Печь лежанка своими руками – Печь с лежанкой своими руками: инструкция и фото

Печь с лежанкой своими руками: инструкция и фото

В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся  вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.

Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

• отопительная печка;
• лежанка;
• духовка;
• варочная поверхность;
• зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

Рисунок 3. Порядовка печной кладки

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
2. Выполняется аналогично.
3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».
9. Ряд дублирует предыдущий.
10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Ещё одна схема печной кладки

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Рисунок 8. Печь-лежанка, выполненная из шамотного кирпича

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

znatoktepla.ru

Печь с лежанкой – о чем молчат все печники?!

Главная / Печь с лежанкой – о чем молчат все печники?!

Даже в доме с газовым отоплением хозяева зачастую проектируют и кладут печи, каминопечи, камины. Причины тому – домашний уют и очаг, колорит и традиционность, открытый огонь, дизайн и декор… Да и резервное отопление на случай всяких отключений не помешает. Одной из самых востребованных отопительных приборов в данном случае является печь с лежанкой.

Не все знают, какие возможности сегодня есть для кладки печей с лежанкой. Еще меньше печников прямо признают изъяны классических и современных печей с лежанками… Речь идет, конечно, не о русской печи с лежанкой. Это была бы совсем другая — отдельная тема.

Но ничто не сравнится с теплом, уютом и шиком застеленной покрывалом и подушками лежанки. Она мгновенно собирает вокруг себя гостей и детей! Но давайте обо всем по порядку…

Содержание:

Прокатился бы Емеля на современной печи с лежанкой?

Я думаю, что Емеля бы не стал кататься на современных печах с лежанкой. Не те пошли печи, лежанка низкая, греется сильно слишком – можно обжечься, да и не едет особо, на фундаменте стоит. Это же не русская печь с лежанкой…

Давайте сразу расставим точки над «Й». Современная печь с лежанкой и русская печь с лежанкой – это разные печи.

Прагматично выбирая себе в дом хороший отопительный прибор – кирпичную печь, многие сразу отметают русскую классику с лежанкой. И во многом они правы:

• Низкий КПД по сравнению с современными печами – раз;
• Громоздкая конструкция, которая не в любой интерьер впишется – два;
• Дороговизна кладки – три и многое другое.

Но некоторые печники сейчас знают – как сделать русскую печь с лежанкой более эффективной конструкции. А именно – это русская печь с лежанкой — с нижним прогревом. Без подтопка, без плиты. Но об этом читайте в других моих статьях.

Современные печи с лежанкой – какие они?

Современная печь с лежанкой, конечно же, сильно отличается от классики и имеет массу преимуществ. Самая простая печь с лежанкой сегодня это отопительная печь. Но чаще всего с лежанкой делают так называемые «русские теплушки». Такие печи оснащены варочной поверхностью и хлебной камерой (с дверцей).

Главным образом современная печь от классики отличается тем, что хлебное место у нее с дверкой и топится из основной топки – не нужно отдельно протапливать духовку чтобы готовить — и в ней не остается золы. Но это не самое важное. Важно, что правильно сложенная печь с лежанкой равномерно и достаточно быстро разогревается.

Еще одной особенностью современных печей с лежанкой является ее высота – она делается невысокой, примерно 8-12 кирпичей, в среднем 11. Высота кирпичного ряда при печном шве 69-71 мм. В итоге получается около 80 см высотой.

Надо отметить, что любая печь с лежанкой будет более теплоемкая хотя бы потому что в ней больше кирпича примерно на поддон – столько кирпича надо на кладку хорошей – не маленькой – лежанки. Хотя можно сделать и теплый «стульчик».

Очень удобно протапливать печь и духовку и лежанку из одного места – из топки. Это и экономично по расходу дров и по времени. Но есть модели с отдельной топкой для лежанки.

Дизайн современных печей с лежанкой, как правило лаконичный, исчезли «печурки»  — того требует конструкция печи для максимальной надежности и эффективности обогрева. Да и некуда их особо «вставить» в такую низкую лежанку. Нет и дровника под хлебным местом, по понятным причинам. Да и вообще, современная конструкция печей, особенно двухколпаковых печей, позволяет экономить пространство. А когда печь небольшая, то и всякую «архитектуру» сложно придумать. Тем более что это все может ухудшить ее конструктивные качества надежности.

В современных печах с варочной поверхностью зачастую делают задвижку летнего хода, а в печах с лежанкой еще и задвижку регулирования нагрева. Но всегда ли она работает эта задвижка и может ли она помочь нам с основными проблемами таких печей?

Заканчивается ли романтика на кирпичном ложе? Или что нужно знать о печи с лежанкой, прежде чем выбирать ее для себя?

О чем же зачастую молчат печники и на что закрывают глаза владельцы печей с лежанкой? И что Вы должны принимать в расчет когда соберетесь класть печь с лежанкой самостоятельно.

Давайте разберем по порядку.

• Сложная «русская теплушка» или печь с лежанкой может плохо растапливаться.

Это происходит за счет большого сопротивления газов в «холодном» состоянии. Во всяком случае, в положении задвижки «нагрева» лежанки. Тем более во время влажного и относительно теплого межсезонья.

• Русская теплушка изначально уязвимая конструкция.

Возможно раньше, когда не было альтернативы печам, на это не обращали внимания. Даже при том, что, не было таких современных строительных материалов как шамотные плиты ШБ-94, ШБ-96 и ШБ-97.

Все дело в плите и констрцктивных особенностях кладки узлов печи, связанных с ней – перекрытия над плитой, площадки под плиту, стыков и соединений – все они подвержены высоким температурам. В особенности если мы действительно готовим на плите, при этом, не важно — открываем ли мы задвижку летнего хода или нет – ведь хорошую печь для отопления нормально утепленного дома не нужно топить более одного раза в сутки. Иначе печь «перетапливается» и начинает преждевременно разрушаться.

• Лежанка обязательно «треснет».

По той же самой причине, что и конструкция плиты, конструкция лежанки обязательно будет давать трещины. У лежанки есть вход горячих газов и есть выход. Она в любом случае будет нагреваться не так равномерно как просто колпак, который славится своим равномерным прогревом. Именно по этому возникает следующий пункт.

• Об лежанку и стенку печи рядом можно обжечься.

Как правило, стенка возле входа горячих газов в лежанку и само место входа – самое горячее в печи и немудрено об него обжечься, особенно если нежиться на лежанке во время или сразу после протопки. Именно поэтому надо быть осторожным с романтическими отношениями на таком ложе…

• На лежанке нежелательно греть голову.

На раскаленном камне прекрасно прогревается все тело. Высокая теплоемкость камня дает непрерываемый поток мощного тепла, что очень хорошо сказывается на здоровье… если не лежать на ней с головой какое–то время. Это может вызвать головную боль и даже головокружение.

Именно для этого и нужен «голбец» — сооружение из дерева (бывало и из кирпича), продолжающее лежанку, но не имевшее такого нагрева. Раньше голбец был нужен, чтобы просто-напросто удлинить лежанку, которая не всегда была достаточной длины. Сейчас так же не надо стремиться сделать лежанку во весь рост, нужно учитывать голбец – «холодное» удлинение лежанки, чтобы как минимум положить туда голову. Он может быть как приставным, так и встроенным. В нем сбоку могут быть системы хранения всякой утвари или небольшой дровник, например.

Какая бы плохая не была печь, с лежанкой она лучше.

Во-первых, список недостатков печи с лежанкой отнюдь не исчерпывающий.

Во-вторых, его, конечно же, можно учесть и исправить. Нужно все это иметь ввиду… или махнуть на это рукой. Ведь ничто не сравнится с теплотой и уютом застеленной покрывалом и подушками лежанкой.

Лежанка как магнит собирает семью и гостей к себе. Лучше предусмотреть возле нее еще пару кресел и журнальный столик – преимущественно для чая. Или еще каким-то образом вписать в интерьер – как одно из основных мест сбора, помимо мест перед топкой со стеклянной дверцей или камином. Из таких мелочей строится жизнь и счастье семьи и детей. Уютные моменты общения с близкими могут на годы запомниться, как часто и случается. Их невозможно переоценить.

Трещины в печи вообще сложно полностью убрать, они появляются как «волосики» при разогреве и исчезают при остывании. Некоторые печники принципиально делают только двухконутрные печи – в таких печах полностью шамотные внутренности. Полностью. В том числе и лежанка не имеет перевязки с основной печью – только внутри шамотное ядро единое.

В таких печах много плюсов, о которых можно поговорить в другой статье. Но, на мой взгляд, два основных минуса:

• Трудоемкость и дороговизна кладки;
• Они долго выходят «на режим» — разогреваются.

Сам я живу в доме со сложной «русской теплушкой» — печью с плитой и духовкой. К тому же я сделал ее комбинированной – с лежанкой и с камином. Я как никто другой знаю все ее минусы и ни на что не променял бы ни лежанку ни камин на какую-то другую печь. Хотя некоторые ошибки с радостью бы исправил. И делаю это, но уже не себе, а своим читателям и заказчикам печей.

Сможете ли Вы самостоятельно выложить печь с лежанкой или нужно обратится к специалисту?

Печь с лежанкой Вы сможете выложить сами, как и любую другую печь. Конечно без знаний, порядовки или проекта, опыта работы на стройке (лучше кладке) – будет сложно адаптироваться к этому делу.

Можно так же обратиться к печнику. Но печники бывают разные. Есть такие печники что лучше бы Вам самим взяться за кладку, тем более если Вас волнует вопрос экономии финансов. Тогда вариант самостоятельной кладки еще актуальнее. Но все же лучше обратится к специалистам – хотя бы за советом. И мы всегда будем рады Вам помочь!

Оставляйте комментарии к статье, ставьте 5 звезд и делитесь с друзьями в социальных сетях – если статья была полезной для Вас.

domspechkoy.ru

Как сделать печь с лежанкой своими руками

Даже сегодня, отдавая дань традициям, среди банных, отопительных или варочных агрегатов особенно выделяют печь с лежанкой. Такие приспособления помогают не только эффективно прогревать помещение, но и предоставляют возможность комфортно отдохнуть в тепле с пользой для организма.

Лежанка для печи

Печка с лежанкой делается по тому же принципу, что и другие кирпичные печи. Для начала нужно определиться с габаритами и местом расположения, подготовить соответствующие чертежи, по которым будет осуществляться возведение конструкции. За основной материал лучше взять огнеупорный керамический кирпич высокой пробы, его количество необходимо рассчитывать, исходя из порядовки.

При планировании лежанки нужно учитывать, что её оптимальная высота — 90см. Так будет происходить качественный прогрев нижней зоны помещения, к тому же людям разного роста будет комфортно располагаться на лежанке. При конструировании лучше отдать предпочтение колпаку, а не канальному дымоходу — это будет способствовать увеличению длительности остывания конструкции.

Добавляем плиту

Отопительная печь с лежанкой дополняется варочной поверхностью — так конструкцию можно будет использовать с максимальной эффективностью. Лежанка хоть и увеличивает немного расход топлива, но при этом заметно расширяет возможности отопительной конструкции, а варочная плита — практичная и достойная замена газовому или электрическому аналогу.

Такая многофункциональная печь с лежанкой и плитой получается довольно массивной по габаритам и требует большего количества кирпича, однако польза в будущем с лихвой окупит все затраты. Современные комбинированные агрегаты способны не только очень экономично использовать топливный запас и служить на протяжении долгого времени, но также очень хорошо генерируют тепло.

Пример конструкции

Построить отопительно-варочную печь с лежанкой, которая подойдет для дома или любого пространства площадью не более 30кв.м., сможет даже новичок.

Преимуществом конструкции является удобно встроенная чугунная плита, которая находится на таком уровне, что для использования не нужно низко наклоняться и использовать ухват. Также у конструкции предусмотрены летний и зимний режимы работы.

Лежанка нагревается спустя 3 часа, длительное время хранит тепло. Ею также можно пользоваться как местом просушки различных плодов и грибов, а при наличии стальной сушилки даже высушивать предметы гардероба.

Как устроена и работает печь с лежанкой

В независимости от вида и наполнения конструкции, функционирует она по традиционной для таких печей системе.

• Все сооружение располагается на крепком фундаменте, с зазором от ближайшей стенки в 20 см.
• Зона внизу — полая, выполняется из кирпича, впереди оснащена подпечником для доступа внутрь и использования для хранения инвентаря или топлива для печи. Верх выкладывается аркой, которую засыпают песком.
• Сверху без раствора формируется под и горнило. Последнее делается из кирпичей, которые располагаются под наклоном до 80 мм к устью. Многие хозяева предпочитают формировать дополнительные отсеки, которые отделяются тонкой стеной от горнила — печурки. Они нужны для более быстрого прогрева комнаты и высушивания маленьких вещей.
• Над этими отсеками выкладывается еще пара кирпичных рядов и формируется топчан. Горнило, над которым он располагается, должно иметь выходное отверстие к устью. Перед ним находится хайло — раструб, который делается с расширением к низу, в него уходит дым в процессе работы печи. Выше строится труба дымоотвода, которая перекрывается задвижкой и вьюшкой.

Внутреннее устройство печи с лежанкой

Как работает

Газы в такой печи движутся не только с помощью естественной тяги, которая создается в дымоходе, но и в силу особенностей процесса горения. Поток дымовых газов в устье встречается с холодным воздухом. При этом их смешения не происходит, дым занимает нижнюю часть проема, воздух — верхнюю. Когда оба потока встречаются — в устье и в загнетке происходит теплообмен.

Процессы в топливнике в то же время проходят по своей схеме. В зону горения поступает нагретый воздух, а дымовые газы выходят через верхнюю зону топки, проходят в устье, хайло и после в дымоходную трубу. При этом продукты сгорания несколько раз оборачиваются в топливнике и дожигаются, обеспечивая максимальную теплоотдачу стенкам печи.

Как укладывать основу

Печь с лежанкой, даже самая компактная — это массивная конструкция, габаритные модели могут весить до трех тонн, поэтому особое внимание следует уделить закладке фундамента.

Для этого потребуется вырыть котлован глубиной 80см — 1м. Фундамент будущей конструкции не следует перевязывать с фундаментом здания — у них разная осадка, а сам очаг деформируется при неправильной закладке его основы. Следите за тем, чтобы между фундаментом дома и печи был зазор как минимум в 5см. Дно выравнивается по уровню.

После подготовки ямы необходимо:

• Засыпать дно песком.
• Залить водой в большом объеме.
• Когда песок уплотнится и осядет, на него насыпается щебень. Толщина слоя — 10-15см.
• Щебень также нужно утрамбовать, сверху выложить армирующий каркас. К этому вопросу нужно подойти ответственно, обычной сетки будет недостаточно из-за большого веса печи — устанавливаются специальные вертикальные стойки, которые укрепляются несколькими уровнями армирования. Арматуру не следует заваривать, она должна быть связана.
• Всё заливается бетоном до уровня пола. Фундаменту нужно дать время (около месяца), чтобы он качественно застыл.
• По готовности основание необходимо гидроизолировать толем или рубероидом.

Печь шведка с лежанкой

Альтернативой массивной русской печи станет компактная и стильная печь шведка с лежанкой. Для постройки используйте:

• глину;
• красные кирпичи;
• огнеупорные шамотные кирпичи;
• дверцу для поддува;
• топочную дверцу;
• задвижку;
• прочистную дверцу;
• стальную полосу;
• шамотный мертель;
• чугунную плиту;
• решетку для колосника;
• стальной уголок.

Из сопутствующих инструментов понадобится:

• ведро;
• кельма;
• черпак;
• молоток;
• уровень;
• лопата.

Порядовка

1-2 ряды. Кладка на фундамент с взаимной перевязкой швов.

3 ряд. Закладываются прочистная и поддувальная дверцы.

4 ряд. Выкладывается зольник.

5 ряд. Перекрытие дверцы поддува и прочистной.

6 ряд. Перекрываются газоходы топчана, устанавливается колосниковая решетка, при этом оставляется зазор, который засыпается песком. При нагреве решетка будет расширяться, что приведет к деформации.

7 ряд. Устанавливается дверка топки. Предварительно рамку нужно обмотать 5-ти миллиметровым слоем асбеста.

8 ряд. Завершается кладка топчана, необходимо внимательно осуществлять перевязку швов.

9 ряд. Устанавливается прочистная дверца.

10 ряд. Стесать кирпич для топочной камеры нужно так, чтобы у неё получилась форма воронки.

11 ряд. Пазы по периметру плиты вытесываются с учетом зазора. Устанавливать саму варочную поверхность необходимо на раствор из глины, смешанной с алебастром. При установке используйте уровень.

12 ряд. Перекрываются газоходы, которые проходя через топку и варочную плиту, направляются в отопительный щиток.

13 — 22 ряды. Выкладываются со строгим соблюдением перевязки швов. В последнем ряду устанавливается задвижка для зимнего хода.

23-26 ряды. Выкладывается отопительный щиток.

27 ряд. При использовании раствора из асбеста и глины устанавливается общая задвижка. Для этого в кирпичах необходимо высечь углубление для рамки с расчетом на расширение.

28 ряд. Перекрывается один из двух газоходов, размер второго должен быть 12×18 см.

29 ряд. Необходимо сделать напуск в 5 см по всей площади.

30 ряд. Выкладывается дымовой канал 12×19 см.

31 ряд. Из 5 кирпичей нужно создать дымовой канал площадью 13×26 см. Кирпичи можно слегка стесать для плавного выхода отходящих газов.

31. Возводится дымовая труба.

Строим печь голландку

Если хочется чтобы печь занимала еще меньше места, то стоит обратить внимание на такое устройство, как печь голландка. Это самая компактная и простая в сооружении конструкция, которая может устанавливаться практически в любом интерьере. Здесь мы опишем, как сделать стандартный тип такой конструкции, а лежанка достраивается с учетом изложенных выше рекомендаций, предварительно её нужно учесть в чертеже.

Потребуется:

• керамический кирпич;
• огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• поддувальная дверца;
• дверца топки;
• колосниковая решетка;
• металлическая проволока;
• асбест;
• прочистная дверца;
• задвижки;

Порядовка

1 ряд. Выкладывается из 12-ти кирпичей. Уровнем необходимо проверить ровность кладки, далее поверхность заливается глиняным раствором. С помощью стальной проволоки устанавливается поддувальная дверца. Для этого вставляем проволоку в коробку и дважды скручиваем. В верхней кромке кирпича делается прорез, в него вставляется проволока, загибается и переплетается с кладкой.

2 ряд. Выкладывается по порядовке.

3 ряд. С третьего ряда для кладки используется огнеупорный кирпич, укладывается колосниковая решетка.

4 ряд. Кирпичи кладутся ребром. Укладывается внутренняя перегородка в дымоходе. Задний кирпич укладывается без раствора (он «вышибной»), чтобы вынимался для прочистки печи.

5 ряд. Укладывается поверх предыдущего, кирпичи кладутся плашмя.

6 ряд. Выкладывается ребром, согласно порядовке.

7 ряд. Все кирпичи, кроме задних, выкладываются плашмя, остальные на ребро.

8 ряд. Перекрывается топочная дверца. Внутри кладка производится огнеупорными кирпичами, их необходимо немного скосить.

9 ряд. Выкладывается со смещением назад. Сверху на него кладется асбестовый картон и чугунная плита, если она будет предусмотрена в конструкции. Между варочной плитой и кирпичом необходимо заполнить стыки асбестом.

10 ряд. Выкладывается начало дымохода.

11 ряд. Устанавливается задвижка, обмотанная асбестом.

12 ряд. Оформляется стык между стальной трубой и дымоходом, который нужно вывести из дома через крышу. Пересечение во всех местах нужно обложить теплоизоляцией. Высота может находиться не более чем на 50см над самой высокой точкой крыши.

Отделка печи выполняется на своё усмотрение — для голландки характерно использование изразцов. Печь можно также побелить или выкрасить в соответствующий интерьеру цвет. Можно не использовать отделку, кирпичная печь тоже красиво смотрится.

kladempech.ru

отопительная печка с лежанкой, детали на фото и видео

Содержание:

1. Полезные свойства печей с лежанкой
2. Современная отопительная печь с лежанкой
3. Печка с лежанкой своими руками
4. Печь лежанка — уют и комфорт

На сегодняшний день создано большое количество печей, имеющих самые разные функции и особенности. Но на фоне банных, отопительных или варочных печей выделяется особый вид – печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется с древнерусским жизненным укладом. Печь лежанка своими руками строят для обогрева дома и комфортного отдыха в тепле. 

Полезные свойства печей с лежанкой

Печь, оборудованная лежанкой, считается очень полезной для здоровья. Неспроста раньше их использовали как пассивный метод лечения самых разнообразных болезней. Основными лекарствами в ту пору были отвары и бани, но закреплять успех должна была именно теплая печка. Проспав несколько ночей подряд на такой печи, можно было избавиться от простуды или боли в суставах, и даже серьезные заболевания зачастую отступали, не сумев побороть спасительное тепло. Печка с лежанкой и сейчас пользуется спросом, особенно среди владельцев загородных домов. 

Современная отопительная печь с лежанкой

Если у кого-то в те времена была отопительно-варочная печь с лежанкой, то ее хозяин пользовался большим почетом среди людей. Это естественно, ведь такая печь значительно упрощала выполнение ежедневных бытовых работ и обеспечивала дом теплом, создавая тем самым максимально комфортные условия проживания.

На сегодняшний день существует масса вариаций печей-лежанок. Появление высоких технологий и сложных бытовых приборов в каждом доме привело к тому, что люди смогли переложить свои заботы на них и наконец-то заняться своим здоровьем. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося много пользы своему владельцу. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготавливается, очень хорошо накапливает тепло, а потом равномерно и долго его возвращает.

Аналогов печам-лежанкам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и управлять ими могут только квалифицированные специалисты. 

Печка с лежанкой своими руками

Возведение печи с лежанкой своими руками – это довольно простой процесс, который потребует минимума знаний и опыта выполнения строительных работ. К тому же, удовольствие, которое может доставить такая конструкция, напрочь перекрывает любые работы, связанные с постройкой печи. 

Начать постройку печки стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура давно известна и ничем не отличается от средств, необходимых для постройки обычной кирпичной печки, поэтому здесь не будет освещаться вопрос выбора глины или устройства фундамента. При желании можно обратиться к предыдущим статьям, где описаны данные процедуры. На фото схематически изображен алгоритм подбора инструментов и материалов.

Самое важное, что может сделать строитель при возведении печки – изучить схему-порядовку и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнить все работы в соответствии с инструкцией. Квалифицированные печники умеют моментально разбираться в порядовке, а зачастую держат наиболее распространенные схемы в голове, но новичкам в этом деле придется гораздо труднее, поскольку появится необходимость сверять каждый шаг с инструкцией. 

Чтобы понять, как выполняется возведение печки, запомнить название всех ее элементов и порядок проведения работ, стоит обратить внимание на алгоритм, который будет описан ниже. Кроме того, при необходимости можно посмотреть на фото, где детально и наглядно изображен порядок постройки печи-лежанки. 

В качестве исходных данных принимаем тот факт, что фундамент уже готов, слой гидроизоляции уложен, а все стройматериалы и инструменты в наличии.

Тогда можно приступать непосредственно к постройке печи:

1. Сначала выкладываются шанцы – кирпичные стенки, которые занимают два параллельных ряда основания печки. Укладывать их нужно, соблюдая небольшой интервал. Желательно использовать уровень для создания ровной кладки. Это продлит затраты времени, но окупится в дальнейшем.
2. Второй ряд тоже занимают шанцы. Очень важно соблюдать правильную кирпичную перевязку. При установке зольника необходимо соблюдать правила его установки.
3. При закладке третьего ряда можно устанавливать дверцу поддувала. Необходимо выдержать небольшой зазор между самой дверцей и кладкой, чтобы предотвратить разрушение печки при нагреве металла.
4. Четвертый ряд идентичен третьему. Перевязка швов должна соблюдаться на всех рядах. На этом этапе верхняя часть дверцы сравнивается с уровнем кирпича.
5. Кирпичи пятого ряда накрывают короб дверцы поддувала. Этот пункт предусматривает установку дверец для прочистки. Начинается прокладка горизонтальных каналов и формирование топливного отдела. Кроме того, на этом же этапе устанавливается футеровка.
6. Шестой ряд выполняется так же, как и пятый. Футеровка еще не закончена, поэтому работы по ее установке следует продолжить. На шестом ряду будет уложена решетка колосника.
   
   
7. При закладке седьмого ряда перекрываются дверцы для прочистки. Футеровка продолжается. Осуществляется кладка глухих, вертикальных каналов. Также монтируется дверца топки.
8. Восьмой ряд идентичен предыдущему, но не полностью: на этом этапе начинается формирование опускного и подъемного каналов.
9. Кладка девятого ряда в точности повторяет кладку восьмого. Читайте также: «Как устроена русская печь с лежанкой – конструкция, схема кладки своими руками».
10. При кладке десятого ряда верхняя часть дверцы топки сравнивается с уровнем кирпича. Теперь можно начинать устройство хайла (переход между топкой и дымоотводом) и подсосного канала.
11. Закладка одиннадцатого ряда позволит завершить перекрытие дверцы топочной камеры. При создании этого ряда нужно обязательно создать четыре канала для подсоса. Первый канал должен создавать проход между топкой и подъемным каналом, а еще два канала должны разделять глухие камеры. В этом ряду формируется хайло топливника, поэтому последний канал будет соединять хайло с глухим боковым каналом.
12. Формирование хайла и создание футеровки продолжается. Подсосные каналы в этом ряду полностью перекрываются. Устройство глухих каналов завершено. Сужающаяся футеровка создает купол. Ее устройство на данном этапе близится к завершению, а печь можно перекрывать.
13. Тринадцатый ряд кладки перекрывает колпаки и топливник, причем перекрывать последний будут кирпичи, завершающие устройство футеровки.
14. При укладке четырнадцатого ряда важно соблюдать те же правила, что и для всех предыдущих. Перекрытие еще не завершено. К этому пункту можно отнести и начало создания «песочного» ограждения.
15. В пятнадцатом ряду продолжается создание вертикального выходного канала и кладка бортика. Это ограждение в дальнейшем может стать местом для засыпки очищенного и просеянного песка, который при нагревании оказывает невероятное целебное воздействие. Песок засыпается при желании, но печь стоит подготовить к этому заранее.
16. С шестнадцатого по двадцатый ряда устанавливается вертикальный дымоотвод и защитная перегородка. Все кирпичи должны быть выставлены по уровню и очень точно перевязаны.
17. При закладке двадцать первого ряда на выходной канал встраивается печная задвижка.
18. Кладка двадцать второго ряда является завершающей. На этом этапе перекрывается задвижка выходного канала и полностью формируется защитная перегородка.
19. С двадцать третьего ряда устанавливается печной дымоход. Данный аспект возведения печи был рассмотрен ранее, поэтому в подробном описании нет необходимости. Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, можно посмотреть на фото. 

Печь лежанка — уют и комфорт

Такая печь, построенная своими руками, будет не только греть всех жильцов дома, но и поможет поправить здоровье, если такая необходимость возникнет (прочитайте также: «Печка своими руками для отопления дома»). Представленная модель печи является одной из наиболее простых, и ее кладка не потребует особых усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать другие, но постройка сложной конструкции должна осуществляться опытным печником, а для новичков такой вариант неприемлем. Та же печь-шведка с лежанкой обошлась бы гораздо дороже, а строить ее пришлось бы дольше, поскольку ее конструкция предусматривает наличие духового шкафа и варочной плиты (подробнее: «Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме»). 

Представленная печь по своим характеристикам очень напоминает настоящие древнерусские печи (прочитайте: «Русская печь с лежанкой: порядовка»). Благоприятное воздействие печи с лежанкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой печи позволяют привести пошатнувшееся здоровье в порядок. К тому же, полученное от теплой печки удовольствие будет поднимать настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо. Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, потому что только настоящий огонь может полностью прогреть холодное помещение. Читайте также: «Как выложить русскую печь своими руками».

Готовые печи лежанки своими руками показаны на видео:

teplospec.com

Кладка печи с лежанкой своими руками. Пошаговая детальная инструкция с иллюстрацией.

Немного общих вопросов

      Не так давно печное отопление было единственным более-менее надежным и автономным вариантом, одинаково применявшимся для города или сельской местности. Сегодня ситуация заметно изменилась, но в каких-то случаях печь остается самой оптимальной конструкцией, легко преодолевая конкуренцию иных систем.
      Печное отопление достаточно простое, неприхотливое. В какой-то мере универсальное. И, что немаловажно, легко переносит перерывы в эксплуатации. А потому хорошо подходит для различных времянок и дачных домиков. Печь легко переносит недельный перерыв в работе без предварительной подготовки. Чего, например, нельзя сказать про системы с водяным контуром.
При всех своих плюсах, печи имеют серьезные недостатки, свойственные всему семейству, независимо от тонкостей проектировки или монтажа.
      Прежде всего ограничение по отапливаемому объему. Дело не в теплопотерях помещения. В теории, любые теплопотери обогреваемой комнаты можно компенсировать увеличением объема печи. Больше воздуха – солидней объем кирпича. Этот подход в какой-то мере работает. Но беда в том, что такое помещение по гигиеническим характеристикам слабо подходит для сколько-нибудь длительного проживания. Слишком большая выходит разница температуры (градиент) в периметре помещения. То есть у печи жарко, а по мере удаления от нее становится заметно холоднее.
       Причина в физике – ее обмануть невозможно априори. Проще говоря: не хватает конвекции. И если телоотдачу печи легко увеличить простым развитием теплоотдающей (активной) поверхности (тот же принцип у батарей центрального отопления – ребра радиатора призваны как раз увеличить площадь теплообменника), то с конвекцией явные проблемы. С паровыми и водяными системами проще – транспортировать теплоноситель достаточно легко с помощью малозатратной, компактной магистрали. И уже на местах создавать своеобразные локальные конвекционные очаги (батареи под окнами). С печами так не получится. Невозможно растянуть дымообороты на заметном удалении.
       Впрочем, тут следует оговориться – именно из-за необходимости отапливать большие площади появился римский гипокауст и его подражатели – китайский кан и корейский ондоль. Только такие сооружения эти не всегда исправно работают, а их возведение и эксплуатация весьма неуютны с экономических позиций.
Куда привлекательней кажется вариант с искусственным стимулятором конвекции помещения. Но не везде поставишь вентилятор, да и шумно это.
Еще один минус печного отопления. Разные помещения, разные требования, разные задачи. Эти факторы в сухом остатке дают во многом неприятный эффект: для каждого нового случая приходится проектировать новую печь.

Дополнительные сложности в проектировании печи

     В свое время тоже столкнулись с подобной проблемой. Требовалось придумать печь, годную для отопления сруба 8 на 7 метров и высотой около 3. Простой расчет дает 56 квадратов площади и почти 170 кубометров. Положение усугублялось тем, что регион, в котором стоял сруб, славился суровым климатом – зимние температуры достигают 50 градусов ниже ноля, а лето весьма условное. Следовательно, требовалось придумать нечто мощное. При этом вполне функциональное – печь не должна быстро зарастать сажей.
Вторая сложность данного проекта состояла в том, что конкретные параметры помещения оставались неясными. Поэтому требовалась некая вариативность проекта – возможность изменять его габариты без ущерба для потребительских характеристик.
      Была и третья заноза. Печь предстояло выполнить новичку в печном ремесле. Следовательно, конструкция не должна иметь каких-то сложных элементов, требующих особенной квалификации исполнителя. То есть все должно быть предельно простым. Но этот заусенец, как оказалось, решался просто. Сложнее всего для новичка даются арки и своды. Поэтому в печи не должно быть арок и сводов. Ну, или их наличие должно сводиться к минимуму.
Существовал и краткий список пожеланий по функциональности: лежанка (можно и небольшую), хлебная камера (обязательно), варочная плита (факультативно, по возможности), печь должна делить помещение надвое. Фундамент уже имелся. Размер 230 см на 130.
       В результате вышла печь, неожиданно оказавшаяся очень универсальной. Сейчас она уже повторена в нескольких вариантах, заметно различающихся в деталях, но одинаково успешно работающих. Ниже приводится порядовка печи с нужными пояснениями.

Способы преодоления сложностей

      Как уже говорилось, сложность отопления печью большого объема не в достижении нужной теплоотдачи печи, восполняющей теплопотери дома, а в невозможности организовать нормальную естественную конвекцию и минимальные перепады температуры как по времени, так территориально – при удалении от печи температура будет заметно падать.
Простейший способ перемешать теплый воздух с холодным – вентилятор. Но данный способ не совсем удобен при печном отоплении – тут требуется что-то более автономное и естественное.
     Вторая сложность – большая теплоемкость и, по возможности, малая инертность. Требования несколько взаимоисключающие, поэтому пришлось использовать некоторые ухищрения. Высокая теплоемкость достигается большим массивом кирпича и развитой внешней поверхностью – ее активной площадью. Малая инертность достижима только приблизительно. Для этого применяются шанцы, шанцевые каналы. Кроме того, некоторое ускорение прогрева достигается при помощи плиты – чугунный настил частично работает как печной душник.
      Конвекция усиливается применением системы инженера Кржишталовича. Суть схемы проста. Для поддержки нормального воздухообмена отапливаемого помещения главным инструментом его поддержки и регуляции служит сама печь. Она обеспечивает как приточную, так и вытяжную вентиляции.
В привычном варианте вентиляционной системы приток располагается низко, а вытяжная магистраль выводится под потолком помещения. Кржишталович все сделал наоборот. Такой подход позволил получить саморегулирующуюся систему.
      Вытяжка устроена элементарно – это простой забор воздуха для горения. Соответственно, роль отводящей магистрали играет труба. Соответственно, отток воздуха работает, пока топится печь. Отличие от привычной вытяжки в том, что воздух для горения в основной массе поступает с межпольного пространства – промежутка между чистовым полом и черновым настилом. Соответственно, нужно не забыть про вентиляционные решетки в углах комнаты (обычно их две по диагонали). Такое решение не только вентилирует помещение, но и сушит перекрытие, заметно замедляя процессы гниения. Забор ведется из зоны, где как раз и скапливается самый затхлый воздух. В атмосферу комнаты он не попадает – попросту сгорает в топке.
       Чуть интереснее с приточной. Воздух берется с улицы. Только поступает он в помещение не сразу, а предварительно подогретый. И точка подачи свежего воздуха расположена вверху печи, под потолком помещения. Приточная магистраль имеет большую протяженность. Она проходит вдоль печи, что позволяет нагреть поступающий воздух. Выход высоко, под потолком практически – поэтому снова система работает только во время топки печи (теплый воздух идет вверх). Если предусмотреть еще и задвижку на пути следования приточной магистрали, то можно совсем себя обезопасить от нежелательного поступления холодного воздуха.
      Придумка Кржишталовича позволяет усилить процессы перемешивания холодного и теплого воздуха в помещении, оптимизируя конвекцию без образования сквозняков. Просто забор для вытяжки (вентиляционная решетка в полу) располагается как можно дальше от приточной вентиляции (на перекрытии печи).
Развитая активная поверхность печи образована лежанкой, боковым обогревательным щитком и основным блоком, в котором расположена хлебная камера и плита.
      В универсальных печах хлебные камеры и плиты для готовки уживаются сложно – проще совместить плиту и духовку. Беда в том, что оба устройства требуют поступления топочных газов для их обогрева сразу после топки. Поэтому требуется выбирать приоритетное направление.
В данной конструкции предпочтение отдано хлебной камере. По этой причине плиту пришлось установить высоко. Не совсем удобно, но в другом месте установить плиту без потерь обогревающих свойств печи поставить не удалось. По той же причине возможна установка только одноконфорочной плиты. С другой стороны, плиту можно совсем исключить. Немного пострадает скорость прогрева помещения, зато конструкция упростится.
     Способ нагрева плиты – по причине наличия на пути следования газов хлебной камеры – не самый эффективный. Но, учитывая длительность работы печи по причине большой теплоемкости, плита вполне рабочая. Хотя, скорее, это дополнительная опция, а не основная. Готовить неудобно, но вскипятить чайник или поставить пищу потомиться вполне возможно.
Развитая поверхность печи выдвигает особые требования к организации движения газов внутри нее.
     Привычная организация с дымовыми каналами тут не подходит – по причине большой протяженности, в таком случае, каналов. Большая протяженность обеспечит капризность печи в работе и быстрое зарастание сажей внутренних полостей. Альтернативой является схема со свободным движением газов. Ту, что описал и стал широко применять Грум-Грыжайло, а позднее довел до совершенства Подгородников (больше известна как «дымовой колпак»). Только и она не лишена недостатков. К тому же, колпаковая система не совсем корректно работает в печах большой теплоемкости. Возможным выходом является совмещение этих обеих схем.

Начало работы

      В фундаменте печи предусматривают два канала. Один для подвода воздуха в зону горения из-под межпольного пространства. Второй канал – приток с улицы. Или с сеней (как эрзац-вариант). Конечно, можно схему применить только для конвекции внутри помещения, но лучше, когда приток будет именно с улицы, извне помещения отапливаемого. Каналы можно выполнять пластиковой канализационной ПВХ трубой подходящего диаметра – она не нагревается. Естественно, что уличный выход должен быть сделан из чего-то более стойкого. Обычно это обрезок стальной трубы с развитым дефлектором. Но хватает и просто отверстия в цоколе, прикрытого решеткой или колпаком. Желательно предусмотреть задвижку, отсекающую канал от помещения.
Под печь на фундамент желательно постелить дополнительный негорючий теплоизолятор – лист асбеста или базальтового картона. Это еще сильнее снизит передачу тепла от печи фундаменту. Кроме того, передачу тепла к фундаменту минимизируют шанцы – каналы, передающие тепло от пода печи в помещение.
      Печь желательно выполнить всю из красного керамического кирпича (если есть надлежащего качества). Если нет качественного кирпича, футеровку топки следует сделать из огнеупорного шамотного.
На порядовке условно не показаны дверцы – только их рамки. Так же не показаны задвижки трубы. Возможное место их установки оговаривается.

Порядовка печи с лежанкой

1 ряд

Основание печи. Слева подвод воздуха из межпольного пространства. Справа оставляют проход для приточной магистрали.

2 ряд

 

      На втором ряду намечается камера зольника, делаются шанцевые каналы, формируется первая петля приточной магистрали. Приточный канал небольшого сечения, чистка ему не нужна. Малое сечение гарантирует, что приточный воздух успеет прогреться и его объем не будет избыточным. Позади камеры зольника делается сифон по типу канализационного – для предотвращения попадания в канал золы из поддувала.

3 ряд

         На третьем ряду перекрывается первая петля приточного канала и часть шанцевых. Это делается из соображений размещения зоны нагрева как можно ближе к полу. Особое внимание перегородкам между каналом из-под полового покрытия и зольником. Тут все просто. Половинки кирпича притачивают примерно одинаково – спиливают часть с таким расчетом, чтобы получился проем примерно сечением как спичечный коробок с о стороны длинного ребра. Только ближний к зольнику кирпич располагают так, чтобы этот пропил был сверху. А ближний к каналу – внизу. Это исключает соосность.

4 ряд

   Перекрывают зольник, оставляя проем под колосник. Справа канал приточной вентиляции так и будет идти меандром вдоль всей боковой стенки печи.

5 ряд

     Ставятся чистки, колосниковая решетка и намечаются каналы. В том числе опускной за зольником, из него газы уходят под лежанку. И, проходя под ней, собираются в канале для подъема в дымооборотую систему в вертикальной стенке печи. Через полкирпича от канала лежанки расположена приточная магистраль.
       Полость под лежанкой работает по принципу свободного хода газов. Но есть и перегородки. Они потребуются для монтажа перекрытия. Кроме того, это дополнительные отборники тепла. Их не надо ставить совсем плотно к стенкам – достаточно только наметить путь прохождения газов, а не четко его локализовать.
       Колосник небольшой. 130х260 достаточно.
       Количество чисток определяется удобством будущего обслуживания.

6 ряд

 

   Намечают габарит топки. Ставят топочную дверцу. Следует обратить внимание, что на порядовке показана максимальная по размеру дверца, возможная в данной конструкции – 270х294. Но лучше использовать дверцу поменьше – 270х224. Тогда порядовка немного изменится, но сориентироваться будет несложно.

7 ряд

    Поднимается кладка. Перекрываются проемы чисток. Следует обратить внимание, что футеровка топки не перевязывается с кладкой печи – даже если выполняется тем же кирпичом, что и вся печь. Просто из соображений ремонтопригодности.

8 ряд

Поднимается кладка.

9 ряд

   Кладка поднимается до высоты верхнего перекрытия рамки дверцы. Начинаем разделение опускного канала на два – это делается для лучшей утилизации тепла от потока газов. Получается два параллельных опускных канала.

10 ряд

         Перекрываем лежанку и проем топочной дверцы. Перекрывать проем над дверцей проще упрощенным сводом или клином. Суть этих перекрытий можно понять из рисунков.
       Если сделать небольшой уклон с торцов кирпича, то эффект «домика» можно свести на нет и соорудить перекрытие почти параллельным земли (уклона в градус или два вполне достаточно) – главное надежно упереть пяты кирпича, который работает в перекрытии. Вполне достижимо при аккуратной работе.

11 ряд

Начинаем сужение под перекрытие топливника.

12 ряд

    Уменьшаем проем топливника, окончательно перекрываем лежанку. На порядовке не показано, но хорошо защитить край лежанки металлическим уголком. Так называемым фаянсом.

13 ряд

     Окончательно перекрываем топливник, оставляя только проход в хлебную камеру. Обозначаем периметр теплового щитка – теплой стенки печи, которая чем-то напоминает спинку дивана. Сиденьем в данном случае служит лежанка печи.

14 ряд

       Наращиваем мощность топочного перекрытия. Должно быть не менее 2 рядов кирпича. Можно бы и три, но тогда слишком задерется плита. Станет совсем неудобно.
        Еще раз поясняем работу печи. После топливника газы попадают в хлебную камеру, оттуда направляются для обогрева плиты. Потом по отпускному каналу, расположенному за топкой, уходят под лежанку. По диагонали под лежанкой газы направляются в подъемный канал теплового щитка. Оттуда по двум опускным каналам спускаются до низа печи и там, по подъемному каналу сбоку от топки, газы направляются в колпаковую камеру над плитой, откуда уже выводятся через трубу.

15 ряд

       Начинаем формировать стенки хлебной камеры, ставим ее дверцу, которую лучше подобрать не сильно высокую – три ряда кладки хватит. Для выпечки достаточно, но зато плита (варочная камера будет над хлебной) не задирается. Устанавливается чистка канала в боковую колпаковую камеру. Сам канал меняет свое сечение. По идее, его можно сузить до однообразного сечения, немного ужав топку и увеличив на полкирпича лежанку. Можно, но если есть возможность, то не стоит – сам канал тоже, отчасти, работает в такой конфигурации как дымовой колпак. Если же сечение его сделать одинаковым на всем протяжении, то он станет работать просто как канал. Без эффекта колпака.

16 ряд

17 ряд

Кладка доводится до верха дверцы дымовой камеры.

18 ряд

     Перекрывается проем дверцы хлебной камеры. Принцип тот же, что и при перекрытии проема топочной дверцы.

19 ряд

       Упрощенным сводом перекрывается хлебная камера. Оставляется проход газов под плиту. Перекрывать следует очень осторожно. Желательно установить временные подпорки под перекрытие, которое потом удаляют через дверцу камеры. Но только тогда, когда будут нагружены кладкой боковые стенки, в которые упираются перекрытие. Иначе конструкция попросту разъедется.

20 ряд

        При желании, на теле печи можно сделать небольшие полочки. Увлекаться их количеством не стоит – в большом объеме они мешают нормальной конвекции воздуха вдоль стенок печи. Работают как дамбы на пути восходящего потока вдоль стенок печи. Но одну-две полочки вполне можно предусмотреть. Способ их монтажа прост. Сначала выставляется из кладки подобие кронштейна – выступающий, примерно на 6 или 7 сантиметров, тычок.

21 ряд

Затем, на тычковый кронштейн ставится ложковый кирпич. Он должен слегка заходить в кладку. Примерно на сантиметр. Для чего кирпич в кладке, к которому он примыкает, подпиливается вдоль на сантиметр или два. Таким образом, полочка получается шириной в кирпич (25 см) и глубиной чуть меньше тычка кирпича – примерно 11 или 10 сантиметров. И на этом же ряду начинается ход под плитой.

22 ряд

     Ставится плита и уголок, предохраняющий перед плитой кладку – фаянс. Вполне хватит 32 уголка. Можно так же установить в проем варочной камеры с плитой и дверцу. Не обязательно. Но можно.
Высота хода под плитой 2 ряда кладки. Можно и один ряд (7 см), но есть риск дымления. Верх перекрытия хлебной камеры под плитой промазывают тонким слоем глиняного раствора.
Плита выбирается небольшая — 410х340 мм.

23 ряд

Перекрывается верх хода за плитой, уходящий в опускной канал и далее – под лежанку.

24 ряд

25 ряд

     Начинаем выкладывать позади варочной камеры дымовой колпак. Устанавливается чистка. Кирпич посередине колпаковой камеры – будущая поддерживающая стойка под трубу и перекрытия камеры. Тут есть запас для вариаций – трубу можно ориентировать вдоль или поперек печи, двигать ее вправо или влево, вперед-назад. Как будет удобно пройти кровельную систему и междуэтажные перекрытия. Собственно, от положения трубы и зависит штатное место чистки – ее обязательно ставят так, чтобы удобно было выгребать мусор из-под канала трубы. И, если после ввода в эксплуатацию все чистки нужно заложить обломками кирпича на глинном растворе, то конкретно эту лучше уплотнить куском листового асбеста. Просто через эту чистку хорошо и просто прогревать канал тубы. Особенно полезной такая функция может оказаться при длительном перерыве в эксплуатации печи.

26 ряд

27 ряд

28 ряд

     Перекрывается варочная камера над плитой. Прекращают вести перегородки между подъемным и опускными каналами в тепловом щитке. Ставится чистка щитка. Подготавливается основа под угол трубы. Основу под трубу и перекрытия можно снова выполнить как упрощенный свод.

29 ряд

Формируем канал дымовой трубы.

30 ряд

     Над варочной камерой плиты делаем как бы ответвление колпака. Внутри ставятся стойки для поддержки перекрытия. Собственно, эту боковую полость можно и не делать, но она увеличивает теплоотдачу печи. Выглядит неказисто, но работает весьма успешно.

32 ряд

Перекрывается собирающий канал над тепловым щитком. Подготавливается опора под перекрытия.

33 ряд

Понемногу развивают опору под перекрытия колпаковой камеры.

34 ряд

      Перекрывается колпаковая камера, «кладется на бок» приточный канал. И выводится в помещение. Выход для этого канала можно сделать на любую сторону печи – куда удобнее, куда покажется целесообразнее. Но лучше как можно дальше от решетки, через которую с объемом помещения сообщается межпольное пространство – для обеспечения более надежного воздухообмена. Начиная с этого ряда можно ставить и первую задвижку в дымовую трубу. Всего их должно быть две.

35 ряд

Перекрывается вся печь полностью.

36 ряд

37 ряд

Начинается дымовая труба.

38 ряд

Далее ведется только труба. На нужную высоту.

Потребуется:
Дверца топочная – 1 шт.
Дверца поддувальная – 1 шт.
Уголок 32 на фаянс – 50 см пог.
Колосник – 1 шт.
Плита одноконфорочная – 1 шт.
Лючки или дверцы чистки – 9 шт.
Кирпич полнотелый керамический – 1900 шт. без учета трубы.

    Как можно изменить печь.

    Можно исключить хлебную камеру и/или плиту. Достаточно просто замуровать их проемы, оставив полости внутри печи. Можно варьировать высоту печи. Просто в щитке оставляем над перегородками проем в четыре ряда. И обязательно соблюдаем требования к финишному перекрытию печи – не менее трех рядов кладки.
       Можно удлинить или укоротить лежанку. Все зависит от того, что требуется. Кроме того, площадь печи легко сократить, сузив ширину топливника. Условия горения топлива несколько ухудшатся, но это не принесет критических изменений в характеристиках печи.
     Возможно сооружения у печи летнего хода. Но практика показывает, что летний ход в таких больших печах не требуется – большие печи работают только в холодное время, так что выйдет ненужное усложнение конструкции. Ну а запустить печь после перерыва (для чего часто и применяют летний ход) легко с помощью лючка чистки под трубой – достаточно сжечь немного бумаги для прогрева канала.
        Таким образом, данную печь легко адаптировать под различные требования. И, что немаловажно, легко соорудить даже непрофессионалу.

 

На главную… / Еще о ремонте своими руками…

vsesam-bezperedelok.ru

Печь-лежанка своими руками: чертежи и порядовка

На сегодняшний день существует огромное количество схем и чертежей, на основании которых можно выложить печь-лежанку. Справиться с поставленной задачей сможет даже новичок. О таких сооружениях пойдёт речь в сегодняшней статье.

Читайте в статье

Преимущества печи с лежанкой

Можно выделить несколько достоинств, которыми обладает данный агрегат:

• Небольшие затраты на укладку. Низкая стоимость материалов.
• Возможность использовать различное топливо помимо обычных дров.
• С помощью печи-лежанки можно отопить помещение, приготовить пищу. Также сооружение используется в качестве кровати.
• Большой перерыв между топками. Одной топки хватает на целый день.
• Положительно влияет на здоровье человека.

Обратите внимание! В процессе укладки нужно следовать правилам, выполнение которых существенно повысит безопасность всей конструкции.

Основные виды

В зависимости от выполняемых целей выделяют несколько печей, которые оборудованы лежанкой. О них пойдёт речь далее.

Печь «Шведка»

Данная модель оборудована специальным щитком, выполняющим роль отопителя. В нём находятся вертикальные и горизонтальные газовые каналы. По этим трубам распространяется дым, который впоследствии нагревает все элементы печи. Благодаря этому обстоятельству удаётся равномерно отопить помещение. В процессе работы повышается КПД, а топливо расходуется медленно.

Дополнительная информация! Шведка имеет маленькие размеры. Поэтому печной механизм можно установить практически в любое помещение. Также радует эффективность работы, которая достигается благодаря дымоотводной системе.

Русская печка

Это сооружение обладает внушительными размерами. Для её установки потребуется много пространства. Правильно установленный механизм отлично справляется с поставленной задачей, сохранять тепло на протяжении нескольких часов. Данная цель достигается благодаря варочной камере, которая расположена в глубине печки. Некоторые модели оборудованы специальными дымовыми заслонками. Эти элементы отлично защищают комнату от распространения дыма.

Важно! Русская печка с лежанкой оборудована дополнительными элементами для приготовления пищи. Для этой цели на неё устанавливают деревянную плиту.

Чугунная печь-камин

Каминопечь с лежанкой регулярно совершенствуется. Эти устройства относятся к механизмам длительного горения, которые прекрасно справляются с выполнением своих функций. Уровень температуры воздуха становится неизменным на протяжении пяти часов после первой закладки.

Печка-камин для дачи оборудована камерой, в которой происходит сжигание топлива. Благодаря герметичным дверцам процесс тления дров протекает более эффективно. При этом углекислый газ, который образуется при горении, не выходит наружу. Дымовые газы направляются в топочную камеру. В итоге протекания всех процессов вырабатывается большое количество тепла.

Обратите внимание! Печь-камин эффективнее, чем другие типы печек с лежанкой. На некоторых моделях установлена варочная панель. С её помощью можно легко приготовить или разогреть еду.

Как сделать печь своими руками

Чтобы сделать печь самостоятельно, необходимо соблюдать определённые правила кладки. О них пойдёт речь далее.

Элементы конструкции

В состав печи входят следующие обязательные компоненты:

1. Лежанка.
2. Духовник.
3. Варочная плита.
4. Отсек для хранения золы.

Устройство фундамента

Русская печка может весить несколько тонн. Для такого веса необходимо надёжное основание. Причём его площадь должна быть немного больше, чем у печного механизма.

Дополнительная информация! Печка для дома не должна вплотную прилегать к стене. Необходимо выдержать расстояние не менее 15 см.

На этом расстоянии нужно вырыть яму. Впоследствии её дно засыпается щебнем и песком. Затем переходят к трамбовке. Половина глубины заливается бетоном.

Фундамент сохнет один месяц. В течение этого времени приступать к дальнейшим работам не рекомендуется.

После высыхания нужно перейти к гидроизоляции фундамента. Благодаря этому этапу грунтовые воды не смогут проникнуть внутрь печки.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

В процессе кладки механизма зачастую применяется красный кирпич. Он обладает хорошей долговечностью и повышенной износоустойчивостью. Также используют глину.

Чтобы оборудовать механизм лежанкой, необходимо следовать вышеуказанной схеме.

Обратите внимание! Во время укладки русской печи из кирпича с лежанкой понадобится уровень. С помощью данного инструмента можно добиться ровности кладки как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Процесс изготовления устройства заключается в выполнении пошаговой инструкции:

1. Кладётся первый ряд печи. От правильности кладки зависит качество дальнейшей работы.
2. Установка дверцы поддувала.
3. Происходит укладка следующего ряда согласно предыдущему принципу.
4. Начинается укладка топочного отсека. Монтируются каналы, поддувальная заслонка, которая должна перекрываться кирпичом.
5. Происходит установка дверок для очистных камер.
6. Монтируется дверь топливника.
7. Продолжается устройство колпаков и формирование следующего ряда.
8. Выкладывается защитная стена.
9. Происходит укладка дымохода. После этого процедуру укладки печи можно считать выполненной.

Важно! Перед самостоятельным возведением печного механизма не помешает проконсультироваться с опытными печниками. Они подскажут основные принципы и методы, которые необходимо соблюдать.

Нюансы при устройстве печи с лежаком

Дымоход рекомендуется изготавливать из силикатного кирпича. Этот материал отлично переносит перепады температур.

Большинство людей украшают печи. Для этой цели подойдёт жаростойкая плитка. Украсить сооружение можно изразцами. Благодаря такому украшению значительно повышается теплоотдача.

Ещё один вариант это покраска механизма специальной краской. Дверцы изделия потребуется смазать герметиком.

Советы пользователей

Перед укладкой печки-лежанки необходимо прислушаться к рекомендациям людей, которые уже эксплуатируют данный агрегат. Среди них выделяют несколько советов:

• Печь с лежанкой можно использовать в летнее время года, чтобы приготовить пищу. Также на неё необходимо установить специальную задвижку, благодаря которой будет нагреваться только лежак. Остальная конструкция останется в холодном состоянии.
• Зимой задвижку лучше вообще убрать. Благодаря этому удастся достичь максимального прогрева помещения.
• Красный или шамотный кирпич, которые были использованы во время укладки, повышают срок службы конструкции. Кирпичная печь быстрее обогревает помещение.
• Необходимо прочищать зольник хотя бы один раз в месяц.

Таким образом, печь с лежаком это отличный механизм, который при соблюдении правил эксплуатирования прослужит на протяжении долгих лет.

www.tproekt.com

Печь шведка с лежанкой своими руками

Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме

Содержание:

1.Материалы для печи шведка
2. Печь шведка: порядовка и схема кладки

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи.

Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами»), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»).

Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне.

Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки.

Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.
Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительноварочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей.

Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева.

Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало. 

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева.

Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое.

Схожим методом укладывается и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком.

Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом.

Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения).

Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного»).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича.

В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий. 

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины.

Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: «Как построить печь шведку с плитой – теория и практика».

Печь шведка своими руками — порядовка

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры.

Следующие два ряда выкладываются одинаково. 

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие.

Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема».

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра.

На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична.

С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.
Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции.

Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Печь шведка своими руками порядовка

Как сделать печку с лежанку

Грубка с лежанкой — Женские шапки и береты, связанные крючком.

Как изготавливается печь «шведка» с лежанкой своими руками

Видео

Сложить голландскую печь(голландку) своими руками

Печка лежанка своими руками

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНОВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ТРЁХ СМЕЖНЫХ КОМНАТ — Проекты печей и каминов в Белоруси Домик на дереве

Русские печи с плитой и лежанкой — Русские печи.

С притопком, камином, печи с лежанкой

Конструкция и размеры русской печи с лежанкой

Печь русская с лежанкой своими руками — Mmrr.ru

Русская печь с лежанкой может украсить ваш интерьер Colors.life

Ракетная печь с лежанкой — 02moyka.ru

Русские печи с лежанкой своими руками — Nationalparks.ru

Русская печь с лежанкой своими руками — устройство русской печи, порядовка, размеры, схема, конструкция — Легкое дело

Печь-шведка или голландка?

Что лучше?

Чертежи горизонтальной печи с лежанкой zb1.ru

Печь шведка с лежанкой фото

admin — Страница 367 — Salta Info

Строительство печи с лежанкой от печник.

Кладка печей Киев, Днепр, область., Повсеместно

Ответы@Mail.Ru: что лучше на даче — печь отопительно- варочную с лежанкой или камином, или печь — типа буржуйки?

Камино-печь с лежанкой Калуга — pcook.ru

Печи с лежанками

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Существует много типов и типов нагревательных печей в мире. Но в садовых ассоциациях и в вашем московском регионе вы можете в основном увидеть два типа:

1. Огневая печь или голландская печь
— как только они не называются, они начинают со всех видов раскрытий и грамматических ошибок в слове «голландский» для фольклорных экзотических возможностей, таких как «поцелуй»,

второй

Печь для нагрева или приготовления пищи или шведская печь

— безусловно, любимый, составляет около 80% садовых домов. Это печь с чугунной посудой.

Конечно, есть и третий тип является наиболее распространенным в российских отопительных печах — русские печей, но они редко встречаются в пригороде, потому что сад используются в основном для дачи, и редко кто из москвичей отложен до поздней осени или ранней весны , поэтому хлебная печь в небольшом домике не нужна и не подходит.

Теперь я хочу поговорить о преимуществах и недостатках шведских и голландских печей.
В начале или в прошлом голландская печь имеет одну уникальную функцию — для обогрева дачи, дома или определенной комнаты.

Швед имеет две функции — и теплый дом, и готовят пищу.

Кажется, что у Swede больше преимуществ.

Шведская печь со своими руками: оттенки установки, настройки, запуска

Она — настоящий дом бизнеса, и он будет нагревать и готовить пищу, но это только на первый взгляд. В пригородах Швеции его чаще всего используют как голландцы, что означает, что они почти никогда не подготовлены, и по понятным причинам — летний дом слишком горячий и переполняется над плитой. И это продолжает газификацию в нашем регионе, использование газовых баллонов и более редкие перерывы (относительно редко — никому не может быть приятно) с электричеством — шведам это не нужно.

В то же время ржавые, трещины и запах варочных панелей ломают интерьер приятной дачи. Чаще всего, я пришел, чтобы исправить «швед», чтобы устранить эти недостатки напольных покрытий (как правило, путем замены нового) и печной глаза (вы можете увидеть в разделе сайта, предназначенный для ремонта).  

Как вы, вероятно, обнаружили, что специализируются не только в конструкции печи, но и для их отмены, для того, чтобы другой недостаток печи «шведа» включает тот факт, что ремонт чаще, чем «голландский» из-за конструктивных особенностей и, как показывает практика , нагревательные печи менее прочны, чем чистый нагрев.

Кроме того, такие печи имеют значительно большую «посадку» в результате неправильного процесса сгорания в печи — сжигание «сдавленное» дерево (или «толчки») небольшое количество горелки, а также за счет контакта пламени с пивоварней пола, есть сильное охлаждение зоны горения, с другой стороны, приводит к тому, что не все горючие компоненты игнорируются.

Конечно, многие шведские пользователи скажут, что у них есть еще одна «замечательная» функция, то есть реализация быстрого нагрева комнаты, только из кухонной плиты. У меня такая духовка, и я признаю, что такого эффекта я не заметил. Возможно, температура поднимается на несколько градусов больше и немного быстрее. Тем не менее, в холодном и замороженном доме несколько градусов не были разрешены, и дом все еще нуждается в нагревании, а режим — несколько часов.

Теперь о голландских печах — это очень устроенные прямоугольные печи, они могут стоять долгое время, не теряя своей внешности.

Со временем их покрытие может стать устаревшим, модным, но в редких случаях оно может лопнуть и испортить внешний вид. Надежность голландской печи, несомненно, лучше шведов.
Строительство шведов в последнее десятилетие существенно не изменилось. Честно говоря, это устаревшая модель и реликвия прошлого, но опять-таки это тенденция для Московской области.

И наоборот, голландская печь меняется. Они были круглыми, квадратными и прямоугольными, с изощренной системой дымовых каналов, были кирпичи, плитки и керамика. Последний из них покрыл и поднял канал для финской модели, украшенный большими стеклянными дверями, из-за которых печь выглядела как каминопех, а некоторые из облицовок вместе составляют камин в классическом английском стиле (викторианский).

Конечно, я знаю, что Нидерланды в своем классическом облике — прямоугольная печь в плитке или плитке.

Но временные потоки и многие концепции были упрощены и изменены, а плитка в плитки стала недоступна большинству потребителей из-за ее впечатляющих затрат. 

В конце концов, ради справедливости, я хотел бы подчеркнуть, что по-прежнему существует большой спрос на печи, построенные с использованием традиционных технологий — кирпичные кладочные печи. Это объясняется тем, что эта технология дает гораздо больше возможностей для удовлетворения индивидуальных желаний и создания наиболее подходящего дизайна и функциональной конструкции печи.

Кирпичные горелки для каждого проекта отопления не относятся ни к одному классу, но будут индивидуальным проектом, и, как показывает практика, потребитель из этого подхода является только победителем.

stroitel12.ru