается отверстие диаметром 12 мм и глубиной 60 мм. В него устанавливается смазанный клеем деревянный шкант или металлическая шпилька длиной 120 мм.

Ответное отверстие высверливается в тетиве, в него вставляется торчащий из балясины крепеж.

Балясины с установленными шпильками

После монтажа всех балясин и их установки в вертикальное положение на их верхней части по натянутому шнуру наносится разметка для среза под поручень. Он закрепляется на них теми же способами.

Крепление поручня саморезами под углом

Видео — Лестница на тетивах на второй этаж

Лестница на косоурах своими руками

Косоур – это наклонная опорная балка в виде гребенки с вырезанными сверху зубцами для крепления подступенков и укладки проступей. Причем элементы ступеней могут выступать по краям за пределы косоуров.

Обычно стандартные межэтажные лестницы делают на двух косоурах, но их может быть и три, и даже больше, если ширина пролета превышает 100 см.

Эту конструкцию сделать проще, чем лестницу на тетивах, так как из процесса изготовления исключается выпиливание пазов.

Изготовление косоуров

Начальный этап не отличается от изготовления тетив: доска нужной толщины и ширины отрезается по длине и запиливается для установки под выбранным углом. Затем выполняется разметка, которую также удобно делать с помощью шаблона, изготовленного из прямоугольного куска фанеры, на которую прибита упорная рейка. Расстояние от угла шаблона до рейки по одной стороне равно высоте подступенка, а по другой – глубине проступи.

Шаблон для разметки косоура

После выпиливания зубцов на одной детали её используют как цельный шаблон для разметки остальных косоуров.

Установка косоуров

Устанавливают косоуры аналогично тетивам, контролируя их параллельность примеркой проступей и подступенков, которые должны опираться на вырезы без перекосов и заваливания уровня.

Технология монтажа ступеней

Толщина ступеней косоурной лестницы зависит от расстояния между опорными точками. Если оно менее 80 см, и в конструкции предусмотрены подступенки, можно использовать доски 30 мм. При большей ширине пролета следует добавить дополнительные косоуры или увеличить толщину ступеней минимум до 40 мм.

Соединение проступей и подступенков друг с другом и с косоурами может осуществляться разными способами:

шурупами с лицевой стороны деталей – при условии последующей отделки чистовыми материалами;
шурупами впотай с маскировкой монтажных отверстий деревянными заглушками;
с помощью стальных уголков и шурупов;
с помощью треугольных реек;
клеевым соединением в паз.

Способы соединения элементов лестницы

Балясины под перила в этом случае устанавливаются на ступени. Их монтаж аналогичен монтажу на тетиву с той разницей, что срезать их нижний торец под углом не нужно.

Установленные на ступени балясины

Видео — Делаем лестницу на косоурах своими руками

Инструкция по созданию винтовой лестницы на второй этаж

Способ изготовления деревянной винтовой лестницы зависит от места её установки.

Установка в углу помещения позволяет крепить ступени с обеих сторон – узким концом к опорной стойке, а широким к стенам. Это самый надежный и безопасный вариант.
Угловая конструкция
Лестница с тетивой или косоуром по внешнему периметру может устанавливаться в любом месте помещения. Тетива крепится к стенам либо фиксируется вертикальными опорными столбами.
Винтовая лестница с тетивой
Установка вдали от стен вынуждает осуществлять монтаж ступеней только к центральной опоре и скреплять их друг с другом по внешнему краю стойками, соединяющими наружную кромку верхней ступени и внутреннюю кромку нижней. Этот вариант самый сложный для монтажа.
Конструкция с одной центральной опорой

Монтаж опорной стойки

Для обеспечения надежности и прочности конструкции деревянная опорная стойка винтовой лестницы делается из бруса с минимальным сечением 15х15 см или бревна с минимальным диаметром 20 см.

Но чаще используют стальную трубу диаметром от 5 см. Такую опору можно купить в специализированном магазине в комплекте с крепежными элементами и стальными либо деревянными гильзами, которые надеваются на трубу между ступенями, декорируют её и обеспечивают фиксацию проступей с определенным шагом по вертикали.

В полу устраивают отверстие по сечению опоры, чтобы её нижняя часть была защемлена. Круглые стойки дополнительно фиксируют фланцами соответствующего диаметра, прикрученными к полу. Стойки квадратного сечения усиливают бруском или плинтусом, установленным по нижнему периметру и прибитому и к полу, и к самой опоре.

Способы крепления центральной опоры

Ещё один способ крепления – устройство опорной крестовины из металлического уголка или швеллера, которая отлично справляется с опрокидывающими нагрузками.

Изготовление ступеней и монтаж лестницы

Если винтовая лестница устанавливается без привязки к стенам, все её ступени имеют одинаковую клинообразную форму. При самостоятельном изготовлении их вырезают попарно из одной доски, располагая детали «валетиком», как показано на картинке. На внешних углах делают запилы под стойки ограждения.

Схема для изготовления ступеней

Если ступени будут нанизываться на опору, в их узкой части прорезают отверстия нужного диаметра, для чего несколько детали собирают в пакет, фиксируют струбцинами и с помощью коронки по дереву вырезают все отверстия в один прием.

Затем ступени поочередно с деревянными втулками нанизывают на стойку, разворачивают их веером и фиксируют в заданном положении межступенчатыми балясинами.

Первая балясина должна упираться в пол

Совет. Изогнуть деревянные перила для такой лестницы в домашних условиях сложно, поэтому можно приобрести пластиковые поручни, которым при нагревании можно придать любую форму.

Для угловой или пристенной лестницы с креплением ступеней к стене или тетиве каждая ступень проектируется и вырезается по месту. Этот момент хорошо показан на видео.

К деревянной опоре узкая часть проступей крепится с помощью выбранных в опоре пазов или подставных брусков, опирающихся на нижнюю ступень и поддерживающих верхнюю.

Видео — Деревянная винтовая лестница на второй этаж своими руками

Крепление перил к стене

Если винтовая лестница находится в углу комнаты, закрепить перила можно на стене. Для этого достаточно приобрести специальные пристенные кронштейны угловой формы с двумя крепежными площадками. Одна из них фиксируется на стене таким образом, чтобы вторая повторяла уклон лестницы. На неё и устанавливается поручень.

Шаг между кронштейнами 40-60 см

Такие перила рекомендуется устанавливать и на пристенных маршевых лестницах с шириной пролета более 120 см.

Видео — Еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Лестница на металлическом каркасе своими руками

Как правило, из металла делают только несущий каркас межэтажных лестниц, на который укладывают деревянные ступени. А ограждения и перила могут быть и деревянными, и стальными.

Принцип изготовления металлического каркаса

Вариантов сварного каркаса несколько, но самый простой для самостоятельного изготовления состоит из двух профильных труб или швеллеров, к которым приварены треугольные «кобылки» из стального уголка. Готовые конструкции представляют собой косоуры, к которым крепятся ступени и подступенки.

1 – швеллер, 2 – деревянная проступь, 3 – кобылки, 4 – линия сварки, 5 – отверстия для крепления

После установки швеллеров в проектное положение на них наносится разметка ступеней.
Кобылки свариваются из уголков и представляют собой прямоугольные треугольники с вертикальной стороной, равной высоте подступенка. Горизонтальную полочку делают короче, чем глубина проступи, а соединяющая их гипотенуза должна иметь угол наклона лестницы.
Кобылки привариваются к несущим элементам по разметке, в них просверливаются отверстия для крепления ступеней.
Затем все сварные швы зачищаются и шлифуются, вся конструкция обрабатывается грунтовкой по металлу и окрашивается.

Площадка для поворотной лестницы сваривается отдельно и устанавливается на опорные стойки

Как и чем отделать лестницу

Облицевать металлический каркас можно не только деревом, хотя это самый распространенный вариант. Если сначала прикрепить к нему проступи и подступенки из толстой фанеры, то на неё можно уложить ламинат, ковролин, другие напольные покрытия.

Металлическая лестница со ступенями из МДФ

Этот способ применим и для облицовки деревом без видимых креплений: фанеру прикручивают к каркасу шурупами, а чистовое покрытие приклеивают к ней столярным клеем или крепят на шканты.

Другой вариант изготовления можно изучить по следующему видео.

Видео – Делаем металлическую лестницу на второй этаж с ломаным косоуром

Бетонная лестница на второй этаж своими руками инструкция

Такую лестницу можно устанавливать только в домах с железобетонными перекрытиями.

Изготовление несущей конструкции

Строительство бетонной лестницы делится на несколько этапов: возведение опалубки, армирование и заливка раствора.

Опалубка строится из влагостойкой широких досок, фанеры или листов ОСП на деревянных подпорках. Она должна сформировать будущую лестницу. Важно, чтобы между панелями опалубки не оставалось щелей, поэтому их стягивают саморезами. Все они были выставлены по уровню. Изнутри готовую конструкцию можно застелить пленкой, чтобы бетон не прилип к деревянным элементам.
Опалубка для маршевой бетонной лестницы
Далее выполняется армирование металлической сеткой из скрепленных сваркой или связанных вязальной проволокой металлических прутков диаметром 8-12 мм. Арматурный каркас укладывается на проставки – он не должен соприкасаться с дном и стенками опалубки.
После армирования монтируются доски, формирующие ступени.
Готовая опалубка с арматурным каркасом
Заключительный этап – заливка в опалубку бетонного раствора марки В15 и выше. В процессе его нужно уплотнять специальным вибратором. Поверхность каждой ступени тщательно разглаживается по уровню доски.

Совет. Пока бетон свежий, по краям ступеней можно установить закладные шпильки для крепления балясин.
Гораздо более подробно процесс изготовления бетонной межэтажной лестницы описан в другой нашей статье. В ней вы найдете и онлайн-калькуляторы для расчета количества материалов.

Отделочные работы

За бетоном необходимо ухаживать, чтобы он хорошо схватился и не растрескался. Для этого в течение первой недели поверхность периодически поливают водой и держат под пленкой.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 28-30 дней после заливки. А приступать к чистовой отделке – после завершения основных строительных работ, одновременно с внутренней отделкой помещений.

Отделывать такую лестницу можно любыми материалами: керамогранитом, натуральным камнем, деревом. Но многие из них слишком нагружают и без того тяжелую конструкцию, поэтому идеальным выбором станут дерево, ламинат, ковролин.

Отделка бетонных ступеней деревом

Видео – Делаем бетонную лестницу своими руками

7 типов лестничных косичек {и лучшие материалы для использования}

Конструкция лестницы требует принятия множества решений. Какой тип лестницы строится? Какие материалы лучше всего использовать для различных компонентов? Какие стили лучше всего использовать для различных частей лестницы? В этой статье мы рассмотрим лучший материал для косоуров и различные типы косоуров.

Сколько существует типов лестничных косичек?

Когда дело доходит до терминологии лестниц, большинство людей знакомо со ступенями (на которые вы наступаете) и подступенками (вертикальная часть лестницы между каждой ступенькой).Но что такое стрингеры?

Стрингер — это вертикальная опорная плита или элемент конструкции, проходящий вдоль каждой стороны или по центру лестницы. Ступени и подступенки закреплены в стрингере. Различные стрингеры можно комбинировать с разными типами ступеней лестницы, чтобы обеспечить практически бесконечное сочетание конструкций лестниц.

При расположении по обе стороны от лестницы внутренний стрингер располагается у стены, а внешний стрингер находится на стороне лестницы, открытой для обзора.В некоторых случаях лестница может находиться в центре помещения с двумя внешними стрингерами.

Стрингеры

изготавливаются из различных материалов, стилей и отделок, которые могут способствовать внешнему виду и функциональности лестницы.

Какой самый лучший материал для косоуров?

Выбор лучшего материала для стрингера зависит как от функциональности лестницы, так и от желаемого внешнего вида. Сталь, алюминий и различные породы дерева — распространенные материалы, используемые для изготовления косоуров лестниц.

Сталь

Сталь — это сплав железа, углерода и других материалов, которые могут ржаветь. Для предотвращения ржавления часто используется оцинкованная или нержавеющая сталь. Оцинкованная сталь имеет долговечное цинковое покрытие, предотвращающее попадание коррозионных материалов на нижнюю часть стали. В нержавеющую сталь добавляют хром, никель, азот и молибден, чтобы сталь могла противостоять коррозии.

Применение стальных стрингеров для лестниц

Стальные перекладины для лестниц широко используются для изготовления лестниц в жилых, деловых и промышленных помещениях.Стальные стрингеры также могут использоваться на открытом воздухе, особенно если они изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Сборные металлические лестницы со стальными продольными балками — хороший вариант, если лестница должна выдерживать тяжелые нагрузки, например, в промышленных помещениях. В металлических лестницах, соединенных болтами, используются профилированные стальные стрингеры для создания функциональной и легкой металлической лестничной системы. Стрингеры из конструкционной стали используются при проектировании и производстве коммерческих лестниц.

Достоинства и недостатки стальных стрингеров

Плюсы

Основным преимуществом использования стальных лестниц является их прочность и долговечность, что позволяет им выдерживать большие весовые нагрузки и интенсивное движение.
можно придать практически любую форму, что позволяет создавать индивидуальные варианты лестниц, такие как изогнутые и спиральные, а также обеспечивать современный вид.
Когда требуются металлические лестницы, стальные лестницы дешевле, чем алюминиевые.
Стальные стрингеры легче установить, чем деревянные, поскольку их можно просто скрепить болтами.
Сборные стальные стрингеры, поскольку их проще установить, чем деревянные стрингеры, также дешевле в установке — независимо от того, завершаете ли вы проект «сделай сам» или нанимаете профессионала.
Стальные лестничные перекладины не требуют особого ухода как внутри помещения, так и снаружи. Они устойчивы к экстремальным погодным условиям, гниению и вредителям.
Стальные стрингеры огнестойки, что обеспечивает дополнительную безопасность для лестниц на выходе.

Минусы

Один из самых больших недостатков металлических стрингеров для лестниц — шум, возникающий при подъеме и спуске по ступенькам.
Хотя стальные стрингеры дешевле алюминиевых, они дороже деревянных.
Сварочные швы могут выглядеть грубыми и даже испортить внешний вид лестничной косы, если это не сделает квалифицированный специалист. Если вы делаете проект своими руками, обязательно купите сборные стрингеры и убедитесь, что сварные швы имеют высокое качество.

Алюминий

В отличие от стали, алюминий является естественным элементом, устойчивым к коррозии без какой-либо обработки. Алюминий также легче стали.

Применения для алюминиевых лестниц

Алюминиевые стрингеры для лестниц могут использоваться в различных промышленных, коммерческих и жилых лестницах.

Достоинства и недостатки алюминиевых стрингеров

Плюсы

Из-за меньшего веса алюминий дешевле в транспортировке и установке, чем сталь, поэтому его удобно использовать, когда лестница должна быть переносной.
Установка алюминиевых косоуров проста, что экономит время и трудозатраты.
Алюминий очень податлив и гибок, поэтому его можно использовать в различных формах, включая винтовые лестницы.
Благодаря естественному антикоррозийному слою алюминиевые стрингеры для лестниц долговечны и не требуют особого ухода.

Минусы

Лестницы из алюминия дороже стальных.
Алюминиевые стрингеры из-за их меньшего веса менее прочны, чем стальные.
Алюминиевые лестницы более подвержены царапинам и царапинам, чем стальные.
Оксидный слой алюминия имеет тенденцию тусклать металлический блеск, придавая материалу сероватый оттенок.

Дерево

Деревянные стрингеры для лестниц изготавливаются из натурального дерева различных пород, включая дуб, клен и орех.Стрингеры лестницы также могут быть изготовлены из обработанной под давлением или искусственной древесины. Деревянные стрингеры лестницы можно предварительно обрезать для облегчения установки или необрезать, если предпочтительна индивидуальная установка.

Применения для деревянных лестниц

Деревянные стрингеры для лестниц обычно используются в жилых и коммерческих зданиях. Деревянные перекладины не только служат опорой для лестницы, но и придают помещению или окружающей среде теплый и естественный вид.

Достоинства и недостатки деревянных лестниц

Плюсы

Деревянные стрингеры для лестниц долговечны и легко чистятся.
Древесина универсальна благодаря разнообразию доступных вариантов и может дополнять как классический, так и современный вид.
Стрингеры из дерева, обработанного под давлением, обычно используются для лестниц на открытых площадках. Обработка под давлением предотвращает гниение и вредителей в течение многих лет и имеет тенденцию быть экономичной.
Инженерная древесина изготавливается из тонкого слоя твердой древесины, склеенной поверх высококачественной фанеры. Инженерная древесина обеспечивает стабильность, сопротивляется деформации и усадке, а также более устойчива к воздействию тепла и воды, чем твердая древесина твердых пород.Кроме того, он обычно дешевле и проще в установке.

Минусы

Если не используется очень качественная древесина, у вас могут возникнуть проблемы с тем, что она прямая и имеет большое количество сучков.
Твердая древесина твердых пород может быть дороже, чем другие варианты, но обычно увеличивает стоимость вашего дома или здания.
В отличие от массивной древесины твердых пород, искусственную древесину твердых пород можно отполировать только один или два раза, прежде чем истощится поверхностный слой твердой древесины.

Какие бывают типы лестничных косичек?

Стрингеры лестницы могут изготавливаться из разных материалов, а также изготавливаться в разных стилях и типах. Разница в стилях зависит от типа конструкции лестницы, функции и использования лестницы, а также материала, из которого изготовлена лестница.

Коммерческие и промышленные стили для лестниц

Стрингеры для коммерческих и промышленных лестниц обычно изготавливаются из стали, алюминия или нержавеющей стали.Общие стили материалов для этих лестничных косоуров включают:

Стрингеры двойные (две стрингеры снаружи ступеней)
Стрингер центральной балки (один стрингер под проступью)

Стрингер двойной

Двойные стрингеры лестницы включают по два стрингера с внешней стороны каждой ступени. Стрингер с двойной лестницей — наиболее распространенный тип стрингера для коммерческих и промышленных лестниц. Конструкция используется для сборных лестничных систем и может работать со многими типами лестничных перил.В стальных лестницах с двойными стрингерами часто используются стальные конструкционные профили:

Стрингеры швеллеры
Стрингеры из быстрорежущей стали
Пластины косые

Применение балок двойной лестницы

Стрингеры с двойной лестницей обычно используются для лестниц выхода в коммерческих зданиях, промышленных лестниц и металлических лестниц в жилых домах. Конструкция с двумя стрингерами обеспечивает дополнительную поддержку для соответствия инженерным требованиям, обеспечивая безопасную и долговечную конструкцию.

Достоинства и недостатки двойной лестницы

Плюсы

Отличный дизайн сборных лестниц, упрощающий установку
Гибкий и функциональный дизайн для пожарных лестниц и промышленных лестниц
Двойные опоры для продольных балок повышают прочность лестницы в соответствии с техническими требованиями.

Минусы

Требуются два стрингера, что может увеличить стоимость

Стрингер центральной балки

Стрингеры с центральной балкой — это тип моно-стрингеров, используемых в высококачественных лестницах для офисов, гостиниц и других хорошо заметных мест.В этом типе стрингера используется одиночная балка, обычно из стали или нержавеющей стали, которая находится под ступенями лестницы и обеспечивает поддержку лестницы. Двутавровые балки из стали и нержавеющей стали или трубы из быстрорежущей стали являются обычными формами, используемыми для изготовления стрингеров центральной балки.

Применение продольных балок центральной балки

Стрингеры с центральной балкой — распространенный тип стрингеров в монументальных и дизайнерских лестницах. Стрингер прикреплен к нижней стороне стрингеров лестницы и проходит по центру марша.

Достоинства и недостатки стрингера центральной балки

Плюсы

Обеспечивает эстетичный дизайн высокого класса для декоративных и декоративных лестниц.

Минусы

Строительство и установка обычно дороже

Типы косоуров для жилых лестниц

Закрытый (направленный, закрытый, коробчатый или боковой) стрингер

Стрингеры для закрытых лестниц имеют множество различных названий, включая проложенные, размещенные, боковые и коробчатые стрингеры.Стрингеры этого типа располагаются вне ступеней и подступенков, так что лестница находится между двумя стрингерами. Стрингеры закрытой лестницы имеют выемки, в которые можно вставить ступеньки и подступенки. С этим типом стрингера край ступени не виден, а вертикальные части поручня (состоящие из балясин и подпорок) обычно прикрепляются к верхней части стрингера.

Закрытые (проложенные, закрытые коробчатые или боковые) применения для косоуров

Закрытые лестничные ступени можно использовать для лестниц практически в любом месте — в домах, коммерческих зданиях и промышленных объектах.Лестницы закрытого типа обычно используются для наружных лестниц.

Преимущества и недостатки закрытых (проложенных, коробчатых или боковых) лестниц

Плюсы

Закрытые косоуры лестницы могут быть изготовлены с открытыми или закрытыми подступенками в зависимости от потребности и желаемого вида.
Лестницы с закрытыми перекладинами, как правило, строить проще и дешевле. Во многих случаях доступны предварительно нарезанные стрингеры.

Минусы

Лестницы с закрытыми косоурами, как правило, имеют более простой и функциональный вид, чем лестницы, построенные с другими стилями лестниц.

Стрингер открытый (резной или пилообразной)

Стрингеры открытой лестницы также называются косыми или пилообразными стрингерами. При взгляде сбоку проступи открываются. Когда в конструкции лестницы используются открытые стрингеры, балюстрада, поддерживающая поручень, устанавливается непосредственно поверх ступеней.

Открытые (зубчатые или зубчатые) аппликации для косоуров

Стрингеры открытой лестницы используются в помещениях, где лестница должна быть привлекательной, в том числе в жилых и коммерческих зданиях.Обычно они не встречаются в промышленных условиях.

Достоинства и недостатки открытой лестницы (с зубьями или зубьями)

Плюсы

Лестницы с открытыми косыми балками обычно выглядят более изысканно и привлекательно, чем закрытые лестницы.
Стрингеры открытой лестницы могут также иметь открытые или закрытые подступенки в зависимости от функции и желаемого стиля.

Минусы

Лестницу с открытыми перекладинами сложнее построить и, как правило, дороже, чем лестницу с закрытыми перекладинами.
Поскольку стороны протектора обнажены, их необходимо обработать, чтобы они выглядели привлекательно.

Однострингер

Как следует из названия, в лестнице с одинарными стрингерами используется один, но усиленный стрингер под центром ступеней для поддержки лестницы. Моно стингеры обычно металлические и привариваются к каждой ступени с помощью кронштейна. Все лестницы с моно-стрингерами имеют открытые подступенки.

Применение моно-лестниц

Стрингеры для моно лестниц в основном используются в современных домах и офисных зданиях для достижения современного вида и обычно используются на винтовых лестницах.

Преимущества и недостатки одинарных лестниц

Плюсы

Лестницы с одинарной косой балкой придают самый открытый вид лестнице любого типа.
Лестницы различных стилей, такие как прямые, U-образные или забивные, могут быть построены с использованием моно-косоуров.
Mono чрезвычайно прочные и долговечные, и их легко спроектировать в соответствии с большинством строительных норм.

Минусы

Лестницы с моно-стингером нуждаются в индивидуально сконструированном стрингере, который не так легко доступен, как предварительно вырезанные закрытые лестничные упоры.
Поскольку и ступени, и стрингеры, скорее всего, будут иметь индивидуальную конструкцию, такая конструкция лестницы обычно дороже.
Одноуровневые лестницы обычно не используются для больших расстояний.

Стрингер сдвоенный

Разновидностью стрингера монолестницы является сдвоенный стрингер. В этом случае два тонких стрингера заменяют монострингер. Обычно они располагаются на расстоянии около 6 дюймов посередине лестницы. Их также можно разместить не по центру, чтобы создать более эффектный вид.

Применения для двойной лестницы

Подобно одинарным стрингерам, двойные стрингеры в основном используются в современных жилых домах и офисах для достижения открытого современного вида.

Достоинства и недостатки парных перекладин

Плюсы

Стрингеры, как правило, более скрыты за ступенями лестницы, чем в конструкции с одинарными стрингерами.

Минусы

Как и в случае лестниц с одинарными стрингерами, двойные стингеры обычно не используются на больших расстояниях, поскольку лестница может скручиваться.

Стрингер консольный

Лестница с консольным продольным перекладиной имеет односторонний продольный перекладин, который крепится внутри стены и укрепляется. Ступени, поддерживаемые жалом, выступают из стены, и лестница обычно открыта с другой стороны.

Применение балок консольных лестниц

Консольные стрингеры для лестниц используются в домах и офисах для достижения потрясающего архитектурного эффекта.

Достоинства и недостатки консольных лестниц

Плюсы

Консольные лестницы благодаря своему парящему виду придают помещению более открытый и просторный вид.
Плавающая лестница с консольными перекладинами придает один из самых современных, уникальных и визуально интересных образов.
Поскольку лестничная коса устанавливается в стене, консольные лестницы могут обеспечить больше места для головы.

Минусы

Для консольных лестниц необходимо принять во внимание конструкцию опорной конструкции и установить ее в стену до завершения строительства.
Из-за дополнительных требований к конструкции консольные лестницы могут быть более дорогими в строительстве, чем лестницы других типов.
Если не укрепить должным образом, ступени консольных ступеней могут провисать на открытой стороне.
Часто консольные лестницы не имеют перил для усиления эффекта парения, что также может сделать их более опасными.

Конечные точки на различных стрингерах лестницы

Стрингеры лестницы — это часть лестницы, которая служит опорой для ступеней и подступенков. Тип материала, из которого изготовлены стрингеры, а также их стиль влияют на внешний вид лестницы.Лестница с закрытой лестницей, сделанной из стали или дерева, может быть более функциональна в этом стиле. Другие типы лестниц, такие как открытые, моно и консольные, позволяют создать более драматичный и современный вид.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стрингеров нужно для лестницы?

По крайней мере, один стрингер необходим для лестницы, спроектированной с центральным или одинарным стрингером под ступенями лестницы. Два стрингера используются с двойными или сдвоенными стрингерами, расположенными снаружи ступеней лестницы.

Нужна ли опора для косоуров?

Для продольных балок может потребоваться дополнительная поддержка в зависимости от длины и ширины лестницы. Для деревянных лестниц обычно требуются дополнительные опоры длиной от 6 до 10 футов, в то время как для металлических лестниц обычно не требуются дополнительные опоры.

Какова максимальная длина косоура лестницы?

Максимальная длина стрингера зависит от материала, используемого для конструкции стрингера, размера стрингера и требований строительных норм и правил для лестниц.Нормы IBC для лестниц ограничивают максимальную вертикальную высоту стрингеров 12 футов за один проход.

Можно ли построить лестницу без стрингеров?

Вы можете построить лестницу без стрингеров, если каждая ступенька обеспечивает собственную структурную опору, сконструировав их в виде коробов или добавив опоры для каждой ступени. Построение лестницы таким способом может быть менее экономичным, чем использование лестничных косоуров.

Готовы сделать следующий шаг?

Как установить поперечную балку для террасной лестницы

Во многих ситуациях стандартная опора просто не работает.Балки с уклоном и посадочные площадки со встроенными опорами — это два способа улучшить внешний вид опоры. Существуют также готовые опалубки, опалубки и арматура для бетона, которые легко доступны в домашних магазинах. Для многоэтажных настилов, настилов, поддерживающих гидромассажные ванны, и настилов с крутым уклоном может потребоваться прорисовка фундаментов сертифицированным архитектором или инженером. А если вы живете в холодном климате и ваша настила соединена с домом, вам нужно убедиться, что бетон простирается ниже глубины промерзания .

Хорошим вариантом опоры у основания лестницы является установка поперечной балки, которая, по сути, представляет собой короткую фундаментную стену, которая поддерживает как опорные стойки, так и вес лестницы. Основным преимуществом профильной балки является ее низкий профиль. Его легко спрятать под нижней ступенькой, поэтому, несмотря на то, что лестница полностью поддерживается, вы можете украсить ландшафт, какой захотите. Например, вы можете установить смыв для травы или гравия к нижнему стояку. Или позже вы можете установить посадочную площадку независимо от опоры лестницы.

Строим форму

Метод, который, как мы обнаружили, работает хорошо, — это выровнять форму в ее окончательном положении, а затем использовать его, чтобы определить, где копать. Для этого обрежьте стрингеры с соответствующим подъемом и шагом, а затем временно закрепите их в окончательном положении. С помощью метода, показанного на фотографиях ниже, мы позволяем почве сдерживать бетон для большей части опорной балки и формировать только верхние несколько дюймов. В зависимости от качества почвы для вашего конкретного проекта, вам, возможно, придется выкопать большую площадь и расширить стороны опалубки на всю высоту поперечной балки.

Если вы хотите, чтобы готовый подступенок скрыл бетон, используйте переднюю часть грубого стрингера, чтобы выровнять внутреннюю часть передней опалубки. Использование стальных кольев для фиксации формы является большим преимуществом по сравнению с деревянными кольями, вырезанными на месте, потому что они имеют относительно небольшой диаметр, который вытесняет меньше почвы, что облегчает их перемещение. Кроме того, кончик кола находится на одной линии с валом, в отличие от грубо обрезанного кола, где острие может быть не по центру. Эти два фактора значительно упрощают забивание стального колышка прямо вниз.Соберите форму, используя колья, чтобы удерживать доски на месте.

Коммерческая тайна

При установке опалубки и стоек выровняйте стойки и вершины опалубки заподлицо с верхней частью готового бетона. Когда форма будет размещена после раскопок, будет легко зарегистрировать местоположение, и вершины кольев не будут мешать вам при отделке бетона.

Небольшая форма, подобная показанной на фотографиях, не должна выдерживать большого давления со стороны веса бетона.Однако по мере увеличения размера формы вес бетона оказывает на форму удивительное давление и может легко разрушить плохо закрепленные стыки или образовать доски. При закреплении опалубки учитывайте направление, в котором будет толкаться бетон. Поскольку поперечная балка скрыта спереди и должна останавливаться перед первым подступенком, добавьте объема задней части и глубины бетона, чтобы получить необходимый размер для поддержки лестницы. Как только вы будете удовлетворены формой, отметьте внешнюю поверхность разметочным спреем, который оставит контрольную линию для выемки фундамента.Если вы отметите внутреннюю часть, вы удалите контрольную линию при копании.

1. Установите обрезанные стрингеры в их окончательное положение, временно прикрепив верхние части и поместив их на блоки внизу.

2. Совместите переднюю часть формы с передним краем продольной балки, чтобы гарантировать, что поперечная балка будет скрыта.

3. Установите колья снаружи формы, чтобы удерживать переднюю доску на месте.

4.Поместите все доски формы, чтобы заполнить периметр формы. В этом случае потребовалось всего три доски.

5. Закрепите детали формы с помощью 3-дюйм. винты.

6. Еще раз проверьте, чтобы форма была правильно выровнена при установке стоек формы.

7. Распылите землю, чтобы обозначить внешний периметр опалубочных досок.

8. Выкопайте землю из следа фундамента. Оставьте отмеченную линию, чтобы использовать ее в качестве ориентира при копании.

Заливка профильной балки

Как и в случае с обычным основанием, высота горизонтальной балки должна быть ниже глубины промерзания плюс несколько дюймов, чтобы на дне оставалось место для дренажного гравия. В этом проекте мы использовали очень крупный дренажный гравий, оставшийся от другого проекта, поэтому использование трамбовки почвы было лучшим выбором, чем пытаться топтать гравий (см. Пошаговые инструкции на фотографиях ниже). Простой арматурный каркас придаст бетону значительную прочность. Чтобы оценить длину, поместите арматурный стержень в вырытую траншею и сделайте надрез на 4 дюйма.короче траншеи. Для резки используйте угловую шлифовальную машину с абразивным лезвием. Затем вырежьте вертикальные секции арматуры на пару дюймов короче, чем общая глубина уклонной балки, и скрепите каркас с помощью стяжек из арматурной проволоки. Для односкатной балки вам нужно приготовить бетонную мешковую смесь в тачке, прилегающей к участку. Добавьте несколько дюймов смешанного бетона в траншею и установите арматурный стержень на место. Избегайте погружения вертикальных опор арматурных стержней в почву, так как это может открыть путь для ржавчины, что в конечном итоге ослабит всю конструкцию.Смешайте и добавьте еще бетона, обязательно взбалтывая смесь, чтобы исключить воздушные карманы.

Когда бетон близок к уклону, поместите форму на место, совместив ее верх со стальными кольями. На этом этапе рекомендуется установить стрингер в нужное положение для точной настройки выравнивания поперечной балки. Также выровняйте верх формы, закрепив ее на стойках, чтобы форма не сместилась. Закрепив форму, залейте бетон до верха, не забывая перемешивать смесь.Используя форму для направления поплавка, сгладьте верхнюю часть перекладины до шероховатой поверхности.

9. Выкопайте на 2 дюйма ниже глубины промерзания, как определено вашим местным строительным отделом.

10. Добавьте и утрамбуйте 2 дюйма дренажного гравия в нижней части основания, чтобы предотвратить пучение при морозе.

11. Отрежьте арматурный стержень на 4 дюйма короче общей длины основания и на 2 дюйма короче общей высоты.

12.Используйте стяжки арматуры для соединения каркаса арматуры. Для такой небольшой опоры точная конфигурация не имеет решающего значения.

13. Смешайте бетон вручную до консистенции густого творога.

14. Постучите по каркасу арматурного стержня, как только в основании будет несколько дюймов бетона.

15. Взболтайте бетон, чтобы устранить воздушные карманы, которые могут ослабить основание.

16. Установите форму в положение, установленное стальными кольями.

17. Совместите верх формы с верхом кольев. При необходимости используйте гравий или бетон, чтобы удерживать форму на месте.

18. Переставьте стрингер; и при необходимости прикрепите опоры.

19. Выровняйте форму и закрепите на месте, привинтив к стальным кольям.

20. Заполните форму до верха бетоном, перемешивая бетон по мере продвижения.

21. Завершите вершину так, как вам нравится.Верх должен быть плоским, но не красивым.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Распиловка косоуров лестниц — Fine Homebuilding

Вопрос:

Я планирую построить небольшую лестницу, соединяющую палубу с землей. Я хочу, чтобы лестница расширилась так, чтобы верх предлагаемой лестницы имел ширину 4 фута, а основание — около 8 футов.широкий. Общий подъем лестницы будет чуть более 4 футов. Я могу представить себе подъем и спуск для стандартных стрингеров, но мне сложно расположить наклонные стрингеры. Вы можете помочь?

Роджер Кнудсен, Уэстон, Коннектикут

А:

Ответственный редактор Майк Гертин: Я никогда не строил лестниц, подобных тем, которые вы описываете, но вот как я подхожу к этой задаче. Я бы начал с чертежа в быстром масштабе с известными размерами 4 фута наверху, 8 футов.на дне. Для простоты вычислений я выбрал 49-дюймовую. общий подъем (чтобы правило 7-11 работало удобно), что дает нам семь подступенков и шесть ступеней с общим пробегом 66 дюймов. Чертеж вида сбоку показывает, что вам нужны обычные стрингеры длиной примерно 6-1 / 2 фута. длинный. И, предположив, я полагаю, что внешние угловые стрингеры должны быть чуть более 7 футов в длину. Материал протектора легко масштабируется по сравнению с видом сверху.

Имея все необходимое на месте, я построил три общих стрингера и временно закрепил их на месте примерно на 2 дюйма.застенчивы по обе стороны от 4-х футов. общая ширина. (В 2-дюймовом пространстве достаточно места для углового стрингера.)

Теперь начинается алхимия. Сначала я бы пропустил сухую струну от вершины балки обода (не доходите до вершины настила, иначе ваша леска будет слишком высокой) вниз по концам зубьев пилы на двух крайних обычных стрингерах (см. рисунок ниже). Также подойдет линейка, проходящая по зубцам стрингера. Отметьте точку, в которой сухие струны касаются посадочной площадки, и проведите линию, проходящую через эти точки и выходящую на несколько футов за пределы этих точек.

Проведите еще одну линию вдоль нижнего переднего края ваших обычных стрингеров и отмерьте более 2 дюймов от 8 футов. отметка. Удерживая квадрат на этой отметке, протяните еще одну сухую струну от 4 футов минус 2 дюйма. отметьте верхний край балки обода до самой внешней линии защелкивания, просто касаясь края квадрата. Эта линия должна представлять верхний внутренний край вашего наклонного стрингера. Установив эту веревку на место, измерьте длину между верхней и нижней точками, чтобы определить общую длину стрингера.

Затем установите угол скоса для верхнего и нижнего разрезов по отвесу углового стрингера с помощью скользящего измерителя угла. Измеритель угла наклона также можно использовать для определения углов концов стрингера. Но я считаю, что быстрее и точнее сделать картонный шаблон для торцевых надрезов.

Обратите внимание, что струна представляет собой внутренний край предлагаемого стрингера, поэтому верхний срез скоса измеряется до длинной точки. Теперь вы можете сделать верхний и нижний надрезы наклонных стрингеров и временно установить их на место.

Следующим шагом является определение мест проступи и подступенка для шипов, если вы используете закрытые стрингеры, или для пропилов, если вы используете открытые стрингеры. Положите линейку на каждый прорез проступи трех обычных стрингеров и протяните ее до наклонных стрингеров. Нарисуйте линии на обоих наклонных стрингерах для каждой проступи. Продолжите тот же процесс, чтобы разметить линии подступенка. Прежде чем снимать наклонный стрингер для дальнейшего изготовления, нарисуйте карандашную линию на посадочной площадке вокруг основания стрингеров, чтобы обеспечить правильное размещение.

Вы на финише. Теперь просто прикрутите шипы протектора или сделайте надрезы протектора и подступенка на стрингере. Если вы выберете открытые стрингеры, не забудьте скосить срезы подступенка. Скорее всего, у вас все еще останется достаточно мяса на ложе с наклонными стрингерами, если вы все же решите вырезать ступени и подступенки. Если вас беспокоит их прочность, вы можете приклеить и прикрутить 2 штуки с внутренней стороны стрингера прямо под точками разреза проступи / подступенка.

Если на аналогичной лестнице угловые стрингеры были больше 3 футов.от соседнего обычного стрингера, тогда в порядке будут домкраты. Просто используйте нижний конец одного из обычных стрингеров в качестве образца и сделайте скошенный отвес сверху в соответствующей точке, где стрингер домкрата встречается со скошенным стрингером. Линия поможет точно настроить место крепления стрингера домкрата, прежде чем прибить его.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Лестница: Лестница с деревянным подъемником | Планы колод своими руками

Деревянная лестница с подъемом

Расчет подъема по лестнице

Используйте веревку и уровень, чтобы определить высоту лестницы.

Отметьте конец нашей лестницы колом, вбитым в том месте, где будет находиться нижний подступенок.Расстояние должно быть в два раза больше ширины вашей террасной доски. Если нет, отрегулируйте положение колышка.
Протяните тетиву до колышка и регулируйте ее до тех пор, пока пузырек уровня не окажется в центре.
Измерьте расстояние от струны до уровня земли у основания стойки.
Разделите высоту струны на 8. Разделите любой остаток и прибавьте его поровну к каждой ступеньке (например, высота настила 33 дюйма, равна 4 ступенькам по 8 ¼ дюймов каждая).

Конструкция ступенчатой лестницы

Лестницы вырезаются из бруса 2х12.Для открытых боковых стрингеров используйте пиломатериалы из кедра. Сделайте по одной косе на каждые 16 дюймов ширины лестницы. Если будут установлены светильники на стояках, предусмотрите световые коробки. Подступенки вырезаются из материала 2х8. Ступени лестниц изготовлены из материала террасной доски.

Используйте квадратную рамку для разметки стрингеров. Используйте внешнюю часть буквы «L», чтобы отметить подъем и ступеньку.
Начиная с внешнего угла квадрата, найдите метку, которая указывает размер вашей ступени. Поместите квадрат с этой отметкой на один длинный край 2х12 и угол квадрата на доске.
Начиная с той же точки, найдите метку, которая соответствует размеру вашего роста, на другой «ножке» квадрата. Расположите его на той же кромке, которую вы использовали для следа протектора.
Проведите по внешнему углу квадрата, чтобы отметить V-образную выемку, при этом один угол V-образной формы равен протектору, а другой — подъему.
Повторяйте для каждого шага, чтобы ступенька начиналась там, где закончился подъем внизу.
Обрежьте по меткам, чтобы удалить v-образные части.
Обрежьте концы стрингера под углом 90 градусов к верхней ступени и нижней части так, чтобы нижняя часть ровно прилегала к земле, а упор плотно прилегал к опускаемому блоку.

Крепление стрингеров к палубе с помощью опорных блоков

Стрингеры должны быть надежно прикреплены к палубе на верхнем конце. Нижний конец обычно остается в свободном плавании, и его удерживает сила тяжести. Тщательно следите за тем, чтобы высота стрингера находилась на правильном расстоянии от верха настила и уровня.

Прикрепите опорные блоки 2×4 в каждом углу и хотя бы по одному в центре лестницы.
Расположите их так, чтобы верхний конец упирался в нижнюю часть досок настила, при этом одна плоская поверхность прилегала к внутренней стороне балки обода или лицевой панели настила.
Прикрутите их на место.
Прикрепите кусок 2×6 горизонтально вдоль нижнего края балки обода по ширине лестницы.
Закрутите эту «ригель» лестницы к опорным блокам.
Установите стрингеры так, чтобы задний угол верха плотно прилегал к поверхности установленной стрингера лестницы. Вкрутите ригель в стрингер.
Прикрепите ступеньки к верхней части каждой выемки ступеньки на стрингере винтами.

Прикрепите стояки к передней части каждого паза.

Откидные блоки для опоры лестницы крепятся к задней части передней лицевой панели или внешней балки. Лестница крепится к опорным блокам через заднюю раму лестницы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать откидные блоки там, где должны быть установлены перила или ступеньки.

Лестница, не требующая особого обслуживания

Для создания лестниц из композитных настилов используйте те же методы строительства, что и для стандартных лестниц. Замените ступени и подступенки композитным материалом.Убедитесь, что стрингеры расположены на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. Композитный материал не выдерживает такой же вес, как PT и другие пиломатериалы. При необходимости добавьте блокировку под ступенями лестницы, чтобы предотвратить провисание.

Лестницы, не требующие особого ухода, построены аналогично деревянным лестницам
Вместо 1 ½ «кедра используется защитная пластина настила или отделки.
Деревянный наполнитель той же толщины, что и не требующая обслуживания защитная пластина, поддерживает передний край ступени и закрывается обшивкой лестницы
Обшивка стрингера может быть шириной в одну или две части в зависимости от ширины материала

Подъемные лестницы и площадки

Площадки используются для прерывания пролета лестницы и часто для изменения направления лестницы.Площадки поддерживаются собственной стойкой, балкой, балочной конструкцией.

Обязательно смещайте центральную балку лестницы, если в подступенках ступеней устанавливаются светильники. Лестничный поручень устанавливается на лестнице на высоте от 32 до 36 дюймов.

Обшивка из кедра 2×8 крепится к обоим внешним стрингерам чуть выше каждой части обшивки подступенка. Это добавляет прочности стрингерам, коробкам на лестнице и закрывает пространство под нижним поручнем в соответствии со строительными нормами.Настил и облицовка, не требующие особого ухода, также могут использоваться для лестниц, практически не требующих ухода.

Эта площадка использовалась для изменения направления лестницы. На площадке для этой высокой палубы требовались поручни диаметром 42 дюйма.

Лестница с подъемом, заканчивающаяся на площадке

Для расчета количества лестниц и лестничных пролетов:

Общий подъем (35 дюймов), деленный на максимальный подъем (8 дюймов) = 4,375 = 5 ступенек
Общий подъем (35 дюймов), разделенный на 5 ступенек = ступенька 7 дюймов
Посадка: 3 ступени / 4 подступенка (4×7 дюймов) ниже уровня палубы
Ширина прохода всегда 2 доски на косой лестнице
Бег (11) x 3 ступеньки = 33 ¾ “Передняя лицевая панель к опорной пластине последней ступени
Мы рекомендуем, чтобы площадка выступала на 12 дюймов под нижнюю ступеньку.
Общий разбег (33 ¾ «) — 12» поддержка приземления под ступеньку = 21 ¾ «
Передняя лицевая панель деки до заднего края площадки = 21 ¾ “

Помните:

Вычтите 1 ½ дюйма или толщину защитной пластины из верхней части задней части стрингера, что позволяет установить переднюю защитную пластину.Вычтите толщину настила из нижней части стрингера.

Облицовка лестницы

Убедитесь, что все подступенки, добавленные к вашим ступеням, расположены заподлицо со ступенями, чтобы не споткнуться. Используйте обрезку шириной не менее 3 ½ дюймов и убедитесь, что она полностью закреплена. Небольшая обрезка может выйти из строя и стать причиной опасности. Избегайте обрезки по бокам или сзади ступеней. Цель должна заключаться в том, чтобы поверхность оставалась открытой и свободной от возможных препятствий.

Идеи плавающих лестниц: 10 нестандартных дизайнов

Если вы хотите обновить свой дом или рабочее место, установка плавающей лестницы кардинально преобразит его.Независимо от того, является ли ваш стиль современным, индустриальным, деревенским шиком, традиционным или чем-то средним, Keuka Studios может спроектировать индивидуальную лестницу, которая идеально впишется в вашу существующую архитектуру и декор. Чтобы вдохновиться дизайном, взгляните на эти 10 уникальных проектов, которые мы реализовали как для жилых, так и для коммерческих клиентов:

1. Плавающая лестница с зигзагообразными перекладинами

Keuka Studios спроектировала и изготовила индивидуальную лестницу для клиента в Гринвиче, штат Коннектикут. Эта лестница имеет стальные зигзагообразные стрингеры, которые придают лестнице изящный и современный вид.Стрингеры покрыты порошковой краской черного цвета, контрастирующей со светлым оттенком ступенек из белого дуба. В качестве дополнительной детали каждый протектор имеет встроенную светодиодную световую полосу. Мы также разработали систему перил для лестниц Ithaca Style. Перила включают стойки из нержавеющей стали и верхнюю рейку из белого дуба.

2. Закрытая лестница с двумя тетивами

Архитектор, спроектировавший этот роскошный амбар для развлечений, хотел, чтобы лестницы сохраняли открытость просторного здания.Кроме того, он искал такую конструкцию лестницы, которая не препятствовала бы естественному свету, проникающему через множество высоких стеклянных окон. Чтобы удовлетворить эти потребности и соответствовать современному деревенскому стилю сарая, Keuka Studios разработала индивидуальные лестницы и полную систему перил для кабелей. Лестницы с открытыми подступенками имеют сварные стальные швеллеры, закрывающие ступени с обоих концов. В качестве ступеней архитектор выбрал белый дуб толщиной 1,5 дюйма, который дополняет открытые балки сарая и деревянный пол.Мы также спроектировали перила в стиле Итака для лестниц, внутренних балконов и внешней террасы. Система перил включает стальные стойки с порошковым покрытием «Dazzling Pewter» и верхнюю планку из белого дуба.

3. Плавающая лестница со стеклянными перилами

Владельцы этого дома в Рочестере, штат Нью-Йорк, приехали к нам, чтобы построить элегантную лестницу для своего большого фойе. Чтобы соответствовать архитектуре дома с открытой планировкой, мы спроектировали однострунную лестницу с открытым подступенком. Лестница украшена стальным стрингером с порошковым покрытием медного цвета, которое сочетается с медными акцентами, разбросанными по всему дому.Медный оттенок идеально сочетается с деревянными ступенями лестницы и создает резкий контраст с белой плиткой на полу. Мы также разработали нестандартные стеклянные перила для лестницы; его простота и прозрачность подчеркивают элегантность просторного и минималистичного входа.

Наша команда изготовила уникальную лестницу для коммерческого использования для офиса в Филадельфии. Мы спроектировали лестницу в соответствии с индустриальным стилем помещения: в офисе есть массивные деревянные балки, открытые трубы и кирпичные стены.Чтобы добиться этой эстетики, мы использовали материалы с эффектом потертости для лестницы. Например, древесина падаука, используемая для ступеней лестниц, когда-то служила опорными балками на заводе. Сталь, используемая для стрингера лестницы, верхнего поручня перил и поручня, — все они имеют внешний вид прямо с завода. Мы создали этот эффект, придав голой стали прозрачное матовое покрытие.

5. Плавающая лестница в деревенском стиле

Keuka Studios спроектировала две лестницы, одну над другой, для деревянного каркасного дома в Коннектикуте.Домовладельцы хотели, чтобы лестница выглядела современно, но при этом соответствовала загородным элементам дома, таким как массивные балки из пихты Дугласа и шикарная кухня в загородном стиле. Чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, мы спроектировали плавающие лестницы с двойными струнами и перилами из кабеля Ithaca Style. Стрингеры лестницы и стойки кабельных перил изготовлены из стали с порошковым напылением матового цвета «Черный ворон». Они идеально сочетаются с кухонными столешницами из черного кварца. В качестве дополнения к деревянному полу и кухонным шкафам домовладельцы выбрали клен для ступеней лестницы и верхнего поручня перил.Толщина массивных ступеней из клена 16/4 уравновешивает массивные опорные балки из пихты Дугласа.

6. Монументальная плавающая лестница

Этому промышленному объекту, расположенному недалеко от Чикаго, требовалась монументальная лестница для производственного цеха. Keuka Studios спроектировала современную плавающую лестницу для коммерческого использования, которая выглядит как дома в промышленной среде. Мы спроектировали лестницу с массивными стрингерами и площадкой на полпути вверх по лестнице. Стальные балки с двутавровыми балками придают лестнице грубый, искусно изготовленный вид.Их темный цвет контрастирует с бетоном, выбранным для ступеней лестницы. Мы также спроектировали и изготовили систему перил для лестниц в стиле Итака. На перилах имеются стальные стойки с порошковым покрытием «Sparkling Silver», верхняя направляющая из алюминия и поручень, соответствующий требованиям ADA.

7. Раздельная лестница у главного входа

Владельцы этого дома в Кэндлвуд-Лейк, штат Коннектикут, хотели, чтобы у входа была величественная лестница, которая выделялась бы. Они хотели, чтобы лестница была большой по размеру и имела уникальный современный вид.Чтобы добиться этого эффекта, наша команда спроектировала и изготовила раздельную плавающую лестницу и систему кабельных ограждений, которая продолжается вдоль подиума верхнего уровня в просторном холле открытой планировки. Раздельная лестница состоит из пяти отдельных пролетов прямых лестниц, соединенных площадками. На каждой лестнице есть стальное жало и пластины для крепления толстых деревянных ступеней. Чтобы соответствовать элегантности парадной лестницы, мы разработали систему перил в стиле Кеука с изогнутыми стальными стойками и верхним поручнем из дуба.

8. П-образная плавающая лестница

Для этого проекта Keuka Studios спроектировала внутреннюю лестницу, наружную винтовую лестницу и перила для кабелей для нескольких террас и балконов. Что касается интерьера, домовладелец хотел, чтобы лестница хорошо вписывалась в небольшое пространство в подъезде дома. Чтобы вместить это ограниченное пространство, Keuka Studios разработала U-образную плавающую лестницу. Этот стиль лестницы включает две группы прямых лестниц, которые идут в противоположных направлениях и соединены платформой.Лестница состоит из одинарных стальных стрингеров и деревянных ступеней. Чтобы лестница выглядела более современно, мы также разработали систему перил для кабелей с нашими стойками в стиле Чикаго.

Архитектор Вибеке Лихтен спроектировал роскошный дом в индустриальном стиле на острове Шелтер в Нью-Йорке. Этот дом, получивший название «Эко-дом», был спроектирован так, чтобы оставлять минимальный углеродный след. Студия Keuka создала нестандартную лестницу, соединяющую дом у бассейна и патио с подъездной дорожкой нижнего уровня.Лестница имеет уникальную консольную конструкцию, то есть ступени лестницы крепятся только с одной стороны. Они соединены стальной косой, которая проходит параллельно бетонной стене, создавая иллюзию того, что ступеньки прикреплены к стене. Чтобы соответствовать бетонной архитектуре дома, Лихтен выбрал каменные ступени для лестницы. Мы также разработали систему перил для лестниц с нестандартными стойками и верхним поручнем IPE. (Фото Эвана Джозефа.)

10. Лестница из бразильской вишни

Когда хозяйка этого нью-йоркского дома решила отремонтировать, ее главным приоритетом было создание дома, отражающего ее личный стиль.Она всегда хотела плавающую лестницу и решила работать с Keuka Studios, чтобы иметь индивидуальный дизайн. Домовладелец запросил двухступенчатую лестницу с открытым подступенком. Мы изготовили стрингеры из стальных труб 8 ″ на 2 ″. Стрингеры были покрыты черной порошковой краской, чтобы придать стали цвет и текстуру. Для ступеней лестницы домовладелец хотел дерево, которое придаст теплоте подъезду ее дома. Она выбрала бразильскую вишню, также известную как ятоба. Мы также использовали эту породу дерева для изготовления верхней направляющей перил.

Прикрепление лестницы к террасе

Заключительный этап построения вашей колоды, вероятно, будет, когда вы соедините лестницу с палубой.

Каждая лестница должна быть каким-то образом связана с настилом.

Это не всегда делается одинаково.

Вот различные способы их крепления, в зависимости от направления балок или стиля лестницы.

Приступим к делу!

Расширенная подкладка и обвязка

Методы обрамления могут незначительно отличаться, но суть концепции остается такой же.Вытяните доски вниз с обратной стороны обода. балка.

Установите блокировку между внутренними стрингерами и при желании используйте опциональную металлическую обвязку.

Этот вид бокового профиля дает еще один способ увидеть, что происходит.

Кому прикрепить зубчатые стрингеры к палубе требует прикрепления какой-то подкладки доска к балке обода, увеличивая ширину балки обода, чтобы стрингер есть больше материала для контакта.

Второй альтернативный метод

Если размер балки 2×10 или 2×12, вы можете закрепить лестницу против нижней части балки обода.

Просто имейте в виду, что если для лестницы слишком мало места горизонтальная блокировка для безопасного соединения с балкой обода эта опция нужно переосмыслить.

При использовании металлической обвязки потребуется дополнительная блокировка. что значительно увеличило бы прочность такого соединения.

Третий альтернативный метод — перпендикулярно балкам

Если балки проходят перпендикулярно лестнице и вы используете как минимум стрингер 2×12, вы можете пожелать использовать этот метод.

Как показано на этой диаграмме, математические расчеты немного изменяются для единичного пробега первого протектора.

Окончательный способ соединения внешнего стрингера

Соединение сплошных стрингеров там, где нет опорных стрингеров в середина протектора позволяет использовать металлические угловые кронштейны, как вы можете видеть здесь.

Помните: Максимальное расстояние между ступенями должно составлять 36 дюймов, если они достаточно толстые.В противном случае необходимо добавить обрезанный стрингер на midspan, чтобы обеспечить достаточную поддержку.

Другие полезные материалы

Это проверенные, проверенные и верные методы крепления ступеней лестницы к стрингеры. Теперь у вас есть несколько стилей на выбор в зависимости от вашего образа. предпочитать.

Объяснение частей лестницы

Лестница — это ключевой элемент архитектурного дизайна, который находится в центре собственности. Несмотря на то, что стили и тенденции приходили и уходили, основной дизайн лестницы выдержал испытание временем и мало что изменилось за столетия.

Лестница не только выполняет функциональное назначение, но и может заявить о себе и закрепить характер здания. Каждое решение по стилю будет иметь визуальное влияние, от выбора материала до того, будет ли струна открытая или закрытая, формы шпинделей и штифтов, а также использования декоративного литья.

Здесь, в Salisbury Joinery, мы создаем красивые лестницы уже более 40 лет, от традиционных до современных, от загородных резиденций до городских.

Мы знаем, что терминология, используемая для описания различных частей лестницы, иногда может сбивать с толку, поэтому мы создали это полезное руководство. Выше вы найдете удобную иллюстрацию типичной лестницы с выделенными и объясненными ключевыми компонентами.

Подступенок — Подступенок — это вертикальное пространство между одной ступенькой и другой. Он может быть закрытым или открытым, в зависимости от стиля лестницы.
Проступь — Ступенька — это горизонтальная часть ступеньки, на которой будет стоять человек, и вместе с подступенком она является неотъемлемой частью лестницы.
Столбы Newel — Столбы Newel — это большие столбы, которые можно найти у подножия и наверху любого лестничного марша. Их также можно найти на ключевых стыках лестницы, например, при изменении направления. Они бывают разных стилей, в том числе вставки боксов (которые имеют форму коробки) и повернутые рамки (которые изогнуты).
Заглушка Newel — так называется декоративная верхняя часть стойки newel. Они помогают создать привлекательную отделку и могут быть очень простыми, такими как квадрат, желудь или шар, или вырезанными вручную и очень замысловатыми.
Веретена / балясины — это термин, используемый для описания небольших стоек, которые могут быть размещены вертикально сбоку от лестницы для ее ограждения. Они располагаются под поручнем и над опорным поручнем. В современных лестницах это, скорее всего, стекло.
Поручень — Поручень находится на верхней части балясин и проходит по всей длине лестницы между стойками перемычки.
Половинная стойка — их часто можно найти на площадках, где лестница встречается со стеной, и в основном представляют собой новую стойку, разрезанную пополам.
Приземление / Возврат на приземление — Это область непосредственно наверху лестницы (площадка) или часть пути вверх, где происходит изменение направления лестницы (возвращение на приземление), которое может составлять четверть или половину лестничной площадки. возвращаться. В зависимости от направления движения, это может быть параллельный возврат при приземлении, который продолжается в направлении идущей лестницы, или возврат под прямым углом, который уходит под углом 90 градусов.
Базовая направляющая — Это направляющая, которая находится под балясинами и на тетиве.
Выступ лестницы — Выступ лестницы используется на большинстве лестниц и требуется по закону при определенных обстоятельствах, например, в общественных зданиях. Обычно это часть протектора; однако иногда это тонкие деревянные полоски, которые кладут на края каждой ступеньки, чтобы сделать край каждой ступеньки более заметным и менее скользким.
Лестница с закрытой или перерезанной струной — Струны на лестнице — это стороны, в которые вставляются ступени и подступенки. В закрытой струнной лестнице края ступеней будут скрыты.В лестнице с разрезной или открытой струной боковой профиль ступеней будет виден или даже нависает над струной.