Ленточный фундамент что это такое: Ленточный фундамент | «Арт Строй Дизайн»

Ленточный фундамент | «Арт Строй Дизайн»

Из всех видов фундамента, ленточный является самым универсальным. Такой тип фундамента можно применять как при возведении небольших деревянных домов, так и при строительстве огромных кирпичных зданий. Он также прекрасно подходит для всех видов грунтов. Ленточный фундамент закладывается минимум на 50 сантиметров или на 20 сантиметров ниже глубины промерзания почвы.

Возведение ленточного фундамента происходит следующим образом:

Сначала под фундамент вырывают яму и засыпают её песком на 15-20 сантиметров. Вслед за этим, её заливают водой и хорошенько утрамбовывают, после чего производят укладку гравия или щебня 10-сантиметровым слоем и заливают это всё цементом. Эту процедуру повторяют, создавая несколько слоёв. Выше уровня земли производят укладку бетона в опалубку, до достижения необходимого уровня. После того как все работы по укладке будут выполнены и пройдёт не менее 3-х часов, всю поверхность застилают мешковиной.

Данная схема заливки ленточного фундамента позволяет на 50% сэкономить расход бетона.

Для достижения необходимой прочности ленточного фундамента необходимо применять цемент самых высших марок. Помимо этого, чтобы добиться оптимального качества приготовляемого бетона, лучше всего во время его изготовления применять чистую воду, например из колодца.

Конструкция ленточного фундамента позволяет произвести в доме устройство подвала или цокольного этажа. В случае устройства подвала, снимаются верхние слои грунта, находящиеся внутри фундамента, между его стен. Поэтому, если вы не планируете устройство цокольного этажа, то грунт можно не трогать, что позволит в свою очередь сократить количество земляных работ.

По способу устройства ленточный фундамент разделяется на два вида:

1. Сборный

2. Монолитный

Сборный ленточный фундамент

Чаще всего сборный ленточный фундамент используется при возведении малоэтажных зданий. Стеновые блоки и подушка будущего фундамента производятся непосредственно на заводе. Довольно часто, когда нагрузка на грунт достаточно невелика, подушка не применяется. Сборный ленточный фундамент, благодаря своей высокой прочности, может иметь более тонкие стены, чем у возводимого на нём здания.

Подобный тип фундамента обладает весьма ценными достоинствами в простоте сборке и в достаточно быстрых темпах его возведения. К недостаткам же можно отнести его массивность и то, что он не достаточно практичен, ведь места где соединяются блоки, могут пропускать воду.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по всему периметру конструкции. Данный фундамент образует жесткую горизонтальную поверхность, позволяющую добиться максимальной устойчивости на нестабильных видах грунтов.

 Но применение подобной конструкции возможно только при возведении небольших построек из дерева. Монолитный ленточный фундамент обладает прекрасными характеристиками по надежности, прочности и универсальности, ведь он может использоваться при строительстве зданий любой формы. К недостаткам стоит отнести большую массу данного фундамента, также не стоит забывать и про усадку, её влияние и величину рассчитывают на стадии проектирования фундамента.

Глубина заложения ленточного фундамента

По глубине заложения ленточный фундамент разделяется на заглубленный и мелкозаглубленный.

При выборе глубины заложения ленточного фундамента следует опираться на предполагаемый размер нагрузок от здания, а также несущую способность грунта. К примеру, если вы собираетесь построить небольшой деревянный дом, то мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдёт для него лучше всего. В тоже время если вы собираетесь построить тяжелый монолитный дом, то для него лучше всего подбирать фундамент который опирается на более плотные слои почвы, в данном варианте заглубленный ленточный фундамент будет как нельзя кстати.

 

Помимо этого при подборе ленточного фундамента следует непременно учитывать материал, из которого планируется строительство дома. Так как каркасные и деревянные дома сами по себе являются лёгкими строениями, то и давлением оказываемое ими на фундамент будет довольно невелико.

Нагрузки на ленточный фундамент

Чтобы избежать повышенного давления от веса строения, ширина стенок ленточного фундамента должна быть не уже стен здания. Как правила ширина стенок фундамента минимум на 10 сантиметров больше ширины стен строения. Помимо этого, чтобы положение здания было более устойчивым, ближе к основанию фундамент расширяется.

В основном, конструкция ленточного фундамента испытывает на себе продольные нагрузки, которые связаны с неравномерным распределением веса возводимого здания на основание фундамента, а также с выпучиванием грунта. Именно поэтому в стальном каркасе ленточного фундамента используется ребристая продольная арматура, обеспечивающая надёжное сцепление каркаса с бетоном, тем самым позволяющая фундаменту выдерживать более сильные нагрузки.

Фундамент дома, помимо продольных нагрузок испытывает и поперечные. Избежать поперечных нагрузок на конструкцию ленточного фундамента довольно просто. Всё что потребуется, это сделать высоту возводимого фундамента как минимум в два раза больше его ширины. Помимо того, что это позволит значительно снизить величину поперечных нагрузок, это также поможет избежать поперечной деформации ленточного фундамента. Именно поэтому в конструкции арматурного каркаса данного типа фундамента используется гладкая арматура.

Самым слабым местом в конструкции ленточного фундамента являются углы. Это обусловлено тем, что они наиболее всего подвержены разломам, сколам, а также другим видам деформаций.

Усадка ленточных фундаментов

Чаще всего, благодаря использованию песчаной подушки, процесс

усадки ленточных фундаментов происходит равномерно. Главная ошибка, которая может негативно повлиять на усадку фундамента – это недостаточно хорошо утрамбованная подушка. Но об этом стоит помнить, только если вы планируете возводить фундамент собственными руками. Ленточный фундамент после полной усадки должен выступать минимум на 30 см над поверхностью земли.

Стоимость

 

Полезная информация о ленточных фундаментах

67 фото и чертежей вариантов укладки основания

Ленточный фундамент – это самое удобное и недорогое основание, которое служит для опоры стен большинства домов. Для его постройки не требуется много подручных средств.

Создать такой фундамент можно без помощи специализированной техники. В статье будут подробно изложены все ответы на вопросы, которые могут возникнуть в ходе работ.

Применение

Ленточным фундаментом принято считать бетонную монолитную основу, служащую для опоры стен будущего здания. Ширина фундамента равна толщине будущих стен.

Основание принято использовать там, где ожидается постройка из кирпича, монолита или другого тяжелого материала. Ленточный фундамент применяют там, где по проекту запланировано подземное (гараж, цоколь, подвал) или жилое чердачное помещение.

Фундамент универсален и подходит для любой почвы. Исключением могут быть очень рыхлые и торфяные грунты.

Разновидности

Ленточные фундаменты принято подразделять на несколько видов в зависимости от глубины залегания и типа основания. Рассмотрим их более подробно.

По глубине они различаются на:

• глубинные;
• низкие.

Глубокие траншеи копают в основном для возведения массивных и тяжелых построек. Для определения глубины необходимо знать уровень промерзания почвы в регионе. К этому показателю необходимо прибавить около 250 мм.

Мелкую глубину под ленточный фундамент своими руками принято копать для легких построек. Высота траншеи составляет около полуметра или чуть больше на 10 см.

По материалу фундаменты различаются на монолитные и сборные основания. В последнем случае применяются блоки, которые устанавливаются спецтехникой.

Положительные и отрицательные стороны

Среди положительных качеств можно отметить высокую прочность и степень защиты от влаги и промерзания. Это самый дешевый метод постройки фундамента.

К недостаткам можно отнести тот факт, что в одиночку залить такое количество бетона бывает очень сложно.

Бетонировать траншею необходимо за один прием, иначе могут остаться пустоты и трещины в прослойках залитого основания.

Порядок действий

Чтобы ленточный фундамент выстоял в любую непогоду, необходимо его возводить в определенной последовательности и по правилам. Тогда опора для стен прослужит не одно десятилетие.

Расчеты

Перед тем как начать строительство, необходимо произвести правильный расчет ленточного фундамента для дома и глубины его залегания. На конечную цифру влияет много факторов: регион, почва, нагрузка будущей постройки и ее тип.

Чтобы не ошибиться, лучше всего обратиться в проектную организацию. Если делать расчеты самостоятельно, то следует для начала узнать глубину промерзания почвы в вашем регионе.

Для средней полосы России она составляет 1,7 метра. Затем к этому значению необходимо прибавить 30 см. Таким образом, для региона с умеренным климатом траншею придется копать глубиной 2 метра.

Разметка

Для ровного очерчивания участка, на котором будет стоять дом, необходимо очистить его от мусора, травы и корней. Поверхность должна быть ровной, без ухабов и ям.

По четырем углам вбиваются колышки, и через них натягивается леска или тонкая веревка. Они должны быть натянуты таким образом, чтобы было понятно, какая будет толщина у будущего ленточного фундамента.

Подготовка грунта и выкапывание

По очерченным линиям прямоугольников выкапывается траншея нужной глубины. В процессе работы необходимо следить за уровнем и высотой выкопанной ямы.

Если грунт сыпется и стенки становятся не ровными — их следует подпереть.

Подготовка места для заливки бетона

Перед тем, как начать заливать бетон, необходимо сделать нижний слой из песка, толщиной около 150 мм. Нижнюю часть необходимо смочить водой и хорошенько утрамбовать.

Следующим слоем является лист из рубероида. Он предотвратит просачивание бетонной смеси и не даст будущему фундаменту разрушиться под воздействием воды.

Заполнение траншеи

Далее устанавливают для изготовления ленточного фундамента опалубку, которая сколачивается из досок. Стороны между собой должны быть стянуты. Везде углы прямые и расстояния между стенками будущего фундамента тоже имеют одинаковую длину.

Перед тем как начать заливать бетон необходимо провести армирование ленточного фундамента. Для этого используют металлические стержни. Они располагаются на протяжении будущих стен постройки.

На пересечениях и по углам скрепляются проволокой. Арматура для ленточного фундамента крепится внизу и вверху траншеи.

Заливка фундамента

Технология требует, чтобы заливка происходила за один прием. Такое количество сырья может обеспечить только спецтехника. Если таково нет, работу облегчит бетономешалка.

Если раствор будет замешиваться вручную, то процесс разделится на несколько действий. Слои фундамента необходимо заливать не более 20 см.

На следующий день траншея заполняется еще на столько же сантиметров. Так продолжается до тех пор, пока высота бетонной смеси не достигнет края опалубки.

Таким образом, мы вкратце осветили тему. Фото ленточного фундамента вы можете посмотреть в нашей галерее.

Фото ленточного фундамента

Материалы для ленточного фундамента

При строительстве частного дома, первое что нужно построить – это фундамент. Именно эта часть здания будет испытывать колоссальные нагрузки, поэтому от основания напрямую зависит срок эксплуатации всей постройки. В этой статье, мы рассмотрим устройство ленточного основания.

Кроме того, мы рассмотрим некоторые его виды, а также какие нужны материалы для ленточного фундамента.

Что такое ленточный фундамент

Наверное, каждый знает, что такое фундамент – это часть сооружения, испытывающая нагрузки и переносящая их на основание, или, другими словами, на грунт. Верхнюю часть называют обрезом или поверхностью. Нижнюю часть, которая соприкасается с основанием, называют подошвой.

Существует множество видов оснований, но в этой статье мы рассмотрим ленточный. Это железобетонная полоса, проходящая по периметру всего здания. Полоса проходит под каждой стеной, сохраняя при этом одинаковую форму поперечного сечения. Технология строительства данного довольно простая, хотя и требует больших затрат труда и материалов, по сравнению с другими видами.

Ленточный фундамент отлично переносит большие нагрузки. Поэтому неважно, из каких материалов будут возводиться стены – кирпичных, деревянных, бетонных или каких-либо еще. Кроме того, можно делать кровлю из тяжелых кровельных материалов – например, черепицы. Из плюсов стоит также отметить, что данный тип основания вы можете возводить практически на любых поверхностях и при правильно сделанной работе, можно не бояться осадки данной конструкции.

Важно! При строительстве дома важно серьезно подойти к устройству фундамента.

Если допустить ошибки при проектировке и строительства данной части, последствия могут быть плачевными – от перекосов в некоторых местах, до серьезных трещин или даже осадков. Кроме того, иногда стоимость конструкции может достигать третьи или даже половины всей стоимости постройки, поэтому нам не нужны перерасходы материалов через некачественный проект.

Оптимальное решение – это заказать проект в специальных фирмах или обученных проектировщиках. Важно составить специальный договор, который будет гарантировать качество фундамента. Хотя данная работа стоит денег, вы будете иметь гарантию качества, и в случае неприятностей, будете знать, куда обратиться.

Конструкция ленточного фундамента

Если говорить о конструктивных особенностях, то ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Монолитные фундаменты выполняются из цельного железобетонного элемента, непосредственно на стройплощадке. Сборные фундаменты представляют собой конструкцию из железобетонных блоков, изготовленные на заводе.

Кроме того, исходя от силы нагрузки, можно отметить:

1. Мелкозаглубленный.
2. Заглубленный.

Мелкозаглубленный подойдет для слабопучинистых грунтов с легкими стенами, например, кирпичными, деревянными, пенобетонными. Заглубленный используется для строительства тяжелых построек на пучинистых грунтах. Если планируется гараж или подвал, рекомендуется постройка данного типа фундамента. Хотя затраты на заглубленный фундамент существенно выше, нежели на мелкозаглубленный, он оправдывается отличной прочностью и не боится деформации. Из плюсов ленточного фундамента отметим то, что все работы можно производить своими силами, только делать это лучше в теплый период года.  

Если говорить о сборных ленточных фундаментах, то наиболее часто они применяются для строительства гаражей, сараев и иногда для частных домов или коттеджей. Из минусов следует отметить, что по прочности, сборные фундаменты проигрывают монолитным, примерно на 20–30%. Сборный фундамент дополнительно можно усилить разве что металлической сеткой, но она не дает таких же результатов, как арматура.

Исходя из вышесказанного, каждый может определиться, какой фундамент подойдет лично ему. Ниже поданы материалы, из которых наиболее часто делается ленточный фундамент. Рассмотрим по отдельности каждый из них.

Железобетонное основание

На сегодняшнее время наиболее прочные материалы для строительства – железо и бетон. Поэтому конструкции, сделанные из данных материалов, очень долговечные и прочные. Если говорить о сроке годности железобетонных фундаментов, то по предварительным оценкам, данная конструкция может простоять около 150 лет. Благодаря чему такая долговечность и прочность? Благодаря железному каркасу, защищенному от коррозии бетоном.

Но, произвести данные работы самому непросто. Загвоздка заключается в том, что металлические прутья могут промерзать, кроме того, важно правильно подобрать калибр прутьев.Для заливки монолитной плиты или ленты, необходимо заранее заказать бетон марки М250 или М300 (в идеале М400 или М500).

Кроме того, работу следует произвести в один заход. Для заливки фундамента можно использовать съемную опалубку, например, из металлических щитов или досок, а также несъемную, используя специальные блоки. Плюсом несъемной опалубки следует отметить то, что она не нуждается в теплоизоляции, хотя цена ее довольно большая.

Собирать армированную конструкцию следует при наличии некоторых навыков. Если неправильно ее собрать, конструкция может раскрошиться под большим весом здания. Для армированной конструкции можно использовать металлические пруты от 10 до 16 мм в диаметре. Для проведения заливочных работ своими руками нужно:

• расчистить участок от мусора или других посторонних предметов;
• разметить и выкопать котлован, для разметки можно использовать нивелир;
• насыпать дренажную подушку из песка и щебня;
• смонтировать опалубку или несъемную опалубку;
• поместить армированную конструкцию и вертикальные элементы каркаса;
• произвести процесс заливки;
• после полного затвердевания демонтировать опалубку.

Бутобетонный

Для строительства легких сооружений, например, бани, часто используется бутобетонный фундамент. Процесс производится с использованием крупных камней, которые укладываются на утрамбованное основание. Для произведения работы, нужно укладывать камни слоями, после чего утрамбовать и нанести слой раствора. Данный процесс повторяется несколько раз. Толщина каждого слоя около 20 см.

Важно правильно подобрать пропорции камней и бетона. Не следует экономить на цементе и добавлять слишком много камней. Пропорции должны быть примерно 50:50.

Важно, чтобы качество камней для фундамента было хорошее. Не добавляйте в раствор камни, которые рассыпаются или которые слишком хрупкие. Важно чтобы на поверхности камней не было грязи. Для лучшей адгезии или, другими словами, сцепления, можно дополнительно увлажнить камни.

Если говорить о форме камня, то не существует правил, которые требуют определенного размера или формы. Стоит лишь уделить внимание тому, чтобы камень был крепким, и на поверхности не было трещин.

Для приготовления раствора, для данного фундамента, рекомендуется использование цемента марки М400 или М500. Пропорции раствора 1:3. Не делайте слишком густую смесь, ведь нужно, чтобы раствор проник во все щели между камнями.

Кирпичный

Хотя многие боятся строить кирпичный фундамент, есть несколько причин, по которым такое мнение можно считать неправильным. Почему? Например, многие предпочитают не делать гидроизоляции, и ввиду этого, данная конструкция может испортиться. Кроме того, важно произвести правильные расчеты и иметь необходимые навыки. Поэтому можно сделать такой вывод: успех зависит от грамотного выполнения работ, правильных расчетов и качественных материалов. Если придерживаться правил, то средний срок службы кирпичного фундамента может достигать 30–40 лет.

Среди плюсов кирпичного фундамента можно отметить:

1. Отсутствие тяжелых или крупногабаритных предметов, что дает возможность производить работы, не используя крана и дополнительных рабочих.
2. Фундаменту модно придать любую форму, без использования опалубки.
3. Себестоимость и усилия на сооружение невысоки.

Но, кирпичный фундамент имеет множество недостатков. Через гигроскопичность кирпича, он впитывает в себя влагу, что приводит к разрушению материала. Также такой фундамент зимой сильно промерзает, поэтому он нуждается в гидроизоляции. Да и подходит он далеко не для всех типам грунта. Данный фундамент следует возводить на стабильных грунтах, где уровень подводных вод не слишком высок.

Из блоков и плит

Фундамент из ФБС блоков идеально подходит для песчаных грунтов. Из плюсов можно отметить гибкость, а также то, что работу можно производить практически в любой период года.

Первое что необходимо сделать – геологическую разведку. Важно точно знать, на каком грунте производится работа, ведь данный материал подходит не ко всем типам грунтов. Например, если почва слишком мягкая или рассыпчатая, то блоки, ввиду своего большого веса, могут попросту просесть.

Также нужно точно рассчитать материалы, а для этого необходимо определиться, каких размеров нужен блок. Для правильных расчетов можно нанять специалистов или произвести расчеты при помощи специальных компьютерных программ.

При монтировании блоков, стыки не должны сходиться, ведь со временем в данных местах могут появиться трещины. Для того чтобы стыков было как можно меньше, рекомендуется использовать блоки 2,30 м. Также очень важно сделать тепло и гидроизоляцию.

Итог

Как мы увидели из этой статьи, существует множество методов, как сделать ленточный фундамент. Помните, что под каждый тип почвы нужен соответствующий фундамент. Советуйтесь с профессионалами и ищите приемлемый для вашей ситуации тип фундамента. При правильном проведении работ, у вас получится качественно сделать работу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — быстро, экономично, надежно

Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

 

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

• ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
• он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
• рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Технология строительства

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.

Загрузка…

расчет и устройство на Supersadovnik.ru

По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?

Ленточный фундамент: какой он бывает

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения

Высота надземной части фундамента

Ширина ленты фундамента

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента

Опалубка

Армирование ленточного фундамента.

Бетонирование ленточного фундамента

Распалубка ленточного фундамента

Гидроизоляция

Утепление ленточного фундамента

Засыпка траншеи и организация отмостки

Вентиляция фундамента

 

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

 

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см²). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м². Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.

На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.

Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63. 13330.2010).

Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.

Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.

После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).

Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.

Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.

Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.

Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.

Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м². Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками: особенности и состав

Итак, вырешили построить дом или какое-то хозяйственное строение у себя на участке, а потому думаете, какому фундаменту отдать предпочтение. Разновидностей фундаментов не так уж много – всего-навсего 4 вида, среди которых ленточные являются наиболее распространенными. Кроме этого есть еще плитные, столбчатые фундаменты и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение особенно в индивидуальном строительстве получили как раз именно ленточные фундаменты. Они наиболее просты в исполнении. Не потребуется рытья глубокого котлована, найма дорогостоящей техники и т.д. для строительства такого вида фундаментов. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками вполне можно устроить даже такому человеку, который не обладает профессиональными навыками высокого уровня в строительном деле. Да и потом такого типа фундамент является наименее дорогостоящим из-за минимума материалов, которые применяются.

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки

В свою очередь и сам по себе ленточный фундамент бывает разный. Тип фундамента выбирают в зависимости от грунта и тяжести строения, т.е. обязательно требуется учесть, из какого именно материала будет вестись строительство. Некоторые люди спрашивают,что такое незаглубленный ленточный фундамент и чем он отличается от заглубленного?

Незаглубленный или его называют еще мелкозаглубленный фундамент, и получил свое название потому, что углубляется в землю он совсем на небольшую глубину. Именно поэтому фундаменты ленточного типа подразделяются на:

• Заглубленные – это массивные фундаментальные фундаменты, выполненные из бетона, который делается с заглублением до 1,5 метра и более в зависимости от грунта, тяжести здания и т.д.
• Мелкозаглубленные или они имеют еще одно название незаглубленные, которые применимы в основном для хозяйственных построек, капитальных гаражей, домов, у которых не планируется больше, чем 2 этажа. Они углубляются в землю на незначительное расстояние, которое зависит от грунта.

Этот тип фундаментов очень хорошо подходит для супесчаных, песчаных почв, прекрасно он себя зарекомендовал и на глинистых грунтах. Мелкозаглубленный фундамент оправдывает себя в той местности, где грунты насыщены водой. Хотя, в последнем случае это касается каркасных домов или каких-то построек из бруса. Ленточные фундаменты также рекомендуются при строительстве на холмистой местности, когда иные виды фундаментов не подходят. Ленточные фундаменты также хороши для строительства цокольных этажей, подвальных помещений.

Совет специалиста: Если грунт, на котором вы собираетесь возводить дом, подвержен деформациям, что известны, как сезонные, то в таком случае ленточный фундамент должен иметь форму рамы, которая сможет самостоятельно производить перераспределение нагрузки в зависимости от того, как именно почва будет деформироваться.

Из чего состоит такой фундамент?

Строительство незаглубленного ленточного фундамента состоит в том, что выбирается и готовится площадка, копаются неглубокие траншеи под подушку, ставится нужной высоты опалубка, тщательно, аккуратно заливается смесь в подготовленную опалубку. Поэтому в этот вид фундамента входят следующие элементы:

1. Распланированная и хорошо подготовленная для этого площадка,
2. Наружные стенки, и также стенки, которые будут расположены под несущими перегородками внутри здания, если такие планируются,
3. Цоколь и отмостки,
4. Обязателен слой для гидроизоляции,
5. Завершающий этап – чистовой пол.

Особенности устройства фундамента данного типа сводится к тому, что надо вырыть траншеи нужной глубины, выровняв их на грунте и расположив четко параллельно друг другу и соблюдая правильную геометрию углов, распланировать дно, произвести заливку бетоном, а если необходимо, то укрепить фундамент армированием. Укрепление арматурой необходимо производить для жилых домов, в том случае, если речь идет о хозяйственных постройках, сараях, гаражах, то это производится далеко не всегда и делается по усмотрению хозяев. Ширину и глубину фундамента рассчитывают, как уже говорилось, от вида грунтов, глубины, на которую замерзают грунты в зимнее время, и, конечно, тяжести возводимого здания.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента (или мелкозаглубленного) таково, что он состоит из железобетонной полосы, ширина которой может колебаться в пределах 30 – 50 см., а высота 20-50. Далее эту полосу укладывают на подушку, которую изготавливают из непучинистых материалов (щебня, мелкого гравия, песка, смесей из этих материалов, шлака и т. д.), для которых как раз и выкапывают эту траншею.

Самым лучшим вариантом для приготовления состава подушки, как советуют специалисты, будет песчано-гравийная смесь, где песка будет около 60%. Вот на эту подушку, немного заглубляя или не заглубляя вообще, укладывается, собственно говоря, сама лента фундамента. Повторимся, что лента обязательна как для наружных стен, так и для всех внутренних, несущих. Ширина подушки соотносится с шириной ленты, и превышать ее она обязательно должна в 1,5 или даже 2 раза. Глубина подушки должна быть, если грунт промерзает зимой, то обязательно до уровня замерзания, а еще лучше и немного ниже этого уровня.

Отмостки необходимы для того, чтобы влага от дождей и снега не попадала в подушку со стороны улицы. Поэтому лучше, чтобы отмостки были не уже 75-80 см, обязательно требуется также сделать гидроизоляцию. Поэтому незаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать не так уж и сложно. Готовится траншея, как было описано выше (параметры ее рассчитывают в зависимости от веса здания и качества грунтов), приготавливается и засыпается смесь для подушки.

Здесь соблюдается такая последовательность: засыпка смеси 20-25 см, увлажнение ее и обязательная хорошая трамбовка. Этим требованием не следует пренебрегать, т.к. все делается для того, что подушка была достаточно жесткой и плотной.

Когда работы с подушкой будут, то следует заняться изготовлением ленты, которая может собираться сборной, а может быть сделана цельной. Чтобы залить монолитную плиту монтируется опалубка, которая может быть сделана из достаточно крепкой фанеры, досок, иных стройматериалов непосредственно на готовую подушку. Чтобы опалубка не «поплыла» и не перекосилась, когда зальется бетонная смесь, её следует хорошенько укрепить сверху прочными планками, с наружной стороны крепкими брусками. В ее каркас вставляют арматуру. Обычно это делается из двух рядов проволоки, идущих горизонтально по отношению друг к другу и связанных хомутами.

Совет специалиста: совмещать арматуру не рекомендуется, применяя сварку, а надо применять для этого специальную мягкую проволоку из стали.

Далее непосредственно идет заливка. Раствор можно заказать и его в назначенное время вам привезут уже готовым, а можно сделать и самим. Будет лучше, если воспользуйтесь для его приготовления небольшой бетономешалкой, т.к. размешивать его вручную в таком немалом количестве очень сложно. При этом марку выбирают не меньше, чем М200. Поверхность заливаемой ленты должна быть на одном уровне. Как этого добиться?

Совет специалиста: чтобы обеспечить ровную заливку бетона необходимо заранее подумать об этом. Можно арматуру выставить по одному уровню, а затем по ней ориентироваться. Возможен и другой способ, а именно: установка опалубки на одном уровне, чтобы можно было разливать бетон, ориентируясь по ее высоте.

Можно уровень заливки также проверять при помощи нивелира, водяного уровня, а можно ориентироваться по выступающим стержням арматуры, если они заранее выставляются на одном уровне.

Если вы планируете обустройство фундамента, который будет выполнен в виде сборной ленты, то для этого используют уже готовые фундаментные блоки. Это очень удобно и заметно облегчает и ускоряет темпы работы. Именно такой тип фундамента можно рекомендовать тем людям, которые имеют минимальные навыки в строительстве и хотят сделать фундамент самостоятельно, без привлечения посторонних лиц. Блоки имеют длину в 2 – 3 метра, а сечение их обычно составляет 40Х25.

Хотя при желании можно заказать и другие размеры в строительных фирмах. Блоки аккуратно укладывают на уже полностью подготовленную подушку, обязательно скрепляют их между собой очень жестко. Это делается при помощи сварочного аппарата или специальных стальных скруток. При этом также важно следить, чтобы устанавливаемые блоки находились в одной горизонтальной плоскости. Теперь вы знаете, как сделать незаглубленный ленточный фундамент самому. Если считаете, что данная работа вам под силу, то смело принимайтесь за ее осуществление.

Ленточный фундамент — основные типы и варианты изготовления

Дом без фундамента – это не дом, а временная постройка, которая часто не пригодна не только для проживания в ней, но и для эффективного использования. А вот чтобы построить полноценное жильё, без фундамента никак не обойтись. Но тут возникает другая проблема – хоть фундамент и является основой дома, но он, в свою очередь, нуждается и в своей собственной основе, а это, как правило, грунт, на котором возводится дом. Грунты бывают разные, потому и фундаменты должны подбираться в соответствии с их типами и особенностями. И хоть разновидностей фундаментов существует много, все их можно разделить на четыре основных группы – ленточные, плитные, столбчатые и свайные.

Ленточный фундамент – самый популярный сегодня в сфере частного загородного строительства, но не потому, что он самый лучший по всем параметрам – плитный фундамент, к примеру, гораздо надежней и долговечней ленточного, но по соотношению прочности и цены последний все же предпочтительней. Он прекрасно подходит для обычных грунтов, относительно недорог в строительстве, и если его правильно построить, то дом на нем может простоять буквально сотни лет.

Итак, ленточные фундаменты – это, можно сказать, основа современного загородного домостроения. Они делятся на два основных типа — монолитные и сборные, каждый из которых, в свою очередь, может быть как мелкозаглубленным, так и полнозаглубленным.

Монолитные фундаменты

Монолитный фундамент изготавливается из бетонной смеси, армированной для прочности металлическими или стеклопластиковыми прутами. По всему периметру дома и под внутренними несущими стенами (желательно и под запланированными не несущими перегородками тоже) выкапывается траншея, глубина ее зависит от того, какой вариант фундамента будет строиться – полнозаглубленный ими мелкозаглубленный.

Полнозаглубленный

Полнозаглубленный фундамент строится в тех случаях, когда грунтовые воды стоят относительно высоко – зимой вода в грунте замерзает, весной она размораживается, и возникают силы «морозного пучения», которые воздействуют на фундамент снизу. Эти силы двигают его, в результате и в фундаменте, и в стенах здания, возведенных на нем, могут появляться трещины. Чтобы избежать этого, нижнюю часть фундамента располагают ниже уровня промерзания почвы, и его подошва не испытывает воздействия. Для того чтобы силы пучения не давили на верхние части стенок фундамента, по периметру дома делают утепленную отмостку шириной не менее метра.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный фундамент строят в тех случаях, когда грунтовые воды не поднимаются к поверхности ближе 1 метра, то есть на сухих и плотных почвах. Правда, у таких фундаментов небольшая несущая способность, поэтому чаще всего на них строят небольшие здания.

Таким образом самый распространенный вариант – это фундамент заглубленный. В этом случае траншея роется на глубину от 1 до 1.5 м, так как в средней полосе России грунт на такую глубину обычно не промерзает. Ширина траншеи зависит от массивности здания и толщины стен, которые будут стоять на фундаменте. Выкапывая траншею, надо принять во внимание и то, что в нее будет устанавливаться опалубка, в которую будет заливаться бетонная смесь, таким образом траншея должна быть на 10-20 см шире расчетной толщины стенок фундамента. На дно траншеи насыпается песок и хорошо трамбуется до толщины подушки 10-15 см. Если песок очень сухой, то его при трамбовке следует поливать водой. Ни в коем случае нельзя использовать вместо песка щебень, а тем более гравий – эти сыпучие материалы невозможно хорошо утрамбовать, они будут продолжать усадку и после возведения дома, в результате чего фундамент во многих местах может искривляться и даже разрушаться.

После того, как песок утрамбован, следует его проложить рубероидом, чтобы бетонная смесь не пропитывала эту подушку, кроме того рубероид будет выступать в качестве гидроизоляции. Затем в траншею укладывается арматура, она состоит из горизонтальных элементов, и элементов вертикальных, которые будут поддерживать прутья арматуры, чтобы при заливке бетонной смеси они не смещались на дно траншеи. Так как любой ленточный фундамент испытывает одновременно продольные и поперечные нагрузки, арматура должна быть двух типов: ребристая продольная и гладкая поперечная. В ряде случаев можно использовать не металлическую арматуру, а композитную, например стеклопластиковую. Такая арматура прочнее, чем стальная, к тому же она не подвергается коррозии, благодаря чему долговечность фундамента существенно повышается.

Заливка фундамента

Самый ответственный процесс – заливка бетонной смеси в подготовленную таким образом траншею. При этом важно помнить, что нельзя этот процесс делить на этапы – смесь следует заливать по всей траншее и ее отводам в один прием. Если сначала залить нижнюю часть фундамента, а после того, как бетон подсохнет, залить верхнюю – на стыке этих двух образований возникнет шов, через который в фундамент будет проникать влага.

Сохнет залитый фундамент минимум несколько недель. На этом этапе его следует прикрыть светонепроницаемой пленкой, чтобы поверхность конструкции не нагревалась под прямыми лучами солнца. Кроме того, ее нужно постоянно смачивать, чтобы бетон схватывался равномерно и внутри, и снаружи, в противном случае в залитой массе будут образовываться трещины.

Еще одно достоинство полнозаглубленного фундамента заключается в том, что он позволяет оборудовать под домом подвал или подземный гараж. Однако общая площадь подвала будет разделена перемычками, которые будут поддерживать внутренние несущие стены. Впрочем, вместо сплошных перемычек можно использовать опорные столбы, но это значительно удорожает конструкцию дома, потому застройщику приходится выбирать между подвалом и нежеланием увеличивать расходы. К тому же подвал нужно очень хорошо гидроизолировать, а для этого, как минимум, нужно залить водонепроницаемый бетонный пол, загерметизировать стенки и углы самыми качественными материалами и устроить по периметру дома очень мощную отмостку. Все это приблизит строительство по стоимости к элитному, потому бюджетные застройщики стараются обходиться без подвала, хотя утеплять и гидроизолировать пол дома все же придется основательно.

Мелкозаглубленный фундамент строится точно таким же образом, разница заключается лишь в глубине траншеи. Как говорилось выше, такой фундамент имеет небольшую несущую способность, поэтому полноценный жилой дом на нем не построить. Зато из-за своей дешевизны мелкозаглубленный фундамент прекрасно подходит для сооружения на нем легких флигелей, сараев и всяких подсобных построек, например, хлева или курятника.

Сборные фундаменты

Такие фундаменты строятся из готовых бетонных блоков. Раньше они возводились из природного камня и кирпича, но бетон в этом качестве очень сильно потеснил традиционные материалы, в основном из-за своей дешевизны. Для устройства такого фундамента берутся заводские блоки больших размеров. Их использование устраняет целый ряд проблем, таких, как необходимость устройства опалубки и применения бетономешалки. Однако создаются проблемы иного рода, например, герметичность швов таких бетонных конструкций относительно невелика – как эти швы не заделывай, влага рано или поздно начнет через них проникать в подвал. Поэтому сборные фундаменты в основном строятся на сухих грунтах, где подпочвенные воды стоят остаточно низко в любое время года.

Для защиты от верхней влаги при устройстве сборного монолитного фундамента вокруг дома следует возводить очень широкую отмостку, оперативно отводящую воду в дренажную систему. И хотя для укладки блоков требуется специальная подъемная техника, все же такой фундамент, устроенный в правильном месте, будет значительно дешевле, чем фундамент заглубленный. Он будет демонстрировать достаточно высокую прочность, надёжность и долговечность, а при должном утеплении в дом снизу не будет проникать холод.

Способы защиты ленточных фундаментов

Ленточный фундамент любого типа, хотя он и самый популярный в современном малоэтажном строительстве, но имеет недостатки, частично описанные выше. Самый главный недостаток – это относительная неустойчивость таких фундаментов на влажных грунтах. Кроме того, на фундамент может воздействовать и верхняя влага, особенно дождевая и талая вода, стекающая с крыши. Во втором случае для защиты от этой проблемы строят отмостку, которая отводит воду от фундамента. От грунтовых вод конструкцию фундамента можно защитить усиленной гидроизоляцией.

Решить проблему «морозного пучения», часто разрушающего фундаменты при резком повышении зимней температуры, можно, защитив от промерзания сам грунт. С этой задачей прекрасно справляются плитные фундаменты, которые укрывают грунт от промерзания своей массой. Ленточный же фундамент с такой задачей может справиться только при очень хорошем утеплении внешних стенок, что значительно его удорожает, но долговечности такой защите не гарантирует. Дело в том, что любой изоляционный материал очень быстро «стареет», особенно при резкой смене температур, и его приходится часто ремонтировать. Поэтому ленточные фундаменты должны быть очень сильно заглублены. Мало того, по периметру должна выполняться такая же глубокая отмостка.

Чтобы грунтовая влага не проникала в дом из подпола, пространство под фундаментом следует засыпать песком, сверху насыпать глины, и эту подушку необходимо хорошо утрамбовать. Оставшееся между ней и перекрытием пространство лучше всего засыпать керамзитом или качественным шлаком. При этом как бы домовладелец не стремился удешевить строительство, эти работы ему нужно провести обязательно, иначе вместе с непрочным фундаментом он получит в доме постоянный холод, и, что еще хуже — сырость.

2015-2020 «Дачный комфорт» © Любое копирование материалов — запрещено.                                                   

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) представляет собой тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В общем, размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза больше ширины поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ А Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, такие как колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность грунта на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

Разница между ленточными и подкладными опорами

Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.

Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, то есть они должны быть первыми в вашей повестке дня.

Вот все, что вам нужно знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, включая характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство подходящее использование.

Ленточные опоры

Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.

Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.

Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.

Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая чаще всего бывает ровной, но также может быть ступенчатой ​​для поддержки линейных конструкций, таких как несущие стены.

Источник изображения: DesigningBuildings.co.uk

Ленточные фундаменты — гораздо лучшее решение, чем плоские фундаменты при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.

Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней высотами, потому что ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивного бетонного фундамента.

Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.

Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.

Опора Ширина полосы часто в три раза больше, чем ширина опорной стенки, обеспечивая угол 45 градусов между основанием стенки и почвы.

Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать заморозков, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.

Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену путем распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.

Подушечки для ног

Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими фундаментами.

Однако, когда почва и тип почвы считаются подходящими, их можно сделать намного глубже.

Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.

С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что опорные площадки не состоят из полос.

Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».

Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.

Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.

Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.

Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь постоянную толщину.

В то время как эта толщина должна быть достаточной для поддержки формы в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.

«Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, то есть они должны быть первыми в вашей повестке дня».

Опоры, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в земляных работах.

Подушечки из-за своего образования могут использоваться в нескольких вариантах исполнения.

В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.

Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.

Какие еще существуют типы фундаментов?

Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.

Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.

Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.

Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не могут достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.

Заключение

Несмотря на то, что основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с единственной нагрузкой.

Если вы все еще не знаете, какие фундаменты можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.

В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы почвы и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не должна быть меньше 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.

Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип почвы под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Именно на ленточный фундамент необходимо наложить минимальный предел.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего тяжелые нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.

Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, используя бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.

Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента. Это связано с тем, что можно использовать значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.

Количество бетона, используемого для строительства фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превысить стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.

Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает один вертикальный к трем горизонтальным.

Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.

В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется проводить сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое привело бы к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.

Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного основания в неагрессивной почве.

Строительство фундамента — Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, сформированной по центру под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ​​ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения.Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, разложить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдержать нагрузку на фундамент. До производства портландцемента ленточные фундаменты из кирпича были обычным явлением, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из натурального камня.

Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при той же нагрузке.

Таблица в Утвержденном документе А к Строительным нормам и правилам устанавливает рекомендуемую минимальную ширину бетонных ленточных фундаментов, относящуюся к шести определенным категориям грунтов, и рассчитанные общие нагрузки на фундаменты как форму готового счетчика. Ширина варьируется от 250 мм для нагрузки не более 20 кН / погонный метр стены на плотный гравий или песок до 450 мм для нагрузок 40 кН / погонный метр на твердую глину до 850 мм для нагрузок, не превышающих 30 кН / погонный метр на мягком иле, глине или песчаной глине.

Приведенные размеры указывают на то, что может быть приемлемо в указанных условиях, а не на абсолютные значения, которые должны быть приняты, независимо от условий, преобладающих на отдельных участках.

Ленточный фундамент для полой внешней стены и прочной внутренней несущей стены, показанный на рис. 6, будет иметь ширину, рекомендованную в Консультативном документе для твердого глинистого грунта, когда нагрузка на фундамент не превышает 50 кН / погонный метр.На практике линейная нагрузка на фундамент дома будет заметно меньше 50 кН / погонный метр, и фундамент вполне можно сделать шире, чем минимальные требования для удобства заполнения более широкой траншеи бетоном для удобства укладки кирпича внизу. земля.

Фиг.6 Ленточный фундамент.

Наименьшая толщина бетонного ленточного фундамента частично определяется размером заполнителя, используемого в бетоне, необходимостью минимальной толщины бетона, чтобы он не высыхал слишком быстро и не терял прочность, а также во избежание разрушения бетон сдвигом.

Если бы толщина бетонного ленточного фундамента была значительно меньше его выступа с каждой стороны стены, бетон мог бы разрушиться из-за развития трещин сдвига под весом стены, вызывая трещину под углом 45 °, как показано на рис. 7. Если это произойдет, опорная поверхность фундамента на земле будет меньше, чем это необходимо для устойчивости.

Сдвиг вызывается двумя противоположными силами стены и земли, действующими на бетон, разрывая или рассекая бетон, когда ножницы или ножницы разрезают или расслаивают материалы.

Рис. 7 Разрушение при сдвиге.

Похожие сообщения по категориям:

Фондов

Фондов

Фонды

Типы фундаментов

Фундаменты мелкого заложения (иногда называемые «раздельными опорами») включают подушечки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты глубокие включают сваи, свайные стены, диафрагменные стены и кессоны.

---

Типы фундаментов

Фундамент мелкого заложения

Фундаменты мелкого заложения — фундаменты, заложенные вблизи подготовленной поверхности земли; как правило, если глубина фундамента (D _f ) меньше ширины основания и менее 3 м. Это не строгие правила, а просто рекомендации: в основном, если поверхностная нагрузка или другие поверхностные условия влияют на несущую способность фундамента, это «неглубокий». Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты мелкого заложения используются, когда поверхностные почвы достаточно прочные и жесткие, чтобы выдерживать приложенные нагрузки; они, как правило, непригодны для слабых или сильно сжимаемых почв, таких как плохо уплотненная насыпь, торф, современные озерные и аллювиальные отложения и т. д.

---

Фундамент мелкого заложения

Падовый фундамент

Фундаменты с подкладкой используются для поддержки отдельной точечной нагрузки, например, от несущей колонны. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но они могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если требуется для распределения нагрузки от тяжелой колонны. Фундаменты с подушечками обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие фундаменты.

---

Фундамент мелкого заложения

Фундамент ленточный

Ленточный фундамент используется для поддержки линии нагрузок либо из-за несущей стены, либо, если линия колонн нуждается в опоре, если положение колонн настолько близко, что отдельные опорные основания не подходят.

---

Фундамент мелкого заложения

Плотные фундаменты

Плотные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции.Они используются, когда нагрузки на колонны или другие нагрузки на конструкцию близки друг к другу и отдельные опорные основания взаимодействуют друг с другом.

Плотный фундамент обычно представляет собой бетонную плиту, простирающуюся по всей загруженной площади. Он может быть усилен ребрами или балками, встроенными в фундамент.

Фундаменты на плотах имеют то преимущество, что они снижают дифференциальные осадки, поскольку бетонная плита сопротивляется дифференциальным движениям между позициями загрузки. Они часто необходимы на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку могут распределять нагрузки на большую площадь.

---

Типы фундаментов

Фундамент глубокий

Глубокие фундаменты — это фундаменты, заложенные слишком глубоко под готовой поверхностью грунта, чтобы на их несущую способность основания влияли условия поверхности, обычно это происходит на глубине> 3 м ниже уровня готовой земли. К ним относятся сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких фундаментов, а также глубокие подушечные или ленточные фундаменты. Глубокие фундаменты могут использоваться для передачи нагрузки на более глубокие и более подходящие слои на глубине, если неподходящие почвы присутствуют вблизи поверхности.

Сваи представляют собой относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки на фундамент через слои грунта с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или породы с высокой несущей способностью. Они используются, когда по экономическим соображениям, конструкционным соображениям или условиям почвы желательно передавать нагрузки на слои за пределами практической досягаемости фундаментов мелкого заложения. В дополнение к опорным конструкциям сваи также используются для анкеровки конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым силам и силам опрокидывания.

Опоры — это фундаменты, способные выдерживать большие нагрузки на конструкцию, которые сооружаются на месте в глубоких выработках.

Кессоны — это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.

Компенсированные фундаменты — это глубокие фундаменты, в которых снятие напряжений, вызванных земляными работами, приблизительно уравновешивается приложенным напряжением, создаваемым фундаментом. Таким образом, прикладываемое чистое напряжение очень мало. Компенсированный фундамент обычно представляет собой глубокий фундамент.

---

Фундамент глубокий

Сваи

Свайные фундаменты можно классифицировать по
тип сваи
(разные конструкции, которые должны поддерживаться, и разные условия грунта, требуют разных типов сопротивления) и
тип конструкции
(могут использоваться разные материалы, конструкции и процессы).

---

Сваи

Виды сваи

Сваи часто используются, потому что на достаточно малых глубинах нельзя найти адекватную несущую способность, чтобы выдержать нагрузки конструкции. Важно понимать, что сваи получают опору как от концевого подшипника , так и от поверхностного трения . Пропорция несущей способности, создаваемая либо торцевым подшипником, либо поверхностным трением, зависит от условий почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок.

---

Типы свай

Концевые опорные сваи

Концевые несущие сваи — это сваи, которые оканчиваются твердым, относительно непроницаемым материалом, например, скалами или очень плотным песком и гравием. Большую часть своей несущей способности они получают из-за сопротивления слоя у носка сваи.

---

Типы свай

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи получают большую часть своей несущей способности за счет поверхностного трения или адгезии.Это обычно происходит, когда сваи не достигают непроницаемого пласта, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Их несущая способность определяется частично концевой опорой и частично поверхностным трением между заделанной поверхностью почвы и окружающей почвой.

---

Типы свай

Сваи переходные отстойные

Сваи, уменьшающие оседание, обычно закладываются под центральной частью фундамента плота, чтобы уменьшить разницу осадки до приемлемого уровня. Такие сваи укрепляют почву под плотом и помогают предотвратить перекос плота в центре.

---

Типы свай

Сваи натяжные

Конструкции, такие как высокие дымоходы, опоры электропередачи и пирсы, могут подвергаться большим опрокидывающим моментам, поэтому часто используются сваи для противодействия возникающим в результате подъемным силам на фундаменте. В таких случаях возникающие силы передаются на грунт по длине заделки сваи.Сила сопротивления может быть увеличена в случае буронабивных свай за счет недораскачивания. При проектировании натяжных свай необходимо учитывать эффект радиального сжатия сваи, так как это может привести к снижению сопротивления вала примерно на 10-20%.

---

Типы свай

Сваи с боковой нагрузкой

Почти все свайные фундаменты подвергаются, по крайней мере, некоторой степени горизонтальной нагрузки. Величина нагрузок по отношению к приложенной вертикальной осевой нагрузке, как правило, будет небольшой, и никаких дополнительных расчетов конструкции обычно не требуется. Однако в случае причалов и пристаней, на которые воздействуют ударные силы пришвартованных судов, свайных оснований для опор мостов, эстакад для мостовых кранов, высоких дымоходов и подпорных стен, горизонтальный компонент относительно велик и может иметь решающее значение при проектировании. Традиционно сваи в таких случаях устанавливаются под углом к ​​вертикали, обеспечивая достаточное горизонтальное сопротивление за счет составляющей осевой нагрузки сваи, которая действует горизонтально. Однако способность вертикальной сваи противостоять нагрузкам, приложенным нормально к оси, хотя и значительно меньше, чем осевая способность этой сваи, может быть достаточной, чтобы избежать необходимости в таких «сгребающих» или «битых» сваях, установка которых является более дорогой. .Поэтому при проектировании свай для восприятия боковых сил важно учитывать это.

---

Типы свай

Сваи в насыпи

Сваи, проходящие через слои средне- или плохо уплотненного заполнителя, будут подвержены воздействию отрицательного поверхностного трения , которое вызывает сопротивление вниз вдоль ствола сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит, когда заливка затвердевает под действием собственного веса.

---

Сваи

Виды свайного строительства

Вытесняемые сваи вызывают смещение почвы как в радиальном, так и в вертикальном направлении, когда вал сваи забивается или вдавливается в грунт. При использовании несмещаемых свай (или сменных свай) грунт удаляется, а образовавшаяся яма, заполненная бетоном или сборной бетонной сваей, опускается в яму и заливается раствором.

---

Виды свайного строительства

Сваи вытесняющие

Пески и зернистые почвы имеют тенденцию уплотняться в процессе смещения, тогда как глины имеют тенденцию к вспучиванию.Сами вытесняющие сваи можно разделить на разные типы, в зависимости от того, как они построены и как они вставляются.

---

Сваи смещения

Сваи вытеснительные целиком предварительно сформированные

Они могут быть из сборного железобетона;
армированный по всей длине (предварительно напряженный)
шарнирный (усиленный)
полый (трубчатый) профиль
или они могут быть из стали различного сечения.

---

Сваи смещения

Забивные и забивные сваи

Этот тип сваи может быть двух форм. Первый включает в себя вбивание временной стальной трубы с закрытым концом в землю, чтобы образовалась пустота в почве, которая затем заполняется бетоном по мере извлечения трубы. Второй тип такой же, за исключением того, что стальная труба остается на месте, образуя прочный кожух.

---

Сваи смещения

Винтовые (винтовые) забивочные сваи

Конструкция этого типа выполняется с использованием специального шнека.Однако почва уплотняется, а не удаляется, поскольку шнек ввинчивается в землю. Шнек установлен на полой штанге, которую можно заполнить бетоном, поэтому, когда необходимая глубина будет достигнута, бетон может быть закачан вниз по штоку, и шнек медленно откручивается, оставляя сваю на месте.

---

Сваи смещения

Способы установки

Сваи забиваются или вдавливаются в грунт. Можно использовать несколько различных методов.

---

Способы установки

Падение груза

Падающий груз или отбойный молоток — это наиболее часто используемый метод установки вытесняющих свай. Вес примерно в два раза меньше веса сваи поднимается на подходящее расстояние в направляющей и отпускается, чтобы ударить по головке сваи. При забивке полой трубы сваи вес обычно воздействует на пробку в нижней части сваи, что снижает любые избыточные напряжения по длине трубы во время вставки.

Вариантами простого отбойного молотка являются молотки одностороннего и двустороннего действия . Они приводятся в движение паром, сжатым воздухом или гидравлически. В молоте одностороннего действия вес поднимается сжатым воздухом (или другими средствами), который затем выпускается, и весу позволяют упасть. Это может происходить до 60 раз в минуту. Молоток двустороннего действия такой же, за исключением того, что сжатый воздух также используется при движении молота вниз. Однако этот тип молота не всегда подходит для забивки бетонных свай.Хотя бетон может выдерживать сжимающие напряжения, создаваемые молотком, ударная волна, создаваемая каждым ударом молота, может создавать высокие растягивающие напряжения в бетоне при возврате. Это может привести к разрушению бетона. Вот почему бетонные сваи часто подвергаются предварительному напряжению.

---

Способы установки

Дизельный молот

Быстрые контролируемые взрывы можно производить от дизельного молота. Взрывы поднимают таран, который используется для забивания сваи в землю.Хотя вес поршня меньше, чем вес, используемый в отбойном молотке, повышенная частота ударов может компенсировать эту неэффективность. Этот тип молота наиболее подходит для забивки свай через несвязные зернистые грунты, где большая часть сопротивления приходится на торцевую опору.

---

Способы установки

Вибрационные методы забивки сваи

Вибрационные методы могут оказаться очень эффективными при забивании свай через несвязные зернистые почвы. Вибрация сваи возбуждает зерна почвы, прилегающие к свае, делая почву почти свободно текущей, что значительно снижает трение вдоль вала сваи. Вибрация может создаваться электрическими (или гидравлическими) эксцентриками, вращающимися в противоположных направлениях, прикрепленными к головке сваи, обычно действующими с частотой примерно 20-40 Гц. Если эту частоту увеличить примерно до 100 Гц, это может вызвать продольный резонанс в свае, и скорость проникновения может достигать 20 м / мин в умеренно плотных зернистых грунтах.Однако большая энергия, возникающая в результате вибрации, может повредить оборудование, распространение шума и вибрации также может привести к заселению близлежащих зданий.

---

Способы установки

Методы установки домкратом

Домкратные сваи чаще всего используются для опор существующих конструкций. Выкапывая грунт под конструкцией, можно вставить короткие куски сваи и втолкнуть их в землю, используя в качестве реакции нижнюю часть существующей конструкции.

---

Виды свайного строительства

Сваи несмещаемые

При использовании несмещаемых свай почва удаляется, а образовавшаяся яма заполняется бетоном или, иногда, сборная бетонная свая опускается в яму и заливается раствором. Глины особенно подходят для этого типа образования свай, так как в глинах стены скважины требуют опора близко к поверхности земли. При бурении более неустойчивого грунта, такого как гравий, может потребоваться какая-либо форма обсадной трубы или опоры, например, бентонитовая суспензия.В качестве альтернативы раствор или бетон можно вводить из шнека, вращающего гранулированный грунт. Таким образом, существует четыре типа несмещаемых свай.

Этот метод строительства создает неравномерную поверхность раздела между стволом сваи и окружающей почвой, что обеспечивает хорошее сопротивление поверхностному трению при последующей нагрузке.

---

Сваи несмещаемые

Буронабивные сваи малого диаметра

Обычно они имеют диаметр 600 мм или меньше и обычно изготавливаются с использованием штатива. Оборудование состоит из треноги, лебедки и троса для управления различными инструментами. Основные инструменты показаны на этой диаграмме.

В зернистых почвах основной инструмент состоит из тяжелой цилиндрической оболочки с режущей кромкой и откидной заслонкой внизу. Для проведения раскопок этого типа необходима вода. При перемещении корпуса вверх и вниз на дне ствола скважины происходит разжижение грунта (так как под корпусом создается низкое давление, поскольку разжиженный грунт быстро перемещается вверх), и он течет в корпус и может быть поднят на лебедку. поверхность и опрокинуты.При просверливании гранулированного грунта существует опасность чрезмерного разрыхления материала по бокам отверстия. Чтобы этого не произошло, необходимо продвинуть временную обсадную колонну, вбивая ее в землю.

В связных грунтах ствол скважины продвигается путем многократного опускания инструмента крестообразного сечения с цилиндрической режущей кромкой в ​​грунт и последующего подъема его на поверхность вместе с грунтовым грузом. Оказавшись на поверхности, глина, которая прилипает к крестообразным лезвиям, разделяется на пары.

---

Сваи несмещаемые

Буронабивные сваи большого диаметра

Большие скважины диаметром от 750 мм до 3 м (с 7-метровыми нижними расширениями) возможны при использовании роторного бурового оборудования. Шнековая установка обычно монтируется на кран или грузовик.

Спиральный или ковшовый шнек, показанный на этой схеме, прикреплен к валу, известному как штанга Келли (телескопический элемент квадратного сечения, приводимый в движение горизонтальным вращателем).При использовании этой техники возможна глубина до 70 м. Использование бентонитовой суспензии в сочетании со шнековым ковшом может устранить некоторые трудности, связанные с бурением мягких илов и глин, а также рыхлых зернистых грунтов без постоянной поддержки обсадными трубами. Одним из преимуществ этого метода является возможность недостаточного расширения. Используя расширительный буровой инструмент, диаметр основания сваи может быть увеличен, что значительно повысит несущую способность сваи на конце.Однако недостаточное расширение — это медленный процесс, требующий остановки бурения для смены инструмента, и медленный процесс при фактической операции недостаточного расширения. В глине часто предпочтительнее использовать более глубокий стержень с прямыми сторонами.

---

Сваи несмещаемые

Частично формованные сваи

Этот тип сваи особенно подходит в условиях, когда земля переувлажнена или когда есть движение воды в верхнем слое почвы, что может привести к вымыванию цемента из монолитной бетонной сваи.Отверстие просверливают обычным способом, а затем в него опускают кольцевые секции, чтобы получить полую колонну. Затем можно разместить арматуру и нанести раствор вниз к основанию сваи, вытесняя воду и заполняя зазор снаружи и сердцевину внутри колонны.

---

Сваи несмещаемые

Сваи, залитые цементным раствором или бетоном

Использование шнеков непрерывного действия становится все более популярным методом при строительстве свай. Эти сваи обеспечивают значительные экологические преимущества при строительстве. Их уровень шума и вибрации низкий, и нет необходимости во временной обсадной трубе ствола скважины или бентонитовой суспензии, что делает его пригодным как для глин, так и для гранулированных грунтов. Единственная проблема заключается в том, что они ограничены по глубине максимальной длиной шнека (около 25 м). Сваи строятся путем ввинчивания непрерывного лопаточного шнека в землю на необходимую глубину, оставляя почву в шнеке. Затем раствор (или бетон) может быть выдавлен вниз по полому валу шнека, а затем продолжает накапливаться снизу, когда шнек с грузом грунта извлекается.Затем арматуру можно опустить до схватывания раствора.

Альтернативная система, используемая в гранулированных почвах, заключается в том, чтобы оставить почву на месте и смешать ее с цементным раствором под давлением, когда шнек вынимается, оставляя столбик земли, армированной раствором.

---

Сваи

Факторы, влияющие на выбор сваи

Есть много факторов, которые могут повлиять на выбор свайного фундамента. Перед принятием окончательного решения необходимо учесть все факторы и принять во внимание их относительную важность.

---

Факторы, влияющие на выбор сваи

Расположение и тип конструкции

Для конструкций над водой, таких как причалы и пирсы, наиболее подходящими являются забивные или забивные сваи (в которых оболочка остается на месте). На суше выбор не так прост. Приводные монолитные типы обычно самые дешевые при умеренных нагрузках. Однако часто бывает необходимо, чтобы сваи устанавливались так, чтобы не вызывать какого-либо значительного подъема грунта или вибраций из-за их близости к существующим конструкциям.В таких случаях наиболее подходит буронабивная набивная свая. Для тяжелых конструкций, испытывающих большие нагрузки на фундамент, обычно наиболее экономичны буронабивные сваи большого диаметра. Домкратные сваи подходят для опоры существующих конструкций.

---

Факторы, влияющие на выбор сваи

Состояние грунта

Забивные сваи не могут быть экономически использованы в грунтах, содержащих валуны, или в глинах, когда вертикальное волнение грунта может быть опасным. Точно так же буронабивные сваи не подходят для рыхлого водонасыщенного песка, а недорасвернутые основания нельзя использовать в несвязных грунтах, поскольку они подвержены обрушению до того, как можно будет уложить бетон.

---

Факторы, влияющие на выбор сваи

Прочность

Это обычно влияет на выбор материала. Например, бетонные сваи обычно используются в морских условиях, поскольку стальные сваи подвержены коррозии в таких условиях, а деревянные сваи могут быть повреждены буровыми моллюсками.Однако на суше бетонные сваи не всегда лучший выбор, особенно там, где почва содержит сульфаты или другие вредные вещества.

---

Факторы, влияющие на выбор сваи

Стоимость

При принятии окончательного решения о выборе сваи большое значение имеет стоимость. Общая стоимость установки свай включает в себя фактическую стоимость материала, время, необходимое для забивки свай в плане строительства, испытательную нагрузку, расходы на инженера по надзору за установкой и погрузкой, а также организационные и накладные расходы, понесенные в период с момента первоначальной установки. расчистка площадки и время начала строительства надстройки.

---

Сваи

Свайные группы

Сваи чаще устанавливаются группами, а не одиночными. Группу свай следует рассматривать как составной блок из свай и грунта, а не как набор отдельных свай. На вместимость каждой сваи может повлиять забивка последующих свай в непосредственной близости. Уплотнение грунта между соседними сваями может привести к более высоким контактным напряжениям и, следовательно, к увеличению пропускной способности ствола этих свай.Конечная вместимость группы свай не всегда зависит от индивидуальной вместимости каждой сваи. При анализе пропускной способности свайной группы необходимо учитывать 3 режима отказа.
Разрушение одной сваи
Отказ рядов свай
Ошибка блока
Методы вставки, условия грунта, геометрия группы свай и то, как группа ограничена, — все это влияет на поведение любой группы свай. Если группа выйдет из строя как блок, полное трение вала будет мобилизовано только по периметру блока, и поэтому любое увеличение пропускной способности вала отдельных свай не имеет значения. При расчете конечной несущей способности необходимо использовать площадь всего основания блока, а не только площади основания отдельных свай в группе. Такое разрушение блока может произойти, если сваи расположены близко друг к другу или если используется заглушка сваи, контактирующая с землей. Разрушение рядов свай может произойти, если расстояние между сваями в одном направлении намного больше, чем в перпендикулярном направлении.

---

Факультет окружающей среды и технологий, Университет Западной Англии

важных функций спасут ваш дом

Что такое ленточный фундамент.Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения. Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншее под фундамент.Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.

Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента необходима для такой же конструкции.

Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или кладку, выполняемую позже, необходимо вшивать прямо на ступеньке.

Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях.Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна быть 9 дюймов.

Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.

Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с плохой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта.Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции во избежание сдвига стен экономически нецелесообразно. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию.К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и ее выравнивание, пол здания и т. Д.), Невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент, ознакомьтесь со строительными нормами. Обратите внимание на следующие детали:

1. При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах.
2. Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
3. Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
4. Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
5. Фундаментная полоса выступает за край опор, дымоход образует сторону стены настолько, насколько она выступает за внешнюю поверхность стены.

Разбиение на разделы

Уберите мусор с места и приступите к разделке, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и канаты.

Когда нанесение разметки выполнено, вам следует изучить вариации поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ссылаться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.

Подготовка к возведению ленточного фундамента

1. Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
2. Опалубка фундамента изготавливается из строганых досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
3. Следующий шаг — укрепление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальный утеплитель — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.

Заливка бетонного ленточного фундамента

Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или послойно, если бетон готовится самостоятельно.

1. Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего высыпают на подготовленный гравий. Количество щебня соответствует количеству песка. Размешайте смесь так, чтобы весь щебень смочился раствором.
2. Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
3. Залейте бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом взбейте опалубку снаружи для лучшего оседания бетона.
4. Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
5. Посыпьте бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
6. Покройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:

Виды фундаментов домов.

Плотный фундамент против ленточного фундамента — ézsé kft main — энергоэффективное проектирование и строительство дома

Плотный фундамент против ленточного фундамента

Плотный фундамент действительно дороже?

Автор: Тот Жолт, Олах Гергы, Вертези Мони, Варнаги Сабина
2010-06-22

В нашей серии мы покажем вам, каковы затраты на различные рабочие процессы в среднем особняке.Начнем с основ! Большинство архитекторов предпочитают ленточный фундамент плотному, и в общественном сознании считается, что ленточный фундамент дешевле. Мы считаем, что разница в цене незначительна, мы проиллюстрируем это на примере и хотели бы помочь вам принять лучшее решение.

В качестве предварительного пункта следует выбрать плотный фундамент при соблюдении любого из следующих условий:

• Подвал запроектирован
• план этажа комплекса
• пересеченная местность
• плохое качество почвы
• Подземные воды появляются вокруг фундамента
• вам нужен дом с низким энергопотреблением, полностью защищенным от перегрева

Чтобы понять это, вы должны знать немного больше о двух типах фундаментов, а также должны увидеть пример.

Все расчеты и сравнения, приведенные ниже, относятся к среднему простому дому с полезной площадью 100 м2.

Конструкция ленточного фундамента

Добыча грунта ленточным фундаментом сложнее

Ленточный фундамент выдерживает нагрузку от фасадной стены и различных частей здания в зависимости от его формы с помощью узких, но относительно глубоких полос. Следовательно, ленточный фундамент затрудняет извлечение почвы, поскольку это не просто плоская «чаша», для земляных работ следует использовать подвижные и небольшие приспособления / машины. Только с помощью небольших машин можно выкопать узкие проезды (мини-экскаватор, экскаватор-погрузчик или рыси, оснащенные лопатой), но с их помощью невозможно сразу положить вынутую землю на грузовик.

Опалубка и бетонирование в несколько этапов

Главный недостаток ленточного фундамента в том, что он требует опалубки и нескольких этапов бетонирования. Он больше подвержен воздействию тепловых мостов, так как не может быть изолирован вокруг, как плотный фундамент.

Это может быть хорошим решением, если нет необходимости в опалубке из-за рельефа местности, а бетонирование может быть выполнено за меньшее количество шагов.

Чтобы оценить затраты, сначала посмотрите, сколько нужно бетона!

Суммируя объем каждой полосы и рассчитывая с достаточным припуском, получаем 28 м. ³ бетона необходимо для заполнения ленточного фундамента. К этому добавляется усиленное основание и перемычки (на схеме выше показаны красным цветом), которые выполняются отдельно, но являются неотъемлемой частью конструкции. С перемычкой и армированным основанием требуется всего 51,5 м бетона ³ . Опять же, следует отметить, что такого количества бетона хватает только на очень простые планы этажей. Если форма здания сложнее, то будет сложнее форма ленточного фундамента, поэтому не только количество бетона будет больше, но и увеличатся земляные работы.

Расчет ленточного фундамента дома площадью 100 м2

Товар	Материальные затраты	Затраты на оплату труда
Извлечение местности		15 000 HUF (50 €)
Выемка почвы		77 000 HUF (260 €)
Гравийная засыпка (5 см)		65 000 HUF (220 €)
Бетонирование ленточного фундамента насосом	392000 HUF (1330 €) — бетон + 75000 HUF (255 €) — насос	120 000 HUF (405 €)
Бетонирование усиленного основания и перемычки	329 000 HUF (1115 €) — бетон + 75 000 HUF (255 €) — насос	150 000 HUF (405 €)
Гидроизоляция (выполняется в два этапа)	226 000 HUF (765 €)	600 000 HUF (2035 €)
Металлоконструкции	400 000 HUF (1355 €)	432 000 HUF (1465 €)
ИТОГО	1 497 000 HUF (5 750 €)	1 459 000 HUF (4 945 €)
		2 956 000 HUF (10 020 €)

Обход в мир бетона

Что означает C 12-24 / KK под бетоном?

При заказе свежего бетона важно, чтобы подрядчик очень точно рассчитал необходимое количество бетона и заказал его хорошего качества. Чтобы понять, что это означает: под маркировкой C 12-24 / KK, C означает нормальную плотность (может быть LC, как легкий бетон, или HC, как тяжелый бетон). Первое числовое значение выражает прочность на сжатие, в данном случае это 12 Н / мм ² . Вторая цифра указывает на максимально допустимый размер зерна в бетоне, в данном случае диаметром 24 мм. Последняя часть относится к консистенции, KK означает слегка пластичный бетон. После этого можно указать герметичность, морозостойкость и износостойкость бетона, но мы не будем это сейчас обсуждать.

Бетононасос

Бетононасос в большом объеме эффективен, по основам можно рассматривать только это решение. Стоимость зависит в основном от количества бетонировок, а не от того, сколько места следует заливать бетоном. Pumix (миксер и насос) стоит 15 000 форинтов (50 евро) в час, и вы можете арендовать его минимум за три часа. В этом нет ничего удивительного, так как для начала откачки требуется один час, а также по окончании работы один час для очистки помпы. Около 10 м. ³ бетона можно производить в час.

Стоимость может увеличиться, если необходимо оплатить плату за использование дороги. Например, в Будапеште, в 12-м районе, это 32-тонный грузовик и один раз 4500 форинтов (15 евро). Администрация при местном самоуправлении.

А что это значит для человеческих ресурсов? Чтобы подготовить ленточный фундамент, нужно четыре человека, на десять часов работы это стоит около 120 000 форинтов (405 евро).

Устройство плотного фундамента

Плотный фундамент поддерживает всю конструкцию или ее часть (например, подвал) как непрерывную конструкцию.В отличие от плоского фундамента, который не подходит в местах, где ожидается появление грунтовых вод, плотный фундамент может выдерживать нагрузку, возникающую от давления грунтовых вод. На неровных поверхностях эта технология также является хорошим выбором, поскольку обеспечивает большую устойчивость. Вокруг утеплить намного проще, чем ленточный фундамент, таким образом можно уменьшить линейные тепловые мосты, для пассивных домов обязательно следует выбирать плотный фундамент. По своей природе он не требует опалубки, а сам бетон может быть меньше.Важным моментом является то, что его можно реализовать в однофазном режиме, в отличие от ленточного фундамента (см. Изображение выше).

Расчет фундаментов плотов с фундаментом

Товар	Материальные затраты (/ м 2 )	Затраты на оплату труда (/ м 2 )
Бетон 8 см	1 280 HUF (4,3 €)	1000 HUF (3.4 €)
Гидроизоляция (два слоя)	2 260 HUF (7,6 €)	6000 HUF (20,3 €)
1 слой фольги	300 HUF (1,0 €)	400 HUF (1,4 €)
Бетон 5 см	900 HUF (3,1 €)	1000 HUF (3,4 €)
Железобетон, 25 см	5000 форинтов (16. 9 €)	1 800HUF (6,1 €)
Утюг	6000 HUF (20,3 €)	5 400 HUF (18,3 €)
ИТОГО (100 м 2	15 740 000 HUF (5 335 €)	15 600 000 HUF (5 290 €)
Гравийная засыпка	35 000 HUF (120 €)	30 000 HUF (100 €)
ИТОГО	1 609 000 форинтов (5 455 €)	1 590 000 форинтов (5 390 €)
		3 199 000 форинтов (10 845 €)

Расчет фундамента плота, без фундамента

Товар	/100 м2
Начальная цена	3 199 000 HUF (10 845 €)
Подготовка зеркала	45 000 HUF (150 €)
Транспортировка вынутого грунта	175 500 HUF (595 €)
ИТОГО	3 419 500 форинтов (11 590 €)

Если в доме нет подвала, придется добавить подготовку так называемого зеркала и удаление выкопанного грунта.