Установка проводки – Монтаж электропроводки подробная пошаговая инструкция…

Автор: alexxlab -

Содержание

Проводка в доме своими руками

Иметь качественную проводку у себя в доме означает обезопасить себя от риска пожара, который может возникнуть вследствие замыкания или от поражения электрическим током. А для того, чтобы выполнить работы по монтажу проводки своими рукам, нужно учитывать все нюансы этого дела.

Начало работ

Первое что потребуется – схема электропроводки. Кроме того, при необходимости нужно провести демонтаж старых проводов. Предварительно обесточиваем сеть. И тут возникает вопрос: как проводить работы, если всё электричество будет отключено?

Можно прибегнуть к маленькой хитрости. До того, как все провода будут обесточены, устанавливается щит с требуемым количеством автоматов. Размещать его следует на высоту от 1,50 -1,70 м от пола. Управляющий щит комплектуется и подключается к счетчику проводом большого сечения. Это избавит основной кабель от нагрева при длительных нагрузках.

В магазинах можно найти уже укомплектованныей щит, в состав которого входит:

  • Счетчик;
  • Автоматы на 16 А или 25А;
  • Клеммник для качественного и прочного соединения;

При покупке готового узла экономится время на сборку.

После сборки и установки управляющего щита на автоматы временно устанавливают нужное количество наружных розеток, которые и будут точками питания.

Схема электропроводки

Чтобы заранее предусмотреть все нюансы следует тщательно продумать и сложить схему электропроводки. Для этого нужно знать сколько электроприборов должно быть установлено по помещениям. Предварительно набросав на бумаге примерный план всего дома, нужно пройти в каждое помещение и отметить требуемое количество розеток и выключателей.

Также желательно на плане отметить, где и в каком помещении будет находиться тот или иной электроприбор. Такие подсчеты делаются для вычисления сечения кабеля, которым будет осуществляться вся разводка по комнате.

После подсчета количества розеток и выключателей нужно определиться с мощностью проводов:

Сечение жил, ммМедные жилы проводов и кабелей
Сечение жил, мм		Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Напряжение 220 ВНапряжение 380 ВНапряжение 220 ВНапряжение 380 В
Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВтТок, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
1,5194,11610,52,5224,41912,5
2,5275,92516,54286,12315,1
4388,33019,86367,93019,8
64610,14026,41050113925,7
107015,45033166013,25536,3
168518,77549,525
85		18,77046,2
2511525,39059,435100228556,1
3513529,711575,95013529,711072,6
5017538,514595,77016536,314092,4
7021547,3180118,89520044170112,2
9526057,2220145,2120230
50,6		200132
12030066260171,6

Исходя из таблицы, следует понимать, что при значительном потреблении электроэнергии нужно иметь соответствующее сечение кабеля. Расчёты делаются с запасом, он необходим для того чтобы обезопасить всю проводку от выхода из строя, если в будущем энергопотребление увеличится.

Например, на кухне кабель нужно укладывать большего сечения, так как в этом помещении будет работать одновременно холодильник, микроволновая печь, электроплита. Нужно сложить мощности этих приборов и по таблице определить нужное сечение кабеля и занести в схему электропроводки.

Перед покупкой проводников следует помнить, что кабель может иметь медные или алюминиевые жилы. Как видно из таблицы, при одинаковом сечении разные проводники выдерживают разную мощность. Это объясняется тем, что медь по проводимости лучше алюминия, так как имеет меньшее сопротивление. Но, так как медный кабель дороже его можно заменить алюминиевым, но сечение второго будет больше. Что лучше выбрать решает сам владелец дома.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Подготовка необходимых материалов и инструментов

Когда все расчёты сделаны и проверены нужно подготовить инструменты, которыми будет проводиться работа.

Из электрического инструмента понадобится:

  • Дрель или перфоратор с коронкой для вырезания отверстий под розетки, выключатели;
  • Штроборез – предназначен для прорези штроб по стене;
  • УШМ с диском по бетону;
  • Тестер – для проверки работоспособности электроприборов;
  • Удлинитель.

Также для выполнения работ потребуется ручной инструмент:

  • Плоскогубцы;
  • Кусачки;
  • Отвертка индикатор;
  • Прибор для снятия изоляции с проводов.

После того, как схема электропроводки в доме готова, требует подсчитать нужное количество материала:

  1. Количество автоматов выключателей.
    В идеальном варианте один автомат должен приходиться на одну комнату, но помещения с малым энергопотреблением можно подключить по двое на один автомат. Для автоматов нужен шит. Место их крепления.
  2. Количество кабеля, которое нужно для выполнения всех работ. Следует учитывать тот факт, что любая проводка прокладывается поверху стены, отступая от потолка 15 см, а розетки или выключатели устанавливаются понизу или середине, вследствие чего образуются опуски. Это необходимо помнить при расчётах кабеля.
  3. Количество коробок для разводки. Предназначены для установки в местах присоединения кабелей.
  4. Количество чашек под выключатели или розетки
    , они нужны для удобства крепления приборов.
  5. Выключатели, розетки, приборы освещения.
  6. Соединительные клеммы, изолента разных цветов.
  7. Гофра.
  8. Клипсы для крепления.
В идеальном варианте один автомат должен приходиться на одну комнату, но помещения с малым энергопотреблением можно подключить по двое на один автомат

Рекомендации по будущему монтажу проводки

Прежде чем начинать работы нужно определиться с видом укладки. Монтаж может быть как скрытый, так и наружный. Отличие между этими видами прокладки состоит в том, что наружную укладку проводов применяют только тогда, когда скрыть ее не представляется возможным, или же эксплуатация проводов внутри стен запрещается.

Примером может послужить дом, который полностью выполнен из дерева, где всю разводку проводников нужно монтировать только снаружи, чтобы избежать пожара при замыкании. В исключительных случаях такой вид монтажа применяют как элемент декора.

Вся проводка должна прокладываться по некоторым правилам. Основная магистраль должна проходить по верху стены на расстоянии 15 см от потолка. Сечение этого провода всегда должно быть больше сечения опусков. Минимальное расстояние от опуска до дверного проема, угла или окна должно быть не меньше 15 см. Все соединения кабеля должны проводиться строго в коробках разводки. Поврежденный кабель не рекомендуется укладывать в штробу.

Монтаж проводки

Первые проводники, которые будут укладываться – магистральные. Предназначение магистральной проводки состоит в том, чтобы подать электричество от автомата до распределительных коробок. Такие провода должны иметь двойную изоляцию. Независимо от способа укладки, монтаж основных магистралей должен проходить в гофре, при условии, что длина не превышает 10 м. Это делается на случай выхода из строя кабеля.

Для монтажа наружным способом укладка проводов может проводиться в том месте, где это предусмотрено отделкой. Это может быть плинтус или специальный проем внизу стены. И если изначально был выбран способ наружного монтажа проводов, то такой прием обязательно должен быть изложен в проекте.

Для укладки кабеля внутренним способом по стенам размечаются линии, где будет проходить штроба и специальным инструментом штроборезом вырезаются углубления. Это также можно сделать с помощью болгарки с диском по бетону, но, прибегая к такому способу штробирования стен, нужно быть готовым к очень большому количеству пыли.

По сделанным штробам, обращаясь к схеме электропроводки всего дома, нужно установить распределительные коробки.

Монтаж наружной проводки

При наружном монтаже нужно помнить, что все приборы должны соответствовать такому типу прокладки. Например, все розетки и выключатели должны быть наружного крепления. В помещении, где будет производиться монтаж, с помощью мела начертить на стенах схему прокладки.

Все проводники, которые укладываются наружным способом, должны быть в гофре. Кабель затягивается в гофр и отрезается по заданным частям, крепится на стену с помощью клипс. В первую очередь, должен крепится основной проводник, затем в точках, где будут опуски, крепятся распределительные коробки. В указанных точках устанавливаются выключатели и розетки, от которых в свою очередь крепятся опуски.

Установка розеток и выключателей

Для подключения розеток и выключателей нужно предварительно ознакомиться с их конструкциями. Установка наружных приборов значительно отличается от внутренних прежде всего особенностью крепления.

Для наружных розеток и выключателей требуется открутить фиксирующие болты передней крышки и затем ее снять. Под крышкой покажется два отверстия для фиксации на поверхности. Крепить можно на саморезы или дюбеля. После крепления нужно подключить прибор и поставить крышку на место.

Крепление внутренних приборов значительно отличается. Надежное фиксирование происходит за счет боковых лапок, которые при закручивании винтов раздвигаются по бокам и надежно фиксируют прибор в чашечке.

Пример схемы электропроводки

Правила безопасности

При самостоятельном монтаже проводов могут делаться незначительные ошибки из-за которых невозможна эксплуатация сети:

  1. Сечение проводника – это не его диаметр. Много случаев, когда диаметр воспринимают за сечение или наоборот, тем самым уже на первых шагах создания схемы делается ошибка. В результате неправильных расчетов проводка греется или перегорает.
  2. Самостоятельная установка автоматов рассчитанных на большой ток. Такие манипуляции категорически запрещается делать. Суть состоит в том, что установка автомата большой мощности приводит к тому, что он не реагирует на нагрузку, в результате чего изоляция проводов плавиться и при несвоевременном обнаружении может произойти возгорание. Нормальный ток автоматов это 16 А или 25 А.
  3. Замуровывание скруток в стену без распределительной коробки. Это может привести к выходу из строя части проводки, так как провода окисляются и перегорают.
  4. Скручивание проводов из разного материала. Это такие скрутки запрещается делать. Из-за разности металлов происходит быстрое окисление, в результате чего происходит перегорание.
  5. Плохой контакт – это причина множества бед. При плохом контакте на приборе он начинает нагреваться в результате происходит его расплавление. Во время монтажа зажимать провода нужно хорошо.

Ввод в эксплуатацию

Подключать к электричеству комнату можно только тогда, когда все провода уложены на свои места и закреплены. Все разводочные коробки должны быть при этом закрыты и скрутки в них обжаты и изолированы. Установлены выключатели и розетки.

Работоспособность всей схемы проверяется путем проверки каждой отдельно взятой розетки. Это можно сделать с помощью тестера или подключая нагрузку. Выключатели проверяются на размыкание. Автоматы проверить невозможно, так как они срабатывают при коротком замыкании.

При подключении всех магистральных проводов к щиту просматривается соединения проводов, а также их крепление.

Блиц-советы

  • Кабель в стене можно искать при помощи специального прибора, который это делает за короткое время, тем самым сокращая работу.
  • При самостоятельном монтаже проводки не следует забывать про заземление, и если его в доме не существует, то его требуется сделать.
  • Все кабеля необходимо подключать по цветам, это значительно упростит ориентировку при монтаже.
  • Выпиливая штробы, нужно четко соблюдать вертикальность или горизонтальность.

housetronic.ru

Монтаж различных видов электропроводок

Монтаж наружных электропроводок

Под наружными понимают электропроводки, которые проложены по наружным стенам зданий, между ними на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) и т. п.

Наружная проводка может быть открытой и скрытой. Наружная электропроводка должна быть недоступной для случайного прикосновения к ней или ограждена. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки относительно прикосновения к ним следует рассматривать как неизолированные (голые).

Внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами, при этом расстояние от них до земли должно быть не менее 2,75 м.

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки надо располагать или ограждать так, чтобы их не могли касаться люди и животные. Провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее:

при горизонтальной прокладке:

над крыльцом ……………………………..2,5 м над окном …………………………………0,5 м

под окном (от подоконника) …………….1,0 м при вертикальной прокладке:

до окна …………………………………..0,75 м от земли …………………………………2,75 м

На защищенные провода и кабели эти ограничения не распространяются.

При выполнении наружной электропроводки на опорах около здания расстояние от проводов до окна должно быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. В случаях, если нельзя выдержать вышеуказанные безопасные расстояния, провода необходимо надежно ограждать от прикосновения.

Над проезжей частью провода должны подвешиваться на высоте не менее 6 м от поверхности земли (дороги), а над непроезжей, пешеходными дорожками – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами должно быть: при пролете до 6 м – не менее 0,1 м; при пролете более 6 м – не менее 0,15 м.

Изолированные провода по стенам дома прокладываются на изоляторах или в трубах, а под навесами, где исключается попадание на них дождя или снега, – на роликах типа PC, специально предназначенных для этих целей. Высота подвеса проводов должна быть не менее 2,75 м от земли. Расстояние между точками крепления проводов к изоляторам, установленным на стенах, не должно превышать 2 м.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах и гибких металлических рукавах должна выполняться согласно требованиям, изложенным в разделе «Монтаж электропроводки в трубах» (обратим внимание!) во всех случаях – с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах в земле вне здания не допускается.

Для предупреждения повреждения проводов при сбрасывании снега с крыши дома провода лучше размещать не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, один над другим. При этом расстояние от проводов до выступающей части здания должно быть не менее 0,2 м.

Пересечение проводов с водосточными трубами и другими препятствиями выполняется в стальной трубе или скрыто в борозде в стене. На концах прохода (обхода) с двух сторон

устанавливают фарфоровые воронки раструбом вниз и заливают изоляционной мастикой. При устройстве наружной электропроводки на территории садового участка особое

внимание необходимо обращать на исключение возможности соприкосновения проводов с кронами деревьев.

Не разрешается прокладывать наружную электропроводку по крышам домиков.

Монтаж открытых электропроводок

При производстве открытой прокладки проводов и кабелей по стенам, перегородкам и потолкам по эстетическим соображениям следует придерживаться архитектурных линий помещений – карнизов, линий художественной обработки, выступающих углов и т. п.

Так, в помещениях, оклеиваемых обоями, верхнюю горизонтальную проводку рекомендуется выполнять выше обоев. Трассы проводов при скрытой прокладке должны легко определяться при эксплуатации проводок.

Для того чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при производстве работ по установке настенных светильников, часов, бра и т. д., выбор трассы скрытой прокладки проводов должен производиться по следующим правилам:

1)горизонтальная прокладка по стенам должна осуществляться параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 100-200 мм от карниза или балки. Магистрали штепсельных розеток рекомендуется прокладывать по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;

2)спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняются вертикально на расстоянии до 100 мм параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;

3)скрытую прокладку проводов по перекрытиям (в штукатурке, щелях и пустотах плит или под плитой перекрытия) следует выполнять по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильникам. Разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно производить по кратчайшему направлению от вводов к электрооборудованию и светильникам.

В помещениях без повышенной опасности высота подвеса арматуры должна быть не менее 2 м от пола до патрона. Если потолки низкие и это требование выполнить нельзя, применяют светильники, в которых доступ к лампам закрыт.

Прокладывать по несгораемым и трудносгораемым основаниям (штукатурка, кирпич, бетон) разрешается плоские провода в светостойкой изоляции (АППВ, АППР), защищенные провода в металлической оболочке (АПРФ) и кабели АНРГ, АВРГ, АВВГ, АПВГ.

Непосредственно по сгораемым основаниям (дерево, древесностружечная плита, оргалит) можно прокладывать только провода АППР, АПРФ и кабели с оболочкой из трудносгораемых материалов – АНРГ, АВРГ, АВВГ. Другие провода и кабели необходимо прокладывать по разделительному слою из негорючего изоляционного материала – по полосе из листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Разделительный слой должен выступать из-под провода не менее чем на 10 мм

скаждой стороны.

Вдоль линии карнизов и потолка провода прокладывают на расстоянии 100?150 мм от них, крепят через равные промежутки на расстоянии до 400 мм друг от друга металлическими полосками или гвоздями. Под металлические полоски для защиты изоляции проводов подкладывают прокладки из электроизоляционного картона, которые должны выступать на 2 мм с обеих сторон полоски. Металлические полоски изгибают в виде скобок и прибивают гвоздями либо закрепляют в замок. Во влажных и сырых помещениях под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из фибры, полиэтилена или

поливинилхлорида.

Рис. 35. Способы закрепления проводов и кабелей:

а– стальной скобой; б – пластмассовой скобой; в – пластмассовой полоской с пряжкой; г

– пластмассовой зубчатой полосой

При параллельном расположении проводов расстояние между ними должно быть 3? 5 мм. В местах пересечения проводов на нижний провод накладывают 2?3 слоя поливинилхлоридной изоляции. На повороте трассы провода в одной плоскости по одной стене соединительную пленку в месте изгиба вырезают на длине 60 мм, а внутреннюю жилу отгибают к центру угла. При повороте трассы на другую стену или при переходе с потолка на стену изгиб провода выполняют без разрезания пленки, а радиус изгиба берут не менее

20 мм.

Для того чтобы присоединить жилы проводов к винтовым или клиновым зажимам аппаратов и электроустановок, с концов проводов снимают изоляцию. В распределительных коробках провода соединяют сваркой, пайкой, опрессовкой или винтовыми зажимами.

В пожароопасных и взрывоопасных, особо сырых помещениях, а также на чердаках монтируют электропроводки в стальных трубах, на концах которых накатана резьба. Нулевой провод прокладывают в трубе вместе с фазными.

Пакет из нескольких труб крепят с помощью специальных опорных конструкций и кронштейнов; одиночные трубы к поверхностям строительных конструкций крепят скобами, накладками или хомутами.

Для того чтобы внутри труб не накапливалась влага от конденсации паров, трубные трассы монтируют с некоторым уклоном в сторону протяжных шкафов и коробок.

Длина трассы между протяжными коробками зависит от числа изгибов и должна составлять: при одном изгибе – до 50 м, при двух – до 40 м, при трех и более – до 20 м. Радиусы изгиба для открытой прокладки должны быть не менее 6 диаметров, при скрытой – не более 10 диаметров. Стандартные размеры радиусов изгиба для поворота трассы на углы

90°, 105°, 120°, 135°, 150° составляют соответственно 160, 200, 250, 400, 800 мм.

С целью защиты электропроводки от воздействия агрессивной среды, огня или взрыва трубопровод должен иметь герметичные соединения всех звеньев. Расстояния между точками крепления – скобами, накладками, закрепами – зависят от диаметра труб и составляют: для малых диаметров – 2,5 м, для диаметров 50 мм и более – 4 м. К аппаратам трубопроводы крепят сваркой, резьбовыми соединениями или специальными гайками. Сварочные работы на прокладке труб выполняют до затягивания в них проводов.

Выключатели освещения устанавливают:

♦ в доступных местах на стене у дверей со стороны ручки, чтобы они не закрывались

дверью при ее открывании;

♦с левой стороны на расстоянии 100 мм от дверного проема;

♦для помещений с сырыми и особо сырыми условиями (туалетов, ванн и др.) – в смежных помещениях с лучшими условиями среды;

♦на чердаках, в кладовых, подвальных и других помещениях – перед входом в них;

♦на высоте 1,5?1,8 м от пола помещения.

Установку штепсельных розеток намечают в местах, удобных для пользования, и в зависимости от оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленной арматуры (трубопроводов отопления, воды, газа и т. п.). В кухнях это расстояние не нормируется.

Требования к установке штепсельных розеток:

1)высота установки в комнатах и кухнях не нормируется;

2)не нормируется высота установки штепсельных розеток с заземляющим контактом, предназначенных для присоединения кондиционеров и электроаппаратов, требующих заземления;

3)розетки надплинтусного типа устанавливаются на высоте 0,3 м от пола;

4)штепсельные розетки следует устанавливать на ток 6 А из расчета: в жилых комнатах

–одна на каждые полные и неполные 10 м2 жилой площади, в кухнях – две вне зависимости от площади помещения.

Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на роликах и изоляторах допускается на высоте не менее 2 м. Высота открытой трассы защищенных проводов, кабелей и проводов, прокладываемых в трубах, металлических рукавах, а также спусков к выключателям, розеткам и светильникам, которые устанавливаются на стене, не нормируется.

Открытая электропроводка внутри помещений в местах, где возможны ее механические повреждения, должна быть дополнительно защищена.

При параллельной прокладке двух и более плоских проводов при открытой или скрытой проводке они должны быть уложены по стене (перекрытию) плашмя рядом друг с другом с промежутком 3-5 мм.

Выключатели освещения кухонь, ванных комнат, туалетов и т. п. размещают вне этих помещений, а светильники – на стене, смежной с коридором. Как правило, в туалетах и ванных комнатах должна применяться скрытая электропроводка, провода следует прокладывать в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках.

Не допускается применение защищенных проводов в металлической оболочке и прокладка их в стальных трубах.

Собственно монтажные работы начинают с разметки мест установки квартирного щитка с электросчетчиком, штепсельных розеток, светильников и выключателей, так как местоположение этих элементов определяет начало и направление трасс. После этого размечают места установки ответвительных коробок, обхода препятствий, пробивки отверстий, проходов через стены, перегородок и перекрытий, пересечений проводов и кабелей между собой и с различными трубопроводами и т. п.

Для крепления провода к поверхности стены или потолка используют отрезки стальной ленты размерами 0,5х10х80 мм или такие же полоски из луженой жести.

К деревянным поверхностям полоски прибивают гвоздями.

Если стена выполнена из кирпича или бетона, то полоски крепят шурупами, вворачивая

их в распорные дюбели из полиэтилена, заложенные в гнезда глубиной около 40 мм, для выполнения которых требуется сверло или пробойник с твердосплавным наконечником.

Деревянные пробки для закрепления шурупов в кирпичных и бетонных стенах использовать не рекомендуется, так как они, то разбухая, то усыхая в условиях переменной влажности, уменьшаются в размерах и перестают держаться в стене.

Вместо распорного дюбеля можно воспользоваться изоляционной трубкой из полихлорвинила. Ее разрезают вдоль по образующей и получившуюся ленту сворачивают в тугой рулончик такого диаметра, чтобы он максимально плотно вошел в гнездо. При вворачивании шурупа рулончик увеличится в диаметре и будет надежно закреплен в гнезде вместе с шурупом.

Шуруп в гнезде можно закрепить и алебастром, предварительно навернув на его нарезку проволоку в виде спирали. Проволока после отвердения алебастра образует в толще стены оформленную металлом резьбу, позволяющую вворачивать и выворачивать шуруп многократно.

В гнездах диаметром 10-12 мм и глубиной около 40 мм сложенные пополам металлические полоски размером 0,5х10х150 мм можно закрепить алебастром.

Полоски располагают на расстоянии 400 мм друг от друга по линии прокладки провода. Ближайшие к выключателю, розетке или ответвительной коробке полоски должны находиться на расстоянии 50 мм от них.

На каждую полоску укладывают прямоугольник 15х40 мм из электрокартона – прессшпана, а поверх него – провод. Прокладка из картона предохраняет изоляцию провода от возможного повреждения краем полоски. Укрыв провод прокладкой и обхватив его полоской, ее концы соединяют «в замок» или скрепляют плоской стальной пряжкой.

Плоские провода в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током допускается крепить к деревянным стенам и потолкам гвоздями 1,4х20 мм с диаметром шляпки не более 3 мм. Гвозди забивают через каждые 200-300 мм строго в середину разделительной полосы провода при помощи молотка массой до 0,2 кг и оправки, исключающей повреждение изоляции жил при забивании гвоздей. В неотапливаемых влажных помещениях под шляпки необходимо подложить шайбы из фибры, полиэтилена, эбонита или резины толщиной 1,5?1 мм.

При открытой прокладке проводов розетки и выключатели устанавливают на круглые или прямоугольные подрозетники из дерева, древесностружечной плиты или пластмассы, закрепленные на стене шурупами.

Перед прокладкой провод необходимо разгладить, протянув его через зажатую в руке тряпку.

У выключателей, розеток, в ответвительных коробках оставляют запас провода около 100 мм для выполнения соединений, ответвлений и подключений к зажимам аппаратуры.

Перед подключением плоского провода к розетке, выключателю или другому аппарату из его конца следует вырезать раздельную полосу на длине 20 мм, а затем освободить концы разделенных жил от изоляции и оформить их «кольцом» или «штырем» для выполнения подключения.

При изменении направления линии прокладки плоский провод изгибают с поворотом его «на ребро» или с вырезанием разделительной полосы между жилами и отгибом одной из жил внутрь угла.

Выполнение отгиба жилы провода внутрь угла нередко представляется сложным даже

профессиональным электромонтерам, и они предпочитают изгибать провод «на ребро», что проще, но менее эстетично. Между тем известен простейший прием, позволяющий успешно сделать отгиб жилы провода даже без навыка его выполнения. В месте требуемого изгиба провод складывают вдвое, надрезают разделительную полосу на 5 мм и отгибают одну из жил в сторону на угол 90°. После этого остается лишь разогнуть сложенный вдвое провод.

Прокладывая провода магистральной линии, не следует разрезать их в ответвительных коробках. В каждой из коробок нужно оставлять запас провода в виде петли длиной около 200 мм и продолжать прокладку проводов по стене.

Плоские провода запрещено применять для зарядки подвесных светильников и патронов осветительных ламп. Плоские провода соединяют с медными многопроволочными проводами.

Кабели и провод АПРФ с защитной металлической оболочкой крепят к стенам и потолкам при помощи металлических скобок с одной или двумя лапками. Точки крепления однолапковых скобок на горизонтальных участках проводки по стенам должны располагаться ниже кабеля.

Для защиты кабеля от повреждения между ним и скобкой помещают прокладку из электрокартона.

Расстояние между соседними скобками не должно превышать 500 мм на горизонтальных, 700 мм на вертикальных участках проводки. Ближайшие к выключателям, розеткам и ответвительным коробкам скобки должны находиться в 50 мм от них.

Отрезки провода на стенах и потолках временно закрепляют скобками на концах, на поворотах и через 1,5 м на прямых участках проводки.

После выполнения соединений, ответвлений и подключений в соответствии со схемой проводки кабель вновь выравнивают и окончательно закрепляют скобками.

Прокладка провода АПРФ имеет особенности: на вертикальных участках проводки шов его оболочки – фальц – должен прилегать к стене, на горизонтальных – обращен вниз во избежание затекания воды внутрь оболочки. При изгибах провода фальц должен располагаться внутри угла. Если он окажется во время изгибания сбоку, то неминуемо разойдется и провод будет поврежден.

studfile.net

Как выполнить монтаж электропроводки в доме

Содержание:

1. Этапы выполнения электропроводки:

2. Выбор типа и составление схемы монтажа электропроводки :

3. Выполнение расключения в частном доме

4. Как правильно нарисовать схему прокладки проводки

5. Выполнение скрытой электропроводки

6. Выполнение открытой электропроводки

Сегодня я хочу рассказать о том, как грамотно выполнить монтаж проводки в доме, не привлекая к этому профессиональных электриков. Однако, если вы не уверены, что справитесь с этим делом, то лучше всего обратиться за помощью к профессиональному электрику, поскольку от правильной работы всего электромонтажного оборудования в доме будет зависеть не только безопасность всех домочадцев, но и целостность всего дома. Для тех же, кто уверен, что справится сам с прокладкой проводки, я расскажу о возможных схемах выполнения проводки, способах ее прокладки и самом порядке выполнения монтажа.

Этапы выполнения электропроводки

Весь процесс выполнения электропроводки в доме/квартире можно разбить на два этапа:

1. Подготовительный этап

Он включает в себя:

• составление схемы прокладки электропроводки;

• выбор электрического кабеля.

Кстати, вы уже знаете, как выбрать нужный электрический кабель для проводки в доме? Если же нет, то ознакомьтесь с моим материалом «Как правильно подобрать электрический кабель для проводки». Это очень важный подготовительный этап перед началом электромонтажных работ в доме. Поскольку, если провод выбран неправильно, то и вся проводка будет работать ненадежно. Например, в один «прекрасный» момент проводка может не выдержать нагрузки и в результате перегрева перегорит. Хорошо, если обойдется без возгорания дома, а придется всего лишь переделывать весь ремонт в помещении и прокладывать новый кабель. А эта работа займет у вас уйму времени и обойдется в десятки раз больше той суммы, которую вы «сэкономили», выбрав более дешевый, не подходящий по техническим характеристикам, кабель для вашей проводки.

2. Прокладка проводки

Это основной этап электромонтажных работ, на котором непосредственная выполняется прокладка электрического кабеля/провода согласно составленной ранее схеме, а также подключение всех розеток, выключателей и осветительных приборов в доме (как это сделать, читайте в моих статьях «Самостоятельный монтаж электрических розеток и выключателей в доме» и «Как самостоятельно подключить люстру»).

Теперь рассмотрим все этапы , кроме выбора электрического кабеля, поскольку я уже описал это в другой статье («Как правильно подобрать электрический кабель для проводки»), более подробно.

Выбор типа и составление схемы монтажа электропроводки

Кроме выбора правильного сечения электрического провода, вам необходимо знать, какой длины кабель/провод для прокладки проводки вам понадобится. Для этого необходимо составить схему электропроводки. Кроме того, данная схема будет содержать и места расположения электрических точек и маршрут прохождения самой электропроводки. А еще без грамотно составленной электрической схемы вы не сможете правильно соединить провода в цепи.

Для начала давайте вспомним уроки физики в школе, когда рассматривались варианты соединения элементов электрической цепи:

• последовательный;

• параллельный.

При устройстве последовательного соединения электрической цепи все ее элементы соединяются друг за другом. При этом сама цепь не будет иметь ни одного узла, что можно отнести к достоинствам данного метода. Однако, если выходит из строя хотя бы один элемент цепи, то прекращает работать вся цепь целиком.

При параллельном соединении элементов цепи она будет иметь два узла, а выход из строя одного из элементов никак не будет влиять на работоспособность остальных элементов, поскольку они не соединены друг с другом, а для прохождения тока остаются обходные пути. Именно такой тип необходимо выбирать, поскольку он оказывает минимальное влияние на составление схемы электромонтажа проводки.

Существует несколько типовых схем параллельного выполнения электропроводки в доме/квартире, которые отличаются друг от друга, так называемым, расключением, то есть, разводкой проводов от электрощитка или распаячной коробки.

1. Тип «Звезда»

Данный тип относится к бескоробочному или европейскому типу расключения. Он подразумевает прокладку отдельного кабеля от щитка к каждой электрической точке в доме. В идеале, каждая такая точка (розетка или выключатель) должны подключаться к электрической сети через отдельный автомат, что позволит определить такой тип расключения, как самый безопасный и надежный. Кстати, при обустройстве «умного дома» применяется именно тип разводки «Звезда», поскольку он позволяет легко и просто контролировать работу каждой электроточки в доме.

Однако у этого типа расключения есть и существенные недостатки:

• для его выполнения понадобится приобрести в три раза больше электрического провода, чем при выполнении проводки других типов разводки;

• сам электромонтаж проводки занимает очень много времени;

• электрощиток для такого типа разводки проводки очень дорогой, да и его монтаж довольно сложный. Поэтому такой тип разводки я бы не рекомендовал делать самостоятельно

2. Тип «Шлейф»

Этот тип расключения напоминает собой «Звезду», но требует для своего выполнения значительно меньшей длины электрического провода, поскольку в данном случае отдельная линия от электрощитка подходит не к отдельно взятой электрической точке, а к группе однотипных электрических точек, например, розеток. То есть, данный тип предполагает применение двух типов соединения элементов цепи – последовательный и параллельный. Первый применяется при соединении однотипных элементов одним питающим проводом, идущим от электрощитка, а второй – в непосредственной разводке проводов от электрощитка к отдельным группам электроточек.

3. С применением распределительных коробок

Этот тип расключения является самым простым и наименее затратный. Поэтому именно таким способом выполняется большинство электропроводок в домах/квартирах. Суть метода такова:

• по подъезду дома прокладывается один общий питающий стояк (если речь идет о квартире в многоэтажном доме), от которого  идут отводы на электрощиток, где для каждой квартиры располагается отдельный электрический счетчик и несколько (2-3) автоматических выключателей;

• от каждого из автоматических выключателей кабеля заходят в квартиру, где они через соответствующие распределительные коробки подводятся к каждой электрической точке.

Однако ни один из приведенных типов расключения в чистом виде на данный момент не применяется. Чаще всего встречается смешанный тип разводки электропроводки в доме.

Для примера давайте рассмотрим, каким образом выполняется электропроводка (вернее, разводка электрических проводов) в частном доме, поскольку в многоквартирных домах жильцы заходят в помещения с уже готовой разводкой проводки и подключенными электроточками.

Выполнение расключения в частном доме

При выполнении разводки электропроводки в частном доме необходимо, чтобы в общий электрощиток был заведен питающий кабель. В электрощитке должно располагаться несколько групп автоматических выключателей и УЗО – дифференциальных защитных устройств, целесообразность установки которых обоснована в статье «Подключение однофазного УЗО своими руками».

От распределительного электрощитка проводка разводится в различные, как жилые, так и нежилые, помещения дома. При этом, если одна общая линия может быть направлена в жилую зону, а вторая – в нежилую зону дома, то для ванной комнаты, санузла и кухни необходимо будет протянуть отдельную линию для каждого из этих помещений.

Каждая из линий должна разделяться на две группы проводов, одна из которых будет запитывать электророзетки, а вторая – источники света.

Как видим, разводка в электрощитке частного дома выполняется по типу «Звезда».

А вот в самих помещениях частного дома уже необходимо применять иные типы разводки электропроводки:

• для электрических розеток – тип «Шлейф»;

• для светильников и их выключателей – тип «С применением распределительных коробок».

Как правильно нарисовать схему прокладки проводки

Теперь давайте поговорим о том, какие требования предъявляются к чертежу схемы прокладки электрических проводов в доме.

Конечно, желательно, чтобы созданием подобной схемы занимался грамотный электрик, поскольку он обладает достаточными знаниями и опытом. Ведь он знаком не только с правилами выполнения электромонтажных работ, мерами безопасности при работе с электричеством и порядком выполнения самих электромонтажных работ. Кроме того, он профессионал учтет все ваши пожелания и грамотно определит:

• какой тип проводки является оптимальным для вашего дома;

• размеры штроб и маршруты их прохождения в стенах;

• многое другое, что необходимо для прокладки правильной, безопасной и надежной электрической проводки.

Все электроточки в доме должны быть не только открытыми (то есть, к ним должен быть обеспечен свободный доступ), но и располагаться в местах, удобных для пользования ими, чтобы не пришлось использовать различные удлинители. Для этого вы, как хозяин дома, должны предоставить специалисту подробный план, на котором точно должно быть указано, как будет расставлена мебель в том или ином помещении, а также, в каких местах будут размещены различные бытовые электроприборы (холодильник, телевизор, стиральная машина и тому подобное).

В результате работы по составлению схемы прокладки проводки должен получиться документ, который вы должны согласовать и заверить в соответствующих «электросетях» – организации, с которой у вас будет заключен договор на поставку в ваш дом электроэнергии.

                   

Учтите, что электропроводка в квартире/доме должна прокладываться в строгом соответствии с утвержденной схемой.

Теперь давайте поговорим о том, как непосредственно выполняется прокладка проводки. При этом рассмотрим два варианта:

1. Монтаж скрытой электропроводки.

2. Монтаж открытой электропроводки.

Выполнение скрытой электропроводки

Порядок действий при выполнении проводки такого типа будет следующий:

1. Для этого нарисуйте подробный план всех без исключения помещений в масштабе, который будет отражать их реальные габариты.

2. На этом плане обозначьте все будущие электрические точки: осветительные приборы, розетки, выключатели, распределительные коробки и так далее. При этом размещение розеток и выключателей должно учитывать расстановку мебели в каждом из помещений, а также размещение различных крупногабаритных бытовых электроприборов.

3. Нанесите линии, обозначающие маршруты прохождения штроб в стенах, в которые и будет укладываться кабель. На плане в обязательном порядке должны быть указаны расстояния от проводки до потолка и от проводки до пола, чтобы при возникновении нештатной ситуации не пришлось долбить все стены, чтобы найти электрический кабель.

4. Выбираете нужный вам тип и сечение кабеля (как это сделать, я уже описывал в статье «Как правильно подобрать электрический кабель для проводки»).

5. Согласно составленной схеме рассчитываете необходимую длину проводов.

6. С помощью болгарки и перфоратора выполняете изготовление штроб, а с помощью перфоратора и специальной круговой пилы по бетону – отверстия в стенах под установку в них розеток, выключателей или распределительных коробок.

7. После того, как весь провод для проводки уложен в штробы, стены штукатурятся и отделываются каким-либо декоративным материалом. Как выполнить оштукатуривание стен, можно узнать из статей: «Штукатурка цементно-песчаным раствором стен своими руками», «Отделка стен декоративной штукатуркой», «Выравнивание стен шпаклевкой своими руками». Кроме того, стены могут быть  выровнены и с помощью, так называемой, сухой штукатурки (гипсокартонных листов). Как это делается, вы узнаете, прочитав статью «Выравнивание стен гипсокартоном своими руками».

На рисунке вы можете наглядно увидеть, как выглядит грамотно составленная схема, по которой будет прокладываться скрытая проводка.

Выполнение открытой электропроводки

Монтаж такого типа проводки применяется, когда невозможно выполнение скрытой проводки, например, когда проводка прокладывается в деревянном доме.

Для выполнения правильного монтажа проводки такого типа необходимо строго соблюдать следующие правила:

• кабель не должен прокладываться наискосок, а только в горизонтальном или вертикальном направлении. При этом изменение направление прокладки кабеля должно происходить строго под углом в 90°. Кстати, то же правило распространяется и на монтаж скрытой электропроводки;

• кабель должен прокладываться от пола и потолка помещений на расстоянии не менее 15 см;

• аналогичное требование и к расстоянию, на котором кабель должен проходить от дверных косяков и оконных рам. Однако оно должно составлять не менее 10 см. А вот расстояние от проводки до ближайшей трубы должно составлять не менее 3 см;

• ни в коем случае провода не должны пересекаться. Это требование относится к любому типу проводки. Если все-таки пересечения кабеля избежать невозможно, то между пересекающимися проводами должно остаться расстояние не менее 3 мм;

• все выключатели и розетки в доме рекомендуется разместить на одном уровне, что позволит значительно упростить расчеты.

Стандартно располагают:

• выключатели освещения с левой стороны двери на высоте 0,8-0,9 м от пола. Это самое удобное расположение, как для взрослых (выключатель расположен на уровне опущенной руки), так и для детей;

• розетки на высоте 0,25-0,3 м от пола, чтобы они не так бросались в глаза. При этом лучше всего, если у вас в семье есть маленькие дети, то розетки установить со специальной защитой от детей. При этом розетки, устанавливаемые на кухне, могут располагаться и на другой высоте. Главное, чтобы они были легкодоступными и располагались в непосредственной близости от крупногабаритных бытовых электроприборов, таких как холодильник, моечная или стиральная машина и так далее;

• подведение проводки к розеткам нужно осуществлять снизу, а к выключателям освещения – сверху;

• концы проводов, выходящих в месте расположения электрической точки, должны быть длиной 15-20 см, если выполняется монтаж скрытой проводки, и 10-15 см, если выполняется монтаж открытой проводки.

Весь процесс выполнения открытой проводки ничем не отличается от процесса прокладки скрытой проводки. Единственное отличие у них заключается в том, что кабель укладывается не в штробы, а в пластиковый кабельный канал. При этом используются наружные розетки, выключатели и распределительные коробки.

Открытая проводка выглядит не очень эстетично. Зато она обходится намного дешевле, а прокладка проводки такого типа не займет большого количества времени (по сравнению с монтажом скрытой проводки).

Теперь вы знаете не только, как правильно подобрать кабель для выполнения проводки и, какие требования предъявляются к данному типу электромонтажных работ, но и сам порядок выполнения электропроводки в доме. А выполнять монтаж проводки самостоятельно или доверить его профессиональному электрику, решать вам!

stroite-sami.ru

Монтаж электропроводки своими руками. Прокладка проводки

С чего нужно начинать монтаж проводки

Перед тем, как будут штробиться канавки для кабелей и устанавливаться подрозетники, нужно составить схему электропроводки. В этой схеме указывается точное размещение розеток, выключателей, распределительных коробок и проводов.

Желательно точно предусмотреть размещение и размеры мебели, и даже той, которую планируется покупать в будущем. Это очень важно для правильного размещения розеток и выбора их количества.

Совет! Если пока точно неизвестно, сколько электроприборов будет находиться в комнатах, то нужно ориентироваться на нормативные требования: в жилых комнатах — 1 розетка на 6 м2, ванной и кухне — 2 розетки на 6 м2.

При составлении схемы нужно особое внимание уделить ванной комнате, так как здесь всегда повышена влажность и нужно по максимуму защитить все электроустройства и проводку.

После создания схемы, где все размеры примерные, нужно сделать на стенах разметку, где точно будут указаны все параметры — это поможет правильно проложить кабельную трассу.

При разметке нужно обязательно соблюдать нормативные расстояния между горизонтальной проводкой и потолком (не менее 10.5 см от потолка) и между плинтусами (не менее 15-20 см). Проводка, расположенная вертикально, должна располагаться на расстоянии 10 см от оконных и дверных проемов.

Очень важно, чтобы проводка не соприкасалась с металлическими строительными конструкциями и газовыми трубами (расстояние не менее 40 см).

Все провода должны быть проложены или вертикального, или горизонтально — сокращать путь, прокладывая кабель по диагонали стены до ближайшей розетки, нельзя. Хаотично расположенная электропроводка, в дальнейшем станет сильной помехой во время сверления стен для каких-либо нужд.

Способы прокладки проводов

Существует 3 метода прокладки проводки:

  1. Скрытый

  2. Открытый

  3. Комбинированный

Самым распространенным считается скрытый метод, когда проводка прокладывается под штукатурным слоем в штробах, либо же в гипсокартонных перегородках в специальном рукаве. Однако он и самый непрактичный, так как для ремонтных работ придется разрушать штукатурный слой.

Комбинированный способ наиболее распространен в офисных помещениях, а открытый — в домах (обычно очень старых или деревянных), где невозможна скрытая прокладка.

Как прокладывается скрытая проводка

Скрытая проводка располагается в специальных пустотах элементов здания: перегородках, подвесных потолках, в полу, плитах перекрытия. Для прокладки проводки в квартире нужно проштробить канавки глубиной до 2 см и сделать углубления для выключателей и розеток. Далее штроба заштукатуривается предварительно приготовленным раствором.

Очень удобно, когда провод проложен в защитном рукаве.

Это позволяет в дальнейшем без разрушения штукатурного слоя заменять или ремонтировать проводку.

При прокладке проводов в ванной, нужно обязательно защитить их ПВХ-оболочкой.

Важно! Защита проводов оболочкой из металла или стальными трубами — является грубейшим нарушением электробезопасности.

Как прокладывается открытая проводка

Открытая проводка располагается в плинтусах или пластиковых трубах на любой удобной высоте. Все, что нужно при прокладке такой проводки — это максимальная защита от возможного возгорания во время различных неполадок.

Обеспечить такую защиту можно, выполняя следующие правила:

  • Не компонуйте вместе силовой, слаботочный и осветительный провода

  • Выбирайте плинтус из электроизоляционных негорючих материалов

  • Не размещайте провода в местах частого перемещения людей

Установка УЗО — устройств защитного отключения

Установка УЗО в современной квартире стала обязательной, поскольку благодаря им повышается электробезопасность и скорость ремонта неполадок в электросети.

  1. Выбирая УЗО для ванной комнаты, нужно смотреть только на приборы класса А, которые могут выдержать силу тока до 30 мА.

  2. Для розеток нужны автоматы класса B на 25 А и на 30 А.

  3. Для осветительной линии нужны УЗО класса B на 10-16 А.

Наиболее удобными являются УЗО, совмещенные с автоматическим выключателем, который сможет обезопасить электролинию от кроткого замыкания и утечки.

Как правильно выбрать провод

Для прокладки электропроводки лучше всего выбирать медный провод, так как он обладает самой лучшей электропроводностью, лучше гнется и при этом считается менее ломким.

В квартире понадобится несколько типов таких проводов:

ВВГ-5*6 — 5-жильный провод с сечением в 6 мм2 (для 3-фазного питания).

ВВГ-3*2.5 — 3-жильный провод с сечением 2.5 мм2 (соединяет щиток с распределительной коробкой, а распределительную коробку с розетками).

ВВГ-3*1.5 — 3-жильный провод с сечением 1.5 мм2 (необходим для соединения распределительной коробки с выключателями и осветительными приборами).

ВВГ-2*6 — 2-жильный провод с сечением 6 мм2 (соединяет распределительный щит со щитом освещения).

Монтаж скрытой и открытой электропроводки

Монтаж скрытой проводки в квартире

Для монтажа скрытой проводки нужно проштробить отверстия в стенах. Для этого понадобятся соответствующие инструменты: болгарка с алмазным диском, режущим бетон, молоток и монтажное зубило.

При помощи этих инструментов выдалбливаются углубления в стене с такими параметрами:

После того как углубления будут подготовлены, необходимо нарезать все кабеля на нужные куски кабеля (+10 см к каждому куску для соединения их между собой). Все кабеля после нарезки затягиваются в гофру.

Теперь все кабеля нужно вставить в штробу и закрепить в ней при помощи строительной смеси. Смесь укладывается небольшими отрезками — через каждые 50 см.

В тех местах, где провода будут отходить к выключателям и розеткам, производится установка распределительных коробок.

После установки распределительного короба, в него заводятся, соединяются и изолируются все провода.

Затем провода протягиваются к розеткам и выключателям и заводятся в подрозетники, которые после этого обмазываются вокруг раствором.

Монтаж открытой проводки

При монтаже открытой проводки нужны будут специальные короба или же кабель-каналы. Именно в них будет укладываться провод.

Первое, что нужно сделать — это наметить места прокладки проводов и просверлить отверстия под дюбели на промежутках по 0.5 метра. Затем можно поставить короба, проложив в них провод, и закрепить их саморезами.

Далее устанавливаются розетки, выключатели и распределительные короба — все точно так же, как и в случае со скрытой проводкой, разве что не нужно штробить отверстия.

Важно! После соединения всех проводов (и для закрытой, и для открытой проводки), нужно обязательно проверить верность прокладки проводки тестером, а уже потом закрывать короба крышками и подключаться к общей сети.

Как устанавливаются розетки и выключатели

Монтаж розеток и выключателей также разделяется на: открытый и скрытый способы.

При скрытом при помощи специальных насадок на перфораторе выдалбливаются отверстия. Размер насадок подбирается в соответствии с размерами подрозтеника.

При открытом способе подрозетники просто крепятся к стене на клей или при помощи саморезов, шурупов.

Подключение к общей электросети

Чтобы в доме, наконец, появилось электричество, и все труды на прокладку проводку оправдали себя, нужно подключиться к общей электросети. Для этого нужно получить разрешение на подачу электроэнергии и напряжения. Как это сделать? Для этого потребуется заключить договор с компанией, которая проведет приемо-сдаточное испытания и вынесет решение о подключении дома к источникам электроэнергии.

Все приведенные здесь указания являются общими, поэтому каждый владелец квартиры или дома должен, прежде всего, ориентироваться на индивидуальные особенности своего жилища, и в соответствии с ними начинать прокладку электропроводки.

Видео по монтажу проводки

В помощь каждому хозяину 4 части видеоролика о правильной прокладке проводки. Подробный и понятный пошаговый курс.

Часть I:

Часть II:

Часть III:

Часть IV:

Больше информации

Задать вопрос

samoremont.com

Наружная проводка в квартире — плюсы и минусы внешней проводки

Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире

 

 

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите). 

 

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

 

 

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в  прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

  • Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

  • Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

  • Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

  • Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

  • Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

  • Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

  • Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

  • Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

  • Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

  • Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

  • Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод,  постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

  • Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

  • Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что  сломается при укладке.

  • Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

  • Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

  • Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере 

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах.  Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

 

Живите легко!

 

legko.com

Виды электропроводок и способы их монтажа

Существует 3 вида монтажа электропроводок независимо от условий прокладки кабелей: открытый, закрытый и комбинированный. Наиболее простым способом при монтаже является открытая проводка. Она удобна тем, что позволяет легко изменять, добавлять кабели в общие узлы, любой ее участок легко доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. При этом не понадобится долбить стены в случае повреждения кабеля и устранения причины как с закрытой проводкой. Обычно открытая проводка кабелей используется в офисных помещениях, где часто приходится прокладывать новые кабели и провода. Недостатком этого способа является малая эстетичность, и в связи с этим открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко. Тем не менее, в индивидуальном жилом секторе, на даче и в подсобных помещениях она применяется довольно часто, тем более существуют современные способы решения эстетичности. В магазинах продаются плинтусы с кабель-каналами, либо можно приобрести специальные кабель-каналы из ПВХ под любое сечение кабеля. 

Прокладка электропроводов в защитных каналах осуществляется двумя способами:

  1. Прокладка со специальной арматурой. При данном способе монтажа открытой электропроводки применяют специальную арматуру, предназначенную для монтажа электроустановочных устройств (выключателей и розеток), или прокладку со специальной арматурой (система изоляционных коробов). Углы, изгибы, разделение проводов в форме буквы «Т» выполняют с использованием арматуры, позволяющей исправлять погрешности и неровности стен. Таким способом проще произвести прокладку электропроводов и обеспечить надежную защиту от механических повреждений.
  2. Прокладка без специальной арматуры. В этом случае изменение направления провода (углы) выполняют путем обрезки коробов под углом 45 °. Необходимо помнить, что врезы делают аккуратно, с большой осторожностью, не оставляя между соединениями никакого зазора. Это должно обеспечить электрическим проводам надежную защиту. Прокладка без специальной арматуры возможна лишь при незначительном обновлении электропроводки.

Данный способ обновления электропроводки подходит для быстрой реализации, не вызывает значительных повреждений, надежен. Но электропроводка остается видимой.

Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5мм.

Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200 — 250 мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5 мм. Для крепления проводов применяют полоски из жести шириной 10 мм и толщиной 0,3 — 0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60 мм и отводя их внутрь угла (см. рисунок).

Сегодня в продаже продаются пластмассовые изделия, предназначенные для крепления плоского провода различного сечения. Ими можно заменить жестяные полоски. Удобство применения пластиковых хомутиков заключается в том, что крепить их можно клеем марки БМК-5К и гвоздями.

Кроме того, концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом примерно в  65-75 мм, что обеспечивает возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки или выключателя. В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил обязательно изолируются липкой лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50мм от коробки.

Закрытая проводка — считается самой безопасной и часто применяется в жилых помещениях. Её главный недостаток это сложность доступа к проводам. Устанавливают кабели в выдолбленных бороздках прямо в стенах, а после прокладки проводов эти места наглухо цементируют. Плоские провода в стенах, пазах или бородках фиксируют методом “примораживания ” алебастром. Также их можно крепить специальными пластиковыми хомутиками. Категорически запрещается крепление проводов с помощью гвоздей! Скрытые проводки наиболее распространены и безопасны в эксплуатации, так как расположены в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). При прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста 3мм. Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты. Cкрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (для присоединения к светильникам) через изоляционные трубки или пластмассовые трубки. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

Если электропроводка выполняется под слоем гипсокартона, то пробивать канавки в гипсокартонной плите нет необходимости. Поскольку ГКЛ крепится на стене на специальном профиле, то между самим листом и основанием остается пустота. В данном случае достаточно будет просверлить в гипсокартоне несколько отверстий (диаметром от 30 до 40 мм) по пути следования электропроводки. Сквозь отверстия проталкиваются проволочные петли, с помощью которых и протягиваются с обратной стороны провода. При ремонте проводки нередко используют неисправный провод в роли кондуктора. 

Комбинированная проводка проводов предпологает применение тех же правил и крепления комплектации устройств для построение электропроводки. Этот способ монтажа используется в редких случаях и является более сложным с точки зрения реализации.

При обновлении электропроводки профессионалы, как правило, применяют данный способ. Его суть в следующем: сочетание прокладки электропроводов в изоляционных коробах и в стенах скрытым способом. Части открытой электропроводки, которые выглядят неэстетично, например, для питания осветительного прибора, выполняют скрытым способом. В этом случае изоляционные короба располагают над плинтусами, вокруг рам дверей, а сверху – по линиям стыка потолка и стен. Все остальные ответвления проводов скрывают.

После проведения электромонтажных работ окончательный вид комнаты вполне презентабелен. По завершению покраски изоляционные короба почти незаметны на фоне стены. Данный способ проведения электропроводки отвечает нормам, действующим  в отношении монтажа проводов в стенах и перегородках, потому что штробление применяется частично.

Полезно знать о типовых проектах и кабелях на основе витой пары.

rostech.info

Наружная проводка в деревянном доме и квартире, монтаж кабеля, прокладка провода

В последнее время снова набирает популярность наружная проводка. Объяснить такой выбор предельно просто. В сравнении со скрытой электропроводкой, монтаж значительно легче и быстрее, кроме того, упрощается и обслуживание. Если хозяин помещения решил самостоятельно заняться этим вопросом, то сначала необходимо ознакомиться с особенностями и этапами укладки проводов, изучить технику безопасности при работе с электричеством.

Требования

Перед началом монтажных работ составляется детализированный план будущей открытой проводки в квартире. В процессе разработки должны учитываться следующие основные моменты:

  • установка электрических счетчиков, распределительных блоков, розеток и выключателей осуществляется в легкодоступных местах, обеспечивающих возможность оперативного ремонта;
  • все выключатели рекомендуется устанавливать с одной стороны от дверного проема, высота от пола должна составлять не менее 150 см;
  • допустимое количество розеток на 6 квадратных метров 1-3 шт., для кухонного помещения нормой считается установка на каждые 3 квадратных метра, монтаж производится на расстоянии 50-70 см от пола;
  • для ванных комнат допускается установка одной розетки, которая имеет дополнительную изоляционную прокладку;
  • запрещается устанавливать розетки на расстоянии меньше, чем 50 см от металлических труб, батарей, газовых печей и отопительных котлов;
  • каждый кабель как закрытой, так и открытой проводки прокладывается строго вертикально и горизонтально;
  • необходимо выдерживать определенные расстояния: 100-150 см — горизонтальная укладка от пола и потолка, 100 см – вертикальный монтаж от дверных проемов, углов и оконных рам;
  • проводники соединяются только в распределительных блоках или в специальных коробках;
  • для соединения жил кабелей необходимо использовать сварку, опрессовку или пайку.

Если осуществляется монтаж универсального плоского проводника с одинарной изоляцией, который крепится к стене обычными жестяными скобами, то между кабелем и прижимным изделием требуется проложить металлическую или асбестовую прокладку. Материал должен выступать из-под скобы на 1 см в обе стороны. В случае крепления нескольких проводников, скобы устанавливаются в шахматном порядке, между кабелями выдерживается расстояние 3-5 мм.

Монтаж

Соединение проводов выполняется в специальных коробках и распределительных блоках. Отрезок, который заводится в коробки, должен откусываться с небольшим запасом, 60-65 мм будет достаточно. Если со временем контакт испортится или подгорит, можно будет без проблем вырезать поврежденный кабель и восстановить соединение. На выходах из распределительных коробок на расстоянии около 50 мм проводники крепятся к стенам.

Все розетки и выключатели устанавливают на специальную подложку, толщина которой должны быть больше на 10 мм от толщины стенок изделия. Если устанавливаются розетки или выключатели старых образцов, то такую прокладку можно самостоятельно вырезать из дерева или пластмассы. Сначала на поверхность стены крепится основание, после на него устанавливается изделие.

Все правила и рекомендации составлялись высококвалифицированными специалистами и нацелены на обеспечение безопасной работы электросети. Если принято решение самостоятельно заняться монтажом открытой проводки, то знание этих требований обязательно.

Особенности

Прокладывание открытой проводки не требует строительных навыков, экономит силы и время. В старых домах проводники прокладывались только наружным способом, однако ситуация кардинально изменилась после изобретения метода скрытого монтажа. В случаях с проектированием электросети большинства деревянных домов внешняя проводка не прихоть хозяина, а обязательное условие, т.к. крайне сложно или вовсе невозможно спрятать кабеля в толщу стен.

Крепление наружных кабелей возможно как на стенах, так и по потолку и полу. Основные преимущества: возможность за короткий промежуток времени найти и устранить неисправность, заменить поврежденный отрезок и сделать отвод проводки для установки нового выключателя или розетки. Явным недостатком является неэстетичный внешний вид. Открытая электропроводка в квартире способна гармонично сочетаться с интерьером лишь в случае применения специальных декоративных приспособлений.

Прокладка в трубах, кабель-каналах и плинтусах

Наружная электропроводка имеет свои особенности монтажа. Согласно правилам устройства электроустановок, провода в закрытых помещениях можно прокладывать несколькими способами: в гофрированных пластиковых или металлических трубах; в кабельных каналах, изготовленных из пластмассы; под специальными плинтусами; крепление пластиковыми скобами. Каждый способ имеет свои преимущества и особенности. Поэтому стоит детальнее изучить методы прокладывания открытой проводки.

В гофре

Монтаж открытой электропроводки в гофрированных трубах является наиболее распространенным. Специальные гофры зачастую уже продаются с протянутыми внутри проводами, остается только подобрать трубу с нужного диаметра. Монтаж проводки таким способом часто применяют на неровных поверхностях, т.к. материал легко гнется. Труба крепится к стенам при помощи металлических или пластиковых скоб-зажимов. Такой монтаж защищает провода от механических повреждений, кроме того, гофрированные трубы являются не горючим материалом, т.е. не способны поддерживать горение.

Гофры лучше применять для кладовых или складских помещений, т.к. подобный метод не вписывается в интерьер жилых помещений.

Существенным недостатком является неудобство в обслуживании проводки. В случае возникновения неисправности придется распускать гофрированную трубу по всей длине, ремонтировать поврежденный участок и устанавливать новую.

В кабель-каналах

Прокладывание открытой проводки в кабельных каналах и плинтусах можно объединить, т.к. процесс монтажа очень схож. В случае с кабель-каналами сначала на поверхность стен крепятся пластиковые короба, в которые потом прокладываются провода и закрываются крышкой. Установка таких каналов на неровных поверхностях требует практики и навыков, поэтому с первого раза может получиться не тот результат, на который рассчитывали.

В плинтусах

Что касается специальных плинтусов, то сначала проводка укладывается в каналы, после чего само изделие крепится к поверхности. Такие монтажные приспособления способны скрывать до десятка проводов. Прокладывание внешней электропроводки этими способами является наиболее удачным выбором для квартир и домов. Короба и плинтусы выпускаются разной формы и цвета, можно подобрать оттенок и узор, который будет гармонично сочетаться с окружающим интерьером.

Неудобство в этих случаях кроется в необходимости большого количества комплектующих. Для переходов и изгибов понадобятся специальные уголки, переходники и соединительные элементы. При должном проектировании и подходе к делу результат будет отличным.

Крепление скобами

Крепление наружной проводки в квартире скобами является самым простым и дешевым способом. Такие изделия стоят недорого и крайне просты в монтаже, все что потребуется, это вставить в него кабель и забить гвоздь. Однако в этом случае есть одна важная особенность, согласно нормам пожарной безопасности, для крепления проводов пластиковыми скобами необходимо использовать электрическую проводку с двойной или тройной изоляцией.

В основном, такой способ прокладывания проводки применяется в кладовых помещениях или когда необходимо быстро подвести электрическую линию к какому-либо устройству. При проектировании электросети дома крепление скобами применять не рекомендуется. Если нет другого выбора и необходимо прибегнуть к этому методу, провода лучше прокладывать по полу или над плинтусом.

В деревянном здании

Прокладывание открытой проводки в деревянном доме несколько отличается от монтажа в обычной квартире, так как такие постройки имеют повышенные требования к пожарной безопасности. Согласно статистическим данным, подавляющее количество пожаров в деревянных постройках случаются из-за неправильного монтажа электропроводки.

Если нет опыта в этом деле, то лучше доверить работу квалифицированным специалистам. Однако знать основные моменты при прокладывании открытой проводки должен каждый, хотя бы для того, чтобы оценить уже установленную электросеть и проконтролировать действия рабочей бригады. Открытая проводка в деревянном доме имеет три основных требования:

  • все проводники должны иметь огнеупорную оплетку, для предотвращения пожара кабеля укладываются в специальные коробы, плинтуса или гофры;
  • для токоведущего проводника можно применять только кабель с медной жилой, сечение которого нужно рассчитывать с запасом, чтобы проводка выдерживала максимальные нагрузки на каждом участке сети;
  • перед креплением проводки древесину необходимо обработать огнезащитными средствами.

При проектировании открытой проводки в деревянном здании на первом плане должна стоять безопасность, а потом уже внешний вид. Для придания эстетичности существуют специальные приспособления.

Способы монтажа в деревянном доме

Чтобы сделать открытую проводку, первым делом нужно составить подробную схему будущей электросети. Необходимо заранее рассчитать нужное количество розеток, чтобы свести к минимуму или вовсе исключить использование удлинителей и тройников. Для электрической сети деревянного дома используются трехжильные или пятижильные провода. При проектировании необходимо избегать частых изгибов и поворотов открытой проводки, все кабеля должны лежать параллельно или перпендикулярно относительно пола. Если в некоторых участках избежать изгиба не представляется возможным, то лучше в этом месте установить распаечную коробку.

Укладка

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к укладке открытой проводки. Если необходимо протянуть одиночный кабель, сечение которого не превышает 6 мм, то крепить можно при помощи скоб. Важно условие: при таком монтаже в деревянном доме провод должен быть с тройной изоляцией. В случаях с обычными кабелями, как описывалось выше, необходимо укладывать металлическую или асбестовую прокладку, однако это сильно испортит внешний вид.

Большинство специалистов рекомендует использовать кабельные каналы или европейские плинтусы. Оба эти изделия изготавливаются из специального пластика, который не поддерживает горение. Кабель-каналы и плинтуса можно подобрать практически под любой дизайн помещения, что является огромным плюсом для деревянных построек.

Если для защиты открытой проводки будет использоваться гофрированная труба, важно, чтобы в гофре не было слишком много кабелей, свободного пространства должно быть 35-40%.

В основном используются стандартные трубы, в которых протянуто 2 проводника. Впрочем, способы монтажа открытой проводки в деревянных домах схожи с квартирными методами, однако требуют дополнительной пожарной безопасности.

Соединение проводов

При заведении кабелей в разводной блок основной изоляционный материал расщепляется, освобождая жилы. Каждая отдельная группа соединяется при помощи хомутов. На всех жилах снимается изоляция примерно на 15-20 мм. Для соединения медных кабелей отлично подойдет метод опрессовки или пайки. После этого, проводка аккуратно укладывается в коробке. Соединительные блоки должны герметично закрываться, чтобы исключить возможность коррозии металла. Необходимо основательно подойти к заземлению всех общих элементов конструкции без разрыва цепи.

Наружная электропроводка удобна в установке и обслуживании, используя разнообразные изделия, можно добиться привлекательного внешнего вида. Однако в сравнении со скрытой проводкой, является менее безопасной. Если в доме есть маленькие дети, то кабеля необходимо прокладывать в труднодоступных местах, например по потолку, или тщательно прятать в специальных приспособлениях.

evosnab.ru

Добавить комментарий