Температура на подаче в теплый пол форум: ≡ Оптимальная температура теплого пола

Содержание

Управление теплым полом | Danfoss

Теплый пол создает непревзойденный комфорт в помещении и позволяет дополнительно сэкономить до 10% энергии на отопление. В загородных домах распространены водяные теплые полы, тепловая энергия для которых берется от того же источника тепла, которым отапливается весь дом. Такая энергия получается значительно дешевле электрической, и эксплуатационные затраты на водяные теплые полы существенно ниже, чем на распространенные в городских квартирах электрические теплые полы. Рассмотрим, какое оборудование необходимо для комфортной работы водяного теплого пола.

В зависимости от напольного покрытия, максимальный комфорт достигается при температуре поверхности 23-26 С. Слишком высокая температура пола вредна для здоровья, поэтому в своде правил по отоплению установлена максимальная средняя температура поверхности пола в жилых помещениях 26 С. Чтобы достичь такой температуры на поверхности, в трубопроводы теплого пола нужно подавать теплоноситель с температурой 35-40 С.

Проходя по трубопроводам теплого пола, теплоноситель остывает. Температура воды на выходе из змеевика теплого пола должна быть на 5-10 С ниже температуры на входе, иначе перепад температур будет ощущаться ногами, что некомфортно.

Котел нагревает воду до 60-80 С чтобы обеспечить подготовку горячей воды и прогреть радиаторы. Температура на входе и выходе из котла отличается, как правило, на 20 С. Чтобы обеспечить необходимую температуру для водяного теплого пола, применяют узлы смешения. Узел смешивает остывшую воду на выходе из теплого пола с горячей водой от котла и подает воду с температурой 35-40 С в контур теплого пола. Насос узла смешения обеспечивает циркуляцию воды в контуре теплого пола и небольшую разницу температур на входе и выходе из петли теплого пола, не более 10 С. Термостатический элемент с чувствительным элементом в подающем патрубке обеспечивает постоянную температуру в контуре теплого пола. Значение температуры можно отрегулировать в пределах 20..

.50 С в зависимости от толщины стяжки и типа напольного покрытия.

Теплый пол состоит из нескольких контуров. Как правило, один контур отапливает до 15 м2. Для достижения комфорта необходимо распределить теплоноситель по контурам теплого пола в соответствии с нагрузкой, т.е. длиной каждого контура. Для этого используют специальные распределительные коллекторы с преднастройкой. Преднастройка представляет собой прецизионный клапан со шкалой настройки. Каждому промаркированному положению соответствует определенное проходное сечение клапана. Положение каждого клапана определяют по таблице в зависимости от длины петли контура. Корректность настройки можно проверить с помощью расходомеров, установленных в каждом контуре.

С помощью узла смешения и коллекторов с расходомерами достигается подача необходимого количества теплоносителя в каждое помещение, пропорционально площади помещений. Но требуемая мощность отопления не постоянна. Она меняется в зависимости от времени суток и того, насколько ярко светит солнце, какую температуру воздуха в помещении установил пользователь.

Наконец, если в комнате несколько дней никого не будет, владелец может без потери комфорта снизить температуру теплого пола или вовсе выключить напольное отопление.

Для регулировки температуры теплого пола в каждом помещении независимо служат комнатные термостаты с датчиком температуры теплого пола. Комнатный термостат измеряет температуру теплого пола и включает/отключает подачу теплоносителя в контур теплого пола данного помещения. Для включения/отключения подачи теплоносителя служат термоэлектроприводы, устанавливаемые на коллектор теплого пола. Если помещение большое и в одном помещении уложено несколько контуров теплого пола, сигнал от одного комнатного термостата подается одновременно на несколько термоэлектрических приводов — по числу контуров.

Простые комнатные термостаты позволяют автоматически поддерживать заданную температуру теплого пола. Более функциональные модели позволяют автоматически изменять температуру теплого пола, например, прогреть пол ко времени прихода с работы.

Проводные модели подключаются с помощью обычного электрического кабеля, для удобного подключения служит распределительная коробка. Беспроводные модели работают совместно с приемником беспроводного сигнала и не требуют проводов для подключения.

Для небольших, не более 10м2, помещений вместо комнатного термостата можно использовать термомеханический регулятор температуры теплого пола. Такой регулятор поддерживает заданную температуру теплоносителя на выходе из теплого пола и, таким образом, управляет температурой самого теплого пола. Термомеханический регулятор не требует электроэнергии и поэтому особенно часто применяется в помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах.

Легко и быстро выбрать оборудование для теплого пола вашего дома можно с помощью бесплатного конфигуратора систем отопления коттеджей. Наглядные изображения и подробное описание позволят даже неспециалисту выбрать оптимальное решение.

Перейти в конфигуратор

Температурный режим отопления водяным теплым полом под ламинат

Какой должна быть температура в доме и температура водяного пола?

Опишу с чем столкнулся, создавая в своем доме систему отопления водяным теплым полом.

Комфортная температура в комнатах частного дома.

Никогда бы не подумал, что комфортная температура человека находится в таком узком диапазоне.

Пока не начал применять терморегуляторы.

Хотя жили же без терморегуляторов раньше и не тужили.

Оказалось, что при 21.5 градусов хочется отопления добавить, а при 23 — убавить.
Считается что ночью, во время сна, температура должна быть низкая.
Днем, когда скорее всего никого нет дома, тоже незачем греть до 22 градусов.
Конечно такие желания возникают тогда, когда есть способ воплотить их на практике.
Собственно для этого и нужны недельные комнатные терморегуляторы.

В новых программируемых недельных комнатных терморегуляторах в качестве ночной температуры заводская установка 16 градусов.

Наверное в Китае так принято. Не представляю, чтобы в России кто-то сидел при +16 градусах, если есть терморегулятор с кнопкой «+».

Другое дело, когда в доме ребенок. И когда в доме полы из ламината на стяжку и без ковров.

В межкомнатном коридоре у меня линолеум, и нет теплых полов, и нет ковров. И ничего. Желания положить ковер нет. Стяжка, положенная на слой полистирола, не остывает сильно.

Но вокруг этого помещения другие помещения и никто не сидит в нем на полу.

В жилых помещениях эксплуатация ламината на бетон была бы не очень приятна.

Пол с ламинатом на стяжку надо греть.

Система отопления частного дома.

Хорошо, если в доме хороший деревянный пол.

Но сделать деревянный пол сейчас и дорого и хлопотно и есть другие технологии.

Поэтому делают стяжку под ламинат.

Поэтому имеет смысл делать теплый пол, ведь это не так дорого, как может казаться.

Вот какая стоимость смесительного узла с коллектором получилась у меня: «Смета сантехнического оборудования центрального узла управления водяными теплыми полами ТИМ».

Имеет смысл делать именно водяной теплый пол.

Электрический теплый пол будет не намного дешевле, требуемой мощности электросети не всегда обеспечат и электричество стоит дорого.

Нужны ли радиаторы, если есть водяной теплый пол?

Не стоит забывать о радиаторах.

Во-первых, под окнами в жилых помещениях радиаторы нужны, чтобы не было конденсата.

Конечно можно завести трубы в стену под подоконник, как это показано в сообщении на форуме.
Но это сложное решение.

Во-вторых, при аварии и отсутствии сети 220В питать от безперебойника только котел еще можно. Безперебойное питание еще и насоса смесителя теплого пола будет уже напряжным.

Ну и в третьих — авария самого теплого пола. Система теплого пола сложная технически и может что-то поломаться. Тогда можно на время ремонта полноценно включить радиаторы.

В четвертых — радиаторы у меня уже были установлены до теплого пола — пусть висят.

Температура теплого пола под ламинат.

На самом обычном первом попавшемся ламинате можно обнаружить, что он подходит для теплых полов и что температура теплого пола должна быть не больше 28 градусов.
Может показаться что это температура слишком маленькая, чтобы что-нибудь нагреть.
Но это не так.
В одной комнате у меня нет батарей и теплый пол включается редко — не более чем на 10 минут.
За это время температура возрастает с 21.5 до 23 градусов и пол выключается.
Опыт эксплуатации в ванной электрического теплого пола под плитку показал, что не холодным по ощущениям пол становится при температуре 23 градуса.

При температуре 26 градусов плитка ощущается теплой.
В ванной электрический теплый пол управляется именно по температуре пола, чтобы обеспечить требуемые санитарные условия.
Во всех других помещениях с водяным теплым полом под ламинат температура полов не измеряется.
Опыт эксплуатации водяного теплого пола под ламинат в одном помещении показал, что нет смысла контролировать и ограничивать температуру пола при водяных теплых полах.
Достаточно подать теплоноситель в контур теплого пола требуемой температуры.
А регулирование производить открытием направлений теплого пола по датчику температуры в помещении.
Регулирование при помощи электрических головок на коллекторе теплого пола — самое надежное и дешевое.
И если посмотреть на варианты исполнений терморегуляторов, то можно увидеть что редко когда терморегуляторы, предназначенные для управления водяными теплыми полами (нагрузка 3А), оснащаются внешними датчиками.
Таким образом имеет смысл прислушаться к рекомендациям производителя ламината.
Но 28 градусов на ламинате не означает что теплоноситель должен подаваться, температурой не более 28 градусов.
Существует коэффициент теплопередачи между трубами и полом, полом и ламинатом сквозь подложку и существует теплоотдача ламината в воздух комнаты.
Это означает что температура подаваемого теплоносителя может быть больше.
32 градуса можно подавать смело. Возможно и больше.
Температура теплоносителя, подаваемого в теплый пол.
Обязательным для водяных теплых полов считаю применение насосно-смесительной группы.
Термостатическая головка в комплекте позволяет установить поддерживаемую температуру теплоносителя.
Термометр позволяет визуально контролировать температуру.
Заманчиво было бы поддерживать температуру пола так, чтобы он был всегда теплым на ощупь.
Чтобы температура ламината была 26 градусов, допустим, необходимо подавать теплоноситель 32 градуса.
А давайте всегда будем подавать теплоноситель 32 градуса и ничего не регулировать.
Но это невозможно.
Если температура пола будет 26 градусов, то температура в помещении быстро станет 25 градусов. А это уже жарко.
Да и греть только теплым полом получается невозможно — на окнах будет конденсат.
Необходимо устанавливать, пусть маленькие и еле греющие, но радиаторы — еще дополнительное тепловыделение в помещение.
Именно поэтому не вижу смысла регулировки по температуре пола. Что хорошего, что пол тепленький на ощупь, если в помещении жарко.
Другой вариант — подавать в пол воду с температурой чуть больше, чем которая требуется в помещении, например 24 градуса.
Но тут мы пролетаем с возможностью регулирования пола.
Действительно, если климат на улице изменится и понадобится дополнительно сообщить помещению энергию, с еле теплым теплым полом это будет проблематично.
Передача энергии между телами, разница температур которых небольшая, очень медленная.
Получается, что теплоноситель необходимо подавать градуса на два больше, чем ограничение на ламинате.
32 градусов в самый раз.
В результате, ламинат на ощупь получается просто не холодным.
Будет медленная реакция на изменение климатических условий или изменение установленной в помещении температуры.
Например, вечером температура упала с-1 до -10 и начался ветер, и/или установка температуры в помещении поднялась с 22 до 24 (вручную или по графику) — в этом случае при температуре теплоносителя 30 градусов температура в комнате будет достигать 24 градуса долго.
Время реакции на изменение будет тем меньше, чем больше температура теплоносителя.
Тогда почему бы не установить температуру подачи теплоносителя 35 градусов? Или 40?
Что нам ограничение, накладываемое производителем ламината — где 28 там и 35.
Я пробовал устанавливать 40.
Колебания температуры пола 22 — 35 градусов показались неприятными, хотя может быть это предвзятость.
Плюс к этому — инерционность. Пол с более теплым теплоносителем продолжает греть и после выключения циркуляции. То-есть выигрывая в инерционности на старте мы проигрываем в торможении.
С инерционность на старте в моей системе отопления сглаживается зависимым от теплых полов отопления радиаторами.
Вместе с теплым полом стартует отопление радиаторами.
Тем самым сразу после начала отопления по падению температуры радиаторы начинают греть помещение, пока теплый пол еще раскачивается.
Я так понимаю, что если бы не это, то пришлось бы подавать теплоноситель, температурой градусов так 40.
Ну и еще помогает небольшой гистерезис. Почему-то минимальный гистерезис у терморегуляторов 0.5.
Эксплуатируя в одном помещении на первом этапе дешевый китайский терморегулятор с отдельными установками температуры «старт» и температуры «стоп» (по сути произвольный гистерезис) выяснил что оптимальным для водяного теплого пола был бы гистерезис 0.3.
Инерционность.
Точность поддержания температуры в помещении прямо пропорционально скорости изменения температуры пола, которая, в свою очередь, обратно пропорциональна инерционности.
В своей системе отопления теплыми полами сознательно сделал избыточную толщину стяжки с трубами с целью увеличить инерционность на случай аварии электросети.
Получается, что радиаторы отопления сглаживают инерционность при нагреве, ускоряя нагрев помещения.
Повышение температуры теплоносителя тоже нивелирует инерционность, но нежелательна, опять же, из-за инерционности.
Но я выбрал инерционность, радиаторы и низкую температуру теплоносителя.
Способы улучшение температурного режима водяного теплого пола.
1. Погодозависимая автоматика (ПЗА).
Все уши прожужжали уже на форумах этой ПЗА.
Смысл в том, что в зависимости от температуры воздуха на улице или на сервере погоды изменять какие-то уставки системы: например температуру теплоносителя.
Но для этого необходим специальный термоконтроллер, который будет это делать и смесительный узел теплого пола для погодозависимой автоматики будет сложнее.
Считаю, что для ситуации, когда установлены комнатные терморегуляторы ПЗА не нужна.
Комнатные терморегуляторы проще, дешевле, надежней и удобней.
2. Умные терморегуляторы.
Для улучшения управления температурным режимом служат функции искусственного интеллекта в комнатных терморегуляторах.
Не уверен что стоит за них переплачивать.
Разве что поиграться.
Этим функциям негде проявить себя в моих условиях по делу.
3. Второй (ограничивающий датчик температуры пола) в терморегуляторе теплого пола.
Возможно, если у терморегулятора будет ограничивающий датчик температуры, выставленный, скажем, на 32 то можно подать теплоноситель и 40 и 60. Но тут возможен дребезг.
Да и я уже отмечал, что ощущения, когда то пол теплее воздуха, то наоборот, дискомфортны: организм путается и не понимает — холодно сейчас или жарко.
Вопрос можно было бы изучить подробнее, будь у терморегуляторов возможность отображать температуру пола (на ряду с температурой в комнате) и выбирать по какой температуре регулировать.
Но я встретил всего лишь три таких терморегуляторов: Terneo PRO, Termolife ET61W и MCS 350 по цене за 5000р.
4. Динамическое изменение температуры подачи.
Уже вспоминал в контексте ПЗА возможность менять температуру подачи.
Температуру подачи также можно менять и по отличию температуры обратки от заданной температуры.
Это возможно, но сложно и дорого.
6. Динамические головки.
Для каждого направления теплого пола можно было бы измерять температуру обратки в этом направлении и открывать клапан сильнее или слабее.
Встречал упоминание о таком способе и даже кто-то практически выполнял.
Я не настолько фанатик.
7. Изменение скорости вращения двигателя.
Это интересная тема.
Изменять скорость вращения насоса можно было бы в зависимости от температуры.
Например, в зависимости от разницы температуры обратка/подача.
Существуют насосы с возможностью плавного внешнего задания скорости.
Мне бы не помешало всего лишь, чтобы при включении всех направлений теплого пола переставить скорость вращения насоса с I на II.
Вроде и просто сделать, но среди множества рассмотренных центральных контроллеров управления теплыми полами не встретил ни одного с такой возможностью.
В общем решение будет либо сложным, либо дорогим, либо не надежным.
Пока же я даже не ставил насос на вторую или третью скорости.
Шум на второй скорости возрастает.
Требуемая частота включения теплого пола.
Внедрение системы сбора показаний о работе теплого пола[/url] позволило выяснить промежутки, на которые терморегуляторы включают направления теплого пола.
Правда, на улице -3 всего.
Статистика собиралась по 4-м направлениям.
Тут более подробно и с живыми графиками.
Еще записи по теме
Способы регулировки температуры теплых полов, RTL-регулировка
Сделать схему теплого пола проще и дешевле помогут регуляторы обратного потока – RTL-краны. Самые известные фирмы, выпускающие оборудование для отопления, предлагают потребителям свои термостатические RTL-краны, — ограничители потока для теплого пола. В чем особенности такой регулировки температуры, — рассмотрим далее. Также, — как обычно регулируется температура теплого пола и какая она нужна….
Какая температура должна быть
Наибольшей комфортной температурой теплого пола считается 28 градусов. Комфортная температура для длительного применения настраивается индивидуально по предпочтениям. Но обычно она ниже, — 22- 26 градусов, чтобы покрытие полов «стало незаметным».
В отдельных помещениях, где не присутствуют постоянно, обычно неплохо, если температура будет несколько больше, – до 32 градусов. Это прихожая (веранда), туалет, ванная.
Чтобы поддержать температуру на заданном уровне применяются два разных способа.
Способы поддержания температуры теплого пола
Первый способ основан на стабильной высокой скорости движения теплоносителя.
Чтобы температура теплого пола была стабильной в него нужно подавать определенное количество тепловой энергии с помощью теплоносителя. Теплоноситель подготавливается с заданной температурой и в значительном объеме проходит по контуру.
Объем должен быть таким (скорость движения должна быть такой), чтобы на выходе из контура температура жидкости не уменьшилась больше чем на 10 градусов. Тогда в пределах контура разница температур будет незначительной и малозаметной. Например, в контур подается 45 градусов, на исходящей будет 35 градусов. А температура поверхности может быть 28 градусов.
Второй способ заключается в том, чтобы подавать жидкость большой температуры, но прерывисто, порциями. Порция горячей жидкости довольно быстро (за несколько минут) заполняет контур, после чего ее движение останавливается.
Жидкость остывает и отдает энергию стяжке. Теплоемкая стяжка постепенно поглощает и рассеивает энергию, не перегреваясь в месте нахождения трубопровода. Как только теплоноситель остывает до заданного значения, в контур снова подается порция горячей воды.
Например, в контур может подаваться жидкость 75 град, а ее замена будет производиться после остывания до 30 градусов. Вследствие распределения тепла в массивной стяжке на поверхности пола будет все время поддерживаться около 28 градусов.
Схема регулировки температуры смесительным узлом
Чтобы регулировать температуру по первому способу, поддерживая значительную скорость движения жидкости, нужно установить смесительный узел, в котором вода подготавливается до заданной температуры.
Теплоноситель с котла поступает 65 – 80 градусов. Чтобы уменьшить температуру до требуемых 40 -50 градусов, устанавливают узел смещения, который часть обратки с теплого пола с температурой 30 — 35 градусов подает на вход в контура. В результате на входе термостатической головкой, регулирующей соотношение входящих потоков, поддерживается заданная температура, например, 45 градусов.
Такую схему не сложно собрать самостоятельно, что будет дешевле. Основа – трехходовой клапан, шток которого регулируется термоголовкой. Управляющий элемент термоголовки целесообразней установить на другой ветви. Место установки насоса и трехходового клапана (подача/обратка) значения не имеет. Но насос обязательно должен устанавливаться в контуре коллектора теплого пола (за трехходовым клапаном по подаче), иначе трехходовой клапан работать не будет.
Настраивая термоголовку на определенную температуру обратки, мы можем задавать температуру теплых полов в широком диапазоне.Но для получения более холодных контуров остается только уменьшать скорость движения в них теплоносителя с помощью регулировочных кранов на коллекторе.
Схема регулировки температуры теплых полов ограничителями потока
Второй способ порционной подачи горячей жидкости в контуры теплого пола осуществляется с помощью термостатических кранов RTL (регуляторов потока). Смесительный узел не применяется – в контур подается теплоноситель высокой температуры, которая нужна для радиаторной сети.
На обратке каждого контура устанавливается кран RTL с термоголовкой RTL, который открывается при остывании жидкости до заданной температуры. Как только температура проходящей жидкости повышается больше заданного значения (контур наполнился горячей водой), кран почти полностью перекрывает ее движения до ее остывания.
Эти краны устанавливаются только на обратку, чтобы оперативно реагировать на изменение температуры в контурах. Фактически краны RTL регулируют поток, – количество в единицу времени (литр/минуту). Они работают в зависимости от теплопотерь каждой комнаты (контура, участка стяжки ограниченного температурными швами), в зависимости от того насколько быстро остывает стяжка.
Особенность конструкции кранов RTL и унибоксов RTL
В кране RTL имеется латунный или медный сердечник, который плотно соприкасается с таким же сердечником устанавливаемой термоголовки RTL, поэтому температура весьма быстро передается на ее рабочее тело.
Термоголовка RTL реагирует только на температуру жидкости. Если она превышает заданный регулировкой уровень, кран перекрывает поток.
Термоголовка RTL с виду весьма похожа на обычные термоголовки, которые устанавливаются на радиаторы, и которые измеряют температуру воздуха. Поэтому зачастую возникает недоумение – как головка на коллекторе «по воздуху» регулирует теплый пол в спальне….
Унибокс RTL представляет из себя кран и термоголовку объединенную в одном корпусе, который отдельно можно вмонтировать в стену так, что сверху будет одна крышка с термоголовкой, или без нее. Их предназначение – регулировка одного контура теплого пола, например, на этаже имеется теплый пол только в санузле. Применение унибоксов экономически выгодно, так как нет необходимости устанавливать смесительный узел только для одного контура.
Но конструкция может включать в себя не только RTL-головку, но и воздушную термоголовку, чтобы заодно контролировать и температуру воздуха в маленьком отдаленном помещении, где теплый пол может быть единственным отопительным прибором.
Где выгодно применять RTL-регулировку потока в отопительных системах
Конструкция RTL-коллектора весьма компактна. Отсутствуют насос и смесительный узел, а сам коллектор обратки может быть собран из тройников, на входах которых установлены краны RTL с головками. Поэтому эта система целесообразна или незаменима там, где нет места на монтаж объемных конструкций. Например, такое может быть в квартире.
Также система с регулировкой обратного потока весьма выгодна в случае если контуров мало или контур вовсе один. Устанавливать в таком случае целый смесительный узел с насосом просто не выгодно. Применяются унибоксы, о чем сказано выше.
Как применяется RTL-регулировка, в чем ограничения
Контуры теплого пола подключаются к главной подающей магистрали просто параллельно, как ветвь радиаторов или один радиатор. Подача в контур теплого пола осуществляется ответвлением от подающей магистрали. А на обратке из контура устанавливается кран RTL на коллекторе или отдельно стоящий (унибокс), который затем подключается к общей обратке.
Количество контуров с регулировкой обратного потока может ограничивать производительность насоса в котле (в системе).
Следующее ограничение – теплоемкость стяжки. Данная система предназначена для работы с массивной бетонной стяжкой в качестве отопительного прибора, которая может рассеивать высокую температуру от порции воды, не перегреваясь фрагментами поверхностью.
Как сделать стяжку с отопительными контурами
Общее ограничение для применения регулировки обратного потока – длина контуров. Длина контура влияет как на соотношение «временая заполнения/время остывания», так и на общее гидравлическое сопротивление данного ответвления от общей сети. Опыт показывает, что при контурах с трубой 16мм система регулировки RTL отлично работает при длине контуров до 50 метров. Если контура были сделаны длиннее – то нужно устанавливать смесительный узел и пользоваться первым способом.
В спорных случаях может выручить применение 20-й трубы у которой сопротивление будет меньше.
Таким образом для RTL-системы регулировки обратно потока теплого пола стяжку нужно фрагментировать заранее температурными швами, на небольшую длину контуров 35 – 45 м.
Еще информация – защита котла с помощью смесительного узла
16 самых опасных ошибок монтажа теплого пола своими руками
В этой статье мы расскажем о 16 распространенных ошибках, которые чаще всего допускаются при монтаже водяного теплого пола. В результате мы получаем дополнительные затраты на оборудование более высокой мощности, затраты на электроэнергию, повторный монтаж теплого пола и системы отопления, некомфортную температуру в комнате, неравномерный прогрев пола и деформацию напольного покрытия. И все это делаем своими руками
Отсутствие расчета тепловых потерь для отопления
Это самая грубая ошибка при установке теплого пола (и любой другой системы отопления). При установке радиаторов системы отопления не следует ориентироваться на те же нормы, какие считаются общепринятыми в доме без теплых полов. Не следует устанавливать секционные батареи по количеству окон в комнате и исходя из расчета площади комнаты. Это может привести к неработающей системе или к увеличению ненужных затрат на монтаж системы отопления.
Если установить тепловые приборы меньшей мощности, чем требуется, то отопление в итоге придется полностью переделывать: ставить дополнительные радиаторы либо увеличивать количество секций в уже установленных.
По правилам монтажник сам обязан производить расчеты количества и мощности радиаторов, и теплых полов. Если специалист предлагает вам поставить радиаторы под каждый оконный проем, а количество секций определяется вашим желанием или бюджетом, то лучше сразу отказаться. В этом случае есть вероятность того, что вы зимой замерзнете. В итоге вам придется менять радиаторы на более мощные, либо наращивать уже имеющиеся. С учетом стоимости работ по монтажу и демонтажу отопления получается внушительная сумма. Кроме этого вам, возможно, придется переделывать и сами теплые полы.
Первое, что нужно сделать перед монтажом теплого пола – это рассчитать теплопотери. Такой расчет покажет, хватит ли мощности теплых полов для обогрева здания или нет. Он позволит определить необходимую мощность дополнительных тепловых приборов. Данный расчет позволяет избежать многих ошибок.
В расчете принимаются во внимание такие позиции, как шаг трубы теплого пола, толщина стенки и внутренний диаметр трубы, толщина арматурной сетки, общая толщина стяжки, отступ от несущей стены, толщина утеплителя, толщина стяжки над трубой, толщина и тип напольного покрытия, толщина подложки или слоя плиточного клея.
Неправильный шаг трубы теплого пола
Шаг трубы теплого пола в большинстве случаев рассчитывается монтажниками произвольно. Он может составлять 20 см, а может и 25 см. Иногда даже делают шаг трубы по 30 и даже по 40 см.
Это вторая по частоте ошибка установки теплого пола своими руками. Она происходит из-за отсутствия расчета теплопотерь. Однако в конструкции теплого пола шаг трубы имеет точную величину. Увеличивая шаг трубы более 20 см, можно получить температурную зебру, когда поверхность пола будет прогреваться полосами.
Плохая изоляция между трубами теплого пола или ее отсутствие
Укладка теплоизоляции для теплого пола
Зачастую монтаж водяного теплого пола производится без изоляции.
Монтажники считают, что тепло идет вверх и в связи с этим делают укладку трубы непосредственно на бетон или на грунт. Такой подход недопустим. Дело в том, что теплопроводность бетонной стяжки в 30 и более раз больше, чем у воздуха. В связи с этим тепловая энергия, по законам физики, будет рассеиваться по конструкции и уходить в грунт.
У Вас возникнут большие затраты на отопление и вряд ли вам будет тепло
Отсутствие демпфера
<noscript><img src='/800/600/https/1-teplodom.ru/wp-content/uploads/a/c/e/aceed2a03c6533368a596107337e8082.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/hDIUCN_xODI?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent» allowfullscreen=»true»/>
При нагреве материалы, как правило, расширяются. Стяжка, в которой смонтированы трубы теплого пола, при нагреве также будет расширяться. Это может привести к тому, что труба просто лопнет. В итоге напольное покрытие деформируется. В связи с этим по периметру установки теплого пола нужно устанавливать специальные демпферные ленты. При площади одной зоны теплого пола больше 40 м², ее целесообразно поделить на части. Поэтому должны быть обязательно компенсационные зазоры.
Длина контура труб теплого пола
Если вы собираетесь делать монтаж теплого пола своими руками, то следует учесть, что длинные контуры создают большое гидравлическое сопротивление. В итоге теплоноситель в трубах начинает плохо циркулировать. В связи с этим рекомендуется при укладке труб диаметром 16 мм, делать контуры не больше 100 м длинной, чтобы не покупать более дорогой мощный циркуляционный насос. В результате установки такого насоса:
Износ труб увеличивается.
Насос большей мощности стоит дороже.
Увеличивается перерасход электроэнергии.
В трубах пола появляются шумы.
Все это может привести к тому, что такая система не будет работать.
Смотрите видео про длину монтажа трубы теплого пола:
Большое количество контуров на одну коллекторную группу
По строительным правилам разрешается применять в одном коллекторе не более 8 контуров. Европейские стандарты допускают установку 12 контуров. С увеличением контуров понижаются шансы на адекватную работу системы.
Неправильно подобран циркуляционный насос
Покупка более мощного, чем требуется, насоса может ослабить ваш бюджет в связи с ненужным перерасходом электроэнергии. Установка слабого насоса, приводит зачастую к тому, что часть теплого пола, а иногда и вся система в целом не прогревается. В итоге вы можете получить теплый пол частями или неработающую систему.
Неправильно сделана регуляция теплых полов
На коллекторе теплого пола чаще всего производят регулировку
Часто неопытные монтажники производят монтаж водяного теплого пола дома без регуляторов, подключая коллекторы напрямую. Это приводит к увеличению температуры в помещении. В итоге вам будет либо жарко, либо душно. Необходимо запомнить, что температура поверхности полов не должна быть выше 35⁰С. Этого невозможно достигнуть без правильно установленных смесительных узлов и регуляторов.
Слишком тонкая или слишком толстая стяжка
Слишком тонкая стяжка может препятствовать равномерному прогреву теплого пола. Толстая стяжка может существенно увеличить срок нагрева и остывания теплого пола. Это очень неудобно. Особенно возникают проблемы с остыванием. При прогреве дома до нужной температуры, котел автоматически отключится, а полы продолжат отдавать тепло в помещение. В итоге напольное покрытие к вечеру станет очень горячим. Ночью, когда температура в помещении понизится и котел включится, пол останется холодным до утра.
Неправильно подобранное напольное покрытие
Даже правильная установка теплого пола может не гарантировать вам комфорт. Чаще всего температура теплого пола зависит от напольного покрытия. Чем выше теплопроводность у покрытия, тем лучше. На теплых полах очень часто оказываются не очень подходящие материалы из дерева или ковры. При расчете теплопотерь системы нужно учитывать, какие материалы используются в напольных покрытиях. Этот пункт часто упускают из виду.
Отсутствие воздухоотводчиков в распределительных коллекторах
Пример воздухоотводчика
Воздух – враг любой гидравлической системы отопления. Из системы должен периодически выходить воздух. Если нет возможности его выпустить, рано или поздно появляется воздушная пробка, которая заблокирует циркуляцию теплоносителя в системе. В результате вы получаете плохо работающую или вообще не работающую систему. В связи с этим на коллекторах устанавливают либо краны Маевского, либо автовоздушники.
Неправильный порядок подключения контуров к коллектору
Установка теплого пола своими руками нередко приводит к этой самой типичной ошибке. Она происходит, когда сам контур и обратку контура сажают на один и тот же коллектор. В итоге этот контур не работает. Это выглядит следующим образом. Сверху находится подающий коллектор. Труба от него идет к подаче воды в систему и возвращается на этот же коллектор, на другой выход. В итоге получается мертвая петля.
Иногда при монтаже нарушают последовательность подключения контуров на коллекторы. Желательно при монтаже коллектора, чтобы каждый контур по порядку подключался к коллектору, то есть подача этого контура должна совпадать с этим же местом подключения на обратном коллекторе. Следующий контур – второй вентиль на подающем и второй вентиль на обратном коллекторе. Из-за смены порядка монтажниками могут возникать сложности с регуляцией контура, что может привести к неработающему контуру или целой зоны. Такую систему теплого пола бывает очень сложно настроить.
Повреждение или засорение труб в процессе работ
Это могут быть:
Заломы труб в процессе монтажа теплого пола.
Сдавление труб при монтаже стяжки.
Засверливание или всевозможные проколы.
Засорение трубы песком или цементными растворами в процессе строительных работ.
В общем, сюда можно отнести все, что будет препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя.
По нашей статистике довольно часто делают прокол трубы. То кто-нибудь зачем-нибудь засверлит полы, или делает какие-то штробы. Подобное возможно и при последующих ремонтных работах по дому. То какой-нибудь маляр или электрик поставит помосты на трубы теплого пола до того, как сделают стяжку. За этим нужно следить.
Неправильное подключение труб теплого пола и радиаторов
Нужно помнить, что трубы радиатора и трубы теплого пола имеют разный температурный режим.
Монтаж водяного теплого пола требует дополнительной установки коллекторов. Подключение теплого пола своими руками и системы отопления к одному коллектору затруднит в последующем балансировку системы. Это связано с тем, что теплоноситель в радиаторах должен прогреваться до 60⁰С – 80⁰С, а температура теплого пола не должна превышать 35⁰С.
Поэтому не следует совмещать эти системы в одном коллекторном узле.
Использование некачественных материалов
В данном случае следует всегда помнить, что экономия должна быть разумной. Так, установив некачественные узлы или вентили, вы гарантированно получите через некоторое время потоп. Сэкономив на качестве цемента, используемого для стяжки пола или на его количестве, вы рискуете установкой всей системы с нуля.
Отсутствие гидравлического испытания системы после ее монтажа
Это самая распространенная ошибка. Систему отопления в процессе монтажа своими руками рекомендуется проверять несколько раз. При установке новой системы отопления в доме или при капитальном ремонте, опрессовку следует делать несколько раз. Первый раз она производится в тот момент, когда только смонтировали систему. Второй раз опрессовку следует производить после установки гипсокартона в том же помещении, где устанавливаем теплые полы. Третья опрессовка происходит после выполнения черновых отделочных работ. Желательно ее выполнить до момента укладки плитки, поклейки обоев, установки плинтусов.
Читайте так же:
Можно ли теплый пол под ламинат?
Какой электрический теплый пол лучше под ламинат
Существует три системы электрического подогрева пола, которые могут быть использованы для установки под ламинат:
1.
Кабельный теплый пол
Нагревательный резистивный кабель разматывается из бухты. Пользователь самостоятельно рассчитывает его длину и определяет способ укладки. Уложенный кабель монтируется на специальные ленты с фиксаторами или на металлическую сетку.
Монтаж кабельного пола предполагает обязательное устройство стяжки. Высота (толщина) стяжки достигает 40 мм, что и является основным фактором, который ограничивает распространение кабельной системы подогрева пола.
Исходя из физических параметров и технических характеристик системы, можно обосновать нецелесообразность использования кабельной системы под ламинат:
высокий расход электроэнергии, существенная часть энергозатрат приходится на обогрев самой стяжки;
более высокая, по сравнению с другими системами, сложность регулирования температурного режима;
необходимость знания точного места установки мебели, чтобы избежать перегрева пола.
Монтаж кабеля под ламинат проводится аналогично тому, как выполняется монтаж электрического теплого пола под плитку. А ввиду наличия толстой стяжки, специфика в монтаже самого ламината отсутствует.
Вывод: нецелесообразно использовать кабельный теплый пол под ламинат.
2.Тепломаты (нагревательные маты для пола)
Система теплый пол, при которой нагревательный кабель изначально уложен в маты. Отличительная особенность – в матах используется более тонкий кабель, зафиксированный на заданном расстоянии, что исключает расчет шага укладки.
Монтаж электрических матов происходит быстро, а толщина стяжки сокращается на 5-10 мм. Однако с точки зрения устройства теплого пола под ламинат, минусы этой системы аналогичны недостаткам предыдущей.
Вывод: такой способ более приемлем для монтажа ламината, однако также имеет более выгодную альтернативу.
3.Пленочный или инфракрасный теплый пол
Как утверждают мастера, монтаж пленочного теплого пола под ламинат, является наиболее предпочтительным вариантом.
Достоинство в эффективности и экономичности (как в процессе монтажа, так и в процессе эксплуатации).
При установке инфракрасного пола нивелируются такие недостатки ламината, как:
выделение формальдегида, который в большинстве случаем используется как связующее вещество при изготовлении ламелей;
растрескивание ламели по шву или расслаивание по толщине. Появляется вследствие неравномерного или резкого нагрева;
С точки зрения потребления электрической энергии – пленочный пол самый экономный вариант отопления.
Какой ламинат выбрать для электрического теплого пола
Выбор ламинированного пола для монтажа на систему электрический теплый пол.
Ввиду того, что ламинированная доска изготавливается из древесины (древесная компонента составляет 80-90% в зависимости от вида), его заведомо нельзя использовать под теплый пол. Ведь древесина склонна рассыхаться и набухать под воздействием тепла и влаги. А установка под теплый пол – это как раз тот случай, когда температурный режим имеет определяющее значение. Однако производители, отмечая возросшую популярность этого вида отопления, предлагают ламинированный пол с улучшенными характеристиками.
Выбирая ламинат для теплого пола нужно обратить внимание на характеристики доски (древесноволокнистой плиты):
Коэффициент теплового сопротивления
Чем выше значение этого показателя, тем лучшими теплоизоляционными свойствами будет обладать ламинат. Любой материал, используемый как отделочное покрытие для пола, не должен иметь коэффициент теплового сопротивления выше 0,15 м.кв.*К/Вт.
Примечание. На показатель теплового сопротивления ламината влияет разновидность и толщина подложки. Показатели суммируются.
Оценить тепловое сопротивление просто, чем больше пористость материала, тем меньшим будет значение этого показателя.
Способ соединения ламината
Сегодня клеевое соединение ламината утратило свою популярность, и большинство ламелей имеет замковой тип соединения. Распространенных видов замков два – click и lock. Причем большинство производителей использует их одновременно. Click – для соединения по длине ламели, а lock для торцевых соединений (они более подвержены напряжению на разрыв).
Максимальная температура теплого пола под ламинат
Предельная температура, до которой можно нагреть ламинат без повреждения его характеристик – 85 °F (около 30 °С). При этом следует учесть и то, что температура поверхностей с разных сторон будет разной. Температурный датчик находится возле нижней поверхности ламината и фиксирует температуру в системе теплый пол. На лицевой поверхности (поверхности пола) температура будет ниже.
Толщина ламината
Этот показатель напрямую влияет на способность доски прогреваться. Чем тоньше ламинат, тем больше тепла перейдет от нагревательных элементов в помещение. Чем толще доска, тем хуже ламинат будет пропускать тепло. Однако, отзывы пользователей, о тонком ламинате, весьма нелестные. Ведь такой материал имеет слабое место – его замковое соединение. Чем тоньше ламель, тем меньшую нагрузку она способна выдерживать. Таким образом, передвигаться по полу можно без проблем, а вот установка тяжелой мебели может вызвать дефект поверхности. Оптимальной можно считать толщину в 8 мм.
Класс ламината
Для теплого пола класс не имеет определяющего значения. Поскольку класс ламината зависит от способности лицевой части доски выдерживать регламентированное число стираний. Соответственно, чем выше класс, тем больше устойчивость поверхности к износу, но и стоимость ламината такого уровня выше. Толщина лицевого слоя оказывает некоторое влияние на коэффициент теплового сопротивления, но не существенное.
Маркировка ламината
Чтобы упростить потребителю выбор ламината для теплого пола, производители стали маркировать свою продукцию соответствующими обозначениями. Только продукт, имеющий приведенную на картинке маркировку, может быть использован на теплом полу.
Пример маркировки ламинированного пола на рисунке
Примечание. В некоторых случаях производители подтверждают возможность укладки ламината на теплый пол, но ограничивают температурный режим, а он, как уже отмечалось, определяется не температурой на лицевой поверхности пола, а температурой на нижней поверхности, той, которая обращена к нагревательному элементу (пленке, кабелю).
Можно ли класть теплый пол под ламинат?
Насколько безопасна укладка ламината на греющую поверхность, вредно ли такое «соседство»?
Ламинатная доска состоит из двух частей: полимерное лицевое покрытие и панель МДФ, которая служит основанием. Именно в составе МДФ и кроется главная опасность. Дело в том, что функцию связующего вещества здесь выполнят формальдегид. Ввиду того, что его концентрация невысока, ламинат можно использовать даже в детских комнатах. Однако даже в обычном (не нагретом) состоянии ламель выделяет некоторое количество этого вещества (в пределах разрешенной нормы), вполне безопасное для пользователей.
При нагревании доски, количество выделяемого формальдегида увеличивается. И чем выше температура нагретой поверхности, тем интенсивнее идет процесс выделения формальдегида. Его действие вызывает симптомы, подобные симптомам отравления: тошнота, головная боль, воспаление дыхательных путей.
Производители, которые дорожат своей репутацией, следят за уровнем присутствия формальдегида в составе продукции, те, кто предлагает дешевое покрытие – не могут гарантировать его безопасность. Таким образом, нельзя купить дешевый ламинат и получить качественное и безопасное покрытие.
Подложка под ламинат для теплого пола
Правильный выбор подложки под ламинат для теплого пола оказывает определяющее значение на эффективность системы электрического подогрева.
Характеристики подложки (отличительные признаки):
высокая отражающая способность;
устойчивость к перепадам температуры;
экологическая безопасность.
Оптимальная толщина 1,5-3 мм.
Какую подложку под ламинат с теплым полом можно использовать?
экструдированный полистирол с перфорацией;
полистирольная подложка Arbiton Izo Floor Thermo (Польша), которую отличает наличие системы желобов и отверстий.
Многие производители предлагают специальную подложку под ламинат для теплого пола. Например, в линейке Quick-Step есть подложки: Unisound Pro, Transitsound Ultra, Uniclic Plus. Специальные подложки более равномерно распределяют тепло по поверхности пола.
пенофол, техническая пробка, изолон – могут быть использованы в качестве подложки только при монтаже электрического кабельного теплого пола под ламинат (кабель или нагревательные маты).
Внимание. При монтаже пленочного теплого пола использование пенофола запрещено.
Подложка для теплого пола Izo-Floor Thermo Arbiton
Чтобы повысить эффективность работы теплого пола, необходим специальный изоляционный материал. Подложка для теплого пола IZO-FLOOR THERMO Arbiton изготовлена из полистирола высшего качества: его микроструктура, состоящая из мини-камер, наполненных воздухом, обеспечивает высокую теплопроводность. Ламинат, пробка, паркет – любой вид напольного покрытия совместим с IZO-FLOOR THERMO Arbiton!
Уложите по-настоящему практичный и качественный пол в своей квартире! Используя эту подложку, вы не только снизите свои расходы в среднем 15% за счет сохранения тепла, но и сэкономите затраты на укладке напольного покрытия. Полистирол высокой плотности толщиной 1,6 миллиметров отличается упругостью, благодаря чему скрываются все незначительные неровности основания для укладки.
Специальная подложка для теплого пола IZO-FLOOR THERMO Arbiton:
Помимо удержания тепла подложка для теплого пола IZO-FLOOR THERMO Arbiton обладает еще и звукоизоляционными свойствами – уложив ее, вы забудете про шум от соседей снизу;
Совместима с любым видом напольного покрытия – ламинатом, паркетом, пробкой;
Изготовлена из химически нейтрального полистирола, не выделяющего вредных для здоровья человека веществ;
Увеличенная толщина подложки IZO-FLOOR THERMO Arbiton позволяет продлить срок службы вашего теплого пола в среднем в 5 раз;
Благодаря уникальной структуре, подложка для теплого пола IZO-FLOOR THERMO Arbiton обеспечивает циркуляцию воздуха, исключая образование плесени и грибка.
Правильный выбор ламината на различные виды теплых полов
В жилых помещениях все чаще обустраивают теплый пол в качестве основного или дополнительного отопления. Объясняется это тем, что подобная отопительная система равномерно распределяет тепло в комнатах и позволяет экономить расход энергии.
Проведение теплого пола актуально по большей части для частных домов, где есть возможность устанавливать автономные котлы. Наличие дополнительного обогрева позволяет самостоятельно регулировать температуру прогрева и не зависеть от поставщика тепла в виде общей котельной.
Перед тем как устанавливать теплый пол, хозяева задаются вопросом «Можно ли укладывать ламинат на теплый пол?». Многие предпочитают видеть именно ламинат в качестве финишного напольного покрытия. Он прекрасно сочетается с интерьером, придает уют комнатам, обладает хорошей износоустойчивостью и невысокой стоимостью.
Монтаж этого покрытия не требует специальных навыков и умений. В связи с этим ламинирующее покрытие становится окончательным решением в выборе напольного материала.
Для того чтобы правильно выбрать тип ламинирующего основания, необходимо понимать суть работы каждой отдельно взятой отопительной системы.
Виды отопительных систем
Водяной обогрев пола
Этот вид дополнительного отопления представляет собой тепловую магистраль в основании под бетонной стяжкой. Теплоноситель поступает в гибкие трубы, смонтированные под цементно-песчаной стяжкой. Этот тип обогрева основания считается самым безопасным и надежным. Однако он требует установки автономного котла, циркуляционного насоса, распределительной и коллекторной группы.
Монтаж системы довольно сложен, необходимо понимать и разбираться в обустройстве магистрали отопительной системы в целом. Прогрев помещения происходит равномерно без скачков и сбоев. Максимальная температура поверхности водяного пола достигает 35°.
Параметр прогрева поверхности очень важен при выборе финишного напольного покрытия. Учитывается это для того, чтобы понять, подходит ли система пола под ламинат. Температурный показатель водяного пола в 30° и менее соответствует требованиям укладки ламината.
Однако следует помнить, что ламинат «боится» повышенной влажности, а водяной пол – это циркуляция рабочей жидкости, чаще, в виде воды. Если произойдет утечка или прорыв труб, ламинат можно отправлять в мусорный бак. В результате водяной пол должен укладываться в соответствии со всеми нормами и правилами монтажа, дабы не произошло такого несчастья.
Электрический обогрев пола
Этот вид отопления намного проще в укладке и не грозит наводнениями. Использование электрического вида обогрева подразумевает проводку кабеля, который заливается бетонной стяжкой. Работает система за счет преобразования тока в тепловую энергию.
Бетонная стяжка прогревается до заданной температуры и отдает тепло помещению. Поверхность прогревается достаточно быстро, существует опасность перепадов температур за счет сбоев в сети.
Рабочая оптимальная температура электрического пола от 30° до 35°. В детской комнате этот показатель может быть и выше. В связи с возможными сбоями в сети и быстрым нагревом пола укладывать ламинат в качестве финишного напольного покрытия не рекомендуется. Может произойти «вспучивание» доски при быстром нагреве и высокой температуры.
В случае если хозяин решил укладывать ламинирующее покрытие, несмотря на противопоказания, необходимо снизить заданную температуру до допустимых 30° и постоянно ее контролировать. Однако сбои в сети электроэнергии и перегрев кабеля предсказать сложно, поэтому перепады температур остаются возможными, что неблагоприятно скажется на ламинате.
Инфракрасный обогрев пола
Этот вид обогрева считается подтипом электрического кабельного отопления. Он представляет собой тонкую пленку, в которую вмонтированы теплоносители в виде графитовых полос. Происходит преобразование тока в инфракрасное излучение – тепло.
Пленочный тип отопления считается самым безопасным и эффективным. Он не требует укладки бетонной стяжки и располагается непосредственно под напольным покрытием.
Температурные показатели нагрева поверхности составляют от 20° до 25°, что является оптимальным решением для укладки ламината. Более того при выходе из строя одного из нагревательных элементов, остальные будут работать исправно и не допустят перепадов в температурном режиме. Пол прогревается равномерно и без скачков. Таким образом, инфракрасное пленочное отопление станет оптимальным решением для укладки ламинирующего покрытия.
Выбор класса ламината под теплые полы
Самым важным и основным параметром является тип теплого пола. Оптимальным решением для ламината станет теплый инфракрасный вид обогрева. Однако при соблюдении определенных условий – поддержании допустимых температур для напольного покрытия, можно укладывать ламинирующее основание на водяной и электрический тип отопления.
В этом случае придется снижать повышенные температуры основания до допустимой отметки в 25°, максимум 30°. Поддержание этого параметра позволит выбрать желаемое изделие в качестве напольного покрытия.
Выбрать ламинирующее покрытие под теплый тип основания не составляет труда, учитывая все параметры. Соблюдая все нормы при установке и эксплуатации водяного, электрического пола, можно уложить ламинирующий материал. Но необходим постоянный мониторинг температур и бесперебойной работы систем.
Таким образом, лучшим вариантом теплого пола станет инфракрасный. Если нет возможности установить эту систему отопления, возможна укладка ламината на водяной и электрический тип обогрева с соблюдением требуемых параметров.
Теплый пол и ламинат — брак по расчету
05/04/2015 09:27:20
Теплый пол — изобретение бесспорно приятное. Конечно, найдутся персонажи, которые станут размахивать руками, некультурно возражать, всеми силами уверять, что это вредно, снижает иммунитет и вызывает анорексию. Если их вовремя не остановить, то дальше они припомнят предков, которые испокон веков жили в пещерах и землянках, кушали мамонтов и ничего, как-то до космических аппаратов доросли без всяких там буржуазных штучек… Спорить не буду. Скажу лишь, что лично мне держать ноги в тепле и ходить долгими зимними вечерами по теплому полу босиком, нравится гораздо больше, чем по ледяному в двухслойных тапочках с утепленными стельками из овечьей шкуры. Но есть при устройстве систем теплого пола один важный вопрос…
Люди часто интересуются, а какой тип чистового покрытия выбрать, чтобы теплый пол работал и оставался теплым? Действительно! Из школьного курса физики, а больше из жизненного опыта мы знаем, что существуют материалы, которые хорошо проводят тепло (например, металлы), а есть те, которые проводят тепло плохо (например, дерево). Мы также догадываемся, что чем выше плотность материала и меньше его толщина, тем лучше этот материал проводит тепло. Всем известно, что керамическая плитка или керамогранит — идеальное покрытие для теплого пола. Имея высокую плотность и теплопроводность, керамика практически не снижает эффективность напольного отопления. Но класть в жилых помещениях и спальнях плитку, знаете ли, не каждый владелец решится. Да, при работающем отоплении поверхность плитки будет теплой. Но летом и в межсезонье имеется обратный эффект — керамика холодная. Я даже не говорю здесь про прочие недостатки керамического покрытия. Традиционная и популярная альтернатива плитке — линолеум. Так вот практика показала, что не очень толстый линолеум ничуть не уступает плитке по теплопроводности. Этот материал идеально сочетается с теплым полом. Прогревается быстро, равномерно. Однако большое количество людей в силу ряда различных причин не хотят использовать плитку или линолеум. Им больше нравится фактура паркета. А так как натуральный паркет — удовольствие достаточно дорогое, то они обращают внимание на имитацию паркета — ламинат. Вот тут-то и возникает интересный вопрос — а как оно с теплыми полами то?
С некоторых пор я не всегда верю всему тому, что пишут и говорят. Ведь писателей в Интернете много и разных. Например, пишут: «не боись, ламинат греется превосходно!». Но вместе с тем можно встретить и обратные утверждения… И если по части плитки вы не найдете двух разных мнений, то вот про ламинат можно прочитать всякое, в том числе, конечно, про козлов и баранов, без которых многие форумы категорически не обходятся. Если же попытаться вспомнить уроки физики и математики и рассчитать температуру поверхности ламината в сравнении, скажем, с плиткой при одинаковой температуре теплоносителя, то сомнений становится еще больше… Ну так вот чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения и ответить на вопрос о возможности применения ламината с системами напольного отопления я решил провести небольшой эксперимент.
Я приобрел немного недорогого российского ламината самой распространенной толщины — 8 мм. Взял эту толщину умышленно, потому что 6 мм — это для качественного ламината явно мало, а если с ТП не будет работать 8 мм то про 10 или 12 миллиметровый ламинат можно будет и не думать. Также я приобрел самые распространенные подложки: из экструдированного пенополистирола (он же пенопласт) и пенополиэтилена (она же «пенка»).
Для контроля температуры я использовал калиброванные цифровые датчики DS18B20, работающие по шине 1-wire.
Чтобы эксперимент был чистым, я специально сравнил показания датчиков в одинаковых условиях и получил совершенно одинаковые значения температуры.
Один датчик смонтирован на поверхности ламината, другой на поверхности стяжки. Можно начинать.
Небольшое лирическое отступление, дабы сразу снять ряд вопросов. Во многих источниках утверждается, что максимальная температура теплого пола не должна превышать 27 градусов. Возможно, в Европе, где отродясь про зиму не слышали, где в домах не топят, а по ночам слышан стук зубов, 27 градусов самое то. Ведь в квартирах там зимой редко бывает выше +18. Но если вы в России делаете напольное отопление (без радиаторов), то 27 градусами вы ТОЧНО не обойдетесь. Ну разве что только в том случае, если у вас не будет окон, а дом будет утеплен метровым слоем пенопласта. Кроме того, такой пол не будет в привычном понимании теплым. При 27 градусах любое покрытие (плитка, ламинат, линолиум, просто стяжка) будут холодными. У меня типичный дом и зимой температура теплого пола иногда достигает и 35 градусов и даже выше. Но, собственно, вернемся к нашему ламинату…
Эксперимент №1
Температура теплоносителя на уровне подачи в контур «Теплого пола»: 38 градусов.
Температура в помещении: 25 градусов (да, я люблю тепло)
Ламинат смонтирован БЕЗ подложки, прямо на стяжку. (так пока надо, мы рассматриваем реальную теплопроводность материала)
Что показывают первые наблюдения. Разница в температуре стяжки и ламината при объявленных условиях небольшая — порядка 0.5-1,0 градуса. При относительно небольшой температуре теплоносителя и высокой температуре в помещении поверхности любых предметов, уложенных на пол, будут примерно одинаковыми. Но есть одно интересное наблюдение. Почему-то субъективно поверхность стяжки, нагретой до температуры 31,5-32,0 градуса воспринимается кожей как «теплая». В то же время, если приложить руку к ламинату (температура поверхности 30,6-30,8 градуса) он воспринимается… «прохладным». Органы чувств могут обманывать, я в этом много раз убеждался, но средства объективного контроля — никогда. А они говорят, что разница есть и заметная, но не гигантская. При температуре в помещении 26 градусов и теплоносителя в трубах 38 градусов разница не более 1 градуса. При этом субъективное восприятие дает другую картину: ламинат в сравнении со стяжкой прохладный. Не холодный, не теплый, а скорее обычной комнатной температуры.
Кстати, с точки зрения напольного отопления ситуация нормальная. Пол и не должен быть горячим, а 31 градус — вполне себе рабочая температура для отопления помещения теплыми полами.
Почему такая разница в субъективных ощущениях? Возможно, все дело в пороге, при котором человек воспринимает те или иные предметы теплыми или холодными. Возможно, 31 градус — это и есть та самая температура, при которой предметы начинают казаться реально теплыми. Почему такая малая разница в температуре поверхности стяжки и ламината? Возможно, все потому, что температура воздуха в помещении и стяжки близки (разница всего 5 градусов). Поэтому я решил изменить условия эксперимента и приблизить их к «боевым». Представим, что у нас -20 за окном…
Эксперимент №2
Говорим системе управления отоплением поднять температуру теплоносителя в контуре ТП с 38 до 42 градусов.
Ага! Вот тут и начинаются сюрпризы. Как только мы существенно подняли температуру теплоносителя, картина резко поменялась. Стяжка без чистового покрытия отреагировала на изменения почти моментально. Разница между температурой поверхности стяжки и ламината значительно выросла и приблизилась к 2 градусам. График изменения температуры поверхности ламината явно отстает и ведет себя вяло. Прогревается ламинат естественно медленнее, чем стяжка. А что говорят субъективные ощущения? А говорят они следующее — как только температура поверхности стала приближаться к отметке 31,5 градуса, ламинат стал восприниматься теплым! Вот серьезно, ребята, ни за что бы не подумал, что разница для кожи между 30,7 и 31,2 градусами такая значительная! А теперь посмотрите еще раз на график. В левой части линии идут рядом, а рука чувствует разницу сильно (тут прохладно — тут тепло). В правой части графика линии расположены далеко. А рука почти не замечает разницу (тут тепло — тут чуть теплее)… Вот такая эта забавная скотина — человек с его внутренним восприятием окружающей действительности. А что дальше? А ничего. Температура поверхности ламината, достигнув значения 31,2-31,3, расти перестала. Температура стяжки остановила свой рост на 33,5 градусах и также колебалась в диапазоне +- 0,2 градуса. Таким образом, при увеличении температуры подачи на 4 градуса, температура стяжки увеличилась на 2-2,5 градуса, а температура ламината всего на 0,7-1 градус, а разница между поверхностью стяжки и поверхностью ламината выросла с 0,8 градуса до 2 градусов. Это, кстати, почти полностью совпадает с расчетными значениями.
Промежуточный вывод на данном этапе. Да, ламинат не слишком хорошо передает тепло, но все же передает. Он обладает большей инерцией и все-таки при определенной температуре теплоносителя нагревается достаточно, чтобы это мог почувствовать человек, прикоснувшись какой-нибудь частью своего тела к поверхности.
Будет ли работать теплый пол в такой ситуации? Безусловно. Его эффективность будет ниже, больше тепла будет уходить вниз, создавая эффект теплого потолка. Тем не менее, теплый пол работать будет, хотя температуру теплоносителя необходимо будет существенно корректировать в сторону увеличения.
А не кажется ли вам, что я рано делаю выводы? Да-да, вы совершенно правы — ведь должна быть еще подложка! Ведь подложку делают из материалов-теплоизоляторов (пенополиэтилен, пенополистирол, пробка). Поэтому делаем еще один эксперимент
Эксперимент №3
Температура теплоносителя в контуре 42 градуса.
Действующие лица те же, но под ламинат смонтирована подложка (экструдированный пенополистирол толщиной 3 мм)
Не стоит даже показывать на графике тот момент, когда я установил подложку под ламинат. Все прекрасно видно и так. Пенополистирол — прекрасный теплоизолятор. Он не подвел, и даже 3 мм хватило, чтобы снизить температуру поверхности ламината сразу на 1 градус. В результате даже при температуре теплоносителя 42 градуса на поверхности только чуть более 30, а разница между температурой стяжки и ламината достигла 3,5 градусов! И снова ламинат стал на ощупь прохладным… Самое время попробовать вспененный пенополиэтилен. Толщина также 3 мм.
А теперь сможете найти на графике точку, когда подложка была заменена? С трудом… Действительно вопреки моим ожиданиям разница между пенополистиролом и пенополиэтиленом составила всего 0,1-0,2 градуса, что можно даже списать на погрешность измерений. С точки зрения теплопроводности пенополистирол примерно соответствует пенополиэтилену. Разницы в том, какой материал используется для подложки, практически нет. Важна только и только толщина! Собственно, СНИПы нам говорят об этом же, как и расчеты. Даже неинтересно. Учитывая результаты, можно констатировать, что 3 мм много. Лучше взять подложку толщиной 2 мм. Потерь будет меньше.
Как же нам снова вернуть ногам былое тепло? Все как обычно — поддать жару. А значит ставим новый эксперимент.
Выводы
Ламинат без подложки прогревается. Стоит это +4 градуса к температуре теплоносителя и +2 к температуре стяжки.
Ламинат с подложкой прогревается. Стоит это еще +4 градуса к температуре теплоносителя и еще +2 к температуре стяжки.
Пенополистирол и пенополиэтилен одинакого плохо проводят тепло. С точки зрения прогрева ламината, тип подложки значения не имеет.
Подложка должна быть минимальной толщины.
Чтобы ламинат тактильно казался теплым (при комнатной температуре), его нужно нагреть выше 31 градуса.
Ламинат с системами напольного отопления использовать можно. Но!
1. Необходимо значительно увеличить температуру теплоносителя — смещать рабочий диапазон на 8-10 градусов вверх.
2. Больше тепла будет уходить вниз. Эффект теплого потолка внизу будет выражен сильнее.
3. Если контур теплого пола один, то при комбинации напольных покрытий плитка или линолеум будут значительно теплее. Необходимо либо делить контуры и регулировать их по разному, либо, как минимум, балансировать для уменьшения расхода в тех ветках, где в качестве напольного покрытия используются более теплопроводные материалы.
Мнение
Не смотря на то, что ламинат смотрится «богаче» и вообще похож на паркет, он очевидно проигрывает линолеуму в функциональности при использовании напольного отопления. Температура линолеума в системах Теплый Пол практически равна температуре стяжки, а вот ламинат теряет сразу 7-8 градусов. На мой взгляд это ОЧЕНЬ много. Безусловно, ламинат подкупает и ощущением псевдонатуральности и отдаленной похожестью на дерево, но все это мгновенно рушится, стоит вам что-нибудь уронить на пол. Ведь дерево так не звенит. Стоит вам наступить на него босой ногой. Ведь натуральное дерево и нежнее и теплее. Линолеум — чистая синтетика и химия. Но не звенит, не стучит как барабан, не холодно ногам при отключенном отоплении. Я не поклонник 100% синтетических материалов, но взвесив все за и против, думаю, что с теплым полом уместнее использовать качественный дорогой линолеум (который, кстати, сейчас мало чем уступает по дизайну ламинату) или плитку.
Andrey_B
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения автора и с обязательным указанием источника.
Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху
2015-04-13 01:46:29 | Али
Имею дом, обогреваемый только теплым полом и с уложенным ламинатом, поэтому вставлю свои 5 копеек:
1) Подкладку под ламинат для теплых полов я выбирал специальную. В магазине на момент укладки я нашел два вида. Первый, это перфорированный 2мм пенополиэтилен (такой же как обычный только дырок наделано много). Второй — это 3мм tuplex. Я выбрал второй. Никаких проблем нет. Температуру в очень холодные дни подаю до 45 градусов.
2) АХТУНГ! Помните очень важную вешь — при нагревании предметы расширяются. Ламинат не исключение. Оставляйте достаточный зазор между укладкой и стенами, особенно если у вас с одной стороны комнаты ламинат будет прижат к полу тяжелым шкафом или диваном с тушкой хозяина. Я попервой сделал в одной комнате со стандартным небольшим зазором. Ламинат расширился поднялся и сломался. По той же самой причине его не в коем случае нельзя приклеивать полу… Его вообще не надо приклеивать, но у меня есть знакомые кто это сделал на теплый пол и потом все снимал.
2015-04-14 10:44:04 | Andrey_B
Али, в последнее время веры в чудесные материалы становится все меньше. Вероятно, старею. Есть ведь законы физики и экономики. Что-то я сильно сомневаюсь, что 3 мм tuplex сильно лучше 2 мм пенополиэтилена. Хотя проверить не мешало бы, только в наших магазинах его не нашел. Проблем с отоплением не будет, особенно если стены дома достаточно теплоэффективны. Достаточно держать в контуре ТП температуру повыше с автоматическими побочными эффектами в виде теплого потолка внизу (но это не страшно). А вот при температуре теплоносителя ниже 30 градусов или с отключенным напольным отоплением ламинат всегда ощущается фактически холодным в сравнении с бытовым линолеумом. Это то, что меня несколько смущает.
За «ахтунг» отдельное спасибо. 😉
2015-04-14 16:10:44 | Павел
Позволю себе добавить сюда пост с известного форума по поводу подложек с указанием некоторых характеристик. Думаю, будет полезным и актуальным.
Самому предстоит укладывать ламинат по ТП и, соответственно, выбирать подложку.
vago083050:
«Коэффициент теплопроводности:
Tuplex — 0,080 Вт/мK
QS Coolheat — 0,050 Вт/мK
Пробка — 0,035 Вт/мK
Но, толщина подложек разная:
Tuplex — 3мм
QS Coolheat — 1,3мм
Пробка — 2мм
Поэтому, если бы подложки были одинаковой толщины, то Tuplex был бы лучшим с точки зрения теплопередачи, а так получается, что QS Coolheat победил, сопротивление теплопроводности:
Tuplex — 0,037 м2K/Вт
QS Coolheat — 0,026 м2K/Вт
Пробка — 0,057 м2K/Вт
Tuplex — отличная и относительно недорогая подложка, но вопреки лозунгам маркетологов, я бы не спешил применять её под паркетную доску или ламинат на теплый пол, т. к. обратной стороной медали является наличие значительного кол-ва воздуха в её конструкции в виду незначительной плотности, а воздух при изменении температуры существенно изменяет свою влажность и происходит это быстро, что приводит ламинат или паркетную доску в состояние стремления уравновесить свою влажность с окружающим воздухом, что в итоге приводит к короблению. Если теплые полы включать, постепенно повышая температуру и поддерживая её на более-менее постоянном уровне, то всё должно быть нормально, особенно если есть увлажнитель, а если пользоваться теплым полом от случая к случаю, то можем поиметь негативные последствия постоянно меняющейся влажности воздуха, что внутри подложки.
Подложка для теплого пола должна:
— быть максимально плотной, содержать минимум воздуха (пробка, QS Coolheat, строительный картон)
— быть максимально тонкой (строительный картон, QS Coolheat)
— иметь максимально возможный коэффициент теплопроводности (строительный картон, Tuplex, QS Coolheat).
Как видите ВСЕМ трём требованиям соответствует только строительный картон и QS Coolheat. Но строительный картон сильно уступает подложкам в акустических свойствах, поэтому на теплый пол QS Coolheat — оптимально.
Соблюдайте режим влажности воздуха при эксплуатации паркетной доски или ламината, особенно при наличии теплых полов.»
2015-04-21 12:26:13 | Anton
Андрей, спасибо за статью. Как всегда очень познавательно и доходчиво. Если бы ещё фото установки с экспериментами, было бы здорово.
Ещё хотел бы уточнить, что скорее всего под линолеумом вы подразумеваете ПВХ материал, а не тот полимер на основе масла и льна (мармолеум). Было бы также интересно узнать о его теплопроводных свойствах. А ещё о пробковых покрытиях.
2015-04-21 22:47:21 | Andrey_B
Anton, вот только на днях разобрал стенд. Да, собственно, там смотреть не на что — на полу был смонтирован ламинат и приклеен к нему датчик. А рядом и к стяжке. Датчики были расположены по ходу трубы ТП, чтобы показывать объективные значения.
Да, под линолеумом (ну так уж у нас в России повелось) я понимаю именно ПВХ покрытие. Мармолеум, кстати, хочу попробовать. С пробкой сложнее в том плане, что с красивым рисунком она стоит приличных денег — а это в несколько раз дороже линолеума и ламината. А дешевая пробка скучна, хотя действительно стоило бы и ее протестировать на предмет нагрева.
2015-05-16 23:11:57 | vago083050
Как автор процитированного ниже сообщения о теплоизоляционных свойствах подложек, хочу внести коррективы, дабы не плодить в интернете ложную информацию, ввиду ошибки, которая вкралась из-за неточности данных на ресурсе официального источника (/tuplexrus. ru/about-tuplex/tech.html), в итоге преведшей к неверному выводу: поставив Tuplex на второе место после QS Coolheat, что выше 2мм-ой пробки. На российском сайте производителя перепутали: выдав показатель сопротивления теплопередаче за показатель коэффициента теплопроводности. Вряд ли умышлено. Т. к. на финском сайте всё верно. Констатирую: для теплого пола Tuplex — не лучший вариант, равно как и другие 3-х и 2-х мм-ые подложки, поэтому повторять данный эксперимент с Tuplex нет нужды.
А вот эксперимент с:
— 7мм-ой доской Kahrs Linnea (0,22 Вт/мK), уложенной на подложку толщиной 1,3мм Quick Step Coolheat (0,050 Вт/мK)
— этой же 7мм-ой доской Kahrs Linnea, но приклеенной к основанию без подложки
— Forbo Marmoleum (0,17 Вт/мK) толщиной от 2-х до 4-х мм, приклееным к основанию
повторить было бы полезно для расширения выводов.
2015-05-26 05:19:03 | Олег
Спасибо за содержательную статью! Была мысль зацепить батарею последовательно с теплым полом (сделать рассечку), теперь думаю — 42 градуса маловато будет для нее.
2016-01-06 07:01:45 | SAU
А как насчет того что ламинат при нагреве теплым полом начинает деградировать и начинается эмиссия всякой бяки?
Дорогой ламинат выдерживает температуру побольше, дешевые держит ее хуже.
Насколько помню, производитель допускает температуру ламината не выше 25-27С.
2016-01-06 14:06:43 | Andrey_B
SAU, во-первых, что значит деградировать? Есть видимые изменения, есть нормальные исследования и замеры того, что выделяется? Во-вторых, а что вы, собственно предлагаете? Да, есть керамическая плитка. С теплыми полами хороший вариант, но не всем нравится плитка в жилых помещениях по целому ряду причин.
Если держать температуру пола 25-27 градусов, то отапливать помещение такими ТП в российских условиях будет затруднительно. Смысла почти нет.
2016-11-08 19:59:15 | vlad70
Если уж подложку использовать, то я делал перфорацию. Остался доволен. Пока всё греет и пока ничего не скрипит.
2016-11-09 11:29:14 | Andrey_B
vlad70, если вы читали статью, то, возможно, обратили внимание, что я делал перфорацию в подложке и выяснил, что она не работает, никак не оказывает влияние на прогрев ламината.
2017-01-23 07:55:59 | Антон
Тоже мучаюсь выбором, что положить на теплый пол. Увеличивать температуру теплоносителя можно, но пвх расширяется в 10 раз сильнее чем керамическая плитка. Возникает вопрос не отклеится ли от стяжки ПВХ плитка.
2017-01-23 12:23:19 | Andrey_B
Антон, полукоммерческий линолеум — тоже ПВХ. В одной комнате положен вплотную к стенам (без зазора). Не вижу, чтобы он пошел волнами из-за расширения или что-то в этом роде. Думаю, что ПВХ плитка не отклеится. Но реального опыта нет.
2018-02-26 14:33:51 | Александр
Об «…есть одно интересное наблюдение. «Почему-то субъективно поверхность стяжки, нагретой до температуры 31,5-32,0 градуса воспринимается кожей как «теплая». В то же время, если приложить руку к ламинату (температура поверхности 30,6-30,8 градуса) он воспринимается… «прохладным».
Это явление хорошо известно, зависит от разницы в теплопроводности предметов.
2018-08-22 09:16:13 | Михаил
О, клевое исследование. Большое спасибо. Я работаю с теплым полом, только электрическим и всегда так и думал, что подложка точно повысит температуру стяжки. А тут такой эксперимент.
По поводу ощущение теплый-холодный, здесь все индивидуально. Имею сам теплый пол инфракрасный на нем двп и линолеум. Если выставить на терморегуляторе 30 градусов, то мне стоять не очень комфортно, а при 25 градусах, очень хорошо. Термодатчик лежит под греющей пленкой непосредственно. А вот жене нравится погорячее))
Еще раз спасибо за статью и вообще за весь сайт.
2018-09-21 13:07:30 | Роман Деревянко
Спасибо, Андрей. Очень интересная статья. У меня есть к Вам вопрос. Вы теплоносителем греете стяжку которая в дальнейшем пытается прогреть ламинат с подложкой, но на рынке существуют, так называемые, пленочные (карбоновые) нагреватели которые устанавливаются между теплоизолирующей подложкой и ламинатом. В этом случае стяжка и затраты энергии на её прогрев выпадают из расчетов, так как теплоноситель находится в непосредственном контакте с покрытием пола. Температура карбонового теплоносителя значительно выше температуры стяжки. Как будет вести себя ламинированное покрытие в этих условиях?????
2018-09-21 14:48:49 | Andrey_B
Роман, не могу вам сказать. Во-первых, я не использую ламинат совсем. Во-вторых, я использую водяной теплый пол, так как напольное отопление больших площадей с помощью электричества намного дороже.
2018-10-27 01:13:02 | Сергей
Прочитал статью и все комментарии, многим огромное спасибо, в отдельности автору статьи. Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации:
Инфракрасный пленочный пол 220Вт, под ламинат поверх экранированной подложки, по «хорошим советам» уложен без датчиков пола, терморегулятор включается по температуре воздуха. Главный вопрос, сколько проживет в нормальном виде мой ламинат, если при сильном морозе он поверхность пола нагревается до 32 градусов, а сам теплый пол может нагреваться до 45 градусов (правда при не прерывной работе за минут 20, подобные тесты есть на ютубе) т.е. если пользоваться постоянно то теплый пол включается на полную мощность на минут 5 пока воздух не нагреется, если отогревать дом то все полы работают долго на полную мощность. В общем повторю вопрос долго ли прослужит ламинат и нет ли вреда для здоровья при возможных выделениях от перегрева, как в случае с ламинатом, есть ли у кого реальный опыт в подобных случаях?
2018-10-27 10:19:12 | Andrey_B
Сергей, вряд ли кто-то проводил исследования в плане зависимости долговечности покрытия от его температуры. Это крайне дорогое и технически сложное исследование. Никто не даст вам точного ответа, так как здесь миллионы факторов: и характер нагрузки на ламинат, и в влажность и главное тип и качество самого ламината. Я лично думаю, что температуры порядка 40-50 градусов вряд ли скажутся на долговечности ламината. С вредными выделениями еще сложнее. Без лаборатории что либо сказать нельзя в принципе. Одно покрытие может фонить больше, чем другое. Опять же мое мнение, скорее всего нагретый ламинат не оказывает какого-то фатального вреда здоровью. Гораздо больше вреда можно вдохнуть на городских улицах. А если есть сомнения, можно почаще проветривать помещения. Конечно, если стоит цель построить экологически чистое жилье, то в нем не место ламинату, как и мебели из ДСП, как и окон из ПВХ, как и утепления крыши из минплит. Но это совсем отдельная история, которая местами граничит с клинической психиатрией.
преимущества и недостатки, сложности монтажа
Заливка пола пенобетоном сегодня применяется все чаще, так как обеспечивает несколько выгодных преимуществ в сравнении с обычной песчано-цементной стяжкой. Пенобетон не дает ощутимой нагрузки на фундамент и перекрытия, обладает прекрасными характеристиками теплосбережения, не требует привлечения сложной специальной техники.
Для обустройства пола из пенобетона понадобится приложить немного усилий и времени, потратить сравнительно небольшие объемы материалов, что в общем существенно удешевляет процесс строительства и позволяет выполнить максимально качественный пол с минимальными затратами.
Пенобетонные полы – выгодно или нет?
Использование пенобетона в заливке пола однозначно экономически выгодно. В первую очередь, за счет особой пористой структуры смеси, благодаря чему тратится намного меньше материала: так, для приготовления 3-5 м3 раствора используется около 1 тонны цемента (точный объем зависит от марки торговой продукции).
Экономия достигается и за счет отсутствия необходимости арендовать специальную технику, оплачивать услуги специалистов. Готовить раствор можно непосредственно на строительной площадке, весь процесс занимает минимум времени и усилий (в сравнении с аналогичными работами из других смесей).
Существенно снижает затраты на строительство дома и понижение нагрузки на основание и перекрытия, что позволяет делать менее прочный фундамент, использовать меньше арматуры для упрочнения конструкции. Также в дальнейшем удастся понизить затраты на отопление помещения, что объясняется низкой теплопроводностью смеси. Значительно сокращает пенобетонная стяжка пола потери тепла и при обустройстве теплого пола.
Преимущества и недостатки монолитного пенобетона
От обычного раствора пенобетон отличается тем, что в его состав вводят пенообразователь. Это делает материал ячеистым – в нем присутствует большое количество замкнутых пор, обеспечивающих ему определенные характеристики, преимущества и недостатки.
Основные плюсы пенобетонной стяжки:
Лучшая звукоизоляция
Небольшой вес – минимальная нагрузка на фундамент и перекрытия помещения
Хорошие теплоизоляционные свойства – так, обычно полы из пенобетона на 3-4 градуса теплее, чем обычные бетонные
Уменьшение расхода цемента – уменьшение затрат на приобретение и транспортировку материала
Возможность заливки на деформированные, разноуровневые, неровные поверхности – отсутствует необходимость предварительно выравнивать поверхность для укладки состава
Допустимость сверления
Большой срок службы – от 50 лет
Простая технология заливки полов, возможность выполнить работу самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей
Минимальные сроки выполнения работ
Более простое обслуживание, дешевый и быстрый ремонт
Основным недостатком изготовления стяжки пола из пенобетона является то, что после застывания материал демонстрирует не очень высокие характеристики плотности и прочности. Так, пенобетон плотностью D800 можно продавить небольшим усилием. Поэтому в процессе усадки на поверхности могут появляться трещины, а в будущем на полу могут оставаться следы от тяжелой мебели, приборов. Также к минусам материала стоит отнести низкую текучесть в процессе заливки, водопроницаемость, неспособность выдерживать большие морозы.
Сложности монтажа
Стяжка пола пенобетонная зависит от качества смеси, которое, в свою очередь, определяется массой факторов. Основными являются стойкость и совместимость пены. Несмотря на легкость работы с материалом, есть определенные нюансы. Так, в процессе заливки даже профессионалы порой создают смеси разной плотности и используют их для укладки в одну стяжку. Это приводит к отличиям в показателях плотности разных участков площади – вплоть до того, что некоторые зоны могут напоминать масло по консистенции.
Ячеистый пенобетон является отличным строительным материалом, но для получения хорошей качественной смеси на выходе необходимо создать правильные условия: уровень влажности порядка 65% (ранние сроки созревания), температура в пределах +25-30С, отсутствие серьезных нагрузок и сквозняков.
Такие требования к стяжке из пенобетона могут очень сильно усложнить весь процесс укладки, поэтому строители ищут способы упростить монтаж и добиться наилучших результатов при минимальных усилиях и затратах.
Оптимальное решение
В качестве самостоятельного напольного покрытия стяжка из пенобетона применяется редко и там, где нет постоянных нагрузок – технические этажи, чердаки. При условии соблюдения всех требований и заливки смеси высокого качества пол делают быстро и недорого. В остальных же случаях на пенобетон кладут линолеум, паркет, керамогранит и другие типы покрытий.
Схема монтажа наливных полов из пенобетона:
Теплоизоляционный слой – используют пенобетон марок D300-D500
Эксплуатационный слой – подойдет пенобетон марок D800-D1200, для покрытий с большой нагрузкой выбирают обыкновенный бетонный раствор для стяжек
Облицовочный слой – любой вид покрытия
Таким образом сегодня обустраивают пол из пенобетона. Это наиболее оптимальный вариант для создания качественного покрытия с минимальными затратами времени, сил, финансов.
Где устраиваются полы из пенобетона
Ввиду универсальности материала его можно использовать для выполнения разных работ при строительстве дома.
Сферы применения:
Полы в бытовых зданиях и мастерских
Монтаж перекрытий с облицовкой
Стяжки на любом этаже помещения
Утепление чердака или мансарды
Теплоизоляция кровли наклонной и плоской конструкции
Полы в технических помещениях, на техэтажах
Двухслойную заливку не выполняют: при обустройстве утепления крыш, на чердаках, в техпомещениях, где полы редко эксплуатируются (обычно выбирают марку D600).
Варианты стяжки
Пенобетон является отличным строительным материалом. Стяжку из него можно выполнить двумя методами, которые обеспечивают различный уровень прочности и надежности основания, предполагают использование материала разных марок.
Стяжка может быть:
Комбинированная – укладка двух слоев бетона с разными показателями плотности: обычно первый выступает теплоизолирующим (плотность 300-500 кг/м3), второй становится основным (плотностью 600 минимум и до 1200 кг/м3).
Монолитная – используется материал одной плотности (обычно 800 кг/м3).
Использование бетона одной плотности
Такой пол обходится дешевле всего, применяется там, где нет нагрузок на несущие конструкции зданий. При монтаже теплого водяного пола используется именно этот вариант. Благодаря низкой теплопередаче понижаются расходы энергии на прогрев элементов системы.
С разными плотностями
Пол получается высокоэффективным, включает два слоя пенобетона (теплоизоляционный и основной), толщину каждого из них просчитывают отдельно с учетом облицовочного материала.
Самостоятельное устройство полов
Перед началом работ желательно все тщательно изучить и просчитать. Неверные расчеты материалов могут стать причиной серьезных затрат на приготовление смеси и перезаливку поверхности. Первый раз точно просчитать объем ингредиентов и все сделать правильно очень сложно, поэтому специалисты советуют привлечь мастера.
Готовим все необходимое
Необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее. Понадобится такое оборудование для производства смеси и монтажа пола: строительный уровень, шпатели, правило, генератор и смеситель, установка для подачи раствора (героторный насос, шланги), техническая пленка, крепежные элементы для каркаса, брус. Материалы: цемент без комков, сухой песок без мусора, пеноконцентрат.
Поэтапное воспроизводство заливочных работ
Сначала нужно правильно подобрать пенобетон в соответствии с типом помещения и интенсивностью нагрузок. Для обычной жилой комнаты обустройство комбинированного пенобетонного пола выполняется по стандартной технологии. Толщина слоя стяжки может быть разной, но если укладывается на железобетонные перекрытия, будет достаточно минимум 5 сантиметров.
Этапы укладки пола из пенобетона:
1. Очистка основания, укладка гидроизоляции (при необходимости), укладка и тест системы теплых полов (если обустраивается данный тип пола).
2. Монтаж обрешетки – ее выполняют не только в качестве маяков, но и для дополнительного армирования. Обрешетка из дерева монтируется при помощи планок по толщине первого слоя (там, где находится верхняя точка), ширина рабочих полос максимум 50 сантиметров. Можно на основание установить лаги с шагом в 2 метра и расставить металлические маяки с шагом в 1 метр.
3. Производство пенобетона – тест пены для определения достаточных стойкости и веса, выполнение первого замеса. Нужно следить за тем, чтобы температура воды в растворе, воздуха в помещении и воды в пене была одинаковой. Из-за резких перепадов пена может быть нестойкой, что повредит ее структурные стенки.
4. Взвешивание пены при подаче в смесь и определение веса самой готовой смеси для подтверждения качества пенобетона. Замесы, сильно отличающиеся по плотности, лучше вообще не использовать.
5. Заливка бетона готовым раствором. Особенности заливки зависят от размеров помещения и толщины слоя. Обычно заливают в несколько этапов, стараясь готовить раствор с максимально схожими характеристиками, чтобы избежать перепадов плотности.
6. Заглаживание бетона – выполняется быстро и просто, без вибраторов и т.д. Нужно взять рейку и шпатели, слой выровнять по маякам. Когда первый слой готов, его нужно накрыть пленкой, позволить стяжке затвердеть при актуальных окружающих условиях.
7. После затвердевания первого слоя выполняют заливку второго смесью для стяжки нужных марки и плотности, может быть залита самовыравнивающая смесь. Нужно выставить маяки и залить поверхность пола. Гидроизоляцию стелить дополнительно не нужно.
8. Финишная отделка – осуществляется через месяц после стяжки. При монтаже пола на крыше или чердаке обязательно нужно постелить слой рулонной изоляции.
Практические советы:
Чтобы защитить состав эффективнее и сделать его более прочным, желательно основание пропитать антигрибковым препаратом.
Для получения идеально ровной поверхности на выходе можно заранее подготовить приспособление из уголка (по габаритам помещения) и приваренной к нему специальной ручкой в виде дуги.
Покупая готовые пенобетонные смеси, нужно точно соблюдать указанные в инструкции условия, пропорции, время отвердевания.
Лучше всего пенобетон подходит для монтажа утепления системы «теплый пол». Пенобетонный пол быстрее прогревается, на несколько градусов теплее аналогичного бетонного, обладает отличными теплоизолирующими свойствами, что позволяет существенно снизить затраты на отопление помещения.
В процессе затвердевания пол нужно периодически поливать водой методом разбрызгивания, чтобы не позволить ему пересохнуть, избежать появления трещин.
При правильном подборе характеристик пенобетона и расчете слоев стяжки удается выполнить качественное, прочное, теплое и соответствующее всем эксплуатационным требованиям покрытие. Такой пол обойдется намного дешевле других вариантов заливки, даст возможность сделать все легко и быстро, добившись наилучшего результата.
Идеальные блинчики — рассказываем, какие бывают и как их приготовить
В преддверии Масленицы «Афиша Daily» выведала у шеф-повара ресторана «Восход» Максима Тарусина секреты приготовления тонких кружевных блинчиков, а также узнала, какими вообще бывают блины, можно ли их испечь на растительном молоке и нужно ли смазывать сковороду маслом.
Максим Тарусин
шеф-повар ресторана «Восход», ранее шефствовал в «Dr. Живаго»
Блины одними из первых приходят в голову при упоминании о русской кухне. Их пекли на Руси абсолютно все и всегда. Особенно в масленичную неделю. В наши дни можно не жечь чучело и не водить хороводы, но блины — символ праздника, который, кажется, будет с нами всегда.
Как пекли блины на Руси
В древние времена, когда еще не было плит, блинниц и духовок, все готовили в русской печи. Блины — не исключение. Так же, как мы жарим по одному блину на сковороде, хозяйки наливали порцию теста в круглую чугунную посуду и ставили в печь. Тесто делали на закваскеСмесь из муки и воды, в которой идет процесс брожения, благодаря чему тесто поднимается, хлеб приобретает текстуру. из муки и воды или на опареСмесь из муки и воды с добавлением дрожжей, которая отвечает за то, чтобы тесто поднялось., как хлеб. Приготовление блинов занимало уйму времени, особенно если учесть, что нужно было накормить большую семью. Поэтому чаще всего хозяйки пекли несколько блинов одновременно в разных сковородах — в современном мире то же самое можно делать на плите, попеременно наливая тесто.
Секрет идеального теста
Ключевые компоненты теста для классических блинов — мука, яйца, молоко, растительное масло, сахар и соль. Молоко подойдет почти любое, но лучше использовать пастеризованное коровье 3,2–4% жирности (продается обычно в бутылках), а не ультрапастеризованное (в пакетах). Иногда молоко рекомендуют смешивать с водой в разных пропорциях. Я так не делаю, всегда готовлю тесто только на молоке. Для тонких бездрожжевых блинов оно не должно быть теплым или горячим, можно использовать даже холодное.
Кстати, сделать блинное тесто можно и на любом растительном молоке — миндальном, кокосовом, овсяном, рисовом.
Большую роль играет качество муки: для блинов важно, чтобы в ней было много клейковины. Она отвечает за эластичность теста, в том числе благодаря ей блины не рвутся и их легко переворачивать на сковороде. Именно поэтому часто попытки приготовить блины «без глютена» из альтернативных видов муки — гречневой, рисовой, овсяной — заканчиваются отсутствием блинов и испорченным настроением. Чтобы результат не разочаровал, я советую все же смешивать любую другую муку с пшеничной высшего сорта в пропорции 30:70 граммов.
Подробности по теме
Все, что нужно знать о шарлотке, + рецепт кондитера White Rabbit
Все, что нужно знать о шарлотке, + рецепт кондитера White Rabbit
Не меньшее значение для блинов имеют яйца: чем их больше, тем более эластичным будет тесто, а времени на выпекание понадобится меньше. Без яиц приготовить блины не получится. Обычно в ресторанах, где нужно жарить большое количество блинов, добавляют яиц больше, чем в домашних условиях. Но бесконечно их количество увеличивать нельзя — блины приобретут характерный привкус яиц. В среднем на 1 литр молока требуется от 3 до 5 штук.
В тесто нужно обязательно добавить растительное масло (сливочное не подойдет), иначе велик риск, что блины получатся слишком румяными или вовсе подгорят, а края будут чересчур ломкими.
После того как замесили тесто, ему нужно дать постоять 5 минут при комнатной температуре, чтобы «разошлась» клейковина. Если в процессе приготовления вы понимаете, что тесто слишком густое, добавьте еще молока, если, наоборот, слишком жидкое — еще немного муки.
Блины с уткой и брусникой в ресторане «Восход»
Какую сковороду выбрать и как жарить
Нет ничего лучше чугунной сковородки, это вам скажет любой шеф. Я убежден, что у этого материала есть какая‑то особая энергетика. Иначе не знаю, как объяснить, почему на чугуне все блюда получаются такими вкусными, а блины приобретают красивый рисунок.
Но есть у чугунной посуды и ряд недостатков. Во-первых, она тяжелая. Для того чтобы испечь 30–50 блинов, придется столько же раз поднять сковороду. Во-вторых, такая посуда стоит довольно дорого, зато служит очень долго.
Сейчас в домашних условиях чаще всего жарят блины на сковородах с тефлоновым покрытием — получается тоже хорошо, только вот рисунка у этих блинов совсем нет. Лучше всего подойдут тонкие сковородки с невысокими бортами. Очень важно до приготовления сковороду хорошенько раскалить.
Несмотря на то что в тесте уже есть растительное масло, любую сковороду, перед тем как наливать тесто, нужно смазывать маслом дополнительно. Удобный способ — разрезать картофель пополам, наколоть одну половинку на вилку плоской стороной вниз, окунать ее в масло и смазывать всю поверхность. Это поможет избежать излишков масла.
Блины с мясной начинкой в ресторане «Dr. Живаго»
На вопрос, когда переворачивать и сколько жарить блины, универсального ответа никто не даст. Это зависит от многих параметров: плиты, жара, сковороды, толщины блина. Когда жарите блин с первой стороны, верхняя сторона должна покрыться матовой пленкой, не должно быть видно жидкого теста, возможно появление маленьких дырочек. Определить готовность можно по внешнему виду: когда блин подрумянился снизу и легко отходит от поверхности сковороды, можно снимать и смазывать маслом.
Не расстраивайтесь, если у блинов сразу после выпекания получаются сухие и ломкие края. Аккуратно складывайте их в стопочку, промазывая каждый новый блин сливочным маслом. Следующий горячий блин будет «укрывать» предыдущий, смягчая его поверхность.
Виды блинов
Существует несколько типов блинов. Самые популярные сегодня — тонкие кружевные блины. Они универсальны и подходят для фарширования и приготовления блюд с участием блинов — тортов, рулетов.
Второй вид — более пышные, дрожжевые блины. Вместо дрожжей в тесто можно добавить немного кефира (50 мл на 1 л молока) или ряженки — получатся блинчики с привкусом топленого молока. Такому тесту нужно дать расстояться в тепле, начнется процесс брожения (как и при добавлении дрожжей), оно немного поднимется. Такие блины будут пузыриться на сковороде и получатся пористыми, более толстыми. Вкус у них тоже особый, с кислинкой. Они подойдут для подачи с вареньем, сгущенкой, сметаной и другими добавками.
Третий вид я называю пышки, они же оладьи. Их можно приготовить и с дрожжами, и с кефиром, просто в других пропорциях. На литр молока понадобится 200 мл кефира и еще 200 дополнительных граммов муки, тесто должно быть консистенции густой сметаны. Его нужно оставить в тепле уже на пару часов и только потом жарить оладьи.
Блины с припеком
Слово «припек» в названии отсылает к способу приготовления: блины припекают на сковороде с обеих сторон с какой‑нибудь начинкой. Для этого лучше всего подойдут варианты теста для более толстых блинов или даже пышек. Блюдо было очень популярно на Руси, ведь оно сытное и простое в приготовлении.
Классические варианты начинки — вареное яйцо, зелень, рубленые жареные грибы, овощи. Вкусными получаются такие блины со слабосоленым лососем, курицей, хорошей тушенкой, солеными огурцами. Можно добавлять крупы — перловку, пшенку.
Подробности по теме
Как солить красную рыбу дома и почему она получается лучше, чем в магазине
Как солить красную рыбу дома и почему она получается лучше, чем в магазине
Начинки для блинов и блюда с ними
Вариантов блюд с блинами и начинок очень много, дайте волю фантазии. Всем известные блины с мясом готовят двумя способами. Первый — с рассыпчатой начинкой из жареного фарша. Второй — когда мясо для начинки предварительно отваривают и уже его прокручивают через мясорубку, часто добавляя жареные морковку и лук. Такая начинка получается более плотной и однородной консистенции, но не такой сочной, как первая.
Сладкие блины с творогом получатся вкуснее, если смешать творог с сыром маскарпоне или сметаной и сахаром. Можно добавить ванильный сахар, консервированный персик. Очень быстрый и простой вариант сладкой начинки — завернуть в блин тертое свежее яблоко с сахаром.
Если в тесто добавить сухих итальянских трав (базилик, тимьян, орегано и т. д.), а в качестве начинки — моцареллу и помидоры, получится итальянская версия блинов.
Отдельная история — блинные торты. Они бывают как сладкие с шоколадным, заварным или сметанным кремом, так и сытные — например, печеночный торт. Его приготовление занимает приличное количество времени, а вкус — на любителя, но поклонников у этого блюда достаточно.
Ну и, конечно, не стоит забывать о классике — блинах с красной икрой и слабосоленой красной рыбой.
Сколько и как хранить блины
Блины не стоит убирать в холодильник, это негативно скажется на вкусе, они станут плотнее и суше. Можете спокойно оставлять их при комнатной температуре под пищевой пленкой на 2–3 дня. Кстати, разогревать блины тоже нужно правильно: перед тем как поставить блины в микроволновку, плотно накройте их пленкой.
Домашний рецепт тонких блинчиков Максима Тарусина
Ингредиенты
— Молоко — 1 л
— Яйцо — 3 шт.
— Мука — 350–400 г
— Сахар — 70–100 г
— Растительное масло (подсолнечное) — 125 г
— Соль — щепотка
— Сливочное масло для смазывания
01
Лучше предварительно просеять муку, чтобы обогатить ее кислородом. Разбить в глубокую чашу яйца, хорошо перемешать венчиком или миксером на маленькой скорости. Добавить сахар и соль, снова хорошо перемешать.
02
Постепенно влить молоко, постоянно помешивая.
03
Небольшими порциями добавить муку, каждый раз тщательно перемешивая венчиком или миксером.
04
Убедиться, что в тесте нет комочков. Постепенно ввести масло, перемешать до однородности. Если комочки остались, можно процедить тесто через сито.
05
Сковороду хорошо разогреть на среднем огне и смазать маслом.
06
Налить половником тесто в центр сковороды и круговым движением на весу равномерно распределить. Важно делать все быстро, чтобы тесто успело разлиться по поверхности.
07
Жарить с одной стороны до тех пор, пока не исчезнет жидкое тесто. Верхняя поверхность должна покрыться легкой пленкой, могут появиться мелкие дырочки. Перевернуть и жарить с другой стороны до румяности.
08
Снять с огня, выложить на тарелку и смазать блин сливочным маслом.
09
Повторить все то же самое со следующими блинами, перед каждым смазывая сковороду растительным маслом.
Подробности по теме
Рецепт рождественского кекса, который нужно готовить уже сейчас
Рецепт рождественского кекса, который нужно готовить уже сейчас
Правильная разница температур возврата и подачи?
Исходя из этой информации, МОЖНО определить следующее:
Наружная точка росы при 84F / 63% составляет 70F. Без осушения это означает, что точка росы в помещении также будет иметь тенденцию к 70F. Тот факт, что ваш нижний блок подает приточный воздух 54F, а верхний блок подает 61F, означает, что они удаляют некоторую влажность в помещении. По этим числам я могу «предположить», что влажность в помещении составляет 57% внизу и 73% наверху.
Перепад температуры в кондиционере никогда не будет постоянным. Они рассчитаны на удаление определенного количества БТЕ. По сути, происходит то, что они сначала удаляют явное тепло, вплоть до точки росы возвратного воздуха. Затем они удаляют явное И скрытое тепло, пока не достигнут своей мощности в БТЕ (приблизительно — мощность будет варьироваться в зависимости от внутренних и внешних различий). Из-за того, как это работает, без каких-либо других изменений, температура приточного воздуха будет варьироваться в зависимости от того, сколько влаги содержится в возвращаемом к агрегату воздухе.
Эти отношения в некоторой степени можно настроить, регулируя поток воздуха через агрегат. более низкий кубический фут / тонну приведет к удалению большего количества скрытой влаги при одновременном снижении общего теплового КПД. Более высокое значение кубических футов в минуту / тонну приведет к меньшему удалению влаги, но более высокому тепловому КПД. Где вы находитесь? В традиционно более сухом климате единицы должны быть настроены на более высокие кубические футы в минуту / тонну, поскольку удаление влаги обычно не требуется. Например, на западном побережье пик обычно выходит за пределы точки росы 55-60F.При этой точке росы для достижения хорошего уровня комфорта необходимо очень небольшое удаление влаги. В настоящее время западное побережье только-только выходит из периода нехарактерно влажной погоды (точка росы в минувшие выходные была ниже 70-х), поэтому большинство конструкций, вероятно, изо всех сил пытались удалить влагу (если только дома не были хорошо запечатаны). Если вы находитесь в этой области, исправление вполне может подождать неделю.
Все это возвращается к ответу jtrammel выше. Колебания внешнего уровня влажности означают, что тем лучше герметичность конструкции становится все меньше и меньше.Если у вас высокая протечка, на вас гораздо больше повлияют перепады влажности снаружи. Герметизация дома, и особенно блоков / воздуховодов, расположенных на чердаке, почти всегда улучшает работу системы. Если системе приходится постоянно бороться, чтобы удалить ту же самую влагу, которую она по существу втягивает в конструкцию из-за утечки в воздуховоде, это безвыходная ситуация, которая может быть не так заметна в более сухую погоду.
Все о напряжении: когда использовать 120 В по сравнению с 240 В для изделий с подогревом пола
Когда дело доходит до напряжения, большинству из нас не нужно много думать об этом, пока мы не поедем за границу или не сделаем покупки для крупной бытовой техники.Но при выборе ковриков или кабелей для теплого пола важно иметь базовое представление о напряжении, чтобы вы могли найти правильный продукт, который обеспечит вам долгие годы безотказной работы. Но как выбрать между 120 В и 240 В? Вы можете обратиться к онлайн-форуму и получить доброжелательный, но плохой совет, который может привести к дополнительным расходам. Вместо этого прочтите это руководство, которое поможет вам выбрать правильное напряжение для вашего проекта теплого пола.
Напряжение такое же, как у мощности?
№ . Номинальное напряжение продукта не указывает, сколько энергии оно потребляет.Напряжение — это просто разница в потенциальной электрической силе между двумя точками. Но что это значит? Часто используется аналогия, чтобы сравнить электричество с водой в ваших трубах дома. Вода внутри вашего водонагревателя почти не движется, пока вы не откроете кран. Когда вы включаете горячую воду в кране, вода течет из водонагревателя по трубам в раковину. Давление воды — это напряжение (В), управляющее скоростью и силой, с которой вода вытекает. Количество протекающей воды будет силой тока (I).А мощность (P) в ваттах — это напряжение, умноженное на силу тока, что указывает на потребляемую мощность. Эта полезная формула позволяет рассчитать ватт: P = V x I.
Верно ли, что изделия на 240 В выделяют больше тепла, быстрее нагреваются, дешевле в эксплуатации и работают более эффективно, чем при 120 В?
Нет, нет, нет и нет . Это большое заблуждение, которое всплывает на форумах в Интернете. Допустим, вы берете две системы матов одинаковой площади в квадратных футах, одну 120 В, а другую 240 В.Если они спроектированы с одинаковой мощностью ватт на квадратный фут (отраслевой стандарт — 12 Вт / кв.фут), оба продукта будут потреблять одинаковое количество ватт и потреблять одинаковую мощность. Это связано с тем, что система на 120 В потребляет вдвое больше ампер на квадратный фут, чем система на 240 В, а система на 240 В потребляет половину ампер на квадратный фут системы на 120 В. Закон Ома гласит, что при уменьшении напряжения пропорционально возрастают токи. Например, предположим, вы хотите отапливать площадь в 100 квадратных футов. Согласно спецификациям производителя, мы знаем, что обе системы потребляют около 1200 Вт, и нам известно напряжение, поэтому мы находим усилители по формуле: V x I = P или P / V = I.(Эта формула является частью закона Ома, который также требует значения сопротивления R ):
240 В 120 В
1200 Вт / 240 В = 5,0 А 1200 Вт / 120 вольт = 10 ампер
Таким образом, хотя 240V звучит так, будто у него вдвое больше мощности, он генерирует такое же количество тепла (ватт) на квадратный фут, что и система 120V, нагревается с той же скоростью и будет стоить примерно столько же за квадрат ногой для обогрева пола.А для стандартных источников питания на 120 и 240 В соответствующие продукты одинаково эффективны (от 120 до 120 В против 240 В против 240 В).
Должны ли кабели или маты соответствовать напряжению источника питания?
Есть . Ниже мы рассмотрим почему, но если есть один важный вывод о напряжении и тепле пола, это то, что напряжение вашего мата или кабеля должно как можно точнее соответствовать напряжению вашего источника питания. Почти во всех домах в США и Канаде есть электрические панели на 120 и 240 В переменного тока.Если вы хотите использовать существующую схему, выберите то, что доступно. Если вы используете новую электрическую цепь, а пол с подогревом меньше 120–150 квадратных футов, мы всегда рекомендуем 120 В. Вы можете выбрать 240 В для новой цепи для небольших участков, но это будет стоить вам дороже и займет дополнительный слот на вашей панели. В общем, площадь обогреваемой площади является одним из основных факторов при выборе продуктов на 120 и 240 В, о которых мы поговорим дальше.
Так зачем выбирать систему на 240 В вместо 120 В и наоборот?
At Warm Your Floor мы рекомендуем системы на 120 В для отапливаемых помещений менее 150 квадратных футов (при 12 Вт / кв.фут) и системы на 240 В для отапливаемых территорий более 150 квадратных футов.Причина этого в том, что один термостат может регулировать 15 ампер. Используя цифры в предыдущем вопросе, системы на 120 В потребляют более 15 А на площади 150 квадратных футов, поэтому производители предлагают системы на 240 В для больших площадей. Используя приведенный выше пример, система на 240 В может нагревать до 300 квадратных футов и по-прежнему управляться одним термостатом.
Иногда источник питания потребителя имеет нестандартное напряжение. Некоторые товары для улицы Warm Your Floor можно заказать у производителя (SunTouch и Nexans — два) в соответствии с конкретными требованиями.Это подводит нас к следующему вопросу…
Что происходит, если номинальное напряжение продукта не соответствует напряжению источника питания?
Мы рассмотрели тот факт, что вам нужно согласовать напряжение источника питания с напряжением коврика, но что произойдет, если коврик на 240 В будет подключен к источнику питания на 120 В?
Коврик SunTouch мощностью 12 Вт на квадратный фут выделяет только 25% тепла. Это будет неэффективно для обогрева пола.
Обратный случай, подключение продукта 120 В к источнику питания 240 В, приведет к перегрузке системы, вызывая повреждение мата и термостата, преждевременный выход из строя и дорогостоящую переустановку:
За счет увеличения тепловой мощности в 4 раза по сравнению с нормальной!
Но в особых случаях может потребоваться рассогласование напряжений между источником питания и изделиями для теплого пола.Стандартные напряжения, которые несет Warm Your Floor, составляют 240 В и 120 В, но у некоторых клиентов есть внутренние блоки питания с номинальным напряжением 208 В. В этом случае изделие с более высоким напряжением и номиналом 240 В может быть подключено к источнику питания с более низким напряжением на 208 В, но выделяемое тепло (ватт на квадратный фут) будет уменьшено на 25 процентов при работе на 75% мощности. Чтобы найти это число, мы разделим меньшее напряжение на большее и возведем результат в квадрат:
(208 В / 240 В) ² = 0,75 = 75%
Чтобы компенсировать это сокращение на 25%, некоторые производители рекомендуют располагать кабели немного ближе друг к другу, поэтому для обогрева меньшей площади потребуется больше кабеля.Но этот метод ограничен максимальной нагрузкой на термостат 15 А. И это работает не со всеми продуктами, поскольку некоторые производители требуют определенного расстояния между кабелями. Мы можем порекомендовать продукты для теплого пола, которые обеспечивают большую мощность ватт на квадратный фут, чтобы компенсировать это снижение. Но обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который поможет вам спланировать компоновку, которая безопасно и эффективно отвечает вашим потребностям.
Есть еще вопросы? Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам найти подходящие продукты для вашего проекта теплого пола.
Какая идеальная температура для кошки? — Статьи
TheCatSite
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Какая действительно лучшая температура для кошачьей комнаты? У большинства кошек есть излюбленное место — подоконник, верхушка кошачьего дерева или прямо в дверном проеме. Они часто следуют за солнцем и почти нагреваются до шипения.
Кошки любят и могут переносить более высокие температуры, чем собаки и некоторые люди. Участник форума TCS Арлин говорит: «Если у вас нет других домашних животных в квартире, вы можете держать ее в тепле (85–90), и кошкам не будет неудобно, пока воздух движется.Кошки гораздо лучше переносят жару, чем другие домашние животные ». Если можно оставить приоткрытыми окна и включить вентилятор, воздух будет циркулировать и поддерживать в комнатах равномерную температуру.
Скраффи, также участник форума TCS, говорит, что она установила свой кондиционер на 70, но высокие счета за электроэнергию заставили ее задуматься. Она с облегчением узнала, что большинство участников форума устанавливают температуру 78 или чуть выше, когда уходят на день. KKH выбрала 78, но говорит, что ее кошка Ку Ку мяукает, когда включается кондиционер, как бы говоря, что она мерзнет.
Оценка уровня комфорта вашей кошки

Abby by AbbysMom согревает в позиции пончика

Эбби «раскрывается» в теплую погоду — by AbbysMom
Некоторые кошки голосят и быстро выражают дискомфорт. Если ваша кошка постоянно мяукает в определенное время дня, а вы исключили другие причины, учитывайте комнатную температуру.
Кошки инстинктивно компенсируют это, выбирая более прохладное или более теплое место. В летнее время вы можете заметить, что кошка ищет тенистые комнаты с кондиционерами, лежа на голом полу, на стуле или полке.Зимой она с большей вероятностью получит солнечный свет, проникающий через окно, и устроится на диване, желательно между складками теплого пледа.
Положение тела кошки также может помочь вам оценить, насколько ей тепло или холодно. Когда кошка мерзнет, она склонна сворачиваться калачиком или подносить конечности — лапы, хвост и морду — к сердцевине своего тела. Типичные позы — круглый пончик или «кошачий хлеб». Когда кошке слишком жарко, она с большей вероятностью растянется, выставив на воздух как можно больше тела.
Всепогодные насадки
Миска для воды обязательна в любое время, но особенно в жаркие дни. Если температура повышается, положите кубики льда в миску и дайте Китти поиграть с кубиками, чтобы она остыла, а также выпейте прохладительный напиток, пока лед тает. Доступ в ванную позволит Китти расслабиться на кафельном полу, в ванне или раковине.
Зима, как тебе холодно?
Китти будет жаловаться на все, что ниже 60, а некоторые еще до того, как оно опустится. Подготовьте ворсистые одеяла или палатку, чтобы Китти могла прижаться к ней.Ночью многие понижают термостат, иногда до 55 градусов. Электрическое одеяло или его уменьшенная версия размером с халат, положенное в изножье кровати, согреет Китти и человеческие ноги в тепле.
Летом холодный напиток помогает регулировать внутренний термостат Китти. В более холодную погоду согрейте ей еду. Существуют бульоны с низким или нулевым содержанием натрия, которые согревают Китти, как горячего супа согревает человека. Пресная вода комнатной температуры тоже приветствуется.
У старых кошек часто меньше жира, и им нужны дополнительные одеяла, чтобы согреться.Хронически больные кошки или кошки, страдающие от старости и жесткости суставов, оценят грелку для постели — поищите в магазинах зоотоваров. Грелки не потребляют много энергии, но будут замечательно чувствовать себя охлажденной кошкой.
Также подумайте о няне для домашних животных, если вас не будет больше пары дней. Сиделки любят проводить время с Китти во время визита, но это труднее сделать, если в доме жарко и душно или холодно и непривлекательно. Китти также с большей вероятностью будет прятаться и не захочет выходить в гости.Натурщицы хотят проверить общее состояние здоровья и счастья Китти, поэтому важно, чтобы кошка была на виду.
Если вы приходите с работы домой, вам не нравится температура, Китти тоже. Цифровой термостат, который можно запрограммировать, — хороший способ снизить счет за электроэнергию. В качестве эксперимента в первый месяц понизьте температуру всего на пять градусов и посмотрите, как это повлияет на стоимость. Соответственно, можно внести коррективы. Защита окон и дверей от непогоды также поможет Китти чувствовать себя комфортно, пока вас нет.
В целом, постоянная температура требует меньше энергии, чем подъем / опускание термостата, и делает кошку счастливой.
Комментарии? Оставьте их, используя форму ниже. Вопросов? Пожалуйста, используйте для этого кошачьи форумы!
Внешнее отопление | Подрядчик
Батарея заходит в бар. Бармен кричит: «Эй, не начинайте здесь ничего!»
Так вот, я тоже не хочу здесь ничего начинать. Но я просто должен сказать следующее: иногда установка лучистых труб в пол не всегда является лучшим вариантом для любого применения лучистого отопления.
Я уверен, что вы думаете про себя: «Погодите! Хочу тёплых пальцев ног! Поэтому в первую очередь я установил в пол лучистое отопление. Теперь ты говоришь мне, что я не собираюсь согревать пальцы ног ?! »
Позвольте мне объяснить.
Предположим, у меня есть дом, и я хочу добавить к нему лучистое тепло.
· Подвал уже закончен, поэтому у меня нет легкого доступа к балкам пола, чтобы добавить трубы. Так что этот вариант отсутствует.
· Я мог установить трубы поверх существующего пола в полудюймовых фанерных панелях под названием Quik Trak®, которые имеют 5/16-дюймовые желобчатые каналы для труб.Но если у вас есть дорогие паркетные полы или плитка под ними, вам определенно не захочется их закрывать.
· Даже в некоторых новостройках в наши дни в балку перекрытия уходит так много материала, что установка труб под полом все равно может не сработать.
А есть еще один вариант.
Предположим, у нас есть дом площадью 3000 кв. Футов. Расчеты теплопотерь показывают, что для этого требуется 15 БТЕ / час / фут2. Используя современные строительные нормы и правила со стенами R-19 и потолками R-43 и R-2.7 стаканов, мы знаем, 15 BTU / квадратный фут — довольно нормальное число. (Эта цифра означает, что в самое холодное время года этому дому потребуется 45 000 БТЕ, чтобы обогреть его до желаемой уставки термостата, которая в этом примере составляет 68 ° F).
Для этого мне понадобится правильная температура поверхности пола (см. Рисунок 1). Формула для определения температуры поверхности пола (Fst):
Fst = (БТЕ / час / фут2 ÷ 2) + уставка термостата
Используя теплопотери в 15 БТЕ / ч / фут2 и заданное значение 68 ° F, формула будет выглядеть так:
Fst = (15 ÷ 2 = 7.5) + 68 ° F = 75,5 ° F
Fst = 75,5 ° F
Если вам не нравятся формулы, вы можете вместо этого использовать диаграмму «Теплый пол» на Рисунке 2.
Это означает, что при самой холодной температуре года температура поверхности пола должна быть 75,5 ° F, чтобы внутренняя температура составляла 68 ° F. И при такой температуре поверхности пола он будет производить 15 БТЕ / час / фут2. Поджаренный… но это «поджаренный на пальцах»?
Итак, вот в чем проблема. Температура пола 75,5 ° F — не совсем та температура, которую хотят «поджаренные пальцы ног».Температура поверхности пола всего на несколько градусов выше уставки термостата. И это всего на несколько градусов ниже средней температуры поверхности вашей кожи, которая составляет около 83 ° F.
По мере того, как дома становятся все плотнее и плотнее, требуемое количество БТЕ / час / фут2 уменьшается, что снижает температуру поверхности пола, что, в свою очередь, означает, что температура поверхности пола становится все ближе и ближе к настройке термостата. Полы не будут холодными, как приточный воздух, но и не будут иметь температуру 80 ° F, как ожидают некоторые люди.
Итак, есть ли альтернатива? Да. Поставьте лучистое отопление на стену или потолок! Есть несколько преимуществ установки лучистого отопления в этом типе применения.
Преимущество 1: сияющие стены и потолки поддаются ремонту, так как нам не нужно ничего беспокоить на полу или под полом. Кроме того, если домовладельцы позже решат застелить пол ковровым покрытием, это не повлияет на работу системы отопления, как если бы труба была в полу.
Добавление коврового покрытия в системы лучистого теплого пола может повысить температуру воды в подаче до 60 ° F. В некоторых случаях температура подаваемой воды может стать настолько высокой, что конденсационные котлы перестают конденсироваться, что снижает их эффективность.
В качестве дополнительного преимущества размещение мебели также не влияет на потолочные или настенные системы лучистого отопления.
Преимущество 2: Поскольку мы не прокладываем трубы под полом, мы можем повысить температуру подаваемой воды еще на 20 ° F, чтобы увеличить тепловую мощность, не опасаясь деформировать какой-либо красивый деревянный пол.Это означает, что мы можем получить необходимую производительность, установив меньшее количество излучающих панелей.
Поскольку мы можем использовать температуру поверхности панели до 100 ° F (иногда выше, чем температура за бортовой доской на излучающей стене), это значительно повысит наши тепловые характеристики. Посмотрим сколько.
Начнем с того, что переименуем «температуру поверхности пола» в «температуру поверхности панели» и обозначим его сокращенно: Pst.
Мы будем использовать следующую формулу для расчета ожидаемого выхода:
БТЕ / ч / фут2 = (Pst — уставка) x 1.1
БТЕ / час / фут2 = (100-68) x 1,1 = 35,2 БТЕ / час / фут2
Полученные 35,2 БТЕ / ч / кв. Фут более чем вдвое превышают мощность лучистого теплого пола на квадратный фут. И становится еще лучше, когда мы устанавливаем его на стене, например, за обшивкой.
Тогда формула принимает следующий вид:
БТЕ / ч / фут2 = (Pst — уставка) x 1,4
БТЕ / час / фут2 = (100-68) x 1,4 = 44,8 БТЕ / час / фут2
Практически в три раза больше, чем у теплых полов (45 против 15)! Представьте себе комфорт, который вы могли бы получить, установив излучающие панели за стенками душевой кабины.Вы знаете, каково прикоснуться к одной из этих холодных стен, когда вы принимаете душ? Бррррр! С сияющими стенами за цементной доской вас накроет роскошное тепло (см. Рис. 3).
Преимущество 3: поскольку трубы в излучающих стенах и потолках имеют гораздо меньшую массу, чем трубы, установленные в бетоне, первые намного быстрее реагируют на изменения температуры. Это важно, если домовладельцы хотят использовать понижающие термостаты.
Эти термостаты обычно не рекомендуются для систем с большой массой, потому что восстановление после выхода из спада занимает очень много времени.Кроме того, это приложение с малой массой также помогает предотвратить перегрев, который может произойти с некоторыми системами с большой массой из-за солнечной энергии весной и осенью.
Преимущество 4: Сияющие стены и потолки нагревают мебель немного выше температуры воздуха. Помните, что лучистое тепло не теряет свою энергию, пока не ударяется о предмет. Солнце находится в 93 миллионах миль от Земли и излучает лучистое тепло. Он проходит через космос, не теряя тепла, пока не достигнет Земли. (Хорошо, что солнце светит во все стороны.Если бы вся его энергия была направлена на Землю, она бы испарила планету за секунды!)
В случае лучистых потолков и стен энергия направляется прямо на предметы в комнате, поэтому полы будут нагреваться немного выше температуры воздуха в комнате. Это может быть не «поджаренный» теплый, но определенно более комфортный, чем температура пола в системах с приточным воздухом.
Установка светящейся стены
Обычно рекомендуется, чтобы высота излучающей стены была менее четырех футов, чтобы домовладельцы не забили гвоздь для изображения в трубу.На рисунке 4 показано, как излучающие трубки могут быть закреплены на стене. Это отличное приложение для использования сияющих стен за обшивкой с поручнем для стульев.
Трубка проходит через пластину порога пола и распределяется вперед и назад по каналам в фанере. Если в стене есть электрическая распределительная коробка, трубку можно легко проложить вокруг коробки с помощью маршрутизатора.
Установка лучистого потолка
Лучистые потолки можно установить прямо на существующий гипсокартон, например, в качестве реконструкции.Существует множество способов установки, например, фанерные панели, упомянутые выше; экструдированные алюминиевые панели, которые можно крепить к потолку; или панели из пенопласта, которые имеют канавки для размещения трубок. Обратитесь к производителям, чтобы найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Они также предоставят инструкции по установке вместе со своими продуктами, чтобы получить надежную систему лучистого потолка.
Определение тепловой мощности
Предположим, у нас есть 10-фут.х 15 футов. комната (150 кв. футов) с потерей тепла 15 БТЕ / ч / кв. Это будет означать, что вам понадобится источник тепла мощностью 15 БТЕ / час / кв.фут x 150 кв.футов, или 2250 БТЕ · ч. Ваш источник тепла должен обеспечить 2250 БТЕ для обогрева этой комнаты до расчетной наружной температуры. Поскольку я могу получить 45 БТЕ / ч / фут2 при температуре поверхности панели 100 ° F на стене, математические расчеты будут выглядеть так:
2250 ÷ 45 = 50 квадратных футов обогреваемой стены.
Поскольку я не хочу подниматься выше четырех футов, я делю 50 на 4, что равняется 12.5 погонных футов обогреваемой стены, что составляет 4 фута. высокая.
Я бы установил обогреваемую стену на внешней стене (так как именно там будут мои теплопотери). Если 15-фут. стена оказалась внешней стеной, я бы сделал все 15 футов. в обогреваемых панелях 4 фута. высокая, что позволит мне еще больше снизить температуру подаваемой воды, что даст мне немного лучшую экономию на счетах за топливо.
Итак, вот оно. Более легкий ремонт. Эффективная и приемлемая тепловая мощность. Меньшая масса для быстрого отклика.Не беспокойтесь об изменениях напольного покрытия — и все же полы более удобны, чем принудительный воздух.
Знаете, в конце концов, это не такая уж необычная идея!
Буду признателен выслушать ваши мысли, идеи и рассказы. А пока, с наилучшими пожеланиями и удачного отопления.
Стив Свонсон — национальный тренер Академии Uponor. Он активно приветствует комментарии читателей, с ним можно связаться по адресу [email protected] .
Невидимая проблема с изоляцией воздуховодов
Если вы немного разбираетесь в строительной науке, вы, несомненно, видели множество проблем, возникающих с системами распределения воздуха.Воздуховоды просто не получают должного внимания в большинстве домов, отчасти потому, что они скрыты от глаз. Я довольно много писал здесь о воздуховодах и показал проблемы, возникающие из-за плохой конструкции и монтажа. Все мы знаем, насколько глупы некоторые из этих проблем. (См., Например, охладитель пива системы воздуховодов.) Итак, сегодня я собираюсь поговорить о проблеме, которая кажется невидимой: неадекватная изоляция воздуховодов даже при идеальной конструкции и установке.
Хорошо, может быть, дизайн не совсем идеальный.Если бы это было так, все воздуховоды находились бы в кондиционируемом пространстве. Это было бы разумно и сделало бы изоляцию воздуховодов практически неактуальной. Я говорю о доме с воздуховодами в безусловном пространстве, особенно на чердаке без кондиционирования.
Наш когнитивный диссонанс R-value
Я нахожусь в Джорджии (климатическая зона IECC 3), где в соответствии с нашим нынешним кодексом штата требуется R-13 для наружных стен, R-18 для перегородок чердаков, R-19 для полов и R-30 для потолков. Если мы помещаем воздуховоды в безусловное пространство, они должны быть изолированы либо от R-8 (если они находятся на безусловном чердаке), либо от R-6 (в любом другом типе безусловного пространства).
Вы когда-нибудь задумывались о разнице температур (дельта-Ts) между этими разными изолированными поверхностями? Давайте посмотрим, какими они будут в летний день дизайна здесь, в Атланте. Наружная температура будет 92 ° F. Температура в помещении будет 75 ° F. Пространства для ползания могут сильно различаться, в зависимости от того, сколько имеется надземной фундаментной стены, но обычно 85 ° F. Температура на чердаке составляет около 120 ° F, а температура кондиционированного воздуха внутри воздуховода составляет около 58 ° F. Таким образом, дельта-Ts будет:
.
Не знаю, как вы, но когда я смотрю на это, кажется, что мы, возможно, предписываем слишком низкую изоляцию для воздуховодов на чердаках без кондиционирования.Самая большая дельта-Т в доме имеет самое низкое значение R. Хмммм.
Какую нагрузку добавляет низкая изоляция воздуховода?
Как Кай Риссдал каждый день говорит на MarketPlace, давайте займемся числами. Я остановился на работе, которую мы выполняли несколько лет назад, чтобы поиграть с несколькими разными сценариями. Дом около 3500 квадратных футов, все на одном этаже. Все воздуховоды на чердаке. Согласно RightSuite (программное обеспечение, которое мы используем), воздуховоды подачи имеют площадь поверхности около 560 квадратных футов, а обратные каналы — 101 квадратный фут.Если рассматривать только сторону охлаждения, дополнительная нагрузка составит:
.
Изоляция воздуховода R-8 ==> 5227 БТЕ / час
Одна тонна кондиционирования воздуха равна 12 000 БТЕ / час, так что это будет почти полтонны (0,44) охлаждающей нагрузки.
А что, если у вас старый дом без изоляции каналов R-8? Или вы живете в штате, где не требуется R-8 на воздуховодах на чердаках? (Я смотрю на вас, штат Миссисипи и Алабама.) R-6 и R-4,2 — общие значения R для воздуховодов. Вот как получился бы дом из 3500 SF с такими:
Изоляция канала
R-6 ==> 6,305 БТЕ / час (0.53 тонны)
Изоляция воздуховода R-4.2 ==> 7 948 БТЕ / час (0,66 тонны)
Для дополнительной тепловой нагрузки цифры еще больше.
Некоторые другие факторы, которые следует учитывать
R-значения изоляции воздуховода, упомянутые выше, указаны на этикетке продукта. Как вы думаете, как часто вы получаете полную маркированную R-ценность? Даже при действительно хорошей установке, как на фото ниже, обычно есть сжатие на опорах.
Если вы вспомните суть моей статьи Flat или Lumpy , вы поймете, что любые сжатые области или места, где изоляция вообще не покрывает воздуховоды или ее эффективность снижена по какой-либо другой причине, приведут к большему нагреву. потеря.Вернитесь назад и посмотрите на потрясающий эффект неизолированного чердачного люка на среднее значение R для потолка, чтобы понять, что я имею в виду.
И еще есть вопрос, как определяется значение R на этикетке. Тем не менее, это тема, достойная отдельной статьи, поэтому все, что я скажу здесь, это то, что, когда продукт разложен для тестирования, а затем установлен цилиндрически, фактическое значение R, скорее всего, не такое, как указано на этикетке. Следите за новостями об этом.
Какие лекарства?
Чердаки без кондиционирования — худшее место для прокладки воздуховодов.Если вы столкнулись с этим как с одним из вариантов выбора нового дома или если он у вас уже есть в вашем существующем доме, вот несколько способов уменьшить потери в воздуховодах:
Выведите воздуховоды с чердака в кондиционированное пространство внизу. Это приведет к нулевой дополнительной нагрузке.
Инкапсулируйте чердак. Это не эквивалентно помещению их в кондиционированное пространство, поскольку у вас все еще будет дополнительная нагрузка на воздуховоды, но это намного лучше, чем их размещение на чердаке без кондиционирования.
Закопайте воздуховоды глубоко в изоляции.Вот что случилось с воздуховодами на первом фото этой статьи. Это одна из работ Майка МакФарланда в северной Калифорнии, где закопать воздуховоды — легкая задача. Во влажном климате закапывание воздуховодов может быть рискованной стратегией.
Замените свою канальную систему на бесканальные тепловые насосы с мини-сплит-системой.
Используйте гидравлическое распределение и держите все трубы внутри кондиционированного помещения. Используйте воду вместо воздуха для переноса тепла в кондиционируемое пространство или из него.
За последнее десятилетие мы получили новые дома, которые стали намного более эффективными благодаря нормам энергопотребления, которые требуют проверки на герметичность дверей и воздуховодов, улучшенных окон и более высокого уровня изоляции.Пришло время сосредоточиться на проблемах следующего уровня. А это значит, что пора заняться изоляцией воздуховодов более осмысленным образом, чем просто увеличить требуемое значение R до 8 для воздуховодов на чердаках.
Статьи по теме
Дело закрыто: вытащите воздуховоды кондиционера из чердака
Подземные воздуховоды Риск конденсации во влажном климате
Поднимитесь, уменьшите размер и установите эти воздуховоды в кондиционированное пространство
ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.
Сантехнические котлы | 2017-12-07 | phcppros
Водопроводные котлы; теперь это предмет большого спора! Кроме того, почти каждый человек, занимающийся обогреванием, считает свой способ наилучшим, и не смейте рассказывать им что-нибудь другое. Они могут воспринять это как прямое оскорбление. В их уме вы говорите им, что они всю жизнь поступали неправильно. Они знают, что это неправда, потому что их клиенты очень горячие.И поэтому они будут продолжать делать то, что делали раньше, и насмехаться над каждым, кто пытается сказать им иное.
Однажды вечером меня пригласили на вечеринку. Это было, когда я был моложе, чем сейчас, а это значит, что мне было едва исполнилось подросткового возраста. Как и у большинства других молодых людей того возраста, у меня были некоторые особенности, которые часто доставляли мне неприятности. Видите ли, я довольно давно изучал гидронику и самонадеянно считал, что все остальные в отопительном бизнесе умирают от желания узнать, что я узнал.Итак, я без смущения говорил о гидронике почти со всеми, хотели они это слышать или нет. Большинство, я полагаю, этого не сделали, но они отнеслись к этому вежливо. За исключением одного парня на вечеринке.
Эта вечеринка проходила в хижине на вершине Голубой горы, которая является частью Аппалачского горного хребта. Отсюда открывался захватывающий вид на долину Камберленд с высоты птичьего полета. Там было много замечательных людей, и, конечно же, я нашел там еще одного парня-отопителя и сразу же вовлек его в разговор о котлах.
Я спросил его: «А как вы прокладываете трубопроводы в своих котлах?»
Он сделал еще один глоток пива, вытер подбородок, принял вид знающего человека и продолжил рассказывать мне некоторые подробности о своем методе установки.
Я внимательно слушал, и когда он закончил говорить, я начал рассказывать ему о том, что я узнал, и о том, как правильно устанавливать котлы. Во время разговора я заметил, что его лицо потемнело и приобрело угрюмое телосложение. Неустрашимый, я продолжал, пока он внезапно не прервал меня.
«Вы хотите сказать мне, что знаете о котлах больше, чем старый сантехник, на которого я работаю?» он спросил. «Он занимается этим всю свою жизнь и знает почти все, что нужно знать о котлах! Он научил меня всему. Вы пытаетесь сказать мне, что он неправ? »
«Ну нет, — сказал я. «Просто …»
Не давая мне закончить фразу, он наклонился так близко, что я почувствовал запах алкоголя в его дыхании, и угрожающим тоном сказал: «Да, это так. Это именно то, что вы говорите! »
Я сделал шаг назад и попытался подобрать слова.Он выглядел так, будто был готов наброситься на меня.
После короткого, но неловкого момента молчания он усмехнулся и сказал: «Масляное тепло — лучшее тепло». После этой мощной изюминки он сделал еще один глоток пива, вытер капли со своего подбородка и направился прочь.
Этот опыт был для меня большим разочарованием, но он преподал мне урок. Не все хотят слышать о гидронике, особенно на вечеринке. И когда мы пытаемся поделиться знаниями о трубных котлах, от большинства людей требуется большая ловкость.И самое главное, не пытайтесь учить того, кто не хочет, чтобы его учили.
На протяжении многих лет я также узнал, что не существует «единственного способа» прокладки трубопроводов котлов, который всегда был бы правильным. То, как следует прокачивать котел, во многом зависит от того, к какой эмиттерной системе он подключен. Итак, вот один метод, который дал мне чудесные результаты.
Котлы чугунные со старыми радиаторами
Многие из этих старых чугунных радиаторных систем все еще существуют.Некоторые из них существуют уже почти 100 лет и до сих пор согревают жильцов, но кажется, что радиаторы служат дольше, чем котлы, и поэтому мы часто проводим замену котла в такой системе. Некоторые люди выбирают новый высокоэффективный конденсационный котел, однако большинство замен по-прежнему представляют собой чугунные котлы.
Первое, что приходит на ум при установке чугунного котла в радиаторную систему, — это «защита котла.”
Что такое защита котла, спросите вы?
Что ж, это работает так: чугунная радиаторная система обычно содержит много воды, и вы только посмотрите на все большие старые стальные трубы. Вся эта вода, сталь и чугун приравнивается к большой массе! Вся эта масса должна быть нагрета до того, как радиаторы начнут выделять тепло.
Итак, когда термостат впервые включает котел и насос, холодная вода будет поступать в обратку котла на некоторое время, прежде чем система нагреется. Это делает блок котла холодным и вызывает конденсацию дымовых газов как внутри котла, так и в дымоходе.Это нехорошо, потому что эти котлы и их дымоходы не предназначены для обработки конденсата. Конденсат кислый, с PH 3-4, и вызывает ржавчину чугунного котельного блока. Это также приведет к повреждению вентиляционного отверстия котла и, в конечном итоге, дымохода.
Как нам этого не допустить?
Рад, что вы спросили.
Есть несколько различных способов решения этой проблемы, и не все они равны по уровню эффективности и результирующей эффективности котла.
Для этого обсуждения предположим, что вы оказали тепловую нагрузку на здание и рассчитали котел в соответствии с фактической нагрузкой, а не подбирали его с учетом излучения или просто заменяли его на тот же размер, что и раньше. В конце концов, это лучший способ.
Первый метод и наименее эффективный для этого типа системы заключается в следующем.
Аквастат котла обычно имеет клемму ZC-ZR вместе с клеммами C1 и C2. Эти терминалы могут использоваться для управления насосом системы или насосами.При правильном подключении клеммы не будут активировать насосы до тех пор, пока котел не нагреется и не достигнет нижнего предела, установленного на аквастате. Как только это произойдет, насос включится, направит всю нагретую воду в систему и заменит ее холодной водой, возвращающейся из системы. Температура бойлера быстро падает, и насос снова выключается. Между тем бойлер, заполненный нагретой водой, которая была направлена в систему, начинает делать то же самое, что и горячая вода, когда она смешивается с более холодной водой; он пытается найти самое высокое место в системе.
Если у вас двухэтажный дом, вы обычно обнаружите, что эта нагретая вода сначала идет наверх. Это потому, что горячая вода легче, чем более плотная, холодная вода, и гравитация заставляет ее это делать. Этот процесс повторяется до тех пор, пока вся система не нагреется, а термостат не сработает. Это не очень эффективный способ запустить котел.
Второй метод — это шаг в правильном направлении. Он включает в себя все процедуры, описанные в первом методе, но добавляет еще одну функцию — байпасный контур с ручным балансирным клапаном.Что делает этот байпас, так это то, что часть возвратной воды проходит в обход котла и попадает непосредственно в подающую трубу котла. Это замедляет поток через котел и позволяет насосам оставаться включенными, а не включаться и выключаться, как описано в первом методе.
Обводная труба должна быть такого же диаметра, как подающая и обратная трубы котла. Чтобы настроить расход в байпасе, нужно начать с полностью открытым клапаном. Затем должны быть включены все зоны. Как только котел достигнет нижнего предела и включит насосы, начните медленно закрывать байпас, следя за температурой котла.Клапан должен быть закрыт, насколько это возможно, в то же время позволяя котлу оставаться выше нижнего предела и, соответственно, насосам оставаться под напряжением. Это приведет к меньшей цикличности котла и позволит системе эмиттера нагреваться более равномерно.
Однако это не добавляет полной защиты котла. Температура возвратной воды по-прежнему будет такой же, как и температура возвратной воды из системы. Это будет просто пониженная скорость потока, что может поставить в затруднительное положение неосторожного подрядчика по отоплению.Снижение скорости потока через котел также снизит общую мощность котла в БТЕ / час после того, как система будет нагрета. Аналогичным образом, мощность излучения также будет уменьшена из-за более низкой температуры воды, вызванной подмешиванием возвратной воды в подачу котла. Обычно это не проблема для этих систем, так как многие из них имеют чрезмерное излучение по сравнению с фактическими потерями тепла в здании. В этом случае радиаторы могут адекватно обогревать пространство с более низкой температурой воды. Если размер излучения установлен правильно и требуется более высокая температура воды, система может не обеспечивать необходимое тепло в самые холодные дни года.
Третий метод использует те же принципы, что и второй метод, но байпас позиционируется иначе. Этот метод обеспечивает лучшую защиту котла, поскольку он смешивает горячую воду из котла с обратной водой, возвращающейся из системы, тем самым повышая фактическую температуру обратной воды, поступающей в котел.
Но давайте посмотрим, что происходит в системе. Прежде всего, мы снизили скорость потока в систему за счет байпаса. Это означает снижение тепловыделения системы, но, что более важно, мы создали большую дельту-Т между температурами подаваемой и обратной воды.Обычно это плохо работает с этими радиаторными системами. Медленно движущаяся горячая вода быстро попадает в самые высокие радиаторы и превращает их в надежные излучатели тепла, в то время как самые низкие радиаторы терпеливо ждут своей очереди за теплом. И это произойдет, но не раньше, чем жильцы второго этажа начнут вынашивать план, как спуститься вниз и сорвать термостат со стены.
В двух словах, это приводит к неравномерному нагреву.
Идем дальше.
Давайте воспользуемся новым подходом и рассмотрим первичный вторичный трубопровод как наш четвертый метод.С помощью этого метода мы отделяем контур котла от контура системы и добавляем по насосу для каждого. Это обеспечивает полный поток как через котел, так и через систему, и позволяет создать точку смешивания на близко расположенных тройниках, которые соединяют контур котла с контуром системы.
Это отличный подход для зонированной системы в большинстве случаев. Он позволяет включать и выключать отдельные зоны, не влияя на скорость потока через котел. Например, предположим, что включается одна зона. В этот момент скорость потока в системе должна быть ниже, чем в котле.Когда это произойдет, питательная вода котла будет попадать в подающий тройник и разделять направления.
Некоторая часть нагретой воды уйдет в систему (равная расходу системы), а часть пойдет в противоположном направлении к обратному тройнику. В этот момент он смешается с возвратной водой из этой зоны и повысит температуру воды, возвращающейся в котел. Как видите, все идет отлично! Обеспечение защиты котла и поддержание полной мощности котла.
Но что происходит, когда все зоны требуют тепла одновременно?
Давайте посмотрим на это.Если все правильно подобрано и сбалансировано, общий расход системы должен равняться расходу в контуре котла. В этот момент вся вода, подаваемая в котел, входит в подающий тройник и направляется в систему. Аналогичным образом, вся возвратная вода из системы возвращается в возвратный трубопровод котла. В этом сценарии у нас нет никакой защиты котла. Как если бы близко расположенных тройников не было и котел был прямым трубопроводом.
Вы могли бы сказать: «Ну, этого никогда не случится.Все зоны никогда не посылают запрос на тепло одновременно ».
Я мог бы согласиться с вами, если бы сегодняшние тенденции совпадали с образом жизни прошлых лет. В последнее время кажется, что все настаивают на установке программируемых термостатов. И вы знаете, что они с ними делают, не так ли? Я тоже. Таким образом, два раза в день все зоны отправляют запрос на тепло в одно и то же время.
Так что же нам делать, спросите вы? Как мы можем улучшить ситуацию? Как мы можем обеспечить равномерное нагревание радиаторов, отделить расход системы от расхода котла, разрешить полную мощность котла и системы в БТЕ и одновременно обеспечить защиту возврата котла?
Ответ, как это обычно бывает, приходит из неожиданного места.И это вызвано тем, чего вы не ожидали — высокими затратами на электроэнергию. В последние годы мы неоднократно видели, как цены на нефть и сжиженный нефтяной газ резко зашкаливают. Это вызвало большой интерес к возобновляемым источникам энергии. Одной из таких систем, работающих на возобновляемых источниках энергии, является система биомассы. В этих системах обычно отсутствует точный контроль тепловой мощности котла, и поэтому требуется большой накопительный бак для хранения нагретой воды до тех пор, пока она не понадобится системе. Нагревание такого большого объема воды с помощью котла без конденсации породило изобретение смесительного устройства, предназначенного для подъема возвратной воды котла вместе с водой, подаваемой в котлы.
В этом пятом и моем предпочтительном методе у нас есть как байпас, так и первичный вторичный трубопровод через близко расположенные тройники. В этом приложении вы заметите, что на байпасе не установлен ручной балансировочный клапан. Байпас управляется предохранительным клапаном котла (термостатический смесительный клапан). Этот клапан управляется термостатическим элементом, предназначенным для поддержания температуры на выходе не ниже указанного значения. Это достигается за счет управления потоком в байпасе и потоком из возвратного тройника близко расположенных тройников.Он может полностью закрыть любой входной порт.
Итак, запустим холодную систему. Включаются насос котла и горелка; канал возврата системы к предохранительному клапану котла (BPV) полностью закрыт; и байпас полностью открыт. Весь поток из котла просто проходит через байпас и возвращается обратно в котел. Тем временем насос системы работает, и вся вода течет прямо через близко расположенные тройники без добавления тепла. Когда котел нагревается и температура возвратной воды достигает 130 F, BPV начинает медленно закрывать байпас и открывать возвратный порт системы, поддерживая возврат котла на 130 F.При этом некоторая часть горячей воды, подаваемой в котел, начинает поступать в подающий тройник, где смешивается с водой в системе. Это медленно увеличивает теплоту воды в системе и обеспечивает равномерное и постоянное повышение температуры всех радиаторов.
Этот процесс продолжается до тех пор, пока температура возврата системы не станет равной 130 F, после чего байпас будет полностью отключен, или пока не исчезнет запрос на нагрев.
Этот метод прокладки трубопровода дает немало преимуществ. Котел можно настроить для работы в режиме холодного пуска, то есть можно отключить нижний предел.По запросу на тепло котел достигает рабочей точки максимальной эффективности за считанные минуты. В этот момент блок должен быть максимально холодным, не вызывая конденсации дымовых газов.
В однозонной системе он будет работать в этом рабочем состоянии большую часть отопительного сезона. Только после того, как температура наружного воздуха станет достаточно низкой, чтобы потребовать более высокую температуру воды, котел начнет работать с повышенной температурой воды и немного меньшей эффективностью. В однозонной системе этот метод превосходит метод, при котором котел работает по кривой сброса наружного воздуха.Котел включается, когда есть потребность в тепле, и не выключается, пока потребность не будет удовлетворена.
Он также обеспечивает очень равномерный и постоянный нагрев всех радиаторов.
Это значит, что клиенты счастливы!
Идеальная температура ЦП в режиме ожидания
Cat 3126 Повышение производительности
Как заставить моего котенка перестать попрошайничать о человеческой еде
Tiny house Village, Washington State
Как включить дальний свет в Volvo S60
Adt7aio руководство по установке
45 C находится в пределах комфортного диапазона.Начните беспокоиться, когда он достигнет 70 или 75. Вы можете проверить загрузку процессора в режиме ожидания и сравнить со своим другом. У вас может быть пара программ, работающих в фоновом режиме, которых нет у него. Температура моего процессора составляет около 55 ° C в режиме ожидания! Когда я играю в какую-нибудь игру, температура достигает почти 70 градусов по Цельсию !! В моем городе сейчас очень жарко, и мой компьютер это чувствует! Я волнуюсь, это слишком высоко? Думаю, мой компьютер никогда не был таким горячим !!
Изготовленные на заказ чехлы для лодок wausau wi
похоронное бюро Ziemer
Accenture tdp salary reddit
Kel tec p3at accessories
Low fps modern warfare 2070 super
Температура холостого хода не имеет значения во всяком случае.Если евга считает, что это безопасно, то так и будет, по крайней мере, на срок гарантии. Установите какое-нибудь программное обеспечение для разгона, такое как msi, после того, как записывающее устройство evga precision xoc работает с картами, отличными от msi / evga. что касается процессора cpu-z должен работать. Привет, ребята, какие температуры процессора и графического процессора подходят для простаивающих ноутбуков? Модель ноутбука — Gigabyte p57x v6. 1070 работает при 54 градусах при просмотре 10 хром … У меня есть настройка на максимальную скорость моего вентилятора (4800 об / мин), когда я делаю это, через 1-2 минуты температура падает до 39-42 градусов для обоих процессоров и графических процессоров .
Ron paulpercent27s америка
2015 обновление звуковой системы chrysler 300
Купить тестостерон ципионат
Nacha file validator
Ks2 письменные задания pdf
Компьютер находится на подставке Я запускаю только Firefox и другие случайные фоновые утилиты. Как уже отмечалось, загрузка ЦП невелика. Я знаю, что существует миллион тем о температурах MBP, но я не могу понять, нормальная ли моя ситуация, поэтому, пожалуйста, простите еще один пост.20 сент.2019 г. · Итак, CPU Thermometer — определенно лучший инструмент для мониторинга ЦП, который вы можете использовать прямо сейчас. Core Temp. Что ж, если вы ищете простое в использовании и легкое программное обеспечение Windows 10 для проверки температуры процессора, вам нужно попробовать Core Temp. Угадай, что? Мини-инструменты работают в вашем системном трее и постоянно контролируют температуру …
Osu edm beatmap pack
Generac xt8500efi generator manual
Custom шкив-ремни
Скромное предложение цитирует quizlet
2-тактный микс stihl
Для некоторых температура должна быть подходящей для идеального ночного сна.Как правило, для оптимального сна рекомендуемая температура в спальне должна составлять от 60 до 67 градусов по Фаренгейту. Когда вы лежите в постели и пытаетесь вздремнуть, температура вашего тела снижается, чтобы засыпать — и предложенные выше температуры действительно могут помочь этому.
Подробнее
Предыдущая запись Минимальная толщина цементно песчаной стяжки: Минимальная толщина цементно песчаной стяжки СНиП
Следующая запись Паровой самогонный аппарат своими руками: Делать дома паровой самогонный аппарат
Добавить комментарий Отменить ответ
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Поиск
Поиск для:
Рубрики
Котел
Крыша
Облицовка
Обшивка
Окна
Отопление
Системы
Стены
Строительство
Схемы
Утепление
Фундамент
Разное
Copyright © 2024 Магазин "Мебель для Вас" (г. Сызрань) / Мебель для Вас. Все права защищены.
Карта сайта