Ремонт глубинного насоса своими руками видео: как правильно разобрать глубинный своими руками

Ремонт двигателя погружного насоса своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя погружного насоса своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Погружные насосы вошли в обиход давно, их множество видов у разных производителей, но с течением времени выход из строя все также неизбежен. Причины неисправности могут быть разными, как и варианты ремонта.

Но что делать если сервис далеко, а дискомфорт при нерабочем устройстве очень велик? Ответ прост — заняться ремонтом самостоятельно.

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

• центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
• вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Центробежные насосы состоят из:

1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

1. Рабочим поршнем.
2. Сильным электромагнитом.
3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
5. Металлического литого корпуса.

Погружные насосы для скважины

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.
к меню ↑

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

• дефекты, связанные с механическими повреждениями;
• неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

Так выглядит разобранный насос Калибр забитый песком

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов. Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки. Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке — обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

1. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

Ремонт вибрационного насоса

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов. А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя.

Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

1. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
2. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

Ремкомплект для ремонта насоса

Характерны для таких поломок следующие причины:

• работа насоса вне воды;
• проблемы с электропитанием;
• не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки.

При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности — только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

Без глубинных насосов ни одна скважина не будет функционировать должным образом. Это весьма прочное на вид устройство действительно таковым и является, отличаясь надежностью и длительностью работы без аварийных ситуаций.

Подключенный глубинный насос, готовый к опусканию в скважину

Поломка глубинных насосов — крайне редкое явление (само собой — при правильной эксплуатации). Но если оно случается, тогда необходим своевременный ремонт глубинных насосов, дабы избежать дополнительных, подчас более серьезных, проблем в водопроводной системе из скважины. К счастью, произвести такой ремонт можно и своими руками.

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Глубинный насос с подключенным шлангом

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

• перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
• неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

Глубинный насос с накопившимися отложениями на корпусе

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

• разобрать распределительную коробку;
• произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑

к меню ↑

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Засор внутренней части глубинного насоса

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

Поскольку погружное насосное оборудование используется на многих дачных участках и в загородных домах для решения различных проблем водоснабжения, несложный ремонт погружного насоса полезно уметь делать каждому владельцу подобного оборудования. Особенно это касается поломок механического характера, с которыми можно справиться своими руками, если знать причину поломки и способы её устранения. В нашей статье мы расскажем, как производить ремонт глубинных скважинных насосов самостоятельно, опишем самые распространённые поломки и способы их устранения. При этом последовательность ремонта и частые неисправности мы опишем для наиболее распространённых моделей насосного оборудования агрегатов «Водомёт» и «Вихрь». Видео в конце статьи поможет вам разобраться в тонкостях ремонта погружных насосов.

Насосы марки «Водомёт» и «Вихрь» пользуются огромным спросом из-за простоты конструкции и простого ремонта скважинного агрегата. Основа любого погружного насосного изделия – это компактный цилиндрический корпус. Именно в этом корпусе находится двигатель с крыльчаткой, надетой на его вал. При этом крыльчатка отделяется от отсека с двигателем посредством специального вкладыша. Через него и проходит вал.

Прежде чем приступать к ремонту скважинных глубинных насосов, необходимо оценить исправность работы его основных узлов. Для этого делают следующее:

1. Для начала проверяют поршень на наличие повреждений и деформаций. Он должен быть прямым и ровным.
2. Затем оценивают проходимость всасывающего отверстия. Оно считается исправным, если воздух, проникая со стороны всасывающего патрубка, свободно проходит с двух сторон.
3. Также стоит своими руками измерять расстояние между поршнем и магнитами катушек. В норме оно должно быть в пределах 0,4-0,5 см. Если эта величина будет больше, то катушки в приборе могут биться. При уменьшении просвета может возникнуть перегрев двигателя.
4. Кроме того, в агрегатах «Водомёт» и других подобных моделях нужно измерять расстояние от клапана, закрывающего впускное отверстие, до корпуса прибора. В норме оно должно быть от 0,7 до 0,8 см. Это позволит жидкости свободно вытекать из агрегата при отсутствии давления.
5. Также нужно убедиться, что неисправности в работе скважинного глубинного агрегата не вызваны критическими скачками напряжения. Поэтому при помощи специального прибора нужно измерять напряжение в сети. Оно должно быть в пределах 200-240 V.

Поскольку в продаже есть модели насосного оборудования разных производителей, отличающиеся прочностью и особенностями конструкции, то ремонт и эксплуатация таких приборов должны выполняться с учётом модели. Поскольку в качестве скважинного агрегата вы могли выбрать не «Водомёт» или «Вихрь», а модель другой марки, мы решили перечислить слабые стороны самых распространённых насосных изделий, а также особенности их ремонта:

• Большинство моделей Grundfos имеет особую теплоизоляцию двигателя и встроенные клапаны. Поэтому иногда нужно менять теплоизоляционные уплотнители мотора. Эта работа под силу только профессионалу.
• Насосы марки Джилекс часто сталкиваются с вытеканием жидкости из электродвигателя. Для ремонта необходимо заменить жидкость аналогичным продуктом. Сделать это можно только в специальном центре обслуживания.
• Самой большой популярностью пользуется отечественный насос «Малыш» . Хоть цена сервисного ремонта вполне приемлема, несложно отремонтировать этот прибор своими руками. Распространённая проблема – агрегат сильно шумит после включения, но воду не качает. Обычно такое происходит из-за разрыва центральной оси, на которой установлена мембрана и якорь. Обычно разборка агрегата позволяет быстро выявить проблему. Ось необходимо заменить. Более подробно о ремонте насоса «Малыш» вы можете узнать из предложенного видео:

• Скважинный насос «Водолей» довольно часто перегревается во время работы. Особенно это касается агрегатов, установленных в неглубоких скважинах. Однако поскольку ремонт такого оборудования может составить около половины его стоимости, то при поломке недорогого насоса проще купить новый прибор.
• Насосы «Водомёт» и «Вихрь» — это довольно надёжная техника, которая при правильном использовании может прослужить длительное время без поломок. При неправильной эксплуатации агрегаты могут засоряться илом и песком. Для ремонта потребуется менять насосную часть.
• Насосное оборудование «Ручеёк» также славится своей способностью к перегреву. И это несмотря на конструкцию с соблюдением европейских стандартов. Согласно инструкции производителя прибор может проработать без остановки 7 часов, но на практике это вызовет перегрев. Поэтому насосу рекомендуется давать передышку после 2-3 часов работы.

Что касается насосов «Водомёт» или агрегатов других марок, то часто причинами поломки могут быть:

• заиливание крыльчатки;
• разрыв питающего кабеля;
• выход из строя ротора или статора.

Для диагностики проблемы своими руками стоит придерживаться следующих правил:

1. Для начала агрегат нужно извлечь из скважины и выполнить его тестовый запуск. Если вал вращается, значит, проблема кроется в крыльчатке. Её необходимо почистить от ила и агрегат можно собирать и эксплуатировать дальше.
2. Если насос «Водомёт» при тестовом запуске даже не включается, то сначала необходимо проверить тестером силовой кабель. Для этого проверяют напряжение на клеммах моторного отсека. Если оно есть, то кабель целый. В противном случае придётся заменить его новым кабелем.
3. Если при диагностике скважинного насоса выяснится, что с кабелем всё в порядке, значит, причина неисправности кроется в электродвигателе. В этом случае изделие придётся разбирать до самого моторного отсека, извлекать статор или ротор и перематывать обмотку.

Чтобы произвести ремонт любого насосного оборудования своими руками, необходимо научиться его разбирать. Как это делать, мы рассмотрим на примере насоса «Водомёт». Разборку выполняем в такой последовательности:

1. На входном патрубке необходимо открутить цилиндр с перфорированным днищем. Это фильтр грубой очистки, защищающий изделие от песка и заиливания.
2. Далее своими руками с вала на двигателе насосного агрегата демонтируются все шайбы, диски и «стаканы». Чтобы вам было проще установить снятые изделия в нужном порядке назад, выкладывайте их рядом в той последовательности, в которой вы их снимаете.

Важно знать: крыльчатка состоит из 16 составляющих съёмных деталей, не считая стольких же антифрикционных шайб. Поэтому очень важно соблюдать последовательность снятия и обратной установки всех элементов.

1. После этого со скважинного насоса «Водомёт» необходимо демонтировать стопорное кольцо двигателя. Эта деталь закрывает крышку моторного отсека. Для этого необходимо воспользоваться киянкой. Ударом этого инструмента сдвигаем двигатель вниз, после этого тянем за шнур и возвращаем его обратно. После таких манипуляций уплотнительное кольцо сдвинется. После этого стопорное кольцо смещают отвёрткой в сторону корпуса. В результате этого стопор перекосит и его легко будет вынуть.
2. Далее отсоединяем проводку, открываем крышку моторного отсека. После этого при помощи киянки и отвертки можно извлечь мотор из корпуса.

В результате такой разборки можно легко промыть и прочистить крыльчатку и все её составляющие элементы. Двигатель можно отвезти на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После прочистки и ремонта сборка происходит в обратном порядке.

Большинство насосных изделий разных марок часто сталкиваются с одинаковыми проблемами. Мы перечислим самые распространённые из них и укажем, что нужно делать для устранения неисправности:

Видео инструкция по ремонту скважинного насоса «Вихрь»:

Ремонтируем скважинный насос

Если у Вас на дачном участке обустроена скважина, либо колодец, то они без глубинного насоса никогда правильно не будут работать. Такое устройство, как глубинный насос на вид прочный и не всегда работает исправно.

В наше время очень редко происходит поломки глубинных насосов. Но вдруг у вас произошел сбой насоса нужно своевременно уделить ему внимание и привести его в нормальную эксплуатацию.

Чтобы в дальнейшем не возникло более серьезных последствий. Починить глубинный насос можно и своими руками, если вы не захотите вызывать специально мастера.

style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-9337857885889635″
data-ad-slot=”9967522739″
data-ad-format=”auto”>

Постоянно глубинный насос находится в воде и постоянно на него влияют негативные факторы. В большинства случаев, глубинные насосы мгновенно не ломаются, а постепенно приходят в неисправность. Если у вас, все же случится небольшая поломка, то не обязательно заменять насос, можно и обойтись небольшим ремонтом своими руками.

А менять полностью глубинный насос при небольшом дефекте не нужно и это не целесообразно. Если сравнивать погружной насос с глубинным, то насос погружной легко подвергается ремонту своими руками, чем глубинный. Чаще всего у глубинного насоса ломается магнит насосного прибора.

Подвергается такой дефект у таких насосов, как «Водолей» либо «Спрут». Если у вас вышел из строя магнит насоса, то произвести ремонт своими руками Вам не удаться, а только предусмотрена замена в специальных сервисах. Есть такие поломки, как посторонний шум при работе насосов. А это уже механические поломки, которые легко устраняются своими руками.

Устройство глубинного насоса для воды

Сперва нужно насос положить вертикально и разобрать на запчасти. Если при работе шумит насос («Спрут» и «Водолей»), то сначала проверяется электрическая система насоса, которая отвечает за систему автоматики и работу двигателя.

Наиболее уязвимые насосы марки «Спрут» и «Водолей» у которых при работе слышны шумы. В этом случае устранить поломку у них можно своими руками. Также случаются поломки у таких насосов, таких как «Спрут» и «Водолей» это неисправность реле, а также не срабатывание сухого хода. Случаются такие поломки чаще всего из засорения внутренней системы насосов.

Также если вы включили насос в сухом режиме, это тоже может привести к серьезной поломке. А чаще всего глубинный насос работает в сухом режиме , в нем быстро заканчивается масло, при этом механизм начинает работать туго и не плавно. Если насос будет продолжительно работать в сухом режиме, происходит деформация внутренних деталей, в результате чего, насос починить своими руками становится не возможно.

Вот поэтому такие насосы, как Водолей либо Спрут должны проходить постоянную диагностику и желательно квалифицированными специалистами.

А вот нечастые поломки насосной системы это перегрев насоса, это когда агрегат нагревается свыше 40 градусов по Цельсию либо вы неправильно укрепили кабель подключения. Эти нечастые поломки не только случаются у таких насосов марки «Водолей» и «Спрут», и других производителей.
к меню ↑

Если при работе вы заметили, что насос работает не так, как нужно, слышны посторонние шумы, то сразу же нужно предпринимать меры. Сначала рекомендуем проверить устройства на второстепенные проблемы. На таких марках насосов, как «Спрут» и «Водолей» изначально нужно проверить происходила ли перезагрузка , из за которой чаще всего отключается автомат, а за ним и насосная система.

Насос Водолей и его ремонт.

Чтобы это проверить нужно сперва открутить и разобрать распределительную коробку. Внутри этой коробки и можно увидеть поломку, а это почернение либо запах гари. Если в этой области все исправно, запах не ощущается, то переходим к снятию крыльчатки с насосного двигателя.

Сперва, проверяется, крутиться ли двигатель. К двигателю подсоединен сглаживающий конденсатор, через который и происходит запуск двигателя. Также смотрим вокруг него обмотку, которая должна быть не нарушена и не порвана. Чаще всего в данных насосах поломкой является обгорания двигателя. Вот поэтому чтобы это увидеть, производится снятие крыльчатки.

После того, как сняли крыльчатку, начинаем вручную прокручивать двигатель (вал). Если вал не крутиться, то тут на лицо механическая поломка. Другими словами произошло заклинивания двигателя насоса. Чаще всего это происходит из — за того, что в двигатель могут попадать мелкий мусор, грунт. А происходит это из — за того, что на нем нет защитного фильтра. Если в дальнейшем не производить чистку специального фильтра, и удаления на нем частиц, то в двигателе в скором времени может сгореть обмотка статора.

ВНИМАНИЕ! Обмотка статора ремонту не подлежит — только замена.

Перед тем, как Вы решили произвести ремонт электродвигателя, то его обязательно нужно положить вертикально. Если вы этого не сделаете, при разборке электродвигателя, произойдет утечка масла, без которого насосная система работать не будет. Далее в вертикальном положении снимается крышка, через которую и проходит провод питание 220 Вт.

Сразу же при снятии крышки желательно провести диагностику пускового конденсатора. Для диагностики пускового конденсатора вам потребуется омметр. Проверяется это путем подсоединения клемм к обмотке электродвигателя. Затем вращаем рукоятку, и оно создает напряжение 250-300 вольт.

Если прибор показывает при этом сопротивления, то считается, что состояние обмотки идеальное. А вот если прибор омметра фиксирует бесконечное сопротивление, то тут на лицо проблема в виде обрыва. Вывод: фаза рабочая мотора не рабочая, идет обрыв.

Если у прибора видно маленькое сопротивление, то тут можно говорить о межвитковым замыканием. Вывод из вышеперечисленного — своими рукам, если это произошло исправить не возможно. Лучше в таких случаях обращаться к специалистам. Так как в большинства случаев замены деталей не поможет, а только поможет замена всех последовательных деталей. Тем более если не исправлена обмотка насоса.

При осмотре в дальнейшем смотрим насос дальше. Прибор показывает, что все исправно, переходим к осмотру пускового конденсатора. Чаще всего в нем и случается поломка. Другими словами в нем идет обрыв. При работе насоса такая проблема сразу не броситься в глаза, но при детальном осмотре таким прибором, как омметр поломка вылезет наружу.

При этом ремонт своими руками пускового конденсатора можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Но если этого у вас не получиться, то лучше заменить пусковой конденсат на новый. Так как пусковой конденсат это фатальная поломка.
к меню ↑

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.9 проголосовавших: 10

Ремонт насоса скважинного своими руками

Подробно: ремонт насоса скважинного своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

За последние годы число скважин на приусадебных и дачных участках возросло в десятки раз. И дело не только в том, что цена на бурильные работы существенно снизилась и благодаря интернету стали доступны чертежи самодельных буровых установок. Многих привлекает то, что в доме всегда будет вода, независимо от неполадок в водопроводных сетях, но стоит помнить, что время от времени придется проводить ремонт скважинных насосов, ведь ресурс оборудования не бесконечен.

На фото: независимо от размеров оборудования, процесс ремонта аналогичен для всех моделей

Как известно, любую поломку гораздо проще предотвратить, чем устранять. Именно поэтому идеальным вариантом будет профилактический осмотр и обслуживание как минимум раз в год, но лучше это делать дважды – весной и осенью.

Данный тип работ достаточно прост:

• Насос необходимо достать из скважины, даже эта работа бывает достаточно непростой, особенно если скважина глубокая и оборудование имеет значительный вес. В этом случае лучше позвать помощника.
• После извлечения агрегата следует осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Далее следует проверить корпус на наличие повреждений, загрязнений и очагов коррозии.
• Лучше ненадолго запустить насос и послушать – любой посторонний звук будет свидетельствовать о неполадках.

Периодическая проверка и очистка значительно снижает вероятность возникновения неисправностей. Кроме того, если на насосе будет присутствовать песок и ил, это прямое свидетельство того, что необходимо раскачать скважину, иначе заиливание приведет к поломке насоса, которую вряд ли удастся устранить.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы лучше понять, как проводить ремонт скважинного насоса своими руками, стоит разобраться с причинами тех или иных неисправностей и понять наиболее типичные проблемы. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но существует определенный набор так называемых «болезней», которые проявляются чаще всего.

Важно! Как бы вас не убеждал продавец о том, что какой-то насос не хуже модели, стоимость которой в 2 раза выше, чаще всего более дорогие модели значительно надежнее и долговечнее.

Пускай вас не пугают сложные схемы агрегатов, на практике все гораздо проще

Отметим сразу, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, приобретая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и основные меры безопасности.

Более того, у подавляющего большинства пользователей оборудование спускается в скважину и не достается оттуда, пока не сломается, а этого можно было бы избежать, извлекая его для осмотра хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении неисправности могут возникнуть, рассмотрим самые распространенные из них:

• Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешивается слишком высоко или в процессе водоснабжения уровень в скважине падает очень сильно. Механизм должен работать с водой – она служит охладителем и смазкой, без него происходит перегрев и заклинивание, а иногда и оплавление пластиковых частей.
• Пользование слишком мощным насосом, в этом случае забор слишком интенсивный, и со дна всасывается песок, который может сильно повредить основную перекачивающую деталь – крыльчатку насоса.

Песок способен разрушить даже чугунную крыльчатку

• Перепады и скачки электроснабжения способны привести в негодность конденсатор и другие электрические части. Следует использовать стабилизаторы напряжения.
• И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Чаще всего причинами неисправностей являются:

• Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана – эти узлы не входят в систему, но, если они работают неправильно, насос не защищен от перепадов давления и, скорее всего, получит гидроудар.
• Эрозия и повреждение крыльчаток, валов и других движущихся частей.
• Неисправности обмотки и конденсатора.
• Засорение системы песком и илом.

Вот, что вы можете увидеть, разобрав насос, согласитесь, долго он работать не сможет

Если вы не имеете каких-либо способностей и никогда не видели в разобранном виде даже простейшие устройства, стоит обратиться к специалистам. Так же стоит поступить при отсутствии хотя бы минимального набора слесарного инструмента. Но, если у вас есть хотя бы элементарные знания и набор ключей и отверток, можно попробовать проделать некоторые работы самостоятельно.

Простейшая схема устройства насоса

Вот простейшая инструкция по диагностике и ремонту погружного насоса:

• Перед началом каких бы то ни было работ стоит включить насос в сеть и послушать, если есть какие-либо звуки – щелчки, гудение и так далее, работы можно продолжать, если же полная тишина, то, скорее всего, сгорел магнит, который ремонту не поддается. Такое оборудование утилизируется.
• Далее снимается нижняя часть корпуса. В данном типе насосов двигатель однофазный, в нем две обмотки – пусковая и рабочая. В пусковом контуре вмонтирован конденсатор, емкость которого может составлять до 40 мкФ. Но проверяется в первую очередь вал и лопасти или рабочие колеса – все должно свободно вращаться и не иметь повреждений.
• Заклинивший вал свидетельствует о сгорании обмотки статора. Он заменяется целиком, хотя в некоторых моделях сделать это не удастся и насос придется выбросить. Если же все вращается и не повреждено – нижняя часть собирается обратно.

Статор – это внешняя, неподвижная часть обмотки насоса

• Перед началом разборки верхней части следует поставить корпус вертикально и закрепить его, иначе из двигателя вытечет масло. Под крышкой вы увидите несколько проводов и конденсатор.

Конденсатор и провода располагаются под верхней крышкой насоса

• Вначале с помощью тестера или омметра замеряется сопротивление пусковой и рабочей обмоток (обычно у рабочей значение 15-20 Ом, у пусковой — 30-40) – если на какой-то из них прибор показывает бесконечность, значит в ней присутствует обрыв. Малые значения сопротивления – свидетельство того, что провода обмотки замыкают между собой.
• Ну и, напоследок, если все данные в норме, проверяется конденсатор. Если причина в нем, то его следует заменить аналогичным.

В подавляющем большинстве случаев проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволяет самостоятельно починить оборудование, избежав значительных трат. Как видите, работы достаточно просты, для их проведения не нужно электротехническое образование – важно аккуратное и скрупулезное проведение всех работ.

Кроме того, вы сможете выяснить, поддается ли насос ремонту, и не будете тратить деньги на диагностику в мастерской, ведь даже если насос не пригоден к восстановлению, с вас возьмут деньги.

Совет! Помните, что корпус насоса постоянно располагается в воде, поэтому при сборке проверяйте правильное положение прокладок и их состояние.

Не стоит бояться разобрать насос, возьмите на вооружение наши рекомендации, и вы без труда справитесь с данной задачей. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые этапы процесса.

Ремонтируем скважинный насос

Если у Вас на дачном участке обустроена скважина, либо колодец, то они без глубинного насоса никогда правильно не будут работать. Такое устройство, как глубинный насос на вид прочный и не всегда работает исправно.

В наше время очень редко происходит поломки глубинных насосов. Но вдруг у вас произошел сбой насоса нужно своевременно уделить ему внимание и привести его в нормальную эксплуатацию.

Чтобы в дальнейшем не возникло более серьезных последствий. Починить глубинный насос можно и своими руками, если вы не захотите вызывать специально мастера.

style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-9337857885889635″
data-ad-slot=”9967522739″
data-ad-format=”auto”>

Постоянно глубинный насос находится в воде и постоянно на него влияют негативные факторы. В большинства случаев, глубинные насосы мгновенно не ломаются, а постепенно приходят в неисправность. Если у вас, все же случится небольшая поломка, то не обязательно заменять насос, можно и обойтись небольшим ремонтом своими руками.

А менять полностью глубинный насос при небольшом дефекте не нужно и это не целесообразно. Если сравнивать погружной насос с глубинным, то насос погружной легко подвергается ремонту своими руками, чем глубинный. Чаще всего у глубинного насоса ломается магнит насосного прибора.

Подвергается такой дефект у таких насосов, как «Водолей» либо «Спрут». Если у вас вышел из строя магнит насоса, то произвести ремонт своими руками Вам не удаться, а только предусмотрена замена в специальных сервисах. Есть такие поломки, как посторонний шум при работе насосов. А это уже механические поломки, которые легко устраняются своими руками.

Устройство глубинного насоса для воды

Сперва нужно насос положить вертикально и разобрать на запчасти. Если при работе шумит насос («Спрут» и «Водолей»), то сначала проверяется электрическая система насоса, которая отвечает за систему автоматики и работу двигателя.

Наиболее уязвимые насосы марки «Спрут» и «Водолей» у которых при работе слышны шумы. В этом случае устранить поломку у них можно своими руками. Также случаются поломки у таких насосов, таких как «Спрут» и «Водолей» это неисправность реле, а также не срабатывание сухого хода. Случаются такие поломки чаще всего из засорения внутренней системы насосов.

Также если вы включили насос в сухом режиме, это тоже может привести к серьезной поломке. А чаще всего глубинный насос работает в сухом режиме , в нем быстро заканчивается масло, при этом механизм начинает работать туго и не плавно. Если насос будет продолжительно работать в сухом режиме, происходит деформация внутренних деталей, в результате чего, насос починить своими руками становится не возможно.

Вот поэтому такие насосы, как Водолей либо Спрут должны проходить постоянную диагностику и желательно квалифицированными специалистами.

А вот нечастые поломки насосной системы это перегрев насоса, это когда агрегат нагревается свыше 40 градусов по Цельсию либо вы неправильно укрепили кабель подключения. Эти нечастые поломки не только случаются у таких насосов марки «Водолей» и «Спрут», и других производителей.
к меню ↑

Если при работе вы заметили, что насос работает не так, как нужно, слышны посторонние шумы, то сразу же нужно предпринимать меры. Сначала рекомендуем проверить устройства на второстепенные проблемы. На таких марках насосов, как «Спрут» и «Водолей» изначально нужно проверить происходила ли перезагрузка , из за которой чаще всего отключается автомат, а за ним и насосная система.

Насос Водолей и его ремонт.

Чтобы это проверить нужно сперва открутить и разобрать распределительную коробку. Внутри этой коробки и можно увидеть поломку, а это почернение либо запах гари. Если в этой области все исправно, запах не ощущается, то переходим к снятию крыльчатки с насосного двигателя.

Сперва, проверяется, крутиться ли двигатель. К двигателю подсоединен сглаживающий конденсатор, через который и происходит запуск двигателя. Также смотрим вокруг него обмотку, которая должна быть не нарушена и не порвана. Чаще всего в данных насосах поломкой является обгорания двигателя. Вот поэтому чтобы это увидеть, производится снятие крыльчатки.

После того, как сняли крыльчатку, начинаем вручную прокручивать двигатель (вал). Если вал не крутиться, то тут на лицо механическая поломка. Другими словами произошло заклинивания двигателя насоса. Чаще всего это происходит из — за того, что в двигатель могут попадать мелкий мусор, грунт. А происходит это из — за того, что на нем нет защитного фильтра. Если в дальнейшем не производить чистку специального фильтра, и удаления на нем частиц, то в двигателе в скором времени может сгореть обмотка статора.

ВНИМАНИЕ! Обмотка статора ремонту не подлежит — только замена.

Перед тем, как Вы решили произвести ремонт электродвигателя, то его обязательно нужно положить вертикально. Если вы этого не сделаете, при разборке электродвигателя, произойдет утечка масла, без которого насосная система работать не будет. Далее в вертикальном положении снимается крышка, через которую и проходит провод питание 220 Вт.

Сразу же при снятии крышки желательно провести диагностику пускового конденсатора. Для диагностики пускового конденсатора вам потребуется омметр. Проверяется это путем подсоединения клемм к обмотке электродвигателя. Затем вращаем рукоятку, и оно создает напряжение 250-300 вольт.

Если прибор показывает при этом сопротивления, то считается, что состояние обмотки идеальное. А вот если прибор омметра фиксирует бесконечное сопротивление, то тут на лицо проблема в виде обрыва. Вывод: фаза рабочая мотора не рабочая, идет обрыв.

Если у прибора видно маленькое сопротивление, то тут можно говорить о межвитковым замыканием. Вывод из вышеперечисленного — своими рукам, если это произошло исправить не возможно. Лучше в таких случаях обращаться к специалистам. Так как в большинства случаев замены деталей не поможет, а только поможет замена всех последовательных деталей. Тем более если не исправлена обмотка насоса.

При осмотре в дальнейшем смотрим насос дальше. Прибор показывает, что все исправно, переходим к осмотру пускового конденсатора. Чаще всего в нем и случается поломка. Другими словами в нем идет обрыв. При работе насоса такая проблема сразу не броситься в глаза, но при детальном осмотре таким прибором, как омметр поломка вылезет наружу.

При этом ремонт своими руками пускового конденсатора можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Но если этого у вас не получиться, то лучше заменить пусковой конденсат на новый. Так как пусковой конденсат это фатальная поломка.
к меню ↑

Без глубинных насосов ни одна скважина не будет функционировать должным образом. Это весьма прочное на вид устройство действительно таковым и является, отличаясь надежностью и длительностью работы без аварийных ситуаций.

Подключенный глубинный насос, готовый к опусканию в скважину

Поломка глубинных насосов — крайне редкое явление (само собой — при правильной эксплуатации). Но если оно случается, тогда необходим своевременный ремонт глубинных насосов, дабы избежать дополнительных, подчас более серьезных, проблем в водопроводной системе из скважины. К счастью, произвести такой ремонт можно и своими руками.

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Глубинный насос с подключенным шлангом

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

• перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
• неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

Глубинный насос с накопившимися отложениями на корпусе

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

• разобрать распределительную коробку;
• произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑

к меню ↑

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Засор внутренней части глубинного насоса

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

Ремонт насосов скважинных

Ремонт насосов скважинных надо делать регулярно, иначе вы рискуете остаться без подачи воды. Но лучше делать просто вовремя профилактику, которая выполняется довольно просо и может выполняться своими руками.
Тогда и цена работ будет значительно ниже. Сегодня мы рассмотрим, как делается ремонт скважинных насосов и их профилактика. Видео в этой статье поможет все узнать более детально.

Учитывая тот факт, что все системы водоснабжения автономного скважинного типа подвержены влиянию различных факторов окружающей среды, оказывающих на них негативное воздействие, они нуждаются в постоянном надзоре.

Устройство скважинного насоса

Загрязнение и естественный износ: вот две основных проблемы, которые возникают при эксплуатации систем водоснабжения подобного рода:

• Вполне правомерно возникает ряд вопросов, связанных с их текущей эксплуатацией: как часто должны проводиться те или иные профилактические мероприятия? С какой периодичностью надлежит менять определенные детали? Когда вообще следует ремонтировать скважинные насосы?
• Для ответа на поставленные вопросы нужно прежде представить всю систему водоснабжения, состоящую, собственно, из скважины как таковой, являющейся источником воды и совокупности технических средств, призванных обеспечить бесперебойную доставку воды от источника до конечного потребителя.
• В их состав входят: насос, оборудование фильтрации, трубы. Все это необходимо периодически осматривать с целью своевременного выявления разного рода проблем и устранения возникающих неполадок на ранних стадиях.
• Характеристики местности и зоны водопритока привносят свои особенности в процесс эксплуатации оборудования, определяя частоту проведения всех ремонтно-профилактических мероприятий.

Внимание: В общем и целом наиболее оптимально проводить профилактические работы ежегодно дважды: по весне и по осени. Однако и единоразовая диагностика может выявить опасные тенденции, которые способны повлечь за собой приход в негодность каких-либо элементов системы.

Следует выделить ряд самых распространенных поломок, с которыми сталкиваются пользователи скважинных насосов.
Необходимость в ремонте чаще всего возникает в следующих случаях:

Внимание: Работа насоса без воды, «всухую» может перегреть оборудование. Поэтому это крайне нежелательно. Так же требуется периодически проверять и шланг для скважинного насоса.

Действия по возобновлению работоспособности системы зачастую могут ограничиться ремонтом, однако часто следует быть готовым к замене целого насоса.

Самой главной причиной поломок насосов для скважин является нарушение правил их эксплуатации. Многие владельцы скважинного оборудования игнорируют требования, предъявляемые к его установке, описанные в инструкции по эксплуатации и монтажу.
Ниже приведен перечень основных причин поломок, вызванных недостаточной внимательностью или халатностью их владельцев:

• Использование насосного оборудования, мощность которого превышает требуемую. Бытует мнение, что чем больше мощность скважного насоса, тем – лучше, объем подачи будет выше, однако, на деле это не совсем так: повышенная мощность влечет за собой увеличенное количество всасываемого песка и, как следствие, досрочный выход из строя крыльчатки.
• Наличие скачков напряжения в сети электропитания. Все насосы, даже самые дорогие и качественные, очень чувствительны к перепадам напряжения. В случае, если они постоянны, это может сыграть фатальную роль. Частые включения/отключения тоже не добавят долговечности насосу.
• Повышенная засоренность всасываемой воды песком или другими включениями.
• Непрерывная эксплуатация оборудования в течение долгого времени может привести к достаточно быстрому естественному его износу.
• Работа «всухую». Такая ситуация появляется если насос установлен неправильно – выше динамического водяного уровня скважины. При таком режиме может возникнуть гидроудар.

Итак, оборудование сломалось.
Ниже приводятся 3 основных причины необходимости его ремонта:

• Проблемы с электродвигателем. В дешевых моделях это может быть связано с невысоким качеством их изготовления и недостатками конструкции.
  Не стоит пренебрегать и ролью материалов, из которых изготовлен агрегат. Возможно наличие скрытых дефектов. Если все вышеперечисленное имеет место или износ деталей велик, предпочтительна замена всего насоса.
• Отсутствие защиты от перегрузок. Насос приходит в негодность вследствие длительной работы под большой нагрузкой, «всухую», а так же при частых перепадах напряжения в электрической сети. В таком случае можно ограничиться ремонтом, в частности – заменой двигателя.
• Некорректная работа насосного оборудования вследствие неправильного подбора и/или нарушений в процессе монтажа. В данном случае следует обратиться к владельцам насосов с рекомендацией внимательнее читать инструкцию.

Внимание: Перед покупкой должна быть изучена инструкция, которая прилагаемой к насосу, там изложены все данные, относительно характеристик скважины, в которой он может быть применен.

• Безусловно, можно установить более мощный насос в скважину, объем подаваемой воды увеличится, но при этом есть большая опасность скорого истощения водоносного слоя, что повлечет за собой подсос песка и, в конечном итоге, работу «всухую».
• От эксплуатации в таких режимах крыльчатка выходит из строя очень быстро. Здесь уже реально встает вопрос либо о замене насоса, либо о его капитальном ремонте.
  Поэтому крайне важно устанавливать насосное оборудование в точности соответствующее параметрам скважины. Если это невозможно – важно предусмотреть установку специального оборудования, обеспечивающего снижение производительности монтируемой модели насоса.

Перед выбором насоса специалисты советуют самостоятельно провести измерения объема водоносного слоя и глубины скважины. Самое простое средство измерения – это веревка с привязанным к одному из ее концов грузиком.
Ниже приведен ряд полезных рекомендаций относительно установки скважинных насосов:

Расчет скважинного насоса

• Рассчитывайте интенсивность, с которой будет эксплуатироваться насос на основе объема потребляемой вами воды.
• Не надо гнаться за дешевизной модели при покупке. Внимательно изучите характеристики и отзывы. Насос – вложение долгосрочное, так как он рассчитан на длительную эксплуатацию. При этом следует помнить, что демонтаж и ремонт/замена насоса процедуры очень затратные.
• Изучая технические характеристики насоса, обратите особое внимание на следующее: имеется ли в модели защита от «сухого» ходи и перегрузки. Желательно также, чтобы все его детали были изготовлены из нержавеющей стали, это существенно увеличит срок эксплуатации изделия. Помимо этого обратите внимание на требования к электросети и проверьте, сможете ли вы их обеспечить.

Собственными силами ремонтировать желательно лишь несущественные, очевидные поломки. Если проблемы более серьезны, этого делать не стоит, так как вместо исправления возникшей нештатной ситуации ее можно только усугубить, испортив всю систему скважинного водоснабжения, восстановление работоспособности которой «влетит вам в копеечку».
Однако, если вы убеждены в том, что способны справиться с поставленной задачей самостоятельно, вам ничего не помешает ее реализовать. Сначала надо достать насос и после этого решать, как разобрать скважинный насос, давайте начнем сначала.
Чтобы извлечь насос, нужно сделать следующее:

• Обесточить насос.
• Провести все подготовительные мероприятия: открутить или ослабить все необходимые соединения.
• Предварительно обзаведясь помощниками осуществить плавное вытягивание насоса. Важно не допускать рывков и не прерывать процесс до тех пор, пока насос не будет извлечен.

Теперь можно оценить состояние агрегата и, в зависимости от сделанных выводов либо произвести ремонт, либо осуществить замену вышедшего из строя насоса целиком на аналогичный.
После завершения этих мероприятий производится монтаж исправного устройства. Он осуществляется в обратной последовательности.
По завершении процесса следует провести контрольный пуск насоса, подключив его к электрической сети. В случае, если испытания будут успешны, можно приступать к повседневной эксплуатации.
Помните, защита скважинного насоса от сухого хода должна быть постоянно под контролем, в результате этого данное оборудование выходит со строя наиболее часто. Посмотрите фото и статье перед ремонтом. Тщательно изучите и только после этого можете приступать к работе.

Поскольку погружное насосное оборудование используется на многих дачных участках и в загородных домах для решения различных проблем водоснабжения, несложный ремонт погружного насоса полезно уметь делать каждому владельцу подобного оборудования. Особенно это касается поломок механического характера, с которыми можно справиться своими руками, если знать причину поломки и способы её устранения. В нашей статье мы расскажем, как производить ремонт глубинных скважинных насосов самостоятельно, опишем самые распространённые поломки и способы их устранения. При этом последовательность ремонта и частые неисправности мы опишем для наиболее распространённых моделей насосного оборудования агрегатов «Водомёт» и «Вихрь». Видео в конце статьи поможет вам разобраться в тонкостях ремонта погружных насосов.

Насосы марки «Водомёт» и «Вихрь» пользуются огромным спросом из-за простоты конструкции и простого ремонта скважинного агрегата. Основа любого погружного насосного изделия – это компактный цилиндрический корпус. Именно в этом корпусе находится двигатель с крыльчаткой, надетой на его вал. При этом крыльчатка отделяется от отсека с двигателем посредством специального вкладыша. Через него и проходит вал.

Прежде чем приступать к ремонту скважинных глубинных насосов, необходимо оценить исправность работы его основных узлов. Для этого делают следующее:

1. Для начала проверяют поршень на наличие повреждений и деформаций. Он должен быть прямым и ровным.
2. Затем оценивают проходимость всасывающего отверстия. Оно считается исправным, если воздух, проникая со стороны всасывающего патрубка, свободно проходит с двух сторон.
3. Также стоит своими руками измерять расстояние между поршнем и магнитами катушек. В норме оно должно быть в пределах 0,4-0,5 см. Если эта величина будет больше, то катушки в приборе могут биться. При уменьшении просвета может возникнуть перегрев двигателя.
4. Кроме того, в агрегатах «Водомёт» и других подобных моделях нужно измерять расстояние от клапана, закрывающего впускное отверстие, до корпуса прибора. В норме оно должно быть от 0,7 до 0,8 см. Это позволит жидкости свободно вытекать из агрегата при отсутствии давления.
5. Также нужно убедиться, что неисправности в работе скважинного глубинного агрегата не вызваны критическими скачками напряжения. Поэтому при помощи специального прибора нужно измерять напряжение в сети. Оно должно быть в пределах 200-240 V.

Поскольку в продаже есть модели насосного оборудования разных производителей, отличающиеся прочностью и особенностями конструкции, то ремонт и эксплуатация таких приборов должны выполняться с учётом модели. Поскольку в качестве скважинного агрегата вы могли выбрать не «Водомёт» или «Вихрь», а модель другой марки, мы решили перечислить слабые стороны самых распространённых насосных изделий, а также особенности их ремонта:

• Большинство моделей Grundfos имеет особую теплоизоляцию двигателя и встроенные клапаны. Поэтому иногда нужно менять теплоизоляционные уплотнители мотора. Эта работа под силу только профессионалу.
• Насосы марки Джилекс часто сталкиваются с вытеканием жидкости из электродвигателя. Для ремонта необходимо заменить жидкость аналогичным продуктом. Сделать это можно только в специальном центре обслуживания.
• Самой большой популярностью пользуется отечественный насос «Малыш» . Хоть цена сервисного ремонта вполне приемлема, несложно отремонтировать этот прибор своими руками. Распространённая проблема – агрегат сильно шумит после включения, но воду не качает. Обычно такое происходит из-за разрыва центральной оси, на которой установлена мембрана и якорь. Обычно разборка агрегата позволяет быстро выявить проблему. Ось необходимо заменить. Более подробно о ремонте насоса «Малыш» вы можете узнать из предложенного видео:

• Скважинный насос «Водолей» довольно часто перегревается во время работы. Особенно это касается агрегатов, установленных в неглубоких скважинах. Однако поскольку ремонт такого оборудования может составить около половины его стоимости, то при поломке недорогого насоса проще купить новый прибор.
• Насосы «Водомёт» и «Вихрь» — это довольно надёжная техника, которая при правильном использовании может прослужить длительное время без поломок. При неправильной эксплуатации агрегаты могут засоряться илом и песком. Для ремонта потребуется менять насосную часть.
• Насосное оборудование «Ручеёк» также славится своей способностью к перегреву. И это несмотря на конструкцию с соблюдением европейских стандартов. Согласно инструкции производителя прибор может проработать без остановки 7 часов, но на практике это вызовет перегрев. Поэтому насосу рекомендуется давать передышку после 2-3 часов работы.

Что касается насосов «Водомёт» или агрегатов других марок, то часто причинами поломки могут быть:

• заиливание крыльчатки;
• разрыв питающего кабеля;
• выход из строя ротора или статора.

Для диагностики проблемы своими руками стоит придерживаться следующих правил:

1. Для начала агрегат нужно извлечь из скважины и выполнить его тестовый запуск. Если вал вращается, значит, проблема кроется в крыльчатке. Её необходимо почистить от ила и агрегат можно собирать и эксплуатировать дальше.
2. Если насос «Водомёт» при тестовом запуске даже не включается, то сначала необходимо проверить тестером силовой кабель. Для этого проверяют напряжение на клеммах моторного отсека. Если оно есть, то кабель целый. В противном случае придётся заменить его новым кабелем.
3. Если при диагностике скважинного насоса выяснится, что с кабелем всё в порядке, значит, причина неисправности кроется в электродвигателе. В этом случае изделие придётся разбирать до самого моторного отсека, извлекать статор или ротор и перематывать обмотку.

Чтобы произвести ремонт любого насосного оборудования своими руками, необходимо научиться его разбирать. Как это делать, мы рассмотрим на примере насоса «Водомёт». Разборку выполняем в такой последовательности:

1. На входном патрубке необходимо открутить цилиндр с перфорированным днищем. Это фильтр грубой очистки, защищающий изделие от песка и заиливания.
2. Далее своими руками с вала на двигателе насосного агрегата демонтируются все шайбы, диски и «стаканы». Чтобы вам было проще установить снятые изделия в нужном порядке назад, выкладывайте их рядом в той последовательности, в которой вы их снимаете.

Важно знать: крыльчатка состоит из 16 составляющих съёмных деталей, не считая стольких же антифрикционных шайб. Поэтому очень важно соблюдать последовательность снятия и обратной установки всех элементов.

1. После этого со скважинного насоса «Водомёт» необходимо демонтировать стопорное кольцо двигателя. Эта деталь закрывает крышку моторного отсека. Для этого необходимо воспользоваться киянкой. Ударом этого инструмента сдвигаем двигатель вниз, после этого тянем за шнур и возвращаем его обратно. После таких манипуляций уплотнительное кольцо сдвинется. После этого стопорное кольцо смещают отвёрткой в сторону корпуса. В результате этого стопор перекосит и его легко будет вынуть.
2. Далее отсоединяем проводку, открываем крышку моторного отсека. После этого при помощи киянки и отвертки можно извлечь мотор из корпуса.

В результате такой разборки можно легко промыть и прочистить крыльчатку и все её составляющие элементы. Двигатель можно отвезти на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После прочистки и ремонта сборка происходит в обратном порядке.

Большинство насосных изделий разных марок часто сталкиваются с одинаковыми проблемами. Мы перечислим самые распространённые из них и укажем, что нужно делать для устранения неисправности:

Видео инструкция по ремонту скважинного насоса «Вихрь»:

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 23

Ремонт дренажного насоса своими руками: видео и рекомендации

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить — не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

Дренажный насос работает просто:

• мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
• пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
• под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
• освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Схема дренажного насоса

Видео: дренажные насосы Джилекс ↑

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Насос не работает, если:

1. Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
2. Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
3. Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
4. Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

1. Вышел из строя клапан.
2. Крепление амортизатора на штоке ослабло.
3. Шток оборвался.
4. Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть — может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками ↑

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса ↑

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко — можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Все отсоединяемые провода нужно помечать, чтобы потом правильно соединить, не перепутав «землю», «ноль» и фазу (провод заземления, как правило, желто-зеленого цвета, «ноль» — голубого, но всякое бывает).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается — он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо — надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

Схема оборудования

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде — это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки — не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы — профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.

Ремонт насосов водяных своими руками двигателя, помпы

Неисправность канализационной системы может быть вызвана рядом факторов: возрастом оборудования, некачественными компонентами, бегом без воды, постоянным циклом или забитым впускным клапаном, которые влияют на ремонт насоса. Канализационные устройства и напорные баки не нуждаются в регулярном техническом обслуживании, но требуют подходящей среды для достижения ожидаемой долговечности.

В то время как плохой насос может стать источником проблем с водоснабжением в доме, могут возникнуть трудности с другими компонентами технологии водопровода. Ниже приведены некоторые из причин, которые могут повлиять на насос скважины, и рассмотрены основные способы ремонта, которые могут устранить проблемы с водоснабжением.

Как водяной насос и бачок работают вместе

Давление воды — это тот фактор, который подает напор в душ, умывальник, краны. Для централизованного водоснабжения давление воды в основном контролируется промышленным оборудованием, хотя есть несколько внутренних причин требующих ремонта водопровода, которые могут уменьшить давление.

Колодец, водяной насос и напорный резервуар работают вместе, чтобы вытащить воду из скважины в дом, поэтому при неисправности системы ремонт производиться каждого элемента. Насос тянет или толкает — в зависимости от типа — воду из колодца, отправляя ее в напорный резервуар, который удерживает ее под давлением, пока что-то в системе водоснабжения не включится. Напорный резервуар создает давление с частью бака, заполненной сжатым воздухом.

Когда водяной клапан открывается в доме, резервуар выталкивает воду через трубопровод, а затем снова заполняется, когда давление в баке падает ниже определенного значения. При наличии бака давление удерживает значительное количество воды, что обеспечивает меньше износа на насосе, поскольку он не должен включаться и выключаться часто. Присутствие в системе напорной емкости сокращает количество и объемы ремонта. Правильный размер напорного бака имеет важное значение для долговечности оборудования.

Причины и периодичность ремонта

Ремонт насоса, частота обслуживания и долговечности зависит от принципа действия устройства и его материалов. Тип насоса, который обеспечивает подачу /слив воды в доме — это струйный или погружной прибор. Насосы могут быть неглубокими или глубокими скважинными устройствами с возможностью поднимать воду с высоты 25 или 100 метров. Погружные насосы установлены глубоко внутри колодца и могут вытолкнуть воду на сотни метров.

При правильном уходе погружной насос может иметь длительный срок службы до 15 лет без ремонта. Надземные струйные насосы, которые чаще используются с неглубокими скважинами, имеют средний срок службы 10 лет.

Основные характеристики, показывающие, что насос требует ремонта:

• Отсутствие потока воды из кранов
• Плохой слабый напор
• Постоянно работающий прибор

Теперь, когда знаете знаки поломки, изучите подробное руководство по устранению неполадок и ремонту.

Диагностика – лучший способ предупредить ремонт

Проведение ежегодного инспекционного обследования воды может показаться излишним, если нет проблем с подачей воды, но позволит предотвратить траты на ремонт всего оборудования. Регулярный осмотр профессионала — это время, чтобы задать вопросы, получить представление о системе, услышать рекомендации по использованию.

Несмотря на бесперебойную работу прибора, время от времени потребуется ремонт или замена водяного насоса. Имея правильные знания, можете сделать все возможное, чтобы продлить жизнь технологии водоснабжения и сохранить ее в хорошем рабочем состоянии — и даже сделать некоторые незначительные исправления самостоятельно. Если проблемы нельзя решить самостоятельно, необходимо обратиться к профессионалам, которые осуществляют ремонт и осмотр систем водопровода и канализации на месте.

Как выполнить ремонт общих проблем насоса

Потратьте немного времени, чтобы проверить работоспособность насоса и всех частей, которые поставляют воду из земли в дом. Скорее всего, избавитесь от лишнего ремонта и замен, когда заметите элементы, которые не работают, и предотвратите трудности, которые могут стать значительными расходами.

Ремонт может оказаться сложной задачей. Это связано с тем, что насосы обычно находятся на глубине 200 метров ниже уровня земли. Если насос не переносит воду из глубокой скважины в дом, необходимо как можно скорее попытаться устранить любые проблемы:

• Ремонт электрических устройств

У гидравлического насоса может возникнуть проблема, связанная с ее электрической системой: перестает работать. Проверьте выключатели и провода, подключенные к прибору. Отключите электричество, перевернув выключатели. Если заметили, что есть сгоревший предохранитель – ремонт прост — удалите его и установите новый.

Теперь проверьте насос, чтобы убедиться, что он работоспособен. Если вода идет, то проблема заключалась в сломанном предохранителе. Если потока нет, проверьте провода и кабели, которые выходят из блока предохранителей вниз в колодец. Причиной ремонта может быть поврежденный провод. Когда уверены, что проблема не связана с электричеством, проверьте само устройство.

• Устранение неисправностей в двигателе

Если водяной насос не работает, причина проблемы, вероятно, связана с двигателем, и также может быть неисправный стартер. Теперь выключите источник питания и очистите контакты реле давления, используя лист бумаги, потому что они могут быть грязными или засоренными. Ремонт: замена стартера на новый.

• Отсутствие подачи воды

Еще одна распространенная проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что насос не доставляет воду, даже если двигатель и все остальные элементы работают нормально. В этом случае прибор может столкнуться с множеством различных проблем, требующих ремонта.

Выключите питание и снимите пробку для заливки, чтобы проверить, содержит ли она воду. Если не нашли воды в трубе, тогда возможно, что проба была потеряна, и нужно еще раз заправить ее.

Причиной проблемы может быть также сгоревший автоматический выключатель. В этом случае ремонт заключается в замене поврежденного автоматического выключателя на новый.

Следующая проверка — это напорный бак. Посмотрите на манометр, показывает ли значение выше 1,8 бар. В зависимости от типа резервуара под давлением, это может быть указание на более высокий показатель. Но если манометр показывает нормальное давление, то проблема, скорее всего, в доме, а не проблемы с насосом. Никакого давления? Тогда требуется произвести ремонт насоса скважины, напорного бака или переключателя.

Другие проблемы, которые могут вызвать ремонт, включают засор элементов системы подачи: труба, педальный клапан и сетчатый фильтр. Если эти детали забиты, насосная установка будет выкачивать грязь или песок вместо воды. Возможно обнаружите, что обратный клапан поврежден, поэтому нужно будет заменить его на новый. Запасные части доступны практически для всех популярных марок оборудования.

Проблемы с прибором могут зависеть от того места, где вы живете. Холодный климат заморозил трубы, если живете в северном регионе. С другой стороны, если место, очень засушливое, тогда вода, возможно, высохла до такой степени, что насос не сможет ее достичь. Ремонт насоса не потребуется, если не включать его в тяжелых климатических условиях.

Если склонны самостоятельно выполнять ремонт, и осмотр показал, что может возникнуть проблема с напорным баком или выключателем, следуйте приведенному ниже разделу по обслуживанию и замене реле давления.

Ремонт реле давления

Реле давления находится в нижней части резервуара под давлением, требует периодического технического обслуживания и является наиболее распространенной причиной ремонта, связанного с подачей воды. Устранение проблем лучше всего начать с выключателя давления. Самая трудная часть ремонта — это вернуть все элементы на место после разборки.

Перед началом ремонта необходимо отключить выключатель в электрической коробке в напорном резервуаре и скважинный насос.

Снимите пластмассовую или металлическую крышку с выключателя давления — может быть несколько винтов для снятия.

Если насос не работал вообще, раздвиньте контакты реле переключателя и проверьте, нет ли токов или горящих контактов — ремонт потребует замены всего переключателя давления. В противном случае очистите контакты тонкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока не обнаружите блестящий металл на всех контактах.

Найдите гайку регулировки давления, которая должна располагаться перед отсеком, в котором находятся контакты реле переключателя. Используя гаечный ключ, отрегулируйте гайку в соответствии с инструкциями по ремонту от производителя, которые обычно печатаются внутри крышки переключателя.

Этот ремонт нужно выполнять на двухгодичной основе, особенно если напорный насос находится в области с высокой влажностью, например, в подвале. Если ремонт реле не вернул подачу воды в дом, может понадобиться новый датчик давления.

Ремонт в зависимости от причины поломки

Если испытали засуху, недостаток воды в колодце вызовет распыление или отплевывание воды из крана, образование мутной жидкости. Ремонт в таком случае не нужно производить, это может быть просто временно, или может потребоваться установить насос глубже под землей.

Недостаточный размер насоса. Водяной насос должен быть рассчитан на использование воды вашего дома. Размер определяется размером водопроводной системы, например, количеством кранов и приборов, использующих воду. В случае поломки прибора из-за недостаточной мощности, ремонт заключается в покупке нового оборудования, но другой мощности.

Перегруженный водой водяной насос. Напорный бак также должен быть рассчитан на использование воды дома. Насос, который вызывается для прокачки всего несколько раз в день, будет работать значительно дольше, чем тот, который циклически включается и выключается несколько раз в день. В результате постоянного включения/отключения прибора неисправными становятся электрические элементы, ремонт которых не требует больших затрат.

Осадок в воде может вызвать значительный износ узлов прибора, действуя как абразив, который медленно повреждает подшипники и другие компоненты. Грязь, твердые водные минералы, мелкие камни или другой мусор могут уменьшить поток воды или заставить устройство полностью прекратить работу, что вызовет дорогостоящий ремонт.

Трудно узнать, если насос скважины сломан или если другая часть системы водоснабжения работает неправильно. Наиболее распространенный ремонт водопроводных систем заменяет напорный бак или реле давления, стоимость которых обойдется значительно дешевле, чем счет за замену водяного насоса.

Ремонт насоса малыш своими руками: инструкция

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

В среде дачников и владельцев частных домов огромной популярностью пользуются насосные погружные устройства, работающие на вибрационном принципе. Одной из самых распространенных моделей является насос «Малыш». Такие устройства отличаются невысокой стоимостью, но, тем не менее, показывают довольно высокие характеристики, прокачивая воду на значительные дистанции.

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Однако, как любое сложное техническое оборудование такие насосы требуют регулярного обслуживания. В ряде случаев у владельцев насоса «Малыш» может возникнуть вопрос, как сделать насос своими руками, если не срабатывает реле давления насосной станции?При наличии минимальных технологических навыков, большинство ремонтных операций можно сделать в бытовых условиях.

Как устроен бытовой погружной насос «Малыш»?

Содержание статьи

Размещение погружного насосного оборудования

Вибрационные насосы, работающие в погруженном состоянии, обычно работают по инерционному принципу. Это означает, что узлы устройств придают массе жидкости колебательные движения, которые передаются на значительное расстояние.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как провести ремонт насоса водолей своими руками видео

Для того чтобы придать жидкости колебательное движение, в насосном устройстве имеется вибратор, который приводится в движение при помощи электромагнитного оборудования. Все узлы насоса размещаются в корпусе.

Электромагнитное оборудование насоса «Малыш» представляет собой сердечник в виде буквы «П» и катушек с медной проводной обмоткой. Две катушки и сердечник размещаются в корпусе, где фиксируются пластиковой смолой – компаундом. Помимо фиксации устройства, компаунд отводит от катушек с обмотками излишнее тепло и изолирует их от металла корпуса. В состав компаунда, помимо смолы, входит и песок с кварцевым составом, обеспечивающий высокую теплопроводность.

Вибратор представляет собой якорь, перемещающийся под действием электромагнитных сил, с прикрепленным к нему штоком. Для того чтобы вибратор возвращался в исходное состояние, к нему прикрепляется пружина из вулканизированной резины.

Составные части погружного вибрационного насосного устройства

Все основные узлы погружного вибрационного насосного устройства «Малыш» размещаются в металлическом корпусе. В верхней части корпуса расположен клапан, изготовленный из резиновой отливки. Именно резиновый клапан является узлом насоса, наиболее часто выходящим из строя.

Возможно, Вас заинтересует информация-застрял насос

Как работает вибрационное насосное устройство

Чтобы понять, как самостоятельно ремонтировать и обслуживать погружные вибрационные насосные устройства, необходимо разобраться в принципе их работы.

При подключении оборудования к электрической сети якорь под воздействием электромагнитных сил приближается к магниту. Через некоторое время электромагнитная сила притяжения исчезает, а пружина амортизатора, изготовленная из очень упругой резины, возвращает якорь в исходное положение. Такие колебания происходят 50 раз в секунду. Размещенный совместно с якорем поршень, с такой же частотой меняет свое положение.

Между крайними положениями поршневого элемента образуется «гидравлическая камера», в которую поступает двухкомпонентная смесь (вода и растворенный в ней воздух). Данная смесь, в отличие от чистой жидкости, обладает определенной упругостью. Новые порции смеси поступают через входной клапан и выталкиваются через выпускной патрубок, создавая движение воды в трубе или шланге.

 

Составные части вибрационных погружных насосных устройств

Погружные насосные устройства «Малыш»

Данное оборудование выпускается Бавленским заводом «Электродвигатель». Оборудование представлено несколькими моделями.

1. Модели «Малыш» и «Малыш-К». Характеризуются всасывающими патрубками в нижней части корпуса. Модель с литерой «К» оснащена дополнительно термореле. Стоит отметить, что нижнее расположение патрубков делает насос чувствительным к загрязненной воде. «Сухой ход» такого оборудования может вывести его из строя, так что дополнительная защита в виде термореле позволяет избежать неприятностей.
2. Модель «Малыш-М» имеет всасывающий патрубок в верхней части. Если глубина вашего водоема невелика, то такое устройство можно расположить горизонтально.
3. Модель «Малыш-3» обладает компактным сечением, позволяющим располагать устройства в трубах с диаметром 8 сантиметров (3 дюйма).

Насос «Малыш» в стандартной комплектации

Для размещения насосных устройств в колодцах и скважинах, они комплектуются тросом из капрона. Синтетический трос позволяет избежать удара пользователя током при нарушении герметичности металлической оболочки устройства.

При подключении насоса минимальная величина внутреннего сечения шланга или трубопровода не должна быть менее 19 мм. При несоблюдении этих требований, устройство может перегреться и выйти из строя.

 

Геометрические размеры насоса «Малыш»

Цены на насос Малыш

насос Малыш

Как своими руками починить насосное устройство «Малыш»

Видео — Ремонт насоса «Малыш»

Как разобрать и собрать вибрационное насосное устройство «Малыш»?

1. Перед началом разборки оборудования сделайте насечки на корпусе, отметив взаимное положение частей насоса.
2. Винты, соединяющие части корпуса насоса, снимаются последовательно. Каждый винт по очереди ослабляется на несколько оборотов. Для облегчения демонтажа части корпуса в районе уступов под фиксирующие винты можно временно сжать тисками. Чтобы упростить последующие работы по регламентному обслуживанию, замените обычные винты на аналогичные (под внутренний шестигранный ключ) или на болты с перпендикулярными прорезями на головках.
3. Установите поршневой диск строго параллельно его седлу, соблюдая соосность этих узлов. Контролируется параллельность постоянным измерением штангенциркулем дистанции от края поршня до прокладки. Отсутствие параллельности может вызвать гровер на гайке. Чтоб отрегулировать правильное положение гровера, под него можно подмотать кусок тонкой фольги. Причиной нарушения параллельности может быть изгиб штока. Исправить его наклон можно разворотом прокладки.
4. При сборке насосного устройства «Малыш» обратите внимание на то, чтобы отверстия в резиновой прокладке, расположенные по центру и в верхней части корпуса устройства, совпадали. Можно легко перепутать их взаимное положение, так как эти узлы устройства являются симметричными.
5. Проверить исправность работы насоса можно при опускании его в ведро с водой. При отсутствии шланга он выдает из выходного патрубка струю жидкости высотой до 30 сантиметров.

Заливаем новый компаунд

Одной из наиболее частых поломок насосов модели «Малыш» является отслоение эпоксидного компаунда от корпуса устройства. Это происходит вследствие неравномерности расширения алюминиевого корпуса и пластика компаунда при нагревании.

1. Поднимите насос из скважины или колодца, обесточьте его.
2. Разберите устройство. Как правило, его составные части крепятся на болтах.
3. Маленьким молоточком простучите корпус и установите места отслоения компаунда – на этих участках звук будет звонкий.
4. Извлеките узел с компаундом из корпуса.
5. Нанесите болгаркой на внутреннюю поверхность алюминиевого корпуса насечки в виде сетки. Аналогичные насечки нанесите на узле с компаундом. Глубина канавок должна быть не более 2 миллиметров.
6. Нанесите на внутреннюю поверхность корпуса и узел с компаундом герметик. Лучше использовать вещество для соединения стеклянных поверхностей.
7. Поместите узел с компаундом внутри корпуса, приложив усилие около 300 килограмм.
8. После застывания герметика насос собирается в обратном порядке.

Мембрана на втулочном узле

Проверка правильного положения составных частей насоса

Если вы разобрали насос, проведите ревизию правильного положения его составных частей.

1. Убедитесь, что зазор между поршнем и электромагнитами катушек составляет около 5 миллиметров.
2. Проверьте состояние клапана. Он должен беспрепятственно продуваться в обоих направлениях. На клапане должны отсутствовать видимые повреждения. Для более надежной фиксации клапана законтрите его гайку дополнительной.
3. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на поршневом узле. Несмотря на его прочную фиксацию, он должен сохранять некоторую гибкость. Чтобы обеспечить его прочное крепление на втулочном узле, расклепайте гайку на конце. Для надёжности гайку можно законтрить дополнительной.
4. Можете также разобрать втулочный блок. Снимите поршневой узел, демонтируйте шайбу, регулирующую расстояние между втулкой и мембраной (этих шайб может быть несколько). Затем снимите кольцо упора и со стороны поршневого узла извлеките мембрану из прочной резины. Вы увидите цилиндр из алюминия. Прижмите втулочный узел к пружине и демонтируйте цилиндр. При обратной сборке вы сможете отрегулировать зазор, сделав его равным 0,5 см. Зазор изменяется добавлением или снятием шайб с обеих сторон.
5. Отсоединяем шланг от устройства и вывешиваем его в ведре, наполненном водой. Включаем электропитание и проверяем напряжение в сети — оно должно быть зафиксировано в диапазоне 220-240 вольт.
6. Выключаем оборудование и сливаем из насосного устройства воду.
7. Проверяем проходимость клапана. Просто продуваем его ртом. Воздух изо рта должен проходить в клапан свободно, но при повышении напора отверстие должно запираться, при этом вы должны ощущать, что поршневой узел переместился. При продувании в обратном направлении воздушный поток должен проходить без видимых препятствий.

Схема настройки погружного насосного вибрационного устройства «Малыш»

Насос в разобранном виде

Полезный совет: если насосное устройство не продувается в прямом направлении, то исправить этот недостаток можно понижением рабочего напряжения оборудования до 170-200 вольт. Понизить напряжение можно при помощи трансформатора.

Насос «Малыш» работает, но не перекачивает воду

1. Ослабление контргайки в регулировочном винте, расположенном в месте забора воды. Покрутите винт, изменяя эффективность работы насоса.
2. Повреждение качающей манжеты из резины. Увидеть эту неисправность можно только после разборки устройства. Внешне этот узел выглядит как пара блюдец, расположенных донцами друг к другу. Их диаметр около 4 сантиметров. Стоят такие манжеты копейки и продаются в специализированных магазинах.
3. Поломка качающего штока. Это довольно серьезная неисправность. Он запрессован в соседний узел и поменять его без специализированного оборудования крайне затруднительно. Отремонтировать такую поломку можно, имея в своем распоряжении второй неисправный насос – донор.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой разборки, ремонта и настройки погружных вибрационных устройств модели «Малыш», вы можете посмотреть обучающий видеоурок.

Видео — Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Составные части погружного вибрационного насосного устройства

Составные части вибрационных погружных насосных устройств

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

Размещение погружного насосного оборудования

Насос «Малыш» в стандартной комплектации

Геометрические размеры насоса «Малыш»

Мембрана на втулочном узле

Насос в разобранном виде

Погружной насос для скважины ремонт своими руками. Ремонт погружного насоса для скважины своими руками. Виды и причины поломок

Если глубинный насос перестает работать, это доставляет массу неприятных моментов для владельцев скважин и колодцев на своих участках. Основная задача агрегатов состоит в подъеме жидкости наверх, чтобы обеспечить нужды человека.
Современные устройства изготавливаются достаточно надежными, их система дает редко сбой, но как и все агрегаты они могут выходить со строя. Какие причины поломок глубинных насосов, как разобрать глубинный насос и отремонтировать предлагается узнать из статьи.

Кроме того, вы можете использовать взвешенную строку или измерительную ленту, чтобы отложить колодец и найти уровень воды. Прежде чем разбирать любой насос, будьте абсолютно уверены, что вы понимаете, что, скорее всего, не так с насосом. Убедитесь, что действительно необходимо разобрать насос. Разборка является потенциально одной из самых трудоемких и опасных частей ремонта насоса.

Не входите в это упражнение, если вы не уверены, что необходимо, чтобы насос работал. Обсудите ремонт с членами сообщества и сообщите им, что, скорее всего, не так, и что это будет стоить для ремонта насоса. Если они согласны, приступайте к демонтажу насоса и проверьте, что вы считаете проблемой.

Как работают глубинные насосы для воды

Для использования запасов с подземных источников, колодцев или скважин лучше всего использовать глубинные насосы.
Принцип действия их заключается в следующем:

• Агрегат опускается в жидкость до отметки ниже поверхностного уровня.
• Создаваемое в устройстве давление, заставляет воду выталкиваться вверх, для чего устанавливаются шланг или труба для .
• Простые аппараты такого вида могут доставать воду с глубины до 40 метров, более технологичные и дорогие — до 80 метров.
• Существуют две основных категорий насосов:

1. для чистой воды, используются для получения очищенной от примесей жидкости. Чаще всего изготавливаются многоступенчатыми.
2. грязной.

Какие могут быть причины поломок

Если вы работаете с цилиндром с открытым верхом, вам, возможно, не придется снимать главный стояк. Если вы работаете с цилиндром с закрытым верхом, тогда необходимо принять меры предосторожности, так как основная труба стояка входит в тяжелые длинные секции.

Возможно, вам придется использовать штатив и заблокировать его, чтобы вытащить его из колодца немного за раз. Следите за деталями и инструментами насоса. Поместите болты и гайки в безопасное место, где они не будут потеряны. Лучше всего иметь брезент или какую-то чистую поверхность для укладки инструментов, когда они не используются. Держите их подальше от насоса, чтобы они не стали опасностью для рабочих.

Выход агрегата из строя может произойти по нескольким причинам. При расположении насоса непосредственно возле воды на него действуют многие негативные факторы. При проведении ремонта цена будет значительно ниже, чем приобретение нового агрегата.
Причинами выхода устройства со строя могут быть:

• Выход и строя магнита. При этом обычный ремонт не поможет, нужна помощь специалистов.

Механическую поломку характеризуют посторонние звуки, издаваемые насосом. Такую неисправность изделия можно будет попытаться выполнить и самостоятельно.
При механической поломке причиной может быть слишком грязная вода, засоряющая насос. Иногда устройство работает в сухом режиме, с отсутствием масла, которое должно присутствовать обязательно.
Агрегат может выйти из строя, при нагреве рабочей жидкости до температуры больше 40°С. Причин поломок агрегата может быть много, как в механической части, так и электрической, состоящей из двигателя и системы автоматики.
Здесь же расположены:

Время от времени все это может приходить в негодность

Там, как правило, будет толпа любопытных зрителей, наблюдающих за вашей работой. Важно установить периметр с веревкой, чтобы держать посетителей на безопасном расстоянии и держать рабочих и насосов частей и инструментов в безопасности и безопасности. Есть две вещи, на которые вы должны быть внимательны, когда работаете, вытаскивая насосы из колодца.

Безопасность — номер один. Рабочие должны иметь жесткие шляпы, так как на них наложено много стальных накладок и вещей, которые вы можете наброситься на рабочую площадку. Рабочие также должны иметь перчатки, так как они обрабатывают сталь, которая может иметь грубые острые края. Кроме того, есть много возможностей, чтобы ваша кожа, палец или рука были зажаты между частями насоса.

• Реле времени.
• Автоматические элементы, предохраняющие насосы от коротких замыканий.

Время от времени все это может приходить в негодность.

• Привести к поломке может неправильно зафиксированный под водой кабель для глубинных насосов.

Как защитить погружные насосы в системе индивидуального пользования

Как и любое устройство глубинные насосы требуют к себе бережного отношения. Чаще всего производители агрегатов предусматривают возникновение возможных опасных ситуаций при эксплуатации и выпускают дополнительные устройства, имеющие вид внешнего блока автоматики и управления изделием.

Основные причины выхода насосов из строя

Детали и инструменты могут быть тяжелыми, поэтому надевайте ботинки, чтобы защитить ноги. Другой риск, который всегда присутствует при извлечении насоса из скважины, — это возможность потерять вещи обратно вниз по скважине. Это может произойти при отключении основных секций стояка. Подъемная сеть всегда должна быть зажата, чтобы они не падали в колодец.

Кроме того, насосные стержни должны всегда иметь ручку Т, прикрепленную к верху, чтобы она не попала в скважину. Помните, что шток насоса соединен с цилиндром насоса. Если есть свободное соединение между главными секциями стояка, о которых вы не знаете, то колонна стояка может разделиться, а нижняя часть будет падать вниз, пытаясь взять с собой штангу насоса.

В процессе эксплуатации погружного насоса необходимо, чтобы были исключены из системы:

• Сухой ход. Возникает при падении ниже критического уровня воды, а патрубок агрегата оказывается выше него. В результате устройство выходит со строя. Предотвратить такое явление можно:

1. установкой поплавковой системы;
2. опустить в воду два специальных электрода или датчика уровня, которые соединены с защитным устройством. При расположении нижнего электрода выше уровня воды, насос отключается, а при достижении уровня верхнего электрода включается;
3. установка устройства, которое контролирует прохождение через насос воды. При ее отсутствии этот элемент останавливает работу насоса.

• Гидравлический удар. Возникает в случае включения «сухого насоса» или при отключении агрегата. В этот момент жидкость сильно ударяет по лопастям крыльчатки, что может их сильно повредить и привести к выходу насоса со строя. Решить проблему можно:

1. устройством обратного клапана из высокопрочных материалов, что может уменьшить вес водяного столба, действующего на крыльчатку;
2. реле давления и датчиками, которые могут включать и отключать насос при переизбытке давления в системе.

• Нестабильные параметры в электросети.

Совет: Приобретая глубинный насос, нужно обращать внимание на допустимое отклонение напряжения, которое может выдержать агрегат и наличие защиты электродвигателя от неожиданных скачков напряжения в сети.

Будьте внимательны, когда вы поднимаете главный выступ из колодца. Если стояк согнут или имеет отверстие в нем где-то, вы не хотите пропустить этот важный факт. Если на поверхности стояка внезапно появляется мокрый снаружи, это может быть, когда стояк входит в уровень воды, а также может быть утечкой в ​​главной трубе.

Если это уровень воды, то измерение длины главной линии стояка, которую вы удалили, должно соответствовать измерению, которое вы делали до уровня воды в колодце. Проверьте каждое основное соединение стояка, чтобы убедиться, что он удерживает воду и не просачивается. Кроме того, обратите внимание на любые отверстия в главной колонне.

• . Недопустимо такое явление в корпусе насоса. При опускании температуры ниже нуля воду необходимо слить. При круглогодичном использовании устройства, его устанавливают в кессоны.
• Мутность выкачиваемой жидкости. Наличие абразивных частиц может привести не только к заклиниванию глубинного насоса, но и повреждению всего тракта.

Как выполнить диагностику и ремонт глубинного насоса

При возникновении поломок агрегата, прежде всего, необходимо выполнить его диагностику и выявить причину неисправностей.
Инструкция предлагает такой порядок работ:

Когда вы удаляете основные секции стояка из колодца, устанавливайте их на куски дерева, с поверхности земли и в том порядке, в котором вы их вынимали. Следите за тем, сколько участков трубы было удалено, и измерение глубины любой аномалии, с которой вы могли столкнуться. Эти наблюдения и измерения могут помочь в устранении неполадок или предотвращении будущих проблем.

После того, как вы удалите все стояки, шток насоса и цилиндр насоса, посмотрите вниз по скважине. Измерьте диаметр скважины и обратите внимание на материал, из которого изготовлен. Проверьте наличие каких-либо неровностей в корпусе скважины, таких как препятствия, сломанный корпус или осадок.

• Определяется, отсутствует ли перегрузка напряжения в сети, что может привести к отключению предохранительного автомата. Для этого:

1. распределительную коробку необходимо вскрыть;
2. снять с двигателя крыльчатку;
3. проверить ее вращение при отсутствии нагрузки.

На фото показан порядок сборки элементов насоса:

Все это должно быть внесено в запись ремонта насоса для дальнейшего использования. Цилиндры насосов часто являются нижней частью насоса, которая ломается или срабатывает. Все движущиеся части, давления и допуски на цилиндре насоса часто делают его основным подозреваемым в неисправностях насоса.

Проверьте внешнюю сторону цилиндра насоса на наличие коррозии или трещин. Откройте цилиндр и проверьте состояние поршневых уплотнений, проходного клапана и педального клапана. Они часто терпят неудачу, ломаются или просто изнашиваются. Осмотрите внутреннюю часть цилиндра, чтобы убедиться, что он ровный и гладкий, а не изношенный или неровный.

Совет: Для плавности пуска двигателя к нему нужно подсоединить сглаживающий конденсатор.

• После снятия крыльчатки проверяется не сгорел ли мотор.
• Прокручивается вручную вал. Этому не будет мешать, ранее снятая крыльчатка.
• При невозможности прокрутить вал, возможно возникла механическая поломка элемента, что привело к заклиниванию двигателя. В этом случае в агрегат могли попасть различные мелкие и крупные частицы грунта.
• Обмотки статора может сгореть от несвоевременного устранения грязи.
• При нормальном вращении вала собирается нижняя часть мотора.

Как облегчить ремонт устройства

Есть несколько способов, которые могут помочь облегчить ремонт глубинного насоса:

К этому моменту вы, возможно, смогли решить проблему с насосом. Будем надеяться, что у вас будут запасные части, такие как запасные уплотнения, поршневые уплотнения, переходные клапаны, педальные клапаны, запасные части насосного стержня и стояка и различные гайки и болты, используемые на насосе.

Обсудите любые проблемы, которые вы найдете с членами сообщества, и обсудите, что это будет стоить, чтобы сделать необходимый ремонт. Если у вас нет правильных запасных частей, вам может потребоваться найти кого-то, у кого есть то, что вам нужно, и торговать, покупать или торговать за них.

• Разбирать верхнюю часть электродвигателя нужно начинать после установки его вертикально. Это предотвратит вытекание масла наружу, что недопустимо, поскольку масло в большинстве современных системах является рабочей жидкостью.
• Снимается крышка, куда подходят провода подающие напряжение к электромотору. Здесь же хорошо виден и пусковой конденсатор.
• Проверку сопротивления пусковой и рабочей обмоток, следует проводить с помощью омметра, клеммы которого подключаются к обмотке.
• Вращая рукоятку, необходимо создать напряжение в несколько сотен вольт. Если показание прибора имеет определенное значение, но не бесконечное, значит, все обмотки исправны. Показание прибором на рабочей обмотке бесконечности указывает на обрыв в рабочей фазе мотора.
• Небольшая величина сопротивления указывает, что между витками двигателя существует замыкание.

Совет: При наличии указанных выше поломок, все самостоятельно исправить практически невозможно. Лучше в этом случае устройство отдать на ремонт в специализированную мастерскую.

Основные способы профилактики неисправностей

Если это займет какое-то время или если сообществу потребуется время, чтобы поднять деньги на запчасти, тогда лучше всего собрать насос. После этого снова закрепите колодец, сохраняя его в безопасности от загрязнения, и это поможет сохранить все части насоса вместе и обеспечить безопасность.

Не забудьте подчеркнуть, что этот насос принадлежит сообществу, и это их обязанность позаботиться об этом и восстановить его. После того, как вы приобрели детали, вам необходимо отремонтировать насос, если вам нужно вернуть его обратно, чтобы дождаться деталей, вам придется вытащить насос снова.

• Если все приборы показывают исправность элементов, понадобится проверка пускового конденсатора.
  Возможно, что он неисправен или в элементе произошел обрыв. Такой дефект может обнаружить точно прибор, хотя внешне все смотрится исправно. Замену конденсатора можно произвести самостоятельно.

Похоже, что много дополнительной работы, но многое может случиться с частями, инструментами и узлом скважины, если части насоса остались в разобранном состоянии, а колодец остался необеспеченным. Поезд других, чтобы работать на насосе. Это очень важная часть создания устойчивости водоснабжения сообщества.

Обучите, по крайней мере, двух членов сообщества, как вытаскивать, ремонтировать и заменять ручной насос и давать им вашу контактную информацию, чтобы они могли связаться с вами, если им нужна консультация. Также дайте им контактную информацию или покажите им, где взять запасные части.

Последовательность ремонта глубинного насоса

С поэтапным планом выполнения работ можно познакомиться на примере: как производится ремонт глубинного насоса спрут.
Для проведения работ понадобятся:

• Отвертки: плоская и крестообразная.
• Ключ на «9» рожковый и накидной.
• Щетка для работы по металлу.
• Строительная кисть со средней жёсткостью.
• Для облегчения демонтажа необходима вспомогательная жидкость.

Выполнение работ производится в такой последовательности:

Определение вида погружного насоса

Есть много частей, которые можно легко заменить, так как у вас уже есть все на земле. Вы можете заменить и обслуживать весь насос. Эта мера предосторожности может легко предотвратить будущие сбои. Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать, что поможет обеспечить отличную производительность водяного ручного насоса. Вы должны делать это, даже если эти части не сломаны или изношены.

Измените поршневые уплотнения, даже если они плохо изношены. То есть, убедитесь, что поршень очищает верх и низ цилиндра во время каждого хода. Ручка насоса может быть слишком светлой для размера колонны воды, которую вы пытаетесь поднять. Вы можете добавить удлинение к ручке насоса или добавить весы счетчика к ручке, чтобы облегчить перекачку.

• Демонтируется средняя часть насоса. Для этого:

1. насос очищается от грязи;
2. отсоединяется заборная защитная решетка, фиксируемая двумя винтами;
3. откручиваются четыре винта, соединяющие две основные части устройства.

• Очистка шнека и, при необходимости, его замена. В этом случае:

1. выкручивается против часовой стрелки изношенный витой шток;
2. новый элемент устанавливается в обратном порядке;
3. такая деталь идет в одном комплекте с резиновой втулкой, что требует ее замену на новую.

Убедитесь, что все гайки и болты затянуты. При необходимости отремонтировать подушку цементного насоса. Обсудите ограждение от ручного водяного насоса и зоны скважины, если это необходимо. Забор — это хороший способ защитить этот важный источник воды.

Изучите и, если необходимо, улучшите оценку наклона вокруг подушки насоса, чтобы помочь в надлежащем дренировании вдали от скважины и насоса. При необходимости очистите дренажную канаву и вымойте ямы. Убедитесь, что вы оставляете их с колодцем, который откачивает чистую безопасную воду. Способы ремонта водяного ручного насоса могут вводить загрязняющие вещества в скважину.

• Разбирается верхняя часть насоса для замены резиновой трубки.

1. разъединяются элементы конструкции и выполняется замена элемента;
2. верхняя част корпуса собирается в обратном порядке.

• Проверка уровня масла. При недостаточном количестве масла в устройстве его необходимо заменить полностью. Больше всего подходит вазелиновое масло. Реже используется пропиленгликоль или глицериновое.

Как ремонтируются для дома с глубинным насосом хорошо видно на видео в этой статье.
После окончания ремонта глубинных насосов или их профилактическом обслуживании необходимо придерживаться упорядоченной схемы демонтажа и монтажа устройства. Болты и граверы должны располагаться на своих начальных местах.
В конце процесса сборки нужно обратить внимание на соединение мест корпусной части изделия. Все крепежные элементы должны плотно прилегать к основанию корпуса.
Нельзя допускать их «недожатия». Щели или зазоры увеличат механический износ внутренних и наружных составляющих обслуживаемого насоса.
После того как выполнена замена всех изношенных деталей можно производить монтаж глубинного насоса. Своевременный ремонт глубинного насоса увеличит его срок эксплуатации.

Это хорошо, и это необходимо в некоторых странах. Заменить водяной насос в стволе скважины. Перед тем, как поместить отремонтированный цилиндр насоса в скважину, сначала проверьте его. Протестируйте его несколько раз, так как вы не хотите снова проходить процесс ремонта, если вы получите цилиндр насоса на дно колодца, и он все еще не работает!

Поместите цилиндр насоса в ведро с водяным насосом и поршнем насоса, до упора до нижней части цилиндра. Потяните вверх на шток насоса, потянув цилиндр вверх и втянув воду в цилиндр насоса. Вытащите цилиндр из ковша и проверьте, не вытекает ли вода. Это хороший тест ножного клапана, чтобы он удерживал воду в цилиндре.

Возросло в десятки раз. И дело не только в том, что цена на бурильные работы существенно снизилась и благодаря интернету стали доступны чертежи самодельных буровых установок. Многих привлекает то, что в доме всегда будет вода, независимо от неполадок в водопроводных сетях, но стоит помнить, что время от времени придется проводить ремонт скважинных насосов, ведь ресурс оборудования не бесконечен.

Если это так, используйте палец, чтобы подтолкнуть ножной клапан и отпустить воду. Он должен сливать дно. Если вы поочередно выталкиваете и нажимаете поршень насоса вверх и вниз по его ходу, вода должна быть вытянута через педальный клапан и вверху насоса, а поршень насоса должен быть легко возвращен на дно хода с верхним цилиндром снова подавая воду.

Процесс обратной сборки

Если этот процесс работает свободно, тогда безопасно возвращать цилиндр насоса вниз по скважине. При настройке глубины цилиндра насоса в скважине учитывайте наилучшую глубину насоса. Возможно, вы сможете улучшить скважину, установив цилиндр насоса глубже или добавив длину выхлопной трубы, тем самым увеличив рабочую глубину насоса.

Основные способы профилактики неисправностей

Как известно, любую поломку гораздо проще предотвратить, чем устранять. Именно поэтому идеальным вариантом будет профилактический осмотр и обслуживание как минимум раз в год, но лучше это делать дважды – весной и осенью.

Данный тип работ достаточно прост:

• Насос необходимо достать из скважины, даже эта работа бывает достаточно непростой, особенно если скважина глубокая и оборудование имеет значительный вес. В этом случае лучше позвать помощника.
• После извлечения агрегата следует осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Далее следует проверить корпус на наличие повреждений, загрязнений и очагов коррозии.
• Лучше ненадолго запустить насос и послушать – любой посторонний звук будет свидетельствовать о неполадках.

Периодическая проверка и очистка значительно снижает вероятность возникновения неисправностей. Кроме того, если на насосе будет присутствовать песок и ил, это прямое свидетельство того, что необходимо раскачать скважину, иначе заиливание приведет к поломке насоса, которую вряд ли удастся устранить.

Это требует опыта и знаний, так как вы должны знать статический уровень воды в скважине, глубину обсадной колонны и сезонные колебания уровня воды. В любое время, когда открыта скважина, колодец должен быть хлорирован. Проведите испытание после ремонта насоса так же, как и до начала ремонта. Сравните эти два, и если нет улучшения, мы должны спросить: «Почему»? Что мы упустили или что мы сделали не так?

Это может произойти в последнюю часть дня с длинной поездкой впереди вас, чтобы вернуться на вашу койку. Это, однако, не время для выхода. Нехорошо сказать: Ну, мы старались изо всех сил. По крайней мере, они лучше, чем они. Настало время углубиться и посвятить себя правильной работе.

Виды и причины поломок

Чтобы лучше понять, как проводить ремонт скважинного насоса своими руками, стоит разобраться с причинами тех или иных неисправностей и понять наиболее типичные проблемы. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но существует определенный набор так называемых «болезней», которые проявляются чаще всего.

Важно! Как бы вас не убеждал продавец о том, что какой-то насос не хуже модели, стоимость которой в 2 раза выше, чаще всего более дорогие модели значительно надежнее и долговечнее.

Основные причины выхода насосов из строя

Отметим сразу, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, приобретая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и основные меры безопасности.

Более того, у подавляющего большинства пользователей и не достается оттуда, пока не сломается, а этого можно было бы избежать, извлекая его для осмотра хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении неисправности могут возникнуть, рассмотрим самые распространенные из них:

• Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешивается слишком высоко или в процессе падает очень сильно. Механизм должен работать с водой – она служит охладителем и смазкой, без него происходит перегрев и заклинивание, а иногда и оплавление пластиковых частей.
• Пользование слишком мощным насосом, в этом случае забор слишком интенсивный, и со дна всасывается песок, который может сильно повредить основную перекачивающую деталь – крыльчатку насоса.

• Перепады и скачки электроснабжения способны привести в негодность конденсатор и другие электрические части. Следует использовать стабилизаторы напряжения.
• И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Самые распространенные поломки

Чаще всего причинами неисправностей являются:

• Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана – эти узлы не входят в систему, но, если они работают неправильно, насос не защищен от перепадов давления и, скорее всего, получит гидроудар.
• Эрозия и повреждение крыльчаток, валов и других движущихся частей.
• Неисправности обмотки и конденсатора.
• Засорение системы песком и илом.

Способы устранения неполадок

Если вы не имеете каких-либо способностей и никогда не видели в разобранном виде даже простейшие устройства, стоит обратиться к специалистам. Так же стоит поступить при отсутствии хотя бы минимального набора слесарного инструмента. Но, если у вас есть хотя бы элементарные знания и набор ключей и отверток, можно попробовать проделать некоторые работы самостоятельно.

Вот простейшая инструкция по диагностике и ремонту погружного насоса:

• Перед началом каких бы то ни было работ стоит включить насос в сеть и послушать, если есть какие-либо звуки – щелчки, гудение и так далее, работы можно продолжать, если же полная тишина, то, скорее всего, сгорел магнит, который ремонту не поддается. Такое оборудование утилизируется.
• Далее снимается нижняя часть корпуса. В данном типе насосов двигатель однофазный, в нем две обмотки – пусковая и рабочая. В пусковом контуре вмонтирован конденсатор, емкость которого может составлять до 40 мкФ. Но проверяется в первую очередь вал и лопасти или рабочие колеса – все должно свободно вращаться и не иметь повреждений.
• Заклинивший вал свидетельствует о сгорании обмотки статора. Он заменяется целиком, хотя в некоторых моделях сделать это не удастся и насос придется выбросить. Если же все вращается и не повреждено – нижняя часть собирается обратно.

• Перед началом разборки верхней части следует поставить корпус вертикально и закрепить его, иначе из двигателя вытечет масло. Под крышкой вы увидите несколько проводов и конденсатор.

• Вначале с помощью тестера или омметра замеряется сопротивление пусковой и рабочей обмоток (обычно у рабочей значение 15-20 Ом, у пусковой — 30-40) – если на какой-то из них прибор показывает бесконечность, значит в ней присутствует обрыв. Малые значения сопротивления – свидетельство того, что провода обмотки замыкают между собой.
• Ну и, напоследок, если все данные в норме, проверяется конденсатор. Если причина в нем, то его следует заменить аналогичным.

В подавляющем большинстве случаев проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволяет самостоятельно починить оборудование, избежав значительных трат. Как видите, работы достаточно просты, для их проведения не нужно электротехническое образование – важно аккуратное и скрупулезное проведение всех работ.

Кроме того, вы сможете выяснить, поддается ли насос ремонту, и не будете тратить деньги на диагностику в мастерской, ведь даже если насос не пригоден к восстановлению, с вас возьмут деньги.

Совет! Помните, что корпус насоса постоянно располагается в воде, поэтому при сборке проверяйте правильное положение прокладок и их состояние.

Вывод

Не стоит бояться разобрать насос, возьмите на вооружение наши рекомендации, и вы без труда справитесь с данной задачей. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые этапы процесса.

как отремонтировать водяной агрегат, видео

На рынке представлено множество вибрационных насосов, но именно модель «Малыш» наиболее популярна благодаря высокому качеству сборки и доступной цене. Устройство здесь вполне надежно, но это не избавляет от периодически случающихся проблем. Благо, ремонт насоса Малыш своими руками — это реальность.

Как устроен насос и как он работает

Прежде чем начинать ремонт вибрационных насосов Малыш, необходимо понять принцип действия устройства. Основными конструкционными элементами считаются:

• алюминиевый корпус;
• электромагнит;
• якорь с обмоткой;
• поршневая группа и амортизатор;
• диафрагма;
• клапан и шток.

Вибрационный насос работает благодаря тому, что якорь с поршнем колеблются под действием переменного магнитного поля, создаваемого электромагнитом. Частота осевых колебаний поршня — 50 Гц.

Когда якорь насоса притягивается к электромагниту, происходит перемещение поршня — благодаря этому возникает разряжение, из-за чего обратный клапан открывается и рабочая зона прибора заполняется водой. Когда якорь отталкивается от электромагнита, то поршень опять передвигается, что позволяет обратному клапану закрыться и вытолкнуть воду в напорный патрубок.

Схема устройства вибрационного насоса Малыш

Какие неисправности возникают чаще всего

В большинстве случаев ремонт погружного насоса Малыш требуется по следующим причинам:

1. Перегрев насоса — возникает, если устройство будет какое-то время работать «насухо». Ведь в конструкции насоса предусмотрен статор, которому свойственен перегрев — холостой режим работы даже в течение нескольких минут может спровоцировать серьезную поломку. Повреждения в статоре имеют свойства накапливаться. Его ресурс эксплуатации постепенно снижается, и со временем дойдет критической отметки, когда произойдет короткое замыкание витков. Поломка этого типа устраняется перемоткой катушек насоса.
2. Сама по себе конструкция может оказаться не слишком прочной — все соединения в корпусе могут постепенно ослабляться вследствие постоянной эксплуатации. Резьбовые соединения быстро теряют прочность из-за постоянных вибраций. Ослабляется резьба и на поршне, и на клапане — а увидеть это при простом осмотре корпуса нельзя. Проблема решается периодической профилактикой — все соединения должны регулярно осматриваться и тщательно затягиваться. Но опытные мастера рекомендуют сразу после приобретения насоса заменить обычные гайки на самоконтрящиеся или же добавить в конструкцию контргайки.
3. Повышенный износ обратного клапана с поршнем. Не стоит забывать, что ремонт водяного насоса Малыш может в любой момент стать насущной необходимостью, поскольку это все-таки бюджетное устройство с ограниченным ресурсом работоспособности. В частности, герметизацию корпуса здесь обеспечивают недостаточно эффективные резиновые прокладки. Через них легко проходит вода с крупными механическими загрязнениями, что негативно влияет на рабочее состояние поршня и обратного клапана. Стоит применить фильтр механического типа, чтобы минимизировать действие загрязненной рабочей среды на насос. Такая конструкция может представлять собой металлическую мелкоячеистую сетку или цилиндрическую насадку из пористой губки, которая надевается на водозаборный патрубок.
4. Неполадки в обратном клапане, благодаря которому происходит регулировка уровня давления подачи воды. Совершенно не редкость, когда настройки обратного клапана несовершенные даже в приборе, только поступившем с заводского конвейера. Поэтому приобретая водяной погружной насос Малыш, его подготовку к работе стоит начинать как раз с регулировки. Используйте для проверки бочку с водой или любую другую вместительную емкость и добейтесь максимального напора, изменяя натяжение гайки на клапане. Когда результат будет достигнут, зафиксируйте положение гайки контргайкой.

Как правильно разобрать насос

Самостоятельный ремонт насоса Малыш всегда начинается с демонтажа устройства — и это едва ли не самый сложный этап во всей технологии. Корпус прибора — это 2 половины, стянутые друг с другом четырьмя болтами, поэтому его разборку проводят крайне осторожно.

Совет: Если крепежные элементы насоса не выкручиваются вследствие накопления загрязнений, полученных при работе в водной среде, то все соединения вымачиваются в керосине и выдерживаются около получаса. Керосин разъест грязь, и открутить все винты станет легко.

Чтобы упростить процесс разборки насоса, следует проводить демонтаж в специальном держателе, например, тисках, способном надежно зафиксировать устройство по вертикали. Если же все способы разобраться с «упрямыми» болтами не помогли, то их срезают угловой шлифмашиной, после чего потребуются новые крепежи. Рекомендуется для этого использовать винты, имеющие крестообразные прорези.

Погружной насос Малыш

Как устранить основные неисправности насоса

О проблемах в работе вибрационного насоса свидетельствуют либо громкое гудение при включении двигателя, либо полное отсутствие водяного напора. Владельцы могли сталкиваться с тем, что насос Малыш гудит, но не качает воду.

На первом этапе обязательно проверяют исправность обратного клапана насоса — если он разорван либо изношен, то его можно легко заменить.

Причиной может стать обрыв или повреждение штока — ремонту этот элемент не подлежит, так что придется обращаться в сервис или искать другой такой же насос в качестве донора. А после того, как вы исключите первые 2 причины, то стоит обратить внимание на надежность крепления насоса — корпус полностью разбирается и все гайки подтягиваются.

В случае, если в момент включения кабель обугливается, а пробки постоянно выбиваются, то необходимо провести тестирование кабеля либо полностью заменить сгоревшую обмотку кабеля. В большинстве моделей насосов кабель заменяется без проблем, но иногда может потребоваться его наращивание скруткой.

Если по ряду причин глубинный насос Малыш остался в пустой скважине, то он будет работать «всухую», а из-за этого возникают отслоения в магнитной части — признаки этого постоянный перегрев и сильнейшая вибрация. Это одна из самых сложных в устранении неисправностей — насос придется полностью разобрать, электрическая часть его отделяется, а также извлекается магнит.

Потребуется проделать двухмиллиметровые канавки с помощью отрезного круга на болгарке — вдоль, поперек магнитного элемента (компаунда) и с внутренней части корпуса прибора. После этого поверхности в местах стыка покрываются клеевым составом или «жидкими гвоздями», магнит устанавливается на прежнее место. Затем потребуется дождаться полного высыхания созданного стыка, а когда все склеится, то насос собирается обратно.

О недостаточной величине зазора внутри насоса, в вибраторе, свидетельствует и слишком слабый водяной напор. Недостаток такого типа устраняется достаточно легко — следует всего лишь дополнить вибратор необходимым количеством шайб, обеспечивающим требуемый водяной напор. Можете быть уверены, что после таких манипуляций погружной насос будет работать так же хорошо, как сразу после сборки.

О том, как можно провести ремонт насосной станции своими руками, читайте в другой нашей статье.

Различные виды насосов для полива рассмотрены в этой статье. Выбираем агрегаты в зависимости от источника водозабора.

О преимуществах водоотводных лотков из пластика читайте на этой странице http://okanalizacii.ru/drenazh/plastikovye-vodootvodnye-lotki-s-reshetkoj.html

Ремонт насоса Малыш: видео

Как отремонтировать насос Малыш вы можете посмотреть на видео.

Самодельный ручной скважинный насос из ПВХ — DIY

Узнайте, как собрать самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.

Ручной скважинный насос из ПВХ своими руками.

После того, как из-за нескольких отключений электроэнергии нам не хватало воды, я решил, что пришло время установить ручной насос на нашем колодце глубиной 45 футов. Оказывается, легче сказать, чем сделать. Я хотел что-то, что можно было бы установить вместе с нашим погружным электронасосом, но я не хотел тратить целое состояние. Легкие ручные насосы-кувшины продаются примерно за 50 долларов, но, к сожалению, они работают только на глубине около 25 футов — примерно на 20 футов меньше того, что нам было нужно.Домкратные насосы для средних и глубоких скважин будут забирать воду с глубины до 300 футов, но они также оставят в вашем кошельке дыру на сумму более 800 долларов.

От разочарования я взялся за чертежную доску, решив найти решение. Результатом стало изобретение, которое я назвал «Holopump», ручной скважинный насос из ПВХ, способный эффективно забирать воду с глубины до 60 футов. Все детали доступны или могут быть заказаны практически в любом хозяйственном магазине. . . по цене всего около 120 долларов за весь шебанг.

Как работает ручной скважинный насос из ПВХ

Конструкция удивительно проста: внутренняя насосная штанга, снабженная на конце муфтой и крышкой, вставляется во внешнюю водопроводную трубу. С каждым ходом насосной штанги вниз вода, равная объему штанги, поднимается в трубу; это то, что известно как положительное смещение, и оно происходит независимо от силы или скорости нисходящего хода. На самом деле, лучше всего делать движение вниз медленным и неторопливым.На подъеме вверх вам нужно набирать темп: этот ход должен быть достаточно быстрым, чтобы свежая вода попала в трубу до того, как уже вышедшая вода стечет вокруг муфты и торцевой крышки. Таким образом, толкая или подтягиваясь, вы набираете воду. Простой донный клапан на конце водопровода предотвращает стекание воды обратно в колодец.

Перекачивание воды с глубины 60 футов под землей требует минимального усилия — от 15 до 20 фунтов для подъема вверх и от 25 до 30 фунтов для хода вниз (это сила, которую может выдержать даже моя 12-летняя дочь).Вода выходит из носика как при движении вверх, так и при движении вниз. Медленно и равномерно надавливая и быстро подтягиваясь, используя соответствующую силу, вы можете рассчитывать набирать от двух до трех галлонов в минуту из колодца со статическим уровнем воды 60 футов — без потения.

Зависимость глубины скважины от уровня воды

Важно различать эти два понятия: Глубина колодца — это расстояние от уровня земли до дна колодца. Уровень воды — это расстояние от уровня насыпи до поверхности воды вашего колодца.У человека может быть колодец длиной 175 футов, но статический уровень воды — 30 футов. В таком случае 40-футовый холонасос (сделанный из двух 20-футовых трубок) подойдет как нельзя лучше.

Ограничения глубины скважинного насоса

Планы на этих страницах относятся к холонасосу длиной 70 футов, который идеально подходит для колодца со статическим уровнем воды 60 футов. Хотя я знаю, что некоторые люди успешно пошли немного глубже с моим дизайном, я все же говорю, что 60-футовая модель (с использованием 70 или 80-футовой трубы) является практическим пределом глубины для этого насоса, и поэтому это максимальная длина, которая у меня есть. готов рекомендовать.(Чтобы построить 80-футовый насос, просто замените последний сегмент штанги и водопроводной трубы на 20-футовые отрезки из ПВХ, а не на 10-футовые отрезки, показанные на планах.)

Сборка и установка ручного скважинного насоса из ПВХ

Хотя Holopump довольно легко собрать, правильно его достать немного сложнее. Если вы никогда не работали или не знакомы с существующими компонентами колодца, возможно, стоит нанять профессионала для установки.

Если вы решите пойти по пути «сделай сам», небольшое предостережение: перед началом любых работ, связанных с изменением существующей сантехники или проводки, необходимо отключить электропитание, и в водопроводных линиях не должно быть давления ( откройте ближайший к колодцу кран и дождитесь прекращения потока воды). Для промывки всех труб по мере их установки следует использовать разбавленный хлор.

Вы также захотите убедиться, что устанавливаемый вами насос соответствует всем применимым кодексам или законам в вашем регионе.

Перед тем, как начать, прочтите инструкции, соберите инструменты и материалы, затем действуйте следующим образом:

1) Изучите существующую конфигурацию заглушки колодца, затем купите новую с дополнительным портом для трубы 1 1/4 дюйма. Возможно, вам придется просверлить отверстие в новой крышке для вентиляционного отверстия или отверстия для доступа к проводке. Если в вашем существующем погружном электронасосе используются ограничители крутящего момента, их может потребоваться изменить или удалить, в зависимости от конструкции, по вашему усмотрению.

2) Склейте стержневую часть вместе, как показано здесь, следуя инструкциям на банках с грунтовкой и цементом (см. Таблицу материалов в галерее изображений, позиции 15 и 16).

3) Склейте и привинтите нижнюю часть основной трубы, как показано на первом рисунке. Сюда входят предметы, проходящие через крышку колодца (позиция 9) и ниже. Сделайте фаску на внутренних краях, чтобы в дальнейшем можно было легко вставить стержень. Дайте всем клеевым соединениям ПВХ достаточно времени для отверждения.

4) Перед установкой насоса и новой крышки колодца вам необходимо снять старую крышку. Если вы знакомы с имеющейся у вас водопроводной скважиной, вы можете оценить, с каким весом вы будете иметь дело.Перед тем, как полностью освободить крышку, наденьте страховочную веревку на любое оборудование ниже старой крышки. Вы точно не хотите ничего терять в колодце. Попросите кого-нибудь сильного помочь вам. (Возможно, вам захочется нанять слесаря-скважинника, хотя бы для того, чтобы использовать его подъемное оборудование!)

5) Вставьте основной участок трубы в скважину. Два сильных человека могут сделать это, если один будет стоять у нижнего конца клапана, а другой — на высоте около 30 футов на трубе. Работая вместе, чтобы создать дугу с трубой, позвольте концу донного клапана пройтись по обсадной трубе скважины, стараясь не согнуть ее слишком резко.Также будьте осторожны с существующей проводкой и трубами. Опять же, используйте страховочную веревку. Проденьте отрезок металлической трубы через заглушку колодца и затяните стальную муфту (поз. 8). Снова вставьте оригинальную сантехнику и закрутите колпачок.

6) Соберите секцию носика на место. Приклеивание секции носика не является обязательным. Протяните стержень по основной трубе. При втягивании нижняя часть стержневой секции должна опускаться ниже статического уровня воды.

Вот и все. Вы готовы начать качать.Чтобы получить максимальное количество сожженной воды из расчета на калорию, потребуется немного практики, но не забывайте медленно и равномерно нажимать вниз и быстро подтягиваться для максимальной эффективности.

Последнее предупреждение: добавление любого типа механического колодезного насоса открывает потенциальный новый путь проникновения бактерий в вашу систему водоснабжения. Существует множество растворов на основе хлора, которые убивают бактерии в воде, и, как владелец колодца, вы, вероятно, знакомы с одним или двумя. Если, однако, у вас еще нет стандартной процедуры избавления колодца от бактерий, попросите местного специалиста по помпам дать ему лучшую рекомендацию.Вы также захотите проверить воду на наличие бактерий после установки насоса.

Прочтите больше статей о самостоятельной работе на сайте www.motherearthnews.com.

---

Инструменты

• Ручная пила (любая пила, которая распиливает деревянную доску, легко разрезает трубу из ПВХ)
• Рашпиль по дереву среднего или высокого качества
• Разводной торцевой ключ (8-, 10- или 12-дюймовый)
• Пара средних трубные ключи или плоскогубцы (от 12 до 18 дюймов)
• Отвертка (для отсоединения и повторного подключения проводки)
• Сверло на 1/2 дюйма (для просверливания дополнительного отверстия в крышке колодца для вентиляции; в качестве альтернативы вы можете сделать как я это сделал и соедините проводку электронасоса и вентилируйте вместе на крышке колодца)

---

Первоначально опубликовано: июнь / июль 2000 г.

Устранение неисправностей водяного насоса | Бурение скважин на Партридж

Если у вас есть скважина, скорее всего, наступит момент, когда вам нужно будет выполнить базовое устранение неисправностей водяного насоса.Ниже приведен список возможных проблем, которые могут возникнуть, и некоторые шаги, которые вы можете предпринять для устранения проблем.

Советы по поиску и устранению неисправностей простого водяного насоса для насосов с быстрым циклом

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА № 1: Переполненный резервуар

1. Запишите начальное давление насоса.
2. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.
3. Слейте воду из бака, открыв кран или кран, оставьте его открытым.
4. С помощью манометра проверьте давление воздуха. Давление воздуха должно составлять 2 фунта. меньше пускового давления насоса.
5. Если начальное давление неизвестно, добавьте воздуха до 25 фунтов. — вызовите сервис.
6. Если в баллоне не хватает воздуха — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА № 2: Утечка до или после разгрузки насоса

1. Закрыть запорный клапан на нагнетательной стороне насоса. Если насос перестает работать, это означает утечку в водопроводных линиях, ведущих в дом, в систему орошения, или где-то что-то включено — проверьте раковины, туалеты, стиральную машину, краны на улице и т. Д.
2. Закрыть запорный клапан на нагнетательной стороне насоса.Если цикл продолжается, проблема связана либо с колодцем, либо с нижним клапаном, либо с глубокой струей.
3. ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС.

НАСОС НЕ РАБОТАЕТ

1. Проверьте прерыватель, двухпозиционный переключатель или убедитесь, что насос включен.

НАСОС ИМЕЕТ ПИТАНИЕ, НО НЕ РАБОТАЕТ

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ.
2. Это может быть серьезная электрическая или механическая проблема, и пытаться устранить ее самостоятельно может быть опасно. Позвоните в Partridge Well для обслуживания.

НАСОС ГОРЯЩИЙ, НО НЕ РАБОТАЕТ

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ
2. Это может быть серьезная электрическая или механическая проблема, и пытаться устранить ее самостоятельно может быть опасно. Позвоните в Partridge Well для обслуживания.

Ваш насос работает, но вода не выходит

Возможная причина этого типа проблем в том, что помпа потеряла заливку.

ЭТАПЫ ПО ПОВТОРНОЙ ЗАГРУЗКЕ СТРУЙНОГО НАСОСА ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СКВАЖИН (ГОРИЗОНТАЛЬНО)

1. Отключите питание, чтобы выключить насос.
2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
3. Залейте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
5. Включите питание.
6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: ШАГИ 1–6 МОЖНО ПОВТОРИТЬ. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗИТЬ ИЛИ НАСОС ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ПРАЙМ — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.
ЭТАПЫ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ЗАГРУЗКИ СТРУЙНОГО НАСОСА ДЛЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН (ВЕРТИКАЛЬНО)

1. Отключите питание, чтобы выключить насос.
2. Снимите втулку с манометром и вентиляционную пробку на стороне, противоположной манометру, на отливке.
3. Заливайте воду в насос, пока вода не пойдет из вентиляционного отверстия.
4. Установите на место вентиляционную пробку, долейте воду до манометра и установите манометр и втулку.
5. Включите питание.
6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ШАГИ 1–6. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗИТЬ ИЛИ НАСОС ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ПРАЙМ — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ НАСОС
Дайте насосу полностью оттаять из-за замерзания, прежде чем обращаться в сервисный центр.Если нет сломанных труб, отливок насоса или сломанных трубок высокого давления, насос должен начать нормально работать после оттаивания.

Если что-либо из вышеперечисленного повреждено, выключите питание и обратитесь в сервисный центр.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ

• Закройте насос, но хорошо вентилируйте.
• Установите Freeze Buster — За информацией обращайтесь.
• Направьте воду медленной струйкой в ​​безопасное место, чтобы вода продолжала проходить через систему.

Как определить, что ваш скважинный насос неисправен, и советы по поиску и устранению неисправностей

Содержание

1. Что делать, если вода перестала течь
2. Устранение неисправностей скважинного насоса
3. Факторы, влияющие на срок службы резервуара для воды
4. Уход за водой из скважины и проверки, которые вы можете сделать самостоятельно
5. Как ваш водяной насос и давление Резервуары работают вместе
6. Как работают резервуары для воды под давлением

Наличие собственного колодца дает вам несколько преимуществ по сравнению с использованием муниципального водоснабжения, особенно более низкие ежемесячные затраты на доступ к свежей чистой воде в вашем доме.Но у вас также есть больше технологий для водоснабжения, которые нужно обслуживать и ремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды через ваши краны. От основных проблем низкопродуктивной скважины до более распространенных проблем, которые могут возникнуть с напорным баком, переключателями и насосами, есть разные вещи, о которых следует информировать вашу систему водоснабжения из скважины.

Как определить, что ваш скважинный насос выходит из строя:

• Нет потока воды из кранов
• Плохое давление воды
• Постоянно работающий насос

Теперь, когда вы знаете признаки, господинКомпания Rooter Plumbing составила исчерпывающее руководство по поиску и устранению неисправностей, а также о том, как узнать, когда пора вызывать подкрепление.

Нужна дополнительная информация или помощь? Звоните профессионалам в Mr. Rooter Plumbing!

Что делать, если вода перестала течь

Скорее всего, вам потребуется вызвать сантехника для тщательной проверки, но есть несколько простых проверок, которые вы можете выполнить, чтобы определить, не вызывает ли небольшая проблема прекращение подачи воды . Некоторые люди сразу же думают, что их колодезный насос перестал работать, но с помощью нескольких различных компонентов, которые подают воду из колодца в ваш дом, как узнать, что ваш колодезный насос сломан? Насос обязательно перестанет работать в какой-то момент, но давайте рассмотрим некоторые другие проблемы, на которых вам также следует сосредоточиться.

Есть три возможности, которые могут остановить вашу воду:

• Отказ колодца (низкий запас воды в земле)
• Отказ оборудования (оборудования для водозабора в колодце или из-за сбоя питания, влияющего на оборудование)
• Поломка водопровода (забитые или сломанные трубы)

Когда вы обнаруживаете, что у вас нет воды, первое, что нужно проверить, — это ваша электрическая панель. Смотрите, если схема для скважинного насоса и давления в баллоне находится в положении «включено».Если нет, переведите его в положение «включено» и посмотрите, запустит ли это ваша система. Если это, казалось, решило вашу проблему, это мог быть разовый сбой, и у вас может не быть других проблем — по крайней мере, какое-то время. Но если прерыватель снова сработает, вызовите специалиста, чтобы диагностировать проблему, так как он будет знать, как определить, что ваш скважинный насос неисправен.

Следующей проверкой, если потребуется, станет ваш напорный бак. Посмотрите на манометр и посмотрите, показывает ли он значение выше 20 фунтов на квадратный дюйм. В зависимости от типа резервуара под давлением, это может быть указание на более высокий пси, но если ваш танк показывает давление, то проблема, скорее всего, в вашем доме, а не проблемы с насосом скважины или скважиной.Никакого давления? Тогда ваша проблема — это скважинный насос, скважина, напорный бак или выключатель. Позвоните поставщику услуг и расскажите уже обнаруженную вами информацию, и попросите специалиста диагностировать проблему.

Если одна из ваших линий оборвалась, вы можете заметить затопление в той части вашей собственности, где трубы идут от колодца к дому. Ваш колодезный насос будет перегружен, и особенно важно как можно скорее вызвать помощь, чтобы помпа не откачивала воду неконтролируемым образом.

Если вы склонны заняться ремонтом своими руками и ваша проверка показала, что у вас могут быть проблемы с напорным баком или реле, следуйте приведенному ниже разделу по обслуживанию и замене реле давления.

Устранение неисправностей колодезного насоса

Возможно, вы читаете эту статью, чтобы лучше узнать о системах колодцев или потому, что вы имеете дело с реальной проблемой с водоснабжением вашего дома. По любой причине мы расскажем, на что следует обратить внимание, а также о возможных проблемах, с которыми вы можете столкнуться.Неисправный водяной насос может быть источником проблем с водой в вашем доме, но также могут быть проблемы с другими компонентами вашей системы водоснабжения, которые могут быть причиной. Ниже приведены некоторые из проблем, которые могут повлиять на ваш колодец или колодезный насос , а в следующих разделах мы рассмотрим другие проблемы, которые могут вызывать проблемы с водоснабжением.

• Потеря мощности — Если у вас пропадет электричество, у вас будет столько воды, сколько вмещает ваш напорный бак, поскольку для работы реле давления на вашем баке и насосе требуется электричество.Однако, даже если вы не испытываете полного отключения электроэнергии, возможно, вы только что взорвали прерыватель насоса. Как описано выше, проверьте свою электрическую коробку, чтобы увидеть, не сработал ли прерыватель, и если да, переведите прерыватель обратно в положение «включено». Если проблема не связана с потерей мощности, снова переключите прерыватель в положение «выключено», чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, и либо ознакомьтесь с нашими советами, приведенными ниже, чтобы узнать, является ли реле давления вашей проблемой, либо обратитесь к местному специалисту.
• Стол с низким уровнем воды — Если вы пережили засуху или засуху, возможно, в вашем колодце не хватает воды.Основными признаками этого являются разбрызгивание или плевание воды из-под крана, мутная или мутная вода или заметно неприятный привкус воды. Это может быть временное явление, или может потребоваться, чтобы помпа находилась глубже под землей, чтобы выкачать воду из грунтовых вод.
• Насос неподходящего размера — Размер водяного насоса должен соответствовать расходу воды в вашем доме. Размер насоса определяется размером вашей водопроводной системы, например, количеством кранов и количеством приборов, использующих воду.
• Водяной насос с перегрузкой — Ваш напорный бак также должен быть рассчитан на использование воды в вашем доме, чтобы снизить нагрузку на водяной насос.Насос, который перекачивает воду всего несколько раз в день, будет работать значительно дольше, чем насос, который включается и выключается несколько раз в день.
• Водные отложения — Отложения в воде могут вызвать значительный износ насоса в сборе, действуя как абразив, который медленно повреждает подшипники и другие компоненты насоса. Грязь, минералы жесткой воды, мелкие камни или другой мусор могут уменьшить поток воды или привести к полной остановке насоса.

Может быть трудно понять, сломан ли у вас скважинный насос или другая часть вашей водяной системы не работает должным образом.Наиболее распространенный ремонт также системы водоснабжений заменяет бак давления и / или реле давления, которые оба стоит намного меньше, чем счет для замены водяного насоса.

Факторы, влияющие на срок службы вашего резервуара для воды

Гидравлический резервуар для воды является жизненно важной частью вашей системы водозабора и сильно повлияет на состояние вашего колодезного насоса. Вот некоторые факторы, которые могут повлиять на срок службы вашего резервуара:

• Материал резервуара для воды — Стальные резервуары без облицовки могут довольно быстро подвергнуться коррозии, особенно если они находятся во влажной среде, например в подвале, как большинство из них.Внутренние резервуары для воды баллонного типа являются лучшим выбором, поскольку они удерживают воду отдельно от воздуха в баллоне резервуара.
• Установки — с числом переменных, которые вступают в игру при установке бака давления, есть несколько различных ошибок, которые резко сокращают срок службы вашего танка, как и соединение оцинкованного железа фитингов медных фитингов.
• Состояние воды — В зависимости от химического состава вашей системы водоснабжения сама вода может вызывать коррозию всех компонентов вашей системы водоснабжения колодца.
• Частоты обслуживания и проверок — Игнорирование вашего бака давления и даже не делать простую проверку для незначительных утечек и правильной работы, скорее всего, приведет к дорогостоящему ремонту или ненужной ранней замене вашего аквариума.

Уход за водой в колодце и проверки, которые вы можете сделать самостоятельно

Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят много заниматься домашним хозяйством и ремонтом, этот раздел для вас. Для тех из вас, у кого нет желания или механических способностей к общему ремонту дома, позвоните нам, если возникнут даже самые незначительные проблемы, или для планового технического осмотра.

Потратьте немного времени, чтобы проверить работоспособность колодезного насоса и всех частей, которые доставляют воду с земли в ваш дом. Вы, вероятно, сэкономите на ненужном ремонте и замене, когда заметите элементы, которые не работают должным образом, или проблемы, которые могут стать серьезными расходами.

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы с резервуарами высокого давления, которые вы можете легко решить самостоятельно, а также некоторые идеи, которые помогут вам понять более сложные проблемы, для решения которых вам потребуются расширенные знания водопроводчика.

Датчик давления Техническое обслуживание

Реле давления находится в нижней части резервуара под давлением требует периодического технического обслуживания и является наиболее распространенной причиной проблем с вакуумированием вашей колодезной воды. Устранение проблем с водой из колодца лучше всего начинать с реле давления.

Как и все в вашем доме, который имеет власть, проходящей через него, вы должны отключить выключатель в вашей электрической коробке в напорном резервуаре и скважинный насос перед началом работы на нем. Его можно настроить как один большой выключатель на 30 ампер или более или как двойной автоматический выключатель с двумя более низкими токами, установленными тандемно на щитке.Напорный бак и скважинный насос должны быть подключены на одном выключателе, так что если вы находите ярлык для «хорошо» или «водяного насоса», который должен быть выключением питания для напорного бака, тоже.

Убедившись, что питание резервуара под давлением отключено — вы можете проверить с помощью бесконтактного тестера напряжения — выполните следующие действия, чтобы выполнить базовое обслуживание реле давления:

• Возьмите пластиковую или металлическую крышку выключить реле давления — может понадобиться вывернуть пару винтов.
• Если ваш насос вообще не работал, раздвиньте контакты реле переключателя и проверьте, нет ли на контактах точечной коррозии или прожигания. Глубокая точечная коррозия и заметное повреждение от прожога, вероятно, потребуют замены всего реле давления. В противном случае очищайте контакты мелкозернистой наждачной бумагой или наждачной бумагой, пока не увидите блестящий металл на всех контактах — обычно их восемь: четыре контакта с точками контакта на каждой стороне.
• Найдите гайку регулировки давления, которая должна находиться перед отсеком, где расположены контакты реле переключения.Используя гаечный ключ, отрегулируйте гайку в соответствии с инструкциями производителя, которые обычно напечатаны на внутренней стороне крышки переключателя.

Это отличная задача по техническому обслуживанию, которую нужно выполнять раз в два года, особенно если ваш нагнетательный насос находится в зоне с высокой влажностью, например в подвале. Если вы пытались восстановить подачу воды в свой дом с помощью технического обслуживания реле давления, и это не помогло, вам может потребоваться новое реле давления.

Замена реле давления

Переключатели доступны в трех различных диапазонах давления: от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм и от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм.Ваш напорный бак был разработан для правильной работы только с одним из этих диапазонов, поэтому обязательно проверьте, какой диапазон подходит для вашего бака. Обычно эту информацию можно найти на внутренней стороне крышки переключателя.

Вот направление, шаг за шагом, чтобы заменить ваш датчик давления:

• Выключите питание в резервуар высокого давления, как описано выше.
• Пометьте каждый провод, выходящий из реле переключателя, и снимите их с неисправного переключателя.
• перекрывающего клапана, который выходит из бака под давлением к водопроводному вашему дому.
• Слейте всю воду из бака.
• Снимите старый выключатель и манометр. Новый манометр будет стоить всего около 10 долларов, и его легко заменить, когда вы уже меняете реле давления, чтобы гарантировать, что ни один из них не станет проблемой в ближайшем будущем.
• Оберните трубную резьбу тефлоновой лентой и установите новый датчик давления и манометр.
• Подсоедините проводку к новому переключателю в том же порядке, в котором вы их снимали, и закрепите крышку переключателя.
• Снова включите питание бака.

Если ни одно из этих быстрых исправлений не помогло вашей системе снова заработать, у вас может быть проблема с напорным баком или водяным насосом. Неисправность бака или насоса может быть вызвана рядом факторов: возрастом, некачественными компонентами, работой без воды, постоянным циклом или засорением впускного клапана. Водяные насосы и напорные резервуары не требуют особого обслуживания, но им необходимы подходящие условия для достижения ожидаемого срока службы.

Даже самый опытный мастер откажется от замены водяного насоса или проблем с напорным баком.Погружной насос нужно поднять на большом расстоянии от колодца, и, когда он встанет, вы можете быть не совсем уверены, что собираетесь с ним делать. Кто-то, обученный технологии водяных насосов, сможет отремонтировать или признать, что пришло время для замены. Даже наземные струйные насосы содержат ряд компонентов, которые нелегко устранить без обучения и опыта.

Как водяной насос и напорный бак работают вместе

Давление воды — это фактор, который может сделать или испортить принятие душа, дать вам возможность вспенить воду для мытья посуды или быстро ополоснуть мыльные руки.В муниципальном водоснабжении давление воды в основном контролируется городом или поселком, хотя есть несколько внутренних проблем с водопроводом, которые могут снизить давление. Если у вас есть колодец для водоснабжения вашего дома, технология вашего танка давления даст вам давление через ваши трубы.

Ваш колодец, водяной насос и напорный бак работают вместе, чтобы доставлять воду с уровня грунтовых вод в ваш дом. Колодезный насос вытягивает или толкает — в зависимости от типа насоса — воду из колодца, отправляя ее в напорный бак, который удерживает воду под давлением до тех пор, пока что-то в вашей водопроводной системе не включится.Резервуар высокого давления создает давление, часть его резервуара заполнена сжатым воздухом.

Когда в водопроводе вашего дома открывается водяной клапан, бак выталкивает воду по трубопроводу и затем снова наполняется только тогда, когда давление в баке падает ниже определенного номинального давления. При наличии трюме давление в баллоне значительное количество воды, есть меньше износа на скважинного насоса, поскольку он не должен включаться и выключаться, как часто. Поскольку для ремонта и замены скважинных насосов требуется немного больше работы, напорный резервуар, особенно подходящий по размеру резервуар высокого давления, является важным компонентом системы водоснабжения из скважины.

Как работают напорные баки с водой

Как только вода попадает в напорный бак, как она узнает, когда получить больше? Работающим реле давления. Когда бак выталкивает достаточно воды для срабатывания реле давления, он пропускает больше воды из скважинного насоса. Бак наполняется до максимальной емкости, измеряемой манометром на баке, а затем снова отключается. Реле давления настроены на диапазон давлений запуска и останова 20 фунтов на кв. Дюйм. Таким образом, если реле давления установлено на 40-60 фунтов на квадратный дюйм, когда из резервуара сливается достаточно воды, чтобы снизить давление до 40 фунтов на квадратный дюйм, резервуар высокого давления включится для сбора воды из колодца через водяной насос и выключится, когда давление в резервуаре достигает 60 фунтов на квадратный дюйм.

Имея правильный размер напорного бака для вашего дома имеет важное значение для долгой жизни вашего водяного насоса и напорного бака. Большинство производителей предоставляют удобную таблицу для выбора подходящего резервуара для вашего дома, но получение нового резервуара высокого давления — одна из тех установок, которые лучше всего доверить профессионалу, который знает только правильный резервуар для вашего дома и гарантирует, что все подключено правильно.

Подробнее о скважинных насосах

Тип водяного насоса для вашей скважины — струйный или погружной.Струйные насосы могут быть насосами для неглубоких или глубоких скважин, способными поднимать воду с высоты 25 или 100 футов. Погружные насосы устанавливаются глубоко внутри колодца и могут выталкивать воду из колодца с расстояния в сотни футов.

При правильном уходе погружной скважинный насос может прослужить до 15 лет, хотя может быть трудно узнать, сколько лет вашему скважинному насосу, если его устанавливал предыдущий домовладелец. Наземные струйные насосы, которые чаще используются в неглубоких скважинах, имеют средний срок службы 10 лет.

Будьте защищены с помощью ежегодной проверки водозаборной скважины

Проведение ежегодной проверки водозаборной скважины может показаться ненужными расходами, если в настоящее время у вас нет проблем. Если расходы в размере 100-150 долларов не кажутся оправданными, когда ваша вода хорошо течет из колодца в ваш дом, подумайте о времени, которое вы экономите на устранении проблем с насосом в колодце, и об экономии на ремонте насоса в среднем в размере более 700 долларов. Если сантехник осмотрит все ваши системы и трубопроводы колодцев, он предупредит вас о любых потенциальных проблемах и предоставит вам идеи и рекомендации того, кто прошел обучение по поддержанию качественной системы водоснабжения.Регулярный осмотр у профессионала — это ваше время, чтобы задать вопросы, получить информацию, получить информацию из первых рук и обрести душевное спокойствие, зная, что вы предприняли шаги по уходу за своим домом.

Время от времени потребуется ремонт или замена водяного насоса. Обладая правильными знаниями, вы можете сделать все возможное, чтобы продлить срок службы вашей техники для водоснабжения и поддерживать ее в хорошем рабочем состоянии — и даже сделать некоторые мелкие ремонтные работы самостоятельно. По тем вопросам, которые требуют навыков профессионала, звоните Mr.Rooter of Greater Syracuse для любых работ по установке, ремонту или проверке вашей сантехники и колодцев.

Замена подшипника водяного насоса

Объект площадью

футов в Окснарде, Калифорния. Используя подходящие инструменты, вы можете самостоятельно заменить эти подшипники. В таком случае вам может потребоваться замена. Насос для гидромассажной ванны Waterway Hi-Flow 48 с рамой 1,5 л.с., 240 В — отличный выбор для замены насоса. Неизвестный дом — Похоже, подшипники вашего двигателя не выровнены, и если якорь трется об обмотки, вам может понадобиться новый двигатель.Какой номер детали, модели или каталожного номера указан на этикетке вашего двигателя? Я пробовал два разных случая и два разных мотора с одинаковым результатом. Отверстие в обеих частях составляет около 5/8 дюйма. Даже если вы смогли добраться до подшипника и заменить его, есть большая вероятность, что что-то еще пойдет не так с двигателем, который так далеко ушел. Мы предлагаем только эти уплотнения и / или с The Professor’s Silly Juice и / или с крыльчаткой в ​​комплекте, так что загляните в наш магазин. СНИМИТЕ ПРУЖИНЫ ГУБЕРНАТОРА — Теперь, используя пару маленьких плоскогубцев, снимите петли пружин регулятора с их стойки и снимите пружины.Надеюсь, это было не только в моей помпе. Возможно, одна из подсказок заключается в том, что когда он выключается, вместо того, чтобы сразу замолчать, вы можете услышать, как он довольно шумно замедляется в течение нескольких секунд. Попробуйте удерживать шланг, который плавает над водой, под водой. XiKe 2 шт. 6203-2RS Подшипники с двойным резиновым уплотнением 17x40x12 мм, предварительно смазанные, стабильные и экономичные, радиальные шарикоподшипники. Мотор плохой? Пластмасса для водного пути 806105124593 2-дюймовое уплотнительное кольцо / прокладка нагревателя (упаковка из 4), пластмасса для водного пути 806105124593 2-дюймовое уплотнительное кольцо / прокладка нагревателя, пластмасса для водного пути 3721621-1D Executive 56, рама, спа-насос на 4 лошадиных силы, 230 вольт.In N Tx — позвоните нам по телефону 407-834-2200. Опубликовано: 28.06.2015, специалист по продуктам InyoPools Деннис Р. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК — Используя съемник подшипников, как и прежде, снимите передний подшипник. Я действительно предлагаю БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ в пределах 48 нижних штатов США. Комплект для замены юго-восточного уплотнительного кольца (с 1998 г. по настоящее время) для Sta-Rite P2RA и P2R Dura -… Pentair C105-238PEC Замена узла однофазной крыльчатки 1-1 / 2 л.с. Max-E-Pro 5 … Pentair C105- 238PPB Сменный насос для бассейнов и спа в сборе рабочего колеса, US Seal Manufacturing Узел уплотнения PS1000, Timken 6203-2RSC3 6203-2RS радиальный шарикоподшипник 17x40x12 мм, уплотнение вала насоса для бассейнов и спа 5/8 «Замена для PS-1000 AS-1000, FGen 2шт Япония NACHI Nazhi Fujio 6203NSE Bearing High Speed ​​Motor Water Pump Dedicated, (2 Pack) PGN 6203-2RS Герметичный шарикоподшипник — C3-17x40x12 — со смазкой — хромированная сталь.СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН ГУБЕРНАТОРА — теперь должен быть виден винт, которым кронштейн регулятора крепится к валу. детали роботов-уборщиков. Он также анализирует отзывы для проверки достоверности. Привет Выберите свой адрес Всем Привет, Войдите. Что касается расположения конденсаторов, рабочий конденсатор обычно находится в верхней части двигателя под выступом. Добавлено: 13.07.2015, новичок СНИМИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ПЛАСТИНУ — Снимите уплотнительную пластину. В ролике о ремонте не зря использовали новый мотор.В то время как насос может протекать из нескольких разных мест, обычно проблема начинается именно с уплотнения. Если подшипники внутри электродвигателя насоса для бассейна начинают издавать шум, вам придется заменить их новыми подшипниками или вы можете заменить весь двигатель, но зачем это делать, если через несколько часов вы можете заменить подшипники на цена на порядок ниже, чем при покупке нового мотора. Лучше всего найти продавца, в котором указаны номера насосов. Не ожидайте полного возмещения, если детали не подходят, рассмотрено в США 6 декабря 2019 г.Добавлено: 20.01.2020, Аноним новичок — Если ваш двигатель издает громкий металлический шум, возможно, подшипники вашего двигателя вышли из строя. У вас есть номер по каталогу для этого винта, если мне придется его высверлить. В части II показано, как заменить подшипники и собрать двигатель. 6,6 / 13,2 ампер. Часть I показывает вам пошаговый подход к снятию подшипников двигателя насоса вашего бассейна. На подшипниках двигателя насоса выбит номер детали, например, 202 или 304.60 Гц. Используйте эти номера деталей для покупки новых подшипников. Овальное зимнее покрытие для бассейна 10 ‘x 15’ 10 Year Arctic Maxx Winter. Запасной подшипник для водяного насоса с кулачковым приводом: Amazon.sg: Automotive. Подшипник Подшипник водяного насоса 6311 NTN 6311 ZZ / 2AS Радиальный шарикоподшипник общего назначения для водяного насоса Механический BSG $ 0,20- $ 32,00 1,0 шт. (MOQ) НАСТРОЙКА СЪЕМНИК ПОДШИПНИКА — Установите съемник подшипника на задний подшипник, как показано. Снимите этот зажим, удалив стопорный винт, показанный на рисунке. Ваш сайт очень информативен.Я достал 2, но 2 других заржавели. Продавец возместил только частичную компенсацию за возвращенные детали, которые не подошли. (2) Комплект деталей подшипника и уплотнения 1000 для насосов Waterway Spa Hot Tub Pumps, Видео, Наружный диаметр сопрягаемой поверхности на пружинной части 1 3/8 дюйма, включает силикон, инструмент для установки уплотнения и (2) подшипники в комплекте, Предыдущая страница сопутствующих спонсируемых продуктов.Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на комплект деталей для насосов с 2 подшипниками и 1000 уплотнений Waterway Spa Hot Tub Pumps Видео с инструкциями по лучшим онлайн-ценам на… Количество потоков 3.Внешний диаметр 1 дюйм. Опубликовано: 05.10.2020, Кенни Его не нужно отключать. детали насоса свл 56; svl56-высокопроизводительный насос; насос гадюки; запчасти для склада. Для получения дополнительных инструкций по замене уплотнения вала перейдите в раздел «. ПОСМОТРЕТЬ РАЗБОРНЫЙ ЗАДНИЙ КОНЕЦ — На этом рисунке вы можете увидеть свободный конец вала двигателя. Опубликовано: 9.06.2017, специалист по продуктам InyoPools Деннис Р. Восстановить помпу намного дешевле, чем купить новую помпу, на самом деле это часть цены нового насоса Waterway Executive 56.Я не могу найти список деталей или диаграмму, которая показывает это. Три зуба съемника должны находиться на наружном кольце подшипника, чтобы освободить зажимное кольцо на задней стороне подшипника. Добавлено: 06.06.2016, Джим Уплотнения насосов для гидромассажных ванн, подшипники и полные комплекты для восстановления для многих моделей насосов для гидромассажных ванн. Примечание: эти болты короче болтов, используемых для крепления двигателя к корпусу насоса. Опубликовано: 23.03.2017, Специалист по продуктам InyoPools Деннис Р.Мы предполагаем, что двигатель был извлечен из корпуса, а диффузор оторван от рабочего колеса. ЗАМЕНИТЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ. При выходе из строя подшипников двигателя необходимо заменить уплотнение вала двигателя. Опубликовано: 17.05.2016, специалист по продуктам InyoPools Деннис Р. Подшипниковые инструменты в комплект не входят! Если он там был, то, вероятно, был там по какой-то причине. Это 1 3/8 дюйма через заднюю часть пружинного уплотнения, которая входит в спираль или назад, а керамическая и резиновая часть, которая входит в рабочее колесо, имеет размер 1 1/4 дюйма.Отправка в тот же день. На ваш вопрос могут ответить продавцы, производители или покупатели, купившие этот товар. Инструкции по замене подшипников и повторной сборке двигателя см. В нашем руководстве на ‘, Copyright © 2021 INYOpools. Все права защищены, у меня есть все необходимое для замены подшипников. Надземный насос для бассейна Waterway Hi-Flo, 48-рама, 1,5 л.с., шнур 3 ‘, 5 из 5 звезд (6) Оценка продукта: 6 — Waterway Hi-Flo с боковым нагнетанием, 48-рама, надземный насос для бассейна мощностью 1,5 л.с. Leisure Time O Filter Clean Очиститель картриджа для спа и гидромассажных ванн, 32 жидких унции, насос для бассейнов и спа… Пожалуйста, попробуйте еще раз.Спасибо. Бесплатная доставка многих товаров! 1/2 HP Waterway 2 Spa Pump — 1 Spd (115v) 10 ‘X 15’ Oval 1 Year Arctic Maxx Winter Pool Cover. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ — Это изображение большинства инструментов и деталей, которые вам понадобятся для замены подшипников двигателя насоса для бассейна. Насосы для водного пути — это, вероятно, самый широкий спектр надежных насосов, доступных и используемых в гидромассажных ваннах, компания является крупнейшей в отрасли и поставляет большинство пластиковых деталей, используемых в отрасли.СНИМИТЕ ПРОЕЗДНЫЕ БОЛТЫ — Отвинтите четыре сквозных болта и вытащите их. Снимите шайбу и отложите ее. Вам также понадобится набор плоскогубцев для наружных колец, показанный на шаге 29. ОБЗОР НАСОСА — В этом руководстве мы будем снимать подшипники насоса Hayward Super Pump, как показано здесь. ОТМЕТЬТЕ КОНЕЧНЫЕ РАМЫ — Отметьте торцевые рамы и корпус волшебным маркером, чтобы двигатель можно было собрать в исходной конфигурации. Опубликовано: 26.11.2018, специалист по продуктам InyoPools Мэтт С.Вместо этого наша система учитывает такие вещи, как недавний обзор и то, купил ли рецензент товар на Amazon. запчасти для насосов чемпионов; детали насоса свл 56; высший насос; высшие части насоса. Возможно, вам придется пойти в автомагазин, чтобы его идентифицировать и купить. Изношенные или шумные подшипники следует немедленно заменять, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение связанных компонентов. (Да долго пропитывала проникающим маслом). Головки этих болтов показаны на рисунке. Мне нужно заменить подшипники, но я не могу понять, где мне найти номера деталей для подшипников насоса, не разбирая весь насос, чтобы снять номера деталей с самих подшипников.Я добрался до детали, чтобы удалить 4 длинных винта. У вас есть подшипник на век v-green 165? детали насоса свл 56; насосные агрегаты мокрые части. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК SNAP RING — передний подшипник удерживается на месте с помощью стопорного кольца, что позволит предотвратить подшипник от отрываясь вала. Восстановить помпу намного дешевле, чем купить новую помпу, на самом деле это часть цены нового насоса Waterway Executive 48. Waterway… стремится к инновациям и совершенству с 1973 года. Подшипники входят в стандартную комплектацию большинства двигателей с мокрыми концами Waterway.Как показано на этом рисунке, уплотнение вала разделено на две части; одна половина идет на вал рабочего колеса, а другая — в углубление уплотнительной пластины. Захари — Ржавчина на валу затруднит снятие подшипников. SP1601Z1M. Овальное 12-летнее зимнее покрытие для бассейна Arctic Maxx 10 футов x 15 дюймов. ПРОСМОТР КОНЦЕВЫХ БОЛТОВ — Двигатель скрепляется встык четырьмя сквозными болтами. Продавец сказал, что если у нас будет водяной насос, он будет, но он слишком мал. Опубликовано: 01.10.2020, специалист по продуктам InyoPools Мэтт С.(2 шт.) Подшипники TURNUP 6204-2RS 20x47x14 мм, резиновое уплотнение с обеих сторон, предварительная смазка … Уплотнительные кольца крышки AppliaFit из 4 шт., Совместимые с Pentair 350013 для насосов для бассейнов и спа … (2 шт.) TURNUP 6304- Подшипник 2RS, резиновое уплотнение с обеих сторон, 20x52x15 мм, с предварительной смазкой … (2 шт.) Подшипники TURNUP 6202-2RS, 15x35x11 мм, резиновое уплотнение с обеих сторон, предварительная смазка … Moteder 25076RP Комплект резиновой шайбы и уплотнительного кольца — для плунжерных клапанов Intex для бассейнов … Pentair S14804 Сменное уплотнительное кольцо для насоса для бассейна и гидромассажной ванны, PS-1000 5/8 «Уплотнение вала для насоса для бассейнов / спа PS-1000 AS-1000 (2 шт.).Я измерил ржавую шайбу, и она выглядит как 5/8 id и 1,25 od. Двигатель Smith или Emersons на 12 А, шарикоподшипники с двойным экраном. Не смешивайте их. В Pool Supply World представлены все известные бренды в индустрии бассейнов и спа, а также новые инновационные производители. Технология Spa Pump прошла долгий путь всего за последние несколько лет, первое, что вы заметите, — это гораздо более тихий спа-насос. Разработанный специально для использования во всех гидромассажных ваннах, EX2 также является прямой заменой насосов Gecko Aqua-Flo Flo-Master.Я бы заменил их или мотор и сальник вала. От 3/4 до 5 л.с., с центральным и боковым выбросом. Купите насосы для спа и насосы для гидромассажных ванн онлайн по сниженным ценам. Он закреплен двумя винтами, один из которых на картинке обведен кружком. Добавлено: 17.10.2018, Аноним См. Все шаги, Марк Это уплотнение используется только в мокрых концах водовода. Другие уплотнения и подшипники можно найти в нашем магазине… 230/115 Вольт. Скрип или щелчок, исходящий от подшипников, является предупреждением о том, что они изношены и могут сломаться.У меня есть двухскоростной двигатель AR smith с конденсатором наверху, который я заменил, и это 25/370. Спасибо, Мартин — Вы можете вытащить двигатель своего насоса из корпуса насоса, чтобы проверить, не повреждены ли крыльчатка или диффузор и могут ли они натираться на корпусе. Под ржавой металлической шайбой есть еще одна резиновая шайба. Waterway Executive 2HP Рабочее колесо 1000 Уплотнение и (1) Подшипниковый насос Гидромассажная ванна с мокрым концом Как видео Видео В результате компания NSK разработала подшипники водяного насоса с более высокими характеристиками. Плохо то, что подшипники так трудно снимать, что на валу есть ржавчина.перед приложением всего этого давления со съемника подшипников. Опубликовано: 13.04.2015. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на сменную гидромассажную ванну Waterway Executive Pump Impeller 3hp Spa по лучшим онлайн-ценам на eBay! Мы «упрощаем покупку технических товаров» и гордимся тем, что являемся лучшим продавцом водяных насосов в стране. Овальное зимнее покрытие для бассейна Arctic Maxx на 15 лет размером 10 x 15 дюймов. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК — Поверните гайку на съемнике подшипников, чтобы снять подшипник с конца вала двигателя.Это предотвратит вращение вала. ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки подшипников требуются специальные инструменты и специальные знания, поэтому этот комплект не предназначен для тех, кто никогда раньше не устанавливал подшипники. Думаю, они внутри ступицы переднего колокола. Отодвиньте конденсатор в сторону, как показано. Это уплотнение используется только для мокрых концов водного пути. Другие комплекты уплотнений и подшипников можно найти в нашем магазине. Комплект уплотнительной пластины Pentair C203-194P для насоса Max-E-Pro. Добавлено: 11.12.2017, в Н.Техас Это руководство разделено на две части. Я достал 2, но другие 2 заржавели. Я заметил, что воздух попадает внутрь, когда я пылесосил, но насос работает нормально, когда я не пылесосил. Добавлено: 23.03.2017, Закари Неисправные конденсаторы могут гудеть, но ничего громко. Попробуй сквиртить будет WD-40. ШАЙБА SLIP OFF — За передним подшипником находится белая шайба. Политика конфиденциальности: Мы ненавидим СПАМ и обещаем сохранить ваш адрес электронной почты в безопасности. Вы покупаете комплект, который включает (1) уплотнение PS-1000 и (2) подшипники, которые подходят для большинства двигателей, которые сопряжены с мокрыми концами водяного насоса, глупый сок профессора для герметизации уплотнения и инструмент для установки уплотнения на место.Какие подшипники подошли бы к A.O. Найдите ответы в информации о продукте, вопросах и ответах, обзорах. После просмотра страниц с описанием продукта перейдите сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Следует ли заменять подшипники и уплотнения? Снимите водоотражатель с вала. Добавлено: 14.08.2019, Аноним Пожалуйста, попробуйте поискать еще раз позже. Уплотнения и подшипники насосов. Опубликовано: 19.10.2020, специалист по продуктам InyoPools Мэтт С.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА — Затем снимите конденсатор двигателя с кронштейна, открутив единственный винт в верхней части кронштейна. Джо, инструкции по включению JavaScript в веб-браузере, Нажмите здесь, чтобы найти детали двигателя (включая подшипники, конденсаторы, переключатели и многое другое), Нажмите здесь, чтобы найти запасной двигатель насоса для бассейна и комплект прокладок, Как заменить двигатель на Ваш насос для бассейна, Как заменить подшипники в двигателе насоса для бассейна — Часть II, UST1102 Thru Bolt 8-32 x 8,63 ”- TBA832-863, Щелкните здесь, чтобы просмотреть все доступные детали для двигателя B2853, Как заменить Подшипники в двигателе насоса бассейна — Часть I.Получил все необходимое для замены подшипников. Опубликовано: 03.06.2016, Дэйв Джи СНИМИТЕ V-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ — На насосе Hayward Super Pump регулятор двигателя прикреплен к концу вала двигателя и должен быть снят, прежде чем вал и ротор можно будет снять с корпуса двигателя. Я считаю, что это именно та команда, которую вы ищете: хотите узнать, какого размера подшипники мне нужны для насоса для бассейнов Century. Возможно, вы собираетесь заменить двигатель. Так что, если вы ищете замену подшипника двигателя насоса Waterway Executive 48 или уплотнение вала насоса Waterway Executive 48, вам повезло, потому что этот комплект включает в себя все те детали, которые вам нужны.Опубликовано: 22.08.2018, Inyopools Слева они включают: торцевой ключ, набор новых подшипников двигателя, съемник подшипников, короткую трубку, набор деталей уплотнения вала и молоток. Опубликовано: 24.09.2020, специалист по продуктам InyoPools Мэтт С. Почему арматура покрыта белым компаундом? когда в обычном режиме бассейна он издает громкий звук трения металла и отключается для перезапуска каждые 5 минут, пока не заработает, что еще может быть не так? Наш выдвижной мотор внезапно стал звучать громче, чем обычно, но не скрипит и, кажется, по-прежнему работает почти на полную мощность.части курорта бухты отдыха. Очевидная утечка воздуха в вакууме может быть связана с ослабленным или обрывом шлангового соединения. Его не нужно отсоединять от проводов. Я знаю, что нагрузка на пружину важна, и я исправлю ее завтра, но как насчет двух белых пластиковых шайб? Этот подшипник показывает 6203DW. Дома; Насосы и связанные с ними детали; Мокрые части насоса и связанные детали; Уплотнения вала насоса; How To Video Waterway Executive Pump Seal Замена рабочего колеса и подшипника How To The Spa Guy Вы также можете вынуть двигатель из корпуса насоса, чтобы проверить, не трется ли крыльчатка или диффузор о внутреннюю часть корпуса.Так что, если вы ищете замену подшипника двигателя насоса Waterway Executive 56 или уплотнение вала насоса Executive 56, вам повезло, потому что этот комплект включает в себя все те детали, которые вам нужны. Пусковой конденсатор будет находиться под электрической крышкой в ​​задней части двигателя. См. Первую часть нашего руководства по теме «. Верхние ящики для подписки — прямо у двери», © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании, Запасные части и аксессуары для бассейновых насосов. Руководство для печати Добавлено: 11.06.2017, Неизвестный дом Уплотнения из витона.В вашем старом моторе все будет корродировано, и винты сломаются, когда вы попытаетесь их снять. C48K2N143B1 Невозможно добавить элемент в список. Отличный сайт, фотографии потрясающие, но за задним подшипником есть еще одна пластиковая шайба, которая не показывалась и не обсуждалась. Примечание: это уплотнение подходит для Waterway Executive, Hi-Flo, Spa Flo, Iron Might, 1 1/2 «с центральным нагнетанием, для мокрых концов насосов серии E и Workman. Для установки необходимо нанести силиконовый герметик на заднюю часть металлической части и осторожно нажать его на место с помощью прилагаемого инструмента для установки уплотнения.Стопорный зажим должен выпасть через нижнюю часть мотора. бухта отдыха; запасные части склада рек; роботы-уборщики. Если он не вращается, ослабьте его с помощью ленточного ключа. Шайба подшипника — К сожалению, мы не продаем эту деталь. Запасные гидромассажные форсунки Waterway Сортировка по популярным Лучшим продажам по алфавиту, AZ по алфавиту, ZA Цена, от низкой к высокой Цена, от высокой к низкой дате, от старых к новым Дата, от новых к старым У нас в наличии огромный выбор сменных гидромассажных струй Waterway, включая Poly Storm Cluster Storm, Mini Storm, Power Storm, Poly и Mini jets — для многих марок и моделей спа.Спасибо. ПРОСМОТР МАРКИРОВКИ «ВЕРХ» — Обратите внимание на расположение меток «ВЕРХ» как на уплотнительной пластине, так и на монтажной пластине двигателя. Опубликовано: 12.07.2015, специалист по продуктам InyoPools Деннис Р. Я добрался до детали, чтобы удалить 4 длинных винта. Мой вытащил фонарик и заметил небольшую каплю воды со дна насоса. Опубликовано: 27.11.2018, дэвид кроу Хотя это руководство предназначено специально для двигателей Hayward Super Pump Motor, многие шаги применимы и к двигателям других производителей.Щелкните здесь, чтобы найти детали двигателя (включая подшипники, конденсаторы, переключатели и т. Д.) Щелкните здесь, чтобы найти запасной двигатель насоса для бассейна и комплект прокладок У нас есть широкий ассортимент принадлежностей для всех типов водяных насосов. Однако, если вы ищете запасные части, лучше сначала обратиться в местный авторизованный сервисный центр. РАСПОЛОЖЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ПРУЖИНЫ ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА — Этот двигатель имеет пружину нагрузки круглого подшипника в углублении заднего подшипника. За этим подшипником не так много места, поэтому вам, возможно, придется немного покачивать губки съемника, чтобы расположить их за подшипником.Аккаунт и списки Возвраты и заказы аккаунта. Центральная стойка съемника подшипников должна располагаться по центру вала двигателя. Пожалуйста, попробуйте еще раз. НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ОБЗОРА — Это отправная точка для данного руководства. Используя пару внешних кольцевых плоскогубцев, распространение стопорного кольца из канавки на вале и скольжение кольца вперед с вала. При выполнении вашего запроса возникла проблема. Компания NSK тщательно проверила различные части подшипников водяных насосов, чтобы улучшить конструкцию NSK с точки зрения устойчивости к высоким нагрузкам, а также высокой устойчивости к теплу, нагрузкам и воде.ОТКЛЮЧИТЕ ЗВУК ПЕРЕДНЕГО КОНЦА — Используя молоток, слегка постучите по колоколу переднего конца, чтобы отделить его от корпуса двигателя. СНИМИТЕ МАССУ ГУБЕРНАТОРА — Снимите груз регулятора, который вращается внутри кронштейна регулятора. Спасибо Сменное уплотнение для бассейнов / гидромассажных бассейнов из пластика Waterway (PS-1000) То же, что: (319-3100B) Это уплотнение американского производства 4.5 из 5 звезд 92 $ 9,44 $ 9. СНИМИТЕ ВОДУ — После того, как вы сняли монтажную пластину, вы увидите резиновую манжету вокруг вала двигателя, называемую водоотталкивателем.Эти подшипники не подходят для циркуляционных насосов. СНИМИТЕ УСТАНОВКУ ДВИГАТЕЛЯ — Снимите монтажную пластину двигателя. При получении ваших списков желаний произошла ошибка. Замена подшипника насоса Waterway Executive Megaflow Spa — YouTube Перед началом работы необходимо вынуть двигатель из корпуса насоса. Добавлено: 15.04.2015, Аноним Кажется, что якорь трутся об обмотки. Крепится к мотору четырьмя болтами.В описании сказано, что большинство насосов, будьте осторожны. Отодвиньте это в сторону. Электронная почта Руководство Спасибо. Совместимость с AquaFlo, Flo-Master, насосом для бассейна серии XP2, комплектом для восстановления уплотнения вала и уплотнительного кольца, продуктами Impresa 4 Pack Spa Гидравлическая трубка насоса Уплотнение / уплотнительное кольцо — плоская прокладка с внутренним диаметром 2,2 дюйма и наружным диаметром 3 дюйма Работает с различными спа, пластиковыми материалами для водных путей 3722021-1D Спа-насос Executive 56, рама, 5 лошадиных сил, 230 вольт, 354545 Уплотнение вала 5/8 «Запасной насос для бассейна и спа XP2 (1 / упаковка), недавно просмотренные вами товары и рекомендуемые рекомендации, Выберите отдел, в котором хотите вести поиск.и надежны, как насосы для водного пути. БЕЗОПАСНЫЙ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ — Затем вставьте плоский гаечный ключ с открытым зевом под конденсатор в показанном месте, пока он не войдет в зацепление с плоской частью вала. Чтобы получить доступ к регулятору, сначала снимите V-образный переключатель, как показано. На этом этапе он должен легко оторваться. Описание товара. Опубликовано: 17.10.2018, специалист по продуктам InyoPools Роберт М. 3450 об / мин. Модель B2853 с серийным номером 22013CH. Помогите другим узнать больше об этом продукте, загрузив видео! Фотографии отличные, но у моего мотора для бассейна есть ржавая металлическая шайба за резиновым слингом.Овальное зимнее покрытие для бассейна 10 ‘x 15’ 10 Year Arctic Maxx Winter. Мой насосный двигатель очень громкий, я проверил подшипники, они в порядке. Деталь Смита 7-193994-06 Тип CX, FR Y56Y? Не «мотор», а насос. Наша цель — сделать ваш бассейн и спа привлекательными и полезными, предлагая широкий выбор из десятков тысяч продуктов и запчастей для любых мыслимых потребностей. 3721621-1W Водяной гидромассажный насос, 2 скорости, 230 В, 12,0 / 4,4 А EX2 56, рама 6,5 дюйма, диаметр 2 дюйма, SD / CS. Опубликовано: 05.12.2017, специалист по продуктам InyoPools Деннис Р.Так что это отличная статья. Выбирайте с осторожностью, я не принимаю возврат, поэтому перед заказом убедитесь, что он правильный! Продолжайте стучать в колокольчик, пока он не упадет. Как отличить вышедшие из строя подшипники от других проблем (например, небольшого количества мусора, застрявшего и потирающегося где-то в механизме? Подшипники — визжащий звук свидетельствует о том, что ваши подшипники близки к выходу из строя. Джим — Спасибо за ваш комментарий и вы подняли хороший вопрос. Спасибо. Слева они включают: торцевой ключ, набор новых подшипников двигателя, съемник подшипников, короткую трубку, набор деталей уплотнения вала и молоток.Когда вы что-то разбираете, а затем снова собираете, у вас не должно быть запчастей. Насосы с более низкими серийными номерами потребуют полной замены мокрой части, поскольку эти детали могут не подходить. Комментарии «Мокрый конец» — это термин, который профессионалы используют для описания насоса. СНИМИТЕ БЛОКИРУЮЩИЙ ВИНТ ПОДШИПНИКА — Передний подшипник удерживается на месте стопорным зажимом. РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАВЕРШЕНА — На этом завершаются шаги, необходимые для разборки двигателя и снятия подшипника двигателя.Обратите внимание: профессор гидромассажной ванны предлагает видеоролики о том, как установить уплотнения и рабочие колеса на YouTube, «Видео с уплотнениями мокрого конца насоса для гидромассажной ванны» и «Видео с инструкциями по ремонту уплотнения мокрой части насоса для гидромассажной ванны». Также для резиновой детали можно нанести тонкий слой силикона, чтобы вставить ее на место в крыльчатке. Подшипники насоса позволяют приводному валу проходить через корпус насоса и присоединяться к рабочему колесу. Я действительно не хочу, чтобы насос разбирали так долго (чтобы получить номера деталей, затем заказать и дождаться отправки и т. Д.), Если это возможно.При повторной сборке двигателя эти отметки должны быть расположены в верхней части двигателя. Обратите внимание, Waterway не производит моторы, покупайте их оптом в E.M.G. Перейти к main content.sg. СНИМИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ КРЫШКУ — На этом этапе вы снимаете крыльчатку двигателя. Если ваш двигатель сильно корродирован, как вы указываете, ваши шансы на его спасение невелики. Товар не подходит к нашему водному насосу. 44 год Будьте очень осторожны. При возврате подшипников они взимают 25% стоимости доставки. Мы также предлагаем замену электродвигателей насосов для спа.ВЫТЯНИТЕ Ротор и вал в сборе — Извлеките ротор и вал в сборе из корпуса двигателя. Рамка 48 или рамка 56 описывают различные точки «крепления» (место, где двигатель крепится к насосу болтами). а если есть 2 конденсатора, где они расположены? Подойдите к задней части двигателя, где проходят провода, и снимите крышку электрического отсека. Уплотнения для водного тракта, каталожный номер 3193100B, также для насосов для водяной ванны (но не для нового насоса Genesis). Уплотнения доступны для таких марок насосов для гидромассажных ванн, как Waterway, Aqua-Flo, Flo-Master, Circ-Master, Emerson и многих других.Если мы можем идентифицировать ваш двигатель по этикетке двигателя, мы обычно можем указать подшипники вашего двигателя. телефон 814-623-2240 для получения дополнительной информации о спа-насосе. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ — Это изображение большинства инструментов и деталей, которые вам понадобятся для замены подшипников двигателя насоса для бассейна. Водяной канал 1,5 л. С. 2 гидромассажный насос — 1 скорость (115/230 В) 1,5 водный канал 2 гидромассажный насос — 2 скорости (115/230 В) 1/2 водяного пути 1,5 л. С. — 1 Spd (115v) 10 ‘X 15’ Овальное 1-летнее зимнее покрытие для бассейна Arctic Maxx.Мы бы посоветовали закрепить концы вала утилизирующими гайками / резьбой / головками (?). Мы также имеем в наличии полные комплекты для восстановления насосов Waterway Executive 56 и Executive 48. Hi-Flo имеет 48 рамок, которые одновременно … Подробнее Опубликовано: 16.01.2020, специалист по продуктам InyoPools Роберт М. См. Наше руководство по теме «. Кроме того, ржавчина указывает на то, что вода попала в ваш двигатель и, возможно, закорочила обмотки двигателя. EX2 — идеальный сменный насос Aqua-Flo XP2e Flo-Master Extreme, высокопроизводительный водяной насос для горячей ванны, очень сильный А.О. Для этого сначала необходимо закрепить вал двигателя. Убедитесь, что вы публикуете сообщение в форме вопроса. Проверено в США 26 июня 2018 г. Сделайте себе одолжение и просто купите новый мотор. Мотор у меня был на скамейке, и когда я крутил его рукой, я слышал трение. Насос водовода Деталь № 3721621-0D, -1D, -03, -13; Насос водовода, Деталь № 3711621-0D, -1D, -03, -13; Подходит для моделей Waterway, перечисленных выше, с первыми 7 цифрами серийных номеров, начиная с PF10277 … и выше, не подходят для насосов с более низкими серийными номерами.Отзыв в США 15 сентября 2020 г. Опубликовано: 28.06.2015, Мартин Выкрутите винт и выньте кронштейн. Эти улучшенные подшипники представляют собой высокопрочные подшипники водяного насоса NSK.

Dokkan Battle Lr Ssj4 Goku, Жена Арт Картрайт, Фотограф принцессы Маргарет, Как подключить Powerbeats Pro, Желтый лахорский голубь, Резной декор из дерева Uk, Уголовное дело Играть онлайн, Как взломать замок без ключа, Сеть поставок Джонсон и Джонсон, PDF,

6 причин, по которым ваш самовсасывающий насос не заправляется

Самовсасывающие центробежные насосы уникальны.Как следует из названия, они обладают способностью заливать себя в условиях всасывания. Они забирают жидкость из резервуаров или ям внизу, что упрощает и безопаснее работать с ними, чем с теми, которые работают под землей. При правильных условиях они освобождаются от увлеченного газа и нормально функционируют сами по себе, но иногда они не могут. Почему? Что вызывает отказ самовсасывающего насоса?

Чтобы понять, почему мы должны понять, как работает самовсасывающий насос.

КАК РАБОТАЕТ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС

КРАТКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: То, что они могут втягивать в себя жидкость, не означает, что они должны запускаться всухую !! Самовсасывающим насосам для начала работы требуется жидкость в корпусе.Работа всухую, даже кратковременная, приведет к повреждению механического уплотнения и отказу насоса.

После включения насоса рабочее колесо начинает вращаться против часовой стрелки. Жидкость внутри или «начальная заливка» протекает через улитку в напорную полость. Здесь воздух и жидкость разделяются, воздух удаляется через линию с открытым концом или линию выпуска воздуха, в то время как жидкость возвращается к крыльчатке через порт рециркуляции.

В то время как жидкость циркулирует и воздух удаляется из полости разряда, низкое давление создается на глаз рабочего колеса.Атмосферное давление выше, чем более низкое давление, создаваемое у проушины рабочего колеса, поэтому жидкость вытесняется по линии всасывания.

По мере того, как жидкость движется вверх по линии всасывания, воздух перед жидкостью вталкивается в корпус и обрабатывается, так как начальная заливка проходила через процесс рециркуляции. Как только жидкость поступает в насос, он работает в обычном режиме.

Это видео от Gorman-Rupp отлично демонстрирует, как работает самовсасывающий насос.

Вот как это должно работать.Если это не ваш случай, вот несколько причин, по которым ваш самовсасывающий насос может не заправляться.

ПОЧЕМУ ВАШ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС НЕ ПРЕВОСХОДИЛ

1. УТЕЧКА ВОЗДУХА В ВСАСЫВАНИИ

Поскольку жидкость рециркулирует в насосе и вытесняет воздух из нагнетательной камеры, она пытается создать зону низкого давления. Однако, если во всасывающей линии есть утечка, воздух продолжает втягиваться в насос, никогда не позволяя ему выпустить достаточно, чтобы создать область низкого давления.

2. МУСОР В РАБОЧЕМ КОЛЕСАХ

Если проушина крыльчатки забита мусором, это лишает крыльчатки гидравлической способности создавать зону низкого давления.

3. НАСОС НА ВОЗДУХЕ

Насос может стать связанным с воздухом, если он попадет в одно из следующих условий:

• НЕТ ЛИНИИ ВЫПУСКА ВОЗДУХА
  • Если нет линии выпуска воздуха, воздух не может быть выпущен в атмосферу, а вместо этого собирается на стороне выпуска.
• НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
  • Клапан на линии выпуска воздуха закрыт, а клапан на линии нагнетания снова закрыт, не оставляя воздуху места для выхода и выхода из насоса.
• ЧРЕЗМЕРНЫЙ ЗАЗОР РАБОЧЕГО КОЛЕСА
  • Если имеется чрезмерный зазор между рабочим колесом и изнашиваемой пластиной, насосу трудно создать зону низкого давления. Обычно это вызвано износом, но также может быть вызвано неправильной сборкой.

4. ЗАГЛУШКА РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ

Во время процесса заливки, как обсуждалось выше, жидкость рециркулирует через спиральный корпус. Если порт рециркуляции закупоривается, проушина крыльчатки не может создать зону низкого давления, в которой жидкость будет вытягиваться по линии всасывания.

5. СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ ДЛЯ СКОРОСТИ НАСОСА ИЛИ ДИАМЕТРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА

Если вы уменьшите размер насоса для всасывающей линии, он не сможет создать зону низкого давления, необходимую для заливки.Перед выбором насоса для применения важно понимать требования к высоте всасывания. Используйте «Руководство по выбору насосов» Gorman-Rupp для необходимых расчетов.

Способность самовсасывающих насосов заливать петли в нужных условиях. Насос должен иметь возможность откачивать воздух изнутри насоса, создавать зону низкого давления у проушины рабочего колеса, а также иметь соответствующий размер для правильных условий NPSH.

У вас есть насос, который не заполняется, не заполняется или заполняется медленно? Спросите нас об этом! Мы с радостью предоставляем техническую помощь предприятиям и муниципалитетам Висконсина и Верхнего Мичигана.

Что следует знать о бурении или бурении скважины

Для тех из нас, кто хочет жить «вне сети», наличие пресной воды без химической обработки может быть очень важно. Один из лучших способов решить эту проблему — проложить или пробурить скважину, чтобы использовать запасы грунтовых вод. В большинстве районов грунтовые воды значительно более чистые, чем любой другой источник, поскольку они тщательно фильтруются землей, поскольку дождевая вода медленно стекает в грунтовые воды.И даже если вы не любитель «автономных», колодец с грунтовыми водами может быть единственным практическим способом получить пресную воду в сельской местности.

Но есть важные соображения, которые помогут определить целесообразность забивки или бурения собственной скважины и насколько сложным (и дорогостоящим) будет этот процесс.

Перед началом работы

Если вы только начинаете вести автономный или сельский образ жизни, прежде чем даже выбрать место для своей усадьбы, обратитесь в местный офис геологической разведки, чтобы определить места, где почвенные условия подходят для установки колодца.Это может определить, сможете ли вы построить скважину самостоятельно или вам потребуется нанять профессиональную фирму по бурению скважин для выполнения этой работы. Как только вы узнаете, что на вашей строительной площадке можно построить скважину, примите во внимание следующее:

• Определить характер подачи подземных вод. Скважины довольно легко пробурить или забить, когда грунтовые воды образуют подземные резервуары, но это довольно редкая ситуация. Чаще запасы грунтовых вод существуют в слоях пористых песков и илов, и здесь процесс создания колодца может быть более трудным, но ни в коем случае не невозможным.
• Определить глубину залегания грунтовых вод. Это может сильно отличаться от региона к региону. В некоторых районах грунтовые воды могут быть всего на несколько футов ниже поверхности; в других местах он может достигать сотни футов в глубину. Глубина запаса грунтовых вод может определять, как и если вы можете проложить или пробурить скважину. Чтобы получить хорошую питьевую воду, вам придется углубиться в нее. Приемлемая вода обычно требует погружения минимум на 30 футов, но более качественная вода обычно будет еще глубже. Никогда не садитесь за руль и не бурите колодец в заболоченной влажной местности.
• Решите, будет ли скважина забиваться или пробурена. Это совершенно разные процессы, которые будут зависеть от глубины залегания подземных вод и характера почвы.
• Обратитесь в местный строительный департамент, чтобы узнать, требуется ли разрешение — в большинстве регионов разрешение требуется, поскольку качество питьевой воды является вопросом общественного здравоохранения.
• Если местная коммунальная компания обслуживает объекты поблизости, проконсультируйтесь с ними и убедитесь, что подземные коммуникации не пересекают вашу собственность.Если это так, определите их местоположение, прежде чем начинать бурение скважины.
• Определите, есть ли на участке канализационные линии, старые цистерны или септические системы. Узнайте, что требует ваш местный строительный кодекс в отношении расстояния или препятствий для колодца. Если в вашем местном кодексе это конкретно не указано, вам следует копать на расстоянии не менее 50 футов от них, чтобы не загрязнить водопровод.

Бурение скважины: обзор

Менее затратный, но более требовательный с физической точки зрения способ создания пресноводного колодца — это загнать в воду.Забивка — это процесс бурения скважины путем буквально протыкания отрезков трубы прямо через землю, пока колонна трубопровода не достигнет источника воды. Некоторые типы почв затрудняют или делают невозможным вождение. Например, если почва в вашем районе богата глиной, вам может быть трудно или невозможно проложить колодец. Точно так же в районах, обильных ледниковыми камнями или мелкими коренными породами, пробивание колодца может оказаться невозможным. В таких местах единственным вариантом будет бурение, и обычно для этого требуется профессиональная буровая бригада.

Инструменты и материалы, необходимые для бурения скважины, включают:

• Станок для выкапывания пилотной скважины глубиной 2 фута для вашей скважины
• Наконечник колодца — система из оцинкованных труб, соединенных резьбой, с фильтром для колодца и закаленным наконечником на конце
• Отвертка для столбов — тот же инструмент, который использовался для установки металлических столбов ограждения.
• Подъемная труба из оцинкованной стали в 5-футовых секциях
• Насос
• Муфты
• Крышка привода
• Смесь для трубной резьбы
• Трубные ключи
• Не менее 30 футов тетива с грузом на конце

Процесс забивки колодца выглядит так:

1. Выкопайте двухфутовую пилотную яму с помощью копателя для ямок.
2. С помощью отвертки забейте первую секцию колодца в яму до тех пор, пока не останется около 10 дюймов над землей.
3. Добавьте еще одну секцию трубы, сняв колпачок и установив муфту с внутренней резьбой. Установите на место колпачок, чтобы защитить резьбу, и продолжайте движение, добавляя секции трубы, так как каждая секция имеет высоту около 10 дюймов над землей.
4. Продолжайте добавлять секции трубы во время движения по трубе. Вы узнаете, что достигли воды, когда услышите глухой звук при ударе по трубе.
5. Чтобы определить, насколько глубоко вы находитесь в водном зеркале, снимите крышку с трубы и опустите утяжеленную струну вниз по трубе. Когда он достигнет дна, потяните его обратно, чтобы увидеть, какая часть веревки намокла. Продолжайте движение по колодцу, пока не убедитесь, что весь экран находится под водой.
6. Подключите насос к колодцу, чтобы узнать, насколько быстро он перекачивает воду. Пробуренные колодцы не производят столько воды, как пробуренные, но вы должны получать не менее пяти галлонов воды в минуту из пробуренного колодца.Если нет, снимите насос, снова установите колпачок на конец трубы и продолжайте движение по трубе.
7. Продолжайте повторно подсоединять насос и проверять поток, закачивая скважину с шагом 5 футов. Как только вы достигнете скорости потока не менее пяти галлонов воды в минуту, вы готовы оставить свой насос присоединенным и начать сбор воды.

Бурение скважины: обзор

Если почвенные условия в вашем районе (или ограничения физической силы) не позволяют вам пробурить скважину самостоятельно, вы можете либо заплатить профессионалу за бурение скважины (довольно дорого), либо приобрести комплект и арендовать инструменты, необходимые для бурения скважины. ну себе.Это может быть трудный процесс, и если вы действительно не стремитесь к полной самодостаточности, большинство людей нанимают профессионалов для выполнения этой работы.

Когда почвенные условия идеально подходят, вы можете использовать набор для бурения скважин своими руками. Для продажи доступны различные комплекты для бурения скважин, такие как тот, который предлагает Drill a Well, который включает в себя большинство инструментов и материалов, за исключением труб из ПВХ, которые образуют постоянную трубу скважины. Этот конкретный комплект продается примерно за 700 долларов. В этом процессе используется двигатель с пневматическим приводом для привода вращающегося долота, который разрыхляет почву, которая смешивается с водой и всасывается через полые трубы в виде суспензии, когда долото движется вниз через землю.В комплект входит видео и полные инструкции, которые шаг за шагом проведут вас через весь процесс.

Наряду с трубопроводами из ПВХ вам понадобится постоянный скважинный насос. Если вы погрузитесь на глубину более 50 футов или около того, вам понадобится погружной погружной насос, чтобы вывести воду на поверхность. Убедитесь, что вы включили эту стоимость в свою смету.

Качество воды

Независимо от того, водите ли вы скважину или пробурите ее, первые 100 галлонов воды будут мутными. Мутность должна исчезнуть, когда вы преодолеете отметку в 100 галлонов.И никогда не используйте воду из колодца для питья, пока вы не проверите ее, чтобы убедиться, что она не загрязнена какими-либо химическими веществами, бактериями или другими посторонними веществами.

Итог

Создание собственной скважины путем забивки или бурения возможно при подходящих почвенных условиях и при подходящем уровне грунтовых вод на глубине от 30 до примерно 50 футов. Но при более сложных почвенных условиях или при очень глубоком уровне грунтовых вод лучшим решением будет профессиональное бурение.

Реабилитация скважин и насосов — Журнал водных скважин

Часть 4: Методы реабилитации и повышение эффективности в скважинах

Эд Баттс, ЧП, ИПЦ

Мы собираемся изучить важный аспект непрерывной эксплуатации водяных скважин. А именно, описание методов восстановления скважины, которые стабилизируют или понижают подъемную составляющую общего напора насоса и улучшают общие характеристики скважины, а также некоторые из различных методов, используемых для проведения этого процесса.

Если кто-нибудь когда-либо задавался вопросом, стоит ли инвестировать в программы регулярного обслуживания скважин или периодической реабилитации, подумайте о том, что исследования показали, что ежегодная или двухгодичная программа обслуживания скважин обычно стоит от 10% до 20% от стоимости, необходимой для полномасштабной процедуры восстановления.Но типичный полномасштабный процесс реабилитации может стоить до 20-30% стоимости новой заменяющей скважины того же размера и глубины.

Скважина обычно нуждается в каком-либо техническом обслуживании, если относительный дебит или удельная мощность падает до или более чем на 2–5% от ее нового или ранее проверенного состояния. Его следует восстановить, если относительная урожайность или удельная мощность снизятся более чем на 15-20% по сравнению с предыдущим состоянием. Любое падение, превышающее только что указанные значения, может привести к «ситуации невозврата», когда самые эффективные и агрессивные методы реабилитации не смогут восстановить более 75% -80% от первоначального урожая.

В предыдущих трех колонках мы рассмотрели и определили многие основные концепции химического состава скважинной воды и различные электрохимические, биологические, химические и физические причины снижения эффективности скважины и насоса. В следующих трех столбцах мы продолжим изучение этой темы, подробно описывая конкретные области, где мы можем оценить отдельные потери, происходящие в скважинах и насосных системах, чтобы определить общую эффективность каждого компонента вместе с системой в целом, а также различные способы улучшения. эффективность новых и существующих скважин и насосных станций.В этом обсуждении мы рассмотрим конкретные элементы, составляющие и определяющие эффективность скважины и водоносного горизонта, а также множество методов, используемых для улучшения этих двух элементов для новых и существующих скважин.

Определение эффективности водоносного горизонта и скважины

Эффективность водоносного горизонта или скважины по отдельности не только трудно определить, но и сложно эффективно контролировать или восстанавливать после того, как скважина построена и будет эксплуатироваться в течение некоторого времени. В случае водоносного горизонта вы обычно получаете именно то, что вы находите, и так называемая «эффективность» водоносного горизонта часто определяется как потеря или падение статического уровня воды между непосредственной внешней областью насосной скважины и другой.другая добывающая или наблюдательная скважина без откачки на фиксированном радиусе от откачиваемой скважины.

С другой стороны, эффективность скважины обычно рассматривается как вертикальная разница в динамических уровнях воды, возникающих между внутренней частью обсадной трубы скважины (уровень откачиваемой воды) и соответствующим уровнем воды, продемонстрированным в непосредственной внешней области скважины. колодец или фильтрующий элемент, как в рабочих условиях.

Рисунок 1. Идеальная водяная скважина при переменных расходах (Q).

Небольшая разница между этими точками в статических условиях и в условиях откачки часто является естественным явлением из-за гидравлического градиента поверхности подземных вод.Во многих случаях значительное увеличение или изменение этого градиента в условиях откачки может не быть связано с какой-либо реальной потерей фактического КПД скважины. Это может быть индивидуальный или комбинированный результат более высокой производительности закачки скважины (Q ₂ по сравнению с Q ₁ , Рисунок 1), местного обезвоживания водоносного горизонта, пересечения скважины в скважину, регионального переполнения, изменения напора водоносного горизонта или коэффициента накопления. , относительная емкость и скорость подпитки водоносного горизонта или характеристики потока воды (проницаемость) материалов, составляющих конкретный тип используемого водоносного горизонта.

В качестве примера: все водоносные горизонты имеют ограничение на дневной, сезонный и годовой объем и мгновенный расход, который может быть передан в данную скважину. Это в значительной степени зависит от толщины водоносного горизонта и глубины скважины и доступной границы раздела с водоносным горизонтом (типа, толщины, формы, градации и связывания гранулированного материала водоносного горизонта по сравнению с входной зоной экранирования, которая определяет рыхлый водоносный горизонт). Для полу- или полностью консолидированного пласта переменные включают: тип и мощность пласта, степень и тип воздействия между водоносным горизонтом и скважиной, а также местоположение, количество и размер разломов, площадь трещин, трещины, и «швы» (открытая зона) пласта, примыкающие к насосной скважине или в пределах разумного расстояния передачи от нее, чтобы гарантировать непрерывность потока во время условий закачки.

Несмотря на то, что мы не можем в целом или легко контролировать или изменять многие аспекты или характеристики различных типов водоносных горизонтов, с которыми мы сталкиваемся или откачиваем из них, у нас есть определенный контроль над развитием и эффективностью самой конструкции скважины. Определение точного определения эффективности скважины часто означает разные вещи для разных людей. Но большинство согласится с тем, что фундаментальное определение должно быть чем-то вроде «эффективная передача воды из водоносного горизонта в насосную скважину при минимальной практической потере напора».«На мой взгляд, это настолько просто, насколько это возможно.

Рис. 2. Покрытые коркой минералы на полностью закупоренном экране скважины.

В случаях, когда эффективность скважины снижается из-за потерь на трение внутри экрана скважины или перфорационных отверстий, потери обычно связаны с неадекватной входной площадью для требуемой мощности или ограничением в пределах входных площадей скважины. Это показано на Рисунке 2, который демонстрирует сильно забитый экран скважины. Любая ситуация приводит к увеличению входной скорости.

Как и в большинстве определений эффективности, эффективность скважины и водоносного горизонта — это отдельные значения, каждое из которых определяется как пониженный процент от теоретической базы идеализированных условий, обычно 100% (1,0) как «валовое» значение. Потери эффективности в каждом случае индивидуальны, но накапливаются, пока для каждого не будет получен окончательный десятичный результат.

Например, предполагая, что чистая (или скорректированная) эффективность скважины составляет 60%, эффективность, используемая в расчетах, скорее всего, будет указана и введена в виде отношения или: 0.60 (60% / 100%) с базовым идеальным значением 100%, равным математическому значению 1,0.

Планирование реабилитации

Хотя в Части 3 мы обрисовали в общих чертах различные методы, обычно используемые для восстановления скважин, я отложил более подробное обсуждение на данный момент, когда у меня будет возможность адекватно осветить эту тему. При первоначальном рассмотрении графика реабилитации конкретной скважины необходимо выбрать один из двух основных возможных вариантов и принять соответствующие меры:

(1) Планируется ли реконструкция скважины с установленным насосом, ограничивающим доступ к экрану скважины? (2) Будет ли скважинный насос полностью удален из скважины, обеспечивая полный доступ ко всем внутренним областям скважины?

Очевидно, что это решение «или / или» имеет первостепенное значение в отношении процесса и времени, отведенного на восстановление скважины по нескольким причинам — поскольку снятие скважинного насоса также обычно означает, что насос подвергнется параллельному процессу восстановления или замены.Это обычно восстанавливает или, по крайней мере, частично повышает эффективность, напор и производительность скважинного насоса.

Кроме того, если временно не установлено арендуемое или арендуемое устройство, снятие скважинного насоса обычно указывает на то, что скважина планируется не обслуживать на какое-то время. Это верно для большинства ирригационных колодцев, работающих сезонно, и многих муниципальных колодцев, где обычно имеется резервирование системы из альтернативных источников, а процессы восстановления и ремонта насосов одновременно планируются на месяцы с низким водопотреблением с осени по весну.

Этот сценарий обычно указывает, что допустимый интервал от одного до трех месяцев доступен для комбинированной процедуры восстановления скважины и ремонта насоса.

Во многих случаях ремонт скважинного насоса откладывается до окончания реабилитации и повторных испытаний скважины. Это позволяет подрядчику скважины и, в свою очередь, владельцу или клиенту полностью рассмотреть все аспекты восстановленного или скорректированного дебита скважины, прежде чем приступить к дорогостоящему и, возможно, ненужному ремонту или замене насоса, когда уменьшение размеров может быть указано из-за постоянной потери хорошо урожай.

Как правило, этот процесс требует дополнительных двух-трех месяцев на выполнение, что в сочетании с предварительным восстановлением скважины составляет около трех-пяти месяцев простоя. Это находится в пределах допустимого периода времени для большинства ирригационных или муниципальных систем (с резервированием источников). Если требуется замена колодца, в большинстве случаев следует предполагать дополнительные пять или шесть месяцев простоя. Это может привести к полному простою (или потере источника) на срок до 12 месяцев.

Рисунки 3а и 3б. Типовая скважина и насосная установка (вертикальный турбинный насос) слева и типовая скважина и насосная установка (погружной насос) справа.

Восстановительные процедуры с насосом в скважине

В дополнение к аспектам планирования восстановления водяной скважины или скважинного насоса, решение о том, будет ли скважинный насос оставаться на месте или извлеченным из скважины, оказывает огромное влияние на выбор методов, химикатов и времени для фактического процесса.

Если план реабилитации или технического обслуживания скважины предполагает, что скважинный насос остается в скважине на протяжении всего процесса, методы и материалы, которые могут быть использованы в силу их характера и ограниченного пространства, должны иметь возможность вводить либо внутри устья скважины, либо в насос. труба колонна / стояк и узел стакана (рис. 3а — для насосов тех типов без обратного или нижнего клапана) или место в кольцевом пространстве между колонной насоса или стояком, обратным клапаном и узлом стакана (и двигателем для погружного насоса установок).

В некоторых случаях во время первоначальной установки насоса в колодец помещалась трубка для измерения воды (зондирования) из ПВХ или другого материала. Это часто может быть использовано для введения определенных химикатов в ствол скважины и по направлению к экранированной области (рис. 3b). Всегда проверяйте, чтобы любые планируемые к использованию химические вещества не повредили материал, из которого состоит сенсорная трубка.

Однако этот тип установки значительно ограничивает прямой физический доступ к экрану и обсадной колонне скважины и вынуждает рассматривать химическую обработку в качестве основного или единственного метода обработки наряду с использованием скважинного насоса для помпажа скважины, откачки, химического разбавления и удаления, и финальное тестирование потока.

В некоторых случаях, особенно при использовании погружных или вертикальных турбинных насосов с обратными или донными клапанами, помпаж скважины или обратная промывка через трубу колонны и чашу будут строго ограничены или невозможны. В ситуациях, когда ожидается, что скважинный насос останется в скважине во время обслуживания или восстановления, также важно использовать только химические вещества и методы, которые не будут вредными для компонентов или поверхностей скважинного насоса и самой скважины.

Например, это особенно важно, когда в скважине используются несколько металлов или сплавов.Смешанное использование компонентов из бронзы, латуни, чугуна и черной или оцинкованной стали является обычным явлением в большинстве скважинных насосов и колодцев. Когда используются кислоты, это обычно означает, что кислота должна быть смешана или снабжена ингибитором, специально разработанным для того, чтобы не воздействовать на металлы в скважине. Всегда проверяйте, что ингибитор не предназначен и не предназначен для защиты только одного типа металла, а не всех металлов, присутствующих в скважине.

Восстановительные процедуры с откачкой из скважины

Если скважинный насос и все связанное с ним оборудование будет удалено из скважины во время реабилитации, доступные варианты проведения реабилитации и вероятность успеха будут больше, чем при оставлении скважинного насоса в скважине.Это связано с относительно большей рабочей зоной и доступом на всю глубину скважины, который обеспечивается снятием скважинного насоса, а также возможностью проникать внутрь скважинного экрана или перфорированного участка и работать над ним.

Перед тем, как начать значительную реконструкцию крупной скважины, жизненно важно провести тщательный и полный анализ масштабов грунтовых вод или коррозионного потенциала и химического состава воды, а также провести внутрискважинную видеонаблюдение.

Проверка качества воды — путем отбора проб воды, полученной до того, как насос будет снят с скважины — и видеоинспекция могут предоставить необходимое руководство, чтобы определить, является ли проблема скважины наиболее вероятной из-за физических, биологических, коррозионных или химических проблем.

Это будет бесценно при выборе метода реабилитации. Даже затраты, необходимые для того, чтобы привлечь фирму из другого города для проведения видеоинспекции, принесут дивиденды, намного превышающие стоимость самой видеосъемки, как во времени и усилиях подрядчика, так и в деньгах клиента.

Во-первых, проведение видеоинспекции до и после восстановления скважины и запись процесса обеспечивает постоянную визуальную запись текущего состояния скважины, включая глубину, обсадную колонну, экран или размеры и интервалы перфорации, статический уровень воды и относительное состояние обсадной колонны, сварных швов, экрана скважины или перфорационных отверстий и других внутренних компонентов скважины.Эти записи также будут неоценимы для будущих поколений владельцев скважин и подрядчиков, рассматривающих любые будущие работы на этой скважине.

Количество информации, обычно получаемой при простом одно- или двухчасовом видеоэкзамене, невозможно переоценить. В дополнение к непосредственному наблюдению и подтверждению физических условий и любого возможного существующего повреждения скважины, видеоинспекция обычно позволяет визуально исследовать возможные изолированные области с высокой входной скоростью, возникающие через экран скважины или перфорации (часто указываемые по внешнему виду). блестящих или очень чистых поверхностей), механически заблокированных или сильно закупоренных сеток или перфораций, а также вероятных областей передачи воды и того, где лучше всего сосредоточить усилия по реабилитации.

На мой взгляд, практически нет оправдания или отрицательной причины не проводить одновременно проверку качества воды и скважинную видеонаблюдение всего ствола скважины и экрана скважины перед тем, как приступить к официальному ремонту скважины на дорогостоящей скважине.

Химические методы

Методы восстановления скважины, когда скважинный насос остается в скважине, обычно подразумевают использование хлора, кислот, поверхностно-активных веществ, диспергаторов и других химикатов. Хлор и различные кислоты использовались десятилетиями, часто с переменным успехом из-за неопределенности концентрации раствора, однородности и распределения смеси, а также проникновения в сетку и фильтрующий элемент.

Однако при правильном использовании коэффициент успешного восстановления до 80% -90% первоначальной удельной мощности скважины не является редкостью. Следует отметить, что закупорка скважин только из-за минеральной корки встречается относительно редко, если не сопровождается какой-либо формой роста бактерий или биопленок. Поэтому для полного и эффективного диспергирования рекомендуется правильное использование соответствующего биоцида вместе с кислотой, особенно в аллювиальных и многих полуконсолидированных или морских формациях. Хлор лучше всего работает, когда используется как часть программы профилактического обслуживания и борьбы с бактериями.

Кислоты понижают pH воды в достаточной степени, чтобы растворить накипь, а в сочетании с биоцидом — биологический рост на экране скважины и поверхностях обсадной колонны. Они также работают при правильном использовании и распределении внутри и внутри фильтрующего блока. Есть несколько сильнодействующих кислот, которые десятилетиями использовались для восстановления колодцев. К ним относятся соляная (соляная кислота высокой концентрации), сульфаминовая, гидроксиуксусная (гликолевая) и серная кислоты. Каждая кислота имеет преимущества и недостатки при использовании и применении, и подрядчикам рекомендуется определять лучший тип кислоты для использования только после того, как будет завершена первоначальная проверка качества воды для конкретных условий скважины, материала и конструкции.

У всех кислот также есть потенциальные проблемы безопасности, связанные с их использованием и сочетанием с другими химическими веществами. Следовательно, при смешивании или объединении любых химикатов или при использовании химикатов всегда следует соблюдать надлежащую осторожность и осторожность, а также соблюдать все меры предосторожности, связанные с обращением, смешиванием, впрыском и утилизацией.

Я также использовал еще один уникальный метод реабилитации с помощью инъекций химикатов за последние годы с отличными результатами. Когда я работал на Аляске в 1978 году, я познакомился с методом обработки, который местные бурильщики использовали в течение многих лет, который работает для применений с насосом в скважине или из скважины.

В этом методе используется нагретый раствор хлора, закачиваемый в скважину либо непосредственно в ствол скважины, либо в затрубное пространство между скважинным насосом и обсадной колонной. Используется сухой гипохлорит кальция (хлор для плавательных бассейнов) крепостью 65-70% и смешивается в бочке емкостью 55 галлонов с предварительно нагретой водой, полученной из пароочистителя, для создания раствора хлора концентрацией около 500 мг / л (с использованием почти 6 унций 65% сухого хлора на 55 галлонов воды) при температуре 170-180 ° F, на 30-40 ° F ниже точки кипения.

Раствор создается и тщательно перемешивается в барабане, в то время как хлор медленно вводится и смешивается с горячей водой. После полного перемешивания раствор затем вводят в желаемую зону сита или обсадной колонны, требующую наибольшей обработки, предпочтительно с использованием стальной тремовой трубы. Перед разбавлением и откачкой раствора из колодца рекомендуется время контакта не менее четырех-шести часов с периодическим перемешиванием смеси вода / раствор. Для достижения наилучших результатов процесс, возможно, придется повторить несколько раз и сосредоточить его в определенной области с наиболее толстым слоем корки.

Я использовал этот процесс много раз за последние 40 лет на скважинах с сильным ростом биопленки, а также в скважинах с остаточным старым смазочным маслом трансмиссионного вала, плавающим на поверхности воды от маслосмазываемых насосов, с отличными результатами — часто лучше, чем когда применялись кислоты. использовал.

Мы провели внутрискважинные видеоинспекции на нескольких из этих скважин до и после обработки, и разница обычно была значительной. Во многих случаях область обработки, ранее закупоренная или покрытая биопленкой или накипью, теперь была открыта и «чиста, как новый ствол винтовки» (по словам одного счастливого владельца колодца).

Как и в случае со всеми методами обработки, необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании этого метода или любого другого процесса с использованием химикатов любого типа. Во-первых, никогда не смешивайте и не готовьте химический раствор внутри закрытого здания или окружающей среды без соответствующей вентиляции и без полного знания о том, какое влияние может иметь химическое смешивание. Пары, образующиеся при смешивании и приготовлении химического раствора, обычно потенциально опасны для здоровья и вызывают проблемы с дыханием в непроветриваемом или закрытом помещении.Соответствующие защитные очки, перчатки и оборудование также должны использоваться при работе, смешивании и инъекции любого химического раствора.

Space не позволяет полностью обработать все доступные химические варианты и используемые процедуры. Как всегда, я рекомендую привлечь и прислушаться к советам знающих и опытных людей и подрядчиков, которые уже добились успеха в ситуациях, аналогичных или точных для вашего применения, и использования лучших химикатов для конкретной скважины.

Механические методы Рисунок 4а. Хорошо почистите деталь.

Большинство механических методов наиболее эффективны при использовании в тех скважинах, где скважинный насос был удален из скважины. После того, как скважинный насос был извлечен из скважины и выполнен видеосмотр в скважине, я обычно рекомендую провести первичную очистку экрана скважины и обсадной колонны / внутренних перфорированных поверхностей щеткой для большинства скважин. Как видно на рис. 4а, щетку можно легко изготовить в магазине, используя в качестве щетинок размотанные пряди проволочного троса.Размотанные пряди помещаются между двумя пластинами пакера или фланцами, чтобы создать щетку по всему диаметру экрана скважины или обсадной колонны, и сжимаются, чтобы удерживать их на месте.

Работы канатно-инструментальные или насосные с подъемным рычагом

Рисунок 4b. Реконструкция скважины механической зачисткой / помпажем с помощью гидрозатвора.

лучше всего подходит для этого типа скважинных работ. Щетку опускают на бурильную колонну или колонну труб и поочередно поднимают и опускают, чтобы удалить нарост и отложения на

.

поверхности обсадных труб и экранов внутренних скважин.Иногда рекомендуется использовать сосуды, чтобы можно было сместить щетку в тесных или смещенных лунках. Большая часть соскобленного материала сместится и осядет, поэтому любой накопившийся материал может быть сброшен или поднят по воздуху со дна колодца. Как правило, первоначальная очистка обсадной трубы и экрана скважины щеткой удаляет достаточно материала, чтобы сэкономить, по крайней мере, одну химическую обработку, а также может обеспечить лучший доступ к фильтрующему элементу и любому потенциальному засорению, имеющемуся снаружи экрана или внутри перфорационных отверстий для обработки.

Еще одно предостережение. Проверить наличие металла в колодце

Рисунок 5. Реконструкция скважины методом высокоскоростной струйной обработки. Экран или корпус

не сильно корродированы, или экран из ПВХ не использовался, где агрессивная чистка щеткой может ухудшить ситуацию из-за ударов щетки, повреждения или даже разрушения пластика и уже ослабленных материалов.

В этих ситуациях рассмотрите возможность использования щетки меньшего диаметра или альтернативного, более слабого материала, такого как щетина из ПВХ или медной проволоки, или очистите ее водой или воздухом под высоким давлением.

Помимо чистки щеткой, другие механические методы, особенно

Рисунок 6. Обычный метод эрлифта.

тампоны, также могут быть очень полезны при распределении химического раствора по всем поверхностям и в области фильтрующего элемента, окружающего экран скважины или перфорационные отверстия.

Использование либо зачистки скважины, либо помпажа (Рисунок 4b), либо струйной очистки (Рисунок 5) может быть выгодным с фильтром для скважины, особенно для распределения и смешивания химикатов и повторной разработки скважины. Помпаж скважины с использованием гидрораспределителя, эрлифта (рис. 6) или чередующихся циклов запуска и остановки откачки скважины, по-видимому, лучше всего работает для перфорационных отверстий, поскольку большая часть энергии, передаваемой от гидроабразивной обработки, обычно является ошибкой.

Дополнительные методы реабилитации

Существуют различные другие методы восстановления скважин, которые не подходят ни для обычных химических, ни для механических методов. К ним относятся методы погружения в скважину, передающие звуковые волны (гидроакустическая струя) на поверхности экрана, которые разрыхляют и удаляют окалину, ил и другой ударный материал. Существуют также другие методы, использующие небольшие заряды взрывчатого вещества, комбинации химических и механических методов, а также различные патентованные и многие отечественные методы, адаптированные для работы на конкретном рынке, в скважинах и типах водоносных горизонтов.

Рис. 7 а, б и в. Стандартный струйный агрегат с пакерами (слева). Восстановление изолированной скважины методом вертикального турбинного насоса (в центре). Вариант с погружным насосом (справа).

Один конкретный метод, которым я добился больших успехов, — это сосредоточение химических и восстановительных работ на более коротких экранах или перфорированных областях путем струйной обработки с помощью скважинного насоса или без него. Это выполняется с использованием надувных резиновых пакеров, которые изолируют процесс на более короткие и разделяют интервалы от 2 футов до 20 футов или более за один раз (Рисунок 7a).Хотя это требует больше времени и усилий, чем большинство альтернативных попыток, более высокая стоимость обычно окупается за счет лучших и более точных результатов.

В зависимости от области применения и степени блокировки экрана / перфорации, насос также может быть размещен в пределах двух интервалов пакера, что позволяет изолированную обработку определенных экранированных или перфорированных зон с использованием либо вертикального турбинного насоса (Рисунок 7b), либо погружного насоса (Рисунок 7c). ). Этот процесс, при использовании с скважинным насосом, обеспечивает воду и давление, необходимые для струйной обработки, а также позволяет проводить тестовую откачку изолированного экрана или секций скважины, что, как я считаю, имеет неоценимое значение при принятии решения о том, где сосредоточить восстановление и реконструкцию, а также при измерении эффективность наших усилий.

Другой метод использует водоподготовку, нагнетаемую в водоносный горизонт и внутри него (на месте) из модернизируемой скважины во время откачки, и кондиционирование воды перед перемещением в проблемную скважину и воздействием на нее. Этот метод, называемый Vyredox, обеспечивает окисление до ионов железа и марганца в водоносном горизонте, что приводит к осаждению этих элементов задолго до того, как они достигнут насосной скважины. Это дорогостоящее и потенциально долгосрочное решение проблемы скважины, требующее рассмотрения конкретных функций для работы и доступа к модернизируемой площадке для создания и закачки кислорода.

Метод, хорошо принятый во многих регионах США, — это использование закачки диоксида углерода (CO ₂ ). Сообщается, что этот процесс использовался на скважинах по всей стране с благоприятными результатами, хотя в настоящее время процесс зависит от конкретного участка и в некоторой степени географически ограничен и, следовательно, во многих случаях является более дорогостоящим. Я не использовал этот метод, поэтому я не могу предоставить никаких данных относительно его эффективности, но с нетерпением жду возможности познакомиться с ним поближе.

Заключение

Большинство методов восстановления скважин могут работать «где-то». Ключевым моментом является признание специфического химического состава подземных вод и точных химических процессов и обменов, уникальных и происходящих в водоносном горизонте, влияющем на конкретную скважину. Вы должны определить возможности, ограничения, доступные и потенциальные качества рассматриваемой скважины, а также баланс между разумными затратами на химические вещества, оборудование и человеческие ресурсы, необходимые для эффективного процесса реабилитации с вероятностью успеха.Однако есть четыре основных принципа, которые я могу заявить с достаточной уверенностью.

• Процесс восстановления скважины должен быть адаптирован и спроектирован с учетом точных характеристик и химического состава воды в водоносном горизонте, а также конкретных схем строительства и использования скважины для наибольших шансов на успех. Обычные и альтернативные химические вещества, методы и процедуры должны быть оценены с использованием окончательного метода, выбранного на основе: соображений безопасности, конкретного типа и конструкции скважины и водоносного горизонта, местной доступности, прошлого опыта и степени успеха, стоимости, рекомендаций коллег и фоновое качество подземных вод.
• При правильном выполнении программа регулярного мониторинга и обслуживания скважины обычно отсрочивает большие расходы и время простоя, связанные с капитальным ремонтом скважины, а в некоторых случаях может компенсировать потребность на неопределенный срок и должна проводиться для всех скважин с требуемой или рекомендованной частотой.
• Большинство скважин должны пройти процесс реконструкции сразу после или вместе с процедурой восстановления. Это поможет перераспределить естественный или искусственный фильтрующий материал, окружающий скважину, и улучшить распределение и однородность потока по экрану или перфорациям скважины, снизить напор насоса и предотвратить перекачивание песка.Реконструкция скважины почти всегда наиболее эффективна, если она проводится в двух направлениях, когда вода попеременно перемещается вперед и назад через входные отверстия скважины и фильтрующий элемент. Это в значительной степени способствует разрыхлению, диспергированию, разрушению и окончательному удалению накипи, песка, гравия, ила и других мелких частиц, а также перераспределению и переработке фильтрующего элемента.
• Всегда помните, что для наших целей эффективность связана с тем, сколько энергии фактически использует для перемещения заданного объема воды против заданного значения сопротивления или напора по сравнению сколичество энергии , необходимое для этой цели . Оптимизация этого фундаментального принципа на протяжении всего процесса может позволить вам получить то, что кажется постепенными изменениями, которые в совокупности могут привести к значительному улучшению.

В следующем месяце мы начнем рассматривать процедуры и методы испытаний для определения эффективности насосной установки и ее отдельных частей.

А пока работайте безопасно и разумно.

---

Эд Баттс, ЧП, CPI , является главным инженером в 4B Engineering & Consulting, Салем, Орегон.Он имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере производства водозаборных скважин, специализируясь на проектировании и управлении бизнесом. С ним можно связаться по адресу epbpe@juno.