Прибить доску – Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления

Содержание

Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления

Главная » Пол » Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Содержание статьи

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.
Разница между разными сортами шпунтованной половой доски
Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.
Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.
При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.
Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.
Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

stroychik.ru

саморезы для крепления, как положить, как укладывать, настил, крепеж, как правильно класть доску на пол, фото и видео

Содержание:

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала. Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
при помощи клея;
крепление зажимами.

Далее рассмотрим, как производится крепление половых досок каждым из способов.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски, что немаловажно.

Далее расскажем, как стелить половую доску применяя данный метод крепления.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.

Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
Аналогично укладываются остальные ряды.
Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Какой стороной уложить доски при настиле пола

Был прекрасный июльский денек. Решил я настил сделать под навесом. Другими словами, крыша, какая-никакая уже была, и захотелось ходить по ровному деревянному полу. Можно, конечно, и землю разровнять и утрамбовать, но выбор был сделан в пользу дерева.

В кубах древесины я не силен (конечно, перемножить длину, ширину и высоту я могу для получения объема), расчет сделал проще, так как доски у нас на рынках продают поштучно, поэтому штуками и считал.

Исходя из того, что доски обычно продают шести метровыми, настил решил сделать шириной три метра. Дальше простая арифметика, зная длину и ширину досок, получить необходимое количество стройматериалов не составило труда.

В общем, хватит лирики, приступим к делу. Доски завезены (брал, как обычно, на рынке, выбирал попроще, другими словами, подешевле), лаги установлены, осталось набить доски.

Лень – двигатель прогресса, поэтому, чтобы меньше работать пили доски электролобзиком. А вот на забивальный аппарат денег пожалел, но молоток красивый нашел в магазине.

Чего может быть проще, приставляй доску и забивай. Уже и первую доску примерил, отрезал и прибил. Но тут организовался перерывчик, сосед зашел. Надо сказать, что сосед у меня, умудрённый опытом человек. Сначала похвалил, молодец мол, а потом спрашивает: «Ты, сосед, знаешь какой стороной доски ложить надобно?». А я в ответ: «Широкой, конечно, не на ребро же ставить».

«Тут, ты, конечно, прав», сказал сосед, — «но есть один нюанс, ты тазик как положишь, чтоб по нему пройти можно было, как он и должен стоять, или, все-таки вверх дном»? Сравнение доски с тазиком мне, конечно, понравилось, осталось только узнать, что сосед имеет ввиду.

Для выяснения всех тонкостей соседу был предложен стул, на столе появился графинчик кваса, и как следствие, перерыв в работе растянулся до того времени, пока графинчик не закончился.

Весь разговор за квасом приводить не буду, а то мы и до космоса дошли, но суть его вопроса про тазик я понял.

Конечно, если вы покупаете древесину, которую правильно высушили и хранили, то вряд ли вам надо будет думать какой стороной ложить доски на настил. В ином случае необходимо понимать, что доску «поведет» со временем. Она или изогнется или «вертолетом» ее выгнет, тут все зависит от того, как была проведена распиловка ствола дерева.

Самое обидное, что гвозди такую доску вряд ли удержат на своем месте, и если доску уложить неправильно, то впоследствии она начнет «играть». Как говорил кто-то из великих: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать».

Вот так может выгнуть доску со временем. Если присмотреться, то можно понять, что, так называемые «годовые кольца» пытаются выпрямиться. Следовательно, чтобы не делать «корытце» необходимо располагать доску таким образом, чтобы со временем, если доска и начнет искривляться, у нас получилось что-то вроде зонтика.

В таком случае доска все равно будет опираться на свои края, и не будет болтаться (играть, шататься). Плюс еще один момент, вода, которая попадет на такую доску, будет стекать с нее.

st-163.ru

Как закрепить половую доску: гвоздь или саморез?

Дата публикации: 17.06.2016

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма). Доски, ламинат, паркет — это все хорошо, но главное – крепление! Как на лыжах. Лыжи могут быть из уникальных пород дерева, выполненными «Страдивари» лыжного дела, но если крепление держится на соплях, ноги далеко не убегут. Также с полом. Неверный крепеж напольного покрытия в скором времени превращает ровный и прочный пол в расшатанный и скрипучий, как гоголевская телега.

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

Клеевой;
Гвоздевой;
Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;
Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;
Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены. Здесь мастера идут на хитрость. Мало того, что выбирают цвет в цвет, но еще подсыпают в шпаклевку древесную пыль, оставшуюся от досок. В таком случае, даже если используется светлая морилка, шляпок не видно.

Другой метод скрытого монтажа — крепление в шип или паз. Правда, есть минус – крепеж охватывает 2/3 или только треть доски, к тому же, чтобы быть уверенным в том, что доска не лопнет при вкручивании, многие просверливают отверстия под обычные саморезы. Использование специальных саморезов исключает и этот недостаток, за счет тщательно проработанной конструкции.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копирование текстов и других материалов сайта — указание
ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

traiv-komplekt.ru

Прибить доску — Строительный портал №1

Вагонка используется в ремонтных работах достаточно давно. Ею можно быстро и не дорого выровнять стены и потолочную поверхность. Для работы с данным типом материала не требуются особые навыки. Несмотря на кажущуюся простоту, нужно ознакомиться с различными видами вагонки и техникой ее закрепления. Начинающего мастера, конечно же, интересует: вагонка прибивается вертикально или горизонтально? Чем вообще хорош данный вид строительного материала? Все эти вопросы попробуем осветить в нашей статье.

Процесс установки вагонки

Содержание статьи:

Бани и парилки
Широкую популярность приобрело строительство на своих придомовых участках бань. Ну, а какая баня без парилки? Решившись на строительство парилки первым делом необходимо заизолировать потолок, чтобы тепло не уходило через него наружу. С этой целью сначала обшивают поверхность фольгой, далее ложат слой базальтовой минеральной ваты. Следующим этапом идет пергамин. После укладки всех этих материалов наступает очередь планок для обшивки, как видно на фото.

Отделка вагонкой
При таких раскладах вагонку крепят потайными гвоздями, прибивая их к доскам по отдельности. Нужно упомянуть также тот факт, что забиваются гвозди под особым углом. Важно отметить, что крайние полосы материала обшивки можно прибить самыми простыми гвоздями, но тогда с них придется поснимать шляпки. Все места прикрепления всегда обрабатываются шкуркой. Стены в парилке обрабатываются таким же способом. Если в комнате будут плинтуса, то монтаж их такой же точно: гвозди забивают, шляпки откручивают, шкуркой обрабатывают. Последним этапом работ является лакирование. Деревянные планки покрывают лаком.
Каркас
Чтобы смастерить каркас нужно запастись брусками с прямоугольным сечением. Ровность поверхности стен определит, какой толщины необходимо покупать бруски. Если стены не ровные приобретают бруски 1,5*3 см. толщиной, а если совсем кривые, то 2*4 см. При монтаже брусков соблюдают дистанцию 50 см., это способствует обращению воздуха между слоями монтируемой конструкции и стеной. Если вагонка деревянная, то первоначально необходимо позаботиться о гидроизоляции стен в парилке, так как дерево впитывает влагу.
При довольно кривых стенах крепеж вагонки нужно производить болтами или винтами. При монтажных работах необходимо пользоваться уровнем и деревянными клиньями. Конструкцию, возможно, утеплить посредством вложения теплоизоляционного материала.
Монтажные работы
Если проводиться вертикальный монтаж:
Работу начинают производить в левом углу. Первым делом отпиливают нужную длину вагонки, отрезая на 5-10 мм. меньше положенной. Доску располагают гребнем к углу;
Далее, берем финишные гвозди (они отличаются маленькими шляпками) и прибиваем доски посередине к рейкам обрешетки. Прибивать необходимо по гребню доски , во избежание трещин в дереве. Чтобы шляпки гвоздей не были заметны и не ощущались их можно зашпаклевать. Процедура эта выполняется по желанию;
Если нет желания использовать гвозди, можно взять шурупы. Понадобятся 2,5-3 мм. в диаметре шурупы. Шурупами необходимо крепить вагонку также по гребню доски, чтобы не было трещин;
Далее, берется следующая доска и накрывает своим гребнем уже прибитую. Гребень второй доски вставляется в паз уже прибитой. Доску прибиваем по уже описанной схеме. Главное, необходимо помнить, что прибивать гвозди необходимо строго под углом;
Все оставшиеся доски крепятся точно таким же способом;
При помощи уровня необходимо мониторить правильность расположения досок;
Прибивать последнюю доску нужно после замера ее ширины, если не проходит, нужно обрезать и тогда прибивать.
Если проводиться горизонтальный монтаж:
Когда монтаж проводится снизу доверху и позволяет отчетливо видеть, куда лучше прибивать гвозди. Один из минусов – самая последняя доска, располагающаяся сверху, возможно, будет обрезана, что обещает не самую эстетичную картинку. Еще один минус – видимые щели между досками. При отделках парилок, бань и других помещений с повышенной влажностью в подобные отверстия будет попадать вода, что приведет к быстрой деформации вагонки;
Когда монтаж производится сверху донизу, первая доска прибивается под потолок. Все последующие вставляются в нижние пазы предыдущих. Последняя доска ляжет под самый пол и, возможно, потребует обрезания до нужной ширины. Оставшийся зазор можно красиво отделать плинтусом.
Если производится диагональный монтаж:
Работа начинается с угла. В основном подобный монтаж производят на потолочных поверхностях;
Каждая доска ложится в паз прибитой и требует обрезания необходимой длины. Крепеж хорошо производить кляммерами при помощи шурупов;
При обрезании досок часто используют лобзики и чтобы следы от его работы были менее заметны, лучше пилить с изнанки.

Когда все работы окончены необходимо позаботится об углах. В этом придут на помощь деревянные уголки.
Подведем итоги
Монтировать вагонку, как оказалось, вполне не трудно и самому. Главное учитывать особенности материала монтажа, быть аккуратным, гвозди выбирать нужного диаметра и не забывать прибивать их под углом. Расположение досок необходимо периодически контролировать с помощью уровня. Готовую поверхность также необходимо будет задекорировать, чтобы ремонт был полностью окончен, при помощи специальных уголков, канатиков или галтелью.
Смотрите также:
Source: vagonkagid.ru
stroyka.radiomoon.ru
Как правильно прибивать доски
На самом деле прибивать гвоздями не так сложно, справиться может даже не профессионал.
Главное соблюдать некоторые инструкции для этого и необходимую технологию. Но не только технология конечно важна, но и качественно подобранный материал и инструмент. Вагонку необходимо использовать с влажностью, допустимой до 14 %, не более. В противном случае, может возникнуть деформация элементов. Из бруска будет создан каркас, который должен быть сухой. Сечение используют обычно либо 30х30, либо 40х20.
При прибивании вагонки к основанию используют финишные гвозди, с маленькой шляпкой меньше 30 мм. Также могут подойти и оцинкованные гвозди, так как они не дорогие и не ржавеют. Молоток нужен на 300-500 грамм весом, не больше. Во избежание повреждение вагонки молотком, необходимо использовать добойник.
Он помогает забивать гвозди, не попадая по дереву. Резать доски необходимо ножовкой с мелкими зубьями. Крепить каркас можно несколькими способами: на бетонные стены или из кирпича с помощью дюбелей и перфоратора, на деревянные — саморезы с шуруповертом. Но, прежде чем приступать к прибиванию, необходимо сделать хороший каркас. Вначале проверьте уровнем кривизну вашей стены, а далее приступайте к разметке линий, где будут крепиться бруски.
Тут главное помнить, что если вы хотите крепить вагонку вертикально, то бруски делайте горизонтально и наоборот. Если стена у вас ровная, то можно фиксировать бруски прямо к стене. А если есть неровности, то нужно будет на расстоянии 50 мм ставить подвес. Потом эти подвесы загибать, ставить бруски, выравнивать все по уровню и затем зафиксировать в необходимом положении. После подготовительного этапа, уже можно непосредственно приступать к прибивке вагонки. Первый вариант – это если крепить вагонку в вертикальном положении.
Самую первую доску необходимо поставить шипом в угол и закреплять гвоздями в отверстие с пазом, расположить под углом строго 45 градусов, чтобы не мешало пристыковаться следующей доске. Дальше продолжить работу довольно легко: шип последующей доски вставляется в паз предыдущей и т.д. Брусок при необходимости можно подбить плотнее и закрепить. Второй вариант крепления – горизонтальный. Главное правильно расположить, где паз будет смотреть вниз, а шип наверх, чтобы наверху не скапливалась влага. Процесс тот происходит сверху вниз, так как гвозди забиваются в паз. Если необходимо забивать доски верхом, то тут есть некоторые отличия от «горизонтальной работы». Сначала в доске забивают гвозди, чтобы не выглядывали, с другой стороны. Далее ставим доску на место, подбиваем обрезком вагонки, потом добоником добивают ровно с поверхностью.
В евровагонке имеется довольно большой шип, поэтому можно прибивать доски через него. А крепление скроется следующей доской и все будет отлично выглядеть.
doskimarket.ru
Предложения со словосочетанием ПРИБИВАТЬ ДОСКИ
Неточные совпадения
Если же требуется установить глухой забор, то доски прибивают внахлест или оставляют небольшой зазор между ними. По внутренней части кольев прокладывают полосы рубероида и прибивают к ним доски основания. Для того, чтобы прибивать гвозди и подтёсывать доски, ни столяром, ни плотником быть не надо. — Потерев шею чёрной узловатой ладонью, он вдруг заговорил решительно: — Не нужно писать на доске и прибивать к берёзе. Ворота выглядели так же примитивно — кто-то просто крест-накрест прибивал толстые доски до тех пор, пока не получилась внушительной толщины преграда. Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и прибивают их длинными гвоздями к уложенным венцам (рис. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жёсткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. При оштукатуривании и окраске домов употребляли вместо подвесной люльки особого рода лестницу: вдоль длинного бревна наколачивали неширокие планки, к тонкому концу брёвна прибивали несколько досок в виде маленькой площадки, а к толстому — перпендикулярно — широкую плаху. Дощатый забор — это ограда, состоящая из досок, прибиваемых (обычно внахлест) к горизонтальным перекладинам или вертикальным опорным столбам. Его накрывают брёвнами, по которым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают его к брёвнам длинными гвоздями. Затем прибивают две доски (кладут на ребро), расстояние между которыми равно толщине столбов. Их просто прибивают, располагая вплотную друг к другу, или, используя светлые и тёмные доски, фиксируют их в шахматном порядке. К столбам с внутренней стороны южной (передней) стены прибивают опорные бруски, укладывают на них короткие прогоны до средних стоек, а на прогоны настилают доски или шифер. Далее вкапывают стойки и прибивают к ним дуги и доски основания теплицы. Если водоизмещение челна должно быть большим, то увеличивают и усиливают шпангоуты, а к бортам прибивают по одной широкой доске. Чтобы он не перекосился, с внутренней стороны по углам или с противоположных сторон прибивают толстые доски, которые потом удаляют. Шумы нехотя просыпающегося паровоза, голоса ремонтников, стук молотков, прибивающих новые доски, восстанавливая хвостовой вагон, — всё удалилось, отодвинутое мохнатыми лапами ельника. Для предотвращения перекосов сруб фиксируют или со стороны внутренних углов, или по боковым сторонам посредством двух длинных досок, которые прибивают к венцам. Её делают из досок сечением 40 x 100 мм и прибивают их на ребро с врезкой в стойки. Сшивные планки прибивают к доскам гвоздями, причём гвозди должны быть хорошо загнуты и втоплены в древесину, готовые щиты снимают с верстаков, подают к вагонетке и везут на склад. Из досок делают рамку стола, к которой прибивают ножки. Чтобы придать днищу в носовой части желаемый прогиб, нажимают на корму и прибивают с боков нижние боковые доски, а затем — верхние. Для этого по углам с внешней стороны сруба устанавливают толстые доски и прибивают их к каждому венцу. Увидел, что море стало прибивать к берегу останки их корабля: доски, бочки, кое-какие снасти. Нам приходилось отыскивать сравнительно сохранившиеся, осторожно распрямлять их и прибивать ими доски. Соответственно, к стропилам прибивают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний — за доски нижней обвязки. Отрезки досок прибивают к поперечным доскам гвоздями. Доски обноски прибивают с внешней стороны к стойкам гвоздями на высоте примерно 0, 7 м от земли параллельно стенам строящегося здания. Для отделки фасадов мокрой штукатуркой по каркасу стен и фронтонов прибивают сплошную обшивку из нефрезерованных досок толщиной 16 мм, по которым набивают гвоздями длиной 30 мм штукатурную дрань (диагонально) с ячейками 50х50 мм. Прибивать листы к таким стенам (гвоздями или дюбелями) придётся на каркас из деревянных досок или реек, размеры которого заранее точно рассчитаны. Сами доски пола нужно прибивать неплотно. Здесь доски прибивают к столбам горизонтально. Поначалу из тонких досок изготавливают дно табурета. На доску прибивают прут и расстилают под него ивовые ленты.
kartaslov.ru