Траншея под водопровод: нормы, требования, особенности работ
Траншея для водопровода – это особенный вид разработки грунта, нужный для прокладки инженерных коммуникаций – труб для транспортировки питьевой воды. Не обращая внимания на кажущуюся простоту данной задачи, при исполнении работ нужно выполнять ряд правил и норм.
Мы желаем поведать об этих правилах и оказать помощь вам осознать, как вырыть траншею под водопровод верно.
Прокладка водопроводного трубопровода
Актуальные методы
Современные строительные технологии предполагают два основных метода подземной прокладки водопроводных труб:
- Укладка водопроводной трубы в траншею. Наряду с этим методе перед монтажом трубопровода производится разработка грунта на расчетную глубину, подготовка основания, упрочнение стен траншеи. По окончании завершения укладки производится засыпка, а территория над территорией проведения работ облагораживается;
- Бестраншейная прокладка водопровода. Данный способ есть более прогрессивным и предполагает прокол почвы между двумя технологическими колодцами с последующей прокладкой трубы в полученное отверстие. Разработка грунта, засыпка и работы по благоустройству в этом случае не требуются.
Открытый (траншейный) метод укладки разрешает совладать с маленькими объемами работ своими руками с применением несложных инструментов:
- лопаты,
- лома,
- перфоратора и т.п.
Он хорошо подходит для загородных хозяйств, поскольку почва не покрыта асфальтом, застройка редкая, конкурентных коммуникаций и инфраструктуры фактически нет, следовательно, ущерб и последующее восст
uchebniksantehnika.ru
Мои и ваши рекомендации по копанию траншеи под водопровод
Борюсь со своим мега-проектом, копаю траншею в 120 метров для водопровода, ибо рельеф не позволяет заделать колодец, а скважину бурить дорого и рискованно.
Труба будет идти 32-я ПНД (наверно), а поскольку насос эжекторный, будет еще она труба, которая будет гнать воду назад, к скважине, в эжектор, тут труба будет на 25. Но сейчас не об этом.
Казалось бы, глупое дело, прокопать траншею, а нефига, без опыта и некоторых знаний будете копать вы ее вечность. Вот делюсь инфой, как ее копаю я. Вы можете добавить что-то свое, буду рад интересным мыслям по облегчению копания (от супер-лопат, до супер-машин).
Начинаем копать:
Из инструментов крепкая штыковая лопата и крепкая совковая, да и вообще, все должно быть крепким, но легким! 🙂
1. Первым делом снимаем дерн, в итоге намечаем путь, по которому будем копать траншею. Так будет уже морально легче и проще. Дерн снимаем штыковой лопатой, хорошо заточенной. Она рубит все, и корни, и дерн. Но лопату не берем «уставшую», варить ее уже бесполезно, все равно разлазится.
2. Копаем. Я снимаю уровень за уровнем, каждый уровень — один штык. Всего глубина траншеи не менее метра, сколько точно не знаю, но выше моего пупа))) А рост у меня 180, на пуп и ориентируюсь.
Штыковой бьем, совковой выбрасываем
В процессе копки пришел к выводу, что копать штыковой лопатой — дело неблагодарное. Приходится много раз нагибаться, захват грунта маленький. В итоге сильно устает спина, болит, не можешь выполнить норму, а норма — это 5 метров в день (я копаю за вечер, может часа 3, не знаю точно).
В итоге стал только пробивать слой штыковой лопатой, а уже рыхлые породы выбрасываю быстро и просто совковой лопатой, она берет уже как экскаватор, а благодаря удобному профилю, не нужно сильно гнуть спину, а это очень важно!
Пробивать попробовал сперва перед собой, но далеко так не пробьешь, зато сразу идешь и выбрасываешь совковой, что наковырял. Пробиваю минимум на штык, на самом деле еще плюс сантиметров 5. Но этот способ более утомительный, нужны сильные руки.
Более простой способ — идти задом, лопату загоняем ногой и рыхлим грунт, выбрасывать и наклоняться не нужно! Ну а далее, когда прорыхлили на штык по всей длине, залазим с совком и все выбрасываем.
Вообще при работе штыковой лопатой всегда идем задом, а при работе совковой — вперед.
Ширина
Ширина канавы — один из самых важных моментов, ее незначительное расширение приводит к сильному усложнению работ, так как грунта нужно выкопать много. Я начинаю копать канаву довольно широко, первый слой штыка полтора, потом все меньше и меньше, ко дну траншея сходится на ширину совковой лопаты. Если сделать канаву узкой по всей глубине, будет очень тяжело ходить, но самое главное — вы не сможете вытащить лопату «по кривой», будете все время цепляться за канаву. А поднять лопату перед собой в узкой канаве — тяжелое занятие.
В итоге канава имеет форму трапеции.
Особенности копания
Когда начал копать, стояла засуха, верхний слой был ну очень плотный, бил его долго и нудно. Везде у нас тут глина, земли сверху совсем мало, правда, на краю бугра было земли сантиметров 60 точно, видимо намыло.
Глубину выбрал в зависимости от климата, -30 у нас бывает редко, не думаю, что глина промерзнет даже на 50 см, не говоря уже за более чем метр. В крайнем случае, можно пользоваться активно водопроводом в критические дни и он точно не промерзнет.
Жду ваших предложений и мнений по поводу проекта.
Насос будет всасывающим, с эжектором, рассчитан на глубину всасывания 30 метров, перепад высот у меня не более 10 метров.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Глубина укладки водопроводных труб под землей в частном доме
Индивидуальные застройщики самостоятельно организуют водоснабжение своего хозяйства от колодца или скважины. Чтобы вода в магистрали не замерзала зимой, не нагревалась летом, необходимо правильно рассчитать, на какую глубину надо закапывать водопроводную трубу в частном доме. Заложение коммуникации в землю зависит от климата и иных факторов, каждый из них следует учесть при обустройстве системы водообеспечения.
Разрез водопровода в дом с колодца.
Строительные нормативы глубины
Правила обустройства систем водоснабжения для строительных организаций собраны в СНиП 2.04.02-84 – актуализированном сборнике норм, размещенном в СП 31.13330.2012. Базовым расстоянием для глубины заложения водопровода документом закреплена величина 0,5 м.
Этот размер служит нормативом, используемым при расчете удаления водовода от поверхности:
- расстояние от низа уложенной в траншею трубы до уровня промерзания грунта ≥0,5 м;
- заглубление магистрали в почву во избежание летнего нагрева питьевой воды в трубопроводе ≥0,5 м, считая от верхней отметки трубы;
- предохранение коммуникации от механических нагрузок, передаваемых наземным транспортом, осуществляется через минимальный пласт почвы 0,5 м.
Интервал промерзания земли устанавливают наблюдениями за фактической толщиной слоя мерзлоты в условиях холодной малоснежной зимы. При отсутствии статистических данных делают теплотехнический расчет. Пользуются также таблицами СНиП, в соответствии с которыми нулевая температура проникает в грунт северных регионов на 2-3,5 м, средней полосы – 1,2-2 м, южных районов – 0,5-1,2 м.
Если по каким-то причинам выкопать траншею нужной величины не получается, водопровод теплоизолируют или защищают от низких температур с помощью электрического кабеля.
Утепление водопроводной трубы под землей.
От чего зависит глубина
Уровень сезонной мерзлоты – основной фактор влияния на удаленность водной магистрали от поверхности земли, но не единственный. В расчете заглубления трубопровода участвуют иные обстоятельства.
Следует обращать внимание на такие факторы:
- Уровень расположения стыковочного узла магистрали и напорного водовода из подземного источника. Переход движения потока жидкости от вертикального к горизонтальному направлению осуществляется с помощью скважинного адаптера или через стенку кессона. Оба элемента оснастки устья водозабора предназначены для защиты воды от замерзания.
- Место расположения входного отверстия для коммуникации в фундаменте дома. Чем ниже находится проем, тем глубже будет траншея под трубопровод.
- Характеристика грунта по трассе канавы от источника до объекта водоснабжения. Глубина промерзания почвы в зависимости от ее состояния различается. Для территорий средней полосы цифры такие: в глинистых породах – 1,3 м, песчаных и рыхлых – 1,6 м, гравийных – 1,7 м, твердых каменистых – 1,9 м.
- Залегание грунтовых вод. При близком нахождении подземных течений от поверхности глубина траншеи уменьшается. Количество выпадающих осадков в заданной местности влияет на расчеты, поскольку грунтовые воды подпитываются дождевыми струями.
Чтобы система водоснабжения функционировала безаварийно в стабильном режиме, следует учитывать все перечисленные факторы. Повлиять на глубину заложения магистрали можно применением технических средств.
Защита от механических воздействий выполняется размещением труб в стальных гильзах большего диаметра, перекрытием водопроводов сверху бетонными плитами.
На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме – как правильно рассчитать
Отправной точкой для вычислений является информация о климатических условиях местности, на которой расположен земельный участок. Можно воспользоваться картой глубин промерзания.
Карта промерзания почвы в Московской области.
Дальнейшие действия заключаются в рассмотрении каждого из факторов влияния на глубину заложения магистрали:
- Определяется нормативная величина заглубления. Размер промерзания, взятый из карты, учитывает структуру грунта. Если используются иные источники, обращают внимание на характер почвы. Суглинки – распространенные в средней полосе страны горные породы. Для условий таких районов расчетная глубина составляет 1,3+0,5=1,8 м.
- Сравнивается удаленность днища кессона от устья скважины: она не должна быть меньше, чем полученная вычислениями величина. При невыполнении условия конструкцию оголовка углубляют до нормы. Другой вариант уменьшить расчетную глубину – применить теплоизоляцию или подогрев трубопровода.
- Измеряется расстояние точки прохода магистрали сквозь фундамент дома до земной поверхности. При несоответствии результата расчетному показателю место расположения отверстия изменяют. Если скважина находится на большом удалении от дома, учитывают перепад высотных отметок: по СНиП уклон трубопровода в сторону источника ≥0,001, на практике – 0,002-0,005. Минимальная разница глубин траншеи при длине 100 м составит 10 см: 1,8 м около дома, 1,9 м – у скважины.
Тепловые расчеты для неподготовленного человека сложны. Вместо теплоизолятора лучше использовать греющий кабель, оснащенный устройством регулировки теплового режима автоматическим или ручным способом. Прокладка проводника производится при монтаже трубопровода по всей длине магистрали.
С чего начать работы
Составление схемы расположения системы водоснабжения объекта – начальная стадия строительства водопровода. На эскизе изображают в масштабе расположение ветвей водоводов, заполняют спецификацию оснастки – размеры труб, фитингов, соединительных и запорных устройств. В описательной части указывают тип и мощность горных пород, слагающих участок трассы, глубину заложения магистрали. Информация необходима для комплектации системы оборудованием, планирования земляных работ и проведения ремонта в будущем.
Практические действия:
- Выровнять территорию в пределах строительной площадки, освободить от посторонних предметов.
- Разметить трассу прокладываемых участков трубопровода. Для маршрута дом-скважина натягивают шнур по оси будущей траншеи. Чтобы шпагат не мешал копать, его проекцию дублируют обозначением на земле подручными предметами, после чего снимают.
- Выкопать 2 шурфа сечением 100х100 см на расчетную глубину. Один около фундамента, другой – в месте примыкания канавы к оголовку скважины.
- Оборудовать выходные отверстия от сооружений присоединительными устройствами. Для выполнения работ монтажник спускается в шурф.
Следующий этап строительства – выбор способа проходки выработки. Копают вручную, если объем выемки грунта небольшой, или с помощью землеройной техники.
Как копать траншею под водопровод
Для проходки канав глубиной <1 м применяют малогабаритную технику – мотоблоки с навесными режущими насадками. Ширина щели под размещение трубопровода в результате оказывается равной 15-20 см.
Копка траншеи экскаватором с узким ковшом.
В интервале слоев 1-2 м используют более мощное навесное оборудование на трактор – бар, представляющий собой ленточный или цепной механизм с ковшами, армированными твердосплавными зубками. С помощью баровой машины формируют канаву с отвесными стенками шириной 30 см в твердых, мерзлых породах.
Траншеи для укладки труб в почву на глубину ≥2 м копают экскаваторами с узким ковшом: ширина рва получается 50 см. Если канава проходится вручную, необходимо соблюдать меры безопасности от возможного обвала стенок.
Основные правила при сооружении рва:
- Ширина дна по СНиП – ≥70 см. Практически требование часто нарушается: в целях сокращения объемов вынимаемого грунта полотно зауживают до 50 см.
- Масса земли, извлеченная из недр, размещается на расстоянии 2-3 м от границ выемки, чтобы под ее тяжестью не обрушились стенки выработки.
- Откосы канавы оставляют вертикальными в грунтах: глинистых – до глубины 1,5 м, особо плотных – 2,0 м. В остальных случаях при таком заглублении стенки траншеи выполаживают до естественного угла откоса горной породы.
По дну канавы отсыпают песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см, утрамбовывают и смачивают водой. После укладывают и подсоединяют трубы, делают пробный пуск. При отсутствии протечек выработку засыпают ранее вынутым грунтом.
Водопроводы изготавливают из металла и пластика. В первую группу входят изделия стальные – они устанавливались в постройках прошлого века, и оцинкованные, которые для питьевых систем не применяются: теряется качество воды. К пластиковым трубам относятся толстостенные рукава из полиэтилена низкого давления – ПНД.
При устройстве водоснабжения индивидуальных домов применяются преимущественно ПНД-трубы.
Рукав полиэтиленовый 350 мм бухта.
Они обладают достоинствами по глубине укладки в сравнении с металлическими магистралями:
- Теплопроводность пластика 0,3 Вт/мºС, у стали – 47. Способность удерживать тепло у ПНД в 150 раз выше, что делает возможным уменьшить глубину прокладки водопровода. Величина приближения рукава к поверхности рассчитывается по методике, изложенной в СНиП.
- Пластичность ПНД-трубы при высокой прочности. Разрешенное давление для оболочки – 1 МПа (10 атм). В случае аномально морозной зимы ледяная пробка растянет полиэтилен без нарушения целостности водопровода. Стальную трубу замерзающая вода разорвет.
Поставляются ПНД-трубы бухтами, в которых помещается 100, 150, 200 м рукава. Это позволяет производить монтаж протяженных участков водопроводов без стыков в подземной части. Присоединений потребуется 2: к шлангу скважинного насоса и к распределителю системы водоснабжения, установленному в доме. Из других преимуществ – коррозионная стойкость и гибкость ПНД. Последнее качество позволяет менять направление магистрали без применения фитингов.
Дистанция между двумя трубами под землей
Строительными нормами установлен запрет на размещение трубопроводов воды и бытовой канализации в одной траншее. В разных канавах прокладка ПНД-труб разрешается, если расстояние между ними ≥1,5 м.
Если пересечения двух коммуникаций избежать нельзя, водопровод располагают выше канализационной трубы на ≥20 см.
Минимальные дистанции водоводов до иных коммуникаций и сооружений:
- 2 м – газопровод высокого давления;
- 1,5 м – тепловые магистрали и канализация дренажная, ливневая;
- 1 м – трубопроводы газа низкого и среднего напора;
- 50 см – силовые кабели низковольтные и используемые для связи, в соответствии с ПУЭ.
Если кабельная линия изолирована пластиковой трубой, ее можно уложить в одну траншею с водопроводом, но выше него на ≥25 см. При этом передаваемое по кабелю напряжение <35 кВ. Места пересечений коммуникаций защищаются футлярами из стали и бетона, их уклоны должны быть односторонними.
vodasovet.ru
Как и на какой глубине прокопать траншею под водопровод
На чтение 6 мин.
Траншея под водопровод — сложное инженерное сооружение, которое обустраивают в соответствии со строительными нормативами. От правильности прокладки зависит срок эксплуатации магистрали и ее способность исправно функционировать в различных погодных условиях. Вырыть канаву можно самостоятельно без привлечения специалистов. Для того чтобы сделать это качественно, нужно ознакомиться с некоторыми нюансами, присущими этапу подготовки и непосредственному проведению данного процесса.
Траншея для водопроводаРасчет и планировка
Основной параметр, который определяет особенности предстоящего строительства, — глубина заложения магистрали. На данный показатель влияет несколько факторов, каждый из которых необходимо учитывать.
Перед тем как прокопать траншею под водопровод, необходимо рассчитать такие данные:
- длина трассы;
- количество поворотов и их конфигурацию;
- необходимость установки вентилей и ревизионных колодцев;
- конфигурацию канавы для труб водоснабжения водопровода;
- место расположения источника воды и накопительной емкости;
- тип и количество утеплителя;
- необходимость монтажа системы обогрева коммуникаций;
- структуру строительных материалов и смесей, используемых для подсыпки и засыпки;
- потребность в инструментах и оборудовании.
После окончания расчетов составляется подробная схема. На ее основании проводятся геодезические изыскания и последующая закупка необходимого имущества.
От чего зависит глубина и ширина заложения водопровода
Магистрали для транспортировки жидкостей строятся под наклоном. Это необходимо для того, чтобы предотвратить застойные явления и получить свободный доступ к каналам для проведения осмотра, обслуживания и ремонта. Существует ряд критериев, непосредственно влияющих на форму канавы под прокладку трубопровода.
Глубина траншеи под водопровод зависит от таких особенностей участка:
- кольцевая степень жесткости трубопровода;
- точка промерзания грунта в самые холодные зимы;
- глубина залегания и максимальный уровень подъема грунтовых вод;
- уровень точки входа магистрали в помещение.
№ 5. Глубина залегания трубопровода канализации и колодцев
Watch this video on YouTube
Влияние на глубину трассы оказывает и рельеф местности. Наличие склонов увеличивает или уменьшает показатель. Чтобы максимально снизить риск промерзания водопровода в холодное время года, его закладывают как можно глубже. В зависимости от климатической зоны, канаву отрывают на 150-250 см.
Ширина траншеи при прокладке определяется типом почвы на участке и величиной ее сезонных подвижек. В зависимости от полученных данных, делается выбор в пользу обустройства прямоугольной, трапециевидной или комбинированной формы сечения.
Как копать траншею под водопровод
Прокладывая водопровод своими руками, соблюдайте меры предосторожности. В первую очередь убедитесь, что по участку не проходят коммуникации общего пользования. Повреждение газопровода или силового кабеля не только опасно для жизни, но и чревато материальными издержками. Такие участки обходят, делая повороты трассы.
Существуют нормы обустройства траншей без крепления отвесных стенок.
Глубина выемки не должна превышать:
- в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах — 1 м;
- супесных и суглинистых грунтах — 1,25 м;
- глинистых грунтах — 1,5 м.
Если необходимо вырыть канаву большей глубины, то придется обустраивать горизонтальное или вертикальное крепление.
Следующий пункт — равномерность уклона дна. Рекомендуется не допускать создания участков с нулевым или отрицательным уклоном. В них образуются воздушные пробки, затрудняющие эксплуатацию водопровода.
Выбор приспособления для прокладки трасса определяется физическим состоянием и финансовыми возможностями владельцев земельного надела, его рельефом, наличием деревьев и строений.
Какая техника используется при копке траншеи
Канаву глубиной до 100 см и протяженностью не более 25 м можно отрыть вручную, пользуясь киркой, штыковой и совковой лопатой. Если в хозяйстве есть культиватор, его можно использовать для рыхления грунта с последующим удалением вручную или по конвейеру.
Аренда экскаватора для рытья траншеи позволит ускорить работу и избавиться от тяжелого изматывающего труда, но на это потребуется потратить немалую сумму. Если нужно вырыть канаву глубиной до 150 см, то лучше арендовать малолитражную спецтехнику, перевозимую в кузове Газели.
При необходимости быстрого обустройства траншей большой глубины и протяженности целесообразно нанять тяжелую землеройную машину. Установленное на ней оборудование делает траншею с ровными стенками и заданным уклоном.
Конструкции креплений
Выбор типа крепления стенок котлована определяется такими критериями:
- характером и состоянием почвы;
- глубиной и шириной траншеи;
- близостью к трассам подземных и надземных сооружений;
- возможной вибрацией от динамической нагрузки и способом производства земляных работ.
Учитывайте, что свойства грунта меняются в зависимости от его температуры и влажности.
Для обустройства крепления понадобятся:
- доски;
- брус;
- толстая проволока;
- гвозди.
Материал выбирают сухой и качественный, так как конструкция будет испытывать сильное давление. Кроме этого, ее необходимо собирать так, чтобы последующий демонтаж перед засыпкой не вызвал затруднений и незапланированной потери рабочего времени. Своевременное и правильное раскрепление стенок трассы — важный фактор, обеспечивающий предотвращение аварийных ситуаций.
Вертикальное крепление
Данная технология применяется в тех случаях, когда глубокая траншея прокладывается в слабых и сыпучих грунтах или в непосредственной близости с инженерными сооружениями.
Система вертикального крепления состоит из таких деталей:
- бобышки;
- доски 50 мм;
- распорки;
- накладки;
- гвозди.
Все сооружение собирается заранее и устанавливается на трассировке еще перед началом копания. Оно представляет собой жесткую конструкцию из деревянных досок, скрепленных между собой поперечными распорками. По мере отрывки котлована каркас оседает вниз, образовавшиеся пустоты заполняются осыпающимся грунтом. Средняя высота секций составляет 120 см, длина — до 300 см. Крепление состоит из одного или нескольких ярусов.
Горизонтальное крепление траншеи вразбежку
Когда проводится копка траншеи под водопровод, способ горизонтального крепления применяется при работе с грунтом средней плотности, с тенденцией к осыпанию.
Горизонтальное крепление вразбежку состоит из:
- горизонтальных досок;
- прозора;
- вертикальных стояков;
- поперечных распорок.
Сооружение внутри канавы собирается из готовых щитов. После установки на дно между ними вставляются распорки. Верхние части щита должны быть выше уровня грунта на 20 см, чтобы предотвратить попадание в канаву земли и камней.
Засыпка траншей
Перед засыпкой грунта котлован очищается от снега и попавшего в него мусора. Нижняя часть канавы на высоту 40-50 см заполняется талой землей независимо от времени года. Сразу проводится трамбовка. При прокладке трассы вне автомобильных дорог допускается использование не более 15 % мерзлого грунта.
Загрузка земли проводится так, чтобы исключить попадание на трубы камней и других твердых предметов. При загрузке почвы в глубокие объекты трубопровод закрывается досками, которые потом достаются. Грунт распределяется равномерно по обе стороны от трубы, чтобы не допустить ее искривления. Окончательная трамбовка может проводиться тяжелой техникой с использованием отвала, ковша, гусениц и колес.
trubyda.ru
На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме
Автор Пётр Андреевич На чтение 6 мин. Опубликовано
На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме – этот вопрос отнюдь не праздный, если учитывать, что от глубины залегания коммуникации зависит нормальное функционирование в зимний период. Глубина траншеи для водопровода регламентируется положениями СНиП для каждого региона в отдельности, и зависти от конкретных климатических условий.
Траншеи под водопровод в частном секторе
Глубина заложения водопровода зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это:
- Минимальные зимние температуры в данном регионе.
- Уровень и характер промерзания почвы.
- Высота грунтовых вод.
Основное условие, определяющее глубину заложения водопроводной траншеи – обеспечение нормального функционирования трубопровода в зимнее время. Если глубина прокладки трубопровода была выбрана не верно, зимой велика вероятность перемерзания водопровода.
Согласно общим положениям строительно-эксплуатационных норм, трубопровод должен проходить на глубине, как минимум, на 0,5 метра ниже границы промерзания грунта. На такой глубине даже в самые сильные зимние морозы сохраняется плюсовая температура. Следовательно, нет угрозы замерзания водопровода.
При прокладке трубы в траншеи, помимо глубины промерзания почвы, следует учитывать глубину залегания подпочвенных вод. В этом случае глубина траншеи для прокладки труб ограничивается высотой уровня грунтовых вод. Чересчур глубокая траншея будет затоплена ещё до укладки трубопровода, что делает монтаж отдельных сегментов – сварку, муфтовое соединение, – попросту невозможным.
В такой ситуации рекомендуется прокладывать водопровод ближе к поверхности, либо вообще снаружи. Для предотвращения замерзания воды используется усиленное утепление в совокупности с использованием греющих электрических кабелей. Применять электрокабели для подогрева труб и теплоизоляцию следует и в месте непосредственного входа водопровода в дом. Здесь трубы проходят сквозь слой почвы, подверженный промерзанию, и высока вероятность замерзания воды в трубах.
Как рассчитать глубину
Расчёт глубины прокладки водопровода в базовом варианте, без учёта высоты залегания грунтовых вод, производится в соответствии с таблицами СНиП. В них учитываются климатические характеристики для каждого региона в отдельности.
В приведённой таблице указана величина максимального промерзания почвы, рассчитанная на зафиксированные температурные минимумы для каждого города. Как видим, показатель промерзания зависит не только от климатических условий, но и от характеристик грунта – глинистые почвы промерзают меньше, нежели каменистые.
Опираясь на эти данные, можно самостоятельно произвести расчёт минимально допустимой глубины прокладки труб. К примеру, для средней полосы России (Москва) расчёт глубины траншеи в глинистой почве выглядит так: 1,35м + 0,5м = 1,85м. Трубам, уложенным на такую глубину, не будут грозить никакие морозы – вода в них будет находиться при плюсовой температуре. А вы знаете как правильно копать траншею для трубопровода?
Глубина для пластиковых труб
Глубина прокладки водопроводных труб также зависит и от материала, из которых они сделаны. Технический показатель, именуемый кольцевая прочность, или кольцевое сопротивление, характеризует стойкость “Т” к внутреннему механическому давлению. Он важен при выборе материала, в зависимости от рабочего давления воды внутри трубопровода. Не менее важно учитывать кольцевую прочность и при укладке водопровода на определённую глубину. “Т” – расшифровка труба.
Разрушение водопроводных “Т” при замерзании воды обусловлено её свойством расширяться при переходе из жидкого состояния в твёрдое. Так, объём 1 кг льда в 1,3-1,5 раз больше, чем объём воды той же массы. Наибольшее сопротивление механическим нагрузкам обеспечивают металлические “Т”, изготовленные из стали, чугуна, медных сплавов.
Однако, такие материалы достаточно дороги по сравнению со своими полимерными аналогами. Поэтому, при монтаже трубопроводов, они всё больше вытесняются пластиковыми трубами.
Пластиковые “Т”, в свою очередь, имеют неприятное свойство деформироваться под воздействием внешних механических нагрузок. Так, для прокладки канализационных коммуникаций под землёй следует использовать полипропиленовые “Т” оранжевого цвета. Такие модели ПП способны выдерживать без деформаций давление грунта на глубине до 3м. Их полипропиленовые собратья серого цвета не рассчитаны на такое использование. Их рекомендуется устанавливать внутри зданий, монтируя внутренние канализационные магистрали.
Трубы ПНД
Трубы из ПНД достаточно гибкие и эластичные. Но эти качества, являющиеся плюсом в одном случае, при подземной прокладке становятся недостатком. Из-за давления грунта полиэтиленовые “Т” способны сплющиваться, уменьшая объём подачи воды в систему. Чем больше диаметр ПНД, тем меньше их сопротивляемость сдавливанию. Полиэтиленовые “Т” не рекомендовано применять для сооружения глубоких трубопроводов. При невозможности заменить их другими модификациями, следует прокладывать их внутри более прочных защитных конструкций – металлических или асбоцементных труб большего диаметра, бетонных лотков и т.д. Какие трубы можно не боясь прятать под землю.
Заключение, рекомендации и видео по теме
Для увеличения сроков службы трубопровода следует соблюдать некоторые дополнительные рекомендации. Если водопровод проходит в водонасыщенном грунте (глина, суглинок) выше уровня его промерзания, следует предпринять ряд мер по предотвращению его разрыва силами морозного пучения.
При замерзании почвы, пропитанной влагой, она расширяется. Это проявляется в виде выдавливания на поверхности бугров. Такая проблема хорошо известна жителям болотистых районов – зимой пучинистые почвы способны даже ломать фундаменты зданий.
Поэтому, если глубина заложения водопровода выше уровня промерзания грунта, необходимо отсыпать по дну траншеи подушку из крупного песка или песчано-гравийной смеси, и лишь затем уложить трубы. Такая подушка одновременно играет роль дренажа, отводя излишки подпочвенной влаги от трубопровода. Так же выполняет роль компенсатора при зимней деформации почвы.
При определении максимальной глубины закладки “Т” следует руководствоваться соображениями экономической целесообразности. Допустим, если вы проживаете в северных районах, то минимально необходимая глубина залегания водопровода может составлять, согласно СНиП, три-четыре метра.
А что делать, если расстояние от магистрального водопровода или водяной скважины до дома составляет несколько десятков, а то сотен метров?
Земляные работы такого масштаба по своей стоимости могут превзойти цену всего дома вместе с участком. Здесь будет целесообразнее проложить менее глубокую траншею, потратившись на утепление труб.
Точно определить, на какую глубину закапывать водопровод, можно только ознакомившись со всеми нюансами и особенностями вашего участка, начиная от климатических условий региона, и заканчивая типом почвы.
Если у вас имеются сомнения относительно правильности определения необходимой глубины траншеи, лучше всего обратиться к специалистам. Так, потратившись один раз на услуги профессионала, вы сможете сэкономить на ремонте, или демонтаже неправильно уложенного трубопровода.
vodatyt.ru
Прокладка траншеи наружного водопровода частного дома
class=»eliadunit»>
Вступление
Частные загородные дома, чаще не имеют подключения к центральному водоснабжению. Каждый собственник дома решает проблему водоснабжения индивидуально. Прокладка траншеи и трубы водоснабжения от источника до дома никто не делает открыто. Все наружные инженерные коммуникации на участке принято выполнять скрыто, то есть в траншеях.
Глубина, ширина, размеры траншеи наружного водопровода
Для водопровода, в отличие от электрокабеля, нет строгой регламентации формы траншеи. Можно делать прямые, трапециевидные и смешанные траншеи.
Однако, рекомендовано делать траншею имеющей в сечении перевернутую трапецию, если траншея глубокая и/или грунт на участке сыпучий. Такое сечение уменьшает возможность обвала стенок траншеи и частично снижает вертикальную нагрузку на трубу, после засыпания. Ширина такой траншеи делается не менее 50 см на дне и 80 см (у поверхности).
Если глубина траншеи небольшая (о глубине чуть ниже) или вы используете машинную копку, можно сделать траншею прямой. При большой глубине прямой траншеи стенки придется укреплять щитами, до засыпки.
Важно! При устройстве траншеи не забываем про уклон в 5˚ водопровода в сторону источника.
Прокладка траншеи — Глубина траншеи наружного водопровода
Глубина прокладки траншеи зависит от сезонности водопровода. Зимний водопровод, предполагает глубину траншеи ниже уровня промерзания грунта.
Летний водопровод, отключаемый и сливаемый на зимний период, не требует глубокой траншеи. Однако, неглубокое закапывание трубы летнего водопровода, может физически разрушить некоторые типы труб из-за температурных колебаний в холодное время года.
Как определить глубину траншеи
Правильная глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем районе. Если вы участвовали в строительстве фундамента дома, то глубина промерзания грунта вам должна быть известна.
По справочникам, глубина промерзания в центральной России составляет 140-160 см. Минус 40% за счет снежного покрова. Плюс сама труба должна лежать ниже уровня промерзания на 50 см. Еще 20 см на песчаную подушку. Получаем глубину траншеи 150-170 см. Учитываем, что нижний уровень траншеи будет у кессона.
Важно заметить, что глубину траншеи можно уменьшить, если используется утепление водопровода и еще больше уменьшить, если используется система обогрева трубы греющим кабелем.
class=»eliadunit»>Прокладка траншеи наружного водопровода и её обустройство
Траншея для водопровода это строительное сооружение и к обустройству траншеи нужно отнестись ответственно.
- Дно траншеи очищается от мусора и кусков земли;
- На дне траншеи устраивается «подушка» из песка толщиной 15-20 см. Песок должен быть чистым и не содержать кирпичных, каменных и других твердых включений. Песок нужно утрамбовать, для лучшей трамбовки песок следует намочить;
- В некоторых случаях, на дне траншеи под подушку делается подсыпка гравием или укладывается «тропинка» из целых кирпичей, шириной в один кирпич;
- Если длина траншеи предполагает соединение трубы, в планируемом месте соединения нужно сделать удобный прямоугольный приямок глубиной 30 см.
Засыпка траншеи
После прокладки водопроводной трубы и её проверки, траншея засыпается. Засыпка траншеи производится слоями.
Первый слой над трубой делается из песка или просеянного (не глиняного) грунта толщиной 30 см. По правилам, песок засыпается слоями по 10 см с ручной трамбовкой каждого слоя (достаточно постукивания лопатой). Механическая трамбовка над трубой запрещена.
На слой песка укладывается сигнальная лента. Она в будущем остановит копателей и просигнализирует, что дальше идет инженерная коммуникация.
Обратная засыпка грунта проводится после его очистки от мусора. Засыпка водопроводной траншеи строительным мусором запрещена.
Если труба прокладывается зимой, то первая засыпка трубы делается сразу, а обратная засыпка делается после оттаивания грунта.
Примечание: Слово запрещено, странно звучит в советах собственнику дома по оборудованию своих коммуникаций. Вряд ли рачительный собственник будет закидывать водопроводную трубу битым кирпичом.
Итог
Прокладка траншеи наружного водопровода частного дома и её засыпка завершена. Можно переходит к другим работам по устройству водоснабжения частного дома.
Нормативные документы
- СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети
- СП 40-102-2000. Полимерный водопровод
©Elesant.ru
Статьи по теме
class=»eliadunit»>
elesant.ru
На какой глубине прокладывать водопровод и другие секреты сантехников
От чего зависит глубина заложения водопровода?
Наибольшее влияние на этот параметр оказывает такая характеристика, как глубина промерзания грунта. Если водопровод заглубляется ниже этой отметки, то трубы никогда не замерзнут. Поэтому большинство водопроводов прикапывают на глубине 1,5-2 метра.
Но глубокая траншея увеличивает стоимость обустройства системы водоснабжения. Да и на скорость работ чрезмерная глубина заложения трубы влияет не самым лучшим образом. Поэтому основной нормативный документ, согласно которому определяется глубина заложения водопровода – СниП 2.04.02-84 – призывает нас учитывать не только основной критерий, но и ряд уточняющих параметров, а именно:
- Уровень грунтовых вод.
- Степень кольцевой жесткости трубы.
- Глубину кессона (заглубленного в грунт колодца, выстроенного над источником водоснабжения).
- Наличие теплоизоляции и/или системы подогрева внешней ветви такого трубопровода.
- Расположение точки ввода внешней ветви в дом.
При этом одна часть вышеописанных параметров увеличивают глубину заложения трубы, а другая, соответственно, ее уменьшает.
К увеличивающим факторам относят следующие параметры:
- Глубина кессона – труба «стартует» от его дна, на уровень которого выводится горловина шахты источника или магистраль.
- Расположение точки ввода ветви в дом – чем ниже врезка в фундаменте, тем глубже труба в земле.
- Кольцевая жесткость трубы – чем она выше, тем больше предел прочности арматуры. Поэтому некоторые трубы можно «закапывать» даже на отметке 12-16 метров. Впрочем, большинство трубопроводов можно заглубить лишь до 5-8 метров.
- Глубина заложения магистрали.
К уменьшающим глубину заложения факторам относятся следующие параметры:
- Наличие систем теплоизоляции и подогрева – они нивелирует влияние глубины промерзания грунта.
- Уровень грунтовых вод – в сырой почве можно отрыть лишь неглубокие траншеи.
В итоге, если вы откажетесь от строительства кессона, поднимите точку ввода в дом и тщательно утеплите водопровод, снабдив его надежной системой подогрева труб, то внешнюю ветвь можно даже поднять над нулевым уровнем грунта. Однако в большинстве случаев «утепленные» трубы прикапывают на глубине 0,5-1 метр.
Как копать траншею под водопровод?
Тут все зависит от глубины заложения трубы. Ведь по правилам техники безопасности глубокие и «мелкие» траншеи обустраивают совершенно разным образом.
Техника земляных работ, с помощью которых отрывается неглубокая траншея, предполагает следующий порядок действий:
- Вдоль шахты колодца или над магистральным трубопроводом отрывается шурф габаритами 100 на 100 сантиметров или поперечная траншея.
- Аналогичный шурф отрывается возле фундамента.
- Между источником и фундаментом натягивают два шнура, обозначающие кратчайший путь траншеи и ее границы.
- Вдоль очерченной границы с помощью экскаватора или вручную отрывается траншея с отвесными стенками, шириной не менее 50 сантиметров. Впрочем, если вместо экскаватора или лопат использовать фрезу, то ширина траншеи составит всего 15-20 сантиметров.
Подобным образом можно отрыть траншею глубиной до 100 сантиметров. Но перед тем как выкопать траншею под водопровод и шурфы вам нужно определиться с местом складирования отобранного грунта. Оно располагается на удалении 2-3 метров от границ котлована. Складировать грунт на меньшем расстоянии нельзя – увеличивается риск обрушения стенок траншеи.
Глубокие траншеи роют похожим образом. Но в этом случае земляные работы усложняет риск обрушения стенок котлована. Поэтому при рытье придерживаются следующего порядка действий:
Вначале роют те же шурфы у фундамента, шахты скважины или колодца. Ну а над магистралью раскапывают котлован с наклонными стенками, ширина которого у верхнего среза будет равна глубине залегания трубы центрального водопровода.
Далее обустраивают шурф у стены фундамента строения, сквозь который пройдет труба водопровода.
- Следующий этап – разметка границ. Для этого нам понадобятся два шнура, натянутых между шурфами. При этом нужно учесть, что ширина траншеи при прокладке водопровода глубинного типа будет неоднородной – стенки котлована должны располагаться под углом 45 градусов, сходясь у дна. Поэтому на поверхности ширина траншеи равна глубине залегания водопровода, а у дна – 50-70 сантиметрам.
- Земляные работы стартуют после завершения разметки. Причем заглубляться в землю нужно ступенчато. То есть: вы откапываете первые 50 сантиметров, сужаете границы, и углубляетесь еще на 50 сантиметров, прокапывая траншею меньшей ширины.
В итоге под глубокую траншею нужно достаточно большое место складирования грунта, удаленное от края котлована на 3-4 метра. Разумеется, 2-метровую траншею можно отрыть и с прямыми (отвесными) стенками, но в этом случае их придется укрепить щитами и поперечными распорками, монтируемыми по мере заглубления котлована.
Поэтому проще всего утеплить трубу и отрыть неглубокую траншею, чем заглубляться до 1,5-2 метров, расходуя силы, время и деньги на укрепление стенок, выемку и утилизацию грунта из почти полноценного котлована.
Как происходит укладка внешней ветви водопровода?
Как прокопать траншею под водопровод мы уже разобрали, поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологию монтажа внешнего трубопровода, связывающего источник и ваш дом. Этот процесс можно разбить на три этапа – подготовку, укладку труб и засыпание траншеи.
Подготовка предполагает следующие действия:
- На дно траншеи досыпают 20-сантиметровую песчаную подушку, которую обильно смачивают и утаптывают. Обычно с помощью такой «подушки» увеличивают опорную способность грунта, но в этом случае мы просто выравниваем неровности на дне траншеи, поэтому для подсыпки можно использовать отобранный грунт.
- Закончив с «подушкой» можно заняться фундаментом строения – в нем придется прорезать сквозное отверстие, сквозь которое пройдет водопроводная труба. Для этого используют перфоратор и сверло с твердосплавным наконечником. В точке пропуска вычерчивают квадрат, в который можно вписать внешний диаметр трубы. Далее по периметру квадрата нужно высверлить целую цепочку отверстий, выламывая куски бетона или кирпичей молотком и зубилом.
- После «пробоя» фундамента нужно переходить к шахте колодца или скважины. В ее стене специальной коронкой высверливают отверстие, диаметр которого должен быть больше внешних габаритов адаптера, обеспечивающего стыковку внешнего участка водопровода и заборной трубы насоса.
При подключении водопровода к магистрали последний пункт становится неактуальным.
Монтаж трубопровода реализуется следующим образом:
- Отмеренный отрезок трубы отрезается от бухты и укладывается на песчаную «подушку». Причем длина отрезка подбирается исходя из предполагаемых габаритов участка трубы, расположенного в цоколе (за фундаментом) дома. Впрочем, на этом этапе высока вероятность ошибки подбора длины. Поэтому вам лучше занести всю бухту в дом и протолкнуть свободный торец сквозь отверстие в полу и фундаменте, протянув его до самого колодца.
- Далее вы опускаете насос или трубу с эжектором в колодец и монтируете адаптер. Свободный торец трубы припаивается к внешнему штуцеру адаптера или монтируется на цанговую муфту (если на выпуске адаптера есть резьба).
В финале вы обрезаете трубу и выносите бухту из дома. Причем над уровнем пола лучше оставить 30-сантиметровый выпуск, который можно укоротить перед монтажом центрального запорного вентиля.
Третий этап – заполнение траншеи – требует лишь физических усилий. Вы просто переносите грунт от места складирования в траншею, укладывая его 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно притаптываются. И не спешите утилизировать остатки грунта – весной подсыпка «провалится» и вы уложите остатки поверх просевшей почвы.
Ну, вот и все – теперь вы знаете, как роют траншеи и укладывают внешнюю ветвь водопровода. Остается лишь применить полученные знания на практике.
grounde.ru