Строительство фундамента правила: Основные правила возведения фундамента загородного дома

Содержание

Основные правила возведения фундамента загородного дома

Армирование

Армирование – это самый популярный метод укрепления основы дома. При помощи арматуры фундаменту придается повышенная устойчивость воздействию нагрузок и низких температур, а зданию в целом – надежность и долговечность.

Независимо от типа конструкции здания, строительство фундамента должно быть выполнено в строгом соответствии с правилами технологии. Особенно это касается этапа укрепления фундаментной части.

Первое правило армирования – грамотный выбор арматуры. Зачастую при возведении коттеджей применяются прутья длиной 6 м с диаметром от 1 до 4 см. Чтобы арматура хорошо удерживала фундамент, она обязательно должна иметь грани и насечки.

Еще одно важное правило – четкое соблюдение этапов укладки арматуры. Сначала из арматуры делают каркас. Расстояние между прутьями должно составлять не более полутора метра. Под каркас укладывают армирующую сетку. Такая же сетка закрепляет арматурную конструкцию сверху. При строительстве домов с арками и колоннами, желательно укладывать армирующую сетку в два слоя.

Опалубка

Сооружение опалубки, это относительно не сложный этап работы. Однако и здесь есть свои определенные тонкости. Опалубка может быть съемной или несъемной. В первом случае это конструкция, выполненная из металла или досок, во втором – из пенополистирола.

Самый простой вариант опалубки изготавливается из балок, досок и гвоздей. По периметру фундамента располагают колышки, и с внутренней стороны к ним прибивают доски. При сооружении опалубки необходимо использовать уровень, чтобы наружные стенки фундамента получились ровными, без уклонов и изгибов. Специалисты рекомендуют для получения идеальной геометрии фундамента дополнять конструкцию опалубки подпорками.

Уплотнение бетона

При заливке фундамента необходимо уплотнять бетонную смесь. Уплотнение бетона, применяемого в несущих конструкциях, регламентируется строительными нормативами. Эта процедура нужна для повышения показателя жесткости. Выполняется она при помощи виброрейки или глубинного вибратора.

Путем вибрирования из бетонной смеси выводятся пузырьки воздуха, которые делают материал пористым и непрочным. Кроме того, вибрированием достигается временная текучесть бетона, позволяющая легко и качественно залить опалубку.

Гидроизоляция

Фундамент непременно нужно закрыть гидроизоляционным материалом. Причем закрыть следует абсолютно все поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Если этого не сделать, то в тело фундамента из почвы будет проникать влага, что приведет к коррозии арматуры и разрушению всей основы здания. Поэтому все архитектурные проекты предполагают надежную гидроизоляцию подземной части строения.

Твердение бетона

Для правильного твердения бетона нужны определенные условия. Прежде всего, необходимо обеспечить материалу достаточно высокий уровень влажности. Чтобы влага не уходила в грунт, перед заливкой бетона землю устилают пленкой 200 мкр. После заливки бетон нужно поливать водой. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги и образование трещин.

Марочную прочность бетон приобретает примерно через 28 дней после заливки. Но до 70% своей прочности материал набирает в первые 7 суток. Это означает, что в течение недели свежезалитый фундамент нельзя нагружать. В данный период строительные работы не ведутся, его можно использовать для того, чтобы купить и завести стройматериалы для последующих строительных этапов.

Основные правила возведения фундаментов

При закладке фундамента любого типа необходимо учитывать особенности используемых материалов. Например, бетон имеет период набирания прочности. Полную прочность бетон набирает за 28 суток. Поэтому конструкция после заливки бетоном должна отстояться без нагрузки в течение как минимум 10 дней, за это время бетон в фундаменте набирает порядка 60-70% своей прочности. В период схватывания бетона, фундамент рекомендуют периодически поливать водой, для того чтобы не допустить неравномерное высыхание и образования микротрещин. Для предотвращения пересыхания верхнего слоя можно накрыть фундамент любым водонепроницаемым материалом.

Во избежании новых непредвиденных затрат спешка при строительстве дома недопустима. Следует помнить, что недавно возведенный фундамент должен постоять некоторое время. Фундамент с неправильной выдержкой вскоре проявит дефекты, исправление которых весьма проблематично.

При возведении фундамента нужно позаботиться о защите наружных сторон цоколя от воздействий различных атмосферных явлений. Бетонный фундамент прослужит гораздо дольше, если его облицевать плиткой или оштукатурить. Многие делают эту часть работы в конце строительства или пренебрегают эти правилом вовсе.

На рынке строительных материалов в настоящее время существует множество смесей для гидроизоляции фундамента. Такие покрытия не только долговечны, но и декоративны. В результате использования таких смесей фундамент становится более надежным.

Еще одно важное правило при строительстве (ленточного) фундамента: наличие вентиляционных отверстий. Их наличие служит для вентилирования пола и подвала. В дождливые сезоны отверстия закрывают, чтобы лишняя влага не попадала в дом.

Отдельного внимания заслуживает оборудование правильного слива воды с крыши. Именно наличие слива воды увеличивает срок службы фундамента. Так как дождевая вода или талый снег разбивают цоколь и неравномерно увлажняют почву вблизи фундамента, что сказывается на несущей способности и в дальнейшем возможно проседание фундамента.

Правила строительства фундамента дома: монтаж и материалы

Возведение фундамента дома, как и любое строительство, начинается с разработки проекта. Работа над ним ведется квалифицированными специалистами, инженерами и проектировщиками. Состоит она из определения конструкции будущего здания, расчетов, выбора материала, составления сметы. От того какова конструкция постройки, на каком грунте возводится фундамент, какова глубина залегания грунтовых вод, будет зависеть тип фундамента дома материал, используемый для выполнения работ.

Важные моменты расчета основания постройки

Фундамент – это не просто составляющая любого здания, это опора, защищающая его от деформации и разрушения, от пагубного действия грунтовых вод и движения грунта. Избежать лишних материальных затрат и ошибок в осуществлении проекта поможет правильный расчет и точное соблюдение порядка выполнения работ. Существуют несколько видов оснований зданий, которые используются в той или иной местности. Прежде чем приступить к строительству, необходимо согласовать все моменты с геодезистами, которые смогут дать четкие указания по выбору определенной опорной конструкции.

Подготовка участка под заложение основания

Определившись с выбором типа фундамента для будущего дома, необходимо приступить к подготовке участка, на котором планируется возведение постройки. Для этого следует снять верхний плодородный слой почвы, максимально выровнять поверхность и приступить к разметке. Она также зависит от типа фундамента. Правила выполнения разметки участка требуют соблюдения установленных норм при определении расстояния от стен будущего дома до ближайших жилых или хозяйственных объектов, транспортных магистралей.

Отступив необходимое расстояние, можно приступать к определению прямого угла, и лишь после этого, к работе по созданию траншей, котлована или отверстий в грунте для установки свай. Глубина конструкции зависит от качества грунта и необходимости сооружения прочной подушки непосредственно на дне котлована или подсыпки более твердого материала, предназначенного для укрепления грунта. Это касается в первую очередь болотистой местности.

Фундамент дома должен быть сделан так, чтобы его высота превышала глубину промерзания грунта. Это значит, что глубина траншеи или котлована составит от 80 сантиметров до 1,5 метра.

Выбор материалов

Блочный фундамент является надежным и монтируется проще всех остальных видов

Нужно заранее определиться с выбором материала для предстоящего строительства. Стены дома могут быть сделаны из:

кирпича;
газобетона;
пеноблока;
щитов;
бревен;
панелей.

От этого зависит уровень нагрузки на фундамент и, соответственно, выбор материала для его возведения. Нужно выбрать наиболее подходящую марку бетона, который можно заказать в готовом виде или приготовить самостоятельно, используя бетономешалку. Марка готового бетона должна быть не ниже В15, а для приготовления смеси своими руками потребуется:

мелкофракционный щебень – 5 частей;
чистый песок – 3 части;
цемент марки М 500 – 1 часть.

По своей консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Переизбыток или недостаток влаги скажется на качестве готового продукта. Чтобы предотвратить возможную деформацию постройки или растрескивание и разрушение самого фундамента дома нужно позаботиться о качественном армировании конструкции.

Опалубка и армирование

Один из самых распространенных видов опалубки – деревянная

В первую очередь нужно напомнить о том, что стенки траншеи должны иметь небольшой уклон, предотвращающий осыпание грунта. Если принято решение об установке съемной опалубки, значит, ширина траншеи будет немного больше ширины фундамента.

Для сборки опалубки используют дерево, листы железа, ламинированную фанеру или другие материалы, которое не подвержены деформации.

Высота опалубки на несколько сантиметров превышает глубину траншеи, а ее прочность обеспечивается наличием распорок, установленных на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга и изготовленных из того же материала, что сама опалубочная конструкция. Внутренняя поверхность досок выстилается пленкой, чтобы избежать впитывания воды из раствора. На дно основания, где уже подготовлена песчано-гравийная подушка укладывают в качестве подпорки камни одинаковой высоты с ровной поверхностью. Можно залить первый слой бетона толщиной 5-6 сантиметров.

Теперь на подготовленные камни или на поверхность застывшего бетона укладывают арматурные пруты. Специальный пояс для армирования можно подготовить и собрать заранее в стороне от траншеи. В качестве надежного крепления арматурных стержней используют вязальную проволоку, избегая сварки. Сварные швы и точки крепления становятся наиболее уязвимыми местами, подверженными разрушительному действию коррозии. Уложив его на дно, нужно залить металлическую конструкцию, собранную из арматурных прутов диаметром 12-16 миллиметров, бетоном. Заливка проводится постепенно, с постоянной трамбовкой методом штыкования и с помощью специальных приспособлений.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно рассматривающее процесс заливки основания.

При создании железобетонной конструкции нельзя допустить, чтобы между слоями раствора остались пузырьки воздуха. Это приведет к растрескиванию и разрушению всего фундамента.

Решая вопрос о том, какой раствор нужен для создания наиболее прочной и долговечной конструкции, необходимо уточнить данные, подтверждающие свойства бетона. К таким характеристикам относится его способность выдерживать нагрузки на сжатие, устойчивость к промерзанию и другие показатели. Материалы для сооружения свайного фундамента используются те же, но имеет место иная технология. Это касается и столбчатого основания постройки. Нужно учитывать необходимость установки свай и столбов во всех точках пересечения линий будущего фундамента.

Гидроизоляция и обсыпка

Какие материалы нужны для гидроизоляции и утепления фундамента дома решают еще на стадии создания проекта. Это зависит от степени влажности, температуры воздуха в самое холодное время года. Качественно выполненная гидроизоляция позволить сохранить и сам фундамент, и стены дома от излишней влажности.

После того как бетон застынет, на его поверхность с помощью битума приклеивают два слоя рубероида, но если бетон заливали в траншею, предварительно выстлав ее гидроизоляционной пленкой, то достаточно завернуть предусмотрительно оставленные края пленки на верхний край фундамента. Такая изоляция крепится склеиванием и нужно проследить за тем, чтобы на пленке не было повреждений.

Посмотрите видео, как смонтировать гидроизоляцию основания своими руками.

В тех случаях, когда в начале работ была смонтирована съемная опалубка, ее удаляют после застывания бетона. Расстояние между фундаментом и стенкой траншеи или котлована нужно засыпать. Сделать это можно тем же грунтом, который был изъят в ходе земляных работ. Обсыпка должна сопровождаться тщательной трамбовкой. Это значительно продлит срок службы созданного основания для дома.

Строительство фундамента должно осуществляться в строгом соответствии с технологическим процессом, установленным нормами и правилами.

Ленточный фундамент. Этапы создания

Железобетонный фундамент, возведенный с соблюдением всех строительных правил и технологий, послужит залогом долголетия всего здания.

В этой статье содержится информация об основных этапах возведения ленточного монолитного фундамента, его особенностях, достоинствах и недостатках.

Самый распространенный тип фундамента в малоэтажном строительстве. Монолитная железобетонная конструкция повторяет контуры основания здания, обладает высокими прочностными характеристиками и при этом достаточно экономична по затратам на ее устройство. Ленточный фундамент бывает двух типов — заглубленный и мелкозаглубленный. Тип выбирается исходя из площади и этажности строения, материалов стен и перекрытий, типа грунта и условий эксплуатации.

Основное отличие мелкозаглубленного фундамента от заглубленного в глубине залегания и, как следствие, в расходе материалов. Траншеи редко выкапываются глубже 50 сантиметров и для проведения земляных работ применение строительной техники не обязательно. Но подходит мелкозаглубленная лента далеко не под все здания – это, как правило, малоэтажные легкие каркасные и деревянные конструкции. В остальном же технология возведения практически одинакова — подушка из щебня и и песка, опалубка по контурам стен. Прочность конструкции обеспечивает стальная арматура, связанная в решётку и залитая бетоном.

При возведении заглубленного ленточного фундамента объём земляных работ значительно возрастает, так как траншеи выкапываются ниже отметки промерзания грунта. Этот вид ленточного фундамента прочнее, надежнее и подходит для тяжелых каменных построек.

Этап первый. Инженерно-геологическое исследование участка.

Этот этап является важным условием при любом капитальном строительстве. Сотрудники специализированных организаций проводят отбор грунта. Для этого на участке, который отведен под возведение здания, бурятся скважины. В зависимости от геометрии будущего строения количество скважин может быть разным, но обычно их не менее пяти — по углам и в центре, дополнительно определяется несущая способность грунта, уровень грунтовых вод и пр. По результатам полевых испытаний и анализу свойств грунта производятся расчеты, определяется наиболее подходящий тип фундамента, формируются рекомендации по используемым строительным материалам, схемам и вариантам устройства дренажной системы и пр..

ВАЖНО. Отказ от инженерно-геологических изысканий грозит проблемами в дальнейшей эксплуатации здания: трещины в стенах из-за неравномерной просадки, вода в подвальных помещениях в весенний и осенний период, потеря фундаментом несущей способности, частичное или полное разрушение постройки — вот лишь небольшой перечень возможных проблем при отказе от инженерных исследований.

Этап второй. Выемка грунта и закладка подушки-основания.

В зависимости от проекта здания, на участке роется котлован или траншеи по контуру, включая внутренние несущие стены.

ВАЖНО. С заливкой фундамента бетоном лучше не затягивать. Из-за осадков на дне траншей может скапливаться вода, а грунт по краям осыпаться.

После завершения земляных работ основание траншей утрамбовывается, после чего засыпается слой песка, 15-20 сантиметров, который также необходимо уплотнить. Затем слой гравия или мелкого щебня толщиной 10 сантиметров. Последний шаг — укладка поверх сформированной подушки полиэтиленовой пленки либо рубероида.

Этап третий. Сооружение опалубки.

Вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей собирается опалубка. Самый распространённый материал - дерево. Обычно используются доски либо деревянные щиты. Строительные организации, занимающиеся возведением малоэтажный домов, всё чаще используют быстровозводимую типовую инвентарную опалубку, которая сохраняет свои геометрические размеры при бетонировании фундамента.

Зазор между элементами опалубки не должен превышать двух миллиметров, в противном случае могут возникнуть большие потери «цементного молочка» из бетонной смеси.

ВАЖНО. Чем шире будет лента фундамента, тем более высокие нагрузки будут приходится на стенки опалубки. Необходимо использовать доски большей толщины и чаще устанавливать распорки. Несоблюдение этих простых правил грозит прорывом — вытекшая бетонная смесь, смешавшаяся с грунтом и строительным мусором более не пригодна для возведения фундамента.

При строительстве зданий в местности с холодным климатом целесообразно проводить утепление фундамента на этапе возведения опалубки. С внутренней стороны заграждений размещается утеплитель, например пенополистирол, либо используется несъемная опалубка с утеплителем.

Этап четвертый. Армирование.

Внутри опалубки производится армирование. Именно стальные скрепленные между собой прутья арматуры обеспечивают фундаменту прочность и целостность при сезонных колебаниях грунта. Из арматуры вяжется силовой каркас фундамента с одинаковыми размерами ячеек. Расстояние между стенкой опалубки и арматурой не должно быть меньше 5 сантиметров.

ВАЖНО. Ленточному фундаменту необходима вентиляция. В случае её отсутствия подпол станет рассадником плесени. Лучше всего сделать вентиляционные отверстия до заливки фундамента. Количество и размер отверстий рассчитывается инженером-проектировщиком. При избыточной вентиляции из подпола будет выдуваться всё тепло, а при недостаточной — оставаться сырость.

Использование сварки при армировании крайне нежелательно — есть вероятность того, что место сварки может лопнуть. Лучше использовать для этих целей проволоку. Связанные прутья арматуры имеют некоторую подвижность, а сама проволока — эластичность.

Этап пятый. Бетонирование.

Бетонирование рекомендуется проводить за один проход для исключения образования «холодных швов» . Правильным решением будет обеспечение подъезда бетонных миксеров к строительной площадке с нескольких сторон — это сохранит время и силы. Бетононасосы значительно упрощают заливку фундамента за счёт доставки бетонной смеси в нужную точку строительной площадки.

ВАЖНО. На этом этапе важно не допустить образования воздушных полостей в фундаменте и расслоение бетонной смеси. Наличие воздушных полостей выявить сложно, но они крайне негативно влияют на общую прочность конструкции. Для удаления воздушных полостей используют строительные погружные (глубинные) вибраторы. При расслоении бетонной смеси на поверхности образуется слой воды, а под ним рыхлый слой цементного молочка с небольшим количеством песка. Основными причинами расслоения бетонной смеси является неправильно подобранные рецептуры смеси на заводе-изготовителе; слишком высокая подвижность бетонной смеси; неправильный режим работы бетононасоса. Еще одной причиной возникновения расслоения является слишком интенсивное или продолжительное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Обратите внимание (!), что при работе с глубинными вибраторами крайне нежелательно задевать арматуру.

Прежде чем заключать договор, необходимо уточнить у застройщика или бригадира, как на объекте проводится приемка бетонной смеси и контролируется ее качество; имеются ли в наличии все необходимые инструменты для работы с бетонными смесями и материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.

От результатов инженерно-геологических изысканий и климатических условий зависит выбор бетона. Три его основные характеристики — прочность (M), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Чем выше последующая цифра, тем лучше соответствующий параметр. Подробнее о характеристиках строительных бетонов и растворов можно прочитать здесь.

Технология производства, как и сами свойства бетонов постоянно совершенствуются и улучшаются, ведь прогресс не стоит на месте. При замешивании бетонной смеси используются различные добавки, улучшающие те или иные характеристики смеси — пластификаторы, водоредуцирующие компоненты, гидрофобизаторы, стабилизаторы, волокна фибры и прочие добавки. Выдержать верные пропорции при замесе большого объема бетона возможно лишь в промышленных условиях.

Поэтому, если требуется большой объем бетонной смеси, то лучше всего обратиться на бетонный завод, находящийся поблизости от вашей строительной площадки, предварительно проверив его репутацию. Это позволит минимизировать риски, связанные с доставкой бетонной смеси.

Использование качественных материалов, проведение инженерно-геологических исследований участка не будет гарантией высокого качества фундамента, если к выбору исполнителей вы подошли спустя рукава. Во многом от их профессионализма и опыта зависит качество, долговечность и отсутствие скрытых дефектов в фундаменте. На рынке полно строительных организаций и вольнонаемных бригад, обещающих сделать всё быстро и качественно, но не у всех имеется портфолио, за которое не стыдно. Не поленитесь, узнайте, что строили выбранные вами исполнители, пообщайтесь с людьми, которые эти здания эксплуатируют, и лишь потом составляйте и подписывайте договор.

Помните — исправление ошибок, допущенных при возведении фундамента обходится дорого.

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

Подготовка участка и разметка фундамента
Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
Подготовка подушки для фундамента
Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

портландцемент;
песок;
щебень;
осколочная порода;
битый кирпич;
стальная арматура;
вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
простое возведение без использования тяжелых технических средств;
надежность конструкции;
возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

для строительства нужно много материалов;
требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

вес всего сооружения;
наличие дополнительных нагрузок на основание;
какое армирование применяется;
тип грунта;
климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

домов из дерева
газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
Каркасных домов по «Канадской технологии»
монолитных зданий с несъёмной опалубкой
небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

определить ось сооружения, которое будет строиться
при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
используя угольник, определить ещё один угол
совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия воды и портландцемента. Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Наилучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет заранее спланировать и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон затвердел в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

Анатомия фундамента

Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

Фундамент
Фундамент — это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования.Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.

Стена
Фундаментная стена в основном представляет собой заливную бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли. Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.

Распределение нагрузки

Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать структурное разрушение фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:

Использование анкерных стержней
В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами для связывания колонн здания и равномерного распределения нагрузки. В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.

Увеличьте размер опоры
Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя этот вариант очень эффективен, это намного более дорогой вариант.

Опоры 101 — Руководство по конструкции бетонных опор

Опоры — важная часть строительства фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание.Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении. Размеры опор также зависят от размера и типа сооружаемой конструкции. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные опоры могут также потребоваться для таких проектов, как настил, беседка, подпорная стена или другие типы строительства.

Если вы знаете несущую способность своего грунта, следование этим практическим рекомендациям обеспечит прочную опору.

Информация о бетонных основаниях

Что такое опоры?

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры. Большую часть времени мы принимаем опоры как должное, и обычно мы это делаем: для типичных почв обычная опора шириной 16 или 20 дюймов может более чем выдержать относительно легкий вес обычного дома.

Общие конструкции опор:

Простыня
Перевёрнутая Т-образная форма
Ступенчатая опора
Лестничная конструкция распределяет нагрузку
Опора траншеи
Мелкая траншея, заполненная бетоном

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если под частью вашего фундамента есть мягкая зона, могут возникнуть проблемы. Основание, которое хорошо работает на хорошей почве, может не так хорошо работать в условиях слабой опоры.Мы не часто видим явное разрушение, но нередко можно увидеть чрезмерное оседание при низкой несущей способности почвы.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, дополнительное заселение не представляет большого труда; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание), возможно повреждение. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьером из гипсокартона, вероятно, может выдержать до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма неравномерной осадки достаточно, чтобы вызвать трещины в кирпичной кладке, плитке или штукатурке.

Связано: Ремонт фундамента

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда основание расположено не по центру, так что стена не выдерживает опоры, когда вы сталкиваетесь с мягкой зоной на строительной площадке или когда основание слишком маленькое, строителю приходится принимать решения. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить инженеру. Но если риск невелик, вы хотели бы, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно понимать несущую способность грунта и причины, по которым применяются правила проектирования фундаментов.На очень прочных почвах мелкие ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах лучше быть очень осторожными, некоторые из решений, придуманных подрядчиками, могут не сработать.

Я как инженер-консультант, так и подрядчик, и меня вызывают во многих проблемных ситуациях. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если у них есть некоторые базовые знания. Для пользы строителей в полевых условиях и из-за риска чрезмерного упрощения я собираюсь использовать в этой статье нетехнический язык, чтобы кратко объяснить, как работают опоры, и представить некоторые идеи для работы в особых ситуациях.Однако, глядя на решения, которые я рекомендую, имейте в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, вам следует обратиться за профессиональной помощью.

Брент Андерсон — инженер-консультант и подрядчик по бетону, член Комитета 332 Американского института бетона, Жилой бетон.

Руководство по строительству бетонных фундаментов — Практическое руководство

🕑 Время чтения: 1 минута

Руководство по устройству бетонных фундаментов обеспечивает прочность, долговечность и долговечность фундаментных конструкций.Следовательно, бетонные фундаменты возводятся должным образом и в соответствии со стандартами и требованиями.

Руководства по строительству бетонных фундаментов можно получить из строительных норм, таких как Американский институт бетона и индийские стандарты, а также в определенной степени из инженерного опыта и суждений.

Инструкции по сооружению бетонного фундамента (фундамент, размещение арматуры, опалубка, бетонирование, зачистки, обнаружение дефектов и их устранение), которые должным образом служат своему назначению, имеют решающее значение.

Подготовка основания Для фундамента

Бетонный фундамент должен быть построен на твердой ненарушенной почве, инженерной насыпи или крупнозернистой почве. гравий. Следует удалить стоячую воду, грязь, мерзлую землю и прочий мусор. Если земляной слой низкого качества, его следует выкопать, и слой щебень должен быть толщиной 100 мм. Допуски уровня для подготовленных земляной слой не должен превышать + 5мм, -15мм.

До 25 мм стоячая вода может вытесняться бетоном, если она не смешивается с вода.Удаление несоответствующих материалов ниже расчетной нижней части опора необходима для создания прочного основания земляного полотна. Над раскопками может быть заполнен инженерной заливкой или бетоном.

Рис.1: Подготовка основания для строительства бетонного фундамента

Опалубка фундамента

Все материалы для опалубки должны быть выбраны и установлены для достижения требуемой отделки поверхности бетона.
Стыки между панелями опалубки должны быть должным образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
Опалубка должна быть измерена перед заливкой бетона, чтобы подтвердить расположение, выравнивание и верх бетонных уровней.
Если опалубка выступает над верхним уровнем бетона, верхний уровень бетона должен быть четко обозначен на опалубке гвоздями и / или меловой линией.
Опалубка фундамента должна быть выбрана и размещена таким образом, чтобы она имела достаточную прочность, жесткость и устойчивость, чтобы выдерживать вес влажного бетона во время укладки.
Опалубка должна быть усилена по мере необходимости, чтобы предотвратить ее значительную деформацию во время заливки бетона.

Рис.2: Опалубка фундамента

Расположение арматурных стержней

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности конструкции. Это особенно важно в случае плохого грунта или там, где здание может подвергнуться землетрясениям.
Стальная арматура в фундаменте состоит из арматурных стержней, размещенных продольно, поперечно или в обоих направлениях по отношению к основанию.
Продольная арматура иногда используется для перекрытия мягких участков и мелких траншей или для увеличения прочности в узких выемках.
Поперечное армирование фундамента обычно не требуется, если только грунтовая несущая способность плохая или нагрузки на стены не велики.
Поперечные или продольные арматурные стержни должны располагаться ближе к центру толщины фундамента с минимальным покрытием 75 мм снизу и по бокам.
Армирование фундамента можно установить на стулья, строительные кирпичи или другие опорные устройства.
Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
После установки арматуры необходимо визуально проверить и подтвердить следующие позиции.
Минимальный размер арматуры — 16 мм.
Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ± 6 мм.
Если арматура не может быть установлена на одной длине для удовлетворения требований к арматуре, стержни арматуры должны быть наложены внахлест, чтобы обеспечить полную способность стержней к растяжению в месте стыка.
В соответствии с ACI-318, минимальная длина нахлеста, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня, требуется для стыков в арматуре.
Расстояние между сращенными или нахлестанными стержнями не должно превышать восьмикратного диаметра арматурного стержня или 6 дюймов, в зависимости от того, что меньше.

Рис. 3: Детали армирования основания

Бетон для Фундаменты

Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это необходимо увеличить, если фундамент подвергается агрессивным условиям окружающей среды и землетрясениям.
Бетонное покрытие должно быть 75 мм для фундамента, непосредственно контактирующего с почвой.
Бетон для опор можно укладывать любым обычным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Рис.4: Бетонирование фундамента

Снятие опалубки

Время для снятие опалубки — 12 часов. Опалубку нельзя снимать раньше. более 12 часов после завершения отделочных работ по бетону.

Площадь Устранение дефектов

После снятия опалубки и завершения отверждения каждую бетонную конструкцию необходимо осмотреть на предмет дефектов поверхности. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

Уровни готового бетона.
Выравнивание готового бетона.
Уровни и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
Допуски по уровням и выравниваниям

Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

Соты.
Отслаивание и пыление.
Трещины.
Впадины.
Выпуклости.
Резкие неровности

Рис.5: Строительные дефекты из-за фундамента

Ремонт дефектов поверхности фундамента

Взломайте весь непрочный бетон и бетон с трещинами на глубину более 50 мм.В областях, где арматура обнажена, удалите бетон за арматурой.
С корродированной арматуры отдельные окалины ржавчины должны быть удалены металлической щеткой. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
По периметру надрезанной области необходимо удалить кромки кромки с помощью дисковой шлифовальной машины.
Очистить подготовленную поверхность от рыхлых загрязнений и пыли чистой водой.
Уложите чистые, вымытые вручную заполнители во взломанную область и закрепите тонкой проволочной сеткой.
Установить герметичную опалубку на подготовленную поверхность и закрепить опалубку подходящими стяжками.
Подайте чистую воду в опалубку через впускные отверстия с помощью ручного насоса для раствора. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщения и сухости поверхности (SSD).
Смешайте раствор с достаточным количеством воды в смесительном барабане. При перемешивании убедитесь, что раствор приобретает однородную консистенцию.
Распределите раствор для раствора в опалубку через впускные отверстия. Заливка швов должна производиться из самого нижнего впускного отверстия. Как только появится раствор, выходящий из соседнего порта, заблокируйте первый порт и нанесите раствор через соседнее входное отверстие.Продолжайте затирку швов до тех пор, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
Снимите опалубку и закрепите с помощью пасты для отверждения или мокрых мешков (мешковины).
При необходимости отшлифовать поверхность до однородного состояния.

Руководства по строительству — Официальная вики по игре ARK: Survival Evolved

Эта страница содержит руководства по созданию различных структурных компонентов.

Техника опускания / подъема фундамента [править | править источник]

Фундаменты могут прикрепляться друг к другу только на одной высоте, что может быть неудобно (особенно если вы хотите строить на неровной поверхности).Следующие методы можно использовать для опускания или поднятия фундамента в случае, если что-то препятствует вашему зданию (или в любом другом приложении, где требуется опускание / подъем точек привязки).

Быстрое опускание (самый быстрый и дешевый способ) [править | править источник]

Шаг 1 — Поместите столб на землю.
Шаг 2 — Поместите дополнительный столб прямо рядом с первым (всего на расстоянии половины плитки) и используйте нижнюю точку привязки
Шаг 3 — Уничтожьте первую колонну (иначе игра усложнит вам установку следующей колонны, опущенной ниже)
Шаг 4 — Поместите новый столб на место, где был первый (из шага 1), это даст вам вторую опущенную точку привязки.
Шаг 5 — Уничтожьте столб из Шаг 2 , и вы вернетесь в исходное положение, всего на две ступеньки ниже земли.
Подсказка — С новым обновлением вы сможете забрать столбы за короткий промежуток времени, точнее, около 30 секунд., Если вы случайно напутаете.

Медленное опускание (если вы хотите только по одному) [править | править источник]

Шаг 1 — Поместите фундамент на землю
Шаг 2 — Поместите столб в фундамент
Шаг 3 — Поместите фундамент рядом с первым основанием и используйте нижнюю точку привязки.

Подъем * [править | править источник]

Шаг 1 — Поместите фундамент на землю
Шаг 2 — Поместите две колонны поверх фундамента
Шаг 3 — Поместите два потолка рядом друг с другом на верхнюю колонну
Шаг 4 — Поместите две колонны вниз на 2-й потолок (тот, который еще без опоры) и убедитесь, что используете верхнюю точку фиксации для 2-й стойки!
Шаг 5 — Поместите фундамент рядом с столбами из шага 4 (обратите внимание, что он должен доходить до земли, чтобы можно было приподнять точку привязки.

Во-первых, начав снизу, вы можете сделать безупречный пандус без ступенек, но вы также потратите два дня проб и ошибок, пытаясь отодвинуть его достаточно далеко от обрыва, чтобы получить угол для удара. наверху идеально (см. Advanced Ramping). Во-вторых, это пошаговое руководство может быть изменено, так как Ark постоянно обновляется и улучшается!
Начиная сверху, вы можете легко строить вниз. Порекомендуйте использовать медленное летающее животное или особую осторожность и парашют.
Формула очень проста.

Три потолка наружу, три потолка вниз

Установите фундамент на вершине утеса . Это будет основа вашей рампы. Если вы не можете разместить достаточно фундаментов для желаемой ширины пандуса, прикрепите потолки к начальному фундаменту и поместите под ними столбы (столбы должны доходить до земли, чтобы считаться фундаментом). Да, размещение сначала колонны, а затем потолка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает его красивее, но это также изменяет высоту потолка, чего НЕ БУДЕТ.Потолки должны быть размещены первыми на начальном этапе, потому что они будут размещены первыми, чтобы обеспечить правильное размещение столбов в дальнейшем. Столбам нужно что-то фиксировать, и это самый надежный способ сделать это. Все остальные методы требуют много времени, требуют большего количества материалов и большого количества проб и ошибок.

Обратите внимание на зазор, но на самом деле он влияет только на эстетику

Обследовать территорию . Ваш обрыв изначально очень крутой или постепенно? Можете ли вы построить на три колонны ниже и установить на колонну три потолка (третий потолок является важным)? Если вы строите более широкий пандус, вам нужно иметь возможность делать это только с одной стороны пандуса в любой точке (с любой стороны, не имеет значения).Если земля не имеет достаточно крутого уклона, вы не сможете установить под ней опору. Вам нужно будет увеличить исходную точку, используя потолки и колонны, пока вы не сможете застроить достаточно далеко. Если он слишком крутой … ну, черт возьми, для этого он и предназначен!
Постройте три потолка на столбе и три потолка снаружи и на последнем потолке сделайте столб до земли . Это должен быть максимальный диапазон потолков. Он должен выступать на два потолка дальше вашей колонны (не считая первого потолка, который прикреплен к колонне) и должен располагаться на три потолка ниже основной платформы.Это означает, что при размещении потолка вы должны иметь возможность разместить два потолка между расширенными потолками и тем, что было расположено выше. Если ваш пандус имеет ширину 3 пандуса (достаточно большой, чтобы вместить динозавра любого размера, включая бронтозавра), вам нужно будет построить еще два потолка по ширине пандуса и построить еще один столб на земле. Для эстетики, не стесняйтесь соединять эти потолки с колонной позади них, чтобы они соответствовали тому, что вы уже построили, но в этом нет необходимости. Если вы строите более широкий пандус, вам может потребоваться разместить дополнительные столбы в центре (опять же, полностью до земли).
Продолжайте возводить три потолка наружу и три потолка вниз и прикрепляя столбы к земле на крайнем потолке / углу . Потолки должны быть построены до добавления пандусов, которые будут их пересекать. Если вы сначала разместите пандусы, вы не сможете продолжить движение по пандусу, так как вы не сможете прикрепить какие-либо потолки, пересекающиеся с пандусами — они будут «заблокированы». Пандусы, однако, не заботятся о том, что им мешает. Они пандусы и делают то, что хотят.
Добавить пандусы . Убедитесь, что ваши пандусы соединяются с потолками, а не с предыдущими пандусами. Вам нужны два ската вниз, небольшая ступенька на потолке, а затем еще два ската вниз. В противном случае потолок будет выступать из пандуса и мешать плавному подъему. Пандусы могут увеличиваться до трех, прежде чем потребуется поддержка фундамента, но это работает только в том случае, если ширина пандуса составляет всего 1. Когда вы достигнете дна, вы можете отказаться от строительства других потолочных лесов (которые могут не подходить), просто поместив столбы за любые пандусы, которые не желают устанавливать из-за «Нет поддержки фундамента».Вы можете прикрепить эти столбы к существующему потолку и построить полностью до земли.

Готово.

Советы и хитрости [править | править источник]

Для тех из вас, у кого есть столбы, которые не достигают земли … Два способа сделать это.

Если земля неровная и одна колонна недостаточно длинна — уничтожьте слишком короткую колонну и постройте ее, прикрепив ее к земле, а не прикрепив ее к вышеуказанной колонне. Перед установкой убедитесь, что выделенная стойка встала на место, а стойка находится над ней! Кривая стойка может не работать! Их не нужно было подключать, подключение было просто для того, чтобы все выровнялось.
Если земля достаточно ровная и рядом есть другие столбы, которые ДОСТАВЛЯЛИСЬ до земли — уничтожьте слишком короткий столб и постройте один, прикрепленный к земле, а не прикрепленный к столбу выше. Перед установкой убедитесь, что выделенная стойка встала на место со стойкой , прилегающей к ней, и правильно выровнена! Кривая стойка может не работать! Столбы могут защелкнуться очень близко к другому столбу или дальше , убедитесь, что он выровнен!

Для столбов, потолков или пандусов, которые не могут быть размещены должным образом.

Переместитесь в другое место и попробуйте из этого положения. В конце концов вы найдете то самое приятное место, где угол будет подходящим, и вы сможете легко разместить объект.

Строительство такого пандуса — все дело в математике. Потолки и чередующиеся строительные материалы предназначены для измерения и подсчета, в готовом пандусе потолки фактически не нужны, за исключением анкера наверху! Как и любой пандус, он должен быть построен сверху вниз и закреплен на потолке / фундаменте вместе с опорой фундамента / столба вдоль земли под ним.

В этом руководстве предполагается, что вы можете придумать, как разместить свои собственные столбы. Если вам нужна помощь, см. Советы и приемы по расширенной рампе.

Плавный пандус повторяется через каждые семь, спусков, семь потолков / фундаментов, в поперечнике и , одиннадцать, опоры в высоту (можно повторить с 10, если опорная колонна наполовину находится в земле). Он может пересекать потолки в один потолок наружу (верхний анкер), пять потолков наружу и семь потолков наружу.

Помните, если вы не можете заставить его пересечься — пандусы не перекрываются потолками, но потолки закрываются пандусами. Если у вас крутой склон, неровный обрыв или что-то еще, что вам нужно для его подъема, вы начнете во многом как обычный расширенный пандус с небольшими изменениями. Конечный результат должен быть намного более эффективным и отнимать меньше времени!

Установите фундамент на вершине утеса — Вы также можете использовать столбы. Снова установите количество равномерно расположенных столбов ( осторожно, они могут располагаться неравномерно, вам нужен больший из двух вариантов зазора! ) на вершине утеса, равным ширине желаемого пандуса.
Сделайте лестницу из столбов и потолков к основанию утеса — основание утеса должно быть той высоты, на которую вы хотите, чтобы ваш пандус приземлялся. На данный момент ваша лестница должна быть шириной всего в одну колонну. Если это пандус шириной в три фундамента, постройте лестницу от среднего фундамента и избавьтесь от множества проблем. Прямая лестница с множеством пропущенных ступенек — ваш вероятный конечный результат. Новые крюки для захвата позволяют безопасно спускаться со скалы и ставить столбы для этих длинных падений.Потолки здесь нужны только в тех случаях, когда невозможно поставить следующий столб за обрыв. Выровняйте это с потолком!
Посчитайте, сколько столбов высотой у вашего утеса — ваша лестница должна облегчить это. Не считайте более одного столба на единицу высоты. Имейте в виду, что столбы не ставятся как стены, они встраиваются внутрь столба над ними. Колонна высотой в три столпа имеет только два видимых столба. Я использовал запасную колонну и спустился вниз, считая, используя подсветку размещения объекта.Вы также можете соорудить потолок сверху и построить столбы от основания пандуса до тех пор, пока они не достигнут одинаковой высоты для подсчета.

У вас столько столбов, сколько у вас на утесе. Теперь перейдем к математической части.

Задачи со словом, деление [править | править источник]

Шаг 1a — Если ваш номер вертикальной стойки делится на одиннадцать, поздравляем, у вас есть лучшие пандусы из всех пандусов. Вам нужно будет построить шесть опор для столбов на расстоянии от вашего верхнего анкера (не считая опорной стойки) для каждых одиннадцати вертикальных столбов.Переходите к шагу 4.
Шаг 1b — Если ваш вертикальный столбец номер , а не , делится на одиннадцать без остатка, но больше одиннадцати, еще не все потеряно. Если меньше одиннадцати, переходите к шагу 2а. В любом случае разделите вертикальные столбы на одиннадцать и запишите остаток. См. Шаг 1а, чтобы узнать, как разместить начальные опоры для столбов.
Шаг 2a — Если остаток на вертикальной опоре делится на шесть без остатка, у вас второй лучший пандус. Вам нужно будет построить четыре опоры для колонн на расстоянии от существующих опор для колонн.
Шаг 2b — Если остаток по вертикальной опоре равен , а не , делится на шесть без остатка, но больше x, то у вас худшая работа. Если меньше шести, переходите к шагу 3а. Разделите полученное количество на шесть и запишите остаток. См. Шаг 2а, чтобы узнать, как разместить следующую партию опор для столбов.
Шаг 3a — Остаток вертикальной стойки должен составлять от одного до четырех. Если это не так, вы пропустили шаг, который вам не следовало делать. Не пройти иди.Не собирайте 200 долларов. Вернитесь и исправьте. Если да, переходите к шагу 3b.
Шаг 3b — Если остаток от вертикальной стойки меньше или равен двум, завершите пандус, дополнительные опоры не требуются. Если остаток вертикальной стойки равен трем, разместите одну дополнительную опору стойки. Если четыре, поместите два.
Шаг 4 — Вы дошли до этого, математик. Если ваши родители жалуются на то, что вы слишком много играете в эту игру, скажите им, что это проблемы со словами для изучения математики.Фактически, покажите это руководство своему учителю математики и посмотрите, сможете ли вы получить дополнительные баллы.

Да, я мог бы выразить это более математически. Да, наверное, я мог бы записать их в виде уравнений. Ни у кого нет на это времени. Не стесняйтесь добавлять раздел Дробей или что-то еще, если вам скучно и вы хотите получить супер-дополнительный балл от учителя математики из шага 4.

Постройте рампу — Начните сверху и двигайтесь вниз.

Руководство по строительству Видео: Как использовать колонны, не продираясь сквозь потолки, далеко продлить потолки, используя режимы просмотра

Все начинается с хорошего фундамента Традиционно строительные нормы и правила требуют наличия бетонных оснований для большей части строительства.

В строительстве «прочный фундамент» — не клише. Это дело традиций, хорошей техники и соблюдения строительных норм. Насколько хорошо конструкция выдержит — и выдержит ли время и погодные условия — зависит от того, насколько хорош фундамент.

Это правда, строите ли вы небоскреб, дом или беседку. Возможно, вы мечтаете о барбекю и ящиках для цветов, но даже колода на заднем дворе начинается с хорошего фундамента.

Думайте об этом как о глубоком погружении (ну, бейсбол вернулся).Первый шаг к хорошему фундаменту — бетонное основание. Бетон должен затвердеть, чтобы достичь полной прочности, и фундамент необходимо прикрепить к основанию. Если фундамент из шлакоблоков, их нужно закладывать в слой раствора на бетоне. Если вы используете стойки (например, настил), их нужно прикрутить к опоре.

Рэнди вспоминает, что часть фундамента дома до Гражданской войны в долине Шенандоа, где он проводил лето в детстве, была сделана из рыхлых камней.Ему и его двоюродным братьям было запрещено играть с камнями, и время от времени взрослые укладывали камни заново, может быть, добавляли немного раствора. Между тем, эта часть здания двигалась, поднимаясь и опускаясь в зависимости от времени года, а полы постоянно скрипели.

В наши дни строительные нормы и правила требуют от вас большего, чем просто выкопать небольшую ямку, положить в нее большой камень и начать складывать камни сверху. (Есть одно редкое исключение: когда строение не будет использоваться для проживания людей или должно быть мобильным, например, сарай, его можно построить без бетонных оснований и с фундаментом, который может быть не более 6 -дюйм по 6-дюймовым балкам, уложенным в неглубокую траншею.Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами вашей юрисдикции.)

Обычное здание требует бетонного основания, залитого на ненарушенной земле. Если вы используете шлакоблок для фундамента, то основание должно быть в два раза шире блока.

Опора должна быть не менее фута глубиной, а дно должно находиться ниже линии замерзания (30 дюймов в Мэриленде; она становится глубже по мере продвижения на север и более мелкой по мере продвижения на юг). Основание должно выдерживаться около недели, прежде чем на него будет положен какой-либо груз.

Фундаментные стены также могут быть выполнены из наливного бетона, или вы можете сэкономить время и энергию, заливая опоры на уровень выше уровня земли и сооружая конструкцию прямо на опоре. В некоторых юрисдикциях допускается использование фундаментов из обработанной под давлением древесины низкого качества, но нас это не устраивает, потому что древесина, вероятно, не имеет гарантии на такой срок, как ипотека.

Палубы строятся на бетонных основаниях, размещаемых именно там, где они необходимы, обычно по углам.Опоры должны быть усилены стальными стержнями, особенно если они выступают более чем на несколько дюймов над уровнем земли. (Верх всегда должен быть немного выше уровня земли.) Опоры поддерживают стойки, обработанные давлением, которые, в свою очередь, поддерживают настил. Если палуба не маленькая и / или близко к земле, стойки должны быть 6 на 6; 4 на 4 слишком часто перекручиваются.

Столбы крепятся металлическими анкерами для столбов, которые прикрепляются болтами к бетонному основанию, а затем прибиваются к столбу. при заливке опор в мокрый бетон следует вставить J-образный болт размером 12 дюймов на полдюйма так, чтобы его выступало примерно полдюйма.Это болт, который будет использоваться для крепления якоря столба. Анкеры создают воздушное пространство, поэтому стойки не соприкасаются с опорой.

На конце J-болта есть крюк, который помогает закрепить его в бетоне, а верхняя часть имеет резьбу. При заливке бетона убедитесь, что резьба чистая, чтобы ничего не мешало установке гайки. Залив опоры, затяните поверхность шпателем, чтобы она была гладкой и ровной. Это упростит установку столбов. Рэнди использует квадратную форму в большинстве центров по ремонту дома, что упрощает процесс.

Обработанная под давлением древесина, используемая в строительных настилах, требует внимания на каждом этапе. Если вы его распилите, вы можете обнажить внутренние части дерева, которые никогда не видели химикатов, особенно в больших кусках, таких как 6 на 6. Рэнди любит замочить (или покрасить, если это покажет) концы столбов в консерванте для древесины перед тем, как они будут установлены в анкеры, для дополнительной защиты. Он держит под рукой банку консерванта для дерева, пока строит колоду, чтобы он мог обработать обрезанные концы любой доски, которая может быть повреждена погодой.

Далее: Планировка и сборка конструкции.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту домов в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или впечатления о работе над домами, напишите нам по электронной почте на homeworlark.net или напишите нам через HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. Вопросы представляющих общий интерес будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и опыт будут публиковаться в отдельных столбцах.

Дата публикации: 09.04.97

Что такое Foundation Design

Проектирование фундамента — это создание плана строительства фундамента здания. Это узкоспециализированная функция, которую обычно выполняет инженер-строитель. Фундамент — это структурная основа, которая стоит на земле и поддерживает остальную часть здания. Следовательно, проектирование фундамента должно включать в себя тщательное изучение грунта под фундаментом, а также конструкцию и материалы, используемые для самого фундамента.

Глубина фундамента

Есть много типов фундаментов зданий. За исключением фундаментных плит, которые закладываются на уровне земли, большинство фундаментов можно устанавливать на различной глубине. Необходимая глубина любого фундамента может зависеть от нескольких факторов:

Несущая способность грунта. Определяет, какую нагрузку (вес или силу) может выдержать существующий грунт.
Тип почвы. Различные типы грунтов имеют разные свойства, которые могут повлиять на их пригодность для поддержки фундамента.
Глубина промерзания. Глубина промерзания почвы в самое холодное время года, известная как глубина промерзания или линия промерзания, часто используется для определения минимальной глубины для многих типов фундаментов.
Уровень подземных вод. Высокий уровень грунтовых вод может ограничить глубину фундамента, а также тип фундамента, который можно использовать. Высота грунтовых вод обычно включается в исследование почвы.
Минимальная глубина. Без учета других факторов минимальная глубина фундамента обычно составляет не менее 18 дюймов, чтобы учесть удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Фундаментные материалы

Фундаменты обычно строятся из кирпичной кладки, такой как бетонный блок или кирпич, или из заливного бетона. Кладочные материалы обладают высокой прочностью на сжатие и намного более устойчивы к повреждениям от влаги и почвы, чем деревянные и металлические материалы. Кладочный фундамент обычно возвышается над землей для защиты других строительных материалов от влаги и других разрушающих воздействий контакта с землей. Кладочные фундаменты обычно укрепляются изнутри металлической арматурой или другими материалами.Подрядчики часто используют гидравлический цемент для уплотнения труб или каналов, проходящих через кирпичную кладку или бетонный фундамент.

Некоторые фундаменты зданий построены с использованием столбов или опор из обработанного дерева. В этом случае опоры фундамента вбиваются глубоко в землю и / или опираются на скальные или бетонные опоры. Столбы и опоры часто используются при строительстве на воде или вблизи воды или там, где земля подвержена затоплению.

Один из наиболее важных материалов для фундамента — это основание из неорганического материала, уложенное непосредственно под фундаментом.В общем, затопленный грунт и глина имеют ограниченную несущую способность и не могут выдерживать нагрузки, создаваемые зданием. Поэтому грунт выкапывают и заменяют сухим и однородным плотным материалом, таким как гравий или щебень, который обеспечивает максимальное сопротивление сдвигу и несущую способность. Базовые материалы также способствуют дренажу подземных вод и не расширяются при высоком уровне влажности, как почва.

Передача нагрузки на фундамент

Фундаменты должны быть спроектированы таким образом, чтобы нагрузки, создаваемые зданием, равномерно передавались на контактную поверхность для передачи суммы статической нагрузки, временной нагрузки и ветровой нагрузки на землю.Полезная несущая способность почвы не должна превышать несущую способность почвы. При проектировании фундамента также необходимо учитывать ожидаемую осадку от здания, чтобы гарантировать, что все движения будут управляемыми и равномерными, чтобы предотвратить повреждение конструкции. Кроме того, следует изучить общую конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта, чтобы определить потенциально выгодные стратегии строительства.

ДЕТАЛИ СТЕНЫ ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе цельных стен подвала, стен подвала, стен стволов и опор.Бетонная кладка хорошо подходит для нижнего уровня из-за ее прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки позволяет легко учесть план этажа и изменение высоты стен. Бетонную кладку можно использовать для создания прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

Настоящий TEK содержит подробную информацию о различных типах бетонных стен фундамента с соответствующим сопроводительным текстом.Читателю отсылаем к TEK 3-11, Конструкция стен подвала из бетонной кладки, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в стены из бетонной кладки ниже класса и Руководству NCMA по подвалам для получения более подробной информации по проектированию и строительству (ссылки 2, 3, 4 , соответственно).

Стойки

Опоры лежат под цоколем, подвалом или стеной ствола и переносят структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Фундаменты обычно представляют собой монолитный бетон, размещаемый ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вспучивания, вызванного замерзанием воды в почве.

Опоры следует размещать на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является неподходящей, слабой или мягкой. В этом случае почву следует удалить и заменить утрамбованной почвой, гравием или бетоном. Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены перед установкой опор.

Если не требуется иное, опоры следует тщательно выровнять так, чтобы бетонная стена из каменной кладки находилась рядом с центральной линией опоры. Хотя верхняя поверхность бетонных оснований должна быть относительно ровной, обычно ее не следует затирать гладкими затирками, поскольку слегка шероховатая поверхность усиливает сцепление раствора с бетоном.Проектирование бетонных оснований регулируется требованиями Строительных норм для конструкционного бетона, ACI 318 (ссылка 5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9). .

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, поэтому их можно использовать для хранения, работы или проживания.Из-за этого сопротивление проникновению воды имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Выполнение рекомендованных процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть правильно закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или иметь диафрагму первого этажа на месте перед засыпкой. В противном случае стена, предназначенная для поддержки сверху, может треснуть или даже выйти из строя из-за чрезмерного напряжения стены. Точно так же тяжелое оборудование, такое как бульдозеры или краны, не следует эксплуатировать над засыпкой во время строительства, если стены подвала не предназначены для более высоких результирующих нагрузок.

Верхний слой засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы минимизировать поглощение дождевой воды засыпкой. Готовый уклон должен иметь уклон от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией швов и того факта, что усадка менее значительна в стенах ниже уровня земли из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если это необходимо, в качестве меры по предотвращению образования трещин можно установить усиление горизонтальных швов.

Водосток фундамента, показанный на рисунках 1 и 2, также может быть расположен на внутренней стороне фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Слив должен быть расположен ниже верхней части фундамента. Показанный дополнительный дренаж в основании, такой как 2 дюйма (51 мм) ПВХ-труба на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде изнутри достигать дренажного отверстия в фундаменте. Дренажные каналы могут быть встроены в фундамент или построены с использованием пластиковых труб через основание первого ряда кладки, непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (рис. 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными. В большинстве случаев вертикальное армирование располагается по направлению к внутренней поверхности стен ниже уровня земли, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление давлению грунта.

Прочный верхний слой на бетонной стене ниже уровня земли распределяет нагрузки от здания выше, а также улучшает устойчивость почвы к газам и термитам. Если необходимо залить цементным раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал для остановки раствора, чтобы удержать раствор до верхнего слоя.

Обратите внимание, что местные нормы и правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже класса в областях, где высока опасность поражения термитами.

Рисунок 1 — Обычная стена подвала
Рисунок 2 — Армированная стена подвала
СТЕНЫ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ
В отличие от подвалов, рабочие пространства обычно проектируются как не кондиционированные, вентилируемые или невентилируемые.Несколько альтернативных конструкций пространства для ползания показаны на рисунках 3 и 4.
Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуются работающие вентиляционные отверстия в каждом углу подвесного пространства для уменьшения накопления влаги, исследования показали, что использование влагостойкого напольного покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если пространство для лазания вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. Если нет вентиляции, можно утеплить либо стены, либо пол над ними. Невентилируемые рабочие места должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, где возможно, попадания почвенного газа.Замедлитель образования пара (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналог) является хорошей практикой для минимизации миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Бетонная глиняная плита размером 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к инженерным сетям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если пространство для подполья будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подвесного пространства также поможет предотвратить попадание воды в это пространство.
Рис. 3. Стена для подвешивания с кладкой выше класса
СТЕНЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ
Стеновая стена с перекрытием на ступенях поддерживает верхнюю стену и часто также служит кирпичным выступом для поддержки облицовки наружной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стволовые стены из бетонной кладки с кладкой и с каркасом над стенами, соответственно.
Поскольку стена с обеих сторон подвержена воздействию почвы, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия обычно не требуются. Стволовые стены обычно изолированы с внешней стороны кладки. Если утеплитель внутри, важно поместить изоляцию в стык между краем плиты и фундаментной стеной, чтобы избежать тепловых мостиков.
Ствол с кирпичным выступом показан на рисунке 6.В этом случае обратите внимание, что нормы проектирования каменной кладки обычно требуют как минимум 1 дюйм (25 мм) свободного воздушного пространства между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры предосторожности для поддержания чистоты воздушного пространства (например, снятие фаски с слоя раствора от полости или протягивание куска дерева в полость для сбора остатков раствора. ). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм).
ПИРС ФОНДА
Опоры фундамента
(см. Рис. 7) представляют собой изолированные конструктивные элементы, служащие для поддержки вышеупомянутого здания.Конструктивная конструкция обеспечивает размер и расстояние опор, позволяющих выдерживать необходимые строительные нагрузки. Скины обычно находятся в закрытых подпольях, поэтому следует соблюдать рекомендации по устойчивости к влаге и газу почвы для подползников. Требования Строительных норм для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), с номинальной высотой, не превышающей в четыре раза ее номинальной толщины, и номинальной длиной, не превышающей в три раза ее номинальная толщина.Обратите внимание, что Международный строительный кодекс (ссылка 8) позволяет опорам фундамента иметь номинальную высоту, в десять раз превышающую номинальную толщину, если опор залит твердым раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если он не залит твердым раствором.
Рис. 7. Пирс для фундамента из бетонной кладки
Список литературы
Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002.
Строительство бетонных стен подвала, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
2001 Справочник ASHRAE, основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.

Основные правила возведения фундамента загородного дома

Армирование

Опалубка

Уплотнение бетона

Гидроизоляция

Твердение бетона

Основные правила возведения фундаментов

Правила строительства фундамента дома: монтаж и материалы

Важные моменты расчета основания постройки

Выбор материалов

Опалубка и армирование

Гидроизоляция и обсыпка

Ленточный фундамент. Этапы создания

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Заливка фундамента своими руками

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Как залить бетон для фундамента

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Особенности заливки плитного фундамента

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

Советы по экономии на фундаменте

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка к работам и разметка по месту

Земляные работы

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Укладка арматуры и заливка фундамента

Строительство ленточного фундамента своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент

Подготовка к работе

Разметка

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Установка опалубки ленточного фундамента

Укладка арматуры

Вентиляция и коммуникации

Заливка бетоном ленточного фундамента

Утепление фундамента своими руками

Первый вариант.

Второй вариант.

Третий вариант.

Окончание работ

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Анатомия фундамента

Распределение нагрузки

Опоры 101 — Руководство по конструкции бетонных опор

Что такое опоры?

Общие конструкции опор:

Руководство по строительству бетонных фундаментов — Практическое руководство

Бетон для Фундаменты

Руководства по строительству — Официальная вики по игре ARK: Survival Evolved

Техника опускания / подъема фундамента [править | править источник]

Быстрое опускание (самый быстрый и дешевый способ) [править | править источник]

Медленное опускание (если вы хотите только по одному) [править | править источник]

Подъем * [править | править источник]

Советы и хитрости [править | править источник]

Задачи со словом, деление [править | править источник]

Все начинается с хорошего фундамента Традиционно строительные нормы и правила требуют наличия бетонных оснований для большей части строительства.

Что такое Foundation Design

Глубина фундамента

Фундаментные материалы

Передача нагрузки на фундамент

ДЕТАЛИ СТЕНЫ ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Стойки

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

СТЕНЫ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ

СТЕНЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ

ПИРС ФОНДА

Список литературы

Добавить комментарий Отменить ответ