Схема котла длительного горения своими руками: Котел длительного горения своими руками – чертежи, изготовление

Котел длительного горения своими руками – чертежи, изготовление

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам. Представляем 2 конструкции ТТ-котлов, подробные чертежи и порядок изготовления отопителей.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом неэффективно, и вот почему:

1. Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
2. Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
3. Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

• классические, с принудительной подачей воздуха;
• действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор ТТ-котла смотрите на видео:

Надежность и эффективность котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

• мощность – 22–24 кВт;
• длительность горения (в среднем) на дровах 10—12 часов, минимум – 8 ч;
• то же, на угле – до 1 суток;
• КПД — 75—77%;
• максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
• количество воды в котловом баке — 50 л;
• масса изделия — 150 кг;
• размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
• общий объем топки — 112 л, полезный (под загрузку топлива) — 83 л;
• глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты».

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

1. После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
2. На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
3. При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
4. После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

1. Большого объема топливника.
2. Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье.

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

• уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
• труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
• труба DN150 – на дымоходный патрубок;
• труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
• полоса стальная 20 х 3 мм;
• базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
• гладкий листовой металл 0.3—0.5 мм с полимерной окраской;
• готовые ручки на дверцы;
• шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства подходит к любому самодельному ТТ-котлу

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа видно, где находится низ водной рубашки, слева – котловой бак

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером от дымоходного патрубка

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Этап седьмой, последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

• встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
• предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
• то же – для монтажа группы безопасности;
• установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

1. Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
2. Дровяные печи типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

Оригинальная схема котла, взятая с сайта stropuva.ru

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

1. Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
2. При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
3. Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

• труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
• то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
• то же, DN 100 – для дымохода;
• заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
• полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
• арматура диаметром 16—20 мм периодического профиля – на колосники;
• базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
• тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

1. Схема №1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
2. Схема №2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
3. Схема №2 в другом исполнении. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
4. Схема №3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.

Схему №2 можно реализовать двумя способами – сварить из 2 согнутых половинок или 6 плоских листов

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

1. В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
2. К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
3. Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
4. Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
5. Приварить патрубок дымохода.
6. Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
7. Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
8. Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
9. Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

Для распределения воздуха достаточно шести полос-распределителей

Установить автоматику и наддув на котел длительного верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается вниз.

Проводить испытания котла лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь. Но изготовить надежный отопительный агрегат непросто – стыки металла нужно проваривать качественно и герметично.  Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

• Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
• Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

• Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
• Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

• Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
• Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
• Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м². Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

• Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
• В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

• лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
• соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
• если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм³. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание.

Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
2. Нижней камеры для сжигания топлива.
3. Верхней камеры для сжигания газа.
4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх.

Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

• Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
• Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
• Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
• Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

• Высокий КПД (около 95%)
• Автономность отопления.
• Экономичность.
• Надежность и долговечность.
• Высокая эффективность.
• Доступность топлива.
• Экологичность.
• Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

• Большие габариты.
• Необходимость оборудования отдельной котельной.
• Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
• Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане используемого топлива.
3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

• Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
• Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
• Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
• Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

• Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
• Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
• В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
• Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
• Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Приспособления для обработки металла.
• Электродрель.
• Уровень и рулетка.
• Маркер.
• Болгарка.
• Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

• Пустой газовый баллон.
• Металлический лист.
• Асбестовый шнур.
• Стальную трубу диаметром 60 мм.
• Металлические петли и ручки.
• Металлический уголок и вытяжку.
• Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха.  Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
3. Ограничитель установить на прежнее место.
4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
• Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
• Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
• Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком.  

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 11.8k. Обновлено 21.06.2020

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

• высокая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

• В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
• Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Наружный дровяной котел из мусора: 6 шагов (с изображениями)

Если вы ставите его во флигеле, как я, вы можете обернуть его изоляцией из стекловолокна, и в основном все готово. На данный момент я не потратил на это ни копейки. Это скоро изменится. Теперь вам нужно будет приобрести периферийные устройства, чтобы подключить его. Это то, что вам понадобится.

* Канальный змеевик / теплообменник вода-воздух. это нужно будет вписать в вашу печь или воздуховоды.
* Циркуляционный насос мощностью 1/25 л.с. плюс присоединительные фланцы.
* Аквастат, контакт размыкается при повышении температуры. также колодец для погружения.
* Тяговый соленоид на 115 В. около 1 дюйма
* Реле с 24 на 115 В
* дополнительный термостат. Нагрейте только
* провод термостата от котла к дому.
* Провод UF romex (под землей) от котла к дому
* трубка Pex. достаточно, чтобы дважды перейти от котла к топке
* Дымоход, кожух и т. д.
* кусок 2-дюймовой трубы. достаточно долго, чтобы пройти через крышу. с багажником на крыше.

Давайте подключим!
Думаю, первое, что мы сделаем, это установим теплообменник змеевика в топку.Я установил шахту прямо в топку, куда входит возврат холодного воздуха. Вы можете установить ее так, чтобы она была плотно прилегала к воздухозаборнику, чтобы весь воздух проходил через нее.

Затем присоедините циркуляционный насос к штуцеру стояка на дне резервуара.

Теперь выкопайте траншею от котла к дому и закопайте два куска трубы из полиэтилена, один провод термостата и один провод ромекса. действительно хорошо изолируйте трубы и убедитесь, что изоляция останется сухой.

Водяные шланги присоединяются от выхода циркуляционного насоса к входу теплообменника, а затем с другой стороны теплообменника обратно к штуцеру обратной воды на дне резервуара.Вы можете включить тройник и клапаны где-нибудь в петле, чтобы добавить воду из домашнего водопровода.

Схема термостата будет потреблять энергию от имеющегося трансформатора в вашей печи. Вам необходимо закрепить дополнительный термостат на стене в вашем доме. подключите питание от трансформатора печи (красный провод) к термостату, затем от термостата (белая клемма) к реле рядом с котлом. затем от другой клеммы 24 В на реле, обратно к минусу на трансформаторе печи.Вам также нужно будет подключить белый провод от вашего нового термостата к реле вентилятора в печи.
Теперь возьмите домашний ток где-нибудь в доме и подключите его через реле к циркуляционному насосу.
, поэтому при контакте нового термостата включается насос и нагнетатель печи.

Теперь о регулировке заслонки. установите погружной колодец в соответствующий штуцер на резервуаре и установите на него свой аквастат. установите аквастат на 180 градусов F
Теперь мы прикрепим тяговый соленоид к дверной петле.Прикрутите к петле болтами кусок дерева в качестве теплоизолятора, а также сделайте тепловой экран из листового металла, чтобы окружить соленоид. Теперь прикрепите соленоид к деревянному блоку шурупами. нам нужно будет прикрепить рычаг к валу демпфера. У меня на валу была резьба, поэтому я использовал две гайки, чтобы прикрепить его. У вас должна быть возможность отрегулировать его, поэтому не приваривайте его. Жесткая проволочная связь от этого рычага к соленоиду завершает работу механики. мы возьмем домашний ток и подключим черный провод через аквастат к соленоиду, и, конечно же, белый провод идет прямо к соленоиду.

Установите дымоходную трубу через крышу, установите кожух и т. Д.

вверните кусок 2-дюймовой трубы в верхнюю часть резервуара, идущий через крышу. Это наш вентиль для выхода пара.

И мы Готово !!!

Просто залейте воды, разожгите огонь и согрейтесь этой зимой. Если вы установите обычный термостат печи немного ниже, чем наш вспомогательный термостат, вы получите его в качестве запасного. Дровяной котел

Установка дровяной печи на открытом воздухе

В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей.Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах блока предоставляется по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю. Свяжитесь с нами для получения бесплатной сметы на установку.

I. Общая информация по установке — перед началом работы

A. Размещение насоса — позади котла по сравнению с вашим зданием

B. Минимальный расход воды

C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

D. Порядок работы — какие линии сначала должны идти к водонагревателю или системе отопления?

E.Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь — определите размер уличного дровяного котла

A. Расчет тепловых потерь стен

B. Расчет тепловых потерь окна

C. Расчет тепловых потерь двери

D. Расчет потерь тепла на потолке

E. Расчет потерь тепла полов

F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов — насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

A. Выбор правильного размера трубы

Б.Расчет падения давления

C. Выбор насоса

IV. Отопление горячей воды

A. Сантехника в теплообменнике

В. Иллюстрации

A. Иллюстрация установки кондиционера

B. Схема установки нагревателя агрегата

C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

E. Резервный котел в напорной системе, схема

Ф.Отопление бытовой горячей воды с пластинчатым теплообменником Схема

G. Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

H. Отопление бытовой воды — Схема бокового рычага

I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + Схема нагрева воды для бытового потребления

K. Отопление мастерских — теплый пол и схема нагревателя с вентилятором / змеевиком

L. Нагрев плит — Инжекционное смешивание — Схема

М.Нагрев плит — термостатический трехходовой смесительный клапан — Схема

N. Крепление к лучшему теплу для полов с плиточным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов

Перед началом работы

Настоящее руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе должно быть именно тем, чем оно является. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо, что представлено в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшее место для насоса — это всепогодный кожух наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один из них, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто переключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20-30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания падения на 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны иметь такой размер, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Информацию о подборе насосов и трубопроводов см. В разделе «Подбор насосов» данного руководства.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Автоматические и ручные вентиляционные отверстия — это два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первом вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса можно установить вентиляционное отверстие, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок работы

При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

3) Радиатор или фанкойл. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 160 F.

5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие размеры трубопроводов, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смеситель — подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», то увидим, что температура воды, необходимая для обогрева подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем температура воды, которую мы получаем из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это — снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, иначе могут возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, и наш насос начнет подавать воду на 160 градусов по Фаренгейту в нашу плиту? Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленное в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают свое тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был отключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать нагревать комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически упасть ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковровые покрытия могут расшататься, а бетон — потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызывает неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

Термостатические трехходовые смесительные клапаны

Термостатические трехходовые смесительные клапаны — это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане становится тройником между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе — Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре подогрева пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов состоит в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш впрыскивающий насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

Расчет потерь тепла

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

Дом:

— R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

— Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

— Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

Климат:

— Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

Начиная с Work Shop:

Размер магазина

Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка — 18 футов. Стены утеплены на R-20, а потолок на R-40. Он обогревает магазин лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом R-2, а двери — с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F., и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

Главный вход: 1 на 3 ‘x 7’ = 21 квадратный фут

Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A x дельта T x U

Где

Q = потеря тепла в БТЕ / час

A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

Расчет стены

U = 1 делится на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — область окна и двери
A = 3600 — (72 + 21 + 256)
A = 3251
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x.05
Q = 13166
Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
U = 0,5
A = Площадь окна

A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
U =.1
A = дверная зона (верхняя дверь + люк)
A = 277
Delta T = то же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x 0,1
Q = 2244
Теплопотери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, разделенное на 40 (его потолочное значение R)
U = 0,025
A = площадь потолка (40’x 60 ’)
A = 2400
Delta T = то же, что и стена
Delta T = 81

Итак …
Q = U x A x Delta T
Q =.025 x 2400 x 81
Q = 4860
Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при расчетных температурах
вне помещения. Уровни грунтовых вод и типы почв могут резко изменить потери тепла пола
.В этом случае мы предположим, что у Гэри уровень грунтовых вод примерно на 8 футов
ниже уровня пола и тяжелая глинистая почва. Если уровень должен быть намного ниже и загрязнение гравием или песком типа
, разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So …

Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

Проникновение (утечки воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать примерно половину своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потери тепла в BTU в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

Расчет проникновения Гэри:

V = объем воздуха в цеху (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
Delta T = желаемая температура в помещении — расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в цехе Гэри представляют собой сумму всех итогов:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в цехе — 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его магазин отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы теряем меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом цехе могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие потери тепла в здании на 30 — 70% над тем же зданием с лучистым обогревом пола.

Размеры труб и насосов

Для обеспечения здания достаточным теплом необходимы трубопроводы и насосы подходящего размера. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

— График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— График производительности насоса от производителя насоса

Давайте продолжим расчет потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от его уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Используемая здесь формула:
галлонов в минуту = БТЕ / дельта T / 500
Где:
галлонов в минуту = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
БТЕ = потери тепла в здании
Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
на открытом воздухе.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелился на перепад температур 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
, так и для системы лучистого теплого пола в его цехе. Расчет расхода
Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000/30/500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри необходимо 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
, и не допускать, чтобы температура возвратной воды была выше 30 F.на
меньше температуры подаваемой воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунт / кв. Дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам нужно учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

Выбор насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на высоте 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на диаграмме, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится ваша цель для накачки. Для того, чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы наш расход выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, поскольку насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (футы напора), и здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода вернется в наружную печь теплее.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, насколько высоко вам нужно поднимать воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше уровня воды в печи, мы бы никогда не получили туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше расширительного вентиляционного отверстия на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие в наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии и, при работающем насосе, открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается и воздухозаборник закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого было открыто вентиляционное отверстие, воздух попал бы в вентиляционное отверстие и позволил воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия на печи.

Домашнее водяное отопление

Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Перед включением одного из этих агрегатов в систему бытового водоснабжения необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева воды для бытового потребления

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

При использовании уличного бойлера шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления пройти через теплообменник, прежде чем она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схема промывки тарелки»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
5B.
3 — Наполните ведро приблизительно на половину рекомендованным промывочным раствором. Навинтите
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец — на 5B.
Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выходу насоса «пони» и
шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг подсоединяется к входному отверстию насоса
«пони», а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
, рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги отстойников 5A и 5B и закачайте жидкость
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
.
6 — Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех наростов.
После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнил бытовую воду промывочным раствором.

1 — Сначала закройте отстойники 5A и 5B. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, следует вывести в пустое ведро.
2 — Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
5A в ведро.
5 — Открыть отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник
пресной водой в обратном направлении. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор для удаления накипи
был удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Справочная информация по деталям

Воздухообрабатывающий агрегат

Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Воздухонагреватель

Типовой нагреватель, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (переключение вручную)

Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь была должным образом отключена, как указано в руководстве пользователя, и что у вас есть достаточное количество гликоля в системе, чтобы предотвратить замерзание наружных трубопроводов. Если наружная печь все еще работает, а трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может вызвать перегрев наружной печи и, возможно, выкипание. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть отключен, как описано на стр. 19 «Работа», чтобы водонагреватель мог самостоятельно удовлетворить свои потребности.Убедитесь, что на резервном бойлере установлен расширительный бак под давлением надлежащего размера, чтобы приспособиться к расширению / сжатию в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной печи, закрыты, расширение жидкости должно куда-то идти, иначе в системе может произойти разрыв.

Слишком много дров в вашем уличном котле? — OutdoorBoiler.com

Вы считаете, что сжигаете слишком много дров в своей уличной печи? Если так, давайте поговорим об этом минутку.

Высокий расход древесины может быть вызван рядом факторов. Здесь я расскажу о некоторых наиболее распространенных причинах высокого расхода древесины, многие из которых легко устранить.

Во-первых, имейте в виду, что древесина содержит энергию в виде БТЕ. Ваша печь преобразует эту тепловую энергию в БТЕ из одной формы (дрова) в другую (горячая вода), поэтому тепло можно использовать в вашем доме или здании. Если ваша печь потребляет дрова, эти БТЕ куда-то уходят. Если вы думаете, что сжигаете слишком много древесины, тогда вам захочется ответить на вопрос: «Куда делись эти БТЕ?» Вы хотите, чтобы эта тепловая энергия поступала в ваш дом, а не куда-то еще! Давайте посмотрим на некоторых распространенных виновников:

1. Большой виновник сжигания слишком большого количества древесины заключается в следующем: древесина не была должным образом выдержана.Если ваша древесина не выдержана должным образом, технически вы сжигаете почти 40% своей кучи просто для того, чтобы сжечь влагу в древесине! Тот факт, что ваша древесина была спилена год назад, не означает, что она была должным образом выдержана; Другими словами, древесина, которую рубили в течение долгого времени, не означает, что она достаточно сухая, чтобы ее можно было сжечь. Условия должны быть подходящими. В моем магазине есть древесина, которую распилили 18-24 месяца назад, я расколол ее на прошлой неделе, и влажность древесины все еще составляет 42%! Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге о содержании BTU различных видов дров.

Для газификационной печи, такой как серия Hawken GX, древесина твердых пород должна выдерживаться не менее 12-24 месяцев, чтобы довести ее до уровня влажности, необходимого для правильной работы. Другими словами, к осени каждого года вы должны приправлять дрова для зимнего сезона горения, который начинается через год с этого времени.

2. Так что же такого особенного в закаленных дровах? Почему это так важно? Представьте свою деревянную кучу и подумайте о работе и / или затратах, которые вы понесли, чтобы купить, перетащить, разрезать, разделить, сложить и накрыть эту деревянную кучу.А теперь представьте, что кто-то приходит посреди ночи и крадет 40 процентов вашей кучи дров. Не очень хорошая мысль. Когда вы сжигаете зеленую необработанную древесину, вы теряете до 40 процентов теплотворной способности вашей древесины, чтобы сжечь влагу в древесине. Куда делись эти БТЕ? Они выходят из печи в виде пара или создают в печи конденсат! Но только подумайте об огромных отходах! Лично мне не нравится идея тратить впустую 40 процентов моей кучи дров только потому, что я не планировал наперед.

3. Сжигание древесины, не выдержанной должным образом, также может повлиять на правильную работу вашей печи. Большинство производителей печей проектируют свои изделия для сжигания закаленных дров, поэтому каждый раз, когда вы сжигаете в своей топке плохо приправленные дрова, это похоже на вождение автомобиля с водой в бензобаке.

Если ваша древесина не выдержана должным образом, у вас могут быть толстые слои креозота внутри вашего котла. Вы должны удалить эти слои креозота, бросая креозотовую палочку в топку один раз в неделю.Приобретите креозотовые палочки ЗДЕСЬ.

4. Следующий виновник — изоляция вашей печи. Если из печи выходит тепло, вы почувствуете тепло, если дотронетесь до кожи или свода печи. Конечно, дымоход и дверная рама будут слишком горячими, но эти места не будут изолированы производителем. Все остальные части печи должны быть изолированы, чтобы тепловая энергия не терялась в атмосферу. На свежем воздухе будет поглощаться бесконечное количество тепла, поэтому убедитесь, что ваша изоляция высокого качества и все на месте.Печи Hawken — это печи с лучшей изоляцией в мире — мы используем только высококачественную изоляцию R-30… лучшую в отрасли.

5. Затем проверьте подземную трубу на предмет паразитных потерь тепла. Возможно, вы захотите выполнить тест «Дельта-Т», который представляет собой просто измерение того, сколько тепла теряется в ваших подземных трубопроводах. Инструкции по тесту Delta-T прилагаются ниже. Опять же, Hawken продает подземные трубы только самого высокого качества — и по цене менее половины стоимости многих труб более низкого качества конкурентов.Убедитесь, что ваша подземная труба имеет тяжелую внешнюю оболочку (но не слишком тяжелую, чтобы не растрескаться!), Тройную изоляцию и настоящий барьер для излучения.

6. Если ваш тест Delta-T показывает, что вы теряете значительное количество тепла, вы должны следовать инструкциям Delta-T по поиску источника тепловых потерь. К ним относятся следующие:

1. Неизолированная труба в задней части печи
2. Неизолированная труба в других холодных зонах — неотапливаемых подвалах, подвальных помещениях и т. Д.
3. Вода в подземном водопроводе

7. Если ваш тест Delta-T показывает только нормальные минимальные тепловые потери, но вы по-прежнему сжигаете больше дров, чем вы считаете нужным, рассмотрите следующие другие возможные причины. Продолжим:

8. Обслуживание золы — Если уровень золы в вашей печи слишком высок, это снижает эффективность вашей печи, и слишком много вашего тепла просто уйдет в дымоход. Как всегда, следуйте надлежащим процедурам технического обслуживания, изложенным в руководстве пользователя, и надлежащим образом обслуживайте печь.Hawken рекомендует владельцам печей не допускать, чтобы уровень золы поднимался выше нижней дверной коробки. Разумно позволять золе находиться на дне топки только около дюйма. Кроме того, ВСЕ золу и угли необходимо удалять не реже одного раза в месяц, а внутреннюю часть топки полностью вычищать.

9. Еще одно слово об уходе за золой. Зола в сухом порошкообразном состоянии безвредна, но если она накапливается и становится слишком густой, она впитывает часть влаги из дерева и образует кислотную пасту, которая разъедает вашу сталь.Не позволяйте этому случиться.

10. Правильная чистка — Все наружные печи требуют некоторой чистки. Обязательно следуйте инструкциям производителя по правильной очистке, чтобы ваша печь работала с идеальной эффективностью. Однажды я посетил дом клиента, который жаловался, что его газификационная печь не работает. Я посмотрел на его теплообменные трубки, и они были почти полностью заполнены креозотом! Неудивительно, что его печь не работала.Я спросил его, когда в последний раз он чистил трубки, и он сказал, что НИКОГДА не чистил трубки. Он сжигал слишком много дров, потому что его печь не могла выйти из первой передачи.

Для получения дополнительных сведений о правильном использовании инструментов для очистки щелкните ЗДЕСЬ.

11. Рабочая температура — это ОЧЕНЬ важно. НИКОГДА не используйте котел при температуре ниже 140 градусов. Ни один котел (независимо от марки) не может работать при температуре ниже 140 градусов — единственное исключение — во время «Пуска», но это разрешается только ОДИН РАЗ В ГОД осенью.Причина этого в том, что древесина содержит влагу — много влаги! Когда температура воды в котле ниже 140 градусов, влага в древесине конденсируется на внутренних стенках и трубах котла, что превращается в большие объемы креозота. Этот креозот закупоривает воздушные трубки, и это ПРЕДУПРЕЖДАЕТ нормальный поток воздуха. Когда это произойдет, вы не получите достаточно тепла от печи, и тогда, независимо от качества вашей древесины, вы не сможете получить хороший горячий ожог, потому что воздух не может проходить через трубы котла!

Важно отметить, что когда температура котловой воды находится в нормальном рабочем диапазоне температур от 172 до 182 градусов, вся сгоревшая влага из древесины будет БЕЗОПАСНО ВЫХОДИТ ИЗ КОТЛА В КАЧЕСТВЕ ПАРА.Но опять же, когда температура котловой воды ниже 140 градусов, эта влага конденсируется на стенках и трубках котла. Вы заметите, что во время осеннего «пуска» некоторое количество воды вытечет из задней части верхней задней дверцы печи.

Эти капли воды прекратятся, когда температура бойлера достигнет 140 градусов, а оставшаяся конденсировавшаяся влага высохнет безвредно во время этого «запуска» один раз в год. Обратите внимание, что некоторые клиенты сэкономят немного сгоревших древесных углей прошлой зимы, чтобы использовать их для запуска осенью.Вода из таких углей уже выжжена, поэтому количество потенциального креозота значительно снижается. Затем, когда температура котловой воды поднимется выше 140 градусов, добавляют выдержанную древесину.

У нас есть забавное видео по теме, которое вы можете посмотреть по этой ссылке: Frozen? 3 причины держать температуру печи выше 140 градусов.

Если ваш контроллер Aquastat не работает должным образом, его необходимо заменить. Позвоните в нашу службу технической поддержки для правильной диагностики и нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить запасные части.

Если у вас есть печь модели GX, у вас должен быть комплект термостатического загрузочного клапана («Комплект TLV»), установленный на вашей наружной бойлерной системе. Чаще всего его устанавливают внутри дома, и он предотвращает падение температуры бойлера до опасного уровня за счет обхода домашних теплообменников, когда температура водяной рубашки становится слишком низкой. Без комплекта TLV ваш уличный бойлер не будет работать должным образом. Каждый раз, когда мы получаем звонки от владельцев GX, которые не установили комплект TLV, их опыт владения печью довольно неприятен, поэтому не подвергайте себя этому и убедитесь, что комплект TLV установлен.Более подробная информация доступна ЗДЕСЬ.

12. Уровень — Убедитесь, что ваша печь выровнена. Производители печей проектируют свою продукцию таким образом, чтобы она идеально работала в горизонтальном положении.

13. Температура воды должна оставаться в установленном диапазоне от 172 до 182 (от 160 до 180 для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100). В противном случае это создаст серьезные проблемы. Если ваша тепловая нагрузка потребляет больше тепла, чем номинальная мощность, ваши рабочие температуры упадут ниже рекомендуемого диапазона температур, и это приведет к снижению эффективности печи и, соответственно, сжиганию дров больше, чем необходимо.

Если вы эксплуатируете свою печь при температурах ниже установленного диапазона температур, вот несколько возможных причин:

1. Ваша древесина не выдержана должным образом, поэтому у котла никогда не будет шансов с самого начала. Для всех газификаторов требуется правильно выдержанная древесина.
2. Котел необходимо чистить каждые две недели. Независимо от того, насколько сухая и выдержанная ваша древесина, все газификаторы требуют такой очистки раз в две недели. Советы о том, как правильно чистить GX10, можно найти в этом забавном видео: Минди чистит печь в пятках !!!.Если ваш котел не чистится регулярно или пропускается ЛЮБОЙ из шагов по очистке, трубы забиваются, и вы также не добьетесь надлежащего сгорания. Это приведет к тому, что котел будет работать при температуре ниже 140 градусов, и проблемы, которые это вызовет, приведут к тому, что станет самоисполняющимся пророчеством!
3. Если ваш котел слишком мал для ваших потребностей в отоплении, то, скорее всего, для его заполнения потребуется дрова чаще, чем вам нужно. Это может привести к нехватке топлива, температура котла упадет ниже 140 градусов и, опять же, к проблемам, которые это вызывает.
4. Если в вашей печи когда-либо заканчиваются дрова, вы должны запланировать более частую загрузку.
5. Другие факторы, влияющие на воздушный поток, также могут быть виноваты, но они, как правило, не приводят к сжиганию слишком большого количества дров. Тем не менее, я их упомяну: вентилятор может быть неисправен. Это можно оценить, просто понаблюдав за вентилятором и почувствовав поток воздуха. Также может выйти из строя соленоид, поднимающий пластину демпфера. Проверьте это, включив переключатель нагнетательного вентилятора на передней части печи, и вы должны услышать щелчок.Выключите его и услышите аналогичный звук. В противном случае снимите вентилятор для визуального осмотра. Вентилятор легко снимается с помощью зажима на правой стороне блока вентилятора — снимайте его медленно и обратите внимание на прорези слева, в которые входит крышка вентилятора. (Для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100 блок вентилятора и соленоид / демпфер расположены внутри коробки на передней двери.)

14. Естественно, вам нужно будет следовать всем остальным инструкциям в руководстве пользователя, включая поддержание печи полной воды и, как всегда, убедитесь, что вы соблюдаете надлежащие процедуры очистки воды — добавляйте очистку воды каждый год и отправляйте образец воды в лабораторию Hawken для бесплатного тестирования воды, чтобы гарантировать, что ваша гарантия остается в силе!
15. Последняя мысль: если ваша печь модели HE имеет тяговый стержень, нормальное рабочее положение этого стержня будет выдвинуто внутрь.Если вы эксплуатируете котел с выдвинутым котлом или если пластина отсоединилась от тяги, большая часть тепла, генерируемого в вашей топке, будет уходить в дымоход слишком быстро, и вы потратите дрова.
16. Аналогично печи модели GX, убедитесь, что в верхней задней камере печи работает только с воздушным дефлектором в правильном положении с левой стороны. Этот воздушный дефлектор предназначен для удержания диска с катализатором, но также выполняет важную функцию по поддержанию правильного пути воздушного потока и защите окружающей стали.Без этого дефлектора вы потратите древесину и, возможно, повредите сталь, окружающую камеру.

Надеюсь, это было полезно! Мы обещаем, что если вы будете следовать этим инструкциям, вы сможете сжигать дрова, не теряя при этом фактической мощности горения!

С уважением,

Команда поддержки Hawken

Уличные дровяные печи | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Маркус Эшли решил решить проблему резкого роста расходов на отопление дома — это «заросшая собачья будка с дымовой трубой», которая находится на его заднем дворе.Эта конура на самом деле является дровяной печью на открытом воздухе, которая обеспечивает Маркуса и его жену горячей водой, которую они могут использовать. Он поддерживает постоянную и комфортную температуру в их доме в Массачусетсе (68 ° F) и обогревает теплицу, которая примыкает к дому.

«Все говорили мне, что эта установка не будет работать так, как я думал, — усмехается Маркус, — и, возможно, они были правы. В конце концов, в очень холодные дни мне действительно нужно время от времени выходить на улицу и бросать лишнюю деревянную палку. Но я думаю, это работает достаточно хорошо.”

«Достаточно хорошо» — еще ничего не сказано. Самодельная печь Эшли на самом деле представляет собой чрезвычайно эффективное чудо «саморегулирующейся, управляемой камеры сгорания», которое включает в себя ряд оригинальных особенностей.

Как работает дровяной обогреватель

Сердце дровяной печи — промышленная печь с большой степенью изоляции, утилизированная с завода по производству конденсаторов. Также спасен водогрейный котел, который расположен прямо над этой топкой и также хорошо изолирован. Фактически, вся уличная печь закрыта настолько эффективно, что даже в разгар зимы, когда печь полностью топлена, из «заросшей конуры» выходит недостаточно тепла, чтобы растопить снег на крыше маленького здания!

А, но у дровяной печи Маркуса Эшли есть и другие секреты.Водяной котел печи, например, содержит механический термостат, который регулирует количество воздуха, который может поступать в топку внизу. Когда температура внутри котла падает до 160 ° F, воздухозаборник в топке открывается, что увеличивает скорость горения в старой печи и передает больше тепла воде, циркулирующей через котел. По мере того, как температура в резервуаре с водой повышается до 160 ° F, входное отверстие для воздуха постепенно закрывается, что замедляет процесс горения и тем самым ограничивает тепло, которое достигает котла.

На самом деле, регулирование горения в печи Маркуса требует большего, чем указывает даже вышеприведенный абзац. Поскольку поток воздуха через топку агрегата контролируется настолько точно, что при нормальных условиях древесина внутри никогда не воспламеняется. Он тлеет только , медленно превращается в древесный уголь и почти полностью превращается в пригодные для использования Btu.

И затем, как и следовало ожидать, печь Маркуса Эшли так же скупа с этими пригодными для использования БТЕ, как и с тлеющим топливом, которое их производит.Во-первых, весь входящий воздух, который в конечном итоге попадает в топку (как описано в последних двух параграфах), должен сначала пройти через «теплообменник» — полностью закрытую зону позади и под камерой сгорания — прежде чем попасть в печь, где происходит горение. происходит. Это, конечно, предварительно нагревает входящий воздух и — до определенной степени — возвращает тепло обратно в топку с той же скоростью, с какой оно исходит от поверхности камеры сгорания.

По мере того, как предварительно нагретый входящий воздух дополнительно нагревается сильно тлеющими дровами в печи Маркуса Эшли, он поднимается и проходит через другую зону теплообмена непосредственно под водогрейным котлом печи.Это передает определенное количество тепла воде, циркулирующей в котле, прежде чем горячие газы от тлеющих углей даже попадут в топочные трубы котла. Результат: снова повышенная эффективность. К тому времени, когда горячие газы пламени проходят под котлом, а затем через его дымовые трубы в выхлопную трубу печи, они содержат очень немного больше, чем достаточно тепловой энергии, чтобы поднять их и выйти из дымохода.

На самом деле, хотите верьте, хотите нет, но так мало тепла уходит вверх по дымоходу, что Маркусу пришлось изолировать дымовую трубу, чтобы влага в выхлопных газах не конденсировалась, прежде чем они могли выйти.«Выхлопные газы охлаждались прямо внутри трубы, — говорит Эшли, — и вы могли видеть, как конденсированная вода стекает по трубе. Я боялся, что вся эта вода ржавеет, поэтому я изолировал трубу достаточно сильно, чтобы остановить движение. Конденсация. И это сработало. Выхлоп печи теперь может полностью подняться и выйти из дымовой трубы, увлекая за собой водяной пар. У меня больше нет проблем с конденсацией ».

После того, как сверхэффективная уличная дровяная печь Маркуса превратила запас древесины в горячий газ, а затем передала тепло газа воде, остальное легко.Эта горячая вода просто циркулирует через обогреватели в доме Эшли и теплице, чтобы обогреть обе конструкции.

Мистер Эшли также пропускает часть воды в своей печи через змеевики, которые он приварил к изолированному медному резервуару для хранения воды, извлеченному из старого водонагревателя. По словам Эшли, это обеспечивает «более чем достаточно» горячей воды для всех их бытовых нужд.

Преимущества и проблемы дровяного обогревателя

Двое из трех сыновей Маркуса являются строительными подрядчиками, и древесные отходы, которые они привозят ему, имеют большое значение для удовлетворения его ежегодных потребностей в отоплении.Переработанные пиломатериалы, которые Эшли собирает сам, а остальное — обрушившиеся на его густо засаженном деревьями участке. Как отмечает Эшли: «Мы поддерживаем в нашем доме постоянную температуру 68 ° F — ту же температуру, которую мы любили до нефтяного эмбарго, но при очень небольших затратах».

Маркус, как обычно, ухмыляясь, указывает, с какой легкостью он держит свою дровяную горелку. «Поскольку моя печь и так расположена на открытом воздухе, мне никогда не приходится таскать топливо в подвал и тащить золу обратно по лестнице в подвал, как это приходится делать большинству людей с дровяной печью.Я просто складываю свои бревна из дома в любую сторону, и они всегда там, где я хочу, когда пора кормить печь. Я люблю сжигать хвойную древесину днем ​​и твердую древесину, которая нагревается дольше, ночью. Только в очень холодную погоду я время от времени добавляю дополнительную палку или две в дополнение к моим обычным обедам два раза в день ».

Стивен, один из сыновей Эшли, добавляет: «Отцовская печь вмещает от 5 до 8 кубических футов дров, и ему действительно нужно наполнять ее только один раз в день.Но ему нравится подбрасывать немного лишнего, когда он выводит кошек на ночь и всякий раз, когда он хочет чувствовать себя полезным в этом месте ».

Проблемы? У Маркуса было несколько второстепенных с его дровяной печью. Однажды, когда он несколько дней загружал печь влажной стружкой и бревнами, он и его жена проснулись однажды утром и обнаружили, что их дом «опасно» остыл за ночь до 65 °. «Эта влажная древесина покрыла дымоход печи креозотоподобным веществом, — говорит Эшли, — и печь тянула неправильно.Можете поспорить, что я почистил свои ботинки в спешке «.

Вторая проблема не была хуже первой. Печь Эшли горят все лето (разумеется, с выключенными обогревателями в доме), чтобы снабжать их горячей водой для купания, мытья посуды и т. Д. И время от времени, когда у них есть окно в спальне. открывается на втором этаже, в дом поступает немного дыма от дровяной печи. «На днях, — говорит Маркус, — я перенесу эту печь подальше от здания.«

Однако может пройти некоторое время, прежде чем эта маленькая работа будет решена. Воодушевленный успехом своей самодельной дровяной горелки за 50 долларов (это экономит ему 600 долларов в год на счетах за мазут), Маркус Эшли теперь экспериментирует с солнечными обогревателями, ветряными установками и другими устройствами «альтернативной» энергии. И, зная этого парня так, как я его знаю сейчас, я держу пари, что будущие эксперименты Маркуса окажутся такими же хорошими, как и этот первый.

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1977 г.

Котел Hurst | Модели котлов | План просмотров

Все документы доступны для скачивания.

Брошюра по ассортименту котлов Hurst

Промышленные котельные установки

---

Hurst Boiler, Inc. — ведущий производитель газовых, масляных, древесных, угольных, твердых топлив, твердых отходов, биомассы и гибридных топливных паровых и водогрейных котлов.

Морские котлы Scotch

Котлы серии 200

---

Конструкция двухходового котла исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов.Минимальное обслуживание благодаря прочной конструкции для очень длительного срока службы. Эффективность позволяет сжигать масло № 5 и № 6 при полном сгорании с низким тепловыделением.

Котлы серии 250

---

Двухходовой шотландский судовой котел с полувлажным обратным потоком. Двухходовая конструкция исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Во многих случаях КПД равен 3- и 4-ходовым котлам.

Котлы серии

мощностью 250 Вт

---

КОТЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ мощностью от 20 до 2500 л.с.От 670 до 83 688 МБТЕ / час. Пар до 86250 PPH. Двухпроходный шотландский морской дизайн с «мокрой» конструкцией

Котлы серии 300

---

Трехходовой шотландский судовой котел с сухой обратной связью. Задний дымовой ящик снабжен съемным соединителем для дымовой трубы, а также задними дверями с откидной дверцей.

Котлы серии 400

---

Судовой трехходовой котел с мокрым ротором использует новейшие технологии HVACR и идеально подходит для всех коммерческих и промышленных применений.Он обеспечивает топливную экономичность, превышающую большинство четырехходовых конструкций. Не имея большой огнеупорной задней двери, эти котлы позволяют одному техническому специалисту легко получить доступ ко всем трубам.

Котлы серии 500

---

мощностью от 30 до 1500 л.с. От 1004 до 50 213 МБТЕ / час; Пар 15-300 фунтов на квадратный дюйм; Вода до 60 фунтов на квадратный дюйм 4-ПРОХОДНЫЙ ШОТАРСКИЙ МОРСКОЙ ДИЗАЙН с мокрой конструкцией Доступен с низким уровнем выбросов NOx, МОДУЛЬНАЯ УПАКОВКА

, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СКИДКЕ

Конструкция Wetback устраняет дорогостоящие износостойкие огнеупорные задние двери и перегородки между проходами дымовых газов.

Котлы серии LPW

---

Котел жаротрубный трехходовой шотландский модернизированный. Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

Котлы серии LPE

---

КОТЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.Модифицированный трехходовой шотландский паровой котел. Разработан для прохождения через стандартную дверь размером 36 x 80 дюймов. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания. Монтаж на салазках и модульная упаковка.

Специальные котлы Огайо

---

Трехходовой шотландский морской котел с мокрой спиной. Очень большая печь для низкого тепловыделения.

Котлы евросерии

---

Доступно 8 моделей мощностью от 100 до 2000 л.с. Давление пара до 15-300 фунтов на квадратный дюйм. Секция горячего водоснабжения I и Секция IV

Котлы серии LPX

---

Котел судовой двухходовой шотландский модернизированный. Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой.Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

Противоточная серия

---

Новое противоточное устройство

Hurst повышает эффективность котла без увеличения площади поверхности теплопередачи и падения давления дымовых газов в котле.

Thermalmaster

---

Hurst Boiler рада объявить об одобрении патента на новый революционный противоточный котел Hurst Boiler Thermal Master с функциями повышения эффективности котла.

Котельные установки на салазках

---

Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

Комплекты салазок для систем паровых и водогрейных котлов

---

Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

Гибридная конденсационная система с горячей водой

---

Инновационная конструкция включает в себя сверхтяжелые стальные котлы Hurst и систему рекуперации тепла с высоким расходом, которая обеспечивает желаемое повышение эффективности.

StackMaster

---

Внутренний стековый экономайзер Hurst — это устанавливаемое на заводе устройство, которое предназначено для повышения эффективности работы котла и сокращения его эксплуатационных расходов в течение всего срока службы котла.

Синхронизированное управление тягой

---

Системы последовательного регулирования тяги используются для поддержания предсказуемого и надежного давления дымовых газов на выходе из котла.

Котлы топочные

Котлы 45 серии

---

Трехходовая топка.Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

Котлы серии 100

---

Трехходовая топка. Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

Котлы вертикальные

4VT Циклон горячей воды

---

Циклонный водогрейный котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

4VT Циклон паровой

---

Циклонный паровой котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

VIX серии

---

Вертикальная конструкция пожарных трубок отличается высокоэффективными ребристыми пожарными трубами X-ID. Компактные системы на салазках легко устанавливаются.Серия VIX предлагает меньшую площадь основания, чем большинство типичных вертикальных котлов.

УКВ серии

---

Гибридный котел VHF (вертикальный ручной) является последним достижением компании Hurst, отражающим наши постоянные разработки в области технологии твердотопливных котлов.

Котельные системы на биомассе

Типы систем отопления на биомассе

---

Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

---

Преимущества биомассы

---

Типы топлива из биомассы

---

Теплотворная способность древесины

---

Системы питательной воды

Кормушка

---

Для всех типов паровых котлов с давлением до 300 фунтов на кв. Дюйм.Системы питательной воды с открытой вентиляцией. Полностью подключен к трубам и проводам. Промышленный рейтинг. Готовы к установке от 30 до 1000 галлонов. (Большие размеры по запросу).

Оксимайзер

---

Компактные деаэраторные системы, от 5000 до 200000 PPH. Обеспечивает питательную воду до 0% CO2 и 0,005 см3 / л кислорода.

Система рекуперации тепла с обдувом поверхности

---

Высокотемпературная вода, очищенная от «поверхностной» продувочной системы котла, несет ценную тепловую энергию, которая обычно теряется в канализацию.Система рекуперации тепла котла Hurst может регенерировать эту потерянную энергию и передавать ее подпиточной воде котла для повышения общей эффективности.

Сепараторы продувки

Интегрированные системы управления

Котлы на твердом топливе

Котлы на твердом топливе: уголь

---

Чертежи твердотопливного вида сверху

---

Котлы на твердом топливе: дрова

---

Твердотопливные котлы: ТЭЦ

---

Hurst Boiler & Welding Co, Inc.

100 Boilermaker Lane
Кулидж, GA 31738-3765

Тел .: 229-346-3545

© 2021 г. Hurst Boiler & Welding Co, Inc. Все права защищены.

Планы, как построить дровяной уличный котел

Как построить свою собственную дровяную печь на открытом воздухе

Вы всегда хотели знать, как построить уличный котел или печь чистого горения? Или что-то вы придумали недавно из-за огромного счета за топливо или электричество только что получили? Или в вашем доме ВСЕГДА холодно?

Вы хотите знать, как идти? о строительстве уличная печь для обогрева вашего дома?

Неважно почему; у нас есть ответ!

Вы, конечно, можете построить чистое горение вне дровяной печи, с правом доступа материалы и достаточные сварочные навыки.Помните, что сварка такие толстые материалы сильно отличаются от сварки стали 1/8 дюйма, потому что правильное проплавление имеет первостепенное значение для вашего успеха.

Круглая топка или цилиндр определенно путь идти. Получение трубки или цилиндра, уже сваренных и подвергнутых рентгеновскому облучению приближает вас на один шаг к успеху. Это, безусловно, требует НАМНОГО меньше сварки, чем при сборке квадратной коробки; принимая 12 приварить надо так! Помните, что сварные швы — это обычно то место, где начинаются утечки, и плоские стальные плиты далеко не так прочны как цилиндр; сгибание, сгибание и деформация от интенсивного нагревать.

Убедитесь, что толщина торцевых пластин равна толщине топки!

Вам нужно будет построить что-то вроде этого; путь к воздуху дуть в топку. Это лучший способ с воздухом через решетку в огонь снизу, прямо как кузнечная кузница.

Вам потребуются решетки для тяжелых условий эксплуатации. Они сделаны с прутком 3/4 дюйма.

Прежде чем идти дальше, начните со стоимость ваших материалов. Сталь стоит дорого, и вы даже можете найти цилиндр толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, как наша дополнительная топка? Ищите обсадную колонну!

Вам понадобятся торцевые пластины для топки — две листов ок. 3 ‘x 3’ для 36: круглой топки.

Вам также понадобится водная рубашка (коробка) — 6 шт. листы не менее 4 х 5 футов.

Вам понадобится дымоход длиной около 5 футов. Мы Рекомендуем сталь толщиной 1/4 дюйма.

Приварите дымоход к топке.

Не забудьте крышку доступа к горячей воде. катушка, как показано выше, что сэкономит вам от 35 до 65 долларов в год. месяц в счетах за электричество сам по себе!

Если ставите сайдинг, например стальной строительный металл, вам понадобится каркас вокруг него (см. рисунок) и обрамление крыши.

Помните, что вам также нужно будет построить дверь; предпочтительно с воздушным зазором для обеспечения изоляционных свойств; аналогично изоляции типа воздушного пузыря. Прикрепите пластину с 4 небольшими кусочками металла, чтобы было очень мало тепла перенос с пластины на наружный металл. Заполненный водой дверь — это фарс, потому что в итоге получается более 60 дюймов металла или более, окружая наполненный водой воздух, который просто приводит к большая теплопередача, которую вода делает очень мало утихнет.Вдобавок вода не движется внутри дверь, даже если у вас есть шланги, и это позволит частицы осесть; и подумайте об отсутствии защиты от ржавчины в этой области!

Вам также понадобится сантехника для заполнения печи. также.

СЕЙЧАС подумайте об этом. Вы можете приобрести HyproTherm 185 всего за 4487 $ без сайдинга, утеплителя, насос, вентилятор, змеевик горячей воды и термостат.

Иногда мы перестраиваем именно эти котлы и они на 1500 долларов меньше нового на 3877 долларов. Время от времени клиент меняет один, и мы пройти через них сверху вниз и наизнанку, как описано на нашем Страница использованного котла.

Я не верю, что можно построить такую ​​же печь, с топкой толщиной 1/2 «менее 3000 долларов.

На него можно положить любой сайдинг, хотите или мы можем предоставить 21 различных цветов и 8000 цветов комбинации для вас.Конечно вам понадобится насос, вентилятор, змеевик горячей воды и термостат, или вы можете приобрести свой собственный на месте.

Информация предоставлена ​​ ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ БРИТВЫ НА ПОМЕЩЕНИИ

Как работает дровяная печь (со схемами)

Дровяные печи работают, создавая контролируемая среда, в которой древесина может сжигаться более эффективно для производства нагревать.

Дровяные печи не имеют электричества. компоненты или движущиеся части, но требуют ручного ввода от пользователя, чтобы иметь возможность работать эффективно.

А дровяная печь производитель:

• Разрешение пожара сжечь дрова внутри закрытого отсека окружен огнеупорными материалами.
• Размер топки определяет, сколько дров можно добавить в топку. огонь и влияет на количество выделяемого тепла.
• Поток воздуха в огонь можно регулировать с помощью вентиляционных отверстий на печь, чтобы можно было сжигать дрова медленнее и эффективнее.
• Отработанные при пожаре газы удерживаются внутри печи для дольше и при более высокой температуре, чтобы производить больше тепла через вторичный горение.
• Тепло излучается в комнату благодаря металлическим корпусам на печь.

Я объяснил, как дровяная печь подробнее работает ниже на примере нашей дровяной печи.

Это руководство показывает, как работают дровяные печи. Чтобы узнать, как работают многотопливные печи, которые могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, щелкните здесь.

Как горит дерево Печь Завод

Основная проблема с открытыми пожарами в традиционные камины заключаются в том, что большая часть выделяемого тепла теряется в дымоходе, потому что количество воздуха, попадающего в огонь, невозможно контролировать, и поэтому огонь нельзя эффективно контролировать.

Открытые камины поэтому очень неэффективны в обеспечении помещения теплом, и мы обнаруживаем, что нам всегда приходится сидеть возле нашего открытого камина, чтобы просто почувствовать тепло.

Дровяные печи помогают решить эту проблему Проблема неэффективного отопления позволяет контролировать как количество дров, так и подачу воздуха к огню .

Более эффективное сжигание древесины

Дровяные печи помогают обеспечить больше обогреть вашу комнату, сжигая дрова читать далее качественно .

Дровяная печь помогает обеспечить максимум количество тепла, которое может быть получено от сжигания древесины двумя основными способами:

• Выжигание дров в более контролируемым образом.
• Сжигание лишних газов из огонь, чтобы произвести еще больше тепла.

В дровяной печи разводится огонь и зажегся внутри топки.Внутренняя часть топки облицована огнестойкой материал на основе, боках и спине.

Где огонь разводится внутри дровяной печи

Дверь находится на передней части плита, и имеет встроенную стеклянную панель, чтобы вы могли видеть огонь.

Дверь нашей дровяной печи в основном представляет собой стеклянную панель.

Уплотнение вокруг двери означает, что когда дверь закрыта, весь воздух, поступающий в огонь, идет через вентиляционные отверстия .

В зависимости от модели печи и ее конструкции, дровяные печи обычно имеют одно или два вентиляционных отверстия.Наша дровяная печь имеет одно регулируемое вентиляционное отверстие, расположенное внизу, которое можно открывать или закрывается с помощью ручки, которая выступает вперед.

Основное вентиляционное отверстие, расположенное под нашей дровяной печью Ручка для управления потоком воздуха в плиту

Древесина лучше всего горит при источнике воздуха от выше, и поэтому на диаграмме ниже показано, как происходит пожар в дровяной печи. обычно снабжается воздухом.

Как работает воздушный поток в нашей дровяной печи

Вместе с тем, сколько древесины кладется на огонь, основной способ контролировать, насколько жарко и быстро горит огонь в дровяной печи через вентиляционные отверстия.

Открытие вентиляционных отверстий увеличивает поток воздуха к огню , в результате чего огонь прожигает древесину быстрее , потому что она имеет на больший запас кислорода . Больше тепла произведенный в результате.

Закрытие вентиляционных отверстий уменьшает кислород подает в огонь, заставляя его прожигать древесину медленнее , которая, в свою очередь, производит меньше тепла . Полностью закрывается вентиляционные отверстия не позволяют воздуху попадать в огонь и вызывать его в конце концов погаснет.

Поскольку дровяные печи предназначены для более эффективно, чем открытые камины, подача воздуха в огонь должна быть контролируется так, чтобы огонь горел в древесине с постоянной скоростью. А огонь, который тлеет из-за недостатка воздуха или быстро прожигает древесину из-за большой подачи воздуха очень неэффективный .

Вторичное горение

А также помогает сжигать дрова в более эффективный способ, дровяная печь также обычно сжигает отходящие газы от огонь для получения еще большего количества тепла посредством процесса, известного как вторичное горение или вторичное горение .

Более высокие температуры и давления требуется для сжигания отходящих газов от огня, и поэтому дровяная печь достигает этого, создавая замкнутую среду, в которой воздух может только входить в печь через вентиляционные отверстия и выходить из печи через дымоход.

Дровяные печи предназначены для остановки отработанные газы выходят из топки слишком быстро, так что остается больше времени для вторичного горения.

Перегородка, расположенная в верхней части Топка помогает задерживать воздух и выталкивает его через небольшой зазор в верхней части печь перед выходом из дома.

Верх топки внутри нашей дровяной печи показывает перегородку. Отработанный дым и газы уходят через дымоход в верхней части дровяной печи.

Дровяные печи также обеспечивают притока свежего воздуха над огнем так что может произойти вторичное возгорание. В то время как первичный воздух обычно подается в огонь для сжигания дров подается вторичный или третичный воздух над огнем, который будет использоваться при вторичном ожоге.

Здесь я объяснил первичный, вторичный и третичный воздух в печах.

Наша дровяная печь имеет набор из отверстий для третичного воздуха , расположенных сзади печи, обеспечивающей приток свежего кислорода для вторичного ожога.

Отверстия для третичного воздуха внутри нашей дровяной печи для вторичного сжигания отработанных газов.

На схеме ниже показано, как подается воздух. к огню, чтобы помочь во вторичном сгорании отходящих газов на нашем конкретном модель дровяной печи.

Как третичный воздух попадает в нашу дровяную печь над огнем, чтобы помочь во вторичном ожоге

В сочетании с медленным сжиганием дров и эффективно, вторичное сжигание помогает дровяным печам производить больше количество тепла, возможное от каждого сгоревшего куска дерева.

Каждая модель дровяной печи спроектирована по-разному и так насколько хорошо печь превращает дрова в тепло, будет немного разные. Наша дровяная печь имеет рейтинг эффективности 78,9%, но вы можно найти дровяные печи с эффективностью 80% +.

Это по сравнению с открытыми каминами, где эффективность сжигания древесины может составлять от 10 до 20%, что означает, что большая часть произведенного тепла не используется для обогрева вашего дома.

Излучает тепло

Корпус дровяной печи обеспечивает средства передачи тепла от огня в вашу комнату.

Наша дровяная печь сделана из стали, и помогает проводить тепло, выделяемое огнем, и излучает его в комнату.

Основной корпус нашей дровяной печи, излучающий тепло в комнату

Сохранение прозрачности стекла

Поскольку дровяные печи помогают сдерживать огонь в металлическом и стеклянном корпусе, стекло на дверце печи может со временем почернеть.

Побочные продукты, такие как креозот, созданные из горящая древесина может покрыть внутреннюю поверхность стекла и оставить пятна.Это может построить со временем и не позволят вам в полной мере насладиться видом огня.

Вот какое стекло на наших дровах горит печь иногда может выглядеть как после нескольких пожаров.

Без воздушной мойки стеклянная дверца со временем может почернеть

Чтобы помочь преодолеть эту проблему, многие деревянные Горящие печи оснащены так называемой системой очистки воздуха. Постоянный поток воздуха подается внутрь стекла, чтобы предотвратить образование отложений. оседая на стекле.

Как вторичный воздух подается к стеклу, чтобы поддерживать его чистоту в нашей дровяной печи

Наша дровяная печь имеет встроенную систему очистки воздуха. в, и вторичного воздуха от вентиляционного Расположенный под плитами, обеспечивает воздух, необходимый для очистки воздуха.

При открытом главном вентиляционном отверстии нашей дровяной печи, система очистки воздуха помогает поддерживать чистоту стекла при каждом пожаре.

Воздушная мойка позволяет нам наслаждаться видом огня, помогая поддерживать стекло в чистоте.

Дополнительная литература

Как пользоваться дровяной печью

Объяснение деталей дровяной печи

Как развести и разжечь огонь в дровяной печи

.