Печь для бани своими руками конструкция – 4 вида с чертежами, фото и порядовкой

Металлическая печь для бани своими руками

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Металлическая печь для бани своими руками

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Топка банной печи

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Зависимость цвета от температуры нагрева металла

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Раскаленный докрасна металл печи

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

От высокой температуры страдают не только печи, но и металлические дымоходы

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Влияние отпуска на механические свойства стали

Содержание материала

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Заготовки для печных дверец

Пример установленной металлической дверцы

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Колосниковая решетка чугунная

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Дрова в топке лежат на колоснике

Схема работы печи-каменки

Цены на листовую сталь

листовая сталь

 

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

[adrotate group=»5″]

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

Асбестовый шнур

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Топка печи без колосников

Пример печной дверцы с регулируемой заслонкой

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Нарисуйте эскиз вашей печи, например, мелом на стальном листе

Схема – пример банной печи

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Стыкуем две заготовки под прямым углом

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Производим точечную сварку

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Делаем дно и крышку

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

Вырезаем дверцу

Молотком выбиваем вырезанный прямоугольник и отставляем его в сторону

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Делаем отверстия под трубы

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео – Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Элементы печи перед соединением

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Цены на дымоходные трубы

дымоходная труба

 

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Металлические полосы

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Дверца

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Соединение внешней и внутренней каменки

Приваренные треугольники для укрепления соединения внешней и внутренней каменок

Стрелкой показано технологическое отверстие для чистки сажи

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Верхняя крышка

Готовая печь

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео – Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео – Печка для бани (заключительная часть)

banya-expert.com

размеры, схемы и выбор материала

Широко известный в узких исторических кругах нидерландский исследователь тамошней старины Нильс ван Брекелен, в одной из своих работ упоминал о беспрецедентном случае. Печной мастер, некий Людвиг Зеедорф, в паре со своим подмастерьем Клаусом, фамилию которого история, увы, не сохранила за один календарный год, от Рождества 1852 до Рождества 1853-го сумел отстроить 83 полноценных голландских печи.

Если верить первоисточнику, то это достижение на широких просторах страны ветряных мельниц и тюльпанов так никто и не переплюнул. Поэтому когда встает вопрос, как построить печь для бани своими руками, всегда вспоминайте старого голландского мастера и его помощника. За какой-то год, они выдали целых восемь десятков печей, а вы стесняетесь осилить одну? Как-бы не так! Вперед, и с песней!

Муки выбора: выбираем тип печи

Изделия изготавливаются, как правило, либо из металла, либо из кирпича. И тот и другой материал имеют свои положительные и отрицательные стороны, о них подробнее.

Здесь куют металл

Самодельная печь из металла имеет ряд интересных качеств, которые недоступны в вариантах исполнения устройства из других материалов. Например:

• Изготовление и сборка печи значительно быстрее по срокам, чем возведение каменной. Нет необходимости в ожидании на созревание кладочного раствора в теле конструкции, не нужно производить предварительные разгонные топки;
• При условии качественной сборки и монтажа слабо подвержена линейным температурным и остаточным деформациям;
• Стыки и швы имеют монолитную структуру, естественно, что сварные швы накладывались специалистом и не имеют каверн, в своей структуре;
• Отсутствие трещин и микротрещин в конструкции печи сводит к минимуму вероятность отравления продуктами горения, в результате подсоса в банное помещение топочных газов.

Не стоит забывать, что по статистике 7 из 10 зарегистрированных случаев отравления угарным газом происходит в бане.

• Быстро нагревается, отапливаемая ей баня готова принять благодарных посетителей через 90 минут от начала растопки. Это утверждение справедливо, если термоизоляция помещения выполнена на уровне необходимых стандартов;
• Справедливости ради стоит сказать, что литая чугунная печь по своим качествам теплопроводности и теплоемкости очень близка к классической каменной. Однако, изготовление довольно проблематично;
• В конце концов, ремонт металлической печи более прост, доступен и часто сводится к проведению слесарных либо сварочных работ.

Так ли прост кирпич

В отличие от металлических каменные конструкции и, в частности, кирпичные давно и прочно заняли свое место в банном интерьере. И причин тому немало:

• Обеспечивает идеальный равномерный и прогнозируемый режим прогрева;
• Практически исключает образование паразитного и тяжелого пара;
• Самодельные банные печи из кирпича очень теплоемки. Да, она примерно в 2,5 раза дольше прогревается по сравнению со своей металлической сестрой, но в тоже время дольше отдае тепло, мягко и равномерно распределяют его во времени и пространстве. В то же время металлическая конструкция часто требует подтопки, для поддержания необходимых параметров в парном отделении;
• Самодельные топки для бани большого объема могут быть исключительно кирпичными. Альтернативой им выступают цельнолитые чугунные каменки с закладкой по камню в пределах 180-250 кг, но они бывают только промышленного изготовления. Самодельная такого класса — нонсенс;
• Ввиду большой массы требует организации полноценного фундамента, с хорошей развязкой по плоскости пола. Металлические, особенно самоделки, сваренные из стального листа в этом плане менее требовательны к качеству основания;

Словечко от Бывалого!  Часто в процессе эксплуатации самодельная печка для бани, изготовленная из стального листа категорически не выдает необходимые параметры в плане термоаккумуляции и теплоотдачи. Выходом может служить сооружение внутренней футеровки из огнеупорного кирпича. Этот ход в большинстве случаев исправляет ситуацию и повышает уровень и качество теплотехники, но кратно возрастает нагрузка на основание. Так что хороший фундамент никогда и ни при каких условиях лишним не бывает.

• Требует постоянного использования и не любит резких перепадов температур, особенно в так называемых «горячих» своих частях. Поэтому во избежание образования микротрещин в теле печи необходимо проведение дежурных протопок. Безусловно, это повышает расходы на топливо, но, увы, высокое банное искусство требует жертв.

Чем кормить самодельную печь

Выбор топлива, которым будут отапливаться конструкции, вроде бы настолько прост, насколько и риторичен. Традиционно, созданные печи — это конструкции на дровах. Все верно. И дух дровяной, который испускают несравним ни с чем.

И дрова прогревают помещение и также отдают тепло. Взять тот же уголь. Он быстро отдает пиковую температуру, пока сгорают летучие вещества, а потом сгорает углерод, долго удерживая жар в угольном пироге. Легкого мягкого пара по такой схеме не получишь.

Уникальный случай. Качественный антрацит практически не дает сажи, дарит низкое пламя и ровный жар. Поэтому единственной альтернативой дровам в безлесных районах может служить топливный брикет. Его наполнение разное, это и стебли подсолнечника и солома и лузга гречихи да и семяна того же подсолнечника.

Важно! При закупке брикета всегда оценивайте его влажность и степень гомогенизации, то есть измельчения и однородности первоначального сырья, при максимально возможной плотности. Именно такой брикет сможет стать близкой альтернативой дровам и дать необходимые показатели по калорийности сгорания.

Можно использовать в качестве топлива природный газ — тема, безусловно, интересная, но имеющая мало общего с реальностью. Дело в том, что работоспособные группы безопасности газовой автоматики, способные работать в условиях высоких температур выпускаются исключительно на Западе, преимущественно итальянцами и имеют промышленное предназначение и совсем уж бессовестную для нашего обывателя цену, выражаемую исключительно в твердой, а не в отечественной валюте.

Возможно, благополучно реализовав задачу по изготовлению печи, работающей на природном газу в очень недорогом и надежном варианте, можно вполне себе рассчитывать на установку своего бронзового бюста на родине героя.

Танцы вокруг печки

Попробуем разобраться в устройстве, которое имеет классическая или, если желаете, стандартная печка для бани.

Начнем с каменки. Именно камни — ключевое значение в процессе аккумуляции и передачи тепла в пространство парильного помещения. Их нужно искать, оценивать и приобретать заранее. Ибо на дороге они, как правило, валяются крайне редко, а стоят немало.

Время собирать камни

Самодельная печь должна быть максимально энергоэффективной. Так вы и попаритесь вдоволь и дрова еще останутся. Она в обязательном виде имеет в своей конструкции отделение в котором уложены камни.

При общем довольно таки невзрачном виде они выполняют колоссальную работу. Аккумулируют первый, так называемый «быстрый жар», а потом отдают его в окружающее пространство, в невидимом человеческому глазу, инфракрасном спектре. Особенности такого излучения в том, что оно очень эффективно нагревает неконтактные поверхности: стены, пол, потолок, системно прогревая все помещение.

Очень важный показатель, который определяет эффективность работы насыпки в каменке в таких, весьма своеобразных, устройствах — отношение теплоемкости камня к его теплопроводности. Хорошим вариантом выступает базальт. Такие распространенные горные породы, как доломиты, известняки, гранит и мрамор не годятся.

Показателем неплохого наполнителя является темный цвет, очень плотная однородная структура массива камня в месте излома и округлая форма, называемая в среде банщиков «голыш» и «окатыш». Форма камня близкая к шару гарантирует максимальную эффективность последнего для излучения тепла.

Важно отметить и порядок засыпки камней в каменку. Для проточной каменки насыпь идет от крупного к мелкому, тем самым обеспечивая наибольшее отношение площади камня к его объему. Одновременно мелкий камень расклинцовывает крупный, заполняя пустоты и сводя к минимуму «ленивый объем».

Глухая и проточная каменка: принцип работы и предпочтение в выборе

Этот раздел затрагивает такой вопрос, как непосредственное устройство печи. Пожалуй, начнем с варианта «глухоты» в которой каменка отделена от топки и воздействия дымовых газов глухой перегородкой. Это обеспечивает, с одной стороны:

1. Постоянную чистоту камней и отсутствие такой не совсем приятной процедуры как переборка, очистка и промывка камней.
2. Такая конструкция обеспечивает возможность поддавания пара во время горения топки.

Однако не стоит забывать, что глухая, открытая сверху печь, а точнее ее каменка имеет заниженные теплотехнические показатели и может использоваться в связке с металлической стальной конструкцией номинальной мощностью до 23 кВт и высотой потолков в парильном помещении до 225 см. В противном случае получить кондиционный годный пар будет весьма непросто.

Внимание! Самодельная печка в баню, имеющая глухую каменку не может быть кирпичной, по причине низкой теплопроводности кирпича, для эффективной передачи каменной насыпке тепловой энергии.

Теперь проточная каменка. Свое название она получила из-за того, что весь объем засыпки равномерно и быстро прогревается истекающими через нее дымовыми газами. Камни располагаются на мощном решете, непосредственно над топкой, а после кожуха каменки начинается дымоход.

В варианте, когда изготавливаются устройства последние практически не имеют ограничений по тепловой мощности, следовательно, по обогреваемому полезному объему бани. Однако придется смириться с рядом неудобств в обслуживании и эксплуатации такой конструкции:

1. Поскольку каменка закрыта, необходимо организовать герметичный люк в ее коробе, для обслуживания.
2. Топить такую печь можно только дровами или древесными топливными брикетами на основе древесины осины, тополя, сухостойной ольхи. Их использование минимизирует выделение сажи и смолистых веществ в исходящих топочных газах.
3. Подача пара возможна по осевшей серой золе-пушонке, практически дождавшись полного выгорания топлива в топке.

Мы недаром затронули тему камней и каменки. Именно в такой последовательности в старину, предварительно собрав и подготовив камни, определившись с типом конструкции, приступали к непосредственному возведению топки.

Печных дел мастер

Народная мудрость гласит: «Если камни кладет глупец, то он не строит, а разрушает». Поэтому прежде чем приступить к непосредственному процессу кладки необходимо определиться в ключевых вопросах по обеспечению хода работ сырьем и материалами:

• Все «горячие» части тела печи выполняются исключительно из огнеупорного кирпича. Подойдет и шамот и динас. Расшивка шва по огнеупору и рядовому кирпичу, по кирпичу и металлу выполняется толщиной 8-10 мм, именно такая норма сможет обеспечить необходимый запас для демпфирования термоусадочных явлений. Поскольку огнеупор и рядовой кирпич, точно как и кирпич и металл имеют различный коэффициент линейного расширения при нагреве это важно. Для ведения кладки лучше иметь запас готовых половинок и третьей кирпича, отформованных в заводских условиях. Колотый и резаный кирпич в термонапряженных местах использовать не рекомендуется;
• Все дверцы, задвижки, колосники топки должны выполняться из полнотелого литого чугуна. Именно этот материал готов обеспечить необходимую жаропрочность ответственных деталей при изготовлении печи для бани;
• Решетка каменки выполняется из массивного чугунного прута, стального швеллера или рельса. Хорошие результаты дает сталь типа 142 Г. Из такой, в советское время делали пальцы тракторных гусениц. При небольших габаритах каменки, которые имеет банная печь — практически готовое решение конструкции. Тем более такая сталь отлично наклепывается холодной ковкой, снимая внутренние напряжения. Часто можно встретить рекомендации об использовании бывших в употреблении железнодорожных рельс, как отменного материала для изготовления решетки каменки. Рекомендация весьма спорная. С одной стороны массивную рельсу не просто распустить на определенной длины отрезки, во вторых они весьма массивны для габарита конструкции, которой весьма скромный и своей подошвой перекрывают свободное истечение топочных газов, как бы подпирая их, а в третьих за демонтаж рельсов можно запросто схлопотать статью за вредительство на путях сообщений, а то не дай Бог и за диверсию.

Еще для кладки нужен раствор. Так как основными необходимыми свойствами обладает глиняно-песчаная смесь, так называемая болтушка, на ней и остановимся подробнее.

Бабы, глина!

Сделать печь для бани поможет глина. Как известно, глина бывает тощая и жирная. И дело никак не в объеме талии, а в способности связывать инертное вещество, например песок . Жирная глина это материнская порода, которая залегает на глубине, как правило, не менее 150 см от поверхности почвы. Добыть такую при копке подвала — не вопрос.

А если никаких землеройных работ в округе не предвидится, а глина нужна. Как быть? Тогда можно ожирить и тощую глину, например, с ближайшего оврага или промоины. Но перед эти необходимо провести небольшой тест на качество, а точнее, «на палку».

Старый и вечный способ печников прост до безобразия, как и все гениальное. Нужна ореховая, грушевая, яблоневая, сливовая или ясеневая молодая палка с корой, не важно, главное чтобы поверхность была гладкая. На худой конец пойдет и гладко оструганный держак от тяпки или лопаты. Глиняную болтушку хорошенько размешивают до густоты свежей деревенской сметаны и опускают в нее палку на 2/3 длины.

После чего деревянный инструмент вынимают и смотрят на поверхность. Она должна быть покрыта равномерным слоем глины на толщину спички, в среднем, порядка 2 мм. Если так, то отлично глина то что нужно. Если на пробнике видны промоины — глина тощая. Если сгустки и комки, то наоборот — жирная. И та и другая требует лечения. Жирную глину выхолащивают. Добавляют в нее мелкую крошку от толченого кирпича, или как называют ее печники «крупку».

Тощую — «вымучивают», по научному, обогащают. Для этого в бадью на 1/3 насыпают измельченную глину, заливают 2/3 воды и тщательнейшим образом вымешивают до однородной консистенции. В старое время в работу шло деревянное весло, в век космических полетов можно использовать строительный миксер с универсальной насадкой.

Как только начинается замутнение воды светлой взвесью, тут же сливается 1/3 воды и раствор оставляется в покое до полного осветления. Как только глина отстоялась воду сливают, а с осаженной глины снимают «шапку», верхний слой примерно 2,5-3 см. После этого опять проводят пробу на палку и если результат устраивает, глина расстаивается и идет в работу, если нет — операция повторяется.

Конечно же, в условиях современного рынка, можно приобрести готовую печную глину необходимых параметров, которая реализуется в сухом виде, в пакетах. Но некоторые предпочитают готовить глину самостоятельно.

Наша песочница

Несколько слов о песке. Песок должен быть промытый, просушенный и просеянный. Некоторые прокаливают на жаровне. Но это на любителя. Современной наукой чудодейственные свойства прокаленного песка пока не установлены. А вот просеивать очень желательно. Достаточно сита с ячейкой 5 мм. Отсеивается крупные включения, которые будут «садиться в шов».

При этом сохраняется разнородность песка, то есть он включает в себя разные фракции, что полезно для создания качественного массива шва. Песок годится карьерный, овражный, в меньшей степени речной. У речного, по идее более сглаженная кромка и хуже коэффициент сцепления, но это скорее из области нанотехнологий, поэтому сильно можно не заморачиваться.

Фундамент — основа основ

Главное правило — фундамент должен быть выполнен отдельной конструкцией и не перевязывать с фундаментом на котором покоится самодельная баня. В подошве фундамента, на который сажаются печи необходима песчаная подушка. Это своеобразный демпфер, который берет на себя различные линейные колебания.

Как правило, толщина такой подушки 20% от высоты массива фундамента, хотя, исходя из конкретных условий в которых возводятся бани этот показатель может и корректироваться. По периметру посадки печи на фундамент прокладывается огнестойкая отмостка из базальтового сырья. Общепринятые схемы банных печей предусматривают ее в размере 150 мм.

Важно! Банная печка изготовленная из кирпича требует монолитного фундамента. В редких случаях, когда в подошве основы залегает крепкий и устойчивый целик, возможна организация основания из блочного бетона, размеры печи, совпадают с его размерами. При этом необходимо связать блоки по верху железобетонным монолитным поясом.

Кладка печи с порядовкой

Порядовка печи Кузнецова для бани

• Кладка печи начинается с нулевого ряда. На плоскость фундамента накладывается лист металла и накрывается базальтовым картоном, толщиной 5 мм. На этот бутерброд на сухую укладываются кирпичи. На переднем ряду кирпичей выпускаем «усы» — кирпичи, на которые будут опираться камни кирпичной разделки.
• Далее в перевязку кладем второй ряд и снова выпускаем «ус», но уже с заднего ряда. Второй ряд формирует ложе поддувала и подверточный канал. Ставим прочистную и поддувальную дверку.
• Обматываем их по периметру асбестовым шнуром. В дальней части подверточного канала ставим кирпич, подрезанный в 3/4. Такой же кирпич будет и в следующем ряду. Они выступают в качестве перегородки.
• По второму ряду выкладывается третий. Дверки раскрепляются закладными петлями в натяг в шов. Следующий ряд перекрывает поддувало, пиленным под 45 градусов кирпичом.
• На ширину поддувала между рядами кирпичей оставляем щель, для предотвращения перегрева поддувальной дверки. После этого формируют закладку первого ряда горячей части шамотного ядра. Укладываем колосники с опорой на кирпичи предыдущего ряда. Температурный зазор по шамоту 3 мм. Вторым, третьим и четвертым рядом выгоняем шамотный короб.
• В четвертом ряду кирпичи с обеих сторон имеют треугольные запилы для подвода оборотного вторичного воздуха. Даже самая простая печь требует такого решения. После пятого ряда, положенного на плашку формируем шамотную решетку. Продолжаем выгонять основную кладку рядовым кирпичом.
• Пятый ряд закладывает перегородку между опускным и подъемным каналом. Между ядром и основной кладкой оставляем зазор 8-10 мм. В зазоры вкладываем базальтовый картон толщиной в два раза меньше самого зазора. В местах циркуляции воздуха картон не закладывается. Выгоняем шестой и седьмой ряд основной кладки.

• На боковой стенке оставляем щель для подсоса вторичного воздуха. На шестом ряду устанавливается топочная дверка, на восьмом закрепляется. Девятый ряд ее перекрывает. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд продолжают тело печи.
• Но теперь по шамотному ядру. Шестой ряд огнеупора сформировал решетку каменки, седьмой и восьмой формируют ее стенки. Пока хватит. Переходим на основную кладку. Выводим четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряд основной кладки, с оформлением вертикальных каналов.
• Возвращаемся к огнеупору. Девятый ряд шамота формирует проем дверки в каменке и отвор для выхода топочных газов в опускной канал. Десятый ряд горячей части ложится плашмя и телом частично перекрывает верхний проем. Одиннадцатый ряд ядра — завершающий. Он перекрывает камеру каменки и частично проем дверки.
• Горячая часть бани сформирована полностью. Осталась основная кладка. Для того чтобы окончательно сделать печь, осталось немного. Девятнадцатым рядом раскрепляется дверка каменки. Двадцатый ряд со стороны опускного канала набирается рядовым кирпичом, в тело канала укладывается задвижка.
• Ложе задвижки простилается базальтовым картоном, который обеспечивает компенсацию по тепловым зазорам. К началу кладки двадцать первого ряда у нас сформированы два полноценных канала, которые далее сращиваются в один.
• Для полноценного перекрытия проема над горячей частью, сложенной из огнеупора необходим подрезанный или как его называют печники «бесхвостый» кирпич, такой у которого от полной длины отрезано порядка 4 см. Зазор между коренной кладкой и ядром огнеупора составляет порядка 3 см. Возникающие пустоты закладываются минеральной ватой.
• Двадцать второй и двадцать третий ряд перекрывают ядро и смещают канал к центру. Следующий двадцать третий ряд продолжает заужать сечение дымохода.
• Два ряда продолжают сужение дымаря, выходя на кладку в пятерик с сечением дымохода в один полноценный кирпич. Если размеры позволяют то на кладке в пятерик устанавливается первая задвижка, а через два ряда — вторая. После этого кладку переводим в классическую распушку и через кровельное пространство дымоход выводится наружу.

Подготовка к запуску

В первых, каменка заполняется камнем. Если вы используете исключительно шамотную решетку то рациональным вариантом было бы на решетку уложить чугунные чушки или шары, а на них камень в соотношении 1:4. Если же у вас в качестве решетки выступает металл, то камень укладывается непосредственно на него.

Словечко от Бывалого!  Хорошим вариантом при комбинированном наполнении шамотной каменки выступают отработавшие чугунные шары от шаровой мельницы. Они укладываются на низ, а сверху базальтовый камень. В свое время на блошиных рынках местные аферисты продавали их как ядра от пушек времен наполеоновской кампании. Когда незадачливые любители антиквариата вдоволь набрались этих «предметов старины» и наконец разобрались что к чему данные девайсы, утратив историческую ценность, стали с радостью продаваться по цене лома черного металла.

Но не стоит забывать, что засыпка производиться в высушенную и созревшую печь. Сушка происходит в течение 14-15 суток, в естественных условиях при температуре порядка 18-20 градусов, можно и больше, но никак не меньше. После сушки печи ее разгоняют хорошими дровами, начиная с загрузки от 5 кг и пропорционально увеличивают до полной нормы. Соответственно разгонных топок должно быть, по хорошему, пять.

Заключение

На вопрос как сделать самостоятельно банную печь думаем мы ответили. Задача решается подбором материалов и вменяемого печника без вредных привычек, в другом нужно работать самому, приходя к истине методом проб и ошибок.

The following two tabs change content below.

Привет! Мы являемся командой авторов, для которых баня это не только здоровье, дух, настроение, эмоции, но и вся жизнь, которой мы посвятили много лет. Надеемся, что наш опыт будет полезен)

obane.info

32 этапа по изготовлению печки для бани своими руками [+12 ФОТО]

Печь является основой любой бани. Именно она позволяет создать определенную температуру в парилке и поддерживает ее на протяжении определенного времени. Именно поэтому вопрос о том, как изготавливаются печки для бани своими руками, очень интересует людей, которые собираются строить на своем участке подобные строения.

Любительское фото готовой печи для бани из кирпича

Поэтапный процесс

Необходимо отметить, что лучше всего изготавливать конструкцию из кирпича. Это связанно с тем, что она будет хорошо удерживать температуру и при этом получит отличный внешний вид, который будет соответствовать всем традициям банной культуры.

Вариант изготовления фундамента под кирпичную печь

Основание

• Для начала следует упомянуть о том, что все подобные конструкции нуждаются в прочном и надежном основании, которое способно не только выдержать большой вес, но и препятствовать отводу тепла (читайте также статью «Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции»).
• Фундамент для печи изготавливают на расстоянии от основания дома не менее чем на 0.5 метров. Однако некоторые специалисты советуют довести его до 0.7 метров.
• Для начала вырывают котлован глубиной 1.5 метров. Его габариты должны быть на 10-15 см больше, чем сама печь.

Заливка последнего слоя основания для печи

• Затем его дно уплотняют и засыпают слоем песка в 10 см.
• На следующем этапе следует положить битый кирпич или щебенку. Ее тоже просыпают песком и проливают водой. Толщина такого слоя обычно не менее 20 см.
• После этого начинают делать кладку по периметру с заполнением внутреннего пространства строительным мусором или битым кирпичом. Ее не доводят до поверхности на 10 см.
• Затем устанавливают деревянную опалубку высотой в 10-15 см, и заливают ее бетоном, который можно перемешать с битым кирпичом.

Основание для печи с установленной гидроизоляцией и выложенными двумя рядами

• После того, как раствор застынет пособия, рассказывающие о том, как сделать печку в баню своими руками рекомендуют установить два слоя специальной защиты. Первый должен предохранять поверхность от воздействия влаги, а второй изготавливают для ограждения от высоких температур.
• Раньше для этих целей использовали битум и лист асбеста, но в настоящее время существует целый ряд специальных материалов, способных заменить эти вещества.

Совет! Некоторые мастера предпочитают изготавливать фундамент полностью из кирпича или из бетона. Однако именно такая конструкция обладает всеми необходимыми качествами для подобного строения. Она отлично выдерживает большой вес, довольно устойчива и не отводит тепло в большом количестве.

Замачивание глины в воде

Подготовка раствора

• Прежде всего, нужно понять, что цементный раствор для изготовления подобных изделий совершенно не подходит. Его заменяют глиняной смесью с песком.
• Глину можно добыть своими руками на берегах реки на глубине более 0.5 метра.
• Необходимо следить, чтобы в ней не было комков, которые при обнаружении удаляют.
• Далее глину помешают на сутки в воду.
• После этого материал выкладывают на ровную поверхность и разминают при помощи специального приспособления или длинной палки.

Проверка качества раствора

• Когда материал станет мягким, в него постепенно добавляют просеянный песок. Его досыпают порциями, постоянно помешивая.
• Для того чтобы проверить качество раствора понадобиться металлическая пластина или прут, который помещают в раствор и сразу достают. Если толщина налипшего слоя более 3 мм, то нужно добавить в смесь воды, а если он будет менее 1 мм, то досыпают песок. Дело в том, что четких пропорций не существует, поскольку глина может иметь разную жирность.

Совет! Для того чтобы смесь получилась однородной ее лучше перемешивать насадкой-миксером для дрели.

Вариант порядовой кладки кирпича с указанием мест установки металлических элементов и огнеупорных материалов

Порядовка и кладка

• Перед самым началом работ нужно подготовить специальный чертеж, который позволит создать печь. Он представляет собой графическое изображение кирпичной кладки каждого ряда.
• При этом на нем отображается расположение всех металлических элементов и цветом выделяют огнеупорный материал.
• Выбирают порядовку, руководствуясь личными предпочтениями, типом используемой печи и дополнительными функциями конкретной модели.
• Стоит отметить, что некоторые чертежи банных печей предполагают использование дополнительных элементов в виде дверей, колосников, задвижек и т.д. Если изготавливается печка для бани из металла своими руками, то их размер обычно не играет большой роли, но при создании кирпичной конструкции следует сразу сопоставлять порядовку с габаритами этих деталей.

Принцип монтажа металлических элементов

• Кладка производится с учетом выбранного проекта по рядам. При этом стоит использовать водяной уровень и отвес, чтобы избежать перекосов и неровностей. Некоторые мастера советуют сначала выложить углы, к которым фиксируется веревка для контроля плоскости боковой поверхности.
• При работе с огнеупорным кирпичом можно столкнуться с тем, что некоторые производители делают их разных размеров. При этом несоответствие даже в несколько миллиметров может значительно отразиться на кладке. Именно поэтому выбирать материал нужно очень, иначе придется производить подрезку.
• Металлические детали печи необходимо устанавливать в специальные пазы, которые выпиливают в кирпиче или создают путем кладки. При этом необходимо, чтобы между изделием и камнем был зазор не менее 0.5 мм толщиной. Он нужен для компенсации расширения в результате нагрева.

При работе обязательно нужно использовать водяной уровень и отвес

• Стоит отметить, что когда создается железная печка в баню своими руками или при соединении металла к кирпичу необходимо использовать специальные герметики, которые могут выдерживать высокие температуры. Они послужат своеобразной демпферной прокладкой, которая будет принимать на себя механическое воздействие при расширении.
• Отдельное внимание нужно уделить тому, что очень часто топка печи изготавливается из огнеупорного материала, а затем ее обшивают красным кирпичом. В таком случае профессионалы рекомендуют устанавливать между ними небольшую прокладку из листа асбеста. Она не позволит возникать резким скачкам температуры.

Установка огнеупорного кирпича с обычным

• Если конструкция изделия предполагает использование камней для поддержания температуры, то их стоит приобретать в специализированном магазине. Дело в том, что обычный гравий или щебенка содержат в себе большое количество кремния, который имеет разную температуру нагревания с основным элементом и при достижении определенного предела они разрушаются, разлетаясь на мелкие осколки.
• При кладке дымохода нужно использовать термостойкие прокладки при прохождении крыши. Это нужно для того, чтобы она не загорелась в процессе эксплуатации.
• Проще всего использовать для этих целей специальные заводские изделия. Обычно их цена довольно велика, но они полностью перекрывают определенную область крыши, выводя трубу дымохода и защищая материал от интенсивного нагрева.

Совет! Не стоит отступать от заранее разработанного проекта и выбранной порядовки. Это может нарушить функциональность всего изделия и даже привести к возгоранию.

Заводские топки, которые впоследствии можно зашить кирпичом

Заводская печь

• Когда создается проект по типу баня печка своими руками стоит обратить внимание на заводские изделия в виде топок.
• Эти устройства представляют собой полноценные отопительные приборы с готовой системой дымоотвода и розжига.
• Профессиональные мастера довольно часто советуют приобретать именно их, а затем производить обшивку кирпичом.
• Такое изделие получит потрясающий внешний вид и отличную функциональность. При этом итоговая стоимость конечной конструкции может оказаться точно такой же, как и при кладке. Это связанно с тем, что будут значительно снижены затраты на работу и покупку огнеупорного кирпича.

Зашивка кирпичом

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который изложен выше, можно сделать вывод о том, что самостоятельное изготовление печей является довольно сложным и трудоемким процессом. При этом от исполнителя могут потребоваться навыки в умении читать чертежи и работать с кирпичной кладкой (см.также статью «Чертежи печи для бани своими руками – как справиться без посторонней помощи»).

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

9ban.ru

Печь для бани своими руками: виды, преимущества, советы

Сегодня трудно представить загородный дом без настоящей русской парной и ее главного атрибута – печи. Среди большого ассортимента типов, трудно подобрать устройство, соответствующее всем необходимым запросам и отвечающее финансовому состоянию. Дочитав эту статью до конца вы сможете без труда соорудить печь для бани своими руками.

Банные печи – виды и преимущества

Первым делом, нужно выбрать подходящий тип обогревательного узла для парной, чтобы она быстро нагревалась и держала тепло во время отдыха. Основными свойствами, которыми обладает выбранная конструкция, являются:

1. Компактность;
2. Удобство в использовании;
3. Пожаробезопасность;
4. Регулировка мощности.

По своей классификации печи для бани подразделяются на нагревательные конструкции постоянного, переменного и комбинированного воздействия.

• К устройствам постоянного действия относят печи электрокаменки. Конструкция этой печи для бани представляет собой емкость из чугуна с камнями, которые нагреваются при растопке дровами. Приступать к банным процедурам можно после как камни начнут выдавать пар при соприкосновении с водой. Достоинства каменки: простота в эксплуатации, отсутствие угарного газа и быстрый нагрев. В электрокаменках нет специальной заслонки, сохраняющей нужную температуру, поэтому подкладывать дрова следует постоянно, что не удобно. Изготовить и установить эту печь можно самостоятельно, получив разрешение инспекции по пожарной безопасности. Особенностью каменок – необходимость создания заземления.
• Печи комбинированного действия представляет собой устройство, совмещающее в себе свойства печей постоянного действия и переменного. Эти модели равномерно нагревают парное помещение и пользуются спросом у современных собственников загородных владений. Конструкция имеет разделение топочного и дровяного отсека, а бак для воды может отсутствовать. Такие печи покупают в специализированных магазинах в виду того, что изготовление является не простым процессом.
• К приборам для обогрева бани с переменным действием относятся кирпичные печи. Кладка печи выполняется из огнеупорного кирпича, а камни в ней нагреваются с помощью открытого огня. Из достоинств можно выделить долгое сохранение тепла в помещении, максимальная прочность, экологичность и привлекательный внешний вид. Растапливать печь следует несколько часов. Низкая экономия ресурсов – чтобы растопить такую печь тратится большое количество дров. Для самостоятельного возведения такого рода печи требуются специальные знания и значительные вложения.

Как видно по приведенному выше списку, лучшим вариантом для бани является печь-каменка. По виду топлива такой отопительный узел делится на:

• Дровяная печь. Применяются дрова лиственных и хвойных пород деревьев, это придает помещению нужную атмосферу и настраивает на релакс.
• Электрическая печь. Она монтируется в помещениях, где не предусмотрен дымоотвод и обладает рядом достоинств, среди которых короткие сроки нагрева, экологичность, компактность и простота в использовании. Выбираю данную модель, вам не придется отвлекаться на поддержание тепла, и вы полностью отдадитесь банным наслаждениям. У электрической печи для бани имеется существенный недостаток – она потребляет большое количество электричества.
• Газовая печь. Такие отопительные узлы имеют большие габариты и потребляют много газа. Если говорить о достоинствах, то это простота в использовании, быстрота нагрева воды и поддержание заданной температуры в помещении.

На прилавках магазинов встречается разнообразие печей-каменок, но какое удовольствие сделать ее своими руками.

Как соорудить металлическую печь для бани своими руками

Каркасом для отопительного устройства послужит металл высокого качества, его использование не требует особых умений и знаний.В готовом виде, печь должна обладать пожаробезопасностью и герметичной конструкцией, во избежании попадания угарного газа в помещение.
Чтобы приступить к изготовлению вам понадобятся следующие материалы:

• Металл, толщиной 6 мм, или дачная бочка;
• Дверца из чугуна;Фитинги и арматура;
• Металлическая решетка для камней.

Внизу вы видите главные элементы будущего обогревательного прибора:
Печь для бани своими руками создается поэтапно:

• Первым делом изготавливается поддувало размером 200х60 мм и располагается оно внизу будущей печи. Закрывается поддувало чугунной дверкой;
• На втором этапе создается камера сгорания. Если вы используете бочку, то данный элемент вырезается посередине. Внизу камеры помещаются колосники, на них укладываются дрова для растопки печи. Сверху устанавливается дымоход, для качественного крепления лучше обварить его металлом.
• Заключительным этапом служит установка каменки.

Ниже представлены чертежи, которые помогут вам без труда соорудить печь для бани своими руками.

Печь для бани, будь-то она вашим детищем, или вы приобрели ее в магазине, имеет специальные требования к монтажу:

• Сначала печь нужно протестировать (не помещая в нее камни), это позволит оценить герметичность швов и прочность конструкции;
• Место монтажа печи для бани подбирается таким образом, чтобы одна конструкция прогрела все помещение парной;
• Стены за печкой обкладываются специальной плиткой, имеющей устойчивость к жару. Также используются металлические листы;
• Легковоспламеняющиеся предметы должны быть отдалены на безопасное расстояние;
• Чтобы не контактировать с горячей печью, он ограждается специальной решеткой;
• Лежак располагаться в умеренной удаленности от нагревательного устройства;
• Место, где труба дымохода выходит из парилки на улицу обивается металлическим листом, это не даст стенке обуглиться;
• Сама печь для бани, созданная своими руками ставится на пластину из металла, это делается чтобы случайно упавшие камни не стали причиной возгорания.

Установка печи – это важный процесс, ошибки при которой приводят к плачевным последствиям.

Делаем кирпичную печь самостоятельно

Для того, чтобы выполнить кладку печи из кирпича следует знать в каком порядке выкладываются ряды и кипичи какой марки следует применять. Ниже вы можете увидеть порядовку кирпичной печи, выполненную профессионалом.
Существуют разные варианты кладки, если вы делаете печь впервые, то лучше подобрать простой вариант, на качестве устройства это не отразится. По сравнению с каменкой для кирпичной печки выкладывают фундамент и накрывают его рубероидом. Только после этого можно приступать к самой кладке.

Кирпич для печи выбирают специальный, высокого качества. Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65, это позволяет делать ровную кладку. В случае, если вы приобретаете обычный кирпич (он в разы дешевле печного, то его размеры могут не совпадать со стандартами. Раствор для кладки приобретают в строительном магазине или делают самостоятельно, замешивая песок, глину и воду. Правильно выполненный раствор похож на сметанную смесь.
Процесс кладки печи для бани из кирпича объяснить сложно, лучше всего показать на фото. Здесь вы можете рассмотреть каждый этап по отдельности.

Какую печь выбрать для бани: советы специалистов

Если вы решили купить печь для бани в специализированном магазине, то прочитайте рекомендации специалистов и ответьте на следующие вопросы:

• Какая печь вам нужна: дровяная или электрическая?Если сравнивать электрические и печи на дровах, то отмечают, что в первом случае, это простота использования и широкий выбор дизайна. Такие устройства требуют затраты энергии, что во многих случаях не приемлемо.Дровяные же печи абсолютно экологичны, быстро растапливаются и не зависят от электроэнергии. Единственным минусом данного обогревательного узла считается постоянная необходимость подбрасывания топлива. Для людей, соблюдающих традиции русской бани – эти недостатки становятся преимуществом.

• В каком месте располагается топочная дверь?Имеется два вида расположения дверцы: внутри парилки и снаружи (в комнате отдыха). Преимуществом второго варианта является наличие камина в комнате отдыха и отсутствие необходимости выделения места в парилке для хранения дров.

• Будете ли вы нагревать воду или вам нужна печь без бака?Этот вопрос даже не обсуждается – вода нужна всегда. Во-первых, для мытья, а во-вторых, чтобы подбрасывать воду на камни. Осталось только определиться какого объема вам будет достаточно для осуществления полноценных банных процедур.

• Сколько камней должно помещаться в печи?От количества камней зависит атмосфера в помещении. Чем больше заложено в печи камней, тем мягче пар.

• Какой производитель лучше?Этот вопрос , наверно, один из сложных, потому что в современном мире существует огромное количество разнообразных печей для бань с различными функциями и характеристиками. Чтобы выбрать устройство, отвечающее всем требованиям, надо определиться с функциями, которыми оно должно обладать. Распространенными являются банные печи Harvia и Kastor.

Соорудить печь для бани своими руками не сложно, если выполнять вышеперечисленные инструкции и соблюдать все технологии. Если вы примените при изготовлении фантазию, то у вас получится уникальное, привлекательное, а главное функциональное устройство для обогрева парного помещения.

Оригинальные печи-каменки для бани: фото

Ниже вы ознакомитесь с необычными и оригинальными отопительными приборами для бани, созданными дачниками самостоятельно.
Какую печь выбрать для собственной загородной бани – это индивидуальное дело каждого, главное, чтобы она была прочна, долговечна и отвечала всем требованиям безопасности.

43 фото и схем печей для бани:

couo.ru

Банные печи своими руками — пошаговая инструкция!

Банные печи своими руками

Для полноценного обустройства парной владелец должен выбрать качественную и эффективную банную печь. Благо, на современном рынке представлен огромный выбор таких агрегатов. Однако не у каждого владельца бани есть возможность или желание платить неизвестно кому деньги за то, что можно сделать самостоятельно.

Банные печи своими руками

Вашему вниманию предлагаются инструкции по изготовлению нескольких разных металлических печей. Одни из них собираются в буквальном смысле из подручных материалов, для сборки других нужно приложить более существенные усилия. Изучите доступные варианты, выберите подходящую вам конструкцию печи и приступайте к работе.

Банные печи своими руками

Требования к банной печи

При грамотном подходе к работе самодельная банная печь ни в чем не будет уступать своему аналогу заводского производства.

Печи для бани дровяные

При выборе типа печи нужно учитывать ключевые особенности самой бани. Однако, вне зависимости от выбранного типа варианта конструкции, банная печь должна соответствовать нескольким основным требованиям, актуальным для любых агрегатов подобного типа.

Банные печи своими руками

Среди наиболее важных требований нужно отметить следующие моменты:

• наличие необходимой тепловой мощности и возможности для ее регулирования;
• наличие парогенератора и аккумулятора тепла в конструкции. Эти приспособления позволят менять влажностный и температурный режимы, что сделает посещение парилки максимально комфортным;
• отсутствие (на практике – практически полное отсутствие) поверхностей, нагревающихся до температуры выше 150 градусов;
• наличие возможности регулирования конвекции.

В дополнение к перечисленным моментам, к каждой банной печи выдвигаются индивидуальные требования в отношении габаритов топки, показателей пожаробезопасности и пр.

Банные печи из чугуна

Печи для бани

Печь в бане

Печь в бане

Компактная печь для бани

Компактная печь для бани

Конструкция печи

Первый вариант

Главное преимущество этого варианта – отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих материалов и предельная простота сборки.

Основными конструктивными элементами такой печи являются:

• корпус из металла;
• стенка из кирпича;
• дымоотводящая труба;
• водяной бак;
• топливник;
• решетка из чугуна;
• камни.

В нижней части агрегата оборудуется топка, в верхней — устанавливается водяной бак.

Компактная печь для бани

Первый шаг. Сварите корпус печи из листового металла. Рекомендованная толщина материала – от 0,5 см.

Оптимальные габариты такой печи – 700х700х1600 мм. При необходимости изменения размеров, пересчитывайте их с сохранением пропорций.

Второй шаг. Выложите топку печи огнеупорным кирпичом. Элементы кладки устанавливайте на ребро.

Третий шаг. Обложите каменку кирпичом.

Как обложить металлическую печь

Четвертый шаг. Уложите на стенки каменки основание для камней. В качестве основания можно использовать уголки, швеллеры и другие сортопрокатные изделия.

Укладывайте элементы основания так, чтобы в зазоры между ними могли нормально выходить образующиеся газы.

Пятый шаг. Сделайте боковую дверцу. Через нее вы будете лить воду на камни для создания пара.

Схема обкладки железной печи кирпичом

Шестой шаг. Сделайте бак для воды требуемого объема. Наиболее распространенный объем – 30 л. Оснастите бак съемной крышкой и зафиксируйте его над каменкой.

Седьмой шаг. Установите дымоотводящую трубу, пропустив ее через водяной бак. Вода в баке будет нагреваться теплом дымовой трубы.

Для повышения эффективности печи, можете обложить ее кирпичом.

Второй вариант

Конструкция печи

Такая печь нагревается в кратчайшее время при минимальном потреблении топлива.

В состав печи входят следующие элементы:

• металлический корпус;
• дымоход;
• топливник;
• поддувало;
• дверца для пара.

Порядок сборки практически не отличается от рассмотренного ранее. Вы свариваете корпус из металлического листа, устанавливаете боковую дверцу, монтируете дымоход и выполняете внутреннюю облицовку основных конструктивных элементов кирпичом. Стенки печи обкладывайте в полкирпича.

Вода и пар поступают внутрь подобной печи через боковую дверцу.

Печь из старых колесных ободов

Печь из старых колесных ободов

Для изготовления такой печи используются колесные ободы. По размерам идеально подходят обода от автомобиля ЗИЛ-130 и похожих транспортных средств.

Вам нужно подготовить два обода с дном и такое же количество изделий без дна. Дополнительно подготовьте трубы, задвижки, необходимое количество кирпичей и пр.

Печь из старых колесных ободов

Первый шаг. Выложите топочную камеру из обожженного керамического кирпича. Оптимальные габариты топочного отделения – 620х620 мм. Кладку топки выполняйте в половину кирпича с применением традиционного глиняного раствора.

Второй шаг. Установите на топку печи сварную конструкцию из двух ободов. При этом один обод должен быть с дном, а второй – без него. Ободы сварите по наружной кромке непрерывным швом.

Третий шаг. К центру выше установленного обода приварите трубу. Заварите отверстия по периметру обода металлическими вкладышами.

Четвертый шаг. К установленному ниже ободу приварите стальной диск. Он будет выполнять функции отражателя. Для более удобной фиксации диска используйте металлические прутки. Сам же диск должен иметь толщину 0,5 см, а его диаметр должен на 12 см уступать внутреннему диаметру установленного обода. Лучше, чтобы отражатель был вогнутым.

Печь из старых колесных ободов, дверца

Пятый шаг. Приварите по периметру дна 3-го обода 4 металлические прутка. В сборке эти прутки будут упираться во 2-й обод. Заварите отверстия 3-го обода, за исключением центрального, железными вкладышами. К центральному отверстию приварите кожух.

Шестой шаг. Заполните свободное пространство асбестовым шнуром.

Печь из старых колесных ободов, своими руками

Природные камни

Седьмой шаг. Изготовьте стальной рассекатель. Установите рассекатель с 3-сантиметровым зазором по отношению к ободу.

Восьмой шаг. На основе четвертого обода изготовьте водяной бак. Оптимальная емкость бака – 30-40 л.

В центре дна котла вырежьте отверстие и приварите к нему трубу. К верхней части этой трубы прикрепите металлическую площадку для основания дымоотводящей трубы. Установите готовый водяной бак на 3-й обод, предварительно обустроив прокладку из асбестового шнура и глины.

Для удобства сбоку вмонтирован кран под горячую воду

Девятый шаг. Приварите к низу водяного котла трубу с краном. Закройте котел подходящей съемной крышкой.

Десятый шаг. Установите дымоотводящую трубу.

Дымоход

Печь из металлической трубы

Очень хорошая банная печь может быть изготовлена из металлической трубы.

Печь из металлической трубы

Первый шаг. Отрежьте метровый кусок трубы для изготовления каменки.

Второй шаг. Отрежьте 70-сантиметровый кусок трубы для водяного бака.

Самодельная печь из металлической трубы

Из куска трубы делаем камеру для камней

Делаем печь для бани из трубы

Третий шаг. Ближе к нижней части трубы для каменки вырежьте поддувальное отверстие размерами 6х20 см.

Четвертый шаг. Приварите металлическую пластину к верхнему краю поддувального отверстия.

Пятый шаг. Сделайте в приваренной пластине отверстия для фиксации решетки колосника.

Шестой шаг. Вырежьте в центральной части трубы отверстие для топки.

Печь для бани из трубы

Седьмой шаг. Приварите завесы и запоры для дверки.

Печь для бани из трубы

Восьмой шаг. Над топкой при помощи сварки закрепите трубу диаметром 300 мм, перпендикулярно по отношению к стене топочной камеры. Это будет каменка.

Девятый шаг. Заполните каменку печи камнями.

Десятый шаг. Установите трубу для отведения дыма.

Практически готовая печь из трубы

Одиннадцатый шаг. Примерно на 15 см выше каменки установите водяной бак с краном и съемной крышкой.

Двенадцатый шаг. Устраните следы сварки при помощи зачистного круга.

Для дополнительного увеличения показателей теплоотдачи и безопасности, можете обложить готовую металлическую печь кирпичом.

При определении высоты дымохода учитывайте, что на улице он должен возвышаться над кровлей не менее чем на 50 см.

Часть дымоотводящей трубы, проходящую через перекрытие, изолируйте при помощи негорючего материала.

Перед установкой в бане рекомендуется несколько раз протопить печь на улице. Это позволит материалу изготовления конструкции дать необходимую усадку.

Установите печь

Установите печь

При установке печи в бане соблюдайте элементарные правила противопожарной безопасности. Печь должна быть установлена на негорючем основании. Минимальное расстояние между печью и стенами – 30-50 см (в зависимости от материала изготовления стен). На пол перед топочной дверцей печи рекомендуется уложить металлический лист.

Если баня деревянная, то печь из трубы нужно обложить кирпичом

Следуйте приведенным рекомендациям, и вы безо всяких проблем сделаете прекрасную печь для своей бани.

Банная печь из трубы горизонтальная

Удачной работы!

Видео – Банные печи своими руками

ciscoexpo.ru

Как изготовить печку для бани своими руками

Печка для бани своими руками изготовляется в том случае, когда устройства промышленного производства чем-то не устраивают домовладельца. Дело всё в том, что для бани характерно создание уникального микроклимата, так как в ней поддерживается строго определенный показатель влажности и температуры в зависимости от типа парилки. Парная же может при этом иметь самую разнообразную конфигурацию, размеры и расположение полок. В результате приобретённые в магазине печи не всегда качественно протапливают её, и приходится изготавливать необходимую конструкцию самостоятельно.

Требования к самодельным печам для бани

Самодельные банные печи в любом случае должны отвечать определенным требованиям. Так, например, они должны быть абсолютно безопасны в пожарном отношении. Особенно это важно, когда железная печка для бани, изготовленная своими руками, устанавливается в помещениях со стенами из дерева. При этом они должны поддерживать комфортный уровень температуры в вашей бане.

Кроме того, существуют и чисто технические моменты, которые должна выдерживать любая печь. Во-первых, по общему требованию банного искусства для образования лёгкого и приятного пара необходимо, чтобы камни в печи нагрелись до 200-700 °C. Для этого необходимо правильно обустраивать в неё топку и дымоход.

Если печь для бани правильно сварить или выложить, она будет поддерживать во время парения и мытья температуру у пола в 40-45 °C и под полоком 90-100 °C. Такой жар позволит парильщику долгое время находиться в помещении бани без всякого ущерба для своего здоровья. При этом жар должен в печи держаться как минимум 3 часа с момента окончания подачи в неё топлива.

Во-вторых, в неё обязательно должна быть устроена эффективная система отведения угарного газа, дыма и иных продуктов сгорания. В противном случае вместо получения удовольствия парильщикам грозит серьёзный вред здоровью, и даже смерть от удушья. Вентиляционная система и дымоход могут быть при этом как естественными, так и работающими с помощью нагнетателя.

В-третьих, необходимо правильно выбрать место для установки печи. Так, например, установка печки в бане, сложенной своими руками, производится исключительно на специально возведённый ранее фундамент. Это защищает баню от пожара и позволяет построить для её стен и иных конструктивных элементов более лёгкую фундаментную конструкцию.

Металлическая сварная печь также должна быть установлена в соответствии с особенными требованиями, так, в целях защиты здания от пожара она иногда обкладывается кирпичом. В том же случае, когда это невозможно сделать, необходимо установить её на некотором удалении от стен, на пол под ней положить толстый лист асбеста.

Оптимальные технические параметры самодельных банных печей

Печка для бани на дровах, изготовленная своими руками, должна соответствовать и некоторым оптимальным техническим параметрам. Например, она должна иметь достаточно высокую теплоотдачу мощность, так как при помощи нее прогреваются воздух и камни для парогенерации в парилке, а кроме этого, еще и воздух в смежных помещениях. Для нормального функционирования банного комплекса мощность печки должна составлять минимум 28 кВт.

Конструкция печи должна быть приспособлена под то помещение, в котором она будет размещаться. Например, существуют конструкции с открытыми и закрытыми каменками, а также целые парогенераторы, которые для своего размещения требуют помещения большой площади.

Большинство технических параметров печей напрямую влияют на расход топлива и, соответственно, на плату за него.

Кроме того, все самодельные печи необходимо конструировать и собирать с учётом характеристик пола или же фундамента как печи, в случае ее строительства, так и всего здания. Дело в том, что если вы, например, сварите массивную металлическую печь, то пол бани может её просто не выдержать, а ведь необходимо ещё учитывать также и вес топлива, загружаемого в неё.

Таким образом, собираясь самостоятельно изготовить печку для парной, вам нужно будет первым делом произвести расчеты и выяснить, можно ли вашу конструкцию в принципе разместить в бане. Далее необходимо составить схему строительства или, что лучше, проект. Придерживаясь их, вы сможете оптимальным образом обустроить вашу баню, обеспечив эффективное её отопление.

Виды печей для бань

Собираясь изготовить такое устройство, как печка для бани своими руками, чертежи для этого стоит подбирать с учётом того материала, из которого вы планируете её изготовить, а также вида топлива, при помощи которого вы собираетесь отапливать баню. В настоящее время популярны следующие конструкции:

• металлические;
• кирпичные.

В зависимости от используемого типа топлива печи для банного комплекса можно разделить на несколько категорий:

• печи, работающие на дровах и угле;
• печи, работающие с использованием в качестве топлива  газа;
•  электрические печи для бани.

Если вы знаете, как сварить печку для бани своими руками, вы должны также иметь представление и о плюсах данной конструкции.

Например, печи из металла устойчивы даже к серьёзным механическим повреждениям, быстро нагреваются и имеют долгий срок эксплуатации. При этом из металлических печей наиболее востребованы чугунные изделия, так как они не деформируются под воздействием жара и долго держать тепло. В быту же чаще всего они изготовляются из нержавеющей стали толщиной не менее 5 мм.

Недостатком же печей из металла является их большая пожароопасность, так как при высоких температурах металл раскаляется, и при попадании на него горючего материала возможно возгорание. Каменные печки от такого недостатка избавлены, но они дороги, боятся механических повреждений, да и не каждый печник сейчас их может сложить.

Что же касается топлива, то большинство печей для загородных бань питается дровами. При этом используются не только сами дрова, но древесные отходы и пеллеты. К  достоинствам подобных систем относится: экономичность, низкая стоимость топлива, независимость от электропроводки и газопровода.

Также стоит отметить и такое обстоятельство, как неповторимая атмосфера, создающаяся во время отдыха. К минусам же дровяных печей относятся следующие моменты: долгий прогрев помещений и самой печи, необходимость часто чистить дымоход, а также обязанность владельца бани всегда держать и пополнять запас дров.

Электрические и газовые печи, в свою очередь, могут работать полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Начинают они работать с момента включения электричества или же зажигания газа в топке. В результате парилка подготовляется для парения буквально за 10-15 минут. При этом данные виды банных печей нуждаются в обустройстве качественной и эффективной вентиляции. Кроме того специалисты банного дела отмечают тот факт, газ будет стоить дороже дров, а электричество дешевле.

Изготовление самодельной металлической печи

Печка в баню своими руками из железа изготовляется в соответствии с типовыми чертежами, которые можно достаточно легко найти в Интернете. Для начала вам нужно будет подобрать необходимый для производства работ материал и инструмент. При этом практически все операции по сбору печи вы будете производить с помощью сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины.

Что же касается материала, то вам понадобится металлический лист, желательно хромированный, толщиной не менее 5 мм. Он пойдёт на зольник. На каркас печи можно использовать такой лист и одновременно металлический уголок, толщиной 3-5 мм.

Для изготовления топки и дна водяного бака придётся приготовить материал потолще – 7-10 мм. Нужны также будут металлические трубы разного диаметра для обустройства дымохода и системы трубопроводов печи. А вот дверцы для топки нужно будет приобрести уже готовые в магазине строительных и бытовых товаров. Лучше всего, если они будут изготовлены из чугуна, но в случае необходимости их можно и сварить самому из остатков толстостенного трубопровода.

Также можно купить и сетку для камней, но в любом случае фитинги и запорная арматура, а также колосники придётся приобретать, так как изготовить данные элементы самостоятельно не удастся. Стоят они недорого, поэтому купить их вы сможете достаточно легко.

После того, как материал будет подготовлен, можно приступать к сбору печи. Для этого берут чертёж и на его основании начинают при помощи УШМ вырезать заготовки и сваривать их вместе. При этом особое внимание стоит уделить сборке дымохода и топки как наиболее ответственным участкам всей конструкции.

Отдельно стоит отметить то обстоятельство, что когда встает вопрос о том, как сделать печку в баню своими руками, всегда интересуются, нужно ли металлическую конструкцию обкладывать кирпичами? Против такого решения выступает возможный перерасход топлива, ведь печи, кроме металла, придётся прогревать и кирпич. Однако всё может быть компенсировано прекрасным внешним видом вашей парной и уникальным микроклиматом, образующемся в помещении от нагретого кирпича.

Самодельная каменная печь

Вторым популярным вариантом отопления бани, наряду с изделиями из металла, является каменная печь. Дело в том, что печка каменка для бани, сложенная своими руками, формирует уникальный русский дизайн в помещении парной. Кроме того, каменная печь формирует качественный жар и воздух, находящийся в помещении бани, и поэтому не будет иметь каких-либо посторонних запахов и включений.

Строительство подобной отопительной системы начинается с закладки фундамента. Обычно котлован под него вырывают глубиной в 70 см, при этом его дно выстилают смесью песка и щебня. Потом добавляют битый кирпич, проливают водой и укладывают после её высыхания арматуру, после чего происходит заливка котлована бетоном.

При этом до начала заливки монтируют опалубку, выступающую на 15 см над грунтом. После окончания процедуры заливки она удаляется, и в вашем распоряжении оказывается готовый фундамент. Его бока в целях гидроизоляции промазываются несколькими слоями гудрона, а свободное пространство между его стенами и грунтом засыпается мелким гравием и крупнозернистым песком.

Печка для бани из кирпича, сложенная своими руками, – довольно сложное сооружение, поэтому, если у вас нет навыков кладки печей, то стоит поручить выполнение подобной работы опытному печнику. В том же случае, когда ваших знаний вполне достаточно для кладки данного сооружения, вам необходимо будет начать кладку стен печи. При этом следует руководствоваться заранее подготовленной схемой, которую можно отыскать в Интернете.

При выкладывании кладки в массив стены монтируются дверцы для каменки и топки. Через них печь будет загружаться топливом, и можно будет подавать воду на каменку. Далее устанавливается над топочным отделением колосниковая решётка, имеющая зазоры по 5 мм с каждой стороны с учётом теплового расширения. Над каменкой также устанавливается заранее подготовленный бак для хранения воды, его можно приобрести готовым, а можно сварить самостоятельно из толстостенного металла.

В любом случае кладку нужно начинать вести от дверки для того, чтобы её хорошо укрепить в стенном массиве. Работая, постоянно проверяйте ровность кладки с помощью уровня и отвеса. Дело в том, что для создания прочной конструкции кладка должна быть идеально ровной, а вертикальный шов между кирпичами должен перекрываться кирпичами следующего ряда.

Существует несколько элементов каменных печей обязательных для выполнения. Так это камера для накаливания камней, дымоход, а также отделение для хранения дров или топливник. Каждый из элементов печи имеет свои нюансы в выкладке. Так, например, между котлом и стенками печи в обязательном порядке оставляют зазор для быстрого прохождения горячих газов и нагрева воды. Также зазор в тринадцать сантиметров должен иметься между обрешёткой крыши и трубой во избежание пожара.

Особое внимание нужно будет уделить обустройству дымохода, так как в том случае, когда он устроен неправильно, в помещении бани может оставаться угарный газ. В результате парильщики могут получить отравление или даже погибнуть во время принятия банных процедур.

Выкладка печи завершается отделочными работами. Для этого можно её оштукатурить, а можно оставить стенку как есть, в естественном виде, просто покрыв кирпич жаростойким лаком. В результате вы получите оригинальный дизайн интерьера вашего парного помещения.

banyabest.ru

Печь для бани своими руками: виды, материалы, чертежи, схемы

Главная часть любой бани – это печь. От ее свойств и характеристик зависит уровень влажности, скорость нагрева воздуха и воды, а также интерьер бани и удобство ее использования. Однозначно ответить какая печь лучше – невозможно, так как каждая из них обладает своим набором преимуществ и недостатков.

Строить печь в бане своими руками – сложно, но задача вполне выполнимая, если имеются минимальные навыки работы со сварочным аппаратом или опыт кладки кирпича. Готовая печь и профессиональная установка обойдутся в разы дороже.

Содержание статьи

Виды печей и требования к ним

---

Для бани подходят два основных вида отопительных сооружений – из металла и кирпича. В русской бане лучше всего использовать конструкции для сжигания твердого топлива, такая печь обеспечит нужный нагрев и особенную ауру в парилке. Но при выборе такого способа отопления важно предусмотреть источник сухих дров и угля и место для их хранения.

Для небольшой сауны внутри дома подойдет электрическая печь. Если рядом расположен газопровод, то можно установить и газовую, ее эксплуатация будет простой и экономичной.

Любая печь – это источник опасности, поэтому при выборе и монтаже конструкции важно учесть некоторые требования:

• Швы между листами металла и в кирпичной кладке должны быть герметичны;
• Стены в непосредственной близости от печи должны быть защищены кирпичной или металлической перегородкой;
• Пол у дверцы топки нужно застелить листом металла, на случай, если выпадет уголек;
• Для печи любого вида необходим прочный и ровный фундамент;
• Металлический дымоход нужно изолировать от перекрытий потолка.

Условно печи делят на «горячие» и «холодные». Первые – металлические, при сжигании топлива их корпус нагревается до 100 градусов. Вторые – кирпичные, температура их стенок не превышает 50 градусов. С точки зрения личной безопасности, «холодные» лучше, но часто выбор падает именно на «горячие», так как их легче устанавливать, да и стоят они дешевле.

Безопасность – это важный критерий выбора вида конструкции, но не единственный. Чтобы установить идеальную печь нужно сравнить особенности монтажа разных видов, их преимущества, стоимость и срок службы.

Кирпичная

---

Печь из красного обожженного кирпича – классика русской бани. Такую конструкцию можно установить в помещении большой площади. Кладка требует профессиональных навыков и длительного времени. Внешний вид печи полностью соответствует интерьеру классической бани.

В ходе эксплуатации можно обнаружить следующие преимущества:

• Печь долго держит тепло, остывает медленно;
• Прогревание помещения равномерное, холодные зоны отсутствуют;
• Безопаснее печей других видов – об стенки нельзя обжечься, нагревание близлежащих поверхностей минимальное;
• Создает обильный мягкий пар;
• Расход топлива небольшой.

Среди недостатков владельцы кирпичных печей отмечают растрескивание стенок, длительный нагрев (печь нужно растопить за 4-5 часов до приема бани) и сложность установки. Из-за большого веса и размера конструкция подходит не для всех бань. Но только такое сооружение может обеспечить высокую влажность, что является важным именно для русской парной.

Кирпичные печи имеют множество разновидностей: с внутренними и наружными каменками, отапливаемые «по белому», «по серому» (печи с дымоходными трубами) и «по-черному» (без дымохода).

Люк топки можно располагать внутри парной или вынести его в предбанник. Второй вариант более удобен, так как сооружение занимает меньше полезного пространства, а возле печи можно создать небольшой запас дровяного топлива, что внутри парилки невозможно.

Материалы

---

Основные материалы для постройки – качественный обожженный кирпич, раствор для кладки и фундамента, люки для топки и поддувала, колосниковая решетка, задвижка и металлический бак для нагрева воды.

Для идеальной печи потребуется кирпич нескольких видов. Огнеупорный полнотелый (шамотный, кварцевый или основной) – для кладки топки и внутренней части дымохода. Морозостойкий пустотелый – для уличной части трубы. Маркировка оптимальной плотности кирпича – 250. Хорошие образцы материала имеют однородный цвет, при ударе раскалываются на крупные куски, оттенок внутренней части должен соответствовать наружной, при постукивании кирпич издает звук, похожий на металлический. 

Особенное внимание следует уделить приготовлению раствора, именно от его качества будет зависеть адгезия между отдельными элементами.

Цемент для кладки печей не используется, так как он быстро растрескается от высокой температуры, требуется только глина и песок. По консистенции состав должен напоминать густую сметану, если провести шпателем по поверхности хорошей смеси, то она сохранит форму, не разорвется и не растечется.

Подготовка фундамента

---

К качеству основания под кирпичную печь предъявляются особенные требования: оно должно быть полностью неподвижно, в противном случае кладка уже спустя год даст трещины.

Фундамент для печи не связывают с ленточным основанием бани. Котлован должен быть немного шире размеров конструкции и глубже точки промерзания почвы, в разных регионах она может составлять от 0,5 до 1 метра.

В яму укладывают слоями разные материалы, которые обеспечат устойчивость и прочность строения:

• На дно засыпают песок слоем 15 см, он сыграет роль подушки, и хорошо проливают его водой;
• Далее около 20 см битого кирпича или мелких камней;
• Следующий слой – 10-20 см щебня;
• Затем устанавливают опалубку и армировку, заливают раствором бетона до уровня поверхности грунта;
• Когда раствор схватится, опалубку убирают и засыпают смесью из гравия и песка;
• После высыхания бетона, стяжку накрывают листом рубероида и укладывают два сплошных ряда кирпича.

Приступать к кладке основной конструкции рекомендуется не раньше чем через 3 недели, после подготовки фундамента. В это время можно заняться защитой стен от нагревания и закрепить на них листы металла, термоизолятор изовер или выстроить перегородку из кирпича.

Кладка

---

Во время установки рядов важно на всех этапах следить за симметрией углов и ровностью стен, для облегчения работы нужно использовать отвесы и уровень. Толщина швов не должна превышать 5 мм, а излишки раствора нужно сразу удалять шпателем. Каждый ряд обязательно должен перекрывать швы предыдущего.

На третьем – четвертом ряду кладки нужно будет установить люки поддувала, зольника, а потом и топки. Чтобы они крепко держались, в кирпичах нужно сделать углубления, уложить в них проволоку, привязанную к дверце и зафиксировать раствором.

Чугунный колосник монтируют на шестом – седьмом ряду. Его просто укладывают в выемки в крайних кирпичах, располагаться он должен свободно, так как будет сильно расширяться при нагреве.

Порядовку (последовательность укладки кирпичей в каждом ряду) и технику работы можно подробно рассмотреть на видео. Новой печью нельзя пользоваться в полную силу. Для усадки ее необходимо топить в течение недели «на сухую».

Металлическая

---

Печи из стали и чугуна гораздо меньше по размеру и весу, чем кирпичные. Их можно приобрести уже готовыми или сварить самостоятельно из отрезка трубы большого диаметра или толстых листов стали. Конструкция печи аналогична, основные элементы – это топка, зольник, дымоход и каменка.

Преимущества металлических печей:

• Компактность;
• Быстрая установка;
• Нагрев воды и воздуха за 2-3 часа.

Моментальное повышение температуры, означает столь же быстрое охлаждение, многие владельцы отмечают наличие холодных зон в парилке, это связано с тем, что воздух прогревается неравномерно.

Такая печь больше подходит для сауны, потому что дает сухой жар. Создать высокую влажность как в парилке с металлическими отопительными конструкциями сложно.

Корпус стальной печи представляет большую пожароопасность, поэтому особенное внимание следует уделить защите деревянных поверхностей.

Металлические конструкции различаются по форме, размеру и расположению каменки, она может быть открытой и закрытой. Печь оснащают баком для воды: отдельным, встроенным в корпус, или установленным на дымоход.

Материалы

---

Проще всего изготовить печь из металлической толстостенной трубы – нужно лишь отрезать подходящую по размеру часть и корпус практически готов. Для работы потребуется сварочный аппарат, стальные листы толщиной 5 мм, болгарка и составные части дымохода.

Прежде чем приступать к работе, нужно продумать конструкцию изделия. Разметить расположение дверок, каменки и бака для нагрева воды. Люки отсеков и зольник можно приобрести готовые или сварить из обрезков металла.

Основание

---

Металлическая печь имеет цельную конструкцию и малый вес, ей не страшны движения грунта, поэтому основательный фундамент не требуется. Вполне хватит цементной стяжки, толщиной 10-15 см или толстого стального листа. Главная функция основания – надежная фиксация печи и защита пола от перегрева и раскаленных углей.

Изготовление корпуса

---

Из листов стали нужно вырезать подходящие куски и соединить сваркой боковые стенки, затем установить дно и крышку. Снизу будет располагаться зольник, его можно сделать высотой около 15 см, для него в лицевой части корпуса вырезается отверстие под дверку. Выше нужно сделать проем для загрузки топлива, этот отсек должен быть значительно больше.

На стенках, между нижней и верхней дверцей нужно приварить уголки, и уложить колосник из чугуна. Зольник можно оснастить ящиком, чтобы было удобно чистить печь от продуктов горения, но функциональность не пострадает и без него.

В верхней части печи нужно приварить листы для размещения открытой каменки, для закрытой потребуется еще и крышка. Водогрейный бак может быть отдельным, тогда его нужно соединить с печью трубой или встроенным в боковую стенку, иногда резервуар крепят к дымоходу.

После установки всех элементов сварочные швы зачищаются, а конструкцию покрывают жаростойким лаком или краской.

Установка

---

Перед монтажом следует позаботиться о защите прилегающих стен, и закрыть их любым огнеупорным материалом: керамической плиткой, металлическими листами или кирпичной кладкой.

Ножки печи лучше приварить к металлическому основанию, чтобы конструкция была устойчивой. Дымоход необходимо изолировать от потолочного перекрытия негорючим материалом, и утеплить в той части трубы, которая выходит на чердак.

Осталось только уложить булыжники в каменку и можно использовать печь по прямому назначению. Для полноценной эксплуатации бани необходимо от 50 до 100 кг камней. Подойдут округлые экземпляры разного размера. Не стоит укладывать в резервуар для нагрева гранит, он плохо переносит высокие температуры, лучше выбрать обычный булыжник, жадеит или базальт.

Крупные камни нужно расположить снизу, удлиненным концом вверх, такая укладка обеспечит свободный доступ горячего воздуха к верхним слоям и равномерный нагрев.

Компромиссный вариант

---

Народные умельцы разработали печи, которые способны сочетать в себе преимущества кирпичных и металлических. А именно скорость нагрева, небольшие размеры, длительное сохранение тепла и привлекательный внешний вид.

Такие печи делают на основе стальных конструкций. Если топливный отсек большой по объему, то в нем можно выложить стенки из огнеупорного кирпича. Этот способ называется футеровкой. Важно учесть, что наличие кирпича способствует повышению температуры дыма и самого дымохода. Чтобы своевременно остужать их до безопасной температуры, рекомендуется установить бак с водой прямо на трубу.

Все чаще встречается вариант, когда металлическая печь просто обкладывается кирпичом после установки – этот способ улучшает безопасность конструкции, но негативно сказывается на сроке службы стали. При отсутствии качественной вентиляции внутри кирпичного футляра, металл постоянно перегревается, что в конечном итоге приведет к его прогоранию.

Какую печь установить в бане зависит от цели этого сооружения. Если нужна настоящая парилка с высокой влажностью, запахом березовых веников и особенной атмосферой, то без кирпичной печи не обойтись. Для принятия гигиенических процедур или строительства маленькой сауны подойдет металлическая.

Похожие статьи

guru-remonta.ru