Крыша из оцинкованного листа – Оцинкованная крыша: достоинства, недостатки и монтаж

Как делать фальцевую крышу из железных листов – работа с оцинковкой

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля — это металлические листы с кромками специального профиля, обеспечивающими крепление без отверстий в листах кровли. Фальцевую кровлю можно изготовить самостоятельно из стандартных листов оцинкованного железа размером 1,25х2.50 м, и это будет самый дешевый вид металлической кровли. Если денег в достатке, нет желания орудовать ножницами по металлу и махать молотком, то фальцевую кровлю можно и купить (вместе с комплектами фабричных кляммеров и специнструментом для обжима замков). Заводская фальцевая кровля, подобно профнастилу, металлочерепице и т.п. продается в том числе и окрашенная.

Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

Так как технология крепления фальцевой кровли не предусматривает отверстий, то это самый долговечный вид металлической кровли. Как известно, профнастил и металлочерепица крепятся саморезами с резиновой шайбой. Срок службы этой самой резины наверняка ограничен 1-2 десятками лет. Когда она в конце концов потрескается, вода начнет понемногу просачиваться в местах нахождения саморезов. С фальцевой кровлей этого не случится в принципе.

Фальцевая кровля своими руками.

Листы оцинкованного железа 1,25х2,50м продаются на любом стройрынке. Из них можно изготовить надежную кровлю. Ее внешний вид будет, конечно, не так привлекателен, как окрашеный профнастил или металлочерепица, но в плане стоимости однозначно вне конкуренции (сейчас разговор только о металлической кровле). Надежности и долговечности, кстати, тоже.

Итак, первая операция для изготовления фальцевой кровли — это… резка листов оцинковки пополам вдоль длинной стороны. Это нужно потому, что изготавливаемые в дальнейшем «картины» кровли крепятся только по бокам и если их делать шириной 120 см, то на ветру они будут хлопать. А разрезав их пополам мы получим ширину картин и растояние между точками крепления в 60 см, чего вполне достаточно. Резать листы оцинкованного металла предпочтительнее ножницами, чем болгаркой. Во-первых, болгарка подпаливает кромку реза и уничтожает на ней слой оцинковки. Через некоторое время такая кромка слегка покрывается ржавчиной. И во-вторых, при резке листового металла отрезные круги буквально тают на глазах. Ну и в третьих, после отреза остается острая кромка с рваными краями, которая будет мешать в дальнейшем, ибо с листом предстоит еще много ручной работы. Хорошими ножницами резать листовой металл вполне удобно и быстро.

Для работ по гибке металла потребуется верстак, желательно на всю длину ската крыши. Желательно также прикрутить на кромку верстака железный уголок, но можно обойтись и без него. Для быстрой разметки ширины отгибаемых кромок понадобится простой шаблон из небольшого листа железа, примерно вот такой (о том, как он используется — чуть ниже):

Вторая операция — сращивание разрезанных заготовок по длине.

Согласитесь, редкая кровля имеет длину ската до 2,5м, обычно она больше. Сращивать листы нужно двойным замком, просто вот так:

не пойдет, это быстро разболтается. Двойной замок делается следующим образом. Последовательно загибаем кромку:

После шага 3 на картинке роняем получившийся замок налево и плотно обстукиваем молотком. Получаем надежное и непромокаемое соединение.

Нарастив таким образом узкий лист железа до нужной длины приступаем к третьему шагу — непосредственному изготовлению кровельных «картин». Нам нужно сделать всего 2 загиба на верстаке: один высотой 5 см, второй 2,5 см. Тут и пригодится изображенный чуть выше шаблон. Раскладываем лист на верстаке и с помощью шаблона выставляем его на нужное расстояние от края верстака. Затем фиксируем лист и загибаем кромку молотком под прямым углом. Во время загиба лист стремится сдвинуться, это надо постоянно контролировать. Затем переворачиваем лист и загибаем вторую кромку. Теперь все, это готовая заготовка, ее можно поднимать на крышу и крепить на место.

Крепление фальцевой кровли.

Для крепления фальцевой кровли понадобятся кляммеры, которые легко и просто изготавливаются из обрезков листов оцинковки. Наш кляммер — это полоса железа размерами примерно 3х15 см. Их нужно заготовить из расчета 1 кляммер на каждые 50 см длины полосы фальцевой кровли.

Первый лист крепится на краю крыши саморезами сквозь лист. Края кровли — это одно из немногих мест, где наша кровля будет продырявлена. Также первый лист отличается высотой кромок: они у него равной высоты (по 2,5 см). Итак, первый лист крепится у самого края кровли кровельными саморезами. Но прежде надо закрепить на обрешетке кляммеры для второго листа. Точка крепления кляммера должна находиться под первым листом.

p>Таким образом последовательность работ такая: 1. Рассчитываем положение первого листа фальцевой кровли и закрепляем кляммеры для следующего ряда. 2. Прикручиваем край первого листа саморезами. 3. Загибаем кляммеры под прямым углом к обрешетке. 4. Накладываем рядом с первым листом следующий и загибаем в два приема фальц вместе с кляммерами. Но перед этим не забываем рассчитать положение и закрепить на обрешетке следующую линию кляммеров. 5. Загибаем кляммеры поверх внешнего фальца. Можно оставить и так, но лучше как-то зафиксировать их от разгибания. Например, можно просверлить и стянуть заклепкой. Дело в том, что на крыше с малым уклоном, если зимой были оттепели, то образуется ледяная корка, которая по весне начинает сползать вниз. Она цепляется за кляммеры и стремится раскрутить их. На крутой крыше этот эффект менее выражен. Фиксация кляммеров заклепками полностью снимает данную проблему.

То, что должно получиться в итоге схематично можно нарисовать вот так (черным — листы железа, красным — кляммер, зеленым место крепления кляммера к обрешетке и где можно расположить заклепку):

p>Видно, что кляммер огибает накладываемый лист. Не забываем о коньке крыши. Конек закрывается стандартным способом — уголком из листа железа. Стоящий фальц в этом месте придется загнуть. И так как крепить коньковый элемент иначе, чем сквозь кровлю не представляется возможным, то на самом деле это второе место, где крыша будет продырявлена. Еще в этом списке вальмы, ендовы, примыкания кровли и другие элементы, которые закрываются желобами и уголками.

Дешевизна такой технологии происходит не только от того, что плоский оцинкованный лист стоит дешевле профилированного, но и потому, что отсутствуют разного рода доборные элементы — все вырезается из того же листа. А продавцы профнастила, металлочерепицы имеют на доборниках неплохую маржу. В этом, может быть, и заключается их главная хитрость: ищешь поставщика по цене за кв.м., о! вот здесь вроде приемлемая. А от цен на доборы (коньковые элементы, углы, карнизные планки и т.д.) на месте глаза на лоб лезут. Стоимость полного комплекта кровли совсем не равна стоимости материала, рассчитанного как произведение цены материала за квадратный метр на площадь скатов (то же самое, кстати, относится и к сайдингу — внутренний угол стоит в 2 раза дороже рядовой планки). Но… возможностей у готового кровельного материала не отнимешь — можно сделать очень красиво, благо этих самых доборов сейчас достаточно на любой вкус и конструкцию крыши. Вручную резать и гнуть кромки на большую крышу удовольствие сомнительное, но когда фактор стоимости первичен — деваться некуда.

Вот фото фальцевой крыши, смонтированной из вручную нарезанных стандартных листов оцинковки около 20 лет назад (серая, более пологая крыша пристроя). В правой части видны разогнутые после весны кляммеры. Если приглядеться, то посредине можно увидеть и сращивание полос по длине.

Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 14.05.2012 | Просмотров:15498 | Автор:Baloun | Рубрика: Материалы в строительстве

Текущий рейтинг статьи: 8 

Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку:

Приемы работ

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Способы соединений

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Двойной замок (схема)

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Заклепка из жести

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,— загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Расклепанный шов

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10— 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3—5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Отбивка фальца

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Изготовление фальца на цилиндре

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Отгиб фальца на кружке

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Закатывание края

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п.

Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Выколачивание на оправке

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Пластинка с продольным углублением

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Изготовление прямоугольной коробки

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Раскрой усеченного конуса

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок—вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

Автор: П.В. Леонтьев

Читайте еще:

Все о фальцевой кровле

Кровля из стальных листов

Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали — 25 — 30 лет и более, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

Кровля из черной стали требует систематической окраски через два-три года.

Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.

Обрешетка. Под стальную кровлю обрешетку делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.

При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.

Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 — 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.

Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 — 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской.

Материалы и их подготовка. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали — 710х1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 — 14 г гвоздей.

Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.

На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.

Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.

Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали, и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно-смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.

У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцёвого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.

Инструменты. Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка — большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 164.

Укладка стальной кровли. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия — листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные — более простые и менее надежные швы — и двойные — более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров — полосок кровельной стали длиной 150 — 180 и шириной 30 — 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.

Рядовое покрытие (рис. 165) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие — по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 166).

При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.

Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы.

Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 — 25 мм, а с правой — на 40 — 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 166,а).

При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.

Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 166,6). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 166,6.

При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой.

Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 — 1000 мм, шириной 50 — 60 мм, толщиной 4 — 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 — 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 — 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой — к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 — 700 мм (рис. 167). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 167, а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 167,6).

Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).

При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.

Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 — 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.

Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.

К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.

Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.

Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 168.

В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус-отворотку (рис. 169), которую можно легко изготовить самому.

При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара).

Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой — большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 170).

Двойные фальцы — самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.

Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 171). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

Стоячие двойные фальцы (рис. 172) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом — высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют.

Монтаж металлической кровли своими руками

Полученный стоячий фальц (гребень) загибают, еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.

Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали.

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь — валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.

Самостоятельный монтаж фальцевой кровли

astgift.ru

Технология монтажа металлической крыши своими руками

Крыша из оцинкованного железа прочная, надежная и недорогая, поэтому пользуется большой популярностью.

Стоит отметить, что в последнее время востребованность оцинковки не та, что раньше. В основном, из-за сложности оформления фальцевых швов, а также непрезентабельности внешнего вида.

Более успешные конкуренты, основные из которых – это металлочерепица и профнастил, существенно превосходят железную кровлю по красоте, кроме того, имеют защитное полимерное покрытие.

Однако, ввиду разницы в цене на обустройство крыши, оцинковка продолжает сохранять конкурентоспособность.

Немного о материале

Листы оцинкованного железа могут быть любых размеров – высоты, ширины, толщины, они легко сверлятся, режутся и немного весят, что значительно облегчает монтаж.

При устройстве металлической кровли такие элементы, как коньки и ендовы, можно вырезать из имеющегося железа, что позволит сэкономить средства.

В свете повышенного внимания к защите окружающей среды важна также экологичность материала – общеизвестно, что оцинкованное железо не выделяет токсичные газы, не опасно для природы и здоровья человека.

Чтобы обеспечить защиту листового железа от коррозии, его покрывают слоем цинка. Долговечность материала таким образом существенно увеличивается.

Доступная цена вкупе с вышеперечисленными качествами делает металл очень привлекательным вариантом, а стук капель по крыше и необходимость окрашивания – сравнительно небольшие недостатки.

Расход оцинкованного железа

Если есть возможность, нужно брать материал в соответствии с параметрами крыши – во всю ширину ската – это лучше, чем соединять полосу из двух или нескольких кусков. Однако такой вариант не всегда подходит для транспортировки.

Для подсчета расхода железа замеряем крышу и вычисляем ее площадь.

Для двойного стоячего фальца полученное значение умножаем на коэффициент 1,5. Если кровля сложная, то коэффициент может быть и больше.

Прибавляем 13 процентов – на отходы.

Предусмотрительно запасаемся материалом для дополнительных фасонных элементов, обустройства ендов, примыканий, коньков, карнизов.

Если крепление будет производиться саморезами, то нужно подсчитать и их количество – на 1 кв. м требуется 4 штуки, и при большой крыше сумма выходит немалая.

Крепежные элементы должны быть оцинкованы и оснащены эластичными прокладками для большей герметичности.

Технология покрытия кровли

Листовое оцинкованное железо подходит для крыш с уклоном более 20 градусов.

С помощью нивелира проверяем горизонтальность укладки балок. Огрехи стропильной системы кровельное железо «покажет» во всей красе, поэтому стропила должны быть установлены и закреплены качественно.
Затем выполняется обрешетка и фиксируется крайняя ветровая доска.

Обрешетка подойдет:

• сплошная – из обрезных досок;
• разреженная – с шагом не более 20 см.

Зоны карнизов, свесов крыши, ендов – при наличии – требуют устройства исключительно сплошного настила.

Укладывать железное покрытие лучше всего на слой рубероида.

Монтаж железных листов

Раскрой и гибка стоят недорого, можно обратиться в мастерскую, занимающуюся обработкой металла.

При самостоятельном возведении крыши железо разрезают электроножницами или ножницами по металлу на листы необходимой длины и ширины.

Готовым металлическим листам следует придать максимально возможную ровность, избавившись от вмятин. Края первого листа у ветровой доски отгибают, чтобы создать желобок.

Далее нужно выбрать способ укладки: при помощи оцинкованных саморезов или фальцевый.

Для саморезов требуется просверлить отверстия, что отнюдь не способствует повышению водонепроницаемости кровли, к тому же, листы крепятся внахлест, поэтому нужно закупить больше материала. Как следствие, эта технология не имеет широкого распространения.

Гораздо чаще применяется фальцевый метод, предполагающий создание специального шва – фальца, с помощью которого листы скрепляются между собой.

И если разрезать металл можно, не имея особых навыков, то здесь без них не обойтись.

Качественные фальцы получают с помощью специальных электромеханических устройств. Можно сделать соединение и ручным инструментом.

Для создания фальца понадобятся:

• стол или верстак с закрепленным на краю уголком;
• стальные молотки с плоскими боковыми щеками;
• деревянная киянка;
• специальное гребнегибочное приспособление;
• линейка и штангенциркуль.

Фальцы бывают:

• лежачие – для поперечных соединений листов;
• стоячие – для продольных соединений.

Загибов может быть:

• один – одинарный фальц;
• два – двойной фальц. Считается наиболее надежным и используется чаще всего.

Для того чтобы выполнить соединение, в первую очередь делают разметку.

Кромка первого листа загибается вверх при помощи гребнегиба, на втором повторяется та же операция, с той лишь разницей, что высота загиба должна быть в два раза больше.

Затем шов заваливают – получившийся гребень как раз и является стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке осуществляют кляммерами – железными полосками, нарезанными из остатков металла. Настил производят параллельно коньку, начиная от края крыши.

Эксплуатация железной крыши

Чтобы продлить срок службы железного покрытия, необходимо произвести его окрашивание.

Краску следует выбирать атмосферостойкую, не масляную, а эмалевую или акриловую – для оцинкованного и черного железа.

Если покраска выполняется не первый раз, предыдущий слой тщательно снимается, с поверхности удаляются загрязнения, важно также обезжирить крышу для лучшей адгезии.

Для окраски можно выбрать:

• кисть;
• валик;
• пульверизатор.

Негативно влияют на эффективность кровли механические повреждения. Небольшие дыры, трещины можно запаять или воспользоваться специальным герметиком.

Счищать с поверхности наледь или сосульки нужно с осторожностью.

Наиболее уязвимые места, где чаще всего появляются следы коррозии – это сгибы. Каждой весной желательно проводить осмотр крыши на наличие коррозионных пятен или других изъянов.

При соблюдении всех правил эксплуатации железная крыша прослужит 20 лет и более.

okrovle.com

Крыша из оцинкованного листа — Сайт о даче

Со временем крыша может прохудиться, начать протекать, что повлечет за собой проблемы с потолком в жилых комнатах. Естественно, что нужно принимать меры, потому что может прийти момент, когда вы увидите небо над головой. Поэтому, как только возникнут неполадки в структуре покрытия крыши, стоит начинать ремонт кровли своими руками.

При ремонте кровли необходимо помнить о технике безопасности.

У металлической кровли есть как свои преимущества, так и недостатки. Такая крыша самая легкая, а листами железа можно покрыть каркасы крыши любой сложности. К недостаткам зачисляют дорогое обслуживание в процессе использования, потому что железная кровля нуждается в регулярном прокрашивании, чтобы избежать коррозии. Работы по защите от влияния внешней среды стоит проводить раз в три-четыре года.

К металлическим видам кровли относятся крыши, изготовленные из кровельного железа, оцинкованного железа, профнастила и металлочерепицы. Каждый из них имеет свой срок эксплуатации, но самым долговечным из представленных выше считается оцинкованное железо. Оно может прослужить свыше тридцати лет.

Эти кровельные материалы имеют свой вес, который также стоит учитывать при выборе стройматериалов для ремонта, чтобы не было проблем с деревянными перекрытиями. Ведь от этого будет зависеть прочность всей конструкции. Итак, кровельное железо весит до пятнадцати кг, а оцинкованное железо вытягивает около двадцати (все это вместе с обрешеткой). Профнастил потянет на одиннадцать – пятнадцать кг (без обрешетки), а самой легкой считается металлочерепица – 4,5 кг.

Реконструкция крыши из кровельного железа

Кровельные работы стоит начинать с определения уровня поврежденности крыши, потому что в ней может быть всего несколько щелей на стыках, а может требоваться полное перекрытие целыми листами железа. У плоской кровли множество преимуществ: ее легко укладывать, ремонтировать и проводить регулярные прокрашивания. Если же крыша покатая, то здесь будут трудности только в уходе, а вот застоя влаги не будет, так как она просто не задерживается на ней.

Технологические характеристики листа фальцевой кровли.

Итак, если требуется замена покрытия крыши, то металлическая кровля своими руками будет самым оптимальным вариантом. Первым этапом восстановления плоской и покатой крыши будет осмотр обрешетки, на которую будут крепиться листы железа. Она должна быть целой и без изъянов. Для такой крыши подойдет обрешетка из брусков 5 × 5 см, а для покатой кровли на карниз и вдоль конька укладываются доски. Помните, обрешетку нужно делать с проемами между досками (примерно 25 см). Такая структура способствует хорошей вентиляции, что воспрепятствует проявлению коррозии и увеличит срок службы.

Все подготовительные работы по восстановлению плоской и покатой крыши сначала нужно проводить на земле, а потом уже взбираться наверх. Листы железа размечают и разрезают, загибают углы, фальцы и готовят из них картины. Подготовленные картины соединяют между собой короткими сторонами в равные полоски по 2 или 3 штуки, в зависимости от склона крыши.

Далее готовим кровельные материалы. Лист железа кладут на верстак, кромку отгибают под углом в 90°, после этого ее аккуратно заворачивают, чтобы она стала плоской. Далее фальцами соединяют вместе два листа и обязательно подсекают фланец.

Теперь производим монтаж готовых полосок на обрешетке. Все картины должны быть скреплены в полоски лежащими фальцами. Для кровли, у которой наклон превышает шестнадцать градусов, фальцы одинарные, для крыш с меньшим склоном – двойные. Фальцы следует располагать поперек склона кровли так, чтобы они были размещены параллельно коньку, потому что в таком случае вода будет беспрепятственно стекать по крыше. Друг с другом полоски скрепляют стоячими фальцами. Они также должны быть расположены поперек склона крыши, чтобы не задерживать воду.

Закрепляем кровельные листы с помощью кляммеров, которые делают вручную из того же железа, что и сама будущая крыша. Эти детали ставят между полосами железа, для работы будет достаточно двух штук. Чтобы закрепить кровельные листы, кляммеры прибивают гвоздем нижней плоской стороной к обрешетке, а длинную свернутую сторону заводят между листами и заводят в гребень стоящего фальца.

Восстановление кровли оцинкованной сталью

Если вы решили покрыть крышу плоской оцинкованной сталью, то работы нужно проводить в такой очередности:

• покрывают карнизные отвесы и устанавливают настенные желоба для стока воды;
• выполняют основные кровельные работы по укладке рядов материала;
• крепят водосточные трубы.

Виды фальцев.

Итак, сначала начинают набивать по карнизной доске костыли, а карнизный свес устилают полосами из листов стали. Верхние края каждой полосы прибивают гвоздями к обрешетке. Теперь укладывают настенные желоба с обязательным наклоном к лотку для сбора воды и закрепляют картины желобов крюками.

Далее выполняют основные кровельные работы: настилают листы рядами. С плоской крышей проблем в укладке полос не будет, а вот у покатой есть свои особенности. Склон кровли покрывают, формируя полосы из картин, параллельно крепятся кляммеры. Как только будет уложено четыре–пять картин, их соединяют между собой стоячими фальцами. Самый большой стоячий фальц на коньке кровли можно заворачивать только после того, как вся поверхность крыши будет укрыта материалом. Для этого с краев картин, расположенных вверху, делают специальные отгибы: с одной стороны склона – 3 см, с другой – 6 см.

Главное – учитывать важный момент: все расчеты и замеры должны быть произведены очень точно, как говорится, недрогнувшей рукой, в противном случае даже незначительное отклонение может привести к перекосу рядов. В таком случае придется дополнительно тратить материал, вырезать участки листов и проводить подгонку нестандартных картин. Это касается как плоской, так и покатой крыши.

В самую последнюю очередь монтируют трубы для стока воды и другие вспомогательные компоненты плоской или покатой кровли.

dacha.ahuman.ru

размеры толщины, монтаж профнастила своими руками

Для устройства кровель на жилых домах оцинкованная сталь сейчас используется редко. Этот материал, в основном, применяется при строительстве зданий хозяйственного назначения. Причиной этого стало появление на строительном рынке большого разнообразия кровельных материалов, которые изготавливаются с применением совершенных технологий. Но оцинкованная сталь по ценовому сегменту остаётся самым доступным кровельным материалом.

Несмотря на большую конкуренцию, этот вид кровельного материала продолжает удерживать свои позиции на рынке, благодаря своим качественным характеристикам. Металлическая кровля – прочный и долговечный материал, лёгкий и удобный при монтаже, даже со сложными геометрическими формами.

Кроме того, из оцинкованной стали можно устраивать жёлоб и водосточную трубу. Крыши из оцинкованной стали выдерживают самые сильные климатические нагрузки.

Преимущества и недостатки материала

Если бы существовали совершенные виды строительных материалов, то не трудно предположить, что их производители, продавцы, да и строители давно бы остались без работы.
У каждого материала есть свои преимущества и недостатки.

Поэтому оцинкованный металл не является исключением. Но, приступая к монтажу кровли, каждый уважающий себя мастер обязан знать, какими свойствами обладает кровельный материал.

О преимуществах, по порядку:

1. Первым и одним из основных преимуществ, бесспорно, является низкая стоимость материала. Она обусловлена хорошо налаженным, относительно не дорогим способом массового производства стали.
2. Вторым, главным преимуществом оцинкованного металла. является его высокая прочность и долговечность. Оцинкованный профиль прекрасно выдерживает ветровые, снежные нагрузки, град, перепады температур, влияние ультрафиолетового излучения.
3. Сложные конструкции крыши также можно устраивать при помощи оцинкованных профилей, если предварительно заказать нужные формы и размеры.

Недостатков у этого вида кровли тоже не очень много.

Пожалуй, всего лишь два:

1. Кровля из оцинкованной стали требует очистки и покраски, примерно один раз в 5 лет.
2. Оцинкованный профиль далеко не является образцом звукоизоляции, поэтому к монтажу предъявляются повышенные требования. При устройстве кровли из оцинкованной стали требуются снегозадержатели, заземление.

По поводу лёгкости монтажа этого вида кровли, мнения экспертов расходятся. Встречаются даже такие, которые говоря о лёгкости устройства кровли, сразу же противоречат своим высказываниям, сделанным немного ранее.

Что можно сказать по этому поводу? Наверно, единственно правильным советом будет только один: пусть устройством оцинкованной кровли занимаются люди с большим опытом в этом деле. Тем более, что цена материала не значительная, так что на монтаже можно не экономить.

Классификация материала

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему этот вид кровельного материала не сдаёт своих позиций при строительстве промышленных объектов и, может, не вполне заслуженно почти вытеснен из ниши частного строительства, стоит рассмотреть, как изготавливается оцинкованная сталь.

В упрощённом понимании оцинкованная сталь представляет собой лист металла с цинковым покрытием. По такому же принципу изготавливается металлочерепица на начальной стадии производства.

Производство оцинкованный стали – сложный и многоуровневый процесс. Поэтому и классификация всех видов имеет несколько ступеней.

Первый классификатор оцинкованного листа – его хозяйственное назначение.

Отсюда, оцинкованная сталь классифицируется по назначению:

• ХП – лист для холодного профилирования, предназначенный для последующей обработки, без термального способа. Этот лист прокатывают через вальцы, получая готовое изделие.
• ХШ – штампованный лист, также, без термического способа обработки.
• ПК – лист под покраску. Этот вид оцинкованного профиля после дальнейшей покраски используется в автомобилестроении, на других хозяйственных объектах.
• ОН – лист общего назначения, который используется для ремонтно-строительных работ, для кровельных работ, в частности.

Следующий вид классификации – по возможности вытяжения:

• Н – нормальное вытяжение;
• Г – глубокое вытяжение;
• ВГ – весьма глубокое вытяжение.

Дальше, антикоррозийные свойства:

• НР – лист с нормальной разнотолщинностью;
• УР – лист с уменьшенной разнотолщинностью.

Существенным значением является классификатор толщины цинкового покрытия:

• 40 – 60 мкм – повышенный класс;
• 18 – 40 мкм – класс I;
• 10 – 18 мкм – класс II.

Остановимся более подробно на вопросе о том, как наносится цинковое покрытие.

Оно осуществляется двумя способами:

1. Стальной лист погружается в расплавленный цинк.
2. Электролитический способ. Под воздействием электротока ионы цинка оседают на стальной лист.

Цинковое покрытие вторым, холодным способом – более экономичный вариант, но при помощи горячего, первого способа, достигается наиболее стойкий эффект при нанесении антикоррозийного, цинкового слоя. Поэтому для монтажа кровли оцинкованной сталью наиболее подходит именно профиль, покрытый горячим способом.

Выпускается металлический лист различной толщины, что также отображено в маркировке оцинкованного профиля.
В строительстве используется оцинкованный профиль толщиной 4 – 10 мм. Шаг толщины листа составляет 0,5 – 1,0 мм.
Масса листов, соответственно, составляет от 2,3 кг до 11,0 кг, в зависимости от толщины листа.

Для того, чтобы рассчитать нагрузку кровли из оцинкованного железа на основные несущие конструкции кровли, стен и фундамента, важно учитывать вес металлического профиля. Как уже было сказано, в зависимости от толщины листа, вес бывает разный.

Если один лист может весить 2,0 кг, то такая нагрузка для основания кровли не значительна, при весе листа 11,0 кг – значение укрепления основания кровли увеличивается в разы. С учётом того, что для кровли потребуется довольно большое количество материала, прочность несущих конструкций лучше учитывать даже в самом фундаменте, если выбор кровельного материала остановлен на оцинкованной стали.

Для выполнения кровельных работ обязательно необходимо учитывать существующие размеры оцинкованной стали.
Стандартные листы при толщине 0,4 мм имеют размеры 1000х2000 мм и 1250х2500 мм
Эти же размеры применяют для листов с полимерным покрытием.

Но для монтажа кровли из оцинкованного металла лучше купить листы нестандартных размеров, в целях экономии средств и возможности выполнять работу без значительных отходов.

Для этой цели существует рулонная сталь. Такой способ изготовления позволяет нарезать металл необходимой длины, что является удобным преимуществом для устройства кровли.

После нарезки листов необходимой длины их прогоняют на формовочном станке, с помощью которого наносятся рёбра жёсткости и загиб кантов (фальцев), для удобства монтажа. Также бывают гофрированные листы волнами.

Окрашивание оцинкованного профиля

Несмотря на то, что оцинкованный профнастил является достаточно прочным материалом, покраска придаёт ему дополнительные защитные свойства. Например, в случае незначительных царапин на поверхности, полимерный слой предохраняет профиль от коррозии. Кроме того, окрашенный лист выглядит более привлекательным с эстетической точки зрения.

Окрашенный профиль можно приобрести у изготовителя, но учитывая, что оцинкованный лист может прослужить до 5 лет без полимерного покрытия, некоторые застройщики устанавливают неокрашенный профиль, и спустя 5 лет окрашивают в целях антикоррозийной профилактики.

Что нужно знать о покраске оцинкованной стали? Как и любую окрашиваемую поверхность, оцинкованный профиль необходимо подготовить к покраске. Весь процесс подготовки и покраски профиля заключается в нескольких этапах:

1. Подготовка поверхности: удалить грязь, обезжирить при помощи очищенного бензина или других жидкостей; При повторном окрашивании следует очистить поверхность от старой краски, при необходимости нанести слой огрунтовки, пошлифовать, удалить пыль.
2. Огрунтовка: металл плохо удерживает краску, поэтому поверхность металла нужно обязательно загрунтовать;
3. Окрашивание: для окрашивания можно использовать различные инструменты и приспособления, с учётом площади поверхности: от малярных валиков до краскопульта. Слой краски должен быть достаточно плотным. Желательно выбирать краску с защитным свойством, против ультрафиолетового излучения. Особенное внимание нужно уделять окраске металла в различных местах соединений на крыше.
4. Просушка: окрашенную поверхность просушить, желательно избегать при этом влажности. В случае, когда окраска производится непосредственно на крыше, то делать это нужно в сухую погоду.

Полимерное покрытие оцинкованной стали. Виды полимеров

В промышленных условиях для улучшения эксплуатационных качеств оцинкованного листа, внешнего вида, используют полимерное покрытие.

При чём, это покрытие может быть односторонним и двухсторонним, в зависимости от дальнейшего использования материала.

В таком виде профнастил используют для строительства торговых павильонов, отделки стен, монтажно-кровельных работ.

Полимерный слой не отяжеляет профнастил, поэтому при кровельных работах его нагрузка на несущие конструкции не значительна.

Для покрытия профнастила используются следующие полимеры:

1. Пластизол. Основа этого вида покрытия – поливинилхлорид. На поверхности металла он образует тончайшую плёнку. Этот вид полимера лучший из существующих материалов, что отражается на его цене: самое дорогое покрытие.
2. Пурал – полимер, основу которого составляет полиуретан. Толщина его намного больше, чем у пластизола. Этот вид полимера наиболее устойчивый к химическим воздействиям. Считается достаточно прочным материалом.
3. Полиэстер имеет привлекательный глянцевый блеск, самый дешёвый полимер, но имеет низкие защитные свойства. Из-за его полиэфирной структуры при монтаже требует крайней осторожности в обращении.

Требования к качеству профнастила

Несмотря на то, что профнастил – относительно недорогой вид кровли, все же на качество материала во время покупки стоит обращать внимание. Для этого необходимо знать требования, предъявляемые к качеству оцинкованной стали.

• Поверхность металла должна быть гладкой;
• Не должно быть трещин, наплывов, утяжки;
• Обратить внимание, что на поверхности не должно быть отслаивания цинкового покрытия.
• Полимерное покрытие должно быть ровным.

Способы устройства кровли из рулонной и листовой стали

По мнению экспертов, монтаж кровли из рулонной или листовой стали – процесс не сложный, благодаря технологии её изготовления, предусматривающей способы соединения картин при помощи фальца. Что такое картина и фальцевое соединение?

Картина – кровельный лист, имеющий кромку, подготовленную для фальцевого соединения.

Фальц – соединительный шов, образованный в местах соединения элементов кровли. Также необходимо знать виды фальцевых соединений.

• Их различают по способу соединения: одинарные и двойные;
• По направлению относительно поверхности кровли – лежачие и стоячие. Вертикальное двойное соединение, являющееся наиболее прочным, используют для боковых краёв, расположенных вдоль скатов, горизонтальные полосы соединяют лежачими фальцами.

Существует, так называемое, защёлкивающееся соединение, которое не требует использования инструмента при монтаже. Также фальцы можно выполнить самостоятельно, при помощи специальных закаточных устройств.

Более удобно использовать заранее подготовленный профильный материал. Такой способ соединения швов даёт экономию времени монтажных работ, сокращение расхода материала. Кроме того, выполненные в производственных условиях картины, дают повышенную герметичность и надёжность кровли при любых климатических условиях.

Ещё одно преимущество: хороший внешний вид. Для выполнения дизайнерских конструкций, изготовленный на производстве материал – незаменимый помощник. Такие картины могут иметь разнообразную форму и размеры, что придаст кровле оригинальный и эстетичный вид.

Технология монтажа оцинкованной кровли

Устройство оцинкованной кровли по этапам существенно не отличается от других видов кровельных материалов. Здесь лишь особенное внимание стоит уделить системе звукоизоляции и максимальной прочности несущих элементов кровли, с учётом того, что металлический профнастил – один из самых тяжёлых видов кровельных материалов.

Для того, чтобы в ветреную погоду, при выпадении дождя металлическая крыша не грохотала, важно уделить внимание шагу крепления профильных элементов: если расстояние от одного до другого места крепления будет слишком большим, то повышенного шума избежать будет сложно, даже с учётом монтажа звукоизоляции. Таковы общие рекомендации.

Теперь об этапах укладки в последовательном порядке:

1. Монтаж оцинкованной кровли начинается с установки водоотвода по длине карниза.
2. Затем с одной из сторон ската укладывают картину. Картина должна быть уложена ровно, чтобы скат имел правильную геометрию. Для этого лучше предварительно сделать разметку.
3. После укладки, первую картину крепят к обрешётке при помощи кламмеров, на уровне 30 – 40 мм ниже планки карниза.
4. Затем прикладывают следующий лист, выровняв его в местах загиба; скрепляют при помощи инструмента. Далее, точно также укладывается следующий лист
5. Подрезать и закрывать замки на капельнике нужно после закрывания крайнего замка на скате.
6. После укладки профнастила на всех скатах крыши, соединяется каждый угол.
7. Ширина полос для устройства ендов должна быть достаточной, чтобы изолировать все участки, не накрытые картинами.
8. В конце монтажа, при необходимости, устраивается конёк и защитное ограждение.
9. Если есть необходимость в покраске крыши сразу же после монтажа, то делают это по окончанию полной установки кровли.

Устройство картин

Если кровля устраивается не из листового металла, который нарезают по длине ската, а из отдельных картин, то перед укладкой на обрешётку, их соединяют между собой в длину, двойным фальцем. Таким образом, получается целая полоса.

Следующий ряд картин укладывается так, чтобы картины межу собой в итоге были соединены не строго по швам, а смещались на половину листа, в полушахматном порядке.
Устройство кровли из металлического материала имеет одну особенность: все дефекты монтажных работ проявляются не сразу, а лишь в процессе эксплуатации. Поэтому важно помнить об этом, чтобы крыша не текла.

В заключение, совет: металл имеет такое, как свойство скольжение, в особенности вовремя покраски. Поэтому имеет смысл использовать дополнительные меры предосторожности во время монтажных работ: лучше надеть для этого специальную обувь, чтобы она не скользила по поверхности и пользоваться страховочным поясом.

krovlya777.ru

оцинкованный лист с полимерным покрытием, оцинковка кровли и устройство крыши по ГОСТу

Крыша дома – символ надёжности, уверенности в жизни. В прямом практическом смысле это главный защитный элемент любого здания. А кровля – верхний слой, непосредственно соприкасающийся с внешней средой, от качества которого во многом будет зависеть не только долговечность крыши и всего дома, но и комфорт внутри. Кровельная сталь – один из вариантов покрытия.

Что это такое?

Обычная сталь (чёрная) представляет собой сплав железа с углеродом, поэтому подвержена коррозии, то есть попросту быстро ржавеет. Увеличить коррозийную устойчивость и прочность позволяет легирование. Чаще всего в качестве легирующих веществ применяют марганец, хром, кремний, титан, никель и молибден. Содержание таких присадок в кровельной стали обычно 0,8–2%.

Высоколегированные марки применяют для прочных металлических конструкций и инструментов. Качество материала зависит от процентного содержания вредных примесей, это могут быть фосфор или сера. Их присутствие (в количестве более 0,7%) делает сталь хрупкой, снижает её устойчивость к коррозии. В высококачественном сплаве содержание таких веществ не должно превышать 0,015%. По ГОСТу 8075-56 полагается провести оцинковку листа кровельной стали с обеих сторон, что также является антикоррозийной мерой.

Особенности и предназначение

Существует два способа нанесения цинка: электролитический и горячий.

При первом через стальной лист, опущенный в особую ванну, пропускается электрический ток, распавшиеся в результате этого процесса частицы цинка оседают на поверхности стали.

Во втором случае листы погружаются в расплавленный цинк.

При выборе стали следует учесть, что более качественный результат даёт именно горячий способ.

Главное преимущество оцинкованной стали перед другими материалами – её относительная дешевизна.

При этом она вполне удовлетворяет требования, предъявляемые к кровельным покрытиям.

• прочность и долговечность – срок службы до 15–20 лет;
• устойчивость к атмосферным воздействиям, перепадам температуры, ультрафиолетовому облучению – зеркальная поверхность отражает солнечные лучи, не позволяет поверхности перегреваться;
• лёгкость и пластичность – сгибается, легко режется, даёт возможность покрыть крышу любой конфигурации;
• простота укладки – не требуется применения специфических инструментов;
• экологичность – при нагревании не выделяется никаких вредных веществ.

Недостатки тоже есть.

• Шумность. Капли дождя, ветер, град создают громкие и неприятные звуки.
• Несоответствие современным эстетическим категориям. При покрытии дома стальной кровлей создаётся довольно унылая однообразная поверхность, что плохо вписывается в дизайнерские концепции.
• Повышенные требования к аккуратности при монтировании. Технология действительно несложная и малозатратная по времени. Но малейшее повреждение поверхности, даже простая царапина, приведёт к тому, что вскоре понадобится ремонт, в этом месте появится ржавчина (а цинковое покрытие обычно бывает толщиной всего лишь 0,02 мм).

• Ещё один момент – повышенная травмоопасность. На таком гладком материале легко поскользнуться и сорваться вниз.
• То, что сталь лёгкая и тонкая, действительно позволяет перегибать её в любом направлении и по самой необычной форме. Но рекомендуется, чтобы угол наклона крыши был не менее 18 градусов. В противном случае вода будет задерживаться, это будет способствовать коррозионным процессам, крыша быстро начнёт протекать.

Всё это привело к тому, что при строительстве частных домов оцинкованную сталь применяют редко. Чаще используют при покрытии нежилых построек в хозяйстве. Для того чтобы избежать перечисленных недостатков, сейчас выпускают кровельную сталь с полимерным покрытием.

Разновидности

Улучшение свойств кровельного железа, в частности, антикоррозийных, достигается применением следующих полимерных покрытий (красок).

• Полиэстер – может считаться самым недорогим по цене вариантом. Защитный слой создаётся толщиной 25 микрон, поэтому работать с ним нужно максимально осторожно, чтобы не допустить повреждений.
• Пурал – полимерная краска с полиуретаном и акрилом, благодаря ей создаётся твёрдая и прочная шероховатая поверхность, слоем толщиной 50 микрон. Монтаж можно проводить даже в морозную погоду (при температуре не ниже –15 градусов). Материал с таким покрытием долговечен. Идеальный вариант, чтобы покрыть крышу дома в атмосфере с повышенной влажностью или химической активностью.
• Пластизол – пожалуй, самый дорогой из защитных кровельных полимеров, но и самый надёжный (толщина 200 микрон). В его состав входят поливинилхлорид и пластификаторы. Структурный рисунок, образующийся на поверхности, делает работу с этим материалом более удобной и менее травмоопасной.

Применение полимерных красок увеличивает срок службы кровли ещё на 10–15 лет, улучшает внешний вид кровельной стали и расширяет возможности её использования в различных дизайнерских проектах.

Кровельную сталь, кроме листов, можно приобрести также в форме рулона. Это создаёт определённое преимущество при монтировании кровли небольшой площади, уменьшая количество швов.

Если гладкая крыша не подходит, можно приобрести профнастил, тогда получится рифлёная поверхность.

Подробнее о размерах

Кровельная сталь различается по толщине листа. По этому параметру выделяют тонколистовую (до 0,4 мм) и толстолистовую (от 0,4 мм включительно). По ГОСТу толщина материала должна быть даже более 0,45 мм, поэтому закономерно, что собственно для кровли больше пользуется спросом 0,5-миллиметровая сталь. Для других элементов, систем водостока, воротников дымоходов и воздуховодов применяют листы толщиной 0,6 мм. А для изготовления фартуков парапетов – до 1,2 мм.

Длина стального листа может быть от 0,7 до 3 м, но наиболее удобной для работы представляется 2-метровая длина, ширина – 0,5–0,75м.

Листовая сталь продаётся в упаковках с весом до 80 кг – если предполагается ручная погрузка, и 5-тонных упаковках – если есть возможность применения погрузочных механизмов.

Оцинкованная сталь, кроме гладкой листовой и рулонной формы, выпускается в виде профнастила. Он помимо кровли может применяться при отделке стен или изготовлении заборов, так как здесь есть возможность выбора цвета из широкой гаммы. Качество профилированных листов определяется ГОСТом 24045-94. Профнастил может иметь толщину от 0,4 до 1,2 мм, длину до 12 м.

Тонкости монтажа

Укладку оцинкованной стали нужно производить на подготовленную обрешётку. Её изготавливают из различных пиломатериалов: бруса, досок. Лучший вариант – ровная сплошная обрешётка с шагом между элементами 15–20 см. Это позволит избежать провисания материала. Брус используется с сечением 5 на 5 см. Ширина досок, на которые будут приходиться горизонтальные швы, должна быть не менее 10–12 см, толщина как минимум 2,5 см. На готовый каркас кладётся изоляционный материал: пергамин или рубероид. Сплошная обрешётка и пароизоляционный слой предохраняют сталь от попадания испарений из чердака и предотвращают коррозию внутренней поверхности.

Если прибить кровельный материал к решётке обычными гвоздями, сделать всё удастся быстро, но результат будет некачественным, кровля получится недолговечной. Через короткое время в дырки от гвоздей начнёт попадать влага и появится ржавчина. Поэтому такой способ годится разве что для не требующих длительной эксплуатации хозяйственных построек.

Чаще всего при укладке оцинкованной стали применяют фальцевый метод. При этом материал соединяется специальными швами – фальцами, край одного листа как бы оборачивается вокруг края другого. Более прочным будет двойной фальцевый шов. Подготовленные полосы стали, называемые картинами, соединяются вертикальным – стоячим, а листы в картинах горизонтальным – лежачим швами.

Монтаж фальцевой кровли

Для начала нужно подготовить материал. По всей длине отгибается кромка для вертикальных фальцев. Затем с помощью горизонтальных лежачих швов листы соединяются друг с другом в картины. Расстояние между соединениями должно быть на 2–5 см меньше длины листов, то есть такова ширина края, который уходит в шов. При устройстве ската с небольшим углом, возможна заготовка картин сразу по всей длине.

Непосредственно на крыше длинные стороны соединяются стоячим фальцем. Картины прикрепляются к обрешётке с помощью кляммеров, один конец которых вставляется в вертикальный шов, другой прибивается к крыше. Шаг установки – 5–7 см.

Чтобы закрепить край материала, используют Т-образные костыли, которые прибивают по краю карниза. Шаг – 6–7 см. Если специальных креплений в хозяйстве не оказалось, альтернативой послужат металлические полоски. Их ширина может быть от 3 до 5 см, длина – 15 см. Интервал их установки будет меньше, чем у костылей и составит 3–4 см.

С особой тщательностью нужно отнестись к монтажу кровельных листов вокруг воротников дымоходов и воздуховодов. Саму конструкцию воротника изготавливают на земле и только потом целиком поднимают на крышу.

При монтаже кровли невысокой крыши возможно применение рулонной стали, что позволит значительно уменьшить количество горизонтальных поперечных швов. А чем меньше соединений, тем меньше риск возникновения коррозии. По соотношению цены и качества этот способ представляется весьма выгодным, поэтому покрытые таким образом крыши приходится видеть довольно часто.

Монтаж профилированного листа

Для укладки профнастила фальцевая технология не подходит. Перед началом монтажа изготавливается обрешётка. Её тип будет зависеть от марки укладываемого материала. Если крыша покрывается профилированными листами С-8 или С-10, то требуется сплошная обрешётка. При работе с другими марками вид каркаса будет зависеть от размера профиля и угла ската крыши.

Профильные листы фиксируются специальными саморезами с EDPM-прокладкой. Использование таких метизов позволяет предотвратить проникновение атмосферной влаги в крепёжные отверстия. Саморезов обычно требуется от 5 до 7 штук на 1 м2. Подбираются крепёжные элементы, совпадающие по цвету с окраской кровельного материала.

При монтаже профильной кровли необходимо предусмотреть ветровые планки, выполненные из такого же материала. Места соприкосновения листов со стенами закрыть угловыми планками, закрепляя их силиконовым герметиком. Конёк фиксируется в гребень волны профлиста.

Ремонт повреждённой поверхности

Любому кровельному покрытию рано или поздно может потребоваться ремонт. Если появились небольшие пятна ржавчины, их можно удалить, потерев это место стальной, но не очень жёсткой щёткой. Далее листы нужно очистить от старой краски, вымыть и просушить. Перед окрашиванием поверхность также следует обезжирить. Красить можно масляной краской, охрой железным суриком. Наилучший результат даёт применение акриловой грунт-эмали, но она дороже по цене.

Если отдельные листы прохудились, можно поставить заплаты из мешковины или другой плотной ткани. Нарезанные куски материала на пару часов замачивают в густом растворе краски. После этого заплатой закрывают место повреждения, тщательно прижав и прогладив её. Дождавшись, когда ткань просохнет, нужно окрасить всю кровлю вместе с заплатами, желательно в 2 или 3 слоя.

Также для ремонта можно вырезать подходящий по размеру лист того же материала, который использовался для кровли, с припусками на швы. В этом случае соединение производится по фальцевой технологии. Допустимо применение пайки. После ремонта провести окраску аналогично тому, как при работе с тканевыми заплатами.

Возможно применение для ремонта рулонной стали. Её настилают на очищенную поверхность, покрытую горячим битумом, вдоль и поперёк швов. Для закрепления можно применять и герметики.

Важно учесть, что смысл в проведении такого ремонта есть тогда, когда площадь повреждённой поверхности не превышает 40% размера всей крыши. Если масштаб повреждений больше, то замена кровли полностью обойдётся дешевле и по деньгам, и по времени, и по трудозатратам.

Советы и рекомендации

Какую же марку стали выбрать? Различные производители дают свои рекомендации исходя из способа, выбранного для укладки материала, местности, в которой происходит строительство. Например, Tin Smith Pro (TSP) и DX52 предлагаются для использования при сложных кровельных работах, когда применяется двойной вертикальный фальц.

DX51 и S280GD хороши при ручных фальцевых работах или с использованием станка, при изготовлении планок или одинарного фальца. Если высокая цена не имеет решающего значения, другой производитель для получения качественного покрытия рекомендует обратить внимание на «нержавеющие» стали.

Среди них:

• AISI304 – хромистая и AISI430 – обогащённая титаном. Рекомендуются для применения в сельской местности с неагрессивной атмосферой.
• 316 – никелево-молибденовая. Подходит для строительства в городе, где внешняя среда более загрязнённая.

Подсчитать количество материала, чтобы не тратить лишних денег, можно, воспользовавшись программой-калькулятором. Она даёт весьма точный результат с учётом конструкции кровли.

Даже если монтаж стальной кровли произведён с соблюдением всех технологических требований, для максимально возможного срока службы за покрытием необходимо правильно ухаживать.

• Время от времени осматривать и очищать кровлю от грязи, мешающей стеканию воды.
• Окрасить поверхность. Некоторые окрашивают стальное покрытие сразу после монтажа. Настоятельной необходимости в этом нет. Покраска требуется только на седьмой – десятый год после настила, и повторять её нужно каждые следующие 2–3 года.
• Красить нужно двумя или даже тремя слоями масляной краски или более дорогой, но и более надёжной акриловой эмали.

Ещё один приём поможет предохранить от попадания влаги внутреннюю поверхность кровли. Сплошная обрешётка сама по себе является надёжным вариантом каркаса, но и её можно улучшить. Для этого нужно швы между досками заполнить специальной пастой, которая приготавливается из мела, олифы и мелких опилок. После высыхания состава на швы следует нанести масляную краску в два слоя.

Соблюдение всех рекомендаций позволит сделать кровельное покрытие и всю крышу долговечной и надёжной защитой вашего дома.

Обзор монтажа фальцевой кровли смотрите ниже в видео.

stroy-podskazka.ru

Оцинкованная крыша: инструкция по монтажу

Сегодня производство строительных материалов предлагает наиболее широкий выбор для кровли зданий, различных как по качественным характеристикам, так и в ценовой политике. Однако одним из самых популярных по-прежнему остается металл.

Содержание

• Виды оцинкованного железа для крыши с фото
• Плюсы и минусы покрытия крыши оцинкованным железом
• Как правильно покрыть крышу оцинкованным железом?
  • Подготовительные работы
  • Крепление оцинкованной крыши
  • Общие советы по монтажу оцинкованной крыши
  • Покраска оцинкованной крыши своими руками
• Как отремонтировать крышу, крытую оцинкованным железом?
• Видео: как крыть крышу оцинкованным железом?

Оцинкованное железо уже давно широко применяется в строительной отрасли для устройства кровель, изготовления отдельных ее элементов и ограждений. Покрытия из такого металла способны служить своим владельцам надежной защитой фасадов здания довольно долгое время, а ремонт можно выполнить самостоятельно. Этот легкий материал можно монтировать даже на самых сложных крышах любой формы.

Эксплуатационные характеристики, легкость установки и доступная ценовая политика делают такое железо особенно незаменимым для владельцев частной недвижимости. Правильный выбор покрытия гарантирует его качество, долговечность и достойный внешний вид. Простая процедура его монтажа позволяет покрыть любую поверхность даже своими силами.

Виды оцинкованного железа для крыши с фото

Все оцинкованные покрытия производятся в нескольких вариантах:

Металлочерепица. Цельный лист со специальным полимерным покрытием и поперечными штампами для имитации черепицы из керамики. Имеет большое количество форм, размеров и шаговых волн профиля.

Профнастил. Железный лист с оцинкованной поверхностью и волнообразной (гофрированной) формой для повышения жесткости. Может выпускаться с полимерным покрытием или без него и бывает различной формы (закругленной, трапециевидной или синусообразной), ширины и высоты. Для архитектурных возможностей может изготавливаться в виде арок и гнутых форм.

Рулонный материал. Легко транспортируется, не требует большой площади для хранения и удобен для монтажных работ, а также позволяет сократить расход за счет отрезания необходимой длины.

Плюсы и минусы покрытия крыши оцинкованным железом

Металлические листы с оцинкованным покрытием обладают рядом характерных качеств:

Преимущества:

• Возможность окрашивания,
• Возможность покрытия крыши сложной формы и нестандартной конфигурации,
• Высокие показатели прочности и сопротивляемости механическим нагрузкам,
• Длительность службы от 20 до 50 лет,
• Доступная цена,
• Легкий вес материала,
• Простой ремонт,
• Простые и надежные технологии монтажных работ,
• Широкая цветовая гамма,
• Широкий выбор формы покрытия,
• Экологичность материала.

Недостатки:

• Низкий уровень звукоизоляции,
• Средний уровень показателей огнестойкости,
• Эксплуатационные расходы на покраску.

Как правильно покрыть крышу оцинкованным железом? Подготовительные работы

Перед самостоятельной установкой покрытия необходимо провести ряд работ по подготовке материала из оцинкованного профнастила для крыши и необходимых элементов:

Расчет размеров и заказ листов требуемой длины со всеми необходимыми деталями.

Грунтовка оцинкованных листов:

• Предварительная очистка от грязи и пыли с обеих сторон,
• Грунтовка представляет собой смесь олифы на натуральной основе и тертого сурика, который предотвращает появление разводов (в пропорциях 10 к 1),
• В металлическую емкость со смесью устанавливается лист металла и покрывается с обеих сторон одним слоем грунтовки,
• Загрунтованные листы необходимо тщательно высушить для дальнейшей работы.

Установка стропил и обрешетки:

• Стропильные фермы устанавливаются по отвесам, гвозди для которых необходимо вбить предварительно,
• Балки для стропильных ног устанавливаются строго по горизонтали с проверкой нивелиром,
• Обрешетка (из стальных прогонов или досок после обработки антисептиком) настилается с шагом в 30 см или всплошную во избежание прогиба материала и ослабления швов соединения,
• Гвозди на последней ферме не забиваются полностью для возможности внесения коррективов,
• Ветровые доски необходимо прибить параллельно ногам стропил,
• Кровлю рекомендуется устанавливать на слой рубероида.

Крепление оцинкованной крыши

Существует несколько методов покрытия в зависимости от структуры выбранного материала:

При использовании железа с гладкой текстурой применяется способ с устройством картин:

• Картины представляют собой отдельные части для соединения элементов рядового покрытия, которые крепятся с помощью фальцев, что обеспечивает гладкую поверхность без щелей,
• Для получения более качественных швов предпочтение следует отдавать электроинструментам или пользоваться молотком,
• Элементы покрытия с гладкой текстурой оборачиваются и обжимаются друг о друга,
• Лист железа укладывается на верстак и по заранее нанесенной киянкой отметке, загибается по линии кромки,
• Фальцы могут быть выполнены по горизонтали (лежачими) или по вертикали с несколькими загибами или гребнями (при уклоне крыши от 70 до 140 градусов),
• Соединение листов выполняется при помощи киянки, а уплотнение – подсечением фальца,
• После подготовки картин устанавливаются желоба и покрытие карнизов с разметкой для расположения костылей,
• Картину помещают на костыли и прибивают к обрешетке, а все последующие накладывают с нахлестом,
• После натягивания картин выполняется уплотнение фальцев суриковой замазкой и склепывание желобов и крючьев.

При использовании листового профильного железа:

• Если размеры листов совпадают с длиной ската крыши, то их можно укладывать в один слой, а в противном случае применяется способ укладки в несколько рядов,
• Вне зависимости от размера листов кладку выполняют параллельно карнизам от края крыши,
• От планки карниза до конька следует укладывать гидроизоляционную пленку с соединениями внахлест и герметизацией стыков клейкой лентой для герметичности,
• Первый лист должен прилегать к ветровой доске, а его край следует отогнуть в форме желоба,
• Все листы необходимо стыковать внахлест и строго по линии нижнего края,
• Крепление материала выполняется к прогону саморезами с прорезиненными уплотнителями из оцинкованного металла,
• На верхней части волны следует крепить конек с уплотнительной прокладкой от попадания влаги,
• При установке последних листов, их рекомендуется резать электроножницами для металла или циркулярной пилой, а края впоследствии согнуть в форме желоба.

Общие советы по монтажу оцинкованной крыши

Дополнительные указания помогут при использовании любого металлического материала:

• Уклон кровли должен быть не менее 8 градусов, который требует тщательного монтажа, достаточной вентиляции и уплотнения всех сквозных выводов и стыковочных швов,
• Снегоупорный ограничитель устанавливается недалеко от карниза для предотвращения опадания снега с дополнительным усилением гребней волнового листа и крепится шурупами сверху на каждом втором изгибе,
• Прогоны с досками используются при установке неутепленных козырьков,
• Подкладка (не требуется при достаточной вентиляции) из супердиффузионной мембраны для предотвращения появления конденсата и его дальнейшего проникновения в теплоизоляционный слой, которая крепится от свеса к гребню с щелью в 0,5 см для вентиляции к обрешетке, а в местах стропил – с использованием контр-рейки для предотвращения повреждений,
• Нахлест между листами выполняется в размере половины изгиба профиля (или шире – до 25 см) с возможным использованием мастики или уплотнительной ленты на пологих кровлях, который крепится шурупами в месте соединения к обрешетке на каждом волновом прогибе,
• Металлическая торцевая планка кладется в последнюю очередь и должна быть не меньше 0,5 см для перекрытия первого изгиба профильного листа,
• Коньковая планка крепится саморезами или заклепками с нахлестом в 1-2 см и шагом в 3 см, а также с использованием уплотнения и зазора для вентиляции (при шатровых кровлях) со стороны, противоположной направлению осадков и ветров,
• Карнизная планка закрепляется до установки металлических листов с нахлестом в 1 см гвоздями или саморезами с шагом в 3 см,
• Для крепления следует использовать саморезы только с оцинкованным покрытием и резиновыми насадками (около 6 шт. на 1 кв. м), которые ввинчиваются в каждый второй волновой изгиб покрытия или в каждую доску по обрешетке,
• Все внутренние стыки выполняются из гладкого листа крепятся гвоздями или саморезами на каждом изгибе волны и должны иметь под собой сплошную доску, а зазоры с плитой необходимо герметизировать уплотнителем,
• Вентиляция служит для обеспечения нормального воздушного потока от карниза да гребня (конька) кровли, решетчатые отверстия которой необходимо располагать на самых высоких местах между планками конька и плитами кровли,
• В узлы примыкания устанавливается планка с уплотнителем, которая крепится на дюбеля и промазывается герметиком по шву, а с профилем скрепляется саморезом по волне.

Покраска оцинкованной крыши своими руками

Перед нанесением любого красящего покрытия необходимо подготовить рабочую поверхность и очистить ее от металлической стружки, мусора и пыли. Загрязнения следует удалять обычными моющими средствами без органических растворителей в составе. Для уборки мусора и мытья материала не рекомендуется использовать грубые щетки с металлическими абразивом во избежание повреждения оцинкованного защитного слоя.

Покрытие металлической крыши краской позволит надежно защитить цинковый слой от воздействия осадков. Помимо продления эксплуатационных качеств красящие вещества придают покрытию более эстетичный вид. Правильная покраска позволит значительно увеличить срок службы материала и не производить частый его ремонт.

Для окрашивания железа не рекомендуется использовать обычную эмаль с содержанием алкида, который приводит к окислению и разрушению цинкового покрытия. Лучшим красящим веществом будет цикроль — водостойкая смесь акриловых смол с добавками полимерных компонентов против коррозии. Такое покрытие высыхает за 15 часов, не выгорает на солнце и не требует обязательной предварительной грунтовки металла перед окрашиванием.

Как отремонтировать крышу, крытую оцинкованным железом?

Кровля может требовать ремонта в нескольких случаях – механические повреждения, необходимость замены некоторых частей или появление трещин и ржавых пятен. Любой ремонт может быть локальным или капитальным с заменой всего покрытия. Локальный ремонт производится с заменой некоторых отдельных участков, уплотнения фальцевых соединений, заделке щелей и удалением ржавчины с покрытия.

Качественный ремонт металлического покрытия состоит из нескольких основных этапов:

Осмотр, выявление дефектов и деформации участков, подготовка материала.

Очистка рабочей площади от загрязнений и удаление старых поврежденных частей.

Подготовка основания из балок и стропил, их покрытие антисептиком.

Утепление необходимых участков перед покрытием.

Зачистка наждачной бумагой или хлористым цинком (при использовании паяльника для покрытия поврежденных мест).

Замена необходимых участков (строго по направлению от нижнего ската кровли) при помощи клея, герметиков или эпоксидной шпаклевки.

Финишная окраска крыши после ремонта.

Оставшиеся после кровли или ремонта листы можно хранить в упаковке около месяца на ровной поверхности и в сухом складском помещении. Для более длительного сохранения формы под листы следует положить брусья высотой около 20 см и с пошаговым интервалом в 50 см. Каждый лист рекомендуется дополнительно переложить рейками.

Для обеспечения наиболее длительного срока службы покрытие рекомендуется очищать от загрязнений и снега. Осенью и весной рекомендуется периодически убирать налетевшие листья, а зимой следует аккуратно убирать снег во избежание появления ржавчины от коррозийных реакций. При появлении царапин на покрытии их рекомендуется покрывать аэрозольной краской подходящего цвета.

Видео: как крыть крышу оцинкованным железом?

Видео-инструкция позволит подробно изучить основные принципы крепления профнастила:

vladzemstroy.ru

Минималистическая кровля из профилированной оцинкованной стали

Речь пойдет о кровле моей мастерской. Помещение, безусловно, важное, но обладающее, этаким «промышленным» дизайном – сурово, надежно, но без особенных рюшечек. Крыша и кровля, стало быть, соответствующая.

История этой кровли ступенчата – первоначально, когда строилась мастерская, все доступные средства были использованы для приобретения бруса и досок, кровлю для экономии, решено было сделать временную – перезимовать, а весной, заменить, на постоянную, поосновательней. Кровля была выполнена из одного слоя рубероида, листы которого были закреплены деревянными реечками. Здесь уместно припомнить сентенцию, о том, что нет ничего более постоянного, чем временное, и про «обещанное» и «три года» — крыша с такой кровлей простояла именно три года.

Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь…

Владимир Высоцкий
«Парус».

Эта весна выдалась весьма холодной и ветреной, очень часто случались ураганчики до 22 м/с, и нам расположенным на этакой возвышенности, на самом ветродуе, досталась изрядная порция. Мой, держащийся из последних сил рубероид на крыше, раздергало – образовалось множество мелких дыр вокруг гвоздей и под конец истории, очередной шквал вырвал два куска кровли. До этого, несколько раз приходилось лазить латать дыры, тем же рубероидом и реечками.

Загодя, ещё зимой, в городе были приобретены, нужное количество профилированных кровельных листов из оцинкованной стали, и ждали своего часа, там же, у родственников. Планировалось привезти и задействовать их весной – как сойдет снег и высохнет дорога – к нам, в деревне, она ведет с изрядным подъемом, проходимая только в сухом состоянии. Уже сложилась шутка, про «северный завоз», только в навигацию. Пришлось, однако, не дожидаясь дороги везти кровлю, и на гору затаскивать ее самостоятельно. Но ничего, справились.

Несколько слов о выборе кровли. Собственно говоря, главным приоритетом была стоимость, но и еще несколько аспектов, которые пришлось держать в уме, главный из которых – возможность относительно простого монтажа одной парой рук – уж так получилось, что из близко живущих родственников, в основном — дамы. Вообще, работы такого рода, лучше по возможности, делать вдумчиво и самостоятельно – наемные товарищи или неоправданно дороги, или криворуки и нетрезвы, а пускать таких, на сколь ни будь существенную высоту, просто опасно.

Прекрасна кровля из волнистых асбоцементных листов – весьма тяжелые листы, при правильном, с предварительным сверлением отверстий и без чрезмерного затягивания саморезов, работает долго и ничего ни лопается. Кровля тяжелая – ветроустойчивость, через некоторое время, листы темнеют и зарастают всякой примитивной растительностью, и выглядит это, пошевелив пальцами в воздухе — живописненько. Самый недорогой вариант кровли. Словом, всем хороша, но листы, попадающиеся у нас в продаже – довольно большие, одному с ними возиться трудно и опасно.

Следующий по стоимости – металлический аналог «шифера» — профилированные листы из оцинкованной стали. Тут уж ни о какой декоративности речь не идет – блестящая крыша это конечно не самое восхитительное зрелище, кроме того, легкие листы практически не нагружают крышу – не вносят посильный вклад в ветроустойчивость конструкции, предатели, зато, недорого стоят, требуют простейшего и не трудоемкого монтажа. Легкие листы, нетрудно ворочать самостоятельно, в том числе и на высоте.

Голубое ухо?
Голубое брюхо?
Голубой чубчик?
Крашенный голубчик!

Мультфильм «Голубой щенок».

Более симпатичные, цветные — крашенные листы профилированной стали, существенно дороже просто оцинкованных, значительно сильнее нагреваются на солнце и требуют очень аккуратного монтажа и погрузочно-разгрузочных работ, посему были отвергнуты.

Итак, принято – в качестве кровельного материала применим профилированные листы из оцинкованной стали. Некрашеные. Для экономии решил опустить разного рода дополнительные гнутые элементы, остался только конек, без него, ясное дело, не обойтись. Конек решил согнуть из листа самостоятельно – практика показывает, что гнутые элементы, стоят как правило, неоправданно дорого, тем более операция простейшая.

Общепринятой практикой, является подкладывание под «профнастил» специальной мембраны, защищающей деревянную часть крыши от капель сконденсировавшейся влаги. Ее настоятельно рекомендуют разного рода «консультанты» в специализированных магазинах. Применить ее в принципе было бы можно – на всякий пожарный случай, но лазать при монтаже по довольно крутой кровле с пришпиленной мембраной не особенно удобно, более того, кровельные работы велись практически в авральном режиме – ежедневные дожди оставляли для работы мало времени, могли начаться в любое время и полностью «раскрывать» крышу, хотя бы и с одной стороны, было опасно. Работать приходилось следующим образом – удалялась небольшая часть поврежденного рубероида с деревянными реечками и гвоздями, оголенная часть тут же закрывалась листами новой кровли. Использовать мембрану при таком монтаже было бы затруднительно.

Изучение СНиП II-26-2010, СП (Свод правил) от 27 декабря 2010 года №17.13330.2011- «Кровли», показало, что влагозащитная мембрана под кровлю из профилированного стального оцинкованного листа подкладывается в случае мансардного жилого помещения и применении утеплителя или при сплошном дощатом настиле под кровлю (отсутствие вентиляции). В остальных случаях, достаточно обычных вентиляционных проемов на чердаке. Логика вполне улавливается – повышенная влажность и/или затрудненная вентиляция на чердаке, вызывают появление капель конденсата изнутри металлической кровли – нужно предохранять от них (капель воды) деревянные конструкции с утеплителем если он есть. Поскольку все условия (вентиляция, отсутствие жилого помещения – источника пара, обрешетка с промежутками) выполнялись, мембрана также была опущена.

Итак, приступил к монтажу.

Что для этого потребовалось.
Инструменты.
Шуруповерт, это непременно, без него никуда, плюс специальная насадка с магнитиком для шестигранных саморезов. Молоток, клещи для вытягивания гвоздей, возможно, гвоздодер побольше. Рулетка, ножницы по металлу, отрезная машинка — «болгарка». Крепкие лестницы нужной длинны и специализации (крышные). Пара струбцин для выгибания конька.

Материалы.
Кроме самих листов кровли в должном количестве, понадобился лист с хвостиком из ровной оцинкованной стали и три доски чуть подлиннее листа, для изготовления «конька». Специальные кровельные саморезы, несколько обрезков досок и брусок для организации «шаблона». Немного обычных саморезов.

Sade A

Предварительно освободил место с двух сторон скосов крыши, выкосил высокую траву. Для удобства монтажа, сделал этакий переставной шаблончик – изнутри свеса крыши привинчивал два обрезка доски, на них, отмерив нужное расстояние от нижней доски обрешетки, привинчивал брусок на который опирался нижний лист кровли. Нижняя доска обрешетки, была довольно тщательно выровнена по отношению к стене «сруба», поэтому ее вполне можно было использовать как «базу». Длины «шаблончика» хватало на два ряда листов, потом переставлять. Свес края листов за деревяшки обрешетки – 50мм. Вполне удобно – выглядит эстетично, ручейки воды не попадают на доски и балки крыши даже при значительном ветре, край металлического листа получается вполне жестким – не повреждается при использовании лестницы.

При демонтаже старого рубероидного покрытия, самое пристальное внимание уделял сбору старых гвоздей и деревяшек с ними. При каждом спуске с лестницы, все гвоздатые рейки собирал и складывал около стеночки. Гвозди выдернутые на крыше тщательно собирал в кармашек. Рубероид стаскивал на нерабочую сторону, за мастерской. Таким образом, под ногами ничего не валялось, и можно было ходить без опаски.

Листы закрепляются специальными саморезами с эрзац-сверлом на кончике, шестигранной головкой и большой шайбой оснащенной резиночкой. Ахтунг! Эти саморезы завинчиваются в «дно» волны металлического листа, а не в гребень как у их асбоцементных родственников.

На первом снимке, виден принцип кровельных работ – возможность быстро закрыть большие дыры в случае внезапного дождя. Первоначально раскрывал совсем по чуть-чуть, на один-два листа, потом когда приловчился с монтажом, осмелел, и стал демонтировать сразу на несколько полос. Перемещаться по обрешетке довольно удобно – как по лестнице. Последние листы на первой стороне крыши пришлось крепить с «крышной» лестницы, для этого, ее заранее переместил на исходную позицию. Лестницу «земля-крыша» при каждой перестановке «прихватывал» двумя саморезами к деревяшкам обрешетки или стопил.

На все-про-все, времени ушло пол дня.

Sade В

Нынче — у нас передышка,
Завтра вернемся к боям,
Что ж твоей песни не слышно,
Друг наш, походный баян?

Ефрем Флакс. «После боя».
К монтажу кровли на второй стороне крыши удалось приступить лишь спустя несколько дней – изрядно размокропогодилось и пришлось отложить. Ну, все равно – дырок в крыше стало в два раза меньше, и то хлеб. Наконец, небо прояснилось, и появилась возможность работать на крыше, правда погода была ветреной, что не приветствуется техникой безопасности, но деваться было некуда, пришлось все делать, вдвойне внимательно и осторожно.

Эта сторона крыши несколько сложнее – край выше от земли и присутствует печная труба. Зато уже есть недавний навык, что тоже немало.

Начал с другого края крыши, чтобы было удобнее орудовать правой рукой. Денек выдался хоть и ветреный, но без угрожающего вида туч, так что оголял более решительно – сразу по трети площади. Печная труба, в свое время была заделана в кровлю вполне качественно, насколько это можно сделать без применения специальных крышных деталей, так что заделку решено было оставить неизменной «интегрировав» ее в новую кровлю. Это изрядно упростило и ускорило дело. В остальном, все так же как и на предыдущей стороне.

Под вечер поднялся, буквально шквальный ветер и крайне неудачного направления – прямиком в окошко. Осталась не закрытой одна полоса из двух листов, на свесе фронтона. Решено было не рисковать лишний раз, и дождаться более благоприятствующей погоды, тем более, что чердачное пространство было закрыто в полной мере.

Еще через несколько дней стало потише и посуше. Доделал краешек и занялся коньком.
Конек выгибал самостоятельно из полос, нарезанных из ровного листа оцинкованной стали. Лист попался несколько более тонкий – 0,45мм, резался ножницами очень хорошо. Целый лист разметил и разрезал на три равные части, их длинны практически хватило на мои 7 с хвостиком метров, пришлось еще задействовать маленький кусочек. С двух сторон линии сгиба отрезанной заготовки, устанавливались доски с ровным краем и скреплялись на краях струбцинами. Для более-менее ровного сгиба, усилие нельзя прикладывать к одной точке – полученная деталь будет волнистой. Лучше отгибать, нажимая на деталь через доску, длинной, равной или чуть меньше детали.

Готовые элементы конька, затаскивал на крышу и закреплял, здесь крепить нужно так, чтобы кровельные саморезы с резиночками попадали через конёк, в гребень волны листа. Вуаля! Долой ведра и тазики на чердаке, да здравствует дождь!

После ритуального танца радости, остается только собрать рейки и повыдергивать гвоздики, да собрать, скрутить старый рубероид – его планируется применить при бетонных работах.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru