Баня из опилкобетона своими руками фото поэтапно: Баня из опилкобетона: отзывы

Какой будет будущая баня

Прежде чем ответить на вопрос, как построить баню, необходимо определиться: из чего мы будем ее строить. Современные технологии в строительстве и широкий спектр всевозможных материалов, позволяют выбрать вариант с наименьшими материальными затратами, если можно так выразиться – бюджетный, а также конструкцию стоимость которой будет доступна только очень состоятельному человеку.

В зависимости от вида материалов и технологии, можно выделить следующие типы бань:

• Стационарные, капитальные конструкции;
• Так называемая — мини баня. Отличается простотой конструкции и малым временем для ее строительства;
• Передвижные бани. Такие конструкции можно смонтировать на автоприцепе и свободно перевозить.

Передвижной и мини варианты мы не будем описывать в этой статье, при необходимости вы найдете нужную информацию.  Остановимся на стационарных, капитальных конструкциях, их особенностях, а также основных аспектах технологии строительства.

Деревянная баня

Это самый распространенный тип и является более предпочтительным, поскольку имеет ряд неоспоримых преимуществ, а именно:

• Дерево является натуральным, экологически чистым материалом, в такой бане человек чувствует себя намного комфортней;
• Фундамент деревянных зданий прост по своей конструкции;
• Нетребовательность к утеплителю;
• Простота обработки. В процессе строительства работать с деревом значительно проще, оно легко обрабатывается;
• Простота проведения отделочных работ.

У деревянных бань имеются некоторые специфические недостатки, к числу которых относятся:

• Необходимость проведения работ по обработке стен специальными материалами предотвращающими гниение под действием влаги;
• Сложность в обслуживании деревянного строения;
• Высокая стоимость дерева.

Каркасная баня

Следующий тип, так называемые каркасные бани. Хотя в качестве основного материала в этом случае также выступает дерево, мы выделили каркасный способ в отдельный вид по причине растущей популярности этой технологии, а также ее особенностей.

У каркасного строительства имеются следующие достоинства:

• Простота и доступность для повторения;
• Малый вес готовой конструкции, вследствие чего устройство фундамента значительно упрощается;
• Невысокая себестоимость.

Несмотря на простоту, каркасный способ вполне подходит для возведения вполне сложных и комфортных бань на дачном участке. Высокая скорость возведения здания, также добавляет популярности данному способу.

Каменная баня

Данный тип используется редко, причина — сложность конструкции самого здания и технологии его возведения. Кроме того: камень быстро промерзает, что бы прогреть и просушить баню в холодный период, требуется значительно больше времени и затрат на отопление.

Каменную баню, как правило, строят в случае, если она будет большая и с бассейном, в противном случае лучше выбрать деревянную или каркасную.

Баня из пеноблока или газоблока

Вполне приемлемый вариант. Строение более легкое, если сравнивать с каменным, а потому устройство фундамента проще и он дешевле. Такая баня возводится достаточно быстро и просто.

Повышенная гигроскопичность материала требует специальной защиты от воды, в этом заключается главный недостаток данного типа.

Баня из арболита

Арболи́т представляет собой «легкий бетон», сделанный из органического наполнителя и скрепленного посредством цементного вяжущего раствора. Это редкий, но вполне приличный вариант.

Сами стены строения собирают из блоков либо делают монолитными. Баня получается теплой, достаточно прочной, а строительство не требует высоких финансовых вложений.

Мы рассмотрели основные варианты для капитальной бани. Выбор того или иного способа полностью зависит от ваших материальных возможностей и предпочтений. Выбрав тип будущей бани, можно переходить к следующему шагу – подобрать место на участке, где она будет расположена.

Как правильно расположить баню на участке

Присмотритесь к тому, как расположены готовые бани на даче у ваших соседей, или ознакомитесь с планами участков в интернете: вы непременно заметите, место, где установлена баня, выбрано не случайно. Давайте попробуем разобрать критерии этого выбора.

Существует следующие фундаментальные правила, которые необходимо учитывать:

• Оптимальным вариантом расположения будет задний двор, место должно быть защищенно от ветров и сквозняков;
• Не устанавливайте баню рядом с дорогой, пыль будет неприятным сюрпризом во время вашего отдыха;
• По возможности выбирайте южную сторону участка;
• Колодец, скважина или иной источник питьевой воды должен быть на расстояние не менее 20 метров от здания бани.

Если ваш участок расположен на берегу водоема или у вас имеется искусственный, располагайте баню в отдаление от него, это позволит избежать подтопления весной или во время дождей.

Особенности проектирования бани

Грамотно созданный, информативный проект, во многом предопределяет удобство будущей бани, а также успех всего процесса строительства. При проектировании учитывайте следующие моменты:

• Высота потолков в бане должна составлять около 2 м. — это оптимальное значение, оно позволит не биться головой и рационально использовать тепло;
• Дверь предпочтительно делать с выходом на юг, а окна – на запад;
• Оптимальный размер дверей составляет: высота 1м. 80 см, ширина 70 – 80 см. Порог делают повыше для правильного распределения и экономии тепла внутри помещения;
• Стены делают из материала с низкой теплопроводностью — это повысит энергетическую эффективность бани;
• Необходимо продумать систему слива и вентиляции, от их грамотного проектирования во многом зависит долговечность и комфорт;
• Не применяйте для внутренней отделки смолянистые породы древесины, в противном случае вы будете неприятно удивлены, когда горячая смола начнет капать на голое тело.

Планируя подумайте о расположение комнат, где и что разместить, но думая о комфорте, не забывайте о функциональности и эффективном использование тепла. Присмотритесь к готовым вариантом, посмотрите фото бани внутри, их можно найти на специализированных сайтах, а также у ваших соседей.

От того, насколько тщательно вы продумаете все на этапе проектирования, будет зависеть качество вашего отдыха в последующем.

Последовательность строительных работ

 В процессе строительных работ необходимо придерживаться определенной последовательности:

• Монтаж фундамента;
• Установка стен. В случае применения каркасной технологии, предварительно собирают каркас;
• Сборка крыши. Устанавливают каркас, монтируют обрешетку, укрепляют кровлю;
• Проведение наружных отделочных работ;
• Установка полов;
• Установка печи, монтаж дымоотвода;
• Проведение внутренних отделочных работ.

Все виды современных бань предусматривают один общий элемент – печь, а потому необходимо остановимся на этом моменте более подробно.

Печь для бани

Самый выгодный и простой вариант – купить готовую электрическую печь. Использование современных электрических печей позволяет избавиться от проектирования дымохода, не заботиться о дровах, а также их конструкция обладает высоким КПД, что позволит сэкономить ваш семейный бюджет.

В конструкции электропечи для бани имеется специальный модуль для нагрева камней, это позволяет их успешно использовать не только для разогрева воды и отопления помещения, но и для устройства парилки.

Одним из существенных достоинств печей работающих на электричестве – их безопасность, исключается возможность отравления угарным газом, однако необходимо помнить об электробезопасности.

Если вы сторонник традиционных технологий – купите обычную печь на дровах. Использовать в качестве топлива уголь или другие углеводороды не рекомендуется — в этом случае в бане будет присутствовать запах, что не пойдет на пользу вашему отдыху.

Вам необходимо позаботиться о грамотно спроектированном дымоотводе, он должен эффективно выводить весь дым, иначе возможны отравления. Делать печь своими руками не стоит, если вы конечно не специалист в этой области.

Заключение

Не важно, классическая или это переносная, сборная баня, в любом случае, она станет прекрасным дополнением для отдыха и необходимым элементом для тех, кто живет на даче.

В одной статье рассказать обо всех особенностях строительства бани невозможно в принципе. Мы попытались раскрыть только основные моменты, дальше все уже зависит от вас и вашего желания.

Фото бани на даче

Пост опубликован: 27.10

строительство от фундамента до крыши + видео и проекты

Настоящая русская баня из бревна – что может быть лучше? Экологически чистая, «дышащая», наполняющая воздух целебными древесными ароматами и не пропускающая внутрь ни сквозняка, ни звука от внешнего мира. Сказка? Дорого? Ничего подобное – благодаря нашему сайту бани из бревна своими руками успешно строятся уже по всей стране. Для чего в помощь эта статья, видео и много подробных фото. Все возможно для того, в ком живет истинный дух русских мастеров! Итак, строим баню из бревна своими силами — с порталом tvoya-banya.ru

Оцилиндрованное бревно как строительный материал

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна изготовляются только в заводских условиях – путем специальной обработки. В ее процессе с бревен полностью снимается кора и, к сожалению, самый прочный и защитный слой древесины под ней. Из-за чего оцилиндрованные не так долговечны, как цельные, зато благодаря своей идеальной форме (калибру) позволяют строить красивые и ровные дома и бани, без каких-либо щелей или перекосов.

Вот почему оцилиндрованное бревно, выточенное автоматическими деревообрабатывающими станками, – отличный строительный материал идеальной цилиндрической формы диаметром 16-28 см с массой преимуществ:

• Цельность материала
• Способность «дышать»
• Отличная теплоизоляция
• Минимальное расхождение линейных параметров
• Красивый внешний вид стен
• Отсутствие необходимости декоративной отделки
• Изолирующая способность рубленных углов благодаря тому, что бревна для сруба предварительно подгоняются и все соединения – плотные и надежные.

Еще на завершающем этапе изготовления оцилиндрованные бревна пропитываются специальным антисептическим раствором, которое хорошо защищает древесину от грибка, насекомых и гниения. Причем состав проникает в структуру дерева очень глубоко – так, что срок службы деревянной бани увеличивается до 50 лет.

Но есть у калиброванных бревен и недостатки. Среди них самые существенные такие:

• потеря правильной ориентации бревна

Неспроста мастера ручной отделки всегда располагали элементы сруба так, чтобы самая выносливая часть дерева – северная – шла под фасад, а южная – обрамляла уже внутренние стены бани. Благодаря этому парная была особенно прочной и надежной, и действительно стояла и 100, и 150 лет в отличном состоянии.

• срез защитных слоев дерева

Те самая мягкая оболочка, которая покрывает плотные слои древесины, во время оцилиндровки беспощадно срезается. А ведь именно эта часть хорошо защищает бревна от жучков, гнили и воздействий внешней среды. В итоге «голые» сердцевины бани не так долговечны, чем стены старых русских изб.

Вот почему при строительстве бани из оцилиндрованного бруса важно провести все защитные и профилактические меры: обработать швы, убрать повреждения и обработать защитным составом.

Еще от обычного бревна оцилиндрованное отличается наличием паза – его делают по всей длине изделия. Благодаря ему прилегание венцов друг к другу получается более плотным, а, значит, теплоизоляционные свойства сруба получаются на порядок выше.

Сам паз может быть финским, или лунным. У финского – более сложная геометрия, но благодаря такому строению паза теплопотери через места примыкания значительно снижаются, и конопатка межвенцового пространства не нужна совсем. А это – снижение расходов на дополнительные материалы и оплату труда.

При строительстве бани оцилиндрованные бревна складывают в сруб – самое крепкое соединение для любых древесных материалов.

Строительство бани

В наше время особенной популярностью пользуется строительство бани. Ни один загородный дом или дачу, невозможно представить без бани. Так как только таким образом человек может позволить каждой косточке в его теле получить настоящее расслабление и отдохнуть о работы. Вместе с тем, баня является очень полезной для здоровья человека.

Конечно, если вы никогда не занимались строительством, тогда эта задача может показаться вам невыполнимой миссией. Строительство бани не должно приносить вам дискомфорта, вы должны наслаждаться результатом и не задумываться о самом процессе. Как строить баню из сруба вам подскажут опытные специалисты нашей компании, которые отлично разбираются во всех тонкостях строительства бань такого типа. Ваша баня будет построена с умом как снаружи, так и внутри. Вы сможете собираться в кругу друзей и наслаждаться одиночеством в вашей собственной бане.

При сборке сруба для бани самостоятельно обязательно учитывайте перпендикулярность всех углов сруба к цоколю, а также верхний венец сруба должен быть прямоуголен.

Выбор проекта будущей бани

Будет ли строиться баня из оцилиндрованного бревна своими руками по собственному эскизу, или же по четкому готовому проекту? На нашем сайте можно найти самые разные его варианты – ведь оцилиндровка благодаря своей форме и прочности позволяет создавать истинные архитектурные шедевры.

Но даже простая «коробка» из четырех стен, если те из бревен, все равно будет смотреться очень даже презентабельно. И самые простые проекты в этом плане – это «Бани-mini», которые совсем небольшие по площади и состоят только из моечной, совмещенной с парильней.

Уже сложнее строятся бани класса «Standart», включающих в себя четыре стандартных помещения – комнату отдыха, раздевалку, парилку и моечную, с просторным крыльцом и традиционным русским резным декором.

Но есть и бани по типу «Elit» и «Komfort», в которых, кроме основных помещений, есть еще два-три вспомогательных отсека: веранда, тамбур, котельня.

А рассчитать площадь между комнатами не сложно – в комнате отдыха должно приходиться по 8 м2 на человека, в парилке и раздевалке – по 3 м2, а в моечной – по 5 м2.

Но в моду сегодня входят шикарные двухэтажные бани из оцилиндрованного бревна, на втором этаже которого располагается гостевая комната, бильярдная или спальня.

О чем подумать заранее. Изоляция, выбор проекта, места, материалов

Каркасную баню предпочитают строить люди, которые хотят получить быстрый результат за относительно низкую цену. Заниматься работой можно в любое время года, как только появится желание обзавестись собственной парилкой, а отсутствие усадки, характерной для деревянной конструкции, дает возможность не откладывать отделку. Начать нужно с выбора проекта – можно составить его по индивидуальному эскизу или же приобрести готовый. На этом этапе нужно учесть:

• количество этажей;
• наличие дополнительных построек – мансарды, террасы и др.;
• расположение комнат – в том числе и парной: она может находиться отдельно или быть встроенной;

Каркасная баня с верандой

• место нахождения каменки, чтобы правильно спроектировать вентиляцию и дымоход;
• конфигурацию кровли и тип покрытия для нее – это позволит рассчитать необходимую мощность стропильной системы и перекрытий;
• схему коммуникаций;
• материалы, которые планируете использовать для возведения бани, в том числе и для финальной отделки;
• место строительства – в том числе, будет ли конструкция отдельным зданием или же продолжением дома.

Совет. Собираясь построить баню, обязательно учтите особенности грунта на вашем участке. От этого зависит выбор типа фундамента. Для стен заготовьте доски из осины, липы или лиственницы – эти породы почти не деформируются и хорошо сохраняют тепло.

Чтобы пользоваться каркасной баней и в холодное время года, ее нужно обязательно утеплить. Этим вопросом следует озадачиться заранее, чтобы подобрать подходящий материал и включить его в стоимость проекта. Оптимальными считаются минеральная вата и стекловолокно.

Одним из наиболее существенных минусов каркасной конструкции является ее подверженность влиянию погодных условий. Во время осадков в щели постройки попадает влага, которая собирается изнутри и постепенно разрушает здание, поэтому перед возведением бани следует подумать и над пароизоляцией. Обычно между внутренней обшивкой и утеплителем укладывают специальную фольгированную пленку или же пергамин.

Внимание! Нежелательно использовать для этой цели рубероид. При нагревании он становится источником специфического и очень неприятного запаха.

Определение качества древесины для бревен

Но качественные характеристики у бревен из разных древесин – не одинаковые. Потому они и отличаются по цене.

Так, большинство бань строятся из бревен хвойной породы дерева – из ели или сосны. Они стоят недорого, а преимуществ имеют много. Вот почему для бани лучшая древесина – из северных хвойных пород, которая имеет плотную структуру и не меняет своих свойств от высокой влажности или высокой температуры. Идеальны в этом плане – сосна с Балтийского моря и канадская ель. На втором месте – высококачественная древесина ольхи, осины и липы. И возведенная баня своими руками из бревна осины или лиственницы прослужит все 100 лет, но и обойдется дороже – потому что бревна этой породы очень прочные, и эта прочность со временем только растет.

К слову, все производство деревянных строительных материалов в России сконцентрировано в северо-западных регионах, где располагается отличная сырьевая база. И сегодня реализацией этой продукции занимается достаточно много различных фирмы и посредников производителей – заказать все, что нужно, можно даже через интернет. Важно только составить договор с подрядной организацией, в котором черным по белому будет указана порода древесины, ее влажность, длина, тип паза и способ сушки. И, если есть возможность заранее посмотреть на предлагаемую древесину, то следует обратить внимание на такие ее характеристики, говорящие о качестве:

• Малая теплоемкость
• Светло- или темно-желтый оттенок поверхности бревна
• Приятный мягкий запах
• Хорошее поглощение звука
• Отсутствие на срезе синих пятен
• Низкая теплопроводность
• Малое количество сучков, которые сидят внутри без зазоров – если таковые есть, значит, сердцевина трухлявая.
• Устойчивость к расщепление
• У среза бревна – твердая поверхность

Сама сердцевина бревна должна составлять ровно три четверти среза и при этом иметь ровный темный оттенок.

Но что делать, если прибывшие бревна выглядят сырыми?

Причина их сырости может быть в недостаточной просушке. В таком случае их лучше совсем не обрабатывать – разве что транспортировочным септиком. Если это не было сделано заранее, что должно быть прописано в договоре. После чего – нужно создать максимальный режим проветривания. Ведь если этого не сделать, в дальнейшем может произойти усушка всего строения – и пойдут продольные трещины.

Выбор оцилиндрованного бревна для бани и дома

Успех строительства как бани, так и жилого дома определяется не только детальностью разработанного проекта, но и типом оцилиндрованного материала. Выбирать бревно следует по таким параметрам, как диаметр, качество дерева и уровень обработки. Диаметр дерева напрямую зависит от функциональности объекта, который планируется сооружать:

• 18 см – маленькая баня, летний домик;
• 20-22 см – большая баня, одноэтажная дача;
• 24-26 см – дом для постоянного проживания.

Выбирайте диаметр бревна в зависимости от типа строения
Показатели качества древесины:

• твердая сердцевина;
• ровный темный тон сердцевины – около ¾ диаметра;
• отсутствие синеватых пятен;
• ствол без малейших зазоров.

Совет. Лучшие варианты древесины для возведения бань и домов: сосна, кедр, лиственница – эти породы практичны, плотны, устойчивы к влаге и температурным перепадам.

Что касается уровня обработки бревен, то здесь самое главное, чтобы заболонь дерева была срезана аккуратно, а поверхность материала была тщательно зачищена от сучков и прочих неровностей.

Самостоятельная подготовка бревен к строительству

Вместо покупки дорогих оцилиндрованных бревен строительный материал для бани можно подготовить и самостоятельно.

Для этого подойдут обычные срубленные деревья. Для начала их нужно обтесать «под скобу» — так, чтобы разница между верхним и нижним диаметром была 3 см максимум. Далее с помощью рубанка аккуратно снимается заболонь, а защитный слой дерева – оставляется. Такая древесина получается более долговечной и устойчивой ко всем внешним воздействиям.

Теперь нужно распилить бревна по всей длине стены и разукомплектовать их. Они будут иметь коническую форму, но верхний и нижний диаметр уравнять довольно сложно, а потому самые толстые концы и самые тонкие нужно складывать в угол и обрезать под прямым углом.

Главное, чтобы отклонения в размерах бревен получились от 1 до 3 см, иначе прилегание не буде достаточно плотным.

Теперь делается паз – топором, после чего вырубаются «лапы» и проверяются плотность их прилегания.

Конечно, бани из оцилиндрованного бревна вид имеют значительно солиднее, нежели парные из самодельных бревен, но зато последние куда долговечнее и обходятся намного дешевле.

Правила возведения стен. Верхняя обвязка и возведение кровли

Перед сборкой основы бани – каркаса – нужно выполнить 2 условия:

• хорошо просушить материал;
• сделать разметку для будущих каркасных стоек.

После этого можно приступать к монтажу:

Возведение стен бани

1. Установите 2 угловые и несколько промежуточных стоек. Расстояние между ними напрямую зависит от габаритов окон и дверей и должно быть: 40 см – если планируется стыковка с другими стенами и обустройство проема; 60 см – если сцепление с иными стенами не предусмотрено.
2. Проверьте, имеет ли конструкция форму прямоугольника.
3. Обшейте каркас стружечными плитами (от выбранного угла). Крепление делайте с помощью шурупов.
4. Поставьте еще несколько стоек и обшейте их аналогичным способом.
5. Сделайте верхнюю обвязку и прикрепите ее к вертикальным стойкам.

Затем можно приступать к монтажу кровли. Заготовьте брусья 150х150 мм – это будут потолочные балки. Разместите их на верхней обвязке, соблюдая расстояние 0,5х0,6 м. Сверху смонтируйте временный дощатый настил толщиной 5 см. На земле соберите стропила и установите их на кровле. Если высота конька крыши небольшая, то можно делать монтаж непосредственно наверху.

Совет. Перед тем как установить последнюю стропильную конструкцию, сделайте по ней размету стружечных плит, которыми будет обшиваться фронтон.

В зависимости от того, какой материал вы собираетесь использовать в качестве кровельного покрытия, нужно определиться с внешним видом обрешетки, устанавливаемой на стропила:

• для железа или мягкой кровли (например, рубероида) нужно делать сплошную поверхность;
• для металлочерепицы допустимы промежутки с расстоянием в 35 см;
• для шифера или же ондулина можно делать шаги в 60 см;
• при использовании натуральной черепицы нужно в первую очередь учитывать ее размер.

Сборка стен бани
После монтажа обрешетки нужно настелить покрытие, а затем установить окна и двери.

Снаружи баню можно оштукатурить, обшить досками или сайдингом, внутри — сделать имитацию под натуральную древесину. Стену, которая отделяет парилку от комнаты отдыха, лучше выложить кирпичом – в целях пожарной безопасности. Красить и вскрывать лаком внутренние поверхности не стоит: из-за высокой температуры они начнут выделять токсины. Займитесь строительством основательно — и баня прослужит вам долгие годы.

Возведение бревенчатых стен своими силами

В первый день буквально пару человек может уложить целых семь венцов – вот так быстро ведется строительство из бревна.

Для справки: одно шестиметровое бревно весит примерно 200 кг, но его вполне могут поднять четверо человек. Но выгружать привезенные на фуре бревна без каких-либо механизмов сложно – на все про все может уйти даже до 10 часов.

Итак, в каждом бревне желательно сделать электропилой специальную прорезь – внутри, на треть от толщины. Благодаря этому, если бревно когда-нибудь даст усадку, то трещина будет именно в эту пазу.

Последние два венца укладывать нужно с особой осторожностью – ведь они свяжут баню по всему ее периметру.

Вывод

Мы разобрались с основными моментами строительства брусового дома, в остальном же проблем у вас возникнуть не должно. Единственное, рекомендую дополнительно посмотреть видео в этой статье. Если же вы не нашли ответ на какой-либо свой вопрос, оставляйте его в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

1 сентября 2020г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Самостоятельная укладка оцилиндрованного бревна в сруб, возможна, если следовать определённому порядку работ при сборке. Приложив собственные знания и руки, можно здорово сэкономить на услугах профессиональных мастеров. Действия несложны в понимании, однако, требуют нескольких участников – в одиночку поднять сруб невозможно, кроме того, схемы сборки дома из оцилиндрованного бревна, принципиально отличаются друг от друга. Как возвести дом из ОЦБ правильно, описано ниже.

До того как комплект из пиломатериалов будет доставлен на участок, следует подготовить и выдержать фундамент: потребуется как минимум год для набирания прочности и устойчивости бетонного основания. Досрочная сборка оцилиндровки запрещена.

За это время, будут выявлены все огрехи заливки, которые следует устранить, иначе риск обрушения или порчи древесины велик. Что это может быть:

• Трещины – самый распространённый дефект готовой платформы. Монтаж дома на треснутом основании приведёт к дальнейшему разрушению. Происходят они по многим причинам: неправильно выбранный тип основания, некачественная бетонная масса, не учёт капризов грунта, близкое залегание грунтовых вод.

Переделывать всю платформу слишком дорого. Возникшие дефекты снова заполняют бетонной массой, предварительно армировав разломы методом штробления.Устраняют дефект кардинальным способом: устраивают опалубку шире предыдущей, армируют пустоты, заполняют их бутом и снова заливают, следя за тем, чтобы масса опускалась равномерно. Об этом скажет появившаяся белая пена на поверхности.Для проведения коммуникаций выставляют специальные стаканы, через которые будут проложены трубы. После застывания бетонной массы фундамент тщательно изолируют от влаги, используя для этого расплавленный битум. Жалеть материала нельзя, монтаж не приемлет сырости.
Чтобы сохранить платформу надолго, нельзя забывать о внутреннем и внешнем утеплении. Первое делают ещё на стадии заливки, второе – сразу после гидроизоляции, прижимая плиты полистирола к жидкому битуму. Затем утеплитель тоже покрывается мастикой, особое внимание уделяется стыкам и швам.

До того как начнётся работа по сборке оцилиндровки, фундамент отделяют от венцов закладной лиственничной доской – эта порода ни в малейшей степени не боится сырости. Её сверлят и одевают на арматуру платформы, которая должна быть обмазана битумом. Обычно, первый ряд представляет собой ОЦБ шире остальных: в этом случае устойчивость объекту обеспечена.

Укладывают его следующим образом:Теперь можно поднимать стены, не забывая прокладывать пазы каждого ряда уплотнителем. Для такой цели лучше всего использовать джут, потому что пакля и мох обладают меньшими полезными свойствами.Далее сборка срубов из оцилиндрованного бревна идёт по накатанной: примерка, намётка отверстий, установка элементов. Нельзя пропускать фиксацию венцов в перерубах, иначе будет нарушена теплоизоляция всего здания. Для крепежа используют стальные скобы, шпильки-нагели не обладают должной крепостью на местах с большой нагрузкой. Возведя сруб на нужную высоту, работу заканчивают установкой потолочных перекрытий. Если строение задумано в два этажа, то процесс ведут дальше и оставляют нижние ряды на усадку без каких-либо действий по выпиливанию проёмов для окон и дверей: естественное изменение размеров нарушит приготовленный пропил, и технология сборки будет нарушена.
Готовый сруб пропитывают защитными составами, накрывают гидроизоляцией и оставляют на срок от полугода до полутора лет в зависимости от объёма конструкции.

Как правило, для прочности кровли используют пиломатериал сечением от 100 мм. Возможно увеличение параметра в случае грандиозности конструкции. Установка кровельной системы – ответственное занятие. Крыша – своеобразный купол, удерживающий тяжёлую бревенчатую постройку, поэтому при строительстве рекомендовано использовать сложные схемы кровли с фермами, усилениями и прочими элементами, обеспечивающими конструкции устойчивое положение.

Настилать кровельный материал принято сразу, так меньше риска подвергнуть готовый дом погодным изменениям, в частности, дождю. Выбор покрытия зависит от величины угла ската: чем он круче, тем структурнее материал.

Конопатка и обработка стен — утепление и защита

Как только баня даст усадку, т.е. прошествии минимум 6 месяцев после окончания строительства стен, можно вырезать окна, ставить крышу и устанавливать двери. И обязательно – проконопатить все щели между бревнами, чтобы в бане действительно было тепло. Делается это обычно мхом или джутом, и последние в этом плане намного удобнее.

Но джут выбирать тоже нужно правильно. Далеко не каждый МВУ – это на самом деле джут. Настоящий всегда упакован в фирменные мешки с огромным названием черным по белом – «Джут». И только этот материал не позволит в местах прилегания бревну сереть.

И, наконец, после конопатки можно начинать заниматься внутренней отделкой бревенчатой бани. Она может быть из липы, кедра или осины, которые обладают целебными свойствами и при высокой температуре наполняют всю парную ароматами эфирных масел. Хотя и безо всякой внутренней отделки, в отличие от других конструкций, безусловно по-русски выглядит только баня из оцилиндрованного бревна: фото на ее фоне и внутри парной просто замечательные. И так приятно, когда эта красота – изделие собственных рук.

Первый этап – устраиваем фундамент

Хоть дерево сухое, все же, если сооружать какую-то конструкцию, она будет иметь приличный вес. Хоть дома или бани из дерева легче кирпичных построек, важно сделать ленточный фундамент. Да, это трудоемкая работа, но без надежного основания никак не обойтись.

Совет! Перед тем как начинать строительство, заранее продумайте расположение и размер бани.
Важно сделать вход с южной стороны. А если вы планируете делать бассейн, то выберите участок, где залегание грунтовых вод большое.

Итак, чтобы построить ленточный фундамент, существует стандартная схема:

Вот и все, ваш фундамент для бани из оцилиндрованных бревен готов. Остается только дождаться его высыхания и выполнить гидроизоляцию.

Для этой цели подойдет рубероид или горячий битум. Когда фундамент высохнет, можно приступать к следующему этапу.

Этапы работ

Для любого дома, а в особенности для деревянного, нужно хорошо изолировать строительный материал от влаги. Прежде всего, бетон промазывается расплавленным битумом. Перед укладкой первого венца проложите на фундаменте как минимум 2 слоя гидроизоляции (дополнительно можно сделать еще однократно укладку «стеклоизолом»). Потом идет укладочная доска, а сверху еще слой гидроизоляции, который нужно уложить таким образом, чтобы все слои выходили за край фундамента по 25 см со всех сторон.

Брус должен быть приготовлен заранее, еще при выгрузке леса на участок. Нужны максимально ровные бревна, с минимальным количеством сучков и без синевы. Лес выбирается по годовым кольцам — тот, у которого колец больше и есть самый плотный. Обратите внимание на то, чтобы это была центральная часть дерева. Это можно определить по месту нахождения центральной точки на срезе бревна.

Отобранную древесину обязательно несколько раз промажьте жидкой битумной мастикой (такой состав достигается путем смешения с отработанным машинным маслом), оставив торцы нетронутыми, так как через них будет выходить влага. Это поможет максимально пропитать брус, тем самым существенно увеличив срок службы венца до его замены.

Если бревно несколько изогнут, то он должен быть уложен ровной его гранью вниз. Брусья закрепите металлическими нагелями, которые нужно забить на глубину 3 см.

Дальше собирается дом из заготовок, что не представляет особой сложности. Сохраняя последовательность укладки, бревна нужно укладывать друг на друга, но перед тем, как уложить следующие бревна, к продольному пазу закрепите ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли.

Важно надежно закрепить брус возле оконных проемов и дверей. Это делается при помощи нагеля – деревянного кола, которым соединяют 2–3 бревна. Перед тем как закрепить бревно, проверьте его положение относительно стены. Зафиксируйте его гвоздями, вбив их по бокам.

Это предотвратит смещение бревна при его сверлении перфоратором с длинным сверлом, диаметр которого должен быть на 5 мм меньше используемого нагеля. То есть, если сверло Ø 20 мм, то нагель должен быть Ø 25 мм. Плотно вбитые нагеля накрепко скрепляют бревна вместе, делая каркас прочным.

ДОМ ИЗ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ – ПОЭТАПНЫЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕРЕВОБЕТОННЫХ БЛОКОВ | Своими руками

Арболит (деревобетон) – композиционный строительный материал, на 80-90% состоящий из древесной щепы (средняя плотность – от 500 до 850 кг/м³). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт/м-К, в то время как теплопроводность кирпича -0,45-1,45 Вт/м-К, а дерева – 0,15-0,4 Вт/м-К. Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 сантиметров, а классической деревянной — толщиной 50 см. Кроме того, этот материал не поддерживает горение, поэтому не нуждается в дополнительной противопожарной обработке.

Арболит не подвержен гниению, поражению грибками и микроорганизмами. Благодаря крупнопористой структуре, стены из деревобетона позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как в него можно без труда забивать гвозди и закручивать шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболиту как стройматериалу дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При изготовлении арболита на 85 % используется древесная щепа в основном хвойных пород деревьев, обработанная очищенным сульфатом алюминия. Это соль, которую, в частности, используют для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения.

Древесина, обработанная ею, не подвергается гниению и плесени. В качестве связующего материала используют высококачественный цемент. То есть, как видно из составляющих этого стройматериала, он абсолютно экологически чистый.

Целесообразно в кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, ввести лёгкие фракции перлита, что улучшит термическое сопротивление шва (исключит образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшит показатель термосопротивления стены из арболитовых блоков. Вспученный перлит – это сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, долговечный и огнестойкий материал, обладающий тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также высокой впитывающей способностью, который получают путём измельчения и термической обработки кислого вулканического стекла.

Проект дома из арболита. На плане:

Первый этаж (рисунок 1):

1 — гостевая 14 м²; 2 — санузел 5,5 м²; 3 — котельная 6,5 м²; 4 — тамбур 3,5 м²; 5 — прихожая 11,5 м²; 6 — коридор 5,4 м²; 7 — кухня-столовая 16,5 м²; 8 — гостиная 26,0 м²; 9 – терраса 28,0 м².

Второй этаж: 1 — спальня (рисунок 2): 15.5 м²; 2 — спальня 15,5 м²; 3 — санузел 2,5 м²; 4 —ванная 8,5 м²; 5 – холл 16.5 м²; 6 -кладовая 4,0 м²; 7 — спальня 18.5 м². (размеры условные и могут быть изменены)

1. На участке, выделенном под застройку, сделали разметку для мелкозаглубленного ленточного армированного фундамента. Вырыли траншею на глубину 500 мм по разметке, сделанной для заливки ленты фундамента (читайте подробнее – Как правильно сделать фундамент). Из обрезных досок соорудили опалубку. На дно траншеи для создания песчаной подушки засыпали песок на высоту 200 мм, разровняли его, уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая в данном случае ширина ленты фундамента — 300 мм. Для создания армокаркаса в траншее установили арматуру сечением 10 миллиметров и залили бетон марки М300 (класс прочности В22.5).

2. Грунт внутри периметра фундамента уплотнили с помощью вибротрамбовки. Таким же образом утрамбовали песок, засыпанный поверх грунта.

3. По периметру возводимого фундамента закрепили на кладочный раствор арболитовые блоки 150x200x500 мм. Внутрь получившейся конструкции для заливки плиты уложили гидроизоляцию, установили армокаркас в два уровня из 6 ниток арматуры 010 мм, увязав его элементы вязальной проволокой. Затем залили бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли — 500 мм с заглублением до 300 мм. Напомним, что о прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) необходимо позаботиться до заливки ленты.

4. От угла начали кладку первого этажа дома, используя арболитовые блоки 300x200x500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология укладки такая же, как и кирпичных стен, с применением пескоцементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси. Толщина шва — не более 1 см.

5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) заложили вентиляционный канал из подготовленных заранее блоков. Их делают с помощью специальной формы, соответствующей размерам арболитовых блоков, в которую заливают песко-цементную смесь. Внутри таких блоков предусмотрено отверстие, через которое будет проходить труба дымохода.

6. Прежде, чем установить перекрытие первого этажа, необходимо залить армопояс, обеспечив зданию прочность. Для этого по периметру здания ближе к наружной стене уложили арболитовые блоки 150x200x500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, в полкирпича, в данном случае — в полблока). Они служат с внешней стороны стены опалубкой для дальнейшей заливки бетона, и как дополнительное утепление армопояса. С внутренней стороны соорудили опалубку из обрезной доски. В получившееся углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон такой же марки, что использовали для фундамента. Армопояс связал здание в прочную и надёжную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, уложили перекрытия между первым и вторым этажом — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые были заказаны специально для данного проекта. На эркере выступающие части плит обрезали и придали им необходимую конфигурацию. По периметру плиту также утеплили арболитовыми блоками 150x200x500 мм, как и армопояс.

7. После этого приступали к кладке 2-го этажа дома с использованием пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

8. Над последним рядом блоков второго этажа уложили балки перекрытия сечением 100×200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

9. Для сооружения стропильной системы использовали обрезную доску 50×200 мм. На стропила натянули гидроизоляционную мембрану UTAFOL Н 110 чешкой фирмы JUTA. Поверх неё к стропилам прикрепили контрбрус 50×50мм, и сделали обрешётку из доски 150×35 мм с шагом 250 мм. Обрешётку обшили ориентированно-стружечными плитами 122×250 см и толщиной 9,5 мм.

10. На кровлю уложили битумную черепицу KEROBIT производства Финляндии. Её заказали напрямую у производителя под конкретный проект.

11. Поверх блоков по фасадам здания нанесли сначала черновой слой штукатурки по маякам. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под финишную штукатурку. И только после этого нанесли влаго- и морозостойкую защитную штукатурную смесь толщиной слоя не более 5 мм. Фасады готовы для нанесения фактурной краски.

Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не даёт усадки (она составляет не более 0,4%), поэтому финишную отделку можно осуществлять сразу после окончания строительства.

Строим дом из арболита своими руками: фото

Автор: О.Надеждина.Фото:компании «ЭкоДревПродукт» (как раз таки и занимается строительством таких домов из деревобетонных блоков).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать бетонную столешницу | инструкции

Посмотрите видео этого шага.

Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам потребовалось три 60-фунтовых мешка товарного бетона. Добавьте воды в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь. Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой.Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении количества воды в бетоне. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.

Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности. Когда он приобретет текстуру арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон в нижней части формы станет верхом бетонной плиты.

Используя небольшую лопату или ведро, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину примерно 1 дюйм или наполовину.

Установите оцинкованную проволоку в бетон, следя за тем, чтобы она не касалась краев формы. Проволока предотвратит растрескивание бетона по мере его высыхания, а также добавит прочности.

Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон кельмой, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован.Ваша задача — немного переполнить форму. По мере оседания уровень бетона в форме немного снизится.

Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем. Это вытянет агрегаты наверх.

Для стабилизации бетона используйте орбитальную шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы. Вибрации помогут поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность.

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу пластиковой пленкой или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.

Дайте бетону застыть не менее недели — чем больше он затвердевает, тем прочнее становится.

Как построить гараж с нуля: 15 шагов (с изображениями)

Ключевой компонент любимой поговорки полковника Джона «Ганнибала» Смита: «Мне нравится, когда план воплощается в жизнь!» это план. Примите это близко к сердцу, и вы избавите себя от многих хлопот при строительстве гаража. Вам нужно будет спланировать планировку нового гаража на вашем участке, спланировать размер, форму и внешний вид вашего гаража, спланировать необходимые материалы, спланировать субподрядчиков, спланировать разрешения и проверки, спланировать нулевую стоимость (с компенсацией пива ) Рабочие, планируйте расписание, планируйте погоду… ну вы поняли. Если планирование — не ваша чашка чая, тогда, возможно, вам стоит просто выписать чек на ~ 25 тысяч долларов, чтобы его выполнила команда людей, которые отлично справятся с работой, а вы ни черта не узнаете.

Итак, шаг 1 прост: поработайте ногами и составьте план. Проще сказать, чем сделать.

Ключевые области для рассмотрения:
1. Какого размера вы хотите, чтобы гараж был?
2. Насколько большим может быть гараж (постановления города!?!)?
3. Где и сколько окон и дверей?
4.Какая крыша?
5. Какие части вы собираетесь передать в субподряд?

План будет зависеть от правил вашего местного муниципалитета. Поскольку я взялся за этот проект по правилам крупного мегаполиса, мой пример будет относиться к более ограниченному концу спектра. Если вы живете в палках, вы, вероятно, сможете построить настолько большой и крутой гараж, насколько захотите. Не я. 🙁 Итак, с этого момента я буду представлять процесс строительства гаража с точки зрения домовладельца в городе Миннеаполис, который должен быть перенесен в любой город в США А.

Первое, что нужно сделать, это посетить веб-сайт вашего города, чтобы узнать о процессе получения разрешения и плана строительства, а также о любых особых ограничениях в вашем районе. Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу разрешения Миннеаполиса.

Найдите время, чтобы поговорить со своими соседями, чтобы рассказать им о ваших планах доминирования над ландшафтом с вашим новым гаражом. Если им это не нравится, по крайней мере, они смогут привыкнуть к этой идее, пока вы начнете. Если вы живете в районе, контролируемом ассоциацией домовладельцев, возможно, вам также придется поговорить с ними.Они действительно знают, как объединить задницу. В общем, до тех пор, пока вам не требуется «отклонение» или исключение из городских правил в отношении таких вещей, как высота гаража, размещение и т. Д., Вы можете строить независимо от возражений соседей.

В Миннеаполисе есть переулки позади домов во многих районах и очень глубокие узкие участки под застройку. В результате у меня не было места для расширения существующего пристроенного гаража на одну машину. Поэтому я решил построить отдельно стоящую двухмашинную машину в переулке на заднем дворе.Ключевыми муниципальными кодексами, представляющими интерес, были требуемые расстояния, которые необходимо поддерживать между новой структурой и линиями собственности, прилегающими строениями, полосой отвода и другими городскими объектами. Щелкните здесь, чтобы прочитать соответствующий документ (PDF).

Вам нужно будет нарисовать эскиз своего участка и участков ваших соседей, чтобы вы могли получить представление о том, как вещи будут вписываться в ваш двор по отношению к линиям участков и другим зданиям. Возьмите рулетку и друга и прогуляйтесь по двору, чтобы получить точные размеры по эскизу.Вам также необходимо найти металлические колья, отмечающие углы вашего участка. Их часто закапывают на несколько дюймов под землю и устанавливают на расстоянии 1 фута от реальных линий. Если вы не можете найти указатели на углах своего участка, прогуляйтесь и найдите маркеры своего соседа. Их можно использовать в качестве ориентира, если вы знаете размеры своей партии. Я нашел угловой маркер моего соседа двумя дверями ниже, что было очень удачно. Если вы не можете найти эти маркеры, вам придется заказать официальное обследование ($$$), чтобы найти их и составить эскиз плана участка.Этот эскиз требуется городом для получения разрешения. Вам необходимо будет показать этот эскиз и получить одобрение плана до того, как будет выдано разрешение на строительство. Смотрите мои зарисовки ниже. Городу Миннеаполису требуется план строительной площадки с видом сверху с соответствующими размерами, а также серия подробных чертежей и фасадов самого здания. Как вы понимаете, уровень артистизма не обязательно должен быть высоким.

При создании чертежей обязательно используйте чудесную серию трубок, которую мы называем Интернетом, чтобы проверить веб-страницу города на наличие информации о границах собственности и размерах участков, а также использовать свой любимый сайт спутниковых изображений, чтобы получить информацию о размещении зданий в в непосредственной близости.Хотя город не требует 3D-модели, я обнаружил, что Google SketchUp является полезным инструментом для визуализации того, как гараж будет выглядеть по отношению к остальной части дома, деревьям, соседям и т. Д. Загрузите его здесь. Ниже приведен образец снимка моей модели.

Когда у вас будет набор рисунков по своему вкусу, вы можете потратить некоторое время и отправиться в офис Миннесоты по обзору развития по адресу 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. Для новичка это может быть пугающим, но даже если этот бюрократический орган квалифицируется как часть «Машины», люди там готовы помочь вам.Если вы прочитаете и поймете правила, принесете хороший план участка и чертежи, они с радостью проинформируют вас о любых проблемах, дадут вам время исправить их, а затем с улыбкой заберут ваши деньги. Для справки, наш отдельно стоящий гараж площадью 440 квадратных футов стоил 300 долларов за разрешение на строительство. Мне также пришлось отрезать 2 фута ширины, поскольку в городе Миннеаполис разрешено строительство дополнительных зданий площадью не более 676 квадратных футов. Моя существующая приставленная 1 машина учитывалась в этой сумме, факт, который я упустил. На выходе из офиса проверки обязательно получите парковочный жетон.Получив новое разрешение, я был готов начать закупку материалов, поиск субподрядчиков и другие детали.

Вкратце:

1. Связь с офисом разрешения на строительство и вашими соседями полезна и важна.

2. Найдите время, чтобы узнать правила города.

3. Измерьте участок и нарисуйте план участка на компьютере. Здесь проще экспериментировать, чем потом переносить фундаменты.

4. Утвердите свой план в городе и получите разрешение.

Снос ванной комнаты: пошаговое руководство своими руками

Руководство по сносу ванной комнаты своими руками

Устаревшая плитка вас раздражает? Хотите обменять свою ванну на элегантный открытый душ? Прежде чем вы сможете получить ту ванную комнату, которую хотите, вам нужно избавиться от той, которая у вас есть. Если вы нанимаете профессионала для ремонта, превращение сноса ванной комнаты в самодельную работу — отличный способ сэкономить деньги на бюджете вашего проекта. Это кропотливая работа, но не требует особых навыков.Большинство домовладельцев могут сделать это с помощью простых инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть.

Мы здесь, чтобы рассказать вам, как самостоятельно продемонстрировать ванную комнату, с советами домовладельцев, которые уже делали это раньше: Сэмми, половина дуэта, стоящего за блогом The Cozy Home Chronicles, который ведёт самоделки.

Выберите задачу:

«Гибкость и непредубежденность — это ключ к вдохновению и сдерживанию стресса на протяжении всего периода реконструкции.Мы гибки в дизайне и готовы пожертвовать некоторыми стилистическими предпочтениями в пользу более бюджетных альтернатив. Это будет намного проще, если вы войдете в свой проект с несколькими дизайнами, которые вы можете использовать, когда дело доходит до плитки, тщеславия и светильников ».

Сэмми | Хроники Уютного Дома

Как подготовиться к сносу ванной комнаты

Аренда мусорного контейнера

Перед тем, как достать инструменты, арендуйте жилой мусорный контейнер, чтобы убирать его во время работы.Потрошение ванной комнаты между раковиной, умывальником, ванной, унитазом, плиткой и основой оставит у вас гораздо больше беспорядка, чем вы можете установить у бордюра. И даже если вы это сделаете, ваша служба мусора не примет это.

Если вы не готовы совершать несколько походов на свалку самостоятельно, вам понадобится скатывающийся контейнер, чтобы не превратиться в дом , в котором туалет выполняет двойную функцию как украшение газона.

«Заранее определив, где вы будете хранить, утилизировать или выбрасывать ванну и арматуру, упрощает работу.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

Найти мусорные контейнеры в вашем районе

Расчистить мелочь

Полностью вымойте туалетный столик, шкаф для белья, душ, полки или другие места для хранения вещей перед тем, как начать демонстрацию ванной комнаты. Это хорошая возможность заняться легкой организацией ванной комнаты, поэтому выбросьте то, чем вы больше не пользуетесь, и пожертвуйте что-нибудь в хорошем состоянии. Переместите все, что у вас есть, в другую комнату.

Удалите что-нибудь со стен

Затем снимите зеркало, чтобы не повредить его при раскачивании молотков. Если есть шкафы или полки, которые вы планируете повторно использовать в своем новом дизайне, аккуратно удалите их и храните где-нибудь в стороне.

Отключение энергоснабжения

Пора начать настоящую работу по выпотрошению ванной комнаты. Но сначала давайте сделаем комнату безопасной для работы.

Отключите электричество в ванной, найдя правильный выключатель в блоке выключателя и переведя его в положение «выключено».На вашей коробке выключателя должна быть схема, показывающая, какой переключатель управляет ванной, но если нет, вам придется использовать старый добрый метод проб и ошибок.

В зависимости от того, как устроена ваша сантехника, есть несколько способов перекрыть подачу воды.

Если у вас коллекторная система подачи:

1. Найдите линии коллектора рядом с основной линией водоснабжения.
2. Определите линию для ванной. Каждая линия должна быть четко обозначена.
3. Используйте ключ коллектора, чтобы повернуть вентиль на линии ванной комнаты в положение «выключено».

Pro-Tip: Если вы не можете повернуть ключ, не нажимайте на него с усилием. Слишком большая сила может сломать клапан и затопить вашу ванную комнату. Вместо этого отключите подачу воды во всем доме на основной водопроводной линии.

Если у вас медные трубы:

1. Найдите вентиль для раковины под умывальником и выключите его.
2. Закройте кран унитаза, расположенный на стене или полу за унитазом.
3. Найдите панель доступа к душевой линии, которая обычно находится в стене за душем. Переведите вентиль в положение «выключено».

Если вы не можете получить доступ к клапанам сантехники, не можете найти трубопровод в ванной на вашей коллекторной системе или у вас есть какие-либо другие проблемы, поверните главный клапан подачи воды в положение «выключено», чтобы перекрыть воду. весь ваш дом.

Слив воды из смесителей и унитаза

Чтобы предотвратить мелкомасштабное наводнение во время работы, слейте всю воду, которая осталась в ваших трубах после отключения подачи воды.

Включите все смесители в ванной, пока не перестанет течь вода.

Промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка и чаши. Используйте небольшую чашку или губку, чтобы смыть оставшуюся воду. Вы также можете использовать пылесос для влажной / сухой уборки для воды, оставшейся после промывки.

Пошаговое разделение ванной комнаты

Шаг 1. Вырвите раковину и туалетный столик

Пора начинать настоящую демонстрационную работу. Единственные инструменты, которые вам понадобятся для этого шага, — это ведро, разводной ключ и универсальный нож.

Как снести тщеславие в ванной:

1. Поставьте ведро под слив раковины, чтобы собрать в сливной сифон всю воду.
2. Используйте разводной гаечный ключ, чтобы открутить гайки вокруг U-образного участка трубы, называемого P-образным сифоном, под раковиной. Слейте воду, попавшую в сифон, в ведро.
3. Открутите гайки в том месте, где водопровод раковины проходит через стену.
4. Проверьте за раковиной, нет ли болтов или скоб, прикрепляющих ее к стене.Уберите все, что найдете, и выньте раковину.
5. Если ваша раковина стоит на умывальнике, потяните ее вверх и наружу. Раковины могут быть тяжелыми, поэтому попросите помощника в режиме ожидания.
6. Выкрутите болты, соединяющие умывальник со стеной, или воспользуйтесь универсальным ножом, чтобы прорезать герметик. Вытащите туалетный столик.
7. Выбросьте мусор в корзину, чтобы у вас было место для безопасной работы над следующими шагами.

«Когда мы заменили умывальник, выяснилось, что трубы, входящие в стену, проржавели и нуждались в замене, поэтому нам пришлось нанять сантехника, чтобы установить новые трубы.Один из способов, которым мы заранее планируем такие сюрпризы, заключается в том, что у нас есть резерв в размере 25 процентов нашего бюджета на реконструкцию, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов ».

Сэмми | Уютные домашние хроники

Получите более подробное описание этого шага в нашем Руководстве по удалению туалетного столика своими руками

Шаг 2: Снимите унитаз

Собрать унитаз немного сложнее, чем снять тщеславие, но это все равно несложная задача для сноса ванной комнаты своими руками.

Вам понадобится разводной ключ и универсальный нож. Если ваш унитаз простоял долгое время, вам также может понадобиться немного WD-40 и торцевой ключ.

Как убрать унитаз:

1. Найдите трубку с резьбой, расположенную под бачком унитаза, которая называется впускной подающей трубкой. Отвинтите трубу от бака и от клапана линии подачи на полу или стене за унитазом.
2. Поднимите бачок над основанием унитаза и отложите его в сторону, если у вас унитаз состоит из двух частей.
3. Снимите гайки и болты, которыми основание крепится к полу, с помощью разводного ключа. Если они застряли, распылите немного WD-40 и с помощью торцового ключа открутите их.
4. Разрежьте герметик вокруг основания унитаза канцелярским ножом и снимите унитаз с фланцевых болтов.
5. С помощью универсального ножа соскребите воск вокруг сливного фланца в полу. Открутите фланец и снимите его.
6. Положите тряпку в сливное отверстие, чтобы канализационные газы не заполнили ванную комнату, пока вы закончите демонстрационную работу.
7. Отнесите все в мусорный контейнер, чтобы освободить место для следующего задания.

Получите более подробное описание этого шага в нашем универсальном руководстве по снятию унитаза

Шаг 3. Снимите плитку

Это самая напряженная работа в любой демонстрации ванной комнаты, но, к счастью, она не сложная. Этот шаг, вероятно, займет целый день, и вам не следует торопиться с работой. Делайте перерывы всякий раз, когда вам нужно, чтобы вы могли сосредоточиться — и в безопасности.

Примечание по безопасности: Если ваш дом был построен до 1978 года, проверьте стены ванной комнаты на наличие свинца, прежде чем начинать снос плитки.Если присутствует свинец, наймите профессионала, чтобы не подвергать свою семью — особенно маленьких детей — воздействию чрезвычайно вредной пыли.

Перед тем, как начать, подготовьте комнату, заклеив пластиковой пленкой воздуховодом все вентиляционные отверстия, регистры и дверь. Тогда пора собирать материалы.

Как продемонстрировать плитку в ванной:

1. Используйте молоток и долото, чтобы удалить вертикальную линию плитки, начиная с закругленных плиток на краю душа.
2. Сделайте то же самое по горизонтальной линии для плитки вдоль верхней части душа.
3. Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать открытый гипсокартон, стараясь не порезать шпильки.
4. Вставьте монтировку в эти швы и начните поддевать части плитки и основы.
5. Обойдите комнату, используя этот процесс для всех участков, выложенных плиткой.
6. Убедитесь, что вы всегда стоите на твердой ноге и знаете, где находятся помощники, прежде чем взмахнуть молотком.

Pro-Tip: Во время работы частенько ходите к мусорному контейнеру, чтобы не споткнуться о незакрепленную плитку. Используйте пылесос для сбора пыли, чтобы избежать опасности поскользнуться.

Более подробно об этом шаге можно прочитать в нашем практическом руководстве по удалению плитки своими руками

Шаг 4: вырвите ванну или душ

Снос вашей ванной комнаты своими руками почти завершен. Остается только избавиться от ванны или душа.Хорошая новость заключается в том, что, хотя этот шаг может потребовать помощи при поднятии тяжестей, он довольно прост.

Как снять ванну:

Возьмите отвертку, универсальный нож, пилу для гипсокартона, лобзик и монтировку и приступайте к работе.

«Прежде чем начать, определите, какая у вас ванна. Чугунные ванны очень тяжелые, и их следует разбивать кувалдой в ванной и снимать по частям. Ванны, сделанные из стали, композитных материалов или стекловолокна, можно снять и унести с руки, поэтому убедитесь, что вы договорились, чтобы кто-нибудь был там в день удаления.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

1. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы прорезать гипсокартон, окружающий ванну, на высоту около 8 дюймов, если он еще не опустился на последнем этапе. Будьте осторожны, чтобы не порезаться на шпильки.
2. Отвинтите все винты, которыми ванна крепится к стеновым стойкам.
3. Разрежьте герметик между ванной и полом универсальным ножом.
4. Поднимите ванну на несколько дюймов от стены.
5. Используйте лобзик, чтобы разрезать ванну на две части.Если ваша ванна будет целиком проходить через дверцы, вы можете пропустить этот шаг, но разрезав ее, ее будет легче и безопаснее переносить.
6. Поработайте с помощником, чтобы приподнять каждую деталь и вытащить ее из места.
7. Отнесите каждую деталь в мусорный бак.

«После того, как вы правильно удалили слив и отделили ванну от стены для снятия, наметьте путь выхода из ванной и удалите всю мебель и препятствия, включая двери, чтобы не поцарапать или не повредить дом.”

Сэмми | Хроники Уютного Дома

Более подробно об этом процессе можно прочитать в нашем Руководстве по удалению ванны своими руками

Как удалить душ:

Чтобы снять душ, подняться не так сложно, как в ванне, но вам потребуется больше инструментов. Итак, найдите свой гаечный ключ, плоскогубцы, отвертки, монтировки, универсальный нож, сабельную пилу или лобзик и молоток и будьте готовы устроить беспорядок.

1. Используйте отвертку, чтобы снять петли на дверце душа, затем отложите дверцу в сторону.
2. Отвинтите или подденьте крепеж, удерживающий дверную коробку на месте, затем снимите коробку. Возможно, вам понадобится универсальный нож, чтобы прорезать герметик.
3. Отсоедините такие приспособления, как лейка и рука для душа, ручки или рычаги управления подачей воды, крышки слива, держатели для мыла или вешалки для полотенец.
4. Разрежьте душевую стенку на небольшие кусочки с помощью сабельной пилы или лобзика. Для душевых с плиткой подденьте ряды плиток, чтобы разрезать каждую стену пополам. Для душевых из стекловолокна разрежьте каждую стену по углу и у основания, чтобы получилось три части и пол.
5. Подденьте пол душа и снимите.
6. Вынесите все обломки снесенного душа в мусорный бак.

Получите более подробное описание этого процесса в нашем Полном руководстве по удалению душа

Что будет после сноса ванной комнаты?

Теперь, когда тяжелая работа по сносу вашей ванной комнаты сделана, пришло время хорошенько отдохнуть — и, возможно, вздремнуть. Проснувшись, не забудьте снова включить воду!

Нужна помощь в планировании ремонта? Ознакомьтесь с нашими советами, как избежать распространенных ошибок.

Как установить цементную плиту под плитку

Готовы снова заняться тяжелым делом? Как насчет того, как установить цементную доску под плитку?

Кто-нибудь?

На самом деле вам не нужно пошевелить пальцем … эээ … может быть, просто для прокрутки, но это относительно мало энергии …

Я восприму это молчание как громкое ДА посту DIY. Я рассказываю о путешествии, которое мы предприняли, чтобы привести нашу ванную комнату в готовую для гостей форму, и позвольте мне сказать вам … это, вероятно, было самое сложное рено, которое мы сделали до сих пор с точки зрения «что, черт возьми, мы делаем» .Верно. Большую часть времени мы стягивали штаны в Google (это звучит странно), чтобы получить ответы на наши вопросы, связанные с самоделкой, потому что это был первый раз, когда мы занимались ванной и возились с действительно функциональными ее частями. Как и большинство blogville, наши DIY-проекты в прошлом были в основном косметическими. Есть очень мало настоящих блоггеров DIY… людей, которые занимаются всем, от электричества до гипсокартона и пола. Я имею в виду … вы знаете что-нибудь? Не только дизайнеры… но проверенные временем блоггеры? Люди… Мне нужны имена, потому что в моем ридере их всего пара, а мне нужно больше.Я бы съел это ВВЕРХ.

Anyhoo … Я говорю все это, потому что это был огромный проект для нас. Мы никогда не устанавливали душ, и у нас был огромный временной кризис. В последнем посте вы читали, что мы наняли сантехника для перемещения водостока (теперь уверены, что мы могли бы это сделать своими руками) и перемещения элементов управления (также на 85% уверены, что это не так сложно, как мы думали, наблюдая за его работой) и затем установите поддон для душа (вполне можно было бы решить и эту проблему, хотя я рад, что мы наблюдали за примером).Так что в целом … сдача в аренду была для нас полезным опытом, и мы благодарны за документ, потому что теперь мы чувствуем себя готовыми, если другая ванная комната нуждается в ремонте. Джереми также передвинул несколько гвоздиков, и теперь у нас есть грубая ниша в дальней стене.

Я просто благодарен, что все еще не выглядит так … потому что это было бы возможно, если бы крайний срок не дышал нам в затылок …

И только для тех из вас, кто чешется от взгляда на всю эту пыль….вот как это в итоге выглядело…… вперед и вздохните с облегчением…

Итак, сегодня мы поговорим о досках…., Если быть точным, о цементных плитах. Это может заставить вас заснуть … вы будете той ДОСКОЙ. извините, мне пришлось

Под любой поверхностью плитки должны быть цементные плиты или подкладочные плиты. Существуют разные типы (два основных типа — Durock и HardiBacker), и мы выбрали HardiBacker для пола (потому что он тоньше, и мы бы предпочли не иметь большого шага от спальни с ковровым покрытием к этому кафельному полу), а затем Durock для душ (он сочетается с гипсокартоном и хоть и тяжелый, но менее дорогой).

Итак, это наш процесс подготовки пола. Сначала мы заклеиваем дверные проемы и ковровое покрытие, потому что не хотим портить их. Затем мы должны разрезать цементные доски, чтобы они соответствовали пространству. У нас была куча случайных остатков HardiBacker, и мы, по сути, создали эту гигантскую головоломку, чтобы у нас был покрыт весь пол и не оставалось много отходов. Кроме того … это сэкономило нам немного денег, что было действительно полезно.

После того, как Джереми все вырезал и подготовил, пришло время вытащить их все обратно и нанести немного клея.Но прежде чем мы это сделали, я пометил каждую часть головоломки номером и стрелкой, чтобы точно указать направление, в котором она должна идти для наилучшего соответствия. Джереми также подпрыгивал по черному полу, чтобы посмотреть, нет ли скрипов, которые нужно устранить.

Кстати, о клее… это то, что мы использовали. У нас уже были остатки от предыдущего проекта плитки, так что это упростило. Это клей, называемый мастикой, и его не следует использовать для обработки душа, но он отлично подходит для таких вещей, как этот пол без влаги.

Вы просто наносите его, а затем, используя зубчатый шпатель, вы можете создать несколько безумных бороздок для максимальной адгезии.

Мазок, паз, доска. Повторите миллион раз.

Когда все доски приклеены к полу, вы хотите закрепить их саморезами для бетонных плит. Они продают их в отделе плитки. Вы хотите, чтобы они располагались равномерно (примерно 4-6 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить наиболее безопасный пол). Вы получите волдырь на большом пальце из-за того, что все прикручиваете…имейте в виду.

Все СДЕЛАНО!

Ага, верно.

Дальше надо было заполнить трещины. (обязательная шутка здесь). Я расскажу вам об этом, потому что это очень просто.

Для начала понадобится шпатель. Лучше всего, если у него будет ровный край. Смажьте трещину тонким набором. (серьезно, я один смеюсь?)

Далее нужно разорвать сетку изолентой. С ним легко работать, но он в основном скрепит ваши доски и сделает их одной большой поверхностью … предотвращая будущие трещины на вашей плитке !!!

Отрежьте длину и слегка вставьте ее в тонкий набор.

Я нервничаю и хочу дважды проверить, что он на месте, а не извивается, как ребенок в церкви, поэтому двумя пальцами потираю ленту по всей длине, чтобы убедиться, что она действительно застряла.

Вот как это выглядит издалека.

Затем вам понадобится еще один слой тонкого набора…. Убедитесь, что он СЛИШКОМ тонкий. Вы же не хотите, чтобы горы в будущем перекрещивались!

И та-да! Выполнено!

Далее идет душ.Вот где это становится немного волосатым.

Вы хотите установить цементную плиту, используя как можно большие плиты. Не заворачивайте винты слишком близко к поддону для душа, потому что вы не хотите проколоть свою подкладку … это было бы фатальной ошибкой, и тогда полиция для душа приехала бы вас арестовать.

Вы хотите убедиться, что в досках есть небольшой зазор для расширения поддерживающих 2×4, поэтому возьмите небольшой карандаш для краски и используйте его в качестве распорки между досками.

Ниша была для нас первой, и в основном мы сначала сделали пол и потолок в ней… потом стены, а затем все прилегающие области пришлось отступить 🙂

Мы поговорили с несколькими мастерами, которые установили сотни таких душей, и они посоветовали использовать Sikaflex для перекосов (извините — автокоррекция отверстий под винты, и я не могу это изменить, потому что это чертовски смешно), а также углы.

Этот материал был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО липким, поэтому убедитесь, что у вас есть бумажные полотенца и наденьте перчатки.

На множестве форумов, видео и инструкций мы слышали разные советы… Было действительно сложно понять, как правильно делать этот процесс. В конце концов, мы сделали ШПИЛЬКИ, затем ЦЕМЕНТНУЮ ДОСКУ, затем ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, затем плитку. SilkaFlex — это начальный этап на этапе гидроизоляции. Вы не хотите накладывать одну гидроизоляцию поверх другой (например, шпильки, гидроизоляцию, цементную плиту, гидроизоляцию), потому что это то, что они называют «сэндвич с плесенью».Не хорошо.

После нанесения SilkaFlex мы нанесли раствор на все трещины и края. Строительный раствор бывает разных цветов, и вы можете видеть, что мы открыли другой цвет на полпути 🙂 Он отличается от мастики и к тому же более песчаный, и вы сможете почувствовать в нем куски цемента и песка. С ним также труднее работать, но вы не можете поменять их местами, когда дело доходит до выполнения этого процесса. Вы смазываете им все отверстия для шурупов и швы между дюроком и дюроком, дюроком и гипсокартоном.

Тогда что нам делать, чтобы сделать два куска цементной доски похожими на один гигантский? Вы знаете ответ на это… ..

Ага, вам нужно заклеить эти швы. Отрежьте до нужной длины и приглушите ее….

Обязательно заштукатуривайте, чтобы получить хорошую гладкую поверхность. НЕДОСТАТОЧНО важно убедиться, что вы не используете слишком много раствора, потому что вам нужна ровная и ровная поверхность для будущей плитки. В противном случае вы будете иметь дело с горными вершинами, когда будете класть плитку.

И вот здесь я потерпел неудачу в крупном блоге… Я не делал фотографии бордюра. Я знаю. Я смотрел, смотрел и думал, что у меня есть такие, но, думаю, я был слишком занят, делая, а не фотографировал. Я сделал это после выстрела, когда все высохло. Обычно вы делаете небольшую решетку из проволоки, чтобы надеть ее на нее, а затем применяете раствор для настила, чтобы смазать проволоку грязью. Это несложный процесс … вроде игры с детской площадкой … вам просто нужно, чтобы она была квадратной, а верхняя часть имела небольшой уклон в сторону душа.Если вы постепенный человек, вот процесс, которому я следовал.

Я собираюсь показать вам, как я занял эту нишу, в следующем посте, потому что эта штука становится безумно долгой… но не волнуйтесь, я также покажу вам, как мы сделали этого плохого парня водонепроницаемым.

Теперь о тех, кто любит блоги своими руками… Кто-нибудь знает кого-нибудь? Предпочтительно те, которые не являются подрядчиками, форумами или кем-либо, кто настроен против свинины … потому что я знаю … таким нельзя доверять 🙂 Я бы с удовольствием добавил некоторых в свой список …

Борьба с тем, чего ожидать

Одно из моих разочарований как пациента с легочным фиброзом — найти достоверную информацию о том, чего ожидать по мере прогрессирования моего ПФ. Я спрашивал нескольких врачей, чего ожидать в завершающей стадии PF, но часто получаю один и тот же ответ: « Нас там нет, сейчас нет необходимости говорить об этом ».

Я хочу поговорить о конечной стадии

Я из тех людей, которых утешает знание того, чего ожидать, поэтому я могу подготовиться, даже если это плохие новости.Однако я уверен, что для некоторых получение конкретной информации было бы слишком неприятным.

Я решил написать эту колонку на прошлой неделе, когда кто-то из группы PF в Facebook спросил: « Продолжаем ли мы со слабостью до тех пор, пока мы ничего не сможем сделать, или мы продолжаем терять функцию легких, пока не сможем дышать и не умрем ?»

Я ответил: « Ваше разочарование — это нормально. Есть много других болезней, симптомы и прогрессирование которых известны. ПФ разный, и его прогрессирование у всех разное.Факторов очень много: этиология ПФ, возраст и состояние здоровья пациента, а также множество неизвестных, что очень расстраивает. Мой опыт за последние три с половиной года был периодом стабильности и периодом медленного спада. Насколько я понимаю (в целом), ситуация постепенно ухудшается, пока мы не приковываем к постели и не умираем. Для некоторых есть возможность пересадки легкого. Прошу прощения за суровый ответ. Я хотел честно ответить на ваш вопрос. ”

Обсудите, чего ожидать во время конечной стадии фиброза легких, на форуме PF News

Я не уверен, насколько этот ответ был полезен, поэтому решил провести небольшое исследование, чтобы лучше понять, чего мы можем ожидать на завершающей стадии PF.Большую часть информации я получил от опекунов, которые делились в онлайн-группах тем, на что похожа конечная стадия их любимого человека. Как и следовало ожидать, один размер не подходит всем, и существует множество вариантов. Я не врач. Я рассказываю то, что мне сказали около 50 воспитателей.

Вот темы, которые я видел

1. Постепенное снижение функции легких с течением времени, хотя для некоторых это может быть внезапным.
2. Пациентам со временем требуется больше кислорода в покое и особенно при движении.
3. Со временем из-за одышки становится труднее ходить и выходить на улицу.
4. Больше усталости, больше сна.
5. Сердце усерднее работает, чтобы доставить кислород в организм, что может привести к развитию легочной гипертензии. В результате может возникнуть отек ног.
6. Пациенты могут меньше есть и терять вес.
7. Иногда наблюдается повышенное беспокойство и депрессия.
8. Некоторые лица, осуществляющие уход, сообщили о мирном и спокойном уходе, в то время как другие сообщают о боли и беспокойстве в последние несколько дней.

Вот что я узнал

Каждый испытывает различных паттернов развития . Некоторые люди остаются стабильными годами, прежде чем начнется ухудшение. Другие, кажется, быстро прогрессируют со дня постановки диагноза. Большинство людей находятся где-то посередине, когда периоды стабильности чередуются с периодами прогрессирования.

Я получаю паллиативную (поддерживающую) помощь. Это лечение направлено на облегчение и предотвращение тревожных симптомов.Я был рад услышать, что мы все еще можем получать «лечебную помощь» одновременно. Лечебная помощь подразумевает участие в научных исследованиях, оценку возможности трансплантации легких и рассмотрение новых лекарств. Это не хосписное лечение, которое проводится в последние месяцы жизни. Паллиативная медицина включает команду медицинских специалистов, которые учитывают физические, психосоциальные и духовные факторы в своем подходе к лечению. Я встречусь с кем-то на следующей неделе и дам вам знать, что я узнаю.

Обратитесь в хоспис как можно скорее. Ваш врач может назначить это, если он / она считает, что вы можете умереть в течение следующих 6-12 месяцев. Доктор Молли Борн поделилась на недавнем саммите PFF, что пациенты с запущенным заболеванием легких живут в среднем на девять месяцев дольше. Для меня это звучит хорошо! Хоспис оказывает большую поддержку вам как пациенту, а также вашим опекунам и близким. Им тоже очень нужна поддержка.

Поговорите со своими близкими заранее о том, чего вы хотите от лечения.Например, я уже сказала мужу и врачу, что не хочу ИВЛ, и подписала приказ DNR (не реанимировать). Я также хочу использовать любые лекарства, которые потребуются для облегчения боли, а также при необходимости принимать лекарства от тревожности.

Было сложно исследовать и написать о

Надеюсь, это было полезно для вас. Эти знания позволяют мне проявлять инициативу, за что я благодарен. После того, как я написал эту колонку, я почувствовал себя подавленным.Я приготовила вкусный куриный овощной суп, и он успокоил мое тело и душу. Вот рецепт, если хочешь попробовать

Я буду рад получить известие от вас!

Что вам выделилось из этой колонки? Есть ли у вас какие-либо другие знания о терминальной стадии фиброза легких? Что дает вам надежду?

***

Примечание: Новости фиброза легких — это строго новостной и информационный веб-сайт об этом заболевании.Он не предоставляет медицинских консультаций, диагнозов или лечения. Этот контент не предназначен для замены профессиональных медицинских рекомендаций, диагностики или лечения. Всегда обращайтесь за советом к своему врачу или другому квалифицированному поставщику медицинских услуг по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть в отношении состояния здоровья. Никогда не игнорируйте профессиональные медицинские советы и не откладывайте их поиск из-за того, что вы прочитали на этом сайте. Мнения, выраженные в этой колонке, не совпадают с мнениями Pulmonary Fibrosis News или его материнской компании BioNews Services и предназначены для того, чтобы вызвать обсуждение вопросов, касающихся легочного фиброза.

Как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает мой компостный унитаз — Обзор

Я обещал, что сделаю обзор компостного туалета после того, как он некоторое время используется. Через 6 месяцев я подумал, что пришло время для моего первого подробного обзора. Кроме того, в последнее время у меня было ОЧЕНЬ много вопросов. Внимание, в моем горшке внизу есть картинки. Когда я покупал один, я хотел посмотреть, как они выглядят в миске, и было НАСТОЛЬКО трудно найти картинку. Я никогда не делал. Итак, есть картина того, как выглядит компостный туалет в унитазе.

Подробнее о выборе туалета и опыте покупки читайте ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Достаточно сказать, что я был недоволен уровнем обслуживания клиентов с самого начала. Я очень рад сказать, что технология (или ее отсутствие) компостирующего туалета великолепна. Я люблю свой горшок!

Начало работы

Я вошел в этот проект с подозрением на компостный туалет. С теми же мыслями, что и многие люди: это мерзко. Запах будет ужасным. Это будет отвратительно, кошмар обслуживания и т. Д.Весь этот проект в основном был для меня обучением. Туалет составлял примерно 20% всего моего бюджета. Несмотря на то, что у меня были все эти опасения по поводу функциональности, я рискнул узнать об этой опции из первых рук.

Это мой опыт:

Плюсы:

Честно говоря, мне он нравится больше, чем унитаз со смывом. Никаких запахов нет. Есть вентилятор, который создает постоянный вакуум выходящего наружу воздуха. Когда вы его используете, он теплый.У меня есть небольшой обогреватель. Никаких брызг на спину, и никто не услышит, как ты пишешь! Все плюсы.

У меня есть дополнительное преимущество, так как я знаю, что не участвую в создании системы сточных вод, в которой сливается питьевая вода. Это много энергии / химикатов, которые я могу обойти. Естественно и безопасно.

Как я уже сказал, сначала я был очень осторожен по тем же причинам, что и многие другие. Через шесть месяцев у меня было две проблемы и ноль РЕАЛЬНЫХ проблем. Я вернусь к ним через минуту. Мне еще не пришлось опорожнять ящик.При полной занятости — 3-4 человека — это произойдет примерно через год. На данный момент я не проработал и четверти пути. Весной я сделаю это дело опорожнения ящика просто потому, что времени уже достаточно. Я ожидаю, что это будет так же безболезненно, как говорится (красивые руки и не грубо). В остальном, даже если это дорого, это дешевле, чем установка септической системы. И это не так ограничивает поиск места по сравнению с подключением к канализации. Это дает мне больше гибкости.

Минусы

100% людей (я собрал список) считают, что это отвратительно и отвратительно. Также, что я чудак выбрал этот вариант. Это единственный недостаток. У меня есть брат, который отказывается им пользоваться. Джеймс тоже какое-то время. Теперь его это устраивает. Я хотел иметь наиболее нормальный вид компостного туалета, чтобы не было странных людей, которые им пользовались. Я думаю, что так или иначе. Что я понимаю, это действительно нормально!

Две проблемы:

Выпуск 1

Сосед подошел, и однажды, когда я был на улице, он спросил меня, когда туалетный блок «выключается», и могу ли я сбросить его на другое время.Он и его жена любят тусоваться на заднем дворе в джакузи поздно ночью. Когда они были на улице, казалось, что он «загорается» и «действительно воняет». Для меня это был странный вопрос, потому что в этом устройстве нет «езды на велосипеде». Есть вентилятор, который работает постоянно. Он выходит очень высоко, чтобы его не заметили. И это действительно хорошо, что его не замечают. Также в агрегате есть небольшой обогреватель, который постоянно работает. Это все. Совершенно пассивный вне этих двух компонентов.

Не имело никакого смысла, что все было прекрасно весь день, за исключением одного раза каждую ночь.Некоторое время я ломал голову над этим. Затем я заметил, что время ночи было довольно близко к тому времени, когда я выпускал Денни на горшок перед сном. Оказывается, он приобрел привычку какать в переулке, довольно близко к их джакузи. И они правы, он ВИНТ! Немного смущает, что они думают, что я чувствую такой запах. Я не хочу делать вид, что мои какашки не воняют, но серьезно, это не уровень немецкого дога! Как только я выяснил проблему, я ее исправил. Хотя соседи все еще думают, что я какаю ядерными какашками.Я должен думать об этом каждый раз, когда говорю им привет! Итак, первая проблема не является проблемой…

Выпуск 2

Буквально на днях, может быть, неделю назад казалось, что вентиляция перестала работать. Раньше у меня отключалось электричество, или мне пришлось ненадолго отключать питание, чтобы вентилятор останавливался. Через некоторое время в доме начинает пахнуть, если я сначала не закрою унитаз. Т.е. закройте крышку. Я все еще слышал, как работает вентилятор. Я совершенно не мог понять, что происходит.Конечно, это произошло поздно вечером в воскресенье. После того, как стемнело и когда я не видел, чтобы это исправить. Этого не могло бы случиться при свете, когда я мог что-то с этим поделать. Тем не менее, это не было ужасно, и я почти убедил себя, что это было у меня в голове. Просто мой беременный нос снова пахнет странными вещами. Я лег спать. Утром я все еще чувствовал его запах.

Я спросил Джеймса, может ли он тоже. Он сделал. Но это было не так, когда фанат выкладывается на полную. Это очень заметно, это сложно сказать.Я вернулся к вентиляционному отверстию и услышал, как капает вода. Не было причин, по которым это должно было происходить. К полудню понедельника все было в порядке. Я не уверен, что произошло, но ДУМАЮ, что снег, возможно, упал в вентиляционное отверстие и частично заблокировал его. По мере того, как день становился теплее, он таял, и все было хорошо. Я решил, что мне нужно подняться туда и закрыть отверстие экраном. Я вижу птицу или что-то еще, пробивающееся через отверстие размером 2 дюйма и гнездящееся. Так что даже второй вопрос — не проблема.Я вполне уверен, что это была проблема с погодой, тем более, что она решилась сама собой с более высокими температурами.

Особенности

Как вы можете прочитать в предыдущих сообщениях, ссылки на которые приведены выше, я выбрал «модный» компостный туалет (и заплатил за него надбавку), чтобы иметь его в городе. Он прошел специальные проверки (UL), чтобы быть «безопасным» с точки зрения медицинских услуг. Хотя это устройство не везде принято, это гораздо больше, чем говорят стандартные гуманные версии.В большинстве случаев, когда его не сразу принимают, скорее всего, потому, что вопрос никогда не поднимался. Очевидно, что компостный туалет несколько отличается от стандартного смыва. Итак, «особые» вещи, которые вы должны сделать с моим конкретным компостным туалетом. (Я не говорю за гуманные версии, я мало о них знаю):

• При первой настройке унитаза через неделю или около того добавьте в него предоставленные бактерии. Производитель отправляет вместе с устройством небольшой пакетик с бактериями.Поместите этот пакет в резервуар. Это так же просто, как открыть упаковку рамена и выбросить ее. Это оно!
• При постоянном использовании: примерно два раза в неделю вращайте ручку. На внешнем блоке есть ручка, которую нужно повернуть на полный оборот. Я действительно полюбил это небольшое занятие. Такое чувство, что я выполняю важную часть обслуживания (и я это делаю). Это также помогает мне отмечать неделю. Проверяю по средам и воскресеньям. В этом действительно нет ничего страшного.
• Нет специальной туалетной бумаги, которую нужно использовать, она вся ломается.
• Примерно 2–3 раза в неделю подбрасывайте около стакана компостной смеси. Мы используем смесь торфяного мха (40%) и опилок (60%). У меня есть тонна опилок, которые я сэкономил во время сборки. Я буду настроен на это годами!
• Если температура агрегата ниже 55 градусов, бункер действует только как сборный резервуар. Компостирование замедляется / останавливается. Погода не повредит ни одному из компонентов. Он просто бездействует, пока снова не нагреется. Вот почему я жду весны, чтобы опорожнить ящик. Я хочу убедиться, что он находится в режиме компостирования, а не просто в режиме резервуара для хранения.
• Чтобы опорожнить ящик, сначала заполните его. Поворот ручки в обратном направлении опустошит основной бункер в ящик для окончательной обработки. Дайте ему «закончиться» в ящике на 6-8 недель. В этот момент я слышу, что это похоже на почву для горшков, и что меня не заставят выливать ее в свой контейнер для компоста ИЛИ прямо на мои растения. Я до сих пор не думаю, что могу использовать компост для овощей. Возможно, мне придется придерживаться клумбы. Это происходит максимум 4 раза в год, я думаю, что буду делать это раз в год.

Вот и все, он просто отличается от унитаза со сливом. [Для меня] это не было отвратительно. На самом деле плюсов намного больше, чем минусов [для меня]. Я бы определенно посоветовал это устройство кому-нибудь еще. Странно говорить о горшках, но меня полностью устраивает, если остаются вопросы, на которые я не ответил. Напишите их в комментариях. Я уверен, что это интересно не только тебе. Я постараюсь ответить на них!

One Last Thing

Одна важная вещь, о которой я на самом деле не упомянул, потому что мой прибор делает это автоматически: в хорошем компостном туалете будет сепаратор мочи, который делает именно это — отделяет мочу.ЭТО на самом деле вонючая часть туалета. Если вы можете разделить твердые и жидкие вещества, запахи будут ПУТИ. Моча будет пахнуть намного быстрее и сильнее, чем фекалии.

В состав туалета для компостирования, не требующего вмешательства пользователя, обязательно входят:

• какой-то сепаратор мочи
• вентиляционное отверстие (желательно с вентилятором, чтобы УБЕДИТЕСЬ, что воздушный поток идет правильным путем — ВЫХОДИТ)
• в зависимости от вашего климата, небольшой обогреватель, чтобы температура не замерзла и помогала испаряться от жидкостей.

Есть много людей, которые умеют пользоваться более человечной версией. (т. е. ведро на 5 галлонов с опилками. Для них тоже продают сепараторы мочи.) Мне просто не нравилось их техническое обслуживание и то, что их не пустят в центр города из-за требований охраны здоровья и безопасности. Для некоторых это отличный и недорогой вариант. Они определенно работают так же, как мой дорогой туалет.

А теперь фотки внутри туалета

Отвернись, если нужно (это действительно не так уж и плохо…)!

историй и комментариев о муравьях-плотниках — United Exterminating Company

> Прочтите страницу с информацией о муравьях-плотниках.
> Около 65% правда.

Привет, Кен:

Прежде всего, спасибо за ваше сообщение! Всегда хотел услышать от другого сторона.

Я просто выложил то, что вижу. И вот что я вижу.

> Я считаю себя c.ant специалист по контролю, дезинсектор (25 лет)
> и энтомолог (+4 года обучения).
> Посмотрим. да c.ants войдите в дом только потому, что он там. Но
> также гнездо между стенами
> даже без мебели проблемы.

Когда они гнездятся между стенами, это проблема влажности. Среда между стены УДЕРЖИВАЮТ влажность до желаемого уровня. Результат «слишком плотной» конструкции. Больше, чем 90% наших внутренних звонков муравьев-плотников имеют определенную проблему с влажностью. Некоторые не делают, но я думаю, что в какой-то момент они БЫЛИ проблемой влажности, а теперь являются устаревшим гнездом.

> 30% от наши звонки — новостройка дома и

Еще один результат «слишком плотного» строительства.Но я пришлось бы сказать, что мой опыт был для нас менее 10%. Может немного больше. Даже тогда это влага в этом виноват в большинстве случаев. Как изоляция, удерживающая влагу против коллекторов коробки. Или пенопласт изоляция от бетонных или блочных стен. Муравьям это нравится! Стоимость изоляции почти пшик.

> некоторые иметь репродуктивных органов (перемещены в куколку из родительских гнезд)

Это само собой разумеющееся — всегда возможно, но мы не обнаруживайте, что это происходит слишком часто.Тщательно осмотрите область на предмет наличия проблем с влажностью, прошлых или настоящих, По нашему мнению, их восстановление важнее, чем химический контроль.

> Также, когда обнаружение гнезда в стенах. Пропылесосьте место да. Но
> затем нанесите пыль БЕЗ ОДЕР на
> пустоты.

Большинство домовладельцев не имеют доступа к пыли без запаха или не знают, как ее правильно использовать, и чаще всего они действительно не нужны. Здесь снова НЕОБХОДИМО изучить проблемы с влажностью и растворяется перед применением химикатов любого типа.Здесь мы используем индивидуальную методологию — иногда мы делаем это, иногда нет.

> Не все муравьи «дома» одновременно (особенно
> летом), и могут быть филиальные колонии, которые позже вернутся в этот
> раздел.

Согласовано. Всегда возможно. Но и это случается не слишком часто. Здесь тоже индивидуально. Если эта область доступны, инсектициды не применяются. Если он недоступен, мы либо сделаем его доступным через изменения, чтобы позволить будущее лечение и / или осмотр, или лечить, когда это возможно — возможно.Зависит на этих многих переменных. На мой взгляд, это то, что должен делать истребитель. Установить тесные, долгосрочные отношения с клиентом, которые позволят нам использовать наименьшее количество химикатов за самый дешевый (самый экономичный) и эффективный результат.

> Нет необходимости опрыскивать снаружи гнезда — койку.

Я сказал опрыскивать снаружи гнезда? Я так не думаю. Это отходы инсектицидов. Эта Это то место, где промышленность всегда попадала в беду — из-за ненужного применения инсектицидов.Что мне делать, залезть на каждое дерево и опрыскать его от муравьев-плотников? Ты серьезно или может быть просто нюхает клей?

> Поиск гнезда (я) — это 100%
> игры.

Совершенно верно!

> Target
> лечите там дом, прежде чем они придут в ваш. С
ничего не поделаешь> гнезда на расстоянии 100 футов, но все близко гнезда следует обработать.

Я против «профилактического» контроля (инсектицидами) плотника. муравьи. Если только они не находятся рядом с домом или фундаментом, скажем, по мульче.У нас этого много. Мы гранулируйте мульчу, проблема исчезает. Иногда общий P / C внутри, в зависимости от проблемы и / или люди ….

Кстати, ЕДИНСТВЕННЫЙ вид профилактического контроля, за который Я ЕСТЬ, — это предварительная обработка. для термитов. Все, что вам нужно, когда оно всплывает. Мы работаем только так. Да, конечно, мы ежемесячно проводим борьбу с вредителями в частных домах. Имею с самого начала 35 лет. Но у меня меньше более 200 постоянных клиентов из числа населения в месяц, и я сообщаю каждому из них, что мы чувствуем что обычный P / C НЕ НУЖЕН! Я говорю им, что даже не опрыскиваю свой собственный дом регулярно — а я нет.Мой собственный дом не опрыскивали года 3-4 — с тех пор, как умерла кошка. Я говорю им, если мне это не нужно, это не нужно ВАМ. В результате, когда им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно какое-то лечение, кто ты думаешь они звонят? Они даже не ИЩУТ никого. 200 моих клиентов говорят: «Джон, меня не волнует, есть ли на земле 4 дюйма снега, я хочу, чтобы ты был здесь каждый месяц». (Это те, кого любишь, а?) Кроме того, мои люди ценят тот факт, что им не обязательно быть жокеями у плинтусов, и знайте, что почти каждый дом, в который они пойдут, станет героем! Мощный материал — никогда Сказать, что вам жаль, и все будут рады вас видеть — каждый раз, когда вы идете.

> Читать май «Борьба с вредителями» Журнал »стр. 42. Лучшая статья о том, чем муравьи
> делают в течение
> разных месяцев. Этот парень знает его вещи.

Взял где-то здесь, проверю. (И дайте вам знать, что я думаю) Так же, как как только я нахожу это под всем этим ….

> Домовладельцы почти ничего не знают, но знают только 2/3 не достаточно
>, чтобы предоставлять информацию в качестве авторитетного источника о C. муравьях.

Эй! я нет авторитета! Никогда не говорил (и никогда не скажу), что был.Я не думаю, что когда-либо будет «эксперт» — слишком много переменные.