Строим крышу: Как построить крышу дома правильно: основные этапы

Содержание

строим крышу с минимальным углом

Одно из самых кропотливых занятий в период проектирования крыши из профнастила – это выбор ее угла. Здесь не играют роль никакие эстетические соображения: соотношение высоты крыши к ее общей площади в будущем скажется на том, как много полезного пространства остается в мансарде, будут ли проблемы с накоплением снега, и даже не унесет ли ветер вашу крышу в сильную бурю.

И такое не редкость. Итак, какой же он — минимальный уклон кровли из профлиста? И как построить крышу с минимальным уклоном: все плюсы, минусы, рекомендации и тонкости строительства — здесь.

Давайте обратимся к официальным данным. Так, согласно СНиП, строительным нормам и правилам, крыть профнастилом можно любую крышу, скат которой имеет уклон не менее 8°. Только так осадки не смогут проникать сквозь стыки и места крепления. Шаг обрешетки при таком раскладе нужно делать 40 см.

Но 8° — это минимальный угол наклона для крыш хозяйственных и промышленных построек, а для жилых домов этот порог – 10°. Современные строительные фирмы и вовсе дают гарантии на свою работу только при условии, что они кроют профнастилом крышу с уклоном не менее 12°. А вот максимальный угол для крыши из профлиста может быть хоть 70°.

Поэтому для профилированного стального листа в качестве кровельного материала СНиП рекомендуют 20° уклона как самый оптимальный вариант. Но что делать, если вам необходимо построить почти плоскую крышу? Для гаража, хозпостройки или беседки? Тогда просто следуйте нашим советам – и никаких проблем не возникнет.

Уклон крыши 8° соответствует значению 1:7 – это минимальное значение, которое может быть при монтаже профнастила. И после завершения всех работ необходимо тщательно проверить кровлю на предмет вентиляции. Впрочем кровельщики в определении угла говорят не только о градусах, но и о процентах и даже коэффициентах. Все это — одно и тоже, разница только для проектных документов и при заказе материалов. Мы подготовили для вас таблицу, которая поможет вам разобраться, что к чему:

Теперь давайте разберемся в строительных терминах. Итак:

Плоскими называют такие крыши, угол наклона которых не превышает 5°.
Скатными — те, которые обычно больше 20°. Естественно, что скатные крыши более водонепроницаемы, а потому и более популярны в частном строительстве.
Крыши с небольшим углом наклона – до 25°. Здесь уже можно оборудовать чердачные помещения, но без окон.
Крутые – те, что имеют уклон более 40°. Крутые позволяют обустроить хорошую жилую мансарду, которая не бывает лишней.
Большим называют тот уклон кровли, который приходится на промежуток 45-60°.
А вот идеальным на сегодняшний день считается угол уклона крыши 38-45°.

Итак, минимальный угол наклона крыши из профнастила – это 8°. Вот подробный видео мастер-класс, как строятся такие крыши:

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Если вам необходимо построить крышу еще меньшего наклона, тогда профилированный лист должен быть уже снизу кровельного пирога – как перекрытие. Меняется принцип конструкции.

А теперь о том, с чем вам придется столкнуться во время строительства крыши минимального уклона и что от нее ожидать в будущем.

Преимущества

Давайте сначала перечислим преимущества. Основные плюсы строительства такой кровли:

Меньший расход материала.
Более легкие и безопасные кровельные работы.
Меньший вес покрытия.

Учитывайте еще такой момент: чем выше конек, т.е. чем больше угол наклона крыши, тем тяжелее будет сама кровля. Материала ведь пойдет уже больше. А это – давление на дом и фундамент. В данном случае нагрузка будет несущественной.

Недостатки

Теперь о досадных минусах. Минимальный уклон кровли плох тем, что дождевая вода будет стекать куда медленнее, и быстрее найдет себе небольшие щели и стыки, чтобы просочиться внутрь кровельного пирога. Порогом в этом плане считается угол 12°, при котором еще можно обходиться без дополнительных мер герметизации. Поэтому, если вы строите крышу более пологую, угол ската которой меньше 12°, места нахлеста профлистов придется уплотнять специальными кровельными герметиками.

От выбранного угла наклона будет зависеть то, какой материал вы сможете использовать для кровли. Для плоской крыши и крыши с небольшим уклоном подходит только прочный несущий профнастил, с высокой гофрой. А вот кровли с крутым скатом покрывать разрешено как универсальным, так и стеновым профилем – ведь давление на листы будет минимальным. Другими словами, тот же снег легко скатится, и вода тоже никак не задержится.

Расход материала для пологой кровли также увеличится, т.к. нахлест листов друг на друга придется делать немного большим. Так, если вы собираетесь строить крышу с углом от 12° до 14°, необходимо будет увеличить нахлест листов, но без герметика пока еще можно обойтись, если меньше – нужно и то, и другое. Поэтому оптимальным для крыши из профнастила считается уклон 15-30°. Вот более подробная таблица:

Хотя для устройства крутых кровель из профлиста вам придется строить достаточно длинные стропила, и брусков уйдет больше, зато вы сэкономите на кровельном материале. Профнастил можно будет брать более дешевый, с меньшей высотой волны, ведь теперь его несущая способность будет играть меньшую роль, чем при пологих крышах

Кроме того, при недостаточном угле наклона невозможно оборудовать жилую мансарду, которая сокращает теплопотери дома через кровлю до 9%.

И, наконец, крыши с небольшим углом наклона требуют строительства куда более сложной стропильной системы, которая смогла бы выдерживать большой вес снега зимой. Чем меньше угол наклона – тем больше дополнительных элементов-подпорок.

Но даже взвесив все преимущества и недостатки кровли с минимальным углом, и отдав свое предпочтение значению 8° как более подходящему, может не получиться построить именно такой вариант. Вернее, это будет небезопасно! Почему? Читайте далее.

На определение угла наклона кровли из профнастила на самом деле влияет много исходных данных. В первую очередь это – климатические особенности местности, где стоит ваш дом. Поэтому заранее узнайте, какая здесь высота снежного покрова, как часто идет дождь, насколько сильным бывает ветер и какое у него преобладает направление:

Уклон кровли из такого материала, как профлист, рассчитывается не из эстетических соображений, а исходя из погодных факторов. Так, к минимальному значению стремится уклон крыш тех домов, которые находятся в районах с сильными ветрами. В этих местностях опасна так называемая парусность кровли. Вы слышали или видели, как иногда по полям «гуляют» сорванные мощным ветром поликарбонатные теплицы? А ведь их тоже не ставили на землю без крепления. Теперь представьте себе возможные последствия, если у вас буквально сорвет часть крыши. Помните, какой самый главный недостаток профнастила? Парусность!

Вот какие требования СНиП по этому поводу. При среднем значении ветровой нагрузки угол ската нужно делать 35-45°, а при сильном ветре – 15-25°. Там же, где сильные ветра – норма, угол наклона крыши из профлиста делайте близким к минимальному, чтобы снизить сопротивление ветра. Но и почти плоские кровли из этого материала рискуют быть легко сорванными, а потому полное отсутствие уклона в этом случае тоже не вариант. Вот довольно впечатляющая запись с видеорегистратора, где ветром срывает пологую крышу из профнастила:

Поэтому не думайте, что ветровая нагрузка более безобидна, чем снеговая. В Новгородской области, например, её среднее значение – 23 кг/м, а снеговая — около 75 кг/м.

Тогда не стоит ли делать все крыши плоскими? Вовсе нет. Снега в России, как известно, зимой бывает много. И такие хрупкие на первый взгляд снежинки на самом деле весят немало. Например, за одну зиму на плоской кровле может скопиться снега весом с целую роту солдат. Никакие стропила такое не выдержат, а потому в районах со значительными снеговыми нагрузками уклон крыши приходится делать и до 45° – чтобы снег не задерживался.

Тогда в усилении стропил необходимости нет – осадки на таком покрытии уже не будут задерживаться, легко сползая вниз.

Вот карта, по которой вы сможете найти параметры для своей местности:

Для примера: в Якутске снеговая нагрузка на крыше иногда достигает 550 кг на один квадратный метр. Вот почему крыши домов в этом регионе всегда высокие и крутые. А вот в южных странах их можно хоть соломой покрывать в горизонтальном положении.

Даже небольшой слой снега по весу намного тяжелее, чем вы можете себе представить. И, в отличие от дождя, снег задерживается на крыше, а в некоторых регионах его высота на кровлях иногда превышает больше метра. И хуже всего в этом случае приходится как раз кровле с минимальным уклоном.

Поэтому принимать решение, насколько малым делать угол крыши из профнастила, нужно взвешенно.

Первым делом обратите внимание, какие кровли у ваших соседей. Обычно они имеют почти одинаковый уклон, значение которого выведено опытным путем и проверено ураганами. А рассчитать точный угол наклона готовой крыши можно как при помощи специальных графиков и матриц, так и вооружившись обычным угольником.

Профессиональные строители, например, вычисляют уклон крыши при помощи такого прибора, как уклономер, либо при помощи некоторых геометрических формул. Результат записывается в градусах или соотношении:

Но можно сделать проще. Вспоминаем школьный курс геометрии и считаем длину гипотенузы и катетов. Гипотенуза – это скат крыши, расстояние от конька до перекрытия – противолежащий катет, расстояние от середины перекрытия до нижней точки ската – прилежащий катет. А теперь задействуем тригонометрическую функцию или вооружаемся инженерным калькулятором:

Другой, не менее распространенный, и верный способ: определяем соотношение между высотой от конька к перекрытию, и половиной ширины перекрытия. Делим высоту на половину ширины здания, затем умножаем на 100.

Таким образом, уклон вашей крыши следует рассчитывать, исходя из четырех основных факторов:

Запланированного бюджета.
Предполагаемых снеговых нагрузок.
Среднего значения ветра.
Необходимости в полезном подкровельном пространстве.

И если вы все-таки пришли к решению, что вам нужна крыша с минимальным углом, мы подскажем, как избежать ошибок в строительстве.

Обычно минимальные уклоны крыши с усиленными стропилами делают у тех домов, которые находятся в районах с частыми солнечными днями и малым количеством осадков. Чтобы снизить нагрев внутренних помещений, в кровельном пироге предусматривают теплоизоляционные материалы и вентилируемый зазор. В остальном же остается позаботиться только о том, чтобы в дом не попала вода.

Защита от протечек

На пологих крышах при монтаже профнастила обязательно используйте уплотнительные ленты и мастики для нахлестов и стыков листов. А от протечек и повреждений такую крышу защищают специальные мембранные гидроизоляционные материалы. Вот стандартный пирог такой конструкции: профнастил=>гидроизоляция=>стропила=>утеплитель=>пароизоляция.

Если вы делаете крышу со склоном меньше 10°, в качестве гидроизоляции используйте современную трехслойную мембрану. Только этот материал сможет защитить кровельный пирог от сырости внутри.

И, наконец, насколько бы минимальным не был уклон кровли, водосточную систему для него соорудить все равно придется. Влага, как и снег, задерживается на таких поверхностях больше, чем многие ожидают. А потому планируйте уклон так, чтобы он шел в сторону водоприемных воронок, если система сбора будет внутренней, либо в сторону желобов, если наружной.

Система стропил и обрешетка

Как и в обычных проектах, при минимальном уклоне профнастил так же укладывается на обрешетку и крепится саморезами с резиновыми прокладками. При этом нахлест листов (от 10 см до 20 см) необходимо закрепить стальными заклепками в верх волны. Рекомендуем сделать наложение в две волны.

Чем меньше угол наклона крыши, тем шире необходимо делать нахлест листов. И тем меньше остается полезная площадь материала:

В пределах 15-30° уклона нахлест делайте 15-20 см.
С углом 30° нахлест должен быть от 10 до 15 см.
Если угол наклона меньше 14°, то листы укладывать нужно по горизонтали с нахлестом 20 см.
При минимальном угле наклона 8° стыки между листами необходимо делать двойными, тщательно обрабатывая их герметиком, чтобы внутрь не попала вода.

Обычная система стропил устанавливается с шагом от 60 см до 1 метра, но при минимальном уклоне крыши лучше сократить этот шаг до 40 см. Основание получится более крепким, и легче перенесет скопление снега на крыше.

Кроме того, при уклонах минимального значения между системой стропил и профнастилом обязателен вентилируемый зазор – это тоже мера уменьшения теплопотерь. Чем меньше угол наклона, тем шире вам придется делать зазор для проветривания – а это не менее 50 мм.

Тонкости монтажа

Вот подробный мастер-класс, как происходит монтаж профнастила на такую крышу:

Соблюдайте технологию, следуйте нашим советам – и все получится!

Двухскатная крыша своими руками — пошаговая видео инструкция (фото, схема, план)

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Содержание статьи

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.
Конек крыши
Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

Стойки

Стропильная система двухскатной крыши

Кобылки стропильных ног

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.
Наслонная стропильная система
[block id=»13″]
Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.
Висячие стропила

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10^о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45^о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.
Сплошна обрешетка
Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.
Решетчатая обрешетка

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

Отличное сопротивление порывам ветра;
Легкий сход снега со скатов;
Защиту от дождя и холода;
Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

пошаговые инструкции по возведению и утеплению

Автор Анастасия Микитало На чтение 14 мин. Опубликовано 12.09.2017

Кровля выполняет сразу несколько функций. В первую очередь она защищает строение от атмосферных осадков, а также является украшением дома. Что касается бани, то зачастую используются самые простые варианты, которые можно возвести своими руками. Но для этого необходимо строго соблюдать строительные правила.

Виды крыш для бани

Самая простая конструкция банной крыши включает в себя два основных элемента: систему стропил и кровельное покрытие, для монтажа которого необходимо сделать обрешётку и проложить гидроизоляционную прослойку. В некоторых случаях допускается наличие чердака, но для этого нужно устраивать двускатную крышу, что не всегда целесообразно для бани.

Двускатная кровля позволяет обустроить чердачное помещение

Односкатная крыша

Чаще всего односкатную кровлю можно встретить у бань, которые являются частью другого здания. Угол наклона таких крыш может варьироваться от 5 до 45 градусов. Значение зависит от многих факторов, например, типа кровельного материала и погоды. Конструкция плоской крыши состоит из:

стропильной системы;
обрешётки;
утеплителя;
наружной обшивки фронтонов;
кровельного покрытия.

Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию и применяется в случаях, когда главным приоритетом является скорость и низкая стоимость работ

В зависимости от здания могут использоваться разные виды системы стропил:

Скользящая система. Подходит для бань из бревна, поскольку выдерживает усадку конструкции до 15%. Особенность этой конструкции в том, что стропильные ноги на верхней стене фиксируются к мауэрлату, а на нижней — к специальным приспособлениям.
Наслонная система. Подходит для строений с незначительной усадкой. Характеризуется опорой стропил на балки перекрытия, при этом верхние концы обязательно опираются на высокую стену. Для увеличения жёсткости используется подкосы и стойки.
Висячая конструкция. Для односкатной крыши используется редко, поскольку высота всех стен должна быть одинаковой, а сама система состоит из ферм. Эти фермы необходимо собирать на земле и только потом устанавливать на крышу дома.

В зависимости от длины пролёта, в стропильной системе используются различные виды упоров и подкосов

Односкатные крыши могут иметь невентилируемую конструкцию, которая монтируется с наклоном не более 5 градусов и тщательно утепляется, и вентилируемую кровлю под наклоном до 45 градусов, имеющую под кровельным покрытием свободное пространство.

Преимущество односкатной крыши:

экономичность;
простота монтажа;
небольшой вес крыши;
высокая устойчивость к осадкам, но только при условии правильного наклона;
большой выбор кровельных материалов.

Имеет она и недостатки:

нет возможности обустроить мансарду;
нужно вовремя убирать снег.

Перед началом работ необходимо составить полный чертёж крыши, в частности, правильно определить угол наклона и длину ската. Угол наклона зависит в первую очередь от типа кровельного материала и уровня снеговой нагрузки в регионе строительства.

Угол наклона крыши зависит от выбранного кровельного материала

Необходимые материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить:

доску обрезную 40–60 мм для балок и стропил;
доску для обрешётки;
доску для подшивки потолка;
гидроизоляционную плёнку;
кровельное покрытие;
утеплитель;
антисептик.

Необходимо также позаботиться о наличии:

ножа;
молотка;
рулетки;
шуруповёрта;
лобзика;
степлера.

Монтаж односкатной крыши

Сам процесс монтажа состоит из следующих шагов:

Искусственно увеличить выступ одной из стен, руководствуясь составленным проектом.
Изготовить стропила. Те, что в дальнейшем будут опираться на балки, пропитать гидроизоляционным составом и завернуть в рубероид. Вставить их в пазы. Крепить специальными скобами или шпильками. Стропила на верхнем мауэрлате стянуть пластинами. В случае если длина крыши превышает 4 м, дополнительно необходимо установить подкосы или опоры.
Стропила на мауэрлате необходимо закреплять при помощи металлических пластин, предварительно сделав в них соответствующий вырез
Произвести зашивку фронтонов. Для этого подойдут доски или специальный фасадный материал. На одном из фронтонов необходимо сделать вентиляционное окно. На стропила уложить гидроизоляционную плёнку так, чтобы она не была натянута, а немного провисала между стропилами. Сверху на плёнку уложить обрешётку из досок с шагом 20–50 см. На обрешётку стелется кровельный материал и крепится саморезами. Материал монтируется внахлёст.
Обычно фронтоны бани обшивают тем же материалом, что и стены
Завершить работу необходимо установкой планок карниза, при этом нужно следить, чтобы оставался вентиляционный зазор. Если дымоход в бане будет проходить через крышу, рекомендуется довольно тщательно обработать место стыка крыши и дымоходной трубы. Помните, что расстояние от неё до любых деревянных конструкций должно быть более 20 см.
Место стыка дымохода с кровельным покрытием должно быть защищено от проникновения влаги
Плоскую крышу внутри необходимо утеплить. Теплоизоляционный материал толщиной 10 см укладывается между стропилами. Если планируется обустройство чердака, нужно утеплять и потолок бани, для чего требуется укладка чернового пола и обшивка его гидроизоляционной плёнкой. Монтируется утеплитель между потолочных балок. Дополнительно требуется пароизоляционная защита.
Утепление крыши производится листами минеральной ваты, которые укладываюся в промежутки между стропилами

Не каждый утеплитель подходит для бани. Качественный материал должен быть:

лёгким, поскольку нагрузка должна быть минимальной;
влагостойким, благодаря чему будет длительное время сохранять свои свойства;
с низким уровнем проводимости;
безопасным;
самозатухающим;
хорошо прилегающим к поверхности;
устойчивым к резким колебаниям температуры.

Для бани можно использовать стекловолокно, минеральную вату, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, базальтовую вату. Некоторые мастера используют натуральные материалы, такие как солому или морские водоросли.

Самым популярным утеплителем для крыши бани является минеральная вата

Видео: строительство односкатной крыши быстро и без затрат

Бани с ломаной крышей

Возведение ломаной крыши над баней подразумевает обустройство чердачного помещения для разных целей. Система ломаной крыши отличается наличием большого количества стыков. Она хоть и красивая, но будет стоить очень дорого.

Под ломаной крышей можно обустроить полноценное жилое помещение, в котором оборудовать, например, комнату отдыха или игровой зал

Особенности системы стропил под ломаную кровлю:

Наличие рёбер жёсткости, которые представляют собой стойки, придающие прочность кровле и создающие ровные стены внутри мансардного помещения.
Наличие бабки и затяжки между установленными стропилами, которые служат дополнительной опорой.
Стропильная система ломаной крыши имеет ряд дополнительных элементов, укрепляющих её конструкцию: бабка, затяжка, подкосы и иногда схватки
Наличие подкосов между вертикальными стойками и наслонными стропилами.

Угол наклона скатов кровли должен превышать 15 градусов. Это нужно для эффективного отвода атмосферных осадков. Для монтажа стропильной системы рекомендуется использовать доски или брус из хвойных пород дерева, только они способны выдерживать значительные колебания температуры и не портиться от постоянного воздействия влаги.

Основные узлы стропильной системы нужно стягивать скобами или металлическими пластинами

Возведение ломаной крыши

Монтажные работы по устройству ломаной крыши должны происходить в следующем порядке:

Устанавливается мауэрлат и балки перекрытия, которые будут выполнять функцию потолка для первого этажа. Все деревянные элементы конструкции рекомендуется обработать антисептиком.
Если баня деревянная, то укладка мауэрлата не требуется, его роль будет играть последний венец каркаса
Монтируется паро- и гидроизоляция.
Крепятся стойки, размеры которых зависят от высоты потолка. Их длина должна быть на 10 см больше этого размера. Для монтажа стоек необходимо установить вертикальные опоры с временными распорками.
Монтируются доски перекрытия. Для фиксации деревянных частей рекомендуется использовать угловые распорки. Бабку на горизонтальные доски лучше укреплять ригелями.
Балки перекрытия вставляются в специальные пазы на мауэрлате
Производится расчёт шага стропильных ног. Обычно шаг составляет 1 м. Однако если площадь крыши большая, то этот параметр можно увеличить до 1,2 м. Стропила должны быть вмонтированы в вертикальные стойки.
Стропильные фермы лучше всего соединять с балками перекрытия металлическими пластинами
Подшивается карниз, для чего подойдёт сайдинг или доски.
Ригели заменяются постоянными кронштейнами.

Теперь можно утеплить мансарду и заняться внутренней отделкой. Для утепления подойдёт минеральная вата, пенопласт или пеноизол. Для покрытия кровли можно использовать:

ондулин — он способен переносить резкие изменения температуры и постоянное воздействие ультрафиолета;
шифер — это самый дешёвый материал;
металлочерепицу.

Для создания комфортной атмосферы в мансардном помещении рекомендуется использовать специальный кровельный пирог. Так вы сможете создать оптимальную влажность.

Если требуется обустроить круглогодичное жилое помещение в мансарде, необходимо полностью выдержать технологию укладки кровельного пирога со всеми рекомендуемыми вентзазорами

Видео: устройств мансарды на бане

Двускатная крыша для бани

Чаще всего монтируется двускатная крыша, которая позволяет оборудовать помещение, например, для хранения банных принадлежностей. Такая конструкция позволяет быстро удалить осадки с крыши. Самая простая система стропил — висячая, которая подразумевает опирание стропильных ног только на две точки. Стропильные ноги сверху фиксируются коньковым брусом.

Двускатная крыша является одним из самых популярных решений для бани, поскольку она несложно возводится и позволяет получить дополнительное чердачное помещение

Возведение двускатной крыши

Заранее необходимо составить проект и произвести расчёт базовых параметров, в частности, определить угол наклона. Сам процесс монтажа состоит из нескольких шагов:

Подготовка стен. Если баня построена из деревянного сруба, то крыша будет устанавливаться на верхний венец, если же это кирпич, то необходимо уложить мауэрлат. Для этого в мауэрлате вырезаются пазы. Крепить брус можно с помощью шпилек или металлических скоб.
К верхему торцу стены мауэрлат удобнее всего крепить при помощи шпилек, заранее вмурованных в конструкцию каркаса дома
Монтаж чердачного перекрытия. Балки перекрытия укладываются с шагом 60–120 см.
Монтаж стропил. Шаг установки такой же — 60–120 см. В идеале стропила и потолочные балки должны устанавливаться с одним шагом и крепиться друг к другу. В результате образуется чердачное помещение.
Чердачное помещение можно использовать для хранения банных принадлежностей и сушки веников
Установка обрешётки. Выбор типа обрешётки зависит от используемого кровельного материала. Например, для мягкой кровли «Технониколь» монтируют сплошную обрешётку, для металлочерепицы — с шагом, рекомендуемым производителем.
Шаг обрешётки зависит от типа кровельного материала
Укладка гидро- и пароизоляции. Пароизоляционная плёнка (обычно это мембранный материал) устанавливается на внутреннюю поверхность крыши, а утеплитель — на стропила или под них. Для бани можно брать минеральную вату или пенополистирол.
Внутренняя обшивка. Для бани может использоваться вагонка.

Видео: стропильная система двускатной крыши

https://youtube.com/watch?v=fOlIW8FXVP8

Т-образная крыша

Есть два типа T-образных крыш:

Одинаковая ширина фронтонов, при этом конёк располагается на одном уровне, а угол наклона скатов одинаковый.
Угол наклона и ширина скатов меняется, что приводит к расположению коньков на разной высоте.

Перед монтажом необходимо нарисовать план стен. Это позволит определиться с параметрами крыши. На проекте надо от крайней линии каждой из четырёх стен отступить 50 см и прорисовать периметр крыши с учётом свесов. Необходимо также обозначить места коньков крыши. После этого определить местонахождение ендовы, для чего прямой линией соединить угол смыкания двух крыш: основной и дополнительной. В этих местах необходимо произвести монтаж наслонных стропил.

Т-образная крыша хорошо подходит для бань, потому что позволяет обустроить предбанник

Сам процесс монтажа T-образной крыши проходит в несколько этапов:

Монтаж фронтонов.
Установка и фиксация перекрытия и мауэрлатов.
Монтаж вертикальных стоек и коньковых досок. Дополнительно рекомендуется устанавливать подкос для центральной стойки из балки 10*15 см. Все остальные стойки можно делать из досок.
Центральную вертикальную стойку под конёк нужно закреплять временным подкосом
Монтаж стропил. Для этой цели подойдут брусья сечением 5*15 см. Шаг установки 60 см. От линии стены необходимо отступить 50 см и начертить вертикальную линию. Если установке стропил мешает кирпичная кладка, то часть материала стены можно убрать. Сначала устанавливаются угловые стропила, состоящие из двух досок, соединённых между собой. Их сечение должно соответствовать запилу на стропилах. Угловые стропила фиксируются с помощью треугольного бруска.
В местах соединения скатов будут укладываться специальные защитные планки — ендовы, для этого там ставят отдельные стропила
Изготовление и монтаж нарожников на диагональные стропильные ноги. Они не должны заканчиваться в одной точке.
Монтаж стоек и ригелей.
Монтаж карнизов и обрешётки.

Крыша шале

Особенность этого стиля заключается в сильном нависании свесов над стенами. Это позволяет полностью защитить баню от солнца и осадков. В некоторых случаях вынос крыши за пределы стены достигает 3 м. Такая конструкция спасает помещение бани от сырости. Кроме того, под свесами образовывается дополнительное полезное пространство.

Крыша шале имеет длинные свесы, которые защищают её от сырости и осадков

В зимний период такая крыша способна удерживать большое количество снега, что обеспечивает помещению дополнительную теплоизоляцию. Рекомендуется дополнительно укрепить свесы крыши опорами.

При расчёте крыши обязательно нужно учитывать:

особенности погоды;
количество осадков;
используемое кровельное покрытие.

Для крыши шале можно использовать весьма оригинальные кровельные материалы:

дранку или лиственничный гонт;
В качестве кровельного покрытия для крыши шале можно использовать дранку
камыш или солому;
Баня, покрытая камышом, выглядит очень необычно и отлично сохраняет тепло
черепицу, но только не металлическую;
композитную кровлю.

Крыша шале требует внутреннего утепления, причём между утеплителем и кровлей нужна воздушная прослойка. Также требуется монтаж пароизоляционного слоя.

Конструкция крыши шале может быть смонтирована самостоятельно. Она включает в себя стропила и кровельные балки, которые выводятся за пределы стен на несколько метров. Главное в этом процессе — правильно установить узлы, а стропила к коньку фиксировать скобами-накладками и только нахлёстом.

Увеличить срок эксплуатации крыши можно, если покрыть все места стыков специальным составом, а стропила и затяжки вывести за стены хотя бы на 1,5 м. После окончания этого этапа необходимо положить решёточный брусок.

Необычные крыши для бани

Допускается совмещение бани с другими постройками. Например, выгодным вариантом является баня с гаражом. Это позволяет сократить расходы на строительство и обеспечение обогрева. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:

уровень гидроизоляции в обоих помещения должен быть достаточным;
выбирать кровлю нужно такую, чтобы уборка снега и льда не была затруднительной, лучше всего если это будет двускатная крыша;
крыша со стороны гаража требует дополнительного гидроизоляционного слоя, это касается и смежной стены.

Крыша гаража, соседствующего с баней, должна быть хорошо утеплена и гидроизолирована

Баня может соседствовать и с домом. В этом тоже есть своё преимущество — не нужно будет делать длинный переход по улице, чтобы вернуться из бани домой. Есть несколько способов размещения бани:

на цокольном этаже;
в пристройке;
в смежной комнате с ванной и туалетом.

Крышу бани-пристройки можно не связывать с основной кровлей дома

Отдельная крыша для такой бани требуется, только если она располагается в пристройке. Помните, что при таком расположении на кровлю здания будут выходить одновременно две трубы, а значит, на крыше будет два отверстия. Поэтому очень важно продумать вентиляционную систему бани, в частности, сделать вентилируемую кровлю.

Очень оригинально смотрится баня, совмещённая с беседкой. Как правило, у такого здания общая крыша. Обычно её делают двускатной.

При совмещении бани с беседкой получается неплохая экономия строительных материалов

Помните, что какая бы крыша ни была у вашей бани, к ней необходимо обеспечить доступ. Это позволит проводить периодический осмотр стропильной системы и кровельного покрытия, благодаря чему можно вовремя обнаружить протечки и деформации крыши, а значит, и вовремя устранить их.

как правильно сделать для дома?

Загородный дом – мечта многих горожан. Желание убежать от суеты, пыли и смога, насладиться пением птиц, девственной природой, фруктами и овощами, выросшими на собственном огороде, дает толчок к строительству дачи.

Возведение каркасного дома своими руками требует множества знаний и навыков, тем не менее, многие решаются на проведение работ самостоятельно. Такой подход позволяет существенно снизить стоимость работ и проекта в целом.

Существует несколько этапов возведения дома собственными руками. В первую очередь это устройство фундамента, затем возведение каркаса, его обшивка и утепление и в завершении – строительство крыши. Последний этап требует особого подхода, а так же различают несколько видов крыш для каркасных домов.

Виды: какие подходят для каркасных домов?

В строительстве существует большое количество способов устройства кровли. Поэтому создание проекта требует выбора наиболее подходящего вида крыши. На сегодняшний день существуют следующие типы устройства кровли:

Односкатная. Строим для покрытия нежилых помещений гаражей, бань, хозпостроек и других зданий с небольшими размерами своими силами.
Двускатная. Крыша каркасного дома, которую легче всего сделать своими руками.
Она как нельзя лучше подойдет для устройства кровли, так как является наиболее легкой для сооружения конструкцией.
Мы подготовили отдельную статью про монтаж двухскатной крыши собственными силами, рекомендуем ознакомиться.
Четырехскатная крыша (вальмовая). Она бывает вальмовая, полувальмовая, шатровая. Вальмовая – это конструкция, имеющая четыре ската. Два из которых представляют собой треугольники, а другие – трапеции.
Полувальмовая – это крыша, которая объединяет в себе двухскатную крышу сверху и четырехскатную внизу. Шатровая кровля имеет четыре равных по площади ската, которые сходятся сверху. Советуем также ознакомиться с устройством четырехскатной кровли из вот этой публикации.
Ломанная – это двускатная крыша с изломом посередине каждого ската. Она может быть так же мансардной – со скосами на фронтальных частях.
Многощипцовая. Наиболее сложным, но не менее красивым вариантом может стать многощипцовая крыша.

Все эти типы кровли, возможно, сделать своими силами, придерживаясь рекомендаций и заранее подготовленного проекта. Также можно посмотреть все разновидности кровель для частных домов по ссылке: strojkarkas.com/montazh/krovlya/vidy-krasivyx-krysh-chastnyx-domov.html.

В процессе устройства крыш и необходимо учесть и тот факт, что чердачное помещение не должно простаивать в пустую. В данном случае можно соорудить оригинальную форму крыши и использовать чердак, как зону отдыха или дополнительный этаж. Если заинтересовало использование чердака как дополнительного этажа, тогда советуем ознакомиться со строительством мансардной кровли и всех ее особенностях.

Так же форма кровли зависит от желаний и возможностей хозяина будущего дома. Лучше всего выбрать тот вариант, который подойдет по дизайну и украсит строение, а так же учесть достаточность опыта по его сооружению.

Сколько будет скатов, какую роль они будут играть и стоит ли вообще их делать – это вопросы, которые должен решить хозяин на этапе проектирования.

Материалы и инструменты, которые потребуются для устройства

Построить здание означает не только возвести фундамент и стены, это еще и строительство крыши. Комплекс работ включает сооружение стропил, устройство гидро- и пароизоляции и укладку финишного покрытия.

Каждый вид материала требует особого устройства системы стропил, а это в свою очередь является определяющим фактором количества и качества необходимых материалов.

Итак, для строительства крыши потребуется:

Пароизоляционный материал;
Гидроизоляционный материал или пленка;
Материал для утепления;
Брусы, доски, рейки;
Скобы металлические, гвозди, шурупы, саморезы;
Инструменты, необходимые для работы: молоток, шуруповерт, дрель и другие.

Количество материалов зависит от того, чем будет покрываться крыша дома. Например, керамическая черепица является наиболее тяжелым материалом, поэтому строим стропильную систему из прочных брусьев с большим количеством гвоздей, шурупов и скоб. Таким образом, количество и расход материалов напрямую зависят от выбранной формы и материала покрытия.

Так же не последнюю роль играет площадь дома. В данном вопросе стоит учесть все нюансы, потому как они будут в дальнейшем влиять на прочность конструкции и на ее долговечность. Построить крышу самостоятельно возможно с помощью современных материалов и технологий.

Монтажные работы: этапы и последовательность

Возведены стены, обшит каркас, приобретены все материалы для покрытия дома кровлей. Теперь можно приступать к поэтапной работе над крышей дома. Построить все системы и правильно утеплить сможет каждый, придерживаясь следующих инструкций.

В первую очередь крепиться мауэрлат. Это большой брус с сечением 150х150, который является своего рода фундаментом для стропильной системы. Его размер зависит от мощности стропильной системы дома и веса выбранного кровельного покрытия, а так же он призван равномерно распределять нагрузку кровли на стены дома.

Именно поэтому при его креплении необходимо использовать строительный уровень и другие приспособления для того чтобы все сделать правильно и ровно.

Для креплений необходимо выбирать самые надежные материалы и инструменты.

Анкерные болты подойдут как нельзя лучше для крепления мауэрлата. Их устанавливают при устройстве армирующего пояса, оставляя выступающие концы для крепления.

Далее для того чтобы правильно разместить мауэрлат на армирующем поясе необходимо просверлить отверстия в нем точно в тех местах, где будут вставляться анкерные болты.

Установка проходит с помощью кувалды. В этот момент необходимо следить за тем, чтобы мауэрлат плотно «сел» на болты.

Следующий этап возведения кровли своими руками – устройство фермы. Для этого понадобятся толстые брусы и доски. Данная необходимость обусловлена тем, что стропила несут основную нагрузку, поэтому древесина должна быть качественной во всех отношениях. Построить стропила не сложно, главное все сделать правильно и ровно.

Важно правильно выбрать брусы, а точнее их размер, ведь сооружая стропила, их скрепляют между собой перемычками, стяжками, ригелями и другими элементами.

Двускатная крыша, которая сооружается собственными руками состоит из треугольников, которые можно собрать и скрепить на земле, а затем установить их на крыше. Между собой треугольники крепятся перемычками. Монтаж конструкции осуществляется после того, как устроены потолочные балки.

Монтаж двускатной крыши начинается с двух крайних треугольников, которые скрепляются с помощью коньковой балки.

Далее крепятся все остальные. После чего необходимо сделать крепления с помощью стяжек и перемычек, где это необходимо. Больше узнать о креплении стропил возможно вот здесь. Когда конструкция скреплена прибивают рейки контробрешетки.

Монтаж рейки на кровлю

Она необходима для создания зазора между утеплителем и кровельным покрытием. На контробрешетку набиваются рейки обрешетки. В данном случае все рейки крепятся поперек стропил с определенным шагом. На этом этап устройства стропильной системы подходит к концу.

Следующий и не менее важный этап – это сооружение защиты и утепления. Данный вид работ позволяет избежать протеканий и проникновения холода в помещение.

Мы более детально разобрали процесс утепление мансарды своими руками, но рассмотрена внешняя теплоизоляция. Защита кровельного покрытия дома укладывается в следующей последовательности:

Слой пароизоляции. Он предохраняет все остальные слои от пара и влаги.
Утеплитель. Он сохранит тепло дома и не позволит проникнуть внутрь холодному воздуху.
Гидроизоляция. Она защищает чердачное помещение и дом в целом от влаги и осадков.
Финишное покрытие или настил кровельного материала.

В первую очередь между стропилами укладывается утеплитель. В качестве утеплителя используется минеральная вата, которая отличается легкостью, долговечностью и не токсичностью.

Для того чтобы добиться наилучшего эффекта стоит утеплитель укладывать в несколько слоев. Таким образом, крыша будет не только защищать весь дом от холода и осадков, но и от посторонних звуков.

Далее необходимо сделать изоляцию от пара с помощью современной пленки. Эта работа проводится изнутри, с чердачного помещения и крепиться пароизоляционная пленка к стропильной системе. Она призвана защитить утеплитель от пара, который может исходить из жилых помещений.

Для того, чтобы кровля была теплой и надежной сверху на утеплитель укладывается паропроницаемая гидроизоляционная диффузная мембрана.

Этот материал пропускает пар, но задерживает влагу. Для того чтобы сделать этот этап работ достаточно степлером прикрепить пленку к обрешетке. Таким образом, пар от утеплителя проникает наружу, а влага из осадков остается на поверхности. Теперь вопрос о том, как соорудить крышу дома собственными руками обретет ясные очертания в виде поэтапного плана работ.

Строительство кровли завершается укладкой финишного покрытия. Листы шифера, металлочерепицы или другого материала укладываются в определенной последовательности. Каждый новый лист как бы выходит из под другого.

Нахлест должен составлять не менее 15 см. Такой подход позволяет воде скатываться и не проникать под крышу. Современные материалы имеют некоторые особенности по их укладке, которые изложены в инструкциях к каждому виду крыши. Тем не менее, любой кровельный материал начинают крепить от нижнего угла.

Это возможно сделать своими силами. Листы материала выравнивают по обрешетки.

Если необходимо увеличить карниз, то лист можно выдвинуть за пределы обрешетки и закрепить его таким образом. Первый лист крепиться с одного угла, устроив нахлест, закрепляются оба листа одним шурупом или другим способом.

Гвозди забиваются только в нижней части листов, так как далее необходимо будет класть еще один лист и делать нахлест. Эту работу сделать просто особенно с помощниками.

Строительство крыши осуществляется рядами. Первый ряд покрытия выравнивают по карнизу, а затем приступают к укладке последующих относительно первого. Правильно уложенное покрытие и утепление будет служить долгие годы, а в доме будет сухо и тепло.

Все виды работ можно выполнить своими руками или с помощью советов тех, кто уже работал над строительством кровли. Поэтапно выполненные действия и правильные материалы позволят в кратчайшие сроки возвести крышу и приступить к отделочным работам внутри дома.

Выбор материала для покрытия

На сегодняшний день покрыть крышу красивым, современным и прочным материалом достаточно просто. Огромный выбор различных материалов позволяет качественно произвести, как бюджетный вариант, так и покрыть крышу дорогостоящими материалами.

Самым доступны и надежным является шифер. Его не презентабельный вид компенсируется его физическими свойствами.

Хотя на сегодняшний день производители предлагают еврошифер или ондулин. Он по своим физическим характеристикам схож с обычным шифером, а внешне имеет привлекательный вид.

Так же простой в монтаже и прочной является металлочерепица. Она прекрасно подойдет для сооружения крыши собственными руками. Выбирая между шифером и современными материалами, лучше ориентироваться на площадь строения, сложность конструкции крыши и свойства самого материала.

Сегодня многих интересует вопрос о том, сколько стоит каждый вид материалов и где их лучше приобрести. Наиболее доступным и надежным является обычный шифер.

Его можно купить в любом строительном гипермаркете в любых количествах. К современным материалам можно отнести ондулин и металлочерепицу.

Эти материалы так же не являются очень дорогостоящими, но их внешний вид элегантнее, чем у шифера. Благодаря большому количеству оттенков можно выбрать тот, который подойдет под цвет стен.

Этими материалами можно легко укрыть крышу сложной формы. Черепица керамическая и битумная имеют высокую стоимость, но и их внешний вид дает возможность создать изысканный дизайн здания.

Сколько необходимо кровли и какую лучше выбрать судить только проектировщику или хозяину. Так как, только зная конкретные параметры крыши, ее сложность и количество скатов можно высчитать, сколько понадобиться шифера или черепицы.

Советы для начинающих

Начиная работы по строительству крыши без багажа знаний и опыта стоит строго придерживаться советов и последовательности действий.

Если уйти в сторону от намеченного плана могут возникнуть неприятности, которые приведут к частым ремонтам кровли, к ее протеканию, неустойчивости или неровности. В худшем случае ошибки приведут к необходимости все переделывать, сколько это будет стоить ясно и сегодня.

Часть работ по теплоизоляции и защите от влаги проводятся с чердачного помещения, а часть с поверхности крыши.

В частности утеплитель и пароизоляция крепятся с чердака, а паропроницаемая пленка укладывает уже с крыши. Устройство этих слоев своими руками требует особой внимательности.

Если дом строиться не далеко от дороги или железнодорожных путей, то для звукоизоляции можно уложить утеплитель в несколько слоев. Важно помнить, что пенопласт хорошо сохраняет тепло, но он токсичен. Поэтому во избежание неприятностей со здоровьем его лучше не применять. Лучше проконсультироваться у специалистов и приобрести материал более дорогой, но безопасный.

Подготовили сравнительный анализ минваты и пенопласта, с которым можно ознакомится по ссылке: strojkarkas.com/uteplenie/sravnenie-penopleksa-i-mineralnoj-vaty.html

Стропильная система – это древесина, которая требует защиты от влаги и насекомых. Сегодня химическая промышленность предлагает широкий выбор различных средств. Поэтому во время сооружения конструкции можно покрыть все брусья и рейки ими. Своими свойствами эти средства защитят древесину от гниения, деформации и уничтожения насекомыми.

Как сделать крышу своими руками? Этот вопрос должен превратиться в систему теоретических знаний, которые легко будет применить на практике.

Таким образом, правильно собранные и скрепленные брусья, рейки и планки позволяют соорудить прочную стропильную систему, которая будет долгие годы поддерживать кровлю дома своими мощными опорами.

Как и какую лучше выбрать систему или тип сооружения решать только проектировщикам, так как крыша является оригинальным завершением ансамбля здания. Она дополняет дизайн всего строения и подчеркивает его стиль.

Строим крышу сами — ВикиСтрой

Но если протекла крыша, тут уж самый отъявленный лодырь берёт инструмент и лезет ставить заплаты! И дело даже не в том, что вода за шиворот, а в том, что если потекла крыша – дом останется домом не дольше чем несколько месяцев. Потом уже придётся, помимо крыши, ремонтировать всё – и стены, и перекрытия, и полы, и потолки, и фундамент, причём ремонтировать капитально!

Вступление длинное, но из него следует вывод – крышу поставить это очень ответственное дело! Вот большинство и отыскивает специалистов, чтобы дачку покрыли, или на, доставшемся по наследству доме в деревне, крышу поменяли.

Между тем, для того, чтобы поставить хорошую, крепкую крышу, вполне достаточно одной пары работящих рук. Лучше, конечно же, двух. 🙂

Основа крыши – это её стропильная конструкция, именно она определяет и форму будущей крыши, и её прочность, и её жесткость.

Для устройства кровельных конструкций уже давно не применяют круглый лес (попросту брёвна), во-первых – чтобы максимально облегчить саму крышу, а во-вторых – чтобы удешевить её, лес то теперь материал дорогой.
Стропильная конструкция современной крыши (все понимают, речь идёт о частной застройке, а не о блочных многоэтажках) строится из обрезной доски толщиной 50 мм. Ширину доски нужно выбрать исходя из размеров будущей кровли, от 150 до 250 мм.

То есть крышу бани, например, размером 3*4 м2, с выносом на 2 м, можно изготовить даже из доски 50*100 мм, хотя я бы рекомендовал 50*150 мм, а конструкцию для хорошего деревенского дома , пускай 6*10 м2, делаем из доски пошире – 50-250 мм, тут всё понятно.

Использование для несущих конструкций обрезного пиломатериала очень удобно, поскольку позволяет изготовить практически любую, самую замысловатую, конструкцию крыши очень быстро, с небольшими трудозатратами, предоставляет простор для творчества.

Устройство простейшей двускатной кровли представляется совсем лёгкой задачей, поэтому в качестве примера рассмотрим конструкцию чуть сложнее – мансардную кровлю.

На рисунке представлен самый, пожалуй, несложный вариант стропильной конструкции для мансардной кровли.

В качестве пояснения:

А. Лаги перекрытия, изготовленные из такой же обрезной доски, что и вся конструкция.
Б. Вертикальные стойки, на них ляжет бо?льшая часть распределённой нагрузки, как самой крыши, так и возможного скопления снега. Как видно из рисунка, стойки опираются непосредственно на несущие стены, освобождая от нагрузки перекрытия.
В. Стропила для крепления опалубки боковой части кровли. Из рисунка видно, что нагрузка ляжет, в основном, на лаги перекрытия, но, так как скат очень крутой, то нагрузкой будет только вес самой кровли.
Г. Стропила самой кровли. Парное крепление придаёт им большую прочность, и простоту в креплении остальных деталей конструкции.

Наверное, дополнительных разъяснений и не нужно. Имея в руках хороший инструмент, желательно электрический – циркулярную ручную пилу, мощную дрель, наборы свёрл и бит для неё, ну и, конечно, немного практической смётки, собрать такую конструкцию не составит труда, даже в одиночку. Наверх подаются доски, раскраиваются и собираются прямо там, в сборе то конструкция весит немало.

При строительстве вальмовой, шатровой, полувальмовой кровли соединение частей легко выполняется врезкой в нужное место, уже установленных, поперечных стропильных конструкций. (Рис.2)

Способ крепления деталей может быть, в принципе любой, можно, просверлив отверстия в нужных местах, стянуть детали с помощью шпилек ? 12-16 мм, можно, не мудрствуя лукаво, просто прокручивать места крепления саморезами ? 4,2 мм, желательно оцинкованными, для чего и понадобятся биты или головки под гайку для дрели.

Боковые выносы лаг необходимо делать не меньше 0.5 м, это убережёт бо?льшую часть стен от осадков, даже при сильном ветре.

Горизонтальные лаги перекрытия показаны в виде парной доски условно, это может быть и брус 200*200 мм, 250*250 мм, лаги в такой конструкции не нагружены, и разницы нет из чего они. В случае лаг из бруса, придётся выбрать в них пазы для установки соответствующих деталей на место, но это вовсе нетрудно.

Пусть Вас не смущает, что на рисунке лаги просто «лежат» на наружной стене, на самом деле это, конечно, не так, это нарисовано, чтобы не усложнять рисунок. Лаги, куда крепится конструкция будущей крыши, уже уложены на свои места, в соответствующий проём стены. Вот это место выноса из стены лаг перекрытия, является самым слабым местом в плане теплоизоляции, поэтому его следует самым внимательным образом проконопатить, залить монтажной пеной, не говоря уже о том, что, в случае кирпичных стен, надёжно отделить гидроизоляцией деревянную часть.

Тщательно выдержать размеры каждой части, можно, заготовив их все до начала сборки конструкций. Затем, собрав первую конструкцию с помощью рулетки и угольника, её же можно использовать в качестве шаблона, что намного сократит время сборки остальных.

У автора статьи ушло около 6-ти часов на изготовление восьми таких конструкций в одиночку. Вот установить уже готовые детали в одиночку никак не выйдет, помимо того, что конструкция весит прилично, выставить каждую из них нужно очень тщательно, контролируя по отвесу и в продольной, и в поперечной крыше плоскостях.

Установленные поочерёдно стропила, скрепляются между собой откосами, и в сборе представляют уже довольно жёсткую конструкцию. Ширина шага между стропил может быть любой в диапазоне от 1.2 м, до 0.6 м, тут нужно исходить из материала будущей кровли. Под лёгкую ондулиновую кровлю достаточно установки конструкций с шагом 1.2 м,кровля мягкими материалами, например «катепал», предусматривают обшивку опалубки крыши прочной и жёсткой фанерой, то есть частая установка тоже не нужна.

А вот если Вы решили обзавестись крышей из черепицы, чтобы она служила даже внукам, то лучше стропила выставить с маленьким шагом, не более 0.6 м. Это позволит избежать провисания обрешётки, опалубки и самой черепицы в будущем.

Об устройстве собственно кровли нужно говорить отдельно, хотелось бы лишь добавить, что при устройстве мансарды под крышей обшивать стропильные конструкции сплошной опалубкой из досок придётся, само собой, обязательно.

http://homemasters.ru

Как замерить крышу? Какие крыши бывают?

Дом

Опубликовано Ноябрь 15th, 2018 | Салитов Закир

Замеры кровли — это один из самых важных моментов строительства дома. «7 раз отмерь — один раз отрежь», гласит народная мудрость. Достаточно часто люди ошибаются с размерами крыши при заказе металлочерепицы или профнастила, сайдинга, забора, которые делаются точно под размеры. В связи с этим неизбежны финансовые потери. Многие продавцы кровельных покрытий оказывают услуги по бесплатным замерам и расчётам, где ответственность за любой неправильный размер несут они сами. Поэтому выгодно заказывать замеры вашей кровли торгующей организации. Но если вы сами решили это сделать, то я расскажу вам о том, как правильно измерить вашу кровлю.

Замерить кровлю самостоятельно несложно. Для этого первым шагом надо подготовить измерительный инструмент, лучше всего конечно 10 метровую рулетку, лестницу и товарища. Мерить размеры крыши необходимо в сантиметрах.

Итак. Типы крыши и что нужно мерить:

Односкатная крыша

На односкатной крыше нужно измерить длину ската и длину карниза.

Двускатная равносторонняя крыша

На двухскатной крыше необходимо замерить длину ската и длину конька.

Мансардная крыша

На мансардной крыше необходимо замерить длину каждого ската и длину карниза.

Вальмовая четырехскатная крыша

На вальмовой крыше необходимо замерить длину ската и длину основания (карниза). У трапеции длину ската, основание (карниза), вершины (конька).

Шатром

На шатровой крыше необходимо замерить длину ската и длину основания (карниза)

Двускатная разносторонняя

В двускатной крыше надо замерить длину ската с каждой стороны и длину конька.

Полумансардная со скатом

На полумансардной крыше со скатом нужно замерить длину ската каждой стороны и длину конька.

Двускатная с ломаным скатом

На двускатной крыше с ломанным скатом нужно измерить длину ската каждой стороны и длину конька.

Полумансарда с ломаным скатом

На полумансарде с ломанным скатом необходимо замерить длину ската каждой стороны и длину конька.

Беседка шести и восьмигранная:

Измеряем длину ската, основание карниза.

Для снятия размеров со стены, достаточно замерить две стороны и расстояние до окон.

Чем больше размеров вы снимите рулеткой, тем лучше. Не лезьте на крышу без страховки. После правильных замеров крыши необходимо скалькулировать площадь, количество и длины необходимого строительного материала (металлочерепицы, профнастила, сайдинга).

ВАЖНО!

Рекомендуем заказывать замеры и расчеты в той строительной компании, в которой вы собираетесь покупать строительные материалы. Потому что это исключает проблемы с неправильными размерами и расчетами, что приводит к экономии денег на строительном материале. Как правило, замеры и расчеты бесплатные.

Автор

Салитов Закир Я более 30 лет работаю инженером в различных строительных компаниях. Я контролирую качество построенных домов и успел собрать уникальный опыт из различных источников, которым хочу поделиться с вами. Буду рад ответить на Ваши вопросы.

строим крышу собственными руками – Россия Кубань

Если вам нужна устойчивость к неблагоприятной погоде, то отличным решением может стать стальная крыша. Давайте разберемся, как можно ее установить. Этап №1. Подготовка к работе. Первое, чем стоит заняться – произвести точные замеры. С помощью рулетки или любых других приборов для измерения узнайте расстояние между карнизом и коньком. Крыша может нависать над карнизом, выходя за его предел. В таком случае прибавьте к полученному результату еще и длину будущего свеса. Измерьте ширину будущей крыши и умножьте ее на 1.1. Это поможет определить, сколько кровельных плит вам понадобится купить. Затем необходимо наведаться в строительный магазин и запастись всеми инструментами, которые могут вам пригодиться. Также закажите стальные плиты. Не забудьте рассказать распространителю о результатах ваших замеров! В этом пункте еще нужно приобрести нужные инструменты, если у вас таких нет. Есть отличный магазин кровельного инструмента в Краснодаре [ http://krasnodar.25stankov.ru/category/roof-tool/ ] . Там есть весь нужный инструмент. Этап № 2. Начинаем! Защитите черепицу от влажности, накрыв ее рубероидом. Рубероид или другой материал-изоляцию закрепите гвоздями (шляпки должны быть сделаны из пластмассы!). Можете также воспользоваться скобами. На этом этапе вам понадобится достаточное количество досок. Уложите их по всей площади рубероида. В противном случае стальные плиты могут не закрепиться. Располагать доски следует параллельно карнизу. Начинайте от конька, плавно продвигаясь к карнизу. Воспользуйтесь купленными в строительном магазине шуруповертом и саморезами, чтобы закрепить доски на подготовленных местах. Для обеспечения стока воды у карниза должен быть бортик. Установите его по всей ширине будущей крыши, закрепив с помощью обыкновенных гвоздей, забитых молотком. Если имеются специальные желоба, предназначенные для стока влаги – покройте их бортиками со всех сторон. Чтобы скрыть зазоры под плитами кровли, установите специальные накладки. Не забудьте нанести на них небольшое количество бутилокаучукового герметика. Иначе там заведется всяческая нежелательная живность-паразит. А это весьма сомнительный и малоприятный житель для вашего дома. Этап №3 Укладываем, укладываем… И снова укладываем! Вот и настал заветный миг, ради которого проводились работы, о которых шла речь в параграфах выше! Теперь вы можете уложить первую (!) стальную плитку. Располагайте ее вдоль края так, чтобы она немного свисала над карнизом. Закрепить стальную плиту на нижнем слое из досок помогут заранее купленные шурупы. Продолжайте заниматься работой. Разместите следующую плиту вдоль первой, зафиксировав ее шурупами. Гребень каждой последующей плиты должен немного накладываться на гребень предыдущего. Повторите это действие для всех остальных плит. Крыша должна быть полностью устелена ими, когда вы закончите. Этап №4. Фронтон и конек. Чтобы крыша выглядела завершенной, вам следует установить фронтон. Для этого добавьте немного герметика и расположите фронтоны по каждому краю вашей крыши. Затем установите конек. Вдоль гребня крыши нужно расположить специальные пенобетонные накладки. Нанесите немного герметика вдоль этих накладок. Затем установите сам конек и хорошенько закрепите его шурупами. Заключение. Вот и все. Соблюдайте технику безопасности, надевая защитные перчатки и очки. Вы же не хотите, чтобы заключительное предупреждение стало запоздалым последним?

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

Рулетка
Мел
Молоток
Аккумуляторная дрель
Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе. Если эта задача не входит в вашу компетенцию, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.

( БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного валика, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(кредит изображения: Future)

Шаг 2: Установка Подложка поддержки лотка

Это вторая часть системы вентиляции низкого уровня. Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей.Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем заграждения и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите дощатые по длине крыши в верхней части подкладочного лотка поддержки и свернуть свою подкладку поверх. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте.Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет располагаться верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить вашу верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из вашей выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, на котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы необходимость.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем приступать к ремонту убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и прикрепите гвоздем к каждому стропилу по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку на месте ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью поперек крыши. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Завершите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

Как построить крышу — Сделай сам

В P.J. Fitzpatrick мы рекомендуем домовладельцам доверить строительство крыши профессионалу, который позаботится о строительных нормах, кровельных материалах, дополнительных компонентах и многом другом. Кроме того, они позаботятся о том, чтобы ваша крыша была построена должным образом, чтобы прослужить ей долгие годы. Если вы хотите самостоятельно заняться строительством крыши, вот основные инструкции. (Поскольку существует так много стилей, форм и размеров кровли, наши специалисты рассказывают, как построить простую гаражную крышу.)

Что понадобится для постройки крыши:

Защитные перчатки, очки
Циркулярная пила
Меловая линия
Рулетка
Уровень
Сверло, винты
Фанера
Войлочная гудронная бумага
Степлер, скобы
Битумная черепица

Измеряемые детали, в том числе:

6 2 × 4 Пиломатериалы
Верхний хребет
13 стропила нижняя
30 стропил
14 элементов террасной доски
4 части обрезки

Сначала с помощью дрели и шурупов прикрепите нижние стропила к верхним пластинам каркаса гаража.(Не забудьте сначала просверлить пилотные отверстия.)
Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что вы установили два нижних стропила бок о бок на обоих концах крыши для поддержки.
Затем прикрепите два бруса 2 × 4 к каждому концу рамы, чтобы создать основу для верхнего конька. (Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что они абсолютно горизонтальны и вертикальны.)
После этого установите конек.
Отрежьте четыре бруса 2 × 4 и прикрепите по два на обоих концах крыши, чтобы обеспечить дополнительную поддержку концевым стропилам.
Продолжите установку стропил — прикрепите их как к нижним компонентам, так и к верхним пластинам и оставьте около 24 дюймов между каждым стропилом.
Измерьте передний и задний концы гаража и с помощью циркулярной пилы вырежьте несколько кусков фанеры по размеру. Затем прикрепите детали к конструкции.
Затем прикрепите настил крыши к стропилам. (Обязательно оставьте выступ около 3/4 дюйма, чтобы покрыть планки.)
После этого прикрепите планки к концам стропил.
Покройте готовую крышу рубероидом (перекрывая полосы минимум на 2 дюйма), затем закрепите битумную бумагу кровельными скобами и степлером. Не забудьте прикрыть гребень и подогнать боковые отливы поверх фетра, а нижние отливные края подогнать под войлок.
Установите битумную черепицу и готово!

Компоненты крыши, которые должен знать каждый домовладелец — DaVinci Roofscapes

Бад Дитрих, Houzz

После того, как вы установили фундамент, положили конструкцию пола и возвели стены, самое время построить крышу — один из важнейших архитектурных элементов.Фактически, от колониального дома с двускатной крышей до дома в стиле прерий с шатровой крышей, от современного дома с его пологой крышей до элегантной мансарды в городском таунхаусе, мы не можем представить себе стиль дома, который не имеет соответствующей конфигурации крыши. Чтобы получить желаемый вид, необходимо согласовать форму и конфигурацию крыши с общей эстетикой, которую вы хотите.

Связанный: Словарь дизайна: жаргон крыш

Крыша также влияет на интерьер.Проще говоря, если все внутренние помещения имеют плоский потолок одинаковой высоты, вы можете сэкономить время и деньги и построить крышу из промышленных ферм. Если вы ищете различную высоту потолка и сводчатый потолок в некоторых комнатах, вы, скорее всего, выберете решетчатую крышу, которая допускает такую гибкость. Или вы можете комбинировать эти два подхода, чтобы сэкономить время и деньги, где это возможно, и получить те особые места, которые вам нужны.

Вот различные части простой конструкции крыши, как они соединяются и как влияют на внутреннее пространство.