Обшивка пенопластом стен: Утепление стен снаружи пенопластом

Содержание

Как правильно обшить дом пенопластом снаружи, поэтапная инструкция для выполнения работ Как обшить дом пенопластом снаружи правильно: пошаговая инструкция

Одним из популярных утеплителей на территории нашей страны является пенопласт. Этот материал хорошо подходит для сбережения тепла внутри помещений, и при этом защитить строение снаружи от негативного воздействия окружающей среды.

Потому закономерным остается вопрос, как правильно обшить дом пенопластом, чтобы получить отличный результат? Поговорим об этом подробнее.

Особенности материала

Пенопласт на 98% состоит из воздуха, что позволяет ему сохранять максимальное количество тепла в помещениях. Потому данный материал применяют не только для утепления стен жилых домов, но и для потолков, полов, цокольных этажей, фундамента и складских помещений.

Неужели по единственной причине пенопласт стал таким популярным. Совсем нет. Есть и другие положительные качества присущи данному материалу.

Достоинства

Начнем, как обычно, с преимуществ, ведь именно благодаря им владельцы домов

выбирают пенопласт для утепления:

Звуко и теплоизоляция помещений.
Маленький вес, что помогает снизить нагрузку на несущие стены. Это означает, что пенополистирол подходит и для совсем старых зданий.
Универсальность применения. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ, для жилых и нежилых помещений.
Влагоотталкивающие свойства.
Доступная цена. Стоимость пенопласта довольно низкая по сравнению с другими материалами.
Длительность эксплуатации. Данное преимущество можно считать относительным, поскольку незащищенный пенопласт под воздействием солнечных лучей быстро разрушается. Но если его сразу после монтажа закрыть облицовочным материалом, то срок службы составит до 30–35лет.

Безопасность. Пенопласт покрывают антипиринами, которые не дают теплоизолятору тлеть и выделять едкие вещества.
Распространенность. Данный утеплитель можно найти в любом строительном магазине. При этом в одной точке представлены плиты разной плотности и толщины.

Как видим положительных моментов действительно много, и теперь становиться ясно, почему те, кто хотят утеплиться приобретают именно пенопласт.

Недостатки

Плюсы плюсами, но каждый материал имеет и несколько недостатков. Их совсем не стоит игнорировать и порою, несколько минусов могут перевесить большое количество положительных моментов. Имеет и пенопласт свои недостатки:

хрупкость. Плита любой плотности и толщины легко ломается. Это нужно учитывать в процессе подрезки и монтажа, желательно быть максимально деликатным с данным материалом;
маленькая паропропускная способность. Не стоит надеяться на естественную вентиляцию, если дом обшит пенопластом. Пары будут накапливаться в комнатах, а это приведет к ухудшению микроклимата. Данный материал категорически не подходит для утепления строений издерева;
плохо переносит воздействие ультрафиолета и некоторых лакокрасочных материалов;

если пенопласт не покрыт антипиринами, то он легко возгорается, при этом выделяется едкий дым;
любовь грызунов и птиц. Грызуны поселяются в плитах и делают свои гнезда. Птицы выковыривают дыры в плитах, которые не закрыты облицовочным материалом.

Ознакомившись со всеми достоинствами и недостатками, покупатель делает свой выбор, приобретать или нет данный утеплитель.

Основные типы плит

В продаже есть плиты разной толщины и плотности. Толщину плит измеряют в миллиметрах, а для строительства чаще используют следующие размеры:

10–50 мм;
80 мм;
100 мм.

Вниманию покупателя также может предлагаться вариант с толщиной листа 800 мм. Для утепления домов в нашей стране более предпочтительнее размер 100 мм. Что касается плотности материала, то здесь есть следующие варианты:

15 кг/м 3 ;
25 кг/м 3 ;
35 кг/м 3 ;
50 кг/м 3 .

Чтобы дом стал действительно теплым и при этом не беспокоится о механических повреждениях, которые часто угрожают фасаду, рекомендуют выбирать пенопласт средней плотности. Для большей надежности, конечно лучше брать максимальную плотность, но цена такого материала также будет высока.

Как выбрать материал?

К выбору пенопласта нужно относиться максимально внимательно. Поскольку утеплитель очень популярен, то и подделывают его достаточно часто. Чтобы не купить низкокачественный продукт придерживаются следующих правил:

Цвет пенопласта только белый и равномерный. Если есть желтоватый оттенок или пятна откажитесь от данной покупки.
Гранулы одинакового размера и плотно держаться друг с другом. Если видны вкрапления слишком больших или маленьких размеров – это плохой пенопласт. А если еще и все осыпается при легком прикосновении, то вряд ли этот утеплитель сохранить тепло в комнатах.
Проверенные производители всегда предоставляют все санитарно-гигиенические нормы и технические исследования. Потому обязательно просим сертификаты качества.

Покупку лучше делать в специализированном магазине.

Только в этом случае пенопласт будет качественным и долговечным. А процесс утепления дома принесет положительный результат и можно будет тратить меньше на отопление дома.

Технология утепления, как правильно утеплить стены снаружи

Тем, кто решил заняться утеплением здания самостоятельно следует тщательно изучить вопрос, как обшить дом пенопластом. Хоть материал и легкий, но крепить его нужно надежно ведь от этого будет зависеть насколько тепло и комфортно станет в помещениях. Потому разберемся с технологией более подробно.

Подготовка поверхности

Начинается обшивка стен пенопластом снаружи с подготовительного этапа. Чтобы утепление было максимально эффективным проделывают следующие действия:

все навесные конструкции убирают со стены;
внешняя стена должна быть ровной, чтобы пенопласт плотно прилегал к поверхности. Потому все трещины, впадины или выемки заделывают штукатурным раствором. Если перепады слишком большие, то лучше полностью заштукатурить стену сразу;
поверхность высушивают;
удаляют пыль, загрязнения, жирные пятна;
для защиты от грибка, плесени, а также повышения адгезионных свойств, поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Разметка

Для того чтобы пенопласт не сполз во время монтажа, а также надежно держался на протяжении всего срока эксплуатации устанавливают стартовую планку. Деталь фиксируют дюбелями. Но обязательно пользуются строительным уровнем, чтобы стартовая планка была закреплена четко по горизонтали.

Перед установкой желательно сделать предварительную ориентировочную разметку. Это нужно для того чтобы стыки плит пенопласта ни совпадали с верхними углами оконных и дверных проемов. Если этого не сделать, то после оштукатуривания на этом месте появятся трещины.

Если поверх пенопласта дом будет обшиваться сайдингом или другими панелями, то углы окон станут мостиками холода, куда с легкостью проникнет морозный воздух.

Монтаж утеплителя на стену и фасад

Плиты утеплителя фиксируют на специальный клей. Не стоит покупать универсальный клевой состав для фасадных работ. Некоторые составляющие, могут навредить пенопласту и нарушить его целостность. Выполняем монтаж пенопласта по следующему плану:

Готовим клеевой состав.
Наносим клей по периметру плиты и несколько ляпов в четырех местах по площади.
Боковые части пенопласта тоже можно промазать клеем, что поможет надежно зафиксировать деталь.

Первый ряд укладываем в стартовую планку и плотно прижимаем к поверхности стены.
Периодически проверяем ровность установки.
Следующий ряд укладывают со сдвигом на полплиты.
Если клеевой состав выступает на поверхность пенопласта, то сразу же убираем.

Дополнительное крепление

Для того чтобы отделка держалась надежно необходимо также использовать механические крепления. В качестве таких крепежей подойдут дюбеля-зонтики с широкой шляпкой.

Их покупают с запасом, рассчитывают так, чтобы на одну плиту приходилось 5 зонтиков. длина крепежа соответствует 2 толщинам утеплителя.

К механическому креплению пенопласта приступают, когда клей немного схватился. Для этого проделывают отверстие перфоратором, вставляют наконечник в отверстие. Потом вбивают или вкручивают сердцевину, в зависимости от типа крепежа.

Обшивка углов и откосов

Чтобы качественно отделать откосы своими руками необходим для начала вырезать детали нужных размеров. Далее, детали склеивают между собой при помощи того же клея, который используется для приклеивания пенопласта к фасаду. После этого конструкции дают просохнуть около часа.

Потом приступают к приклеиванию готовых откосов. На внутреннюю часть наносят небольшое количество клея и плотно прижимают, к основанию. Излишки клея, сразу убирают ветошью.

Что касается углов-то здесь немного сложнее. Первую плиту пенопласта устанавливают так, чтобы она выступала за край на толщину плиты.

Тогда с другой стены деталь плотно прижимают к выступающему краю и приклеивают. В следующем ряду выступающая деталь должна располагаться с другой стены. Так, чередуют до самого конца.

Армирование и оштукатуривание

Поскольку пенопласт не настолько прочный как хотелось бы, то ему нужно придать этой прочности искусственно. Для этого используют стекловолоконную сетку и тот же клей или штукатурный раствор. Проделывают следующие действия:

Для улучшения сцепляемости поверхность обрабатывают грунтом или проделывают небольшие отверстия при помощи валика.
Наносят тонкий слой раствора.
Прикладывают стекловолоконную сетку.
Разглаживают шпателем.
Если есть места, где сетка не полностью погрузилась в раствор, добавляют немного свежего и разглаживают еще раз.
Второй ряд сетки должен укладываться на 10–15 см на предыдущий. Это поможет избежать растрескивании.
Обработанные участки должны получиться ровными.
Поверхность оставляют просыхать.

Грунтовка и финишная отделка

В зависимости от того какой будет финишная отделка и зависят дальнейшие действия. Если пенопласт решено закрыть декоративной штукатуркой, то предыдущий слой должен высохнуть полностью. После этого поверхность покрывают грунтом и снова дают просохнуть. Завершающим этапом станет нанесение декоративной штукатурки.

Но в качестве декоративной отделки можно выбрать клинкерную плитку, которая похожа на кирпичную кладку или плитку, имитирующую натуральный камень. В этом случае также необходимо прогрунтовать поверхность и только после этого приступать кприклеиванию деталей.

Советы и рекомендации

Пенопласт можно использовать как утеплитель для вентилируемых фасадов каркасного типа. Тогда утеплитель фиксируется только при помощи механических крепежей, а поверх можно уложить, любой декоративны материал, например, профлист, виниловый сайдинг или керамогранитные панели.

Обшивка дома пенопластом своими руками: инструкция

Уже в середине прошлого столетия пенопласт активно использовался в строительстве. За последние годы его популярность среди домашних мастеров и профессионалов значительно возросла. Этот материал сегодня активно используется в качестве утеплителя для домов и построек разного назначения.

Он хорошо хранит тепло, легок и удобен в монтаже, а также не разлагается под воздействием микроорганизмов. Среди преимуществ пенопласта можно выделить экологичность, универсальность, экономию расходов на ремонт и длительный срок эксплуатации.

Необходимость внешнего утепления пенопластом

Обшивка дома пенопластом позволяет значительно снизить теплопотери. На отопление зимой приходится тратить уже не столько средств. Да и в летнее время в помещениях становится значительно прохладнее и комфортнее. При колебаниях температуры за окном в межсезонье микроклимат в доме будет лучше для проживания. Наружное утепление в силу нескольких причин является наиболее разумным решением.

Если сравнивать эту технологию с той, которая предусматривает установку теплоизоляции изнутри, то можно отметить, что внутренний объем комнат не сокращается. При наружном утеплении точка росы не будет находиться внутри стены или дома. Проблема, выраженная в промерзании стен, будет полностью забыта. Материал в основе постройки не намокнет и не разрушится.

Обшивка дома пенопластом оправдана еще и по той причине, что капитальные стены станут обладать тепловой инерционностью, что стабилизирует температуру внутри помещений. При ночных заморозках тёплые стены не позволят воздуху быстро остыть в комнатах.

Особенности выбора материала

Прежде чем осуществить обшивку дома пенопластом, необходимо подобрать материал. Лучше выбирать полотно с маркировкой C-25, плотность которого упомянута в названии. Многие потребители задаются вопросом о том, на что она влияет. Чем ниже этот показатель, тем лучше будут теплоизолирующие свойства. Для подтверждения достаточно вспомнить школьный курс физики, где говорится о воздухе – лучшем теплоизоляторе.

Утеплитель с упомянутой плотностью имеет закрытые ячейки, наполненные кислородом, которые будут препятствовать конвекции и отражать инфракрасное излучение. Но данное убеждение не стоит применять в отношении пенопласта с плотностью 15 кг/м³. Это относится и к минеральной вате. Эти утеплители являются менее плотными, но не способны обеспечить достаточной жёсткости. Отштукатурить утепленный фасад будет сложно, не повредив слой теплоизоляции, да и в дальнейшем промять стены будет просто.

Инструкция по утеплению: подготовка стен

Обшивка дома пенопластом осуществляется в несколько этапов. Перед началом работ стены выравниваются. Впадины и выступы нежелательны. Если фасад не является ровным, то мягкий материал может быть проломлен. Оптимальным решением подготовки стен станет нанесение на них штукатурки. Размер выступов и впадин не должен быть больше 2 см.

Если поверхность ровная, то необходимо осмотреть фактуру стены, она должна быть шершавой, чтобы обеспечить сцепление с клеем. Если фасад окрашен краской, у которой нулевая паропроницаемость, то слой необходимо зачистить, а после покрыть грунтовкой.

Если вы решили осуществить обшивку дома пенопластом своими руками, то на этапе подготовки по фасаду необходимо провести рукой. Если на ладони остался меловой след, то поверхность необходимо прогрунтовать. Когда при контакте со стеной ее материал осыпается, хоть и незначительно, основание следует зачистить щеткой и покрыть грунтовкой.

При любом состоянии стены этот состав должен быть обязательно нанесен. Лучше, если смесь будет иметь хорошее проникновение. Это позволит укрепить материал, что особенно важно при необходимости сцепления клея со стеной.

Подготовка пенопласта

Обшивка стен пенопластом снаружи предусматривает необходимость подготовки утеплителя. Этот этап относится к экструдированному пенополистиролу, который называется пеноплексом. Технология отличается от последовательности для пенопласта лишь тем, что в данном случае дело предстоит иметь с гладкой поверхностью, которую нужно сделать шероховатой. Листы необходимо проколоть игольчатым валиком. Иногда на них делается насечка с помощью канцелярского ножа.

Установка профиля

Для того чтобы систему утепления поддержать снизу, на фасад необходимо закрепить профиль в виде подставки, который еще называется стартовой планкой. Ширина этого элемента должна быть равна толщине пенопласта. Перед началом работ на стене необходимо провести разметку. Использовать для этого нужно строительный уровень или меловую верёвку.

На стене отбивается горизонтальная линия, по которой и будет выравниваться стартовая планка. Фиксация профиля осуществляется дюбелями с шайбой, они вбиваются или вкручиваются через каждые 400 мм. На углах дома стартовые планки устанавливаются угловыми соединениями из пластика. Эти детали будут выполнять роль компенсаторов при перепадах температур, они необходимы для гашения линейных расширений материала.

Установка утеплителя

Обшивка фасада пенопластом на следующем этапе предусматривает крепление полотен. Оптимально использовать для этого дюбель-зонтики или клей. В нижней части стены по горизонтали необходимо зафиксировать стартовый профиль, который исключит сползание пенопласта.

Далее на фасад наносится клей. Обрабатываемая площадь должна быть равна периметру листа. На тыльную часть теплоизоляции тоже необходимо нанести клеевой состав. Толщина лепешек позволит нивелировать углубления. Полотно прижимается к стене, а после можно переходить к креплению следующего изделия. Горизонтальные листы наклеиваются со смещением вертикальных швов. В одном месте не должны сойтись четыре угла.

Устанавливать пенопласт необходимо от нижней части стены. Плита с нанесенным клеем хорошо прижимается к поверхности и удерживается в течение нескольких секунд. Второе полотно прижимается и подравнивается по уровню.

На протяжении всей работы стену следует проверять на ровность с помощью строительного уровня. Стандартные швы между плитами обычно составляют 3 мм. Лишний клей, выступающий из швов, аккуратно удаляется.

Механическое крепление листов

После того как обшивка фасада пенопластом своими руками с помощью клея была завершена, необходимо оставить стены на 3 дня. Цель такой выдержки состоит в том, что клей должен хорошо высохнуть. Затем листы фиксируются дюбелями в виде зонтиков. На один квадратный метр должно приходиться 5 крепежей. Их длина должна быть такой, чтобы в капитальную стену они вошли на 5 см или больше.

Дюбели еще называются грибками, они могут располагаться в центре и по краям. В последнем случае необходимо сделать небольшой отступ. Альтернативным вариантом расположения крепежей являются точки стыковки соседних полотен.

Три важных правила, которые следует соблюсти

Знакомясь с инструкцией по обшивке дома пенопластом, вы должны соблюдать три важных правила. Одно из них гласит: если между полотнами образовались щели более 5 мм, то их следует заполнить пеной.

Второе правило заключается в том, что видимые неровности необходимо удалить с помощью терки для пенопласта.

Третье правило выражено в том, что при фиксации утеплителя в два слоя второй устанавливается с перехлестом швов. При этом швы первого слоя пеной не заполняются.

Установка армирующей сетки

В качестве основы для нанесения штукатурки выступает стеклосетка. Выбирать ее необходимо из расчёта плотности, которая достигает 160 г/м². Крепление следует осуществлять на клей, который готовится на цементной основе. Распределять раствор необходимо участками, размеры которых будут равны 1×1 м.

В слое клея топится армирующая сетка, использовать для этого необходимо широкий шпатель. Сверху она покрывается еще одним слоем раствора. Поверхность должна получиться максимально ровной. При этом следует соблюсти некоторые тонкости.

Горизонтальные полосы армирующего материала должны иметь перехлёст в 10 см. Углы фасада укрепляются пластиковым перфорированным уголком, в качестве альтернативного решения можно использовать уголок из оцинковки.

Утепление деревянного дома

Рассмотрев фото пенопласта для обшивки, вы поймёте, что после проведения работ по утеплению, необходимо будет защитить стены и сделать их более эстетически привлекательными. В случае с деревянными домами технология установки пеноплекса выглядит несколько иначе. Методика предусматривает использование каркасной конструкции. Монтаж осуществляется между элементами обрешётки. В качестве крепежа можно использовать клей, но иногда мастера обходятся и обычными дюбелями.

Поверхность необходимо подготовить, законопатив щели и покрыв материал защитными веществами. Далее устанавливается пароизоляция и элементы каркаса. Утеплитель укладывается на клей, дополнительно после его высыхания можно осуществить фиксацию на дюбели.

На заключительном этапе следует настелить второй слой гидроизоляции, только после можно заниматься лицевой отделкой. Обшивка деревянного дома пенопластом требует установки каркаса по той причине, что описываемая теплоизоляция обладает плохой паро- и влагопроницаемостью. В результате этого в помещение не поступает воздух.

В заключение

Внешнее утепление дома пенопластом является очень эффективным. Однако для достижения положительного результата необходимо соблюсти все правила технологии. Одно из них заключается в обеспечении жёсткости слоя на углах. Это касается внутренних и наружных углов. Плиты в этих местах укладываются методом зубчатого соединения по высоте постройки. На откосах и других сложных участках фасада можно использовать дополнительные крепежные элементы.

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Содержание статьи

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
Утепление фасада пенопластом начинается с откосов
При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.
Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

приклеить полистирол к стене и на откосы;
промазать стыки утеплителя;
промазать крепежные грибки;
Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 3-4 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность - сетка наклеивается поверх грибка

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.
Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него
Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.
Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Утепление стен дома пенопластом: разрушаем мифы

Сегодня каждый знает, когда хорошо утеплен дом, уменьшается плата за его отопление.

Чаще других строители отдают предпочтение двум утеплителям: пенополистиролу или пенопласту и минеральной вате. У каждого из них свои плюсы и минусы и, конечно же, мифы. Сегодня поговорим и развенчаем мифы об утеплении фасада пенопластом.

Миф — Утеплять фасад дорого

Если вы решили, что утеплять фасад необходимо однозначно и возврата вашему решению нет, придет время закупать материалы. Для того чтобы обшить весь дом, вам понадобятся относительно большие деньги.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

Утепление стен дома пенопластом: разрушаем мифы

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Цены на пенопласт

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Подготовка наружных стен

Очистить надо все, что может упасть

Грунтовать или нет

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Подготовка ЭППС

Инструменты для подготовки ЭППС

Отделка подоконников, откосов, отлива

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
Утепление фасада пенопластом начинается с откосов
При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

Установка отлива (капельника)

Технология монтажа пенопласта на стены

Материалы и инструменты

Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

приклеить полистирол к стене и на откосы;
промазать стыки утеплителя;
промазать крепежные грибки;

Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
нанесение выравнивающего слоя.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Техника приклеивания полистирола на стены

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Если слоев утеплителя два

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Заделка стыков и грибков

Затертые швы пенопласта

Армирование и штукатурка пенопласта

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка для армирования углов

Армирование пенопласта на стенах

Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.
Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него
Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.
Видно, что часть сетки остается без раствора

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной. Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

Утепление стен пенопластом снаружи дома своими руками

Утепления стен пенопластом снаружи дома

Теплоизоляция стен дома снаружи, является одним из важных этапов строительных работ. Потому, что большая часть тепловых потерь любого здания, как правило, происходит именно через стены постройки. Примерно, цифры варьируется, в пределах 60-80%. Как показывает практика, чрезмерные потери тепла, означают большие траты на оплату отопления. Оплата за тепло, достигает порой до 40%, от общей суммы коммунальных платежей. Поэтому, чтобы как-то уменьшить расход семейного бюджета, необходимо утеплить здание. Наиболее доступный и менее затратный способ, выполнить утепление стен дома пенопластом снаружи своими руками.

Утепление стен пенопластом снаружи ‒ Преимущества и недостатки материала

Для того, чтобы определить, можно ли утеплять дом пенопластом, нужно досконально изучить особенности материала и этого способа. Пенопласт обладает, как и другие стройматериалы, своими преимуществами и недостатками. При решение использования, обязательно нужно это учесть.

Минусы пенопласта

Отделка стен снаружи дома пенопластом, предполагает следующие минусы:

Пенопласт плохо пропускает воздух. Материал препятствует выведению влажного пара из помещения. Такое свойство, как правило, приводит к нарушению в помещение, должного микроклимата. Эффективное решение проблемы ‒ устройство принудительной, вытяжной вентиляции.
Требуется фасадная, гидроизоляционная отделка. Утепление стен пенопластом снаружи, без использования фасадной отделки, как минимум, не практично. Конечно, сами стирольные шарики не впитывают влагу. Их водопроницаемость очень низкая. Но вот между ними, вода легко сохраняется. Зимой, во время сильных морозов, эта влага расширяется и приводит к полному разрушению материала. Фасадная гидроизоляция-же, поможет эффективно решить проблему и избежать подобных казусов.
Довольно низкая механическая прочность. Используя этот стройматериал, в конструкции стен капитального строения, такое качество изделия, не является критичным. К примеру, во время укладки в пирог пола. Но все-же, учитывать такой минус, нужно. Если, для отделки фасада здания, применяется штукатурка, тогда рекомендуется усилить поверхность армирующей сеткой. Если-же планируется использовать пенопласт под сайдинг, то материал будет кстати, только в качестве компонента вентилируемого фасада.

Утепление стен пенопластом снаружи

Плюсы пенопласта

Значимых преимуществ у этого материала, тоже не мало. Сооружая, утепление стен здания пенопластом своими руками, важно знать и правильно использовать, все плюсы изделия. Исходя из положительных качеств пенопласта, можно правильно определить, использовать-ли рассматриваемый способ, для утепления наружных стен, в частных строениях.

Пенопласт обладает рядом положительных достоинств ‒ это:

Сравнительно низкая стоимость;
довольно прост в монтаже;
сравнительно невысокая масса изделия;
небольшие расходы на транспортировку;
довольно высокие теплоизолирующие качества;
сравнительно высокая безопасность.

Важно понимать, что пенопласт малоустойчив к огню. Поэтому, когда приобретает изделие, стоит обращать особое внимание на его маркировку. Как правило, тепло-материал, имеет несколько степеней огнестойкости: от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, значит более огнеупорный. Для полной уверенности, при выборе изделия, всегда можно, проконсультироваться у продавца.

Применение пенопласта, для утепления деревянной постройки, не рекомендуется. Такой запрет, вызван из-за противопожарных соображений, ну и разумеется, обусловлено характеристиками материала. Древесина хорошо дышит, поэтому, многие домовладельцы, предпочитают для стен постройки, именно этот строительный материал. Отделка стен пенопластом же, для капитального строения из дерева, при малейших нарушениях технологии, может стать причиной, для плесени и грибка. А значит, будет способствовать, к прогрессированию гниения здания в целом.

Для деревянных построек, в качестве утеплителя, разумнее использовать минеральную вату. Теплое изделие, достаточно паропроницаемо. Оно не будет преградой, для вентиляции здания.

Утепление стен пенопластом снаружи ‒ Подготовка материалов

Качественное утепление стен снаружи пенопластом, рекомендуется начинать, с подготовки строительного инструмента и расходных материалов. Для строй-действий, вне зависимости от отделки (сайдинг или штукатурка), следует подготовить следующее:

Пенопласт ‒ листы или плиты;
для создания опоры, стартовый (снизу) теплоизоляционный профиль;
строительный клей, для фиксации материала;
тарельчатые или зонтиковые дюбеля.

Клей, для должной фиксации пенопласта, требуется подбирать осторожно. Если выбрать не правильный, то на поверхности изделия, быстро появиться дефекты, которые значительно снизят тепловые характеристики материала. Утеплитель требуется крепить на клей, который совершенно не содержит растворительных добавок. Обычно, на упаковке клеящего состава, имеются пояснения, которые говорят, что клей хорошо подходит, для подобного тепло-изделия.

Монтаж стартового профиля

Подбирается длина крепежных элементов, исходя из толщины тепло-изделия и материала стен. Как правило, крепление дюбеля, должно быть минимум 50 мм. Если, бетонное основание, то допустимо минимальное значение в 40 мм. Для кирпичных-же стен, рекомендуются, дюбельные крепления, на 70 мм больше, чем толщина пенопластовой прослойки.

Дюбель грибок, для крепления пенопласта

Саморезы и подобные элементы, для отделки пенопластом под сайдинг или штукатурку, применять не желательно. Такие фиксаторы, обеспечивают довольно низкую надежность сцепления. К тому-же, могут нанести серьезные повреждения стенам, капитально строения.

Почему теплоизолятор размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи, с точки зрения строительной теплотехники, считается правильной. Количество и порядок слоев, как правило, не зависит от вида отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция с уличной стороны, является наиболее верным и практичным решением. Это обусловлено, как минимум, тремя причинами:

Полезная площадь строения, остается неизменной;
Подобная теплоизоляция, защищает ни только внутреннее пространство дома, но и поверхность наружных стен;
Конденсат (точка росы) не попадает внутрь стены, а остается в утеплителе.

Утепление пенопластом снаружи и изнутри

Причинами-же, утепления здания изнутри, могут стать только довольно веские основания. К примеру, такими могут быть:

Большая высота строения. Подобная проблема, предполагает, для выполнения наружных работ, привлекать промышленных альпинистов. А это, как понимаете, довольно дорогое удовольствие.
Желание сохранить существующий фасад здания. Причины бывают разные, но основные, сравнительно распространенные, две. Первая, если наружная отделка выполнена недавно. А вторая, если теплоизоляционные работы, проводятся только в одной квартире, и нет возможности или желания, делать теплоремонт, во всем многоэтажном жилом строение.

Как утеплить стены снаружи дома пенопластом ‒ Штукатурка, в качестве отделки фасада

Самостоятельно утеплить стены дома снаружи пенопластом, можно, используя технологию, которая известна многим, как «мокрый фасад». То-беж, штукатурка, в качестве отделки фасада здания. Стоит сразу обратить внимание, что при грамотном выполнение монтажных работ, такой вариант конструкции, станет приемлемой защитой от холодного воздуха, для любой постройки и добросовестно прослужит, не одно десятилетие.

Штукатурка, в качестве отделки фасада здания, довольно известное и эффективное решение, которое позволяет ни только минимизировать затраты, на благоустройство внешнего вида капитального строения, но и поможет качественно скрыть, внешний утеплитель стен, от негативного воздействия среды. Наносится она, как правило, непосредственно на сам теплоизолятор. При этом, строительные работы выполняются, в следующем порядке:

Очистка стен здания, от грязи и пыли

Очистка стены от мусора

Качественная очистка стен здания, от различной грязи и пыли, занятие хоть и не сложное, но очень ответственное. Требуется досконально, тщательно убрать, различный мусорный налет. Так как далее, будет наноситься шпаклевка. От качества фиксации, этого строительного материала, как-бы не казалось банально, зависит долговечность всего, теплоизоляционного сооружения.

Шпаклевание поверхности

Одно из не менее важных мероприятий, которое далее, будет влиять на долговечность термоизоляционной конструкции ‒ это, шпаклевание поверхности. Или, простым языком, должное выравнивание поверхности. Надо понимать, что чем меньше будет дефектов у основы, тем ниже вероятность, быстрого разрушения теплоизоляционного слоя. Работа, надо сказать, хоть и не сильно сложная, но достаточно трудоемкая. Весь процесс действий, показан на картинке ниже. Не будет лишнем, после завершения работ, проверить ровность стен. Самый доступный вариант, правильно оценить плоскость стен здания ‒ воспользоваться строительным уровнем.

Шпаклевание и заделка трещин

Грунтование поверхности

Для обеспечения надежного, качественного сцепления строительных материалов, требуется провести грунтование поверхности. Помимо, грунтование позволяет обеспечить покрытию, хорошие антисептические свойства. То-беж, обеспечивает должную защиту стройматериалам, от возникновения плесени, грибка и других, не менее вредных, микроорганизмов. Поэтому, при выборе грунтовки, требуется обратить особое внимание, на состав и антисептические свойства изделия.

Грунтовка стен

Крепление пенопласта

При использование, для наружной отделки стен, штукатурки, листы пенопласта, необходимо крепить сплошным слоем, без каркаса, предварительно смазав клеем. При этом, вертикальные стыки швов, рекомендуется располагать в шахматном порядке. То-беж, каждый последующий ряд, относительно предыдущего, нужно смещать, примерно, на половину ширины листа изделия.

Схема нанесения клея

Схема укладки листа пенопласта

После завершения монтажных действий, клеевому составу, нужно дать время на высыхание. Ожидание может длиться, в зависимости от погодных условий, 2-3 дня.

Закрепление пенопласта дюбелями

После того, как клеевой состав наберет должную прочность, проводится дополнительно, закрепление пенопласта дюбелями. Процесс крепления утеплителя дюбелями, хорошо показан на рисунке, ниже.

Крепление пенопласта дюбелями к стене

Заделка стыков монтажной пеной

И в завершение, теплоизоляционных работ, проводится заделка стыков, монтажной пеной. После застывания пенного состава, излишки материала, аккуратно срезают и зачищают теркой.

Запенивание щелей между листами

Штукатурные работы

После того, как поверхность обработана и подготовлена должным образом, выполняются, с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки, штукатурные работы. Действие, надо сказать, не из простых, достаточно кропотливые и трудоемкие. Требуются определенные, профессиональные навыки. В противном случае, качество штукатурных работ, будет желать лучшего.

Схема слоев правильного утепления

Как утеплить снаружи пенопластом стены под сайдинг ‒ Пошаговые действия

Если в качестве отделочного материал планируется использовать сайдинг, утеплить снаружи пенопластом стены, не сильно сложно. Во многом, строительные работы, повторяют предыдущий вариант. Однако, есть и существенные различия ‒ требуется обеспечить основание, для крепления сайдинга. В отличие от той-же, минеральной ваты, утепление стен дома пенопластом снаружи, не нуждается в обязательном обустройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, целесообразнее все-же, обустроить вентпрослойку. Такой подход, позволит заметно и значительно увеличить срок службы теплоизолятора.

Крепление сайдинга через деревянную обрешетку

Крепление сайдинга через металлокаркас

Чтобы знать и понимать, как правильно утеплить дом пенопластом под сайдинг, требуется изучить и выполнить, следующий порядок строительных работ:

Качественная очистка поверхности;
Должное выравнивание стен;
Качественное нанесение грунтовки;
Крепление кронштейнов, для обустройства стоек каркаса, под сайдинг;
Приклеивание пенопласта;
Фиксация дюбелями;
Укладка слоя гидроизоляции;
Монтаж стоек каркаса;
Крепление сайдинга.

Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

Толщина теплоизоляции стен

Должная толщина теплоизоляции стен, определяется теплотехническим расчетом. Для частного строения, выбрать толщину, можно приблизительно. Как правило, она равна 100 мм. Определение точного значения, зависит от:

Климатических особенностей места строительства;
стройматериала стены;
толщины стеновой конструкции;
назначения постройки ‒ жилое, хозяйственное или производственное, для каждого, особые, свои требования.

Утепления стен пенопластом снаружи - Толщина пенопласта

Толщина пенопласта — таблица

Для более точных расчетов, можно применить, программу «Теремок». Она не сложная и в Рунете, в свободном доступе. Для должного расчета, потребуется определить состав стены. Ее толщину и теплопроводность стройматериала. После полученных результатов, определенную величину, округляют в большую сторону.

P.S. Перед тем, как профессионально утеплить дом пенопластом своими руками, требуется правильно подобрать стройматериал и внимательно изучить, полностью усвоить, всю технологию выполнения строительных работ. Не важно, что используется для наружной отделки, сайдинг или «мокрый фасад», нужно просто строго соблюдать порядок всех слоев, а главное, надежно и качественно их фиксировать. При грамотной теплоизоляции строения, стены и отделка, да и конструкция в целом, прослужат многие десятилетия. А при должном, своевременном уходе, и несколько столетий.

Отделка стен пенопластом своими руками: наружная облицовка дома (видео)

19 марта 2014

Отделка стен современными материалами позволяет существенно повысить теплоизоляцию помещений, устранить видимые дефекты, а также придать поверхности аккуратный и декоративный вид. Материалов для отделки существует множество, но самым популярным является пенопласт: он легкий, недорогой, имеет низкую теплопроводность, удобен в работе. При этом пенопласт отлично подходит как для внутренней отделки домов, так и для наружных поверхностей.

Схема производства пенопласта.

Процесс облицовки состоит из нескольких этапов: подготовки поверхности к работе, расчета необходимого количества материала, крепления пенопласта, заключительной отделки. И наружные, и внутренние работы выполняются практически одинаково, отличаются только составы для обработки стен. Процесс утепления дома может показаться сложным, но только на первый взгляд. Если внимательно изучить технологию облицовки пенопластом, можно сделать всю работу самостоятельно.

Утепление зданий снаружи

Наружные работы по отделке стен включают такие этапы:

подготовка поверхности;
крепление пенопласта;
крепление армирующей сетки;
оштукатуривание стен.

Каждый этап требует наличия соответствующих инструментов и материалов. Перед началом работ нужно приготовить все необходимое и не отвлекаться потом на поиски. Чтобы отделка была максимально качественной, нельзя использовать самые дешевые материалы.

Подготовка поверхности

На этом этапе вам понадобятся:

Схема облицовки и утепления дома.

шпатель;
песчано-цементный раствор или наружная шпатлевка;
уровень;
грунтовка для стен;
цокольная планка;
дюбели;
молоток.

Слишком влажные стены требуют предварительной просушки, иначе отделка будет некачественной.

Если покрытие на стенах имеет неровности, сколы, трещины и другие дефекты, крепить пенопласт нельзя.

Сначала удаляют отставшую штукатурку, наплывы раствора, сбивают выступающие части. После этого с помощью раствора закрывают трещины и выравнивают поверхность. Вместо раствора можно воспользоваться шпатлевкой, она отлично выравнивает любые дефекты, быстро сохнет и отлично сочетается с пенопластом.

После выравнивания рабочую площадь обязательно грунтуют. Во-первых, это защитит стены от сырости и плесени, во-вторых, повысит адгезию плиточного клея. В состав клея входит вода, поэтому при нанесении его на необработанную поверхность вода впитывается, а адгезия клея резко снижается, что приводит к отслаиванию плит пенопласта. Если стены возведены из очень пористого материала, например, из шлакоблока, грунтовку наносят в два слоя. После такой подготовки остается только закрепить цокольную планку, на которую будет опираться пенопласт. Она имеет выгнутую форму и устанавливается на стыке цоколя и стены. Для крепления планки обычно используют дюбели.

Приклеивание пенопласта

Для выполнения этого этапа понадобятся:

Листы пенопласта крепятся к стене с помощью специального клея.

плиточный клей;
листы пенопласта толщиной от 5 до 10 см;
емкость для размешивания клея;
электродрель со смесительной насадкой;
широкая кисть;
дюбели-грибки;
молоток.

Сначала готовят клей. Поскольку видов плиточного клея много, замешивать его следует строго по инструкции, написанной на упаковке. Иногда необходимо дать смеси постоять некоторое время, чтобы компоненты хорошо смешались и разбухли. Готовый клей должен иметь однородную консистенцию, без комочков и посторонних вкраплений. Самовольно изменять пропорции или уменьшать время замешивания нельзя, ведь от этого зависит качество крепления материала.

Смазывать весь лист не нужно, достаточно нанести клей кистью по периметру и сделать несколько густых мазков в центре квадрата. Первый лист ставят от угла, опуская нижнюю кромку в цокольную планку и плотно прижимая к стене. Теперь по углам и в центре листа нужно просверлить отверстия для дюбелей, при этом сверло должно входить в стену дома минимум на 5 см. После этого вставляют дюбели и забивают их молотком. Так приклеивают нижний ряд пенопласта. Следующий ряд необходимо немного сместить, чтобы вертикальные стыки не совпадали. Таким способом оклеивают пенопластом оставшуюся поверхность.

Крепление армирующей сетки

Сам пенопласт слишком легко повредить, поэтому отделка наружных стен на этом не заканчивается. Поверх пенопласта накладывают армирующую сетку, которая дает возможность качественно оштукатурить стены. Здесь вам понадобятся:

армирующая сетка с мелкими ячейками;
клей;
шпатель и валик.

http:

Крепить сетку можно сразу после приклеивания пенопласта. От угла дома по вертикали наносят полосу клея, ширина которой слегка превышает ширину сетки. Поверх клея прикладывают сетку, плотно вдавливают, прикатывают валиком и снова наносят клеевую смесь, чтобы сетку не было видно. После этого приступают к следующей полосе, пока вся стена дома не будет покрыта. Когда поверхность хорошо просохнет, можно стены штукатурить.

Нанесение штукатурки

Этот этап является завершающим. Для работы необходимо приготовить:

Заключительным этапом облицовки наружных стен является нанесение слоя штукатурки.

штукатурный раствор;
шпатель;
грунтовку и кисть.

Сначала стены тщательно грунтуют, чтобы сцепление штукатурного слоя с клеем было максимально надежным. После этого замешивают раствор и шпателем аккуратно наносят на поверхность. Не стоит набирать на шпатель много раствора, так будет сложнее его разровнять. Равномерными движениями штукатурка распределяется по наружной стене, все излишки раствора сразу же убираются шпателем. Поскольку этот слой является верхним, недопустимо оставлять какие-либо дефекты, иначе отделка будет некачественной. На этом наружная облицовка дома заканчивается.

Внутренняя обшивка помещений

Внутренняя облицовка стен не намного отличается от наружной. Подготовка поверхностей проводится точно так же: старая облицовка снимается, трещины замазываются шпатлевкой, стены выравниваются. Только максимально ровная стена подходит для обшивки пенопластом. Для дальнейшей работы по отделке вам нужны:

грунтовка;
гидроизоляционный материал;
специальный клей для пенопласта;
кисти;
гипсокартон или штукатурка.

Обшивка пенопластом внутренних стен осуществляется после их предварительной грунтовки.

Итак, если стена уже ровная и сухая, ее обрабатывают грунтовкой. Внутри дома достаточно грунтовать стены один раз. После высыхания поверхность стен необходимо закрыть гидроизоляционным материалом, это может быть даже обычная пленка. Она предохранит пенопласт от влаги, которая проникает сквозь стены; зимой конденсат особенно сильный, поэтому без пленки не обойтись. Только при условии абсолютной сухости утеплитель прослужит долго и эффективно.

Следующий этап — облицовка пенопластом. Его можно крепить с помощью пластиковых дюбелей, но более удобно использовать клей. Современные виды плиточного клея позволяют быстро и надежно прикрепить отделочные материалы, не затрачивая много усилий. Клей наносят только на поверхность стен, после чего прикладывают пенопласт и плотно прижимают. Недопустимо оставлять зазоры между плитами, так холод будет легко проникать внутрь дома. Нужно приклеивать плиты очень плотно и аккуратно, тогда эффективность утепления окажется максимальной.

Когда поверхность стен будет полностью оклеена пенопластом, можно приступать к заключительной отделке. Например, стены закрывают гипсокартоном, после чего шпаклюют и красят или оклеивают обоями. Этот процесс займет немало времени, но позволит сделать поверхность абсолютно ровной. Можно обойтись и без гипсокартона: покрыть пенопласт армирующей сеткой, а сверху зашпаклевать и покрасить.

http:

Наибольший эффект дает одновременное утепление стен дома снаружи и внутри. Если сделать только внутреннюю облицовку, под гидроизоляционным материалом может собираться конденсат, будут запотевать окна, появится плесень. Чтобы этого избежать, нужно строго соблюдать технологию утепления и регулярно проветривать помещение. Отделка пенопластом по всем правилам позволит существенно сэкономить на отоплении и сделать ваш дом необыкновенно уютным.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Утепление пенопластом внутри помещения: 100% верная технология

Повышение теплоизоляции стен дома является необходимым этапом строительства. Расходы на отопление могут составлять до 40% от всех коммунальных платежей. Чтобы снизить затраты, требуется предотвратить тепловые потери. В некоторых ситуациях выполнить теплоизоляцию со стороны холодного воздуха невозможно. В этом случае часто применяют утепление пенопластом внутри используемого помещения.

Отличительные особенности пенопласта как материала

Рассматриваемый утеплитель обладает достаточно низкой прочностью. При воздействии влаги и холода материал можно рассыпаться на мелкие шарики. По этой причине утепление пенопластом стен дома не рекомендуется выполнять снаружи без защитной облицовки. Внутри помещения использовать способ можно без опасений.

Пенопласт в качестве утеплителя стены обладает следующими положительными характеристиками:

низкая стоимость;
доступность, его легко можно купить практически в любом строительном магазине;
небольшой вес;
легкость транспортировки;
удобство монтажа;
хорошие теплоизоляционные показатели;
безопасность.

Недостатки при использовании изнутри стены дома практически не проявляются, поскольку сильнее всего материал боится влаги и отрицательных температур.

Плюсы и минусы утепления изнутри

Перед выполнением работ своими руками требуется изучить все нюансы. Теплоизоляция стен внутри помещения не является правильным решением с точки зрения такой науки, как теплотехника. Такой способ становится лишь допустимым при невозможности применения другого. Недостатки утепления стены дома изнутри заключаются в следующем:

уменьшение полезной площади внутренних помещений;
принятые меры не предотвращают промерзание стен, а значит, не защищают их от разрушения;
точка выпадения росы (конденсата) оказывается внутри несущей стены дома (большая вероятность скопления влаги).

Точка росы при утеплении пенопластом изнутри

Точка росы оказывается в районе стыка стены и пенопласта, поэтому во избежание выпадения конденсата крайне важно применить пароизоляцию

Утеплять пенопластом изнутри можно только при наличии серьезной на то необходимости. Чаще всего работы своими руками стоит выполнять в следующих случаях:

Теплоизоляция помещений в многоэтажном здании. Чтобы выполнить утепление квартиры пенополистиролом снаружи потребуется нанимать промышленных альпинистов. Такие услуги стоят дорого, поэтому в качестве альтернативного варианта можно применять защиту со стороны изнутри.
Утепление стен дома с новой облицовкой. При выполнении работ своими руками в частном доме необходимо учитывать состояние отделки фасада. Если наружные работы выполнены относительно недавно, разбирать облицовку нецелесообразно с экономической точки зрения. В этом случае также можно закреплять теплоизоляцию изнутри стен.

Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя

При закреплении материала со стороны теплого воздуха стоит особое внимание уделять безопасности. Стоит учесть несколько недостатков утепления стен пенополистиролом, с которыми можно бороться на стадии строительства или ремонта. К таким недостаткам относятся:

горючесть;
низкая паропроницаемость;
необходимость устройства дополнительной пароизоляции;
вероятность возникновения парникового эффекта в помещении при недостаточной вентиляции.

Для предотвращения риска возгорания требуется строго соблюдать все пожарные требования. При выборе материала для теплоизоляции стен дома изнутри своими руками, стоит отдавать предпочтение тем видам, которые обладают высокой устойчивостью к возгоранию. Группа горючести обозначается буквами:

НГ — негорючий;
от Г1 до Г4 — разной степени горючести.

Чем выше цифра в маркировке, тем более опасный материал предлагается. В магазине рекомендуется выбирать тот пенопласт, который обладает наименьшей степенью горючести из всех представленных. Можно дополнительно проконсультироваться с продавцом.

Чтобы предотвратить появление плесени и грибка, на стенах требуется сдвинуть точку выпадения конденсата от поверхности соединения стены и утеплителя. Материал для теплоизоляции крепят на стену изнутри своими руками без каких-либо зазоров. Таким способом можно избежать проблемы с выпадением конденсата.

Самая важная задача при использовании пенополистирола в качестве теплоизолятора — обеспечение необходимого воздухообмена. При недостаточной вентиляции помещений дома нарушается микроклимат. Возможно возникновение проблем с влажностью и температурой внутреннего воздуха. Чтобы предотвратить неприятности, требуется задуматься о вентиляции еще на стадии проектирования здания.

Для предотвращения выпадения конденсата используют следующие приемы (одновременно):

между утеплением стены и внутренней отделкой предусматривают небольшой вентиляционный зазор;
поверх утеплителя крепят пароизоляцию;
выполняют мероприятия по устройству принудительной системы вентиляции воздуха.

Самая надежная схема утепления изнутри

Если учесть все особенности пенопласта как строительного материала, применять его для стены дома можно без опасений. Устройство теплоизоляции своими руками требует внимания к каждой мелочи и соблюдения технологии выполнения работ.

Важно! Мы настоятельно рекомендуем устраивать зазор между пароизоляцией и отделочным слоем. Потому что только этот – и никакой другой – способ на 100% позволит избежать образования конденсата и неизбежного повторного ремонта.

Технология изоляции стены

Перед началом выполнения работ пенополистиролом внутри своими руками потребуется провести комплекс подготовительных мероприятий. Чтобы теплоизолятор прилегал к стене ровно, потребуется выполнить подготовку вертикальной поверхности. Она осуществляется в следующем порядке:

удаление отделочного слоя, если он есть;
очистка от грязи, пыли жира и других загрязнений;
выравнивание основания с применением шпаклевки;
проверка ровности строительным уровнем;
обработка стены грунтовочным составом, обладающим антисептическим действием (так можно защитить материалы от разрушительного действия грибка и плесени).

Толщину листов пенопласта принимают в зависимости от климатического района. Для того, чтобы найти точное значение потребуется выполнить теплотехнический расчет. Можно воспользоваться специальной программой «Теремок», которая выполняет все действия самостоятельно. Для начала работ потребуется лишь знать толщину стены и ее состав. Теплопроводность различных материалов можно легко найти в сети.

При необходимости повысить защиту от холода часто без расчета принимают толщину пенополистирола 20—50 мм. Перед закреплением листов на основание наносится специальный клей или мастика для пенопласта. Важно, чтобы клеящий раствор не содержал веществ, которые могут разрушать используемый материал. К таким веществам относится, например, ацетон и другие растворители. При покупке клея требуется уточнить у продавца, можно ли его применять для закрепления пенополистирола.

Листы теплоизолятора крепятся на стену с перевязкой. Можно смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего на пол ширины листа. Стыки при этом располагаются в шахматном порядке.

Клею дают высохнуть примерно 3 дня, после чего выполняют дополнительное закрепление дюбелями-грибками.

После закрепления требуется заделать стыки между листами. Для этого можно использовать монтажную пену. Излишки материала после застывания срезаются ножом, стыки затираются специальной теркой.

Запенивание стыков

Перед началом отделочных работ после завершения действий с пенопластом требуется выполнить ряд мероприятий. Они проводятся в следующем порядке:

нанесение клея или армирующей сетки для укрепления основания под отделку;
выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги;
грунтование;
монтаж пароизоляционного слоя;
обеспечение воздушного зазора между пароизоляцией и отделкой (для этого можно использовать каркас из деревянных реек).

В качестве пароизоляционного материала при выполнении работ своими руками рекомендуется выбирать пленки. Они стоят дешевле, а их главный недостаток (создание парникового эффекта) не так важен при использовании теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Все равно есть необходимость принимать дополнительные меры по вентиляции помещений.

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

Внешняя обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности для крепления сайдинговых материалов, но она также работает, чтобы скрепить вместе многочисленные стойки, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как распорка стен.В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3. Конструкционное волокно

4. Диагональный язычок и бороздка

5. Пенопласт

Из-за его корреляции со структурной целостностью важно принимать во внимание материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома.Это то, что не многие домовладельцы принимают во внимание — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев — в основном потому, что они считают, что они предлагают наилучшее сочетание долговечности и стоимости — панели из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы с помощью горячего прессования. клей на основе смолы и воска.Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку древесные пряди накладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно. Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шпилек с центрами 16 дюймов или 3/8 дюйма для центров 24 дюйма.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, которые выбирают плиты OSB для облицовки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов — OSB или фанеры.У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обшивки дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.

Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель выберет фанеру вместо OSB, заключается в том, что она более устойчива изнутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущеной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока при обшивке дома будут выполнены надлежащие приготовления (оклад, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.). Там, где вы часто увидите фанеру, используемую вместо OSB, так это в обшивке крыши, где риск попадания влаги и протечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «вставки» фанеры так эффективен.

Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера

и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» — не единственный доступный выбор. Конструкционный картон — один из таких вариантов. Этот продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и гораздо более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он намного доступнее. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.

Конструкционная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «конструктивными», для соответствия местным строительным нормам могут потребоваться дополнительные распорки (Источник: Home Depot).

Использование деревянных панелей с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогим) выбором, поскольку она обеспечивает лучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о шпильках стены друг к другу — это то, что нужно учитывать для домов в районах, подверженных шторму, таких как планы домов во Флориде.Доски с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно прочны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность для крепления.

Доски T&G из цельного дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать по диагонали через шпильки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает максимальную структурную прочность каркасной стены.

«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют через него сайдинг. Использование комбинации деревянной панели и пенопласта обеспечивает лучшую тепловую защиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии с течением времени) и адекватную форму распорки от стойки до стойки. Пенопласт фактически можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив его прямо к стойке.Но для этого метода потребуются какие-то распорки (впускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.

Панели из пенополистирола или полиизоцианурата, хотя обычно их наносят поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для обеспечения устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

Что касается обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.

How To — Обшить стены гаража фанерой и утеплить их

Когда я переехал в свой нынешний дом, мне негде было открыть магазин. Исходя из 2-1 / 2 отсеков гаража на 3-1 / 2 машины, я был потенциально — как говорится — SOL (Dung Out of Luck). К счастью, средств было достаточно, чтобы соблазнить подрядчика построить здание размером 24 x 36 футов на новом заднем дворе. Но я мог позволить себе только голые шпильки и стропила, оставив внутренние стены и потолок мне решать, пока мой сморщенный кошелек медленно восстанавливается.Я накопил достаточно, чтобы возвести стены, и провел несколько недель, исследуя и просматривая видео, узнавая, как правильно выполнять работу. А теперь я готов поделиться тем, что узнал. Если вы не против небольшого физического труда, откройте коробку с тряпками и закатайте рукава. Утепляем и начинаем обшивать стены гаража, и все это без гипсокартона!

От шпилек к стойкам — изоляция и оболочка этих уродливых вещей

Мой первый урок был получен из мудрости древних философов: «Чтобы обработать на стенах, нужно иметь возможность получить – стен.»- неизвестный умник.

Прежде чем идти дальше, найдите время, чтобы изучить свои местные строительные нормы и правила. Мои исследования и опыт были сосредоточены на моей конкретной ситуации, но правила и требования к изоляции и другие детали различаются в зависимости от региона и юрисдикции. Особенно в подвалах, которые не следует изолировать стекловолокном из-за риска образования плесени.

Как минимум, это даст вам хорошую отправную точку. В лучшем случае я найду вас, чтобы вы помогли установить потолок, когда придет время; в конце концов, вы — это в моем коротком списке.О нет… вы уже начали читать; от этого сейчас нет выхода!

Мне следовало просто заплатить за дополнительный месяц аренды склада и закончить стены, прежде чем перевезти туда свои вещи.

Моя первая ошибка заключалась в том, что я не делал стены ДО того, как засыпать здание дерьмом. Если вам не нравится перемещать все, что у вас есть, несколько раз, либо позаботьтесь о стенах, прежде чем перемещать все внутрь, либо обязательно оставьте 4-5 футов для работы. Некоторые вещи усваиваются трудным путем. По правде говоря, переднюю стенку я еще не делал именно по этой причине.Сначала я должен переместить листовые товары на глубину 18 дюймов и лес линейного приклада, который опирается на голые шпильки.

Утеплитель — уютное одеяло для гаража или магазина

20 рулонов изоляции ждут установки. Пусть начинается самое интересное.

Ваши местные строительные нормы и правила должны рассматриваться как окончательная инстанция в любом строительном протоколе. Я использовал рулоны бумаги, облицованные изоляцией R-13. Вероятно, вам понадобится более высокая изоляция для любых стен, которые используются в помещениях с контролируемым климатом, например в вашем доме.Обратите внимание, что в подвальных помещениях требования к изоляции отличаются от требований к изоляции над землей, и они не рассматриваются в этом обсуждении.

Home Depot и отличный калькулятор изоляции Owens Corning — отличный ресурс, чтобы оценить, сколько изоляции вам понадобится. Я полагал, что мне нужно 19 рулонов, но цена Home Depot снизилась до 20. Покупка этого дополнительного рулона сэкономила мне много денег.

Независимо от того, используете ли вы войлок или рулоны, обязательно приобретайте изоляцию той ширины, которая соответствует расстоянию между стойками (16 дюймов в моем случае).Не используйте неплотный утеплитель для заполнения стены. В конечном итоге он осядет, оставив открытое воздушное пространство вверху и сжатую изоляцию внизу, что значительно снижает эффективность. Некоторые альтернативы стекловолокну включают утеплитель из переработанного денима и такие продукты, как Roxul, оба из которых обладают некоторыми полезными звукоизоляционными характеристиками и экологически безопасными свойствами.

При работе с утеплителем из стекловолокна рекомендуется носить длинные рукава и брюки. Естественно, я остановила свой выбор на футболке и шортах.Конечно, я немного чесалась, но это не было концом света. Я изо всех сил старался не тереться о стекловолокно, но некоторые волокна могут разлететься по воздуху. Для этого необходимы перчатки, защитные очки и респиратор. Стекловолокно в носовых пазухах и легких может быть, мягко говоря, неприятным и опасным занятием.

Разрыв изоляции — обрезка по длине

2 x 4 на переднем плане использовались в качестве мерной линейки. Я пометил его линией, которая показывает мне, где резать.

Рулонный утеплитель легко режется.Измерьте длину и используйте квадрат для обрамления или другой прямой край, чтобы прижать изоляцию к обрезку фанеры, и разрежьте его бритвенным ножом. С другой стороны, большие ножницы, которыми я пользовался, работали как чемпион.

Утеплитель должен быть отрезан по длине, равной высоте проема. Вам не нужны пробелы или скопления вверху или внизу. Я выбрал рулоны на бумажной основе по цене и удобству. Основа из крафт-бумаги имеет пароизоляционное покрытие между ней и стекловолокном, и ее следует устанавливать так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь гаража.У бумаги также есть выступы, чтобы предотвратить провисание.

Манипуляции с изоляцией — преодоление препятствий в стене

Стены, как правило, имеют много электропроводки и других препятствий, на которые следует обратить внимание.

Это хорошо известный факт, что количество препятствий в данной стене прямо пропорционально серьезности вашего желания просто выполнить работу и покончить с ней. Я думаю, это закон или что-то в этом роде. Там могут быть проводка, розетки и распределительные коробки, водопроводные трубы и газовые линии, и вам придется обходить их безопасным образом, теряя при этом как можно меньше «R-ценности».

Изоляция легко отслаивается. Пропустите половину сзади и половину перед проводкой.

«R-value» — это сопротивление изоляции теплопередаче. Изоляция лучше всего работает, когда она пушистая и заполняет все пространство. Поэтому, вместо того, чтобы раздавить его о встроенные в стену коммуникации, отделите его и кормите половину сзади и половину спереди (или в любой другой пропорции, соответствующей ситуации).

Изоляция электрических коробок

Правильный способ вырезания для электрической розетки или распределительной коробки.

Было бы оскорбительно для изоляции (и вашего кошелька) просто запихнуть его за электрические коробки. Как ни соблазнительно раздавленная изоляция, крайне неэффективна. Обойдите такие препятствия, вырезав коробку, оставив за ней половину толщины.

Вырез складывается сзади и облегает коробку.

В процессе этой работы вам придется снять пластины розетки и переключателя — и, возможно, крышку блока выключателя. Будьте осторожны. А еще лучше убить главную силу, чтобы она не убила вас.

Это смертельное место, чтобы подурачиться. Будьте осторожны и заклейте отверстие для безопасности.

Имейте в виду, что отключение главного выключателя может не защитить вас от токоведущих шин в коробке выключателя. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Сейчас не время для беспечности.

Установка изоляции — изоляция и обшивка стен гаража

Сшивайте выступы бумаги примерно через каждые 18 дюймов, чтобы предотвратить провисание.

Окна, двери и ошибки строителей, несомненно, создадут области, где вам понадобится более широкая или более узкая полоса изоляции.Для более широких частей вы можете разрезать полосу, чтобы заполнить зазор, а затем использовать специальную изоляционную ленту, чтобы соединить части. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные язычки на шпильках.

Для более узких полос обрежьте изоляцию вдоль, но оставьте дополнительный дюйм ширины. Затем очистите стекловолокно от основы и обрежьте его, чтобы на обрезанном крае образовался бумажный выступ.

Наконец, с помощью степлера прикрепите бумажные выступы к шпилькам. Вместо металлических шпилек можно использовать аэрозольный клей. При раскручивании изоляция взорвется.Но, вставив на место, аккуратно потрите и похлопайте бумажную поверхность, чтобы взбить ее еще больше.

Обшивка стен — изоляция и обшивка стен гаража

OSB

намного прочнее, чем вы думаете. Эти части были снаружи — полностью обнажены, как показано — в течение двух сезонов дождей во Флориде (ливень шел более 100 раз).

Ничто не сравнится с деревянной стеной в гараже или мастерской. Фанера и OSB (Ориентированно-стружечная плита) являются отличным выбором, при этом OSB дешевле. Вы можете наткнуться на деревянную стену, не опасаясь пробить отверстия.И вещи можно повесить на шурупы практически в любом месте, не прибегая к шпилькам (хотя шпильки хороши для тяжелых предметов, таких как мебель). Недостатком является то, что отделка не будет такой гладкой или красивой, как гипсокартон; небольшая цена, которую нужно заплатить, учитывая преимущества.

В отличие от OSB, описанной выше, какой-то идиот (какой-то другой идиот, а не я) бросил эту ДСП на углу улицы около двух недель назад и ушел из A-OK в WTF примерно за пять дождей.

Я использовал 7/16 ”OSB, стеновую обшивку, которой я был очень доволен в прошлом.Некоторые люди ошибочно отождествляют OSB с ДСП. Но OSB широко используется для обшивки крыш и облицовки фасадов домов. Он может выдержать удивительное количество дождя, прежде чем набухнет и сломается. Тем не менее, он не предназначен для длительного воздействия погодных условий. Я хочу сказать, что он намного прочнее, чем кажется. ДСП, напротив, распадется и деформируется, если на это смотреть смешно; или кормить после полуночи. Сравните две фотографии выше.

Stud Finder — указывает на себя

На некоторых OSB нанесены линии, показывающие, где должны быть стойки. Но не думайте, что они соответствуют действительности. Измерьте и проверьте.

Перед размещением каждой панели обшивки обязательно измерьте, где находятся стойки. Не считайте само собой разумеющимся, что строитель идеально их разместил. Скорее всего, они этого не сделали.

На этом раздельном изображении вы можете увидеть, как я повесил веревку на гвоздь над оболочкой. Дно утяжеляется тяжелым орехом. Теперь я точно знаю, где находится центр шпильки.

Чтобы быть уверенным, что вы можете найти центр шпилек — особенно если вы найдете тот, который находится не в нужном положении, — отметьте его расположение на панели или повесьте отвес, чтобы знать, куда забивать гвозди. Это ваш последний взгляд на стену, поэтому подумайте о том, чтобы отметить центр каждой стойки вверху и внизу стены, который все еще будет виден после того, как вы установите оболочку на место.

Обшивка должна быть прибита к каждой стойке. Но будьте очень осторожны, избегайте проводки, газопроводов и водопроводных труб! Другими словами, знайте, где утилиты проходят через гвоздики, и избегайте их, как чумы.Один неправильно установленный гвоздь может открыть огромную банку с червями.

Шпилька прибита — рекомендуется защита глаз

Гвозди с цилиндрическим хвостовиком 2-1 / 2 ”, 8d. Не используйте винты.

Я использовал гвозди с кольцевым стержнем 8d длиной 2-1 / 2 дюйма. Как только они окажутся внутри, они не выйдут без боя! OSB обычно используется для обшивки наружных стен. В этом случае рекомендуется располагать гвозди на расстоянии 6 дюймов по периметру каждого листа и 12 дюймов на промежуточных стойках; и оставлять между листами зазор расширения 1/8 дюйма.

Учитывая, что это внутренние стены, я использовал расстояние 12 дюймов по краям (включая верх и низ) и минимальный зазор между листами. Не слушайте меня, чтобы составить «график укладки гвоздей»: ознакомьтесь со своими местными строительными нормами.

Кроме того, при забивании гвоздей рекомендуется надевать защитные очки или маску. Возможно, кто-то прилетит к вам, когда вы попытаетесь начать, особенно с OSB.

Размещение и подъем первого полного листа

Из-за расстояния между стойками, чтобы уместить первый полный лист, мне пришлось оставить это пространство в углу.

Стороны каждого листа должны находиться в центре стойки. Но часто — в углах, окнах и других неровностях стены — некоторые стойки будут иметь другой интервал, чем стандартные 16 или 24 дюйма. Я начал с угла и выяснил, где можно разместить первый полный лист. Я также принял во внимание размещение окон, когда решал, с чего начать.

В общем, старайтесь размещать более узкие участки на концах стены, а не посередине. Но все стены разные, так что вам придется играть на слух.

Временные распорки устанавливаются под лист, чтобы немного приподнять его над полом.

При обшивке стен гаража — особенно на бетонном полу — используйте временную распорку (например, полосы фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8 дюйма — 1/2 дюйма, прикрепляя их к стене или измеряя вырезы. Это предотвращает впитывание грунтовой влаги и создание проблем. По той же причине 2 × 4 внизу шпилек также не контактируют с бетоном. Вместо этого между ними есть поролоновый барьер.

Между простынями — и стенами гаража

Зажмите прямую кромку, чтобы получилась направляющая для резки.

Когда первый лист будет на месте, продолжайте движение оттуда. Сделайте вертикальные края первого листа максимально отвесными. Если криво, остальное приложится. Более узкие куски можно разрезать на пильных лошадях гусеничной пилой, линейкой, циркулярной пилой или лобзиком.

При установке линейки обязательно учитывайте смещение лезвия.

Если у вас нет циркулярной пилы с направляющими гусеницами, этот метод даст отличные результаты.

Не забудьте измерить смещение между краем базовой пластины (или «башмака») инструмента и внутренним краем лезвия, а затем компенсировать при размещении направляющей для резки.

Прекрати! Вырезы для электрических коробок

Вырезать отверстия для электрических коробок легко, если вы не торопитесь и точно измеряете.

Если вам так не повезло, как мне, возможно, вам придется вырезать отверстия для доступа в большем количестве листов OSB, чем нет. Но сделать это на самом деле не так уж и сложно. Некоторые тщательные измерения гарантируют, что все выровнено правильно.Поставьте простыню на распорки для пола так, чтобы она была на нужной высоте, и прислоните ее к стене в максимально вертикальном положении, чтобы она не упала вам на голову. Затем выложите необходимую высоту и расстояние от края.

Используйте квадрат в обрамлении, чтобы нарисовать линии там, где должны быть верх и низ проема.

Вот, я измеряю расстояние до обшивки справа, которая уже прикреплена к стене. Это измерение будет перенесено на то (слева), которое я сейчас выкладываю.

Вырезание вырезов — изоляция и обшивка стен гаража

Этот был выложен с использованием метода рулетки и квадрата, описанного выше.

Чтобы вырезать отверстия в оболочке, сначала просверлите отверстия в четырех углах. Затем с помощью лобзика вырежьте отверстие.

Эти отверстия достаточно большие, чтобы в них можно было вставить полотно лобзика.

Этот лист OSB наклонен под достаточным углом, чтобы оставалось достаточно места для пильного полотна.

Готовый вырез.

Если вы достаточно сильно скрестили пальцы и тщательно измерили, вырез должен быть в идеальном месте.Если нет, то вы всегда можете использовать этот лист, чтобы окружить окно или получить любые узкие полосы, которые могут вам понадобиться. Вот что я сделал! К счастью, я облажался только один раз.

А, подходит как перчатка!

Да будет свет — Обшивка стен гаража вокруг окон

Мои окна обрамлены двумя отдельными листами OSB.

Вместо лоскутного шитья из четырех отдельных панелей можно получить более чистый результат и на два шва меньше, вырезав обрамление окна из двух листов.

Первая половина оконной рамы, вырезанная и готовая к развешиванию.

Первая половина рамки окна на месте.

На каждом листе есть выемки для обертывания окна. Конечно, ваше конкретное окно и / или расположение стен теперь может позволить это решение. В крайнем случае, вы всегда можете добавить дополнительную шпильку для крепления, если ни одна из них не расположена должным образом.

Угловой карниз — изоляция и обшивка стен гаража

Внутренний угловой профиль из ПВХ композитного материала 3/4 «x 3/4».

Как только стены магазина были обшиты, я прибил гвоздями лепнину, чтобы украсить углы.Вы можете купить деревянную лепнину, но этот экструдированный пластик под покраску легче переносит кошелек и не имеет шансов расколоться или потрескаться.

Дополнительная специальная панель доступа к электрической панели

Я оставил место для панели доступа над блоком выключателя.

Я не обязательно предлагаю вам это сделать, но это в моей мастерской. А в деревообрабатывающей мастерской всегда есть две вещи: зажимы и розетки. Я полагаю, что однажды мне может потребоваться добавить больше электрических линий. Чтобы избежать возможности последующего разрушения стены, я решил сделать съемную панель доступа над блоком выключателя, чтобы было легче добавить больше линий, если / когда придет время.

Съемная панель привинчивается над коробкой выключателя.

В отличие от остальной обшивки, которая прибивается гвоздями, съемная панель прикручивается к шпилькам для легкого снятия. С помощью шурупов вам потребуется предварительно просверлить и зенковать OSB. Используйте хорошие шурупы по дереву; не шурупы для гипсокартона, которые при затяжке склонны ломаться.

Покраска недавно обшитых стен

Уф, это была чертовски хорошая работа! Теперь давайте раскрасим эту штуку и продолжим нашу жизнь.

И вот момент, которого мы все ждали! На самом деле, я ненавижу красить стены.Я серьезно не получаю от этого удовольствия. Но я испытал огромное удовлетворение, когда нанес первый слой. Тем более после второго.

После снятия всех пластин переключателей, выходных пластин и крышки корпуса панели, заклейте все, что вы хотите защитить от краски. Будьте осторожны с оголенной проводкой!

Лично я считаю, что внешний вид оголенных плит OSB выглядит сексуально. Но покраска помогает защитить его и немного скрасит комнату. Мы зашли так далеко; мы могли бы также взять малярный валик и правильно закончить работу.

Валиком я сначала нарисовал горизонтально, сверху и снизу. Затем вернулся и покрасил всю стену по вертикали.

После двух хороших слоев краски эта работа превращается в пленку.

OSB жаждет и требует заполнения множества трещин. Независимо от того, какую краску вы используете, потребуется два слоя от средней до толстой.

Добро пожаловать в чудесный мир обшивки стен гаража

Конечно, это не самый увлекательный проект, за который можно взяться, но выполнение его самостоятельно может сэкономить много денег и дать вам право хвастаться.Не говоря уже о том, что у вас наконец-то будут стены! Трудно оценить, насколько хороши стены, пока вы не проживете восемь месяцев без них. И теперь, когда у меня есть стены, я наконец могу начать создавать свой новый магазин. Пришло время вонючего!

Я не собираюсь лгать; это была изнурительная работа, которая позволила вымыть галлоны пота из моих пор, теперь заполненных стекловолокном. Неспособность заручиться помощью — и маниакальный смех миллиона солнц Флориды — возможно, способствовали моему самоубийству и боли в спине.Так что сначала пришлось переставить все в здании, чтобы добраться даже до стен. Но по крайней мере я могу сказать, что все сделал сам. Знаешь, я пытаюсь быть героем и все такое. Поделитесь с нами своими советами и рекомендациями по утеплению и обшивке стен гаража в комментариях ниже!

Обшивка — Buildipedia

Обшивка перекрытий — это конструктивный элемент здания, который несет нагрузочные нагрузки сверху на перекрытия пола снизу. Это конструкционная панель шпунт-паз, которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея. Чаще всего его устанавливают после того, как будет сооружен каркас перекрытия, но до возведения стен. Структурные панели, обычно называемые черным полом, представляют собой изделия из искусственной древесины, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB). Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB — из склеенных между собой древесных стружек.Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны с большей длиной и различной толщиной. В некоторых случаях монтажа полов, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка. Подложка устанавливается поверх чернового пола, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую можно прикрепить отделочный материал пола. Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном.Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка. Для конкретных установок, требующих другого материала, кроме дерева, доступны другие типы подложки, например, плитка, в которой используется цементная подложка. Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного материала.

Обшивка наружных стен работает вместе с оболочкой здания для предотвращения проникновения ветра и воды.Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изолирующая оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер. Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи. Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки. Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R.Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка — это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен. При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.

Структурная обшивка прикрепляется к обрамлению внешней стены, укрепляя стены против положительных и отрицательных сил.Есть несколько различных типов структурной обшивки на выбор; они могут быть из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка на основе древесины включает фанеру, ориентированно-стружечный картон и вафельный картон. Эти изделия из дерева доступны толщиной 1/2 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном.Обшивка из дерева предотвращает раскатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.

Структурная оболочка на основе гипса может быть облицована бумагой, стекломатной или немелованной оболочкой, армированной сердечником. Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и имеют размеры листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и оболочка из гипса / целлюлозы без облицовки — это горючие материалы, которые не обладают влагостойкостью.Гипсовая облицовка стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая обшивка обычно используется в коммерческих целях.

Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной. Эти цементные продукты доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и размерах листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты сделана портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также сделана из портландцемента, но армирована целлюлозой.Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.

Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы внизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.

Сравнение стеновых панелей ZIP System®

Атмосферные барьеры DuPont ™ Tyvek® пользуются доверием специалистов в области строительства, поскольку они обеспечивают такие характеристики, которые не могут обеспечить стеновая оболочка и лента ZIP System®.

Уникальные материалы и строительная наука, лежащие в основе продуктов для утепления Tyvek®, обеспечивают оптимальный баланс защиты от проникновения воздуха и воды в объеме и паропроницаемости. А погодные барьеры Tyvek® обеспечивают превосходные общие характеристики по сравнению с обшивкой для стен ZIP System® в пяти ключевых областях:

Простота установки
Прочность
Водонепроницаемость
Сушка стеновой системы
Устойчивость к проникновению воздуха

Tyvek® WRB проще установить

В ходе испытаний, проведенных исследовательской лабораторией Home Innovation Research Lab по запросу DuPont, пять монтажных бригад участвовали в серии экспериментов, направленных на проверку заявлений производителя ZIP System® о более простой и быстрой установке.Каждая бригада была рассчитана по времени при установке системы ZIP System® и полной системы утепления DuPont Tyvek® и обшивки, следуя инструкциям производителя по установке, на рамной двухэтажной конструкции, которая включала три стандартных окна с двойным подвесом и три окна с круглым верхом. Результаты испытаний не показали значительного преимущества во времени установки настенной обшивки и ленты ZIP Systems® по сравнению с системой утепления DuPont ™.

Было указано несколько причин, в том числе необходимость заклеивать и закатывать каждый шов обшивки ZIP System®; необходимость выдерживать точный интервал 1/8 дюйма между каждым швом; и необходимость в сухих условиях и на поверхностях перед наклеиванием.

Для сравнения, изделия Tyvek ® можно установить в большинстве погодных условий, а нижележащую оболочку можно установить быстрее, поскольку не нужно заклеивать и закатывать каждый угол и шов.

Тайвек® долговечен в тяжелых условиях

DuPont ™ Tyvek ® погодные барьеры изготовлены из прочного нетканого материала, поэтому они устойчивы к разрывам и проколам и выдерживают требования условий работы на стройплощадке. Любые небольшие проколы, которые могут произойти, можно легко отремонтировать с помощью ленты Tyvek ® .И даже более крупные разрывы или отверстия можно исправить, используя комбинацию того же продукта Tyvek ® и ленты Tyvek ® .

ZIP System® Wall Sheathing изготовлен из структурной панели из ориентированно-стружечной плиты (OSB) с покрытием из крафт-бумаги, пропитанной смолой. Таким образом, с ним нужно обращаться осторожно, чтобы не допустить попадания влаги перед установкой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению панелей, потенциально нарушив целостность стеновой системы, если не будет тщательно отремонтирован.

Tyvek® обеспечивает превосходную водонепроницаемость

Водонепроницаемость покрытия ZIP System® Wall Sheathing зависит от заклеивания всех стыков и углов. Неправильная проклейка лентой может привести к попаданию воды в систему, что снизит эффективность настенной обшивки ZIP System® и всей стеновой системы.

И наоборот, строительные обертки Tyvek ® состоят из точно склеенного барьера, обеспечивающего высокую водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Таким образом, объемное поглощение влаги никогда не является проблемой.

Тайвек® позволяет быстрее высыхать

Чтобы атмосферный барьер считался паропроницаемым, он должен иметь паропроницаемость не менее 5 перм (IRC) или 10 перм (IBC) в соответствии с испытанием по ASTM E96 B (метод осушения).

Тайвек ® погодные барьеры имеют рейтинг проницаемости в диапазоне от 28 до 56 проницаемости, что обеспечивает большую способность к сушке стеновой системы.

Обшивка для стен

ZIP System® в условиях лабораторных испытаний показала, что ее паропроницаемость составляет менее 1 допуска на квадратный метр как при измерении в мокрой, так и в сухой чашке, что означает, что она действительно может способствовать улавливанию влаги.

Тайвек® устойчив к проникновению воздуха

При установке в качестве воздушного барьера материалы Тайвек ® соответствуют разделам R402.4 и C402.4 Международного кодекса энергосбережения 2012 года, а также IECC 2009 года. Для этих участков требуются методы герметизации, позволяющие расширять и сжимать строительные материалы.

Проще говоря, погодные барьеры Tyvek® не подвержены влиянию движения материалов оболочки, что, в свою очередь, может помочь поддерживать лучший непрерывный барьер для воздуха и воды.

ZIP Systems® Wall Sheathing — это обшивка из дерева с водостойким покрытием, тип материала, не предназначенный для обеспечения оптимального баланса защиты воздуха и воды и воздухопроницаемости.

Получите все факты о проверенных характеристиках погодных барьеров Tyvek® по сравнению с обшивкой ZIP System® Wall Sheathing.

ZIP System® является зарегистрированным товарным знаком компании Huber Engineered Woods LLC.