Монолитный фундамент для частного дома: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

Как выбрать фундамент для частного дома?

Специально для тех, кто собирается строить дом, и как раз сейчас задумался о том, какой выбрать фундамент, наша сегодняшняя статья.

К выбору фундамента необходимо подходить со всей серьезностью и ответственностью, ведь именно от него зависит надежность всей постройки. По определению фундамент — это несущая конструкция, на которой возводятся стены дома. Разновидностей этой конструкции существует достаточно много, об основных мы вам сегодня расскажем. Но в этой теме столько подводных камней и тонкостей, что начнем с самого важного.

Что необходимо учитывать при выборе фундамента?

Первое, что необходимо сделать на конкретном участке — узнать и учесть особенности грунта. Важны плотность, состав, пучинистость, возможность просадки, глубина расположения грунтовых вод (опасна их близость к поверхности, так как в этом случае есть риск подтопления и просадки здания) и промерзания почвы.

Выбор фундамента также сильно зависит от планируемой нагрузки на него, то есть веса дома (стен, кровли). В зависимости от технологии строительства дом может весить по-разному: сравнить, например, каркасник и кирпичный дом.

Для кирпичных и каменных домов оптимальным будет использовать ленточный фундамент. Для каркасных и брусовых домов лучше подойдет плитный или свайно-винтовой фундамент. На проблемных грунтах лучше использовать столбчатый.

На что еще стоит обратить особое внимание?

При возведении фундамента важно подобрать глубину заложения. В зависимости от исходных данных (почва, технология строительства) необходимо понять, насколько глубоко должен залегать фундамент.

Обращайте также внимание на качество используемых материалов. Основу фундамента составляет цемент, поэтому необходимо использовать марку соответствующую области применения, а также следить за сроком и условиями хранения. Немаловажным является использовать качественные утеплители и гидроизоляционные материалы.

Итак, когда вы провели изыскания и знаете, каковы особенности почвы на вашем участке, как глубоко залегают грунтовые воды, насколько глубоко грунт промерзает зимой, и даже определились с технологией строительства дома, пришло время определиться с фундаментом. Существует четыре основных вида, используемых для строительства частных домов: плитный, ленточный, столбчатый и свайный. А теперь подробнее о каждом из них.

Ленточный фундамент для дома

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида: похож на ленты, которые вкапываются в землю. Существует в двух разновидностях: монолитный и сборный.

• Монолитный ленточный фундамент это армированная железобетонная конструкция, которая возводится непосредственно на участке. Надежный, долговечный, устойчив к деформации и мало подвержен размытию грунтовыми водами. Кроме того, монолитный фундамент может иметь любую форму, в том числе скругленную;

• Сборный ленточный фундамент, как понятно из названия, собирается из различных компонентов (может быть из железобетонных блоков, бутобетонным (бетон и валуны) и кирпичным). Данный тип фундамента имеет свои ограничения: конфигурация фундамента сильно зависит от используемого материала (например, если используются блоки, то форма фундамента ограничивается прямоугольной, кратной длине блока, поскольку нарезка таких блоков — задача не из простых).

Технология возведения ленточного фундамента следующая. Сначала производятся земляные подготовительные работы: выравнивание участка, выкапывание траншеи под фундамент (на 10-15 см шире, чем планируемые стены дома), формирование “подушки” из песка. Затем работы зависят от типа фундамента. При монолитном фундаменте делается опалубка, внутри которой формируется армированный каркас. Далее за один день производится заливка бетоном до необходимой высоты. После застывания опалубка демонтируется и приступают к гидроизоляции и утеплению. При сборном фундаменте работы несколько разнятся: блоки для фундамента устанавливаются в подготовленную траншею, связываются проволокой, а швы заделываются раствором.

Ленточный фундамент по глубине закладки делится на мелкозаглубленный (подошва на уровне промерзания почвы) и полнозаглубленный (позволяет использовать в грунтах, склонных к температурному расширению).

Преимущества ленточных фундаментов: наличие возможности оборудовать подвалы и цокольные этажи (фундамент просто заглубляется на высоту подземного помещения).

Одна из разновидностей ленточного фундамента — УФФ (утепленный финский фундамент). Он представляет собой керамзитно-бетонный ленточный фундамент с опорной подошвой. После его заливки идет обратная засыпка грунтом, делается гидроизоляция и утепление. По грунту делается бетонная армированная стяжка, где прокладываются все коммуникации и монтируется система теплого водяного пола. В российской практике такой способ называется “полы по грунту”. УФФ часто используется при строительстве домов по финской (или скандинавской) технологии.

Фундамент монолитная плита

Монолитный плитный фундамент предполагает, что под всей планируемой площадью дома заливается армированная бетонная плита. Из-за большого количества необходимой арматуры и бетона это достаточно дорогостоящий тип фундамента. Зато он подходит для проблемных грунтов. Такой фундамент еще называют плавающим: все нагрузки распределяются равномерно, что исключает деформацию.

Технология возведения монолитной плиты следующая. После подготовительных земельных работ (корчевания и выравнивания) роется котлован и делается подготовительная песчаная подушка. Далее выстраивается армированный каркас, который заливается раствором. Толщина плиты варьируется в зависимости от веса дома в пределах от 30 до 80 см.

Преимущества плитного фундамента:

• Подходит для проблемных грунтов: болотистой и илистой почвы, искусственных насыпей, неустойчивых, песчано-глинистых, вспучивающихся грунтах;
• Не требует большого заглубления в грунт;
• Может возводиться на площадках, где высокие грунтовые воды.

Конечно же, у такого фундамента есть недостатки:

• Высокая стоимость;
• Отсутствие возможности строительства подвала или цокольного этажа;
• Фундамент возводится только на горизонтальной плоскости, с уклоном не более 1 метра.

Утепленная шведская плита (УШП) — одна из разновидностей монолитного плитного фундамента. Отличительная черта — плита утепляется по ходу возведения (термоизоляция укладывается еще до заливки). Прямо в плите монтируются все инженерные коммуникации, а также водяная система подогрева первого этажа. По сути такая плита является готовым черновым полом.

Свайный фундамент

Сваи для фундамента дома бывают трех типов: забивные, буронабивные и винтовые. Несмотря на общий принцип, технология установки и назначение этих свай достаточно сильно разнится, поэтому расскажем подробнее.

Забивные сваи представляют собой железобетонные опоры размером от 2,5 до 5 метров, которые забиваются в землю ударным устройством. Используются для строительства тяжелых каменных домов на проблемных грунтах. Устойчивы к большим нагрузкам и очень надежны.

Буронабивные сваи. По своим эксплуатационным характеристикам аналогичны забивным, но отличаются технологией. Монтируются с помощью передвижной буровой установки. В скважине монтируется армированный каркас, который заливается бетоном. Выступающие части арматуры обрезаются на нужном уровне, после чего сваи соединяются ростверком.

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы длиной от 2,5 до 8 метров с винтом в нижней части. Устанавливаются сваи путем завинчивания (вкручиваются как шурупы) вручную, либо с помощью специальной машины. После вкручивания лишняя часть  свай срезается и они соединяются горизонтальными балками (ростверком), на которые укладывается настил и в дальнейшем ставятся стены дома. Данный тип свай хорошо подходит для строительства легких домов из дерева: каркасников, домов из бруса и бревна.

Строительство фундамента из винтовых сваях имеет ряд существенных преимуществ: во-первых, низкая стоимость (пожалуй, это самый дешевый из представленных видов фундамента), во-вторых, короткие сроки установки. Кроме того, эти сваи просты в монтаже. Есть, конечно же, и недостатки. В частности, винтовые сваи относительно недолговечны из-за риска коррозии металла. Также на таком фундаменте нельзя соорудить подвал или цокольный этаж.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент подходит для строительства малых конструкций небольшой высотности, например, одноэтажных бань, пристроек, веранд, беседок и т.д. Суть технологии состоит в установке столбов-опор с заданным шагом по всему периметру дома. В дальнейшем они обвязываются ростверком, чтобы равномерно распределить нагрузку. Монолитные опоры представляют собой цельные залитые бетоном конструкции (обычно основу опоры составляет труба). 

Преимущества столбчатого фундамента: сравнительно низкая стоимость, возможность использования на неровных участках; простота и скорость монтажа. Из недостатков важным является невозможность использовать на пучинистых и подвижных грунтах.

Что еще важно знать: утепление и гидроизоляция фундамента

Эти параметры напрямую влияют на срок эксплуатации фундамента, а следовательно и дома, его теплотехнические характеристики.

Гидроизоляция делается практически для любого фундамента, так как он постоянно находится под воздействие талых и грунтовых вод. Бывает два варианта: рулонно-оклеечная (используется стеклохолст, полиэстер и т.д.) и жидкая гидроизоляция (как правило, битумно-полимерная эмульсия, которой обмазывается фундамент).

Утепление необходимо не всем типам фундаментов и используется в тех случаях, когда владельцы хотят повысить энергоэффективность и тепловые характеристики дома. Для утепления могут использоваться различные материалы в зависимости от технологии возведения: минеральная вата, керамзит и т.д.

Сколько стоит возведение фундамента дома

Вопрос о стоимости один из самых часто задаваемых, что неудивительно, ведь стройка требует существенных финансовых затрат. Необходимо понимать, что стоимость зависит от множества параметров (типа фундамента, глубины заложения, высоты цоколя, выполнения подготовительных и дополнительных работ, таких как земельные работы, прокладка дренажа, утепления и т.д.). Для того, чтобы рассчитать стоимость возведения фундамента для вашего дома, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Итак, сегодня мы поговорили о различных типах фундаментов для частных домов. Мы узнали, что нужно учитывать при выборе, на что обращать внимание, какие вообще виды фундаментов бывают и в чем их особенности. Надеемся, что эта информация вам поможет. Помните, что при выборе фундамента, лучше посоветоваться со специалистами, ведь от этого зависит надежность и долговечность вашего дома.

Ленточный фундамент для дома (под дом), цена (стоимость), заказать в ООО Проект

Основа для любого здания, вне зависимости от его назначения и тяжести конструкции, — это фундамент. Существует огромное количество типов оснований, каждый из которых применяется в определенных условиях, но наиболее популярным является именно ленточный фундамент, закладка которого осуществляется практически под каждый строящийся дом.

Ленточный фундамент под дом

В компании «Проект» можно заказать услуги по изготовлению ленточного фундамента для дома, который применяется в качестве основы под кирпичные, бетонные, каменные или деревянные строения. Такие материалы для строительства несущих стен отличаются большим весом, выдержать который способен только ленточный фундамент. Именно поэтому большинство частных домов в Москве и Московской области возводятся на данном типе основания, закладку которого мы готовы выполнить по самым оптимальным ценам.

Формы ленточного фундамента для дома

• трапецеидальная;
• ступенчатая;
• прямоугольная;
• с расширенной нижней частью (используется подушка).

Ленточный фундамент, как правило, закладывается по всему периметру будущего дома, при этом специалисты компании делают расчет на толщину внешних/внутренних стен строения.

Строительство и изготовление ленточного фундамента под дом

Строительство ленточного фундамента для дома требует планировки грунта, а также выполнения земляных работ. Однако, такие требования – далеко не прихоть специалистов нашей компании, а важная необходимость, так как геодезические работы позволяют определить тип грунта и близость залегания подземных вод, и только благодаря полученным данным может быть выбран оптимальный вид основания.

Для изготовления ленточного фундамента под дом требуется укладка подушки из песка, которая служит непучинистым основанием для грунтов, которые не подвержены глубокому промерзанию.;

Основные достоинства ленточного фундамента под дом

• возможность соединения конструкций при помощи нескольких рам, которые позволяют равномерно распределить нагрузку всего здания на всю площадь основания;
• надежность конструкции;
• нет необходимости в переделке основания при последующих возведениях пристроек или установке каминов (то есть, переделки, требующие коррекции архитектурных решений проекта здания).

Если Вы желаете заложить долговечную основу под дом, тогда не стоит экономить на стоимости, так как ленточный фундамент для частного дома – это инвестиции в надежность постройки. В нашей компании действуют специальные цены на закладку ленточного фундамента – мы готовы выполнить необходимые работы по оптимальным расценкам для Москвы и области.

Фундамент для дома ленточный монолитный и его заливка

Ленточные фундаменты для дома бывают двух типов: монолитные и сборные. Первый тип является обязательным элементом для возведения долговечного и надежного строения, конструкция которого является несколько нестандартной по типам и формам.

Монолитная конструкция сооружается из арматуры и бетона, но может использоваться и железобетон (по желанию заказчика), но на стоимости фундамента это никак не отразится.

Обязательным условием для закладки монолита является использование опалубки, которая может быть выполнена из дерева или же металла, при необходимости, мы готовы выполнить опалубку из металла и листов теплоизоляционного материала (минвата, керамзит, пенопластовые плиты) – цена фундамента несколько увеличится, однако, тем самым будет достигнута теплоизоляция основы строения.

Опалубка устанавливается в вырытые траншеи, после чего в нее заливается слой бетона. По завершению данного этапа, бетонная смесь уплотняется при помощи строительного вибратора.

Специалисты компании «Проект» выполняют заливку ленточного монолитного фундамента в сжатые сроки и по доступным для Москвы ценам – убедитесь в этом, обратившись к нам!

Ленточный фундамент для одноэтажного дома

Для возведения одноэтажного дома можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент – данный тип несколько дешевле, нежели остальные, но способен выдерживать даже тяжелые стены здания (например, из камня). При этом такой тип основания способен обеспечивать достаточный уровень защищенности/надежности конструкции одноэтажного дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину в 0,3-0,7 метра, а это позволяет уменьшить стоимость за счет уменьшения расходов на бетон и трудозатраты. При закладке также же укладывается опалубка из арматуры, которая является жесткой рамой для основания. Именно этим и обусловлена надежность данной основы под одноэтажный дом.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома

Для закладки фундамента под двухэтажные дома желательно использовать сборный ленточный фундамент для частного дома, который сооружается из железобетона в виде блоков или из армированного бетона. Блоки железобетона укладываются и закрепляются при помощи довольно толстой строительной проволоки, в их соединение в герметичную конструкцию обеспечивает строительный раствор. Поверх блоков требуется закладка слоя песка высотой в 15 см, затем выполняется укладка блочных стен здания.

Монтаж сборного ленточного фундамента для двухэтажного дома требует использования габаритной спецтехники, которая имеется в нашей компании. Это позволяет существенно снизить временные затраты на закладку основы под двухэтажный дом, однако, несколько сказывается на стоимости.

Строительство сборного фундамента требуется и в случае возведения двухэтажного дома с подвалом, цокольным этажом или гаражом. Поэтому требуется проведение гидроизоляции по всему периметру основы.

Специалисты нашей компании профессионально заложат сборный ленточный фундамент по оптимальным ценам – убедитесь в оптимальности наших расценок, обратившись к менеджеру. При закладке мы обязательно будем учитывать необходимость проведения коммуникаций, таких, как водопроводные/канализационные трубы и силовые кабельные поля – проделаем соответствующие отверстия.

Обратившись в нашу компанию, вы можете быть полностью уверены в профессиональности закладки ленточного фундамента – в штате наших сотрудников только настоящие специалисты, готовые выполнить все работы по самым оптимальным ценам. Обращайтесь!

 

Виды фундаментов применяемые для строительства частного дома

Количество людей, решивших переехать из тесной квартиры в загазованном городе в собственный дом – просторный, уютный, светлый, постоянно растет. Но чтобы проживание в новом доме доставляло только удовольствие, при постройке необходимо учесть немало нюансов. Важнейший – правильный выбор фундамента. При строительстве применяют разные варианты и чтобы не ошибиться, нужно знать, какие виды фундаментов для частного дома существуют, в каких случаях они станут лучшим решением.

Разновидности фундаментов

Сегодня при строительстве частных домов используются следующие виды фундаментов:

1. Монолитный (он же плитный).
2. Столбчатый.
3. Свайный.
4. Ленточный (сборный или заливной).

Они отличаются по ряду параметров: стоимость, надежность, сроки возведения. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками – знать необходимо и о первых, и о вторых, чтобы не допустить ошибку, о которой придется пожалеть – может быть через месяц, а может – через десяток лет.

Что такое монолитный фундамент

Монолитный фундамент выглядит как единая плита – чему и обязан своим вторым названием. При строительстве выкапывается котлован нужной формы (при этом используется тяжелая техника – при копании вручную процесс затягивается на недели и даже месяцы). После установки опалубки и арматуры котлован заливается бетоном. Здесь также не обойтись без специализированной техники – заготовить достаточное количество раствора вручную практически невозможно, а вот при использовании бетономешалки работа значительно упрощается. Когда бетон набирает достаточную прочность (около месяца, но срок может быть увеличен из-за низкой температуры и высокой влажности) можно приступать к строительству дома.

Плюсы и минусы

Плитные фундаменты при строительстве частных домов используются сравнительно редко. Но они обладают рядом преимуществ, о которых будущему домовладельцу полезно знать:

• Высокая прочность.
• Возможность прослужить многие десятки лет, если заливка выполнялась правильно.
• Подходит при строительстве на болотистых почвах, подверженных сильному сезонному колебанию – перемещаясь под давлением грунта, он исключает возможность разрушения стен дома.
• Максимально равномерно распределяет нагрузку от дома, благодаря чему является лучшим выбором при строительстве массивного кирпичного дома из двух-трёх этажей.

К сожалению, имеются и недостатки. Главный недостаток, каким обладают бетонные монолитные фундаменты, является высокая стоимость. Для изготовления требуется минимум несколько тонн бетона – уже это приводит к весьма значительным затратам. К тому же, нужно арендовать подходящую технику, что дополнительно увеличивает стоимость.

Ещё один недостаток – значительные сроки устройства. Сначала необходимо подготовить котлован, потом – заготовить достаточное количество бетона, а после завершения работ должно пройти не меньше месяца, прежде чем можно будет приступать к строительству дома.

И всё-таки, сбрасывать его со счетов не стоит. Если вас интересуют плавающие фундаменты, способные обеспечить безопасность и долговечность просторного дома на пучинистом грунте, то плитный станет оптимальным решением.

Столбчатый фундамент

Практически полную противоположность плитным представляют столбчатые фундаменты. При их строительстве тщательно размечается участок, потом в отмеченных местах выкапываются ямы достаточной глубины. В них устанавливаются столбы.

Есть несколько вариантов устройства столбчатого фундамента, это:

• Использование готовых бетонных изделий.
• Заливка бетоном.
• Сборка фундамента из кирпича.

Первый вариант хорош быстротой, но имеет высокую стоимость. Второй наоборот, позволяет экономить деньги, но придется потерять немало времени, пока бетон наберет достаточную прочность. Кирпичные фундаменты могут стать удачным компромиссом между предыдущими решениями.

После завершения работ со столбами, на них устанавливают железобетонные перемычки, которые станут основанием для строительства дома.

Преимущества и недостатки

Как и любое другое строительное решение, это имеет определенные преимущества и недостатки. Знать нужно как о первых, так и о вторых.

К преимуществам можно отнести:

• низкую стоимость. При строительстве уходит минимум строительных материалов, что обуславливает минимум расходов;
• возможность выполнения всех работ своими руками – не обязательно привлекать специалистов и использовать специальную технику, чтобы справиться со строительством;
• при использовании кирпича или готовых бетонных изделий, фундамент может быть установлен за один-два дня.

К сожалению, недостатки довольно многочисленны. В первую очередь он не обладает высокой несущей способностью – использовать его можно лишь в случаях, если вы планируете построить небольшой деревянный дом, баню или же использовать каркасно-щитовое строительство. В противном случае, давление на землю будет слишком большим – постепенно столбы будут уходить в землю.

Кроме того, этот фундамент наиболее опасен при использовании на пучинистых почвах. Даже незначительные перепады почвы могут привести к тому, что будет нарушена целостность дома. В деревянном доме перекосятся оконные и дверные проёмы, а стены кирпичного дома украсятся глубокими трещинами.

Заниматься строительством можно только в теплое время года. В противном случае, при оттаивании грунта могут возникнуть дополнительные проблемы.

Поэтому, несмотря на низкую стоимость, выбирать столбчатые стационарные фундаменты следует крайне осторожно.

Что представляет собой свайный фундамент?

Несмотря на то, что свайные фундаменты появились сравнительно недавно, сегодня они являются одними из наиболее популярных в нашей стране и во всём мире. Его главным достоинством является скорость установки. Опытные специалисты за считанные часы могут провести монтаж фундамента. Причем для этого не придется проводить земляные работы, на которые зачастую уходит столько же времени, сколько на устройство самого фундамента. Сразу после установки фундамента можно приступать к строительству – нет необходимости ждать, пока затвердеет бетон.

Сваи просто вкручивают в землю до уровня, где не ощущается промерзание грунта в самые холодные зимние дни. Высокая прочность позволяет использовать их как на мягких, песчаных, так и каменистых почвах. Немаловажно, что они могут стать великолепным выбором для строительства на болотистых почвах. Свая просто вкручивается до тех пор, пока не упрётся в прочное основание.

Малая площадь свай существенно снижает воздействие пучинистого грунта, поэтому не придется опасаться, что дом будет разрушен из-за сезонного колебания уровня почвы.

Увы, здесь имеются и минусы. Главным из них является невозможность самостоятельного использования. Для успешного выполнения работы нужны не только высокопрочные, надежные материалы, но и специальная техника, а также навыки. Вкручивают сваи при помощи массивного оборудования, из-за чего установка фундамента на площадках с ограниченной площадью становится невозможной. К тому же, только специалисты могут тщательно исследовать особенности грунта на участке, рассчитать оптимальное количество свай и их расположение. В противном случае можно ожидать разных неприятных неожиданностей, вплоть до разрушения дома.

Что нужно знать про ленточный фундамент

Ленточные фундаменты являются удачным компромиссом между столбчатым и плитным. Основание устраивается по всему периметру здания, а также под всеми несущими стенами. Благодаря этому, нагрузка распространяется довольно равномерно – можно использовать его на большинстве почв, даже при строительстве дома из кирпича.

Но строить двухэтажный особняк из кирпича на зыбкой болотистой почве не стоит – это может обернуться самыми неприятными последствиями.

Стоимость и объем работ больше, чем при монтаже столбчатого фундамента, но куда меньше, чем при работе с монолитным.

Слабые и сильные стороны такого решения

Для начала расскажем об основных достоинствах, какими обладает ленточный фундамент.

В первую очередь это, как уже говорилось, сравнительно низкая стоимость. Он обойдется дороже, чем столбчатый. Но в несколько раз дешевле монолитного. К тому же, при строительстве дома на ленточном фундаменте, можно легко обустроить в нем подвал – для многих людей это довольно важный аргумент. При использовании плитного фундамента это становится невозможным.

Объем земляных работ гораздо меньше, чем при заливке монолитного основания. Достаточно выкопать не слишком широкую (ширина стен плюс 10-20 сантиметров) траншею по периметру дома, а также под несущими стенами. Расход материала также не слишком велик. Поэтому вовсе не обязательно покупать или арендовать специальную строительную технику – два-три человека за день работы легко проведут все земляные работы, за второй день подготовить арматуру (при наличии хотя бы небольшого опыта или вязальных пистолетов), а на третий – залить бетон. Отказ от услуг профессионалов существенно снижает стоимость работ.

К минусам можно отнести невозможность работы на сильно пучинистых почвах. Даже если бетон армирован хорошим материалом, сильные и неравномерные перепады уровня земля могут со временем нанести серьёзный урон фундаменту, а значит и дому. Поэтому, устройство ленточного фундамента лучше оставить для достаточно плотного грунта.

Но это не всё. Ведь ленточные фундаменты можно разделить на бетонные, бутовые и бутобетонные. Они сильно различаются между собой по характеристикам, поэтому знать нужно о них. Бетонный прост и известен большинству людей, а вот про остальные стоит рассказать подробнее.

Бутовый фундамент

Для начала расскажем про бутовые фундаменты – наиболее сложные из ленточных. При их устройстве используется в основном природный камень разного размера и формы. Камень может быть любым – в зависимости от того, где ведется строительство и какие геологические породы являются наиболее доступными. Можно использовать ракушечник, известняк, гранит и многие другие. Качественная кладка такого фундамента – крайне сложная работа. Необходимо учитывать особенности и форму каждого камня, чтобы кладка была достаточно ровной, крепкой и долговечной.

При строительстве не используется опалубка – лишь небольшое количество раствора. Ряд камней укладывается по всему периметру дома, после чего покрывается слоем раствора, поверх которого укладывается второй ряд. Так до тех пор, пока фундамент не станет достаточно высоким. Особенное внимание следует уделять углам – они должны быть надежно соединены между собой, чтобы обеспечить высокую долговечность. Природный камень выдерживает огромные механические нагрузки на сжатие, благодаря чему основание легко прослужит несколько веков. Это главное достоинство. Минусом же можно назвать высокую сложность монтажа. Лишь очень опытный каменщик справится с такой работой.

Бутобетонный фундамент

Он является чем-то средним между бетонным и бутовым основанием. Перед началом работ устанавливается опалубка, которая наполняется большим количеством камней разного размера. Желательно использовать не слишком крупные камни (диаметром не более 25-30 сантиметров). Когда опалубка заполнена, она заливается бетоном. После набора бетоном достаточной прочности, опалубка снимается. Через 28 дней после заливки (если климатические условия не доставляют лишних хлопот) можно начинать строительство дома.

Такой вариант имеет немало преимуществ. Хотя бутобетонные фундаменты уступают бутовым по прочности и долговечности (морозостойкость бетона всегда меньше, чем у камня), они куда проще в строительстве. Не нужно заранее распределять камни, учитывать их особенности и форму, а значит, с работой справится начинающий каменщик. К тому же, в большинстве регионов нашей страны камень дешевле, чем бетон – его использование позволяет снизить финансовые затраты на строительство.

Камень обладает куда лучшей прочностью, чем бетон. Благодаря этому, даже при использовании ленточного фундамента, на прочной почве можно построить двухэтажный кирпичный коттедж с толщиной стен до двух кирпичей – основание легко выдержит такую нагрузку, если сделано в соответствии со всеми правилами.

Виды фундаментов для частных домов многочисленны. Благодаря этому каждый потенциальный домовладелец выберет для себя вариант, который подойдет по всем параметрам: стоимость, долговечность, простота возведения.

Видео-обзор основных видов фундаментов и их свойств

Сейчас смотрят:

Монолитный фундамент для дома. Монолитный фундамент для частного дома. Монолитное основание своими руками

Применяется для строительства домов из кирпича, блочных конструкций, а также домов с железобетонными перегородками. Такой тип фундамента лучше всего использовать, когда поверхность здания неровная. Благодаря особой, но простой конструкции, монолитный фундамент выдерживает большую нагрузку за счет увеличенной площади опоры. Еще одна особенность этого типа в том, что при возведении такого фундамента можно обезопасить себя от разного рода деформаций наземной части конструкции.

В большинстве случаев требуется по крайней мере один управляющий вал для отвода технологической воды из здания. Кроме того, в большинстве случаев требуется еще один управляющий вал для водостока и водостока с крыши. Не допускается совмещение обоих стоков в стволе или выделение ствола в шахтном шламе. Но даже если в этом нет необходимости, следует внимательно подумать об установке вала ревизии. Вал стоит немного денег, но может выдержать большие повреждения из дома. С одной стороны, шахта дает другой контроль доступа к глубокой подземной канализации.

Сплошной монолитный ленточный фундамент от СТРОЯ!

Однако в сочетании с обратными клапанами вал управления может поглощать большое количество воды во время сильных дождей и снимать нагрузку с подвала. Кроме того, управляющий вал предотвращает такой возврат грязной воды, если соединение воздуховода необходимо закрыть один раз. Валы управления больше не доступны только в тяжелых и дорогих бетонных кольцах. Современные легкие валы управления изготовлены из высокопрочного пластика и намного дешевле и проще в изготовлении.Вал управления также используется для суммирования нескольких базовых линий сточных вод за пределами здания в канализационную линию.

Сегодня строители используют несколько типов фундаментов для монолитных домов … Рассмотрим каждый из них.

1) лента — строится из сплошной железобетонной полосы, опоясывающей весь периметр дома. Если происходит легкое строительство дома, например из бревна, то достаточно будет построить так называемый «неглубокий» ленточный фундамент, если ведется строительство твердого дома с подвалом, то возведение фундамента будет «глубоким» .

Для этого есть два или три порта. Они уже сконструированы так, что сечение трубы увеличивается в сторону канала. Конечно, его уже не нужно омолаживать редуктором. Выбирая канализационные трубы, не стоит экономить. После закапывания в землю или засыпки бетоном ремонт линии заземления вряд ли возможен. Каждый евро вложил в качество больше, что маловероятно.

На воображаемой фундаментной плите нанесена маркировка после подключения водосточной трубы.Работать мини-экскаватором от подключения к канализации до точек подключения водостока. Швы должны казаться достаточно далеко от воображаемого верхнего края бетонного пола. Ширина рукава достаточная. Если установлены водосточные соединения, их необходимо немедленно закрыть. Соединения водосточной трубы очень чувствительны. Вы можете легко сломаться при ударе или выдернуть уже проложенные грунтовые линии.

2) столбчатый — фундамент из столбов, соответствующих различным конструкциям дома под соответствующими углами.

3) сплошной — фундамент под монолитный дом, который выглядит как сплошная плоскость и закладывается под всю площадь будущей конструкции.

Что касается технологии возведения фундамента, то специалисты различают два типа: бетонный и железобетонный. Второй вариант считается одним из самых прочных и устойчивых, его часто используют при строительстве многоэтажных домов.

Таким образом, вы всегда должны быть осторожны при использовании соединений.При установке водосточных труб не забудьте соединить водосток с крыши и водосток подвала! Канализационные трубы могут быть из бетона, глины, стальных композитных систем или пластика. Бетонные трубы недорогие, но имеют большое сечение. Керамические трубки очень устойчивы. Но они немного громоздки из-за своего веса. Еще очень пригодится мини-экскаватор для опускания труб в канаву. Однако они довольно хрупкие.

Для каких грунтов используется такое основание

Причина тому — их плохая термостойкость.Кроме того, в случае пожара они выделяют токсичные газы, которые могут попасть в дом через канализацию. Их можно использовать только для водостока и водостока с крыш. Это особенно экологично. Кроме того, специализированная торговля предлагает множество других видов пластиковых труб. Они просты в установке и предлагают различные технические решения. Например, некоторые трехслойные звукоизолирующие трубки доступны уже несколько лет.

Стоит помнить, что прежде чем определиться с типом фундамента, нужно позаботиться обо всех земляных работах, включая подготовку котлована, установку опалубки и т. Д.в котловане с выкопанными траншеями укладывают песчаную подушку с последующим дренажом и гидроизоляцией. Устанавливая опалубку фундамента, помните, что она должна быть хорошо закреплена. Перед заливкой бетона в опалубку помните, что арматура должна выступать над поверхностью, чтобы поддерживать стены. Чтобы улучшить характеристики бетона, в него часто перед заливкой добавляют различные специальные растворы, например, антифриз. Когда все вышеперечисленные работы завершены, наступает время термо- и гидроизоляции фундамента.

Однако для установки звукоизоляционных многослойных стальных труб необходима специальная компания. Несколько недель прямого солнечного света вызовут беловатый оттенок. Трубы укладываются по прямой линии с максимально возможным количеством ответвлений. Каждое отделение снижает потребление и увеличивает риск депозитов. Даже небольшие изгибы на прямом трубопроводе могут в долгосрочной перспективе привести к засорению. В подземных коммуникациях обычно допускаются ответвления под углом до 45 °. Однако некоторые советы по прибытию предписывают максимальный угол 30 °.

Плитный фундамент представляет собой решетчатую или монолитную плиту, которая располагается под всей площадью дома. По мнению специалистов, проектирование плиточного фундамента целесообразнее всего выполнять в геологически «сложных» условиях с …

Перед проведением строительных работ обязательно нужно позаботиться о наличии монолитного фундамента. Это особый тип фундамента, который является наиболее оптимальным вариантом для использования на участках, вокруг которых расположены грунтовые воды.

Однако крутые углы 45 °, как правило, менее рекомендуются и должны быть смягчены, где это возможно, с использованием углов 30 ° и 15 ° или, в идеале, трех углов 15 °. Допустимые углы дренажных труб необходимо учитывать при планировании дренажной трубы в муниципалитете.

Траншея обозначена растянутой линией. Для этого просто соединяют между собой точку выхода линии метро в подвале с проектируемой точкой входа в канализацию. Точка входа обычно обозначается доской, вертикально закрепленной в земле.Затем вдоль линии наносится маркер с краской из спрея для улицы, чтобы направлять вас во время дноуглубительных работ.

Часто применяется при пучинистых и просадочных грунтах. Он может действовать как бетонная подушка, защищающая подвал и подвал. Возводя его на первом этаже, можно максимально защитить помещение от влаги.

Описание

Сегодня именно монолитный фундамент считается самым надежным и долговечным, и отличается множеством преимуществ.

Для трубопровода траншея протягивается узким ковшом экскаватора к смотровой шахте или к канализационному патрубку.Глубина траншеи должна быть примерно на 20 см ниже воображаемой линии падения трубопровода. Канализационные трубы должны быть морозостойкими. В Германии это означает, что трубы должны быть на глубине не менее 80 см. Точка измерения — верхняя часть трубы. Если трубопровод прокладывается под автостоянкой или проезжей частью, рекомендуется глубина 1-2 метра. Однако с глубины 4-6 метров повреждению трубопровода угрожает вес вышележащего грунта.

Среди основных:

• доступная цена;
• быстрые сроки строительства;
• полное отсутствие взаимодействия с влагой;
• выдерживает большие нагрузки.

Именно фундамент является важнейшей составляющей каждого дома, поэтому при строительстве ему следует уделять должное внимание. Если вы хотите заложить такой фундамент без помощи специалистов, то вам следует заранее ознакомиться со всеми тонкостями работы. Определиться с типом фундамента можно, опираясь на свойства грунта и тяжесть планируемого строительства.

Если установка дренажа на такой глубине неизбежна, трубы должны быть защищены от приложенного давления.Это может быть достигнуто, например, с помощью бетонного трубопровода или путем укладки трубы в трубу с устойчивой бетонной трубой в качестве защитной оболочки. Это особенно актуально, когда тяжелые автомобили могут пересекать трубопроводы.

Трубы, даже прочные трубы из бетона или керамики, всегда укладываются в песчаный слой. При засыпке траншеи покрытие трубы должно состоять не менее чем из 20 см песка без камней. Только это предотвращает точечные нагрузки камней, которые рано или поздно могут сломать трубу. Вытащив траншею, насыпают песчаный слой.Рекомендуется использовать двойную ширину. Слой песка уплотняется перед укладкой труб. Пока в траншее нет труб, можно использовать виброплиту.

Область применения

Благодаря тому, что монолитный фундамент имеет достаточно высокую способность, на сегодняшний день он считается просто незаменимым при строительстве бетонных, каменных, деревянных и кирпичных домов … Благодаря такому фундаменту может выдерживаться нагрузка от грунта и здания. легко распределяется во время строительства.

Слой уплотненного песка должен иметь примерно желаемый уклон 1-5%, чем меньше у него работы по выравниванию. Трубы укладываются на уплотненный песок. Для керамических труб гнездо может быть немного сложнее. Могут помочь длинный лом и небольшая доска: сначала труба помещается в песчаную подушку. Вазелин, мыть посуду или мыло. Затем горловина вставляется в рукав только до тех пор, пока это возможно вручную. Затем переходите к другой стороне трубы и кладете доску на втулку. Кусок вбивается как можно глубже в землю.

Теперь у вас есть рычаг, с помощью которого труба может скользить вперед в трубную муфту. Но передняя труба должна крепко держаться вторым человеком. Сверхдлинные трубы также могут время от времени быть непоколебимыми. Даже если соблазн велик: при прокладке канализационных труб совершенно необходимо, чтобы их всегда устанавливали с помощью резинок. Конечно, удаление каучуков облегчает работу. Тем не менее, таким образом невозможно получить плотную обвязку.

Его можно назвать вечным, так как он отличается достаточно длительным сроком службы, и надолго сохраняет все свои высшие качества.По статистике, дома с таким фундаментом могут прослужить своим хозяевам несколько десятков лет.

Это универсальный фундамент, который можно использовать в следующих типах строительства:

Теперь можно регулировать высоту труб с помощью деревянных клиньев для выравнивания откоса. Перед тем, как самостоятельно монтируемый подземный трубопровод можно будет заполнить, он должен быть удален из дренажной комнаты или уполномоченным техником. Официальная сертификация правильно уложенного фундамента, если это еще не требуется муниципалитетом, приведет к повышению доверия и добавленной стоимости для всего дома.Назначенный инспектор проверяет, правильно ли выбраны канализационные трубы и правильное поперечное сечение.

Дополнительно проверяются уклон и плотность. Если все правильно, начнется заливка. Трубопровод нужно переделывать. Если трубы проложены так, чтобы вся поверхность не лежала на земле, разрыв трубы неизбежен. Таким образом, вы кладете песок под трубу, пока он не коснется песка. Этот шаг очень важен. Это делается быстро и предотвращает очень дорогостоящие повреждения конструкции.Каждый слой тщательно уплотняется перед внесением следующего слоя песка. Траншеи для труб можно утрамбовать только ручной трамбовкой.

• городской;
• пригородный;
• промышленный;
• Строительство торговых или спортивных комплексов и др.

Важно, чтобы расчет был максимально точным, ведь из-за неправильного подсчета в будущем может пострадать вся конструкция дома, а соответственно и ваши деньги. Самостоятельно провести такой расчет будет крайне сложно, поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалу, который сделает вам точный расчет.

При машинном уплотнении всегда есть риск разрыва трубы. Это касается и керамических труб. Только на расстоянии не менее одного метра от верха трубы до верха рельефа можно использовать виброплиту. Основание полоски выполняет две функции. Во-первых, это столбы, несущие стены здания. С другой стороны, они обеспечивают беззвучное состояние здания. Однако создание дома на ленточном фундаменте допускается только в том случае, если допускается его несущая способность земли.

Контроль почвы создает ясность

Для очень влажной или песчаной почвы требуется устойчивая монолитная плита, чтобы здание не опускалось или опрокидывалось. Перед тем, как спроектировать дом, вы должны быть осведомлены об условиях на месте. Это включает подготовку почвенного исследования. В основном, тип заведения указывается в местных строительных нормах и правилах. Если же требуемая информация не найдена, отчет сертифицированной строительной компании может предоставить информацию о несущей способности недр.

Подробное пошаговое руководство

1. Первый шаг — провести. Вам нужно вручную выровнять стороны и попытаться совместить центральные точки пересечения. Вам нужно помнить для себя, что выверенная площадь в любом случае должна быть немного больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проводились максимально точно. Примерная разница должна составлять 2-3 метра.
2. После этого обязательно будут раскопки, подразумевающие создание котлована под плиту.Очень важно, чтобы дно было чрезвычайно горизонтальным и его необходимо проверять с помощью уровня или уровня воды.
3. Перед созданием песчаного основания обязательно следует позаботиться об укладке геотекстильных материалов. Это полностью противостоит проникновению песка вглубь почвы. После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
4. Четвертый этап работ предполагает при необходимости установку водоотводящей системы, а также выполнение водных коммуникаций.
5. Затем проведена подготовка бетона … Делается из 10 см бетонной стяжки на цементном растворе. После этого бетон обрабатывается битумной грунтовкой.
6. Гидроизоляционные стыки необходимо соединять пайкой паяльной или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь слоя гидроизоляции в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это делается для того, чтобы обернуть гидроизоляцию снизу вверх и защитить стороны монолитного плиточного фундамента.
7. Затем происходит по периметру заливка бетона и снятие опалубки после высыхания смеси.
8. Если получается неглубокий фундамент, то в этом случае пазухи возле плиты засыпаются до ровного слоя с землей.
9. И, наконец, монолитная плита гидроизолирована, благодаря чему стены будут полностью защищены от капиллярной влаги.

Ленточное основание и бетон

Газовые фундаменты для зданий имеют стандартную ширину 50 см и минимальную глубину 80 см и не подвержены замерзанию.Для садовых стен, теплиц или легких деревянных домов ленточный фундамент также может быть уже. Основание разравнивается тестовой доской. Для этого запланированный внешний край здания переносится на землю с помощью длинного спиртового уровня. В зависимости от конструкции внешняя стена центрируется на ленточном фундаменте или заканчивается его внешним краем. Раньше была распространена версия с центральным сиденьем.

Прежде чем отдавать предпочтение тому или иному варианту монолитного фундамента, стоит хорошо изучить классификацию и истинное назначение.Ведь для каждого типа помещения можно выбрать свой тип фундамента.

Также в ассортименте должны быть все материалы и инструменты для работы. Кроме того, перед работой необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией по созданию основы, а лучше всего посмотреть фотографии, которые максимально расскажут обо всех нюансах работы.

Сегодня нижняя пластина обычно подтягивается к внешнему краю основания полосы. Подошва должна быть плоской и минимальной глубины.Если почва достаточно твердая, траншеи для выемки грунта уже может быть достаточно в качестве боковой опалубки. Классическую деревянную опалубку можно выращивать на верхние сантиметры в качестве опоры. При работе с опалубкой следует использовать опалубочный материал, подходящий для несъемной опалубки.

Имеющиеся в продаже камни для опалубки обычно слишком узкие для ленточных фундаментов. Для контроля высоты потребуются арматурные стержни диаметром 15 м и длиной около 1 метра. На первом армировании куском липкой ленты отмечается высота фундамента 80 см.Затем на расстоянии 50 см по дну траншеи вбивается арматурная сталь. Верхний край арматурной стали ставится на весы. Нужно ли укреплять фундамент, видно по статическому плану дома. Однако в любом случае основание полосы необходимо заземлить.

Фундамент ригелей для частного дома. Фундамент колонно-ригельный монолитный

Всем уважаемые товарищи здоровья.Эта статья появилась после того, как я хотел ответить на вопрос Делетанта о строительстве дома, но ответ вылился в целую статью))) Итак, я выскажу свой взгляд на этот вопрос))))

Прежде всего, я хотел бы Сказать, что данные, представленные ниже, я считаю оптимальными с точки зрения соотношения — цена / качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости строительства, так и в сторону уменьшения.
Итак, приступим.
Строительство дома, ЗКП, бункеров и других основных сооружений требует много времени и усилий, поэтому трижды подумайте, прежде чем начинать.Но если решение все же выбрано. и строительство неизбежно. тогда я надеюсь, что эти заметки вам помогут.
Итак. С чего начать? правильно с выбором сайта.
УЧАСТОК.
Подобрав участок или придя на участок по наследству)))) не скупитесь, вызовите белорусский экскаватор и попросите выкопать яму на максимальную глубину. И посмотри на землю. Это самый дешевый и достаточный способ проведения геологоразведочных работ на участке)))). Итак, давайте посмотрим: если вслед за черноземом последовала желто-оранжевая (обыкновенная) слегка влажная глина — вам невероятно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции делать не нужно.5+ грунт.
Если после чернозема, а если его нет и сразу идет мокрый песок, то 4.
Если после копания метра яма за полчаса заполняется водой — поздравляем, вы стали обладателем зыбучих песков, и болото где то рядом)))). Твердая почва 2
Есть еще промежуточные варианты типа грунтовых вод в глинистых пластах на глубине 2 и более метров)))). Такие почвы я оцениваю на три. Иногда на таких площадках стоят целые деревни, например, из-за искусственного озера.
Потратив 1000 рублей, вы станете обладателем ценнейшей информации, которая пригодится вам в дальнейшем для определения нужного вам фундамента.
ФОНД.
Самая важная часть здания — фундамент. Насколько хорошо вы это сделаете, будет зависеть от того, как долго будет стоять ваш дом, бункер и т. Д. Не скупитесь, лучше переборщить, чем упустить)))
Вот где и лежит ахиллесова пята — на плохих грунтах стоимость фундамента может доходить до 70% от стоимости дома.Так дешевизна сайта может пойти на поправку.
Итак, изначально нам нужно вырыть траншею под фундамент — обычно ее делают глубиной 1-1,2 м, в зависимости от региона, лично я всегда делаю это с российским прикладом ;-)))). А если поехать далеко на север, то все на ходулях. Также советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. Выглядит это так:

Дело в том, что тогда фундамент краном с помощью крана заложить практически невозможно, поэтому должен быть запас на ширину траншеи.Минимальная ширина ковша должна составлять 760 мм.
Если вы стали владельцем участка с почвой 5+, то вам достаточно насыпать на дно траншеи 5-10 см щебня фракции 0-20 и можно закладывать сам фундамент. Если вы станете обладателем 4, то рекомендую 15-20 см щебня, 3-10-15 см песка, потом 15-20 см щебня, потом 5 см песка. В случае сложных ситуаций с зыбучим песком делать подушку не нужно, так как траншея сама (физически не сделаешь)))).Если честно, лучше вообще обходить участки плавучей лодкой, но если все-таки хочется, то нужно вбивать сваи, хотя сами сваи дорогие, основные расходы несет сваебойная машина. , сваи забиваются по углам, а в критических местах размером 10 * 10 в среднем около 16 свай. Конечно, можно и без свай, но срок службы колеблется от 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Согласовываем по трудозатратам.Траншея 10 на 10 с перегородками будет вырыта за 1,5 часа. Так что не слушайте здесь работу днем, давайте десять из расчета штуки в час. Рабочий по варианту № 3 должен заснуть через 2 дня. Лично я и ассистент покрыли фундамент с 11 до 18 за 3,5 дня.

Решил отдельно выразить свои теоретические познания в области строительства бункеров. Поскольку в реальной жизни я их никогда не строил. а вот на эту тему мозги выкинул))).
На мой взгляд, бункер надо строить в грунтах на 5 и 4.В восточных случаях не получится как в зыбучих песках, велика вероятность, что укрытие будет выдавлено до верха, т.е.бункер поплывет. Мне сказали, что в плохой почве выдавливаются даже обычные бетонные кольца. Поэтому в зыбучие пески жилищники делают слепую вставку, хотя сейчас по закону вроде как не положено))). Однако начнем. Мы нашли нужный нам сайт.
Здесь суть несколько иная — надо копать как можно глубже.Так что всех белорусов придется выбросить. EKi или лучше kata или jsb. И тогда учтите, что глубина все равно будет не больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть удлиненным, я рекомендую ширину 3 м. Длина около 15 м. А можно сказать (а может и нужно) оператору экскаватора, что делаешь мастерскую, но земли под землей не хватает, чтобы сажать капусту))) у храма пальцем крути и забывай.Если вы скажете бункер, они точно никогда не забудут.
Разобрав канавы, идем дальше.
Следующее, что вам понадобится, это фундаментные блоки или ФБС.

Вот мой вам совет — не покупайте этот г … о за такие деньги. Лучше поискать в инете или в местной газете — б / у перекладина. Поскольку на просторах нашей страны было разрушено просто бесчисленное множество цехов и ферм, вы без труда найдете этот товар. Так что можно найти перекладины разных конструкций, рекомендую длину 6м или 10.5м. Длинные перекладины — настоящие монстры с хреновой кучей арматуры внутри — 40мм !!! — У меня была толщина несущей арматуры. Пример перекладины.

То есть, поставив их на место блоков ФБС, вы получите не просто фундамент, а усиленный. Лично я не пожалел о сварке, нашел фурнитуру и прицепил болты друг к другу, чтобы не отцеплять — в итоге получил монолитный фундамент. Кстати, забыл сказать, что это все очень дешево — перекладина 6 м с доставкой стоит 2 штуки.5 рублей, при этом блок ФБС 2,4 м стоит столько же, нет, если конечно у вас были блоки по цене 200-300 рублей за штуку, можно и использовать))) 11 метровые ригели стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество поперечин очень высокое (еще СССР), мой Макита закурил в сторонке при попытке пробить дырку и сказал — хозяина нет)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то вам нужно сделать гидроизоляцию, собственно, нет ничего плохого в том, чтобы взять грунтовку на битумной основе и повсюду намазать — хватит.

Плинтус.
Итак, вы уложили перекладину — пора делать подвал, его можно из красного (обязательно) кирпича, но я рекомендую забивать опалубку и прикручивать бетонное основание заказав миксеры — уверяю, вы сэкономите не только деньги , а также нервы и время — 25 кубометров бетонного фундамента за день легко залить. Пример опалубки.

Но здесь отмечу несколько моментов — ни в коем случае не берите хромированные доски, зря потратите лишние деньги. Возьмите самые дешевые, а когда будете собирать опалубку изнутри с помощью строительного степлера, накройте обычной садовой пленкой по цене 12 рублей за метр.И все трещины, которые неизбежно возникнут, закроются целлофаном. Проверено на практике. Это говно держит бетон спокойно !!!
Рекомендую сделать основу высотой 30-40 см. Ширина на 5 см больше стен. Рекомендую брать бетон марки М-150 и сразу после заливки глубинным вибратором, что повысит прочность минимум на 30 единиц. После всей заливки опалубки необходимо засыпать ее опилками на 2-3 см и поливать 5 дней, чтобы они были влажными, после чего их можно будет измельчить.
На этом заканчиваю ради усвояемости, так как букоффов много))))

Одним из вариантов конструкции балки является железобетонная конструкция … Применяется для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонная балка начинает нести вертикальную нагрузку, если на ней установлены какие-либо горизонтальные элементы, в том числе металлические пластины.

На фото — ригели различной формы из железобетона

Подробнее о товаре

Чаще всего имеет жесткое крепление, однако бывают случаи, когда в некоторых конструкциях используется шарнирное соединение.Это зависит от назначения объекта.

Часто можно услышать, что строительные балки называются железобетонными балками для структурных целей, которые представляют собой горизонтальную или наклонную профильную балку.

Размеры железобетонных балок могут быть разными, в том числе:

• секция;
• бланк;
• площадь;
• длина;
• способ крепления в зависимости от характера его назначения.

На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются друг от друга, мы поговорим в последней части статьи.Теперь рассмотрим, какие материалы используются для изготовления перекладины.

Материал и параметры

1. Конструкция изготовлена ​​из тяжелого бетона, класс которого находится в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна быть не менее 75% в теплый период и 85% в холодный период, кроме того, они должны иметь строгие параметры гидроизоляции и морозостойкости.

1. Для повышения надежности устройства при производстве используется арматура из высококачественной стали одного из двух типов:

• горячекатаный;
• усилен термомеханическими эффектами.

Балки бетонные — детали каркасной конструкции

1. При изготовлении данного строительного элемента ГОСТ применяется на железобетонные ригели, где строго оговорены возможные отклонения от установленных правил. Например, при установке ригелей не допускается, чтобы технологические отверстия были больше 0,1 мм.

Назначение элемента

Дизайн может быть изменен в зависимости от параметров и использования.На сегодняшний день существует 3 разновидности:

Рассмотрим функциональность элемента:

• соединяет части несущих вертикальных конструкций;
• создает пространственную жесткость всей арматуры;
• позволяет гарантировать геометрическую устойчивость конструкции;
• своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
• увеличивает поверхность и;
• поддерживает элементы железобетонных конструкций.

Особенности приложения

Сферы использования ригелей чрезвычайно широки:

• с их помощью можно возводить конструкции коллективной планировки, особенно те, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
• актуальны при установке модульных конструкций;
• Ригели из ЖБИ для жилых и многоэтажных общественных зданий могут использоваться для создания оконных комиссур или ограждений;

• также используются в качестве стоек в ЛЭП, что увеличивает площадь опорного основания, что дает возможность передавать нагрузки по горизонтали, увеличивая несущую способность.

Совет: Для очень больших многоэтажных домов, а также для опор крупногабаритных конструкций лучше всего использовать 12-метровые железобетонные ригели.
Их конструкция позволяет им лучше выдерживать огромные нагрузки и давления, превосходя обычную сталь.

Характеристики:

Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. Например, поработайте на изгиб, как обычный брус, который является частью будущей постройки целиком.Обычно такие конструкции используются при строительстве чердачных помещений.

Если элемент имеет Т-образное сечение с нижним фланцем, они используются для опор настила пола. Это дает возможность уменьшить размеры той части конструкции, которая на толщину пола неизбежно будет выступать в интерьер.

Разница между балкой и балкой

Строительная отрасль активно развивается, количество новых сроков увеличивается с каждым днем.Их правильное применение зависит в большей степени не от того, как мы их понимаем, а от того, насколько названия отличаются друг от друга в практическом применении.

Жалко, что не только далекие от строительной отрасли, но и инженеры часто ставят в тупик, особенно когда их спрашивают, чем отличается балка от балки. Это действительно так, и на это нельзя закрывать глаза. В этом разделе будет дан ответ на этот сложный технический вопрос.

Что это такое

Выше мы узнали, что перекладина называется горизонтальным опорным элементом.К нему крепятся другие несущие конструкции, и его основная функция — распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть выполнен из разных материалов, в том числе из железобетона, что в конечном итоге определяет его форму.

Балку называют конструктивным элементом здания, основная функция которого — гибочные работы. Это несущая конструкция, которая чаще всего выполняется из дерева или металла.

Сравним

Итак, мы прояснили понятия, теперь давайте определимся, в чем собственно разница между ними и почему заменить одно на другое категорически невозможно.

Совет: при составлении проекта строительных конструкций очень важно правильно использовать термины, ведь от этого напрямую зависит понимание процесса всеми сотрудниками.

Ригель можно назвать балкой, но учтите, что она станет несущим элементом, установленным горизонтально. Таким образом, он станет для вас опорной балкой, которая является основой будущего каркаса, возводимого именно с помощью балок.

Так как они работают на гибку, их используют для возведения не только чердаков, но и полов.Это одно из отличий, поскольку перекладина представляет собой поворотную конструкцию здания, а балка используется для создания каркаса.

Следовательно, сфера использования первого намного шире, в связи с тем, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки используются только как элемент перекрытия или перекрытия. Эта особенность связана еще и с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, но перекладина также выполняется из железобетона. Это значительно расширяет сферу его применения.

Также следует отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все же является самостоятельным конструктивным элементом, размеры которого тщательно рассчитываются при проектировании. Балка является частью рамы, жестко связанной со стойками, поэтому расчет в процессе проектирования не производится.

Если принять во внимание эту информацию, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, но назначение перекладины четко определено и не меняется в зависимости от условий.

Мы приходим туда, где можно сказать:

• балка — широкое понятие;
Ригель
• — это балка, но выполняет узкоспециализированную функцию.

Подведем итоги нашего исследования:

Как сделать перекладину

1. Изготовить опалубку для низа монолитного элемента … Обычно используются металлические пространственные листы. Под последний укладывают двутавры в 2 ряда перпендикулярно друг другу. Наблюдайте за уровнем базовой плоскости.

1. Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку или непосредственно в ней .
   Требования:

• нижняя продольная арматура не стыкуется в средней трети пролета;
• не стыковать верхнюю продольную арматуру в первой четверти пролета.

Здесь возникают наибольшие растягивающие усилия.

Совет: сварные стыки желательно проверять с помощью приспособления для передачи.

1. Монтаж боковых граней опалубки … Главное добиться правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.

1. Бетонирование Бетонное поле следует немедленно выровнять мастерками. Не забывайте о нем заботиться.
2. Демонтаж опалубки … Через три дня снимите боковые щитки, но оставьте стойки и ни в коем случае не трогайте в течение как минимум 28 дней.Инструкция рекомендует оставлять их после очистки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

Через месяц пригласите лабораторию для проверки качества элемента. Нагружать его можно только тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Выход

В этой статье нам удалось расширить понятие ригеля, что еще больше убережет вас от ошибок строительства. Этот элемент конструкции считается стержнем любой конструкции и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которой ее часто путают.

Во время строительных работ этого нельзя допускать, так как весь процесс может идти не так, как задумано. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Елена Руденькая (эксперт Builderclub)

Добрый вечер.

Жалко, что не указали город. Ну все-таки в Крыму сейсмичность 7-8 баллов. Соответственно, делать это нужно добротно.

1. Со строительной площадки необходимо удалить весь чернозем.Лучше рассмотреть самый простой и нормальный вариант фундамента.

Фундамент монолитный ленточный глубиной не менее 70 см (так как глубина промерзания в Крыму 60 см, по нормам пройдет 70 см). Ширина ленты подбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена 200 мм в полу из ракушечника + например 2 слоя штукатурки, соответственно ширина ленты лучше сделать 300-400 мм. Так как у вас глиняная основа, вам потребуется насыпать 10-15 см песка для ее выравнивания или оставить как есть, если там каменистая фракция, хорошо утрамбуйте.Далее желательно сделать пятку фундамента, но можно и без нее, если почва более каменистая, пятка фундамента нужна 30 см.

Армирование: 6 продольных стержней арматуры диаметром 14 мм, соединенных зажимами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см (так же, как в пятке). Отступ арматуры от края бетона составляет не менее 5 см, или немного больше — до 7 см. Схематично арматура представлена ​​на схеме ниже:

Монолитный ленточный фундамент

2,3.Несущая стена, никак не меняет ситуацию с диаметром арматуры. Диаметр 12, это минимальное значение, не рекомендуется в вашем регионе. Или вам нужно будет увеличить количество сеток. Если в фундамент положить не 6, а 8 продольных арматурных стержней, то можно использовать 12-ю. В потолках можно взять арматуру 12 мм, но с точно таким же шагом, как я пишу. Не рекомендую делать плиты толщиной менее 20 см. Там, где нет сейсмичности, проходит арматура 10 мм с теми же параметрами дома, что и у вас, но это, к сожалению, не ваш случай.

Что касается армирования в районе лестницы, то само армирование такое же, как и во всей плите перекрытия, но либо металлические закладные монолитные, а затем привариваются к лестнице (если она металлическая). И в идеале сколы с каналов:

Можно заливать и монолитные ступени и площадки, но это технологически сложнее и нагрузка на плиту больше.

3. Колонны 300х300 мм армировать не менее 14 арматурой.4 продольных стержня 14 мм и 10-ю провязать через каждые 30-40 см. Схема:

4. Конечно, можно использовать OSB для кровли, если хорошо демонтировать опалубку. Обычно бетон сильно прилипает, нужно поймать момент, когда пора его убрать. Это могут сказать только опытные строители, что пора или нет. Обычно бетон набирает прочность за 28 дней, но снимают опалубку через 14-18 дней, в зависимости от погоды и условий.

Было бы неплохо в вашем случае, для первого этажа лучше взять ракушечник М 25, а для второго этажа М 15.Этой плотности должно хватить. Вы можете попросить нашего специалиста по утеплению Валерию рассчитать толщину стены, если хотите написать нам об этом, так как мы обычно не рекомендуем встраивать в пол блока, хотя мы прекрасно знаем, что так строят в Крыму. Чтобы уберечь конструкцию от водонасыщения, необходимо будет оштукатурить стены из ракушки внутри и снаружи.

А уровень пола обычно поднимают засыпкой, которую плотно утрамбовывают через каждые 10 см.Для засыпки подойдет любой грунт, кроме чернозема и поливной глины.

После возведения опалубки необходимо будет сделать отмостку.

Можно рассмотреть вариант фундамента из свай ТИСЭ (но бурить их, скорее всего, будет сложно. Или неглубокая плита (но это дороже, смысла нет). В Крыму мы установили больше блоков ФБС, вы Можно рассмотреть этот вариант, но монолитная лента более надежна.Особая проблема для всех наших подписчиков, это то, что нет геологии, чтобы однозначно сказать, какой тип фундамента идеален.Поэтому делаем среднюю цену, монолитная лента — это хорошо.

ответить

Фундамент — это фундамент любого дома. Только прочный и надежный фундамент обеспечит долголетие вашему дому!

* Задание на фундамент: Не разрушая конструкции, перенесите нагрузку с дома на основание, чтобы почва сохранила свою несущую способность!

* Фундамент не должен быть массивным и тяжелым, он должен иметь достаточную прочность для каждой конструкции.

* Важным элементом является Отвод ливневых вод с кровли !!! Сухой фундамент — залог прочности всей конструкции.

Площадь опоры зависит от ПРОЧНОСТИ ВАШЕГО ПОЧВЫ (геологии участка) и конструкции от НАГРУЗКИ ВАШЕГО ДОМА (технологии строительства и планировки), которые должны быть перенесены в почву. Только при соблюдении этих двух условий вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ ФОНД.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ:

Фундаменты ленточные.

Подразделяются на монолитные и сборно-монолитные. Это самый распространенный тип фундамента. Подходит для всех технологий строительства домов, большинства вариантов геологии и типов грунтов на участке. Достаточно рационально. Гибкий дизайн. Но что самое главное, у него хороший Fool Protection . То есть испортить его сложно.

Столб с ростверком (тисе):

Данная свайно-ленточная конструкция состоит из двух частей: несущих железобетонных свай с расширением в нижней части и железобетонного ростверка.

Фундамент можно организовать практически на любом грунте (кроме зыбучих песков), не требует рытья котлована, дренажа, экономически выгоден. Подходит для легких конструкций: каркасных домов, СИП-панелей, бруса.

Винт:

Винтовой фундамент — Достаточно дешевый быстровозводимый фундамент используется для возведения легких конструкций: заборов, каркасных домов, панелей сип и т.д., дренаж не нужен, уровень грунтовых вод не важен.Срок службы 20-50 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов, панелей сип.

Табличка:

Фундаменты из плит довольно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всю площадь здания, им не страшны никакие подвижки грунта. Существуют следующие типы плитных фундаментов:

Сплошной (традиционный):

Монолитная железобетонная плита 20-40см залита под всю площадь здания на песчаной или песчано-гравийной подушке 20-30см.

Кессон (ребристый):

Легкая железобетонная плита с дополнительными ребрами жесткости (железобетонными полосами) под стенами здания, между ребрами засыпается песчано-гравийная смесь (АСМ) или грунт.

Шведская тарелка (USHP):

Технология «Шведская плита» сочетает в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, в том числе системы водяного теплого пола.Комплексный подход позволяет в короткие сроки получить утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый к укладке плитки, ламината или другого покрытия.

Три самых распространенных МИФа о фондах !!!

Миф 1: Фундамент должен выдерживать.

Приведу пример. Лучшая печать — мякоть. Смесь песка и воды. Вода, проходя сквозь песчинки, сжимает их. Ни разлива воды, ни трамбовки нет.А про статическую нагрузку на фундамент я вообще умалчиваю. Итак, после пульпы песок уплотняется еще 5 лет …

Так что вы там про уплотнение? Это когда вы выкопали 350 тонн земли, поставили 150 тонн конструкций и ждете уплотнения? Что ты сказал …? Почва? Вы когда-нибудь задумывались, как его можно уплотнить, если вы приложите меньшую нагрузку или равную той, которая была снята? И фундамент при этом не подпрыгивает.

1.После постройки дома нагрузка на грунт не должна превышать несущую способность основания. Даже в этом случае дом будет провисать. Но это связано как раз с дополнительным уплотнением почвы! И эта величина НОРМАЛИЗИРУЕТСЯ СТС и является основой для расчета фундамента.

2. Если говорить о доме на стойке. Под черновой отделкой он должен простоять как минимум пару лет. По этой причине, чтобы не тратить время зря, для подготовки фундамента используют трамбовку, а не ждут годами, как наши прадеды.Ведь раньше строили особняк, и бомжи жили в нем около 5 лет. Они отапливали стены дома огнем и своим теплом, и дом уменьшился. Через несколько лет в доме закончили засыпку грунта, лишняя влага сошла со стен, бездомных выгнали и началась внутренняя отделка особняка …

И миф о том, что дом должен выжить … Мы делаем не ждать. Качественно подготовили основание и проехали по …

Миф 2: Бетон должен набрать 100% прочность…

Однозначно и без поворота. Вынуть и положить 100% прочности … Для конструкций, РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ И НАПРЯЖЕНИЕ! Это балки, перекрытия, колонны, фермы, перемычки …

Вот график прироста прочности бетона. Как видите, через три дня при нормальной погоде при 20 градусах Цельсия бетон имеет 50% прочности.

А теперь забудем о тупых% и поговорим как нормальные люди. Я вам говорю, что за 3 дня при 20 градусах тепла вы можете положить на свой фундамент 1 этаж дома.Вы его наденете? НЕТ! При классном раскладе за 14 дней вы поставите 1 этаж КОРОБКИ! Из газобетонных блоков или керамических блоков! … Хорошо … 2 этажа !!! Но это еще не вся нагрузка на фундамент! И готово! А + полезная нагрузка … Мебель с любимой тещей и телевизор 49 дюймов.

Ребята! В лепешку разобьешься, но через 28 дней нагрузки больше расчетной не будет! Но средняя скорость строительства коттеджа 4-5 месяцев! Не трать время зря.Строить! Но помните! Балки, ригели, колонны, перекрытия, перемычки … ТРЕБУЕТСЯ 28 дней! Но и здесь НО …

Миф 3: Чем светлее Дом, тем дешевле фундамент.

От чего зависит размер и цена фундамента?

1. Глубина промерзания
2. Подвал
3. Район по снеговой нагрузке
4. Несущая способность грунтов
5. Толщина плодородного слоя
6. Глубина заложения качественных грунтов
7. Рельеф местности
8. Этажность
9. Материал стен
10. Материал перекрытия
11. Материал кровли
12. Уровень грунтовых вод
13. Наличие проекта
14. Наличие материала
15. Удаленность объекта
16. Сроки
17. Погода

Куда пропал материал стен? Есть подвал — какая разница, от каких стен! Все равно копать и заливать бетон! А если у нас перепад рельефа участка на месте дома 1м высотой? Из чего собираетесь делать подвал?

Если у вас дом с каркасной системой или SIP панелями… есть шанс получить недорогой фундамент. Но это далеко не так. И уж тем более не преимущество этих экономичных технологий. И уж точно не повод выбирать эти технологии!

Одним из видов монолитного фундамента является столбчато-ригельный фундамент. Это конструкция, которую можно рассматривать как нечто среднее между глубоким и неглубоким фундаментом. Такой фундамент обычно закладывают, когда сооружение необходимо возвести на торфяных болотах, пучинистых грунтах или на земельных участках, расположенных на склоне.Его можно рассматривать как облегченный вариант ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые конструкции не рекомендуется.

В столбчато-балочном фундаменте на забивных сваях закрепляется конструкция ростверка. Он чем-то похож на ленточный фундамент, но основания для него — сваи, а монолитный ростверк обеспечивает надежность и прочность конструкции. Такая установка позволяет сэкономить на бетонной массе и земляных работах … Кстати, бетон с доставкой в ​​Красногорск можно заказать прямо на сайте jitif.RU. В случае укладки столбчато-балочного фундамента необходимо в обязательном порядке заливать блоки из железобетона в местах пересечения стен и на всех углах будущего дома. Одной из обязательных процедур при закладке столбчато-балочного фундамента является укладка песчано-гравийной подушки. Монтаж фундаментов этого типа осуществляется в следующем порядке. Сначала по периметру насыпаются сваи, глубина которых должна составлять около полутора метров. Длина свай, на которых будет опираться сам монолитный фундамент, составляет двадцать пять сантиметров.

Далее заливается ростверк, который может упираться в землю, либо немного приподниматься над уровнем земли. Таким образом, контакт ростверка с поверхностью земли минимален, а в случае промерзания грунта значительно снижаются тепловые потери. Для закладки фундамента ростверка необходимы геологические исследования, и в этом случае нет возможности сделать цокольный этаж или цоколь.

фундаментов — новостройка Wedgefield

Создание прочного фундамента

Прочный фундамент — основа хорошо построенного дома.Чтобы обеспечить конструктивную прочность домов, которые мы строим, мы уделяем время проектированию прочного фундамента, который выдержит вес вашего индивидуального дома.

После того, как работы по подготовке площадки завершены, мы приступаем к установке фундаментов, опорной стены или монолитной плиты, которые станут фундаментом вашего индивидуального дома. Большинство нестандартных домов здесь, в Центральной Флориде, построены с использованием фундамента из бетонных плит. Это лучший тип фундамента для нашего теплого климата и почвенных условий.

Строительный подрядчик и водопровод

Все входящие водопроводные соединения проложены по всему дому до того, как будет установлена ​​арматура и заливка цемента в деревянные опалубки фундамента. Входящий водопровод обслуживается из частной скважины или коммунального водоснабжения. Выпускной трубопровод для твердых отходов также устанавливается для подключения к септическому резервуару, септическому полю или городскому водопроводу и канализации.

Если вы видели новые дома, которые выглядят так, как будто во дворе есть индейские могильники, это потому, что септические поля не были должным образом интегрированы в природный ландшафт во время профилирования.Это должен быть плавный уклон, который не будет заметен, но обеспечит естественный процесс утечки воды из дома, уменьшая любые шансы наводнения во время проливных дождей во Флориде.

Заливка плиты при строительстве нового дома

Когда цементовозы приезжают рано утром, они заливают цементный материал внутрь опалубки фундамента. Строительные бригады разглаживают цемент, образуя бетонную подушку. Открытые дворики или веранды также строятся вместе с полом гаражной зоны.Каждый участок заливается отдельно. Вы заметите, что душевые зоны вдавлены на несколько дюймов. Это необходимо для удержания воды под поверхностью пола.

Большая часть фундаментной плиты будет иметь толщину примерно 4 дюйма, но опоры идут намного глубже. Есть также несколько мест, которые будут иметь опоры во внутренней части дома, где несущие стены были определены инженером для сохранения структурной целостности.

Бывают случаи, когда новый домовладелец посещает участок после того, как заполнены формы, и думает, что дом выглядит маленьким.Это оптическая иллюзия. Если смотреть на площадь дома без конструкции, создается ложное впечатление о его реальных размерах. Так что не дайте себя обмануть его внешнему виду, пока структура не обретет форму!

Позвольте нам воплотить в жизнь ваши пожелания по созданию индивидуального дома вашей мечты. Позвоните, чтобы поговорить напрямую с Робом Годерисом, лицензированным строителем домов на заказ сегодня! (407) 545-8815 / Wedgefield FL

Добро пожаловать в RGS. Строим качественные дома на заказ в Веджфилде, которые являются уникальными с 1987 года.

Монолитные фундаменты или фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Монолитный или Фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Большинство зданиям нужен фундамент, чтобы переносить вес конструкции и нагрузок на крышу и пол в землю. Небольшие навесы и конструкции заднего двора, такие как беседки и перголы, могут не нуждаться в сложных основы, потому что они такие легкие.Но для любого здания около 150 квадратных футов, необходим прочный фундамент.

Бетонные фундаменты традиционно состоят из трех частей. Опоры — широкие участки бетона у основания фундаментных стен. Они равномерно распределите вес здания в почве, чтобы предотвратить трещины и колебания в конструкции выше. Фундаментные стены обычно 8 или толще и простираются от верха опор до фундамент здания.Плита, залитая внутрь фундамента стены образуют пол или черновой пол здания и могут поддерживать межкомнатные перегородки.

В три бетонных компонента: фундамент, фундаментная стена и плита. обычно строится в три разных периода. Каждая часть традиционного бетонный фундамент необходимо сформировать, залить и закончить, и затем необходимо высохнуть и установить примерно на неделю, прежде чем следующая часть сможет быть запущенным. Этот процесс увеличивает стоимость строительного проекта. и занимает большую часть времени.

Любой вода, замерзающая под традиционным бетонным фундаментом, будет нанести урон. Когда вода замерзает, она расширяется с достаточной силой, чтобы поднять все здание. Когда лед тает, остается открытый карман пространства под фундаментом. С каждым последующим цикл замораживания / оттаивания, этот карман расширяется. В результате получается храповик или домкрат, который поднимает и поднимает здание, в конечном итоге растрескивание стен и окон и открытие швов для еще большего количества воды повреждать.

В Решение состоит в том, чтобы убедиться, что нижняя сторона опор глубокая. достаточно в землю, чтобы они были вне досягаемости мороза. Поэтому бетонные фундаменты часто называют морозостойкими стенами. В линия промерзания, или глубина максимального проникновения наледи, составляет Конечно, разные для каждого региона. В Южной Флориде и южной области Калифорнии и Аризоны линией заморозков считается в классе. То есть замерзания не ожидается.В северном штате Мэн и Миннесота линия максимальной глубины промерзания может быть больше восьми. ноги в землю. В таких местах много копать, много бетон для фундаментных стен и очень дорогой строительный проект можно ожидать.

В Аляска и другие места, где традиционные фундаменты из морозных стен чрезмерно глубокие и непомерно дорогостоящие, люди были экспериментируя с разными решениями, получая неоднозначные результаты.Помогать строителей в этих районах, Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США Фонды спонсируемых разработкой исследований, которые называются Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания или FPSF. В конструкциях FPSF используются изоляция снаружи фундаментов мелкого заложения для их защиты от мороза. Теоретически отапливаемое здание будет передать достаточно тепла через неглубокий фундамент, чтобы сохранить вода под ним от замерзания.

Один из самых простых и эффективных дизайнов представляет собой довольно обычную бетонную плиту толщиной 18-20 мм. внешние края и изолированные на внешней стороне.Хотя на основе по образцам, используемым в Скандинавии на протяжении десятилетий это было известно как фундамент Alaska Slab.

В Фундамент из плит Аляски и другие конструкции FPSF зарекомендовали себя эффективен для отапливаемых зданий, но как насчет неотапливаемых хранилищ? такие здания, как гаражи и сараи? Ну а фундамент плиты Аляски послужил вдохновением для создания хорошего решения для небольших складских помещений. тоже. Используя аналогичную утолщенную плиту, либо плавающую по земле, или на высоте немного выше, чем земля вокруг него, работает хорошо защищает от воды и предотвращает морозное пучение.

Помимо уменьшения глубины траншей и количества бетона При необходимости фундамент из плавающей плиты можно заливать сразу или монолитно. Это означает всего одну конкретную доставку и одну период высыхания для экономии времени и средств.

Утверждены правильно спроектированные монолитные фундаменты из плавучих плит. для использования в гаражах и вспомогательных зданиях многими муниципалитетами, север и юг, через Ю.S. Их нужно укрепить стальная арматура и стальная проволочная сетка для предотвращения их растрескивания под строительные нагрузки и помочь им распределить эти нагрузки по широкому образец земли.

Нравиться обычные плиты перекрытия, монолитные плавающие плиты должны быть детализированный с правильно расположенными шарнирами управления. Внутренние колонны не должны опираться на эти плиты. Вместо этого они должны быть установлен на 8 глубоких бетонных опорах, которые полностью изолированы от плита с 1/2 промасленными войлочными или неопреновыми компенсаторами.

В верхняя поверхность монолитного фундамента из плавающей плиты может быть отделана как обычная плита. Он должен иметь уклон 1/8 на фут. к самой большой двери или отверстию в здании. Это может быть метла, терка или гладкая отделка. Также его можно нарядить с любым рекламная смесь, цвет или рельефная текстура, которую вы использовали на бетоне подъездная дорога.

Хотя в некоторых юрисдикциях кодекса допускается использование монолитных фундаменты из плавучих плит на отдельно стоящих гаражах и принадлежностях здания площадью до 2000 квадратных футов, большинство из них ограничивают всего 24×24 (576 квадратных футов) или меньше.Убедитесь, что ваше здание отделение специально позволяет плавучие монолитные фундаменты из плит для зданий такого размера, который вы планируете.

Монолитные плавающие плиты не рекомендуется использовать на наклонных участках. на участках и на участках с рыхлой или мягкой глинистой почвой. Верхний слой почвы и все органические материалы, такие как дерн и корни, должны быть удалены из области новая плита.

Это монолитная плавающая плита подходит для вашего участка и вашего здания? Загрузите и распечатайте приведенные ниже сведения, а затем обсудите их с профи в вашем строительном отделе и со своим строителем, бетон подрядчик, архитектор или инженер-строитель.

1. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНОЙ ПЛАСТИНЫ Эти данные относятся ко всем регионам, где максимальная глубина промерзания менее 12 ниже класса и для более холодных регионов, где специально одобрено для гаражей и вспомогательных построек местный строительный отдел.

2. ПРОНИЦАЕМАЯ ОСНОВА МОНОЛИТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА FOUNDATION Эти детали обеспечивают дополнительную защиту от холода. защита от пучения за счет укладки всего монолитного фундамента с водопроницаемым гравием.

3. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОРОЗНОЙ СТЕНЫ

Архитектор Дон Берг дизайн, интервью и статьи появились в журнале Country Magazine, Equine Journal, Country Extra, Yankee Home, Традиционное здание Журнал, Mother Earth News, Grit и многие другие издания.

Фото Фрэнка Ди Маджио

У вас будет немедленный доступ к детализировать чертежи в файле Adobe Acrobat (PDF), который можно распечатать на компьютере. принтер.Вам понадобится копия Adobe Acrobat Reader. Если у тебя его нет уже сейчас вы можете скачать бесплатную копию.

Скачать бесплатную копию Adobe Acrobat Reader

Barndominium Concrete & Foundation Requirements

Барндоминиумы Absolute Steel и дома-комплекты спроектированы для крепления к бетонному основанию или плите. В то время как технически наши здания могут быть построены на голой земле, потому что кто-то будет жить в барндоминиуме или комплектном доме, будут применяться местные строительные нормы и правила.Эти строительные нормы и правила потребуют бетонного фундамента или плиты.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЗОН ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ: Конкретные применения, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в местности с очень холодной зимой и морозной линией, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано на рисунке. Местные строительные власти могут предоставить информацию о требованиях к линии замерзания в вашем районе.

Крепление к бетонной плите

ПРИМЕЧАНИЕ. ВСЕГДА уточняйте, какие конкретные требования у вас есть в местном строительном отделе.Если вам нужно, мы можем предоставить инженерные планы. Приведенная ниже информация предназначена только для общей справки и может не относиться к вашему конкретному местоположению.

Размер перекрытия

Ваша плита должна быть на такой же ширины, как , что и ваше здание, и на на 2 дюйма длиннее . Например, если вы приобрели здание шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна быть шириной 20 футов и длиной 40 футов 2 дюйма.

Толщина плиты

Ваш пол должен иметь толщину не менее 4 дюймов. Прочность бетона должна составлять минимум 2500 фунтов на квадратный дюйм, с добавлением арматуры из волокнистой сетки на заводе серийного производства арматуры OR № 3 на 24-дюймовых центрах.

Если вы планируете припарковать больших тяжелых транспортных средства внутри (например, грузовики или большие дома на колесах), вам следует подумать о том, чтобы сделать плиту толщиной 6 дюймов и использовать бетон под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм. Возможно, вам это не понадобится для домашнего набора, но часто барндоминиум можно использовать для хранения транспортных средств и тяжелого оборудования.

Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение соответствующего времени после заливки или затертите компенсационные швы на этапах отделки бетона.

Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4 долларов.50 за квадратный фут. Цены в вашем районе могут быть разными.

Требования к опорам

Одновременно с заливкой плиты вам также необходимо будет залить опор по периметру , как показано ниже. Это называется монолитной плитой или монолитной плитой .

Опоры по периметру должны быть 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. (Более глубокая, если вы боретесь с линией инея). Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, основание должно выступать на 8 дюймов ниже плиты.Как показано на подробных чертежах, для ваших опор также потребуются непрерывные участки арматурного стержня №4 сверху и снизу.

В нашем районе опоры этого типа будут стоить приблизительно 16,50 долларов за один линейный (ходовой) фут.

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237

с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 по аризонскому времени с понедельника по пятницу.

Уход за бетонным фундаментом — что скрывается за

Земля во Флориде, особенно в Южной Флориде, состоит из рыхлой песчаной почвы, и низкий уровень грунтовых вод.Это, а также близость района к заливу и Атлантическому океану всегда делали его трудным местом. на чем опираться. Вот почему почти все здания Южной Флориды (включая квартиры и жилые дома ассоциации) устанавливаются на бетонных плитах, а не на тип подземных фундаменты, используемые в глубине суши или в других геологических регионах.

«Из-за геологической истории Флориды, тип мелкой поверхности почвы, которая поддерживает наши здания состоят из относительно рыхлого песка, глины и разлагающегося органического материала », — говорит Дэвид Бодзенски, вице-президент по операциям NSquare Inc., а подрядчик по фундаменту в Неаполе. «Когда вы имеете дело с многоквартирным домом или кондоминиумом, вам придется использовать глубокий фундамент, а затем вы заливаете на него плиту, чтобы соединить ».

По словам Дэвида Брайанта, зарегистрированного инженера-строителя с сертифицированной Structure & Foundation Inc., в Мельбурне, бетонные фундаменты традиционно состоят из три части.

«Вы начинаете с опор, которые представляют собой широкие участки бетона у основания фундаментные стены, отвечающие за равномерное распределение веса здания в почву, чтобы предотвратить появление трещин.Затем фундаментные стены обычно восемь дюймов или толще и простираются от вершины опор до основания здание. Наконец, плита, залитая внутрь стен фундамента, образует пол или черновой пол. здания и может поддерживать внутренние перегородки ».

Монолитная плита

С середины 60-х в Южной Флориде предпочитали монолитную плиту, в которой плита и основание — одно и то же, с основанием на по периметру плиты и под всеми несущими стенами, отворачивающимися на немного глубже, чем площадь пола.

Роберт Паркер, президент Concrete Solutions в Юго-Западной Флориде, Форт. Майерс объясняет, как работает процесс укладки.

«У монолитной плиты на внешних краях есть нижний колонтитул, обычно 12×16, а также какое-то место внутри плиты, где может быть большой вес. распределения, и вы добавляете подкладки для колонн для большей внутренней поддержки », — говорит он.«Фундамент плиты может быть усилен или не армирован сталью. в зависимости от почвенных условий и требований местных норм ».

Фундамент заливается одновременно с плитой, образуя внешний край и удерживается на месте кольями и распорками до тех пор, пока бетон не затвердеет. Обычно бетонная плита состоит (снизу вверх) из 4 дюймов песка, гравия или щебень, слой полиэтилена, используемый в качестве пароизоляции, слой проволоки сетка, которая заделана в бетон, и 4 дюйма из бетона.

Бодзенски добавляет, что с плитой: «Вы должны находиться на контактирующих почвах, вы должны использовать пароизоляцию или тяжелые условия эксплуатации. пластик, и вам потребуется предварительная обработка термитов. Потом придет инженер и использовать конструкционную сталь, которая будет проверена перед заливкой ».

«В многоквартирном доме вы найдете толстую бетонную плиту, опирающуюся на фундаменты или непосредственно на недрах, используется для строительства первого этажа », — говорит Бодзенски.«В многоэтажном здании более тонкие сборные бетонные плиты подвешивают между стальные рамы для формирования полов и потолков на каждом уровне ».

Паркер говорит, что если все сделано правильно, плита должна служить вечно.

«По сути, вы плывете по своей базе, будь то песок или скала», — говорит он. «Это все равно, что поставить камеру на воду. Он держит и поддерживает стены, и когда все будет сделано правильно, проблем не будет.«Но из-за некачественной конструкции или ошибок в процессе дела обстоят иначе. иногда идут не так, как надо, иногда с серьезными последствиями.

Трещины, воронки и осадки

Во время строительства любого здания в Южной Флориде обычно используются слои почвы. перемещался или разложился, чтобы довести оценку до желаемого уровня. Когда конструкция построена, основания могут быть достаточно глубокими, чтобы проходить ниже насыпи почвы, но плита может остаться на насыпи.Это вызовет проблемы.

«Слабо уплотненный грунт-насыпь может консолидироваться под весом плиты или заполнять слои выше, вызывая образование пустоты под плитой », — говорит Брайант. «Когда это произойдет, плита начнет трескаться и ломаться, когда она попадет в пустота.»

Согласно Concretenetwork.com, трещины оседания почти всегда вертикальные, и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается к боковому смещению от давления почвы.

Наружные предупреждающие знаки включают вращение стены, разделение ворот гаража, окна и / или стены, треснувший кирпич, сломанный и / или потрескавшийся фундамент и смещены молдинги. Между тем, внутренние предупреждающие знаки включают смещенные двери. и окна, треснувший гипсокартон и трещины в полу.

Паркер говорит, что один из способов исправить трещины — это установить систему опор перекрытий. под бетонным полом.Эти опоры могут доходить до сильных поддерживающие почвы, обеспечивающие долгосрочную поддержку.

Запрещается заполнять трещины или заделывать их до тех пор, пока не будет усилен. Есть несколько способов укрепить почву и произвести ремонт, однако не все процедуры ремонта работают на всех почвах.

Проблемы с фундаментом из-за заселения тоже большое беспокойство. Когда плита перекрытия оседает, порча может проявляться по-разному.Наряду с трещинами в бетонные, полы могут отделиться от стен, поскольку они опускаются вниз. В качестве альтернативы внутренняя стена может быть снята вместе с полом. отделяя от потолка. Стены также могут отрываться от других стен, и могут образоваться трещины в внутренних стенах.

Осадка фундамента из бетонной плиты часто является результатом изменения влажности. состав и плотность грунта под плитой. Например, почвы под бетонная плита со временем может высохнуть и дать усадку из-за продолжительной засухи условий или протекающих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Многие конструкции имеют уплотненный грунт, и когда конструкция возводится сверху, здание может оседать из-за неправильной конструкции при постройке или скрытии органика внизу », — говорит Бодзенски. «Когда это происходит, мы привлекаем инженера для выяснения состояния почвы. Обычно мы занимаемся стальными изделиями, и мы можем добавить стальные фундаментные кронштейны. и прикрепить к бетонному полу ».

Наиболее частыми визуальными индикаторами осадки фундамента являются заметные уклоны. в бетонных плитах перекрытия или каркасе пола, трещинах в наружных или внутренних стенах, шире 1/16 дюйма, несоосность дверей или окон, зазоры внизу плинтусы или над внутренними стенами и трещины в наружной кладке.

Брайант предупреждает, что жизненно важно нанять обученную и лицензированную компанию, чтобы решить любую проблему урегулирования и не позволить какому-то «амбициозному работнику, который хочет играть с бетоном», взяться за решение проблемы.

«Просто копать вокруг фундамента или под ним и заливать бетон — плохая идея. Слабая почва, вызывающая вашу проблему, обычно более глубокая, и дополнительные вес бетона только ускорит оседание », — говорит он.«Если у вас есть проблемы с поселением в вашей квартире, вам нужно ее осмотреть, провести испытания почвы и найти лучший метод для полного исправления ».

Самым распространенным и экономичным методом ремонта является «заливка под давлением», которая заключается в заливке цементного раствора в слабые почвы под вашим домом. фундамент, обычно начинающийся на глубине 10 футов.

В зданиях Южной Флориды также была решена проблема несущей способности конструкций. влияние проседания почв, связанного с деятельностью воронок.Структуры пострадавшие от воронок исторически решались путем восстановления почвы механизм, который вызвал смещение конструкции, а затем структурно обращаясь к частям конструкции, которые были вытеснены сталью на фундамент устанавливаются подпорки.

Проблемы с радоном

По словам Паркера, здания в Юго-Западной Флориде имеют высокую склонность к есть радон, природный газообразующий газ, которым опасно дышать, а это означает попадание в плиту.

«Вам необходимо проветрить фундамент, чтобы пропустить радон», — говорит Паркер. «Обычно, когда вы делаете плиту, вы кладете пароизоляцию из 6 см пластика. чтобы он не переместился, но тогда сантехник может проделать в нем отверстие и другие работающие люди могут что-то сделать, и песок попадет в него, когда он дожди. Это нужно сделать правильно ».

В «Справочнике по радону для гражданина» Агентства по охране окружающей среды объясняется, что метод уменьшения содержания радона называется суб-плиточным. разгерметизация, активная разгерметизация почвы или всасывание почвы, которое тянет радон из-под дома и выводит его наружу.

Как правило, уровень радона в помещениях можно уменьшить за счет разгерметизации субплит и выпускать такой насыщенный радоном воздух на улицу, подальше от окон и других строительные проемы.

Чтобы решить эту проблему, необходимо прийти строительной компании и смягчить ее последствия. плита сразу.

Последние мысли

С любой из этих проблем жизненно важно, чтобы вы исправили их раньше, чем позже.Когда-то дифференциальный фундамент движение вызвало повреждение фундамента, плиты и отделки, в дальнейшем движение фундамента может привести к дополнительному повреждению окон, дверей, кирпичная кладка, молдинг и гипсокартон.

«Последствия будут заключаться в том, что он может продолжать оседать и ухудшаться, а также может могут вызвать обрыв дренажных линий и повлиять на все, что находится в земле — электричество, переменный ток », — говорит Бодзенски. «Когда нам звонят, мы выходим, проверяем, составляем полный отчет и определяем, это провал в раковине или поселение, и что к этому привело.Тогда мы устраним проблему ».

Кейт Лориа — писатель-фрилансер и часто пишет статьи на Юге. Флорида Кооператор.

Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы

Как правильно построить плитный фундамент своими руками. Важные инструкции.

Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня.Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению. Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом. За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит». Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок — все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вам интересно, , как правильно построить плиточный фундамент , вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.

Устройство плитного фундамента надежно и может быть использовано для строительства домов на всех типах грунтов и на любой глубине зеркала грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках. Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, проходящей по всей площади здания — фундаментная плита не боится смещения почвы.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

• можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
• не требует агрегата глубоких выработок;
• Несущая способность этого типа фундамента достаточно высокая;
• способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
• плавучий фундамент очень прочный — срок службы до 150 лет;
• этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием подвала.

Недостатки:

• плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
• Из-за трудоемкости ручной работы и потребности в строительной технике стоимость плитного фундамента повышается.

Стоимость плитного фундамента

Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока.Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.

Предварительные расчеты

Перед тем, как приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и вашим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.

Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:

• определение толщины вашего будущего бетонного фундамента;
• глубина конструкции;
• расчет площади основания — она ​​должна превышать параметры всего здания;
• Выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.

Технология работы

1. Подготовка сайта

Это самая трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерного нагружения в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.

2. Подготовка подушки из песка и гравия

Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:

• , если почва песчаная, может быть около 6 дюймов;
• , если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов

В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.

3. Устройство опалубки

Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести наружу перед заливкой фундамента.

4. Гидроизоляция фундамента

Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов, это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с помощью толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Рулоны размещаются непосредственно на опорной плите. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.

5. Армирование фундамента

Армирование фундамента — очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.

6. Заливка бетоном

Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.

7. Высыхание фундамента

Высыхание фундамента обычно занимает 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют плитами из пенополистирола.

Причины ремонта плитного фундамента

Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:

• использование некачественных строительных материалов;
• неправильные строительные работы;
• подземных вод;
• просадок фундамента.

Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности — наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.

Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности довольно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками можно, взяв с собой специальную технику только для особой ответственности и кропотливого труда.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.

Вам также может понравиться

Металлочерепица: плюсы и минусы.

.