Боковое подключение батареи: Страница не найдена

Как лучше подключить радиатор – верхнее, нижнее, боковое, диагональное подключение

В данной статье мы хотим с вами поделиться полезной информацией о том, как нужно подключать радиаторы отопления. Мы имеем трубчатый радиатор длиной 2 метра, имеющий нестандартный размер и нестандартное подключение:

На первый взгляд может показаться, что радиатор подключили неправильно – с верхним подключением. По идее, такой радиатор работать не должен. Весь теплоноситель, который поступает в радиатор, пройдёт через верхнюю часть радиатора и уйдёт обратно в систему, при этом основная часть радиатора останется холодной.

Тем не менее, радиатор подключён правильно и разогревается он тоже полностью.

1. Варианты подключения радиатора – боковое, нижнее, диагональное

Перед тем, как рассказать, как устроен этот радиатор внутри и почему его можно подключить сверху, коротко расскажем о том, какие ещё бывают подключения и при каком подключении радиаторы работают более эффективно.

Итак, давайте начнём с обычных радиаторов. Рассмотрим самые распространённые радиаторы – алюминиевые и биметаллические.

Давайте заглянем внутрь радиатора и посмотрим, как он устроен внутри. В большинстве случаев секционные радиаторы состоят из верхнего и нижнего горизонтальных коллекторов и вертикального канала, который их соединяет.

Давайте разберём первый вариант подключения – боковое подключение радиатора.

При таком подключении теплоноситель поступает в верхнюю часть радиатора, затем он по вертикальному каналу спускается вниз и через горизонтальный нижний коллектор уходит в ту же сторону, откуда подключался радиатор.

Таким образом, теплоноситель должен разогревать все секции радиатора. Но любой теплоноситель движется по пути с наименьшим сопротивлением. В данном случае основная часть теплоносителя пройдёт через первые несколько секций, и чем больше будет секций, тем хуже прогреются последние секции, что, конечно же, отразится на общей теплоотдаче радиатора.

Второй вариант – подключение тоже боковое, только в этом случае теплоноситель поступает в радиатор снизу, проходит через нижний горизонтальный участок коллектора, поднимается наверх и через верхний коллектор уходит обратно в систему.

При такой подаче теплоносителя история повторяется – первые секции греются хорошо, последние несколько хуже.

Далее рассмотрим нижнее подключение радиатора. В этом случае теплоноситель подаётся в нижнюю часть радиатора. По закону физики горячий теплоноситель легче холодного, поэтому он поднимается наверх, вытесняя более холодный теплоноситель, потом холодный теплоноситель спускается в нижний коллектор радиатора.

Происходит циркуляция внутри самого радиатора. Греть он, конечно, будет, но и потери будут немалые. Потери будут составлять от 10 до 20 % в зависимости от модели радиатора.

Следующий вариант подключения – диагональный. При таком подключения теплоноситель подаётся в верхнюю часть радиатора, затем спускается по вертикальным каналам в нижний коллектор радиатора и уходит в обратную подаче сторону.

Соответственно, все секции радиатора полностью разогреваются и греют одинаково хорошо.

Вот наглядный пример. На верхней фотографии у радиатора боковое подключение, а на нижней фотографии тот же самый радиатор подключили уже по диагонали и хорошо видно, что радиатор стал греть гораздо лучше.

Подводя итоги, можно сказать, что при диагональном подключении радиаторы греют более эффективно.

2. Трубчатый радиатор с верхним, нижним и диагональным подключением

Давайте вернёмся к трубчатому радиатору с верхним подключением. Заглянем внутрь радиатора и посмотрим его в разрезе. Внутри он ничем особенно не отличается от секционных алюминиевых или биметаллических радиаторов. Он тоже имеет верхний и нижний горизонтальные коллекторы и вертикальные трубки, которые соединяют эти части радиатора.

При верхнем подключении такого радиатора ничего не заставляет теплоноситель двигаться вниз по всему радиатору.

Он пройдёт через верхнюю часть и уйдёт с противоположной стороны радиатора, при этом большая часть радиатора останется холодной.

В конструкции радиатора имеются отличия. Если посмотреть каталог, можно увидеть, что радиатор изначально идёт с верхним подключением.

На самом деле здесь ничего особенного нет. В верхней части радиатора между последней и предпоследней секцией стоит глухая заглушка.

Остановленный такой заглушкой теплоноситель, попадая в верхний коллектор радиатора, вынужден спуститься вниз, затем подняться по последней секции наверх и выйти с противоположной стороны.

Соответственно, теплоноситель проходит через всё тело радиатора, и тот разогревается полностью. Получается, что радиатор работает как при диагональном подключении, с единственным отличием, что теплоноситель не сразу уходит через нижний коллектор, а поднимается наверх и выходит через верхний коллектор радиатора.

Давайте разберём этот же радиатор, только с нижним подключением. В данном случае используется та же самая заглушка, только она устанавливается внизу между первой и второй секциями.

Теплоноситель, попадая в радиатор, сначала поднимается наверх по первой секции, затем попадает в верхнюю горизонтальную часть радиатора, спускается вниз и уходит с противоположной стороны.

В данном случае радиатор также работает как при диагональном подключении. Разберём ещё один нестандартный и весьма любопытный вариант подключения. Это диагональное подключение, при котором теплоноситель подаётся снизу.

В этом случае на заводе уже установлена полупроходная заглушка между первой и второй секциями в нижней части радиатора. В верхней части радиатора между последней и предпоследней секцией ставится глухая заглушка. Это можно посмотреть у немецкой компании “ZENDER”, которая производит такие радиаторы. При таком исполнении теплоноситель в радиаторе делится на два потока – основной и малый.

Основная часть теплоносителя идёт вверх по первой секции, а небольшая часть проходит прямо в нижний коллектор радиатора. В верхнем коллекторе теплоноситель упирается в заглушку и спускается вниз.

Внизу он смешивается с малым потоком, поднимается по последним секциям наверх и после этого выходит из радиатора.

В данном случае радиатор тоже работает как при диагональном подключении и по идее должен греться полностью. Такие варианты подключения можно применить и для обычных секционных радиаторов.

3. Установка заглушки

Давайте вернёмся к варианту с верхним подключением радиатора. Мы уже знаем, что требуется установить заглушку между последней и предпоследней секцией в верхней части радиатора.

Подобную заглушку можно установить с помощью вот такой детали:

Прикручивается она на место обычной радиаторной пробки. Исполнение бывает правое, левое, резьба имеет проходные отверстия 1/2 или 3/4 дюйма.

4. Работа радиатора с заглушкой при различных видах подключения

После установки заглушки радиатор начинает работать по тому же принципу, как и стальной трубчатый немецкий радиатор с верхним подключением.

Теплоноситель проходит через всё тело отопительного радиатора и выходит из его верхней части с обратной стороны.

Радиатор будет работать так, будто он подключен по диагонали.

При нижнем подключении радиатора применяется тот же самый клапан. Устанавливается он в нижней части радиатора на подаче теплоносителя, который поднимается по первой секции наверх, попадает в верхний коллектор радиатора и затем равномерно распределяется по всем секциям.

В результате повышается эффективность работы радиатора, и мы получаем все преимущества диагонального подключения.

Давайте рассмотрим боковое подключение.

В данном случае имеется простое решение для того, чтобы улучшить теплоотдачу радиатора. Обычно теплоноситель подаётся сверху радиатора, поэтому будем рассматривать именно этот вариант. Для повышения эффективности работы радиатора выход теплоносителя должен быть с другого угла по диагонали.

5. Использование радиаторной проходной пробки и удлинителя потока

Можно использовать вот такую радиаторную проходную пробку:

К ней приделана маленькая муфточка с внутренней резьбой с крупным шагом.

У “VALTEK” это называется “удлинитель потока”.

Такая пробка имеется на правую и на левую резьбу с проходными отверстиями 1/2 либо 3/4 дюйма. В этот удлинитель потока вкручиваются любая метапольная шестнадцатая труба. Длина этой метапольной трубы должна быть такой, чтобы она чуть-чуть не доходила до последней секции радиатора.

После этого удлинитель потока вместе с метапольной трубой прикручивается в нижнюю часть радиатора. Такой удлинитель потока можно сделать и самому. Вот некоторые варианты того, как они выглядят:

После установки удлинителя потока весь теплоноситель, который поступает в радиатор, доходит до последней секции и выходит через нижнюю часть последней секции через установленную метапольную трубу.

В результате опять получается диагональное подключение, и мы решаем проблему с плохим прогревом последних секций.

Вот и всё. Надеемся, что данный материал кому-то помог разобраться с вариантами подключения радиаторов и найти для себя полезную информацию.

Как подключить стальной радиаторо отопления, схемы подключения

Для начала необходимо определиться, какой стальной радиатор необходимо подключить — с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается аналогично алюминиевым и биметаллическим радиаторам. Стальной радиатор с нижним подключением имеет в нижней части два вывода — подачу и обратку, путать которые нельзя.

Схемы бокового подключения радиаторов

Существует три основные схемы подключения труб к радиатору:

1. Диагональное подключение — наиболее предпочтительный вариант по максимальной теплоотдаче. В данной схеме подающий трубопровод должен быть подключен к верхнему патрубку одной стороны, а отводящая — к нижнему патрубку другой стороны радиатора. В этом случае тепловая мощность у радиатора — максимальная. При обратном подключении — подающий трубопровод снизу, а обратный — сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Данная схема предпочтительная для длинных радиаторов и радиаторов с количеством секций более 12. Наилучшим вариантом с эстетической точки зрения, будет вариант прокладки подходящих трубопроводов в стене (в штробе, или за фальшстеной).

2. Боковое одностороннее подключение — самый распространенный случай в квартирах. В данном варианте подающая труба подключается к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему, этой же стороны радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем в случае с диагональным подключением на 2%. При обратном подключении подходящего и возвратного трубопровода, мощность уменьшается еще на 7%.

 

 

3. Нижнее подключение. Такой вариант подключения радиатора чаще всего применяется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или по стене, когда нет возможности спрятать трубы в штробу.

 

Максимальная теплоотдача радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

 

 

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением, нужно отнести к схеме с односторонним подключением, т. к. вся разводка (верхнего и нижнего патрубка) произведена внутри него.

Также необходимо помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением нельзя менять местами подачу и обратку. Обратный патрубок — всегда первый от ближнего угла (см. рисунок).

Все стальные радиаторы с нижним подключением являются универсальными, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить заглушками нижние патрубки и выкрутить верхний встроенный термостатический вентиль. В место вентиля подключить подающий трубопровод, а к одному из нижних боковых патрубков подключить обратный трубопровод.

Чем подключить стальной радиатор отопления

Стальной радиатор отопления с боковым подключением монтируется также, как и любой секционный радиатор. В большинстве случаев у него выхода со внутренней резьбой 1/2 дюйма, в которые закручиваются: заглушка, кран Маевского и регулировочные вентили.

Стальные радиаторы с нижним подключением в большинстве случаев обвязываются медью, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отсечения радиатора от системы используются узлы нижнего подключения (угловой или прямой).

Гайка закручиваютя на 3/4 наружную резьбу радиатора, труба к узлу нижнего подключения подсоединяется через евроконус 3/4.

У некоторых стальных радиаторов входные штуцеры имеют внутреннюю резьбу на 1/2 дюйма, для подключения такого радиатора к узлу нижнего подключения необходимо использовать специальные ниппели 1/2 х 3/4 под евроконус.

Кроме того такие радиаторы можно подключить и с помощью обычных терморегулирующих вентилей.

 

Радиатор подключен с помощью прямых узлов нижнего подключения и переходников 3/4(евроконус)х20 PPRC

 

Что нужно знать при установке радиатора

Установка радиаторов

Монтаж радиаторов ответственное мероприятие, к которому необходимо тщательно подготовиться. Даже небольшие недоработки могут привести к аварийной ситуации. Ниже мы рассмотрим что будет необходимо для установки радиаторов и в какой она производится последовательности.

Подготовительный этап

Если Вы наряду с заменой радиаторов запланировали сменить окна, то лучше будет установить их заранее, смонтировать подоконники. После демонтажа радиатора место, где он находился, следует оштукатурить. Плитку так же следует укладывать до установки радиатора, но доводить ее до идеального состояния не стоит- окончательные отделочные работы производятся позже.

Трубопровод для отопительных приборов можно собрать как до, так и после установки радиаторов. Но, если Вы решили «спрятать» трубы в полу, то необходимо начать именно с трубопровода, чтобы залить стяжку и уложить плитку.

Комплектующие для установки радиаторов

Для установки радиатора не обойтись без дополнительных комплектующих, отвечающих за его правильную работу.

Минимальный «джентльменский» набор должен выглядеть следующим образом:

1- 2 крана для подключения радиатора к системе отопления. Наиболее рациональным будет использование кранов с накидной гайкой, или, так называемой «американкой».

Американка это — муфта, имеющая буртик и накидную гайку, упирающуюся в этот буртик. Муфтовое соединение труб американка позволяет соединить два отрезка трубопровода посредством вращения всего одной гайки. Точно так же соединение может быть разобрано.

2- 4 проходные пробки. Эта деталь служит для того, чтобы перейти от диаметра отверстия в радиаторе (обычно 1 1/3″) на резьбовой диаметр присоединения трубы (этот размер совпадает с краном).

3- Заглушка. Назначение заглушки понятно из названия- перекрыть один из выходов радиатора.

4- Воздухоотводчик. Если мы рассматриваем минимальный набор, то это Кран Маевского, то есть ручной воздухоотводчик, с помощью которого мы можем избавиться от воздушной пробки в радиаторе.

5- Кронштейны. Или иначе-крепеж радиатора. На стандартный радиатор до 12 секций достаточно 3−4 штук.

Даже при минимальном наборе комплектующих их получается довольно много. Чтобы облегчить покупку пунктов 2,3 и 4 производитель радиаторов выпускают комплекты для подключения радиаторов, в которых уже есть и комплект проходных пробок, заглушка, воздухоотводчик и кронштейны.

Способы подключения радиаторов отопления

— Боковое одностороннее подключение. Он заключается в присоединении подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей — к нижнему. Если одностороннее боковое подключение используется при монтаже многосекционных радиаторов, и последние секции недостаточно прогреваются, дополнительно устанавливают удлинитель протока воды.

— Нижнее подключение. Такой тип подключения батарей применяется в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол или под плинтус. Это самый приемлемый способ подключения, с эстетической точки зрения. Оба патрубка (подачи и обратки) располагаются снизу и вертикально направляются в пол.

— Диагональное подключение. Этот способ подключения наиболее благоприятен при монтаже радиаторов от 10 секций. Принцип обвязки заключается в том, что подводящая горячую воду труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, а обратка выведена через нижний патрубок с обратной стороны.

— Единственный тип подключения, при котором в обязательном порядке меняется одно из комплектующих, это одноточечное подключение. В этом случае подача и обратка располагаются в одном отверстии радиатора.

Сам элемент, который позволяет таким способом подключить радиатор, называется инжекторный узел.

Расположение радиатора

Следующие правила строго должны быть выполнены, чтобы не нарушать конвекцию воздуха:

— От плоскости пола до батареи 6−10 см и более.

— От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5−10 см.

— От поверхности стены до радиатора 3−5 см.

Так же следует учесть один важный факт- шаровыми кранами нельзя регулировать подачу радиаторов.

Возникает логичный вопрос, если помещение слишком нагрето, что же, постоянно включать и отключать радиатор для создания комфортного микроклимата?

Ответ немного проще- в этом случае нужно использовать регулировочные клапаны. Их конструкция позволяет настроить температуру радиатора, чтобы Вы комфортно ощущали себя в каждом помещении.

Есть 2 вида этих клапанов- ручные и автоматические. Отличие между ними в способе регулировки- ручной клапан регулируете Вы, а автоматический клапан самостоятельно поддерживает заданную Вами температуру. За регулировку у автоматического клапана отвечает термоголовка. Внутри нее расположен датчик, срабатывающий на изменение температуры в помещении, а в сильфонной камере находится твердое, жидкое, либо газообразное вещество изменяющее объем.

Снаружи оба эти клапана выглядят так:

^{Слева ручной клапан, справа с термоголовкой}

Итак, подытожим, в целом установка радиатора не вызывает сложностей, главное учесть и приобрести все необходимые комплектующие.

Порядок установки выглядит следующим образом:

— Демонтаж старого радиатора

— Разметка для крепления нового

— Установка кронштейна и крепление радиатора

— Сборка монтажного комплекта

— Присоединение к трубопроводу

Вам остается сделать выбор установить радиатор самостоятельно или доверить это дело монтажнику. Как видите, установка не несет в себе особо сложных моментов. Если Вы все же решили, что самостоятельная установка- не Ваш вариант, то проконтролировать работу мастера тоже будет не лишним.

Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:
-Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно должен быть открыт кран «Маевского». В противном случае, радиатор может «взорваться», так как в нем растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода). Этот случай не является гарантийным

-Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет). Запрещается чтобы алюминиевые радиаторы стояли без теплоносителя (воды).

-Рекомендуем проводить промывку радиатора не реже 1 раза в 3 — 4 года. С этой целью закрывается нижний и верхний вентили, открывается воздухоотводчик. Сливается через кран либо заглушку вода. Потом нужно развинтить разъемные соединения и снять с кронштейнов радиатор. Промыть струей воды прибор с помощью шланга, надетого на водопроводный кран, делая это под давлением. Нельзя использовать для промывки абразивные материалы.

-Старайтесь протирать пыль на радиаторах, иначе будет снижаться их теплотворная способность.

При правильной эксплуатации радиатора, Вы сможете всегда наслаждаться комфортом и теплом.

Варианты подключения радиаторов отопления

Существует несколько способов подключения радиаторов в системах отопления. Их мы и рассмотрим в данной статье.

Для того чтобы выбрать схему подключения, здесь важны много факторов. Частный это дом или квартира, централизованное отопление или автономное, стальные панельные радиаторы или секционные, разводка труб, материал, из пола или со стены подключение и так далее. Попробуем немного разобраться.

Боковое подключение батарей отопления

---

Подача и обратный трубопровод находятся на одной секции прибора, что обеспечивает одинаковое нагревание всех секций каждого радиатора. По трубе подачи, расположенной вверху, продвигается вода и уходит охлажденная жидкость по отводящей трубе, расположенной внизу.
Такой метод по большей части используется в многоэтажных постройках с разводкой по вертикали. При таком способе стояки пробиваются сквозь все этажи, спускаясь сверху вниз. Радиаторы подключаются на каждом этаже. Система обогрева может быть двухтрубная (с двумя стояками рядом) и однотрубная (с одним стояком). Данный вид подсоединения характеризуется не очень большой потерей тепла (5-10%), неплохой продуктивностью и минимальным расходом труб при подключении.

Нижнее подключение батарей отопления

---

Еще одним видом является нижнее подключение. Как правило используется для стальных панельных радиаторов, а также дизайнерских (трубчатых). Суть в том, что трубы подключения выходят из пола. В данный момент самый распространенный вид подключения, из за того что самого подключения практически не видно, так как оно под радиатором.

Используются узлы нижнего подключения разных модификаций.

Диагональное подключение батарей отопления

---

Одним из разновидностей является диагональное подключение. Подвод в таком случае находится сверху, а отводящая труба – снизу, но с разных сторон. Теоретически считается, что это самая оптимальная схема подсоединения отопительных приборов, поскольку расчетные тепловые потери не превосходят 2-5%. Нагретая вода ровно распределяется по каждой секции, обеспечивая максимальную отдачу тепла. В этом варианте применяются заглушки и кран Маевского.

Изредка встречается и другая картина – снизу подача, а сверху обратка, хотя при таком раскладе теплопотери достигают 20-25%. В отдельных случаях такая схема функционирует удовлетворительно и вся поверхность батареи прогревается более или менее нормально.

Прямое подключение радиаторов

---

Прямое подключение радиаторов используется в двух случаях:

при боковом подключении — это когда радиатор с боковым подключением и тогда если использовать прямые радиаторные краны, то они будут идти вдоль стены, и труба соотвественно. Такое используется в старых домах и в старом жилом фонде, где стояковая система отопления.

при нижнем подключении — это когда радиатор с нижним подключением и тогда если использовать прямые краны, то подключение будет прямо из пола. Используется в новостройках и новых квартирах.

Угловое подключение радиаторов

---

Угловое подключение радиаторов используется в двух случаях:

при боковом подключении — это когда радиатор с боковым подключением и тогда если использовать угловые краны для подключения радиатора, то они будут заходить в стену, тоесть труба выходит из стены и соединяется с помощью кранов с батареей. Такое используется в новых домах и в старом жилом фонде когда делается капитальный ремонт и клиенты прячут трубы в стенах. Большой плюс такой системы сто не видно труб отопления в интерьере.

при нижнем подключении — это когда радиатор с нижним подключением и тогда если использовать угловые краны, то подключение будет снизу из стены. Используется в новостройках и новых квартирах.

Подключение при однотрубной системе отопления

---

Текст

Подключение при двухтрубной системе отопления

---

Текст

 

Схемы подключения радиаторов

Сегодня существует много разновидностей систем отопления, каждая имеет свои преимущества и недостатки, особенности и принцип подключения, но ко всем предъявляется одно требование — качественная работа. Качество и эффективность системы теплоснабжения играет важную роль для каждого дома. В процессе разработки системы следует учитывать и то, какие батареи отопления будут в ней задействованы.

Например, владельцы частных домов с экономичным автономным отоплением сегодня всё чаще выбирают недорогие стальные панельные радиаторы KERMI немецкого производства.А для того, чтобы сократить расходы на организацию системы отопления домовладельцы зачастую выполняют монтаж радиаторов самостоятельно.

Подключение отопительных батарей без помощи специалистов самый распространенный метод сэкономить. Современная теплотехника поставляется в комплекте с подробной инструкцией, следуя которой можно быстро и качественно выполнить подключение приборов своими руками. Чаще всего даже те, кто ни разу не сталкивался с монтажом радиаторов, легко справляются с работой. В данной статье мы рассмотрим наиболее популярные способы подключения стальных радиаторов.

Принципы подключения стальных батарей

Боковое подключение.

 Наиболее популярным является классическое боковое подключение, проходящее следующим путем подводящая труба подключается к верхнему патрубку, труба по которой проходит «обратка» соответственно подсоединяется к нижнему патрубку. Обе трубы находятся параллельно друг другу с одной стороны.

 Этот принцип позволяет добиться максимального эффекта от эксплуатации системы теплоснабжения. Максимальная теплоотдача основное достоинство данного метода.

 Стальные радиаторы с боковым типом подключения имеют цены несколько ниже, чем аналогичные по техническим характеристикам модели с нижней подводкой.

 

Нижнее подключение радиаторов.

 Если планируется организация системы с нижней разводкой, в которой трубы проходят под полом или плинтусами. Считается, что данный методом самый эстетичный, поскольку позволяет скрыть от посторонних глаз все трубы, ведущие к отопительным приборам.

 Для системы с подобной разводкой необходимо купить радиаторы с нижним типом подключения, в которых патрубки выведены снизу конструкции. Стоимость таких моделей зависит от мощности и производителя, немецкий производитель отопительной техники, предлагает качественные и доступные для большинства россиян стальные радиаторы KERMI FKV (FTV) с нижним подключением.

 Подобный принцип подключения сегодня набирает все большую популярность, благодаря своей эстетике. Однако, рассматривая его с точки зрения практичности, можно подчеркнуть, что в сравнении с классическим методом наблюдается снижение показателей теплоотдачи. 

Вызвать мастера для монтажа радиаторов в Москве недорого

Естественно, что работы по организации системы отопления дома выполнить лучше профессионала не сможет ни один домовладелец без опыта в данном деле. Поэтому многие сразу решают передать вопрос организации системы, покупку отопительных приборов и их подключения специалисту, знающему в этом толк и имеющему за плечами не малый опыт.

Вопрос сколько стоит установить радиаторы, интересует многих домовладельцев, в интернете много объявлений частных мастеров предлагающих услугу достаточно дешево, однако доверять задачу первому встречному не стоит. Во-первых, мастер может быть недостаточно квалифицированным, во-вторых, можно попасть на аферистов и потерять деньги.

Поэтому лучше вызывать сантехника, работающего в специализированной компании, например, наш интернет-магазин предлагает сопутствующие услуги: доставку и монтаж радиаторов. Наши специалисты работают в данной сфере давно, имеют опыт, корочки подтверждающие квалификацию, а так же предоставляют гарантию на выполненные работы.

Установка радиаторов проводится мастером в удобный для Вас день, все необходимые инструменты специалист привозит с собой, поэтому вам не нужно искать или брать в аренду дрель и прочие инструменты, необходимые для подключения батарей.

Стоимость монтажа зависит от количества радиаторов и сложности работы, в целом выходит недорого, выезд мастера включен в сумму.
 

Монтаж радиаторов с нижним и боковым подключением

Рассматривая модели батарей отопления, которые предлагают сегодня производители, покупатель нередко задается вопросом: какой отопительный прибор лучше выбрать и как его установить? Насколько целесообразен монтаж радиаторов с нижним или боковым подключением и в чем заключается разница между ними? В таких приборах имеются некоторые конструктивные различия, которые и предполагают определенные особенности установки.

Какой радиатор отопления установить

Стандартное исполнение радиатора предполагает боковое подключение. Именно так выполнены модели, предназначенные для установки в многоэтажных домах с центральным отоплением. В таких помещениях чаще всего вертикальная и горизонтальная разводка труб выполняется вдоль стен открытым способом, а выполнить ее в стяжке пола часто не представляется возможным. Поэтому монтаж радиатора в квартире предполагает использование батарей с боковой подводкой.

В частном доме, наоборот, внутрипольная прокладка труб системы теплоснабжения – это более удобный вариант, позволяющий сэкономить полезную площадь и улучшить дизайн внутренних помещений. Нужно отметить, что с нижней подводкой выпускаются только стальные и панельные радиаторы. Дополнительным плюсом таких моделей считается комплектация термостатическим вкладышем, который позволит впоследствии установить термостат.

Установка батарей с боковым подключением

Отопительный радиатор с боковой подводкой имеет по 2 отверстия сверху и снизу, с левой и правой стороны. Такая конструкция позволяет выбрать наиболее удобную схему подключения:

• Диагональная (подающая труба присоединяется вверху с одной стороны, а «обратка» – с другой, к нижнему отверстию). Это наиболее эффективная схема, обеспечивающая максимальную теплопередачу.
  
• Односторонняя (обе трубы подключаются с одной стороны прибора, эффективность ниже на 5%).
  
• Разносторонняя нижняя (вход и выход теплоносителя осуществляется через нижние отверстия с противоположных сторон, потери тепла до 10%).
  

Наименее эффективным считается диагональное подключение «снизу-вверх», когда подводящая труба идет снизу, а «обратка» сверху отопительного прибора.

После завершения подключения радиаторов остаются свободными по одному отверстию. В верхнее вкручивается кран Маевского для сброса воздуха, а на нижнем устанавливается заглушка.

Монтаж радиатора с нижним подключением

Популярность этого вида радиаторов обусловлена их особенностью – трубы можно спрятать в полу или под плинтусом. Подключить радиаторы с нижней подводкой можно 2-мя способами:

•  напрямую;
•  с помощью специального блока.

Установить радиатор такого типа нужно на стадии ремонта до заливки стяжки. Для подключения батареи к проложенным трубам используются Г-образные трубки. Их следует хорошо закрепить и залить пеной после того, как проверена герметичность подключения(проведена опрессовка).

Рекомендуется использовать специальный узел подключения «мультифлекс», состоящий из 2-х шаровых кранов и набора фитингов (переходников). Благодаря его установке прибор можно отключать в случае поломки без перекрытия всей системы.

Главное, что должен обеспечивать правильный монтаж радиаторов отопления – это надежность и герметичность подключения всех отопительных приборов. Специалисты нашей бригады имеют большой опыт проведения подобных работ и выполнят все мероприятия в самые короткие сроки и на высоком профессиональном уровне.

Полезные статьи

Тонкости установки разных видов батарей

Монтаж и замена радиаторов в квартире

Как установить радиаторы в квартире — пошаговая инструкция

Схемы подключения радиаторов отопления и области их применения

Схема подключения радиаторов существенно влияет на эффективность работы системы отопления.

Неправильное подключение отопительных приборов приводит к необходимости увеличения давления в системе и удорожанию монтажа, затрудняет регулировку температуры, ухудшает интерьер помещения.

Варианты подключения

Существуют несколько способов подключения радиаторов отопления:

• диагональная
• боковая
• нижняя

Поскольку двигаясь по отопительным приборам вода охлаждается, при этом ее объем уменьшается и жидкость становится тяжелее, оптимальным при любой схеме считается направление движения теплоносителя сверху вниз, то есть подвод горячей воды должен осуществляться к верхней точке отопительного прибора, отвод – от нижней.

При неправильном выборе системы подключения радиаторов теплоотдача может уменьшается до 50%.

Комплект для подключения радиатора

Чтобы подключить радиатор к сети отопления, необходимо иметь радиаторную арматуру.

Часть ее поставляется вместе с отопительными приборами, остальное можно купить по отдельности или в составе комплектов.

Универсальные комплекты, комплекты для бокового, нижнего, диагонального подключения имеются в продаже.

В набор для подключения радиаторов входят:

• термостатические головки
• термостаты и термовентили для автоматической регулировки температуры
• запорные краны
• краны Маевского
• заглушки и другие детали для подключения радиаторов.

Прочитайте обзор: Радиатор отопления какой лучше? И множество вопросов отпадут сами собой.

Хорошая статья о том как сделать водяное отопление частного дома своими руками

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиаторов больше подходит для горизонтального расположения подводящих труб, поскольку места подключения расположены с противоположных сторон батарей (например: подвод воды – слева вверху, отвод – справа внизу).

Теплоноситель равномерно распределяется внутри батарей отопления, поэтому способ достаточно эффективен, особенно для отопительных приборов с большим количеством секций (до 24-х секций против 12-ти при боковом подключении).

Несимметричное подключение радиаторов выглядит не эстетично.

Оно является неудобным и не экономичным при подключении к вертикальным стоякам (требуется повышенный расход труб), поэтому редко используется в многоэтажных домах.

Нижняя разводка

При монтаже радиаторов отопления с нижним подключением, резко понижается кпд отопления.

Но данный способ позволяет сделать разводку труб незаметной и не портящей интерьер помещения.

Попытки добиться компромисса привели к созданию радиаторов отопления с нижним подключением.

В действительности такие радиаторы выполнены по схеме бокового или диагонального подключения, но вертикальный патрубок подвода теплоносителя скрыт под декоративными элементами.

Перед монтажом радиаторов следует приобрести наборы с узлами нижнего подключения радиатора и уплотнениями.

Узлы подключения радиатора состоят из шаровых запорных кранов с устройствами подключения к радиаторам и имеют различную конструкцию в зависимости от модели отопительных приборов, поэтому при их приобретении нужно быть внимательным.

Радиаторы нижнего подключения обладают высокой теплоотдачей и становятся все более популярными из-за отличного дизайна и возможности спрятать трубы в полах, коробах или стенах.

Прокладку труб следует осуществлять на первой стадии капитального ремонта.

Боковое подключение

Боковое подключение радиаторов отопления применяется чаще всего, при этом способе трубы присоединяются к одной из сторон радиатора.

При наличии вертикальных стояков или расположении подающей трубы выше батарей обеспечивается естественная циркуляция воды, что важно при автономном отоплении.

Данный способ позволяет оптимально расположить приборы регулирования.

При боковом подключении в случае недостаточного давления в системе последние секции батарей нагреваются меньше предыдущих. Оптимальное с точки зрения эффективности отопления расположение труб делает их слишком заметными.

Подача горячей воды осуществляется через терморегулятор (термостатическую головку), на обратной трубе размещается запорный кран.

С противоположной стороны радиатора сверху устанавливается клапан для отвода воздуха или кран Маевского, с нижней – заглушка. При необходимости между трубами подвода и отвода теплоносителя врезается перемычка – байпас.

Выбор схемы подключения

Из вышесказанного понятно, что каждая из схем подключения радиаторов подходит для определенных условий.

Монтаж бокового подключения стоит дешевле из-за малого расхода труб, оно оптимально подходит и для квартир в многоэтажных домах и для коттеджей, оснащенных автономной системой отопления.

Диагональное подключение радиаторов применимо для отопления одноэтажных домов.

Возможность использования радиаторов с большим количеством секций позволяет отапливать помещения значительного объема.

Любителям изысканного дизайна подойдут радиаторы с нижним подключением, но такие отопительные приборы стоят недешево. Выбирайте способ подключения исходя из своих условий и в вашем доме будет тепло.

Подключение к боковой клемме аккумуляторной батареи

Процедура подключения к аккумуляторной батарее автомобиля зависит от расположения клеммы аккумулятора: сверху или сбоку.

Убедитесь, что кабель к батарее подключен правильно. Электрические энергия от автомобильных аккумуляторов может нанести вред оборудованию и людям.

1. Снимите гайки и болты с положительной клеммы аккумуляторной батареи.

   При снятии болтов боковой стойки клеммы аккумулятора от автомобильного аккумулятора компьютер и радио возвращаются в свои настройки по умолчанию.

2. Затяните гайку 3/8 дюйма на положительной клемме аккумулятора 3/8 x 1-1 / 2 дюйма. почтовый.
3. Поместите шайбу 3/8 дюйма на клемму аккумулятора.
4. Снимите клеммное кольцо плавкой вставки положительного провода с кабеля питания. на положительный полюс аккумуляторной батареи.
5. Установите еще одну шайбу 3/8 дюйма на клемму аккумулятора.
6. Наденьте плюсовой провод аккумуляторной батареи на стойку.
7. Вставьте стойку в сборе (шаги с 2 по 6) в положительный аккумулятор. Терминал.
8. Надежно затяните клемму аккумулятора.
9. Затяните гайку, установленную на шаге 2, чтобы надежно зафиксировать шайбы и кабели. место.
10. Повторите шаги с 1 по 9 для отрицательного провода.
11. Подсоедините заземляющий провод. См. Закрепление заземляющего провода.

Преобразователь батареи верхней стойки боковой стойки

Когда вы поднимете капот двигателя своего автомобиля, вас может ждать сюрприз.Современные автомобильные аккумуляторы обычно идентичны; черный корпус с верхними стойками для подключения питания — обычное дело. Однако вы можете столкнуться с аккумулятором в боковой стойке вашего автомобиля. Изучите этапы преобразования батареи боковой стойки в конструкцию верхней стойки. Благодаря вашим усилиям обслуживание автомобильного аккумулятора станет проще.

1. Найдите безопасное место

Нет необходимости извлекать аккумулятор из автомобиля, но в противном случае доступ к этим типам клемм может быть затруднен. Считайте снятие батареи своим первым шагом.

Батарею следует размещать в хорошо вентилируемом месте, чтобы поблизости не было искр, например, от сигареты. Вы будете работать как с положительным, так и с отрицательным выводом, что может вызвать искры. В вашей рабочей зоне не должно быть опасных материалов.

2. Соберите инструменты

Если вы ранее заменяли аккумуляторные батареи других типов, вероятно, у вас есть некоторые из необходимых инструментов для этих типов клемм автомобильных аккумуляторов.

Соберите эти инструменты вместе, в том числе:

• Перчатки
• Защитные очки
• Плоскогубцы
• Ключи

Также ищите конвертеры сообщений, которые сделают преобразование легкой задачей. Также можно использовать зажимные концы для положительного и отрицательного проводов. Их установка упростит процесс.

3. Начните с снятия кабеля

Найдите черный или отрицательный вывод F1. Осторожно снимите его с аккумулятора. Проложите провод подальше от положительной стороны аккумулятора. Положительная сторона почти всегда обозначается красным цветом, сообщает Склад автозапчастей.

Если какие-либо металлические соединения между положительной и отрицательной сторонами соприкоснутся, может возникнуть искра или удар.Всегда помните о ослабленных проводах.

4. Заменить концы кабеля

Снимите красный или положительный кабель. Теперь все клеммы аккумулятора отключены.

Посмотрите на свободные концы кабеля. Отрежьте каждый конец кабеля. Снимите полдюйма изоляции с кабелей, чтобы обнажить провода внутри.

Присоедините концы с зажимами к каждому кабелю. Эти концы просты в установке и подходят практически к любому из современных типов клемм автомобильных аккумуляторов.

5. Замените клеммы аккумулятора

Снимите клеммы боковой стойки.Замените каждую клемму аккумулятора постконвертером.

Эти детали дают вам безопасный и эффективный способ преобразовать боковую конструкцию в конфигурацию верхней стойки. Конвертеры должны тянуться между сторонами и заканчиваться вдоль верхней части батареи. Каждая клемма должна быть сделана из свинца для лучшей проводимости.

6. Установите на место положительную сторону

Завершите проект, повторно подключив красный или положительный боковой кабель к пост-преобразователю. Эти типы клемм аккумулятора должны быть совместимы с зажимными концами.

Обязательно проверьте соединение, прежде чем переходить к следующему кабелю. Положительная сторона должна быть надежно зафиксирована на стойке и крепко держаться за нее. Если он немного скользит при нажатии пальца, соединение слишком слабое.

7. Подключите отрицательную сторону

Повторите тот же процесс подключения кабеля с отрицательной стороной. Помните о пространстве между вашей рукой, кабелем и законченной положительной стороной. Возникновение электрической дуги возможно, если эти элементы просто расположены близко друг к другу.

Сохраняйте как можно больше пространства между положительной и отрицательной сторонами при закреплении кабеля на месте. Безопасность всегда превыше всего.

8. Нанесите устойчивый к коррозии Spra

Auto Zone предполагает, что антикоррозийный спрей должен быть одним из ваших последних шагов. Применяйте его ко всем типам клемм аккумулятора, потому что коррозия не различает стили.

Можно распылить после установки кабелей или раньше. Большинство людей покрывают завершенные соединения спреем, чтобы на клеммах и кабеле не осталось никаких следов.

Для вашего проекта переоборудования может потребоваться несколько автозапчастей, но в результате вы получите аккумулятор с расширенными возможностями обслуживания. Испытайте себя с помощью проекта модернизации, который сделает вас хозяином своего автомобиля уже сегодня.

Терминалы автомобильного аккумулятора без опознавательных знаков (Руководство для начинающих с изображениями) — Rustyautos.com

Автомобильные аккумуляторы, без них мы никуда не пойдем, зная, какой терминал может быть головной болью, но через пять минут вы будете эксперт.

Клеммы автомобильного аккумулятора будут иметь маркировку и цветовую кодировку. Красный цвет и знак плюса для положительной клеммы и черный цвет и знак минус для отрицательной клеммы. Отрицательный вывод подключается к металлическому шасси автомобиля.

В этом посте я ясно покажу вам, какая клемма какая, как установить батарею и что делать, если вы подключите ее обратно. Вы также узнаете, как заводить машину от рывка.

Как узнать, какой терминал какой?

Проверка напряжения аккумуляторной батареи 12.65 В = полностью заряжен

Отрицательная клемма имеет черный цвет и подключается к отрицательной стороне батареи. Минус будет проштампован на пластиковом корпусе аккумулятора, возможно, придется присмотреться. Отрицательная клемма может иметь пластиковую крышку над разъемом, а может и не иметь.

Изолятор отрицательной проводки будет окрашен в черный цвет, а отрицательная клемма подключается непосредственно к отрицательной стороне аккумулятора и к металлическому шасси автомобиля.

Положительный полюс окрашен в красный цвет и подключается к положительному полюсу батареи.Знак плюс будет проштампован на пластиковом корпусе аккумулятора, поначалу его может быть трудно заметить, но он есть.

Положительная клемма, скорее всего, будет иметь красную пластиковую крышку, экранирующую клемму, она, вероятно, также будет отмечена знаком плюса. Изолятор плюсовой проводки будет окрашен в красный цвет.

Отрицательный полюс батареи, обозначенный знаком минус и черным изолятором, как показано выше.

Как проверить автомобильный аккумулятор?

Отказ батареи является обычным явлением, но если предположить, что разряженная батарея означает, что ваша батарея неисправна.Неправильный диагноз батареи может стать дорогостоящей ошибкой.

Проверка напряжения батареи в соответствии с рисунком выше в порядке, но батарея, которая показывает полные 12,65 В, все же может быть неисправной. Единственный способ убедиться в этом — проверить аккумулятор под нагрузкой.

Процесс прост, но вам понадобится помощник и Двом (вольтметр). На рисунке ниже показан процесс, но вам нужно будет начать тест с полностью заряженной батареей. Этот тест не пройдет, если аккумулятор разряжен.

Шаг 1 — Зарядите аккумулятор до 12.65 В
Шаг 2 — Установите вольтметр на 20 В постоянного тока
Шаг 3 — Подключите вольтметр, как показано на рисунке выше
Шаг 4 — Попросите помощника провернуть двигатель
Шаг 5 — Показания на вольтметр ниже 9 вольт указывает на неисправный аккумулятор

Как заменить автомобильный аккумулятор

Автомобильный аккумулятор будет иметь фиксатор на каждой клемме и третий фиксатор, удерживающий аккумулятор, он крепит аккумулятор к шасси автомобиля.

Ошибка, которой следует избегать:

Но перед тем, как снимать какие-либо клеммы, вы должны проверить руководство для водителя, для некоторых автомобилей может потребоваться калибровка окон и рулевого управления, а для некоторых потребуется повторное обучение дроссельной заслонке, и для этого может потребоваться поездка в магазин.Я написал целый пост о перекалибровке — Автомобиль не простаивает после разрядки аккумулятора.

Чем сложнее автомобиль, тем больше вероятность возникновения проблем при отключении аккумулятора.

Вы можете избежать всех этих потенциальных проблем, используя KAM (Keep Alive Memory), это простое устройство, сохраняющее энергию в автомобиле, пока аккумулятор извлечен.

Инструмент для экономии памяти Schumacher великолепен, прост в использовании, окупается за одно использование и доступен на Amazon.com.

Шаг 1: Подключите ваше устройство KAM, если необходимо
Шаг 2: Теперь мы готовы заменить батарею, снимите удерживающий болт батареи, скорее всего, это будет один болт у основания батареи
Шаг 3: Снимите сначала черную отрицательную минусовую клемму
Этап 4: Теперь удалите красную положительную плюсовую клемму
Шаг 5: Снимите старую и установите новую батарею
Шаг 6: Установите красная положительная клемма аккумулятора
Шаг 7: Установите черную отрицательную клемму аккумулятора
Шаг 8: Закрепите аккумулятор прижимным кронштейном

Следует отметить, что в современных автомобилях используется модуль управления аккумулятором, который требует кодирования для новый аккумулятор. Требуется диагностический прибор, чтобы закодировать аккумулятор для модуля управления. Ваш автомобиль по-прежнему будет работать без кодировки аккумулятора, но это сократит срок его службы.

Как бы то ни было, все это описано в статье, которую я написал об установке автомобильного аккумулятора, включая фотографии, и вы можете проверить это здесь «Как сложно установить автомобильный аккумулятор».

How to Jumpstart A Car

Вам понадобится донорский автомобиль или запасной аккумулятор, или, в качестве альтернативы, подумайте о покупке прыжкового рюкзака. Маленький буст-пак NOCO — это лучшее, что я видел, и я работаю механиком более двадцати пяти лет.

Он достаточно мал, чтобы поместиться в перчаточном ящике, и достаточно мощный, чтобы запустить дизельный двигатель, я знаю, потому что пробовал. В любом случае, вы можете проверить это здесь, на странице Автоэлектроинструментов.

Автомобиль-донор или любой полностью заряженный аккумулятор на 12 В, процедура запуска от внешнего источника проста. Сначала красный положительный (+) к красному положительному кабелю усилителя, затем подключите отрицательный черный (-) к обеим батареям.

Шаг 1:

Переместите автомобиль-донор достаточно близко, чтобы подключить кабели усилителя.

Шаг 2:

Запустите автомобиль-донор и оставьте его на холостом ходу.

Шаг 3:

Установите перемычки в последовательности 1, 2, 3, 4. (Неважно, в каком автомобиле разряженная батарея).

Шаг 4:

Теперь заведите автомобиль и оставьте подключенными кабели и автомобиль на холостом ходу на несколько минут, прежде чем снимать.

Шаг 5:

Теперь при работающем двигателе снимите перемычки в обратном порядке 4, 3, 2 и 1.

Кабели аккумуляторной батареи подключены назад

Подключайте отрицательную (заземляющую) сторону последней.

Это достаточно распространенная проблема, связанная с неправильным подключением перемычек. Не паникуйте, мы разберемся!

Ваши симптомы могут варьироваться от:

• Нет питания вообще, где угодно
• Зажигание работает, но двигатель не заводится
• Автомобиль заводится, но не заводится
• Электрические гремлины из-за неправильного подключения аккумулятора

Перекручивание кабелей в обратном направлении обычно приводит к срабатыванию предохранителя.Предохранители установлены в блоке предохранителей под капотом, блоке предохранителей в салоне и, возможно, в блоке предохранителей в багажнике.

Сначала найдите в справочнике или в Google, где находится блок предохранителей, и вам также нужно будет узнать расположение отдельных предохранителей.

Если у вас вообще нет питания и где бы то ни было, сначала убедитесь, что ваша батарея в порядке. Вы можете сделать это, проверив его с помощью вольтметра (12,65 В полностью заполнено) или используя вспомогательные кабели от полностью заряженной 12-вольтовой батареи, используйте приведенное выше руководство по запуску от внешнего источника.

Вы можете найти простой портативный тестер аккумуляторов, перечисленный здесь, на странице инструментов для автоматического ремонта электрооборудования.

Если аккумулятор сработал, проверьте предохранители.

Перегорающий предохранитель будет иметь сломанный элемент, видимый через пластиковый корпус. Пинцет, прикрепленный к внутренней крышке блока предохранителей, поможет при снятии. Ваши предохранители могут отличаться от показанных здесь, но вы поняли.

Ищите следующие предохранители, у вас их всех не будет, но проверьте тот, который у вас есть.

• Главный предохранитель
• Предохранитель контроля аккумулятора
• Предохранитель Ecu / Ecm / Pcm
• Предохранитель Cem
• Предохранитель приборной панели
• Блок предохранителей автомобиля

Если зажигание работает, но двигатель не запускается, проверьте следующие предохранители:

• Главный предохранитель
• Противоугонный предохранитель
• Предохранитель иммобилайзера
• Предохранитель Ecu / Ecm / Pcm
• Реле / ​​предохранитель стартера
• Предохранитель зажигания

Если ничего из этого не помогло, проверьте это пост, он охватывает поиск неисправности без шатуна «Автомобиль не начинает щелкать шумом»

Если ваш автомобиль заводится, но не заводится, проверьте следующие предохранители:

• Главный предохранитель
• Противоугонный предохранитель
• Предохранитель иммобилайзера
• Предохранитель Ecu / Ecm / Pcm
• Предохранитель катушки зажигания
• Предохранитель топливного насоса
• Предохранитель топливной форсунки

Всегда полезно иметь руководство по ремонту вашего автомобиля, оно стоит всего несколько долларов ars, но сэкономит вам пакет. Хорошее руководство подробно расскажет о вашем автомобиле, процедурах ремонта и замены, схемах электропроводки, обзоре системы, разделе поиска и устранения неисправностей, характеристиках момента затяжки и т. Д. — всю критически важную информацию.

Связанные вопросы

Какая клемма заземлена на автомобильном аккумуляторе? Клемма заземления — это черная отрицательная клемма на аккумуляторной батарее, также известная как отрицательная клемма или клемма заземления. Он соединяет шасси автомобиля с минусовой стороной аккумулятора.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на Какой сканер мне нужен для Duramax? Механик GM говорит . .. Ссылка на Где находится моя катушка зажигания? Руководство с фото

Как отключить аккумулятор автомобиля

Ваша машина не заводится. У вас разряженная батарея. Мы знаем, это боль! Вы хотите вытащить его и проверить в магазине автозапчастей или, возможно, даже заменить его — и вы хотите сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить несколько долларов.

Если вы раньше не пытались отсоединить аккумулятор, мы здесь, чтобы помочь. Это просто и требует всего нескольких инструментов. Но вам нужно знать, как это делать правильно, чтобы обеспечить вашу безопасность и убедиться, что с вашим автомобилем или его электрической системой ничего плохого не случится. Выполните следующие действия, и операция пройдет гладко и быстро.

Шаг 1. Найдите аккумулятор

В большинстве автомобилей они крепятся болтами под капотом. Вам нужно добраться до этого. Если вы никогда раньше не поднимали капот своего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации.Он расскажет, как это сделать и где предохранитель находится под передней частью капота. Батареи некоторых автомобилей спрятаны в багажнике вне поля зрения. Если вы не можете найти аккумулятор под капотом, он почти наверняка находится в задней части автомобиля. Опять же, чтобы убедиться в этом, проверьте руководство пользователя.

Шаг 2: Найдите положительный и отрицательный выводы

Джефф Ксу Автомобиль и водитель

Это один из самых важных шагов. Положительный вывод отмечен знаком «+», а отрицательный — знаком «-». У некоторых аккумуляторов есть пластиковые крышки, закрывающие клеммы, которые необходимо снять, чтобы получить доступ к кабелям аккумулятора — проводам, соединяющим аккумулятор с остальной частью автомобиля, — и зажимам кабеля, которые вам придется снять, чтобы отсоединить аккумулятор. .

Шаг 3: Найдите подходящие ключи

Getty Images

Для выполнения работы вам понадобится не более пары гаечных ключей, в зависимости от того, сколько места есть для маневрирования гаечным ключом и от того, используется ли в кабеле аккумулятора один болт на зажиме или тот, который также использует гайку на другом. конец.Вам придется одолжить ключи у друга или родственника или купить набор. Большинство, но не все зажимы кабеля аккумулятора имеют 10-миллиметровые болты, поэтому вам, вероятно, понадобится 10-миллиметровый гаечный ключ с открытым зевом, чтобы отсоединить кабели. Также будет полезен набор торцевых ключей, который включает в себя гнездо того же размера. В некоторых случаях можно обойтись просто разводным рожковым ключом.

Шаг 4. Открутите кабели

Getty Images

Вот здесь нужно быть осторожным.Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено. При работе с батареями рекомендуется надевать защитные очки. Сначала отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи и отсоедините его, приподняв. Чтобы его снять, может потребоваться некоторое шевеление и скручивание. Никогда не позволяйте гаечному ключу касаться отрицательной и положительной клемм одновременно. Даже если аккумулятор технически разряжен, в нем может быть достаточно остаточного электричества, чтобы замкнуть его и вызвать искру, и вам не нужны искры вокруг аккумулятора или моторного отсека. Также существует небольшая вероятность того, что такое короткое замыкание аккумулятора приведет к повреждению электрической системы вашего автомобиля или компьютера управления двигателем. После того, как вы удалили отрицательный кабель, отодвиньте его как можно дальше. Теперь снимите положительный кабель.

Шаг 5: Снимите зажим аккумулятора

Getty Images

Многие батареи фиксируются зажимом, который фиксирует батарею на поддоне, на котором она стоит. Прежде чем вы сможете вытащить его из автомобиля, вам придется снять этот зажим.Скорее всего, для этого потребуется торцевой гаечный ключ, возможно, с удлинителем, так как болты, удерживающие батарею, могут быть внизу в отсеке для батареи. Поздравляем, аккумулятор разряжен!

Если вы храните свой автомобиль

Последнее замечание: Если вы отсоединяете кабели от аккумулятора, чтобы хранить свою поездку в течение длительного времени, знайте, что полностью заряженный аккумулятор будет держать заряд от шести месяцев до года, если отсоединяете отрицательный кабель. Если вы отсоединяете отрицательный кабель и оставляете аккумулятор на месте, обязательно вытолкните кабель в сторону.Если есть вероятность, что он может снова встать на место и коснуться любого из выводов аккумулятора, используйте стяжки, чтобы удерживать его на месте. Еще лучше купите себе выключатель отключения аккумулятора (он подключается к отрицательной клемме), который будет служить той же цели, что и отключение кабелей, и будет там, когда вам это нужно.

Начните с чистого листа с этими автомобильными аккумуляторами от Amazon

Optima Автомобильный аккумулятор

Автомобильный аккумулятор DieHard

Amazon.ком

Межгосударственный автомобильный аккумулятор

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano. io.

Аккумуляторная батарея

Продукция 1-48 из 75

Сортировать по…БрендНазвание продуктаНовейшие продуктыЦена от низкой к высокойЦена от высокой к низкойЛучшие продавцы

Показать 48 на страницу 96 на страницу 144 на страницу 192 на страницу 240 на страницу

В центре внимания!

Продукты JT&T

У нас слишком много кабелей для аккумуляторов.Цены продажи пока есть в наличии. Наличие ограничено на складе. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать о специальных ценах на оптовые заказы на более 25 кабелей. Пожалуйста, внимательно прочтите описание. Эти предметы не подлежат возврату. ⚠ ВНИМАНИЕ: рак и вред репродуктивной системе — www.p65warnings.ca.gov

Продукты JT&T Кабель батареи

(кабель стартера) доступен с красной или черной изоляцией и имеет размеры от 6 AWG до 3/0 AWG; медный провод полного сечения.Кабель аккумулятора изготовлен в соответствии с требованиями S.A.E. Технические характеристики J-1127. Соответствует RoHS. Изоляция ПВХ устойчива к химическим веществам, растрескиванию, истиранию, погодным условиям, маслам и кислотам. Для использования при 60 В или меньше. Температурный режим 80 ° C (176 ° F). 2 AWG номинальная температура 105 ° C (221 ° F). Кабель аккумулятора доступен в 25 футах. или 100 футов. катушки. Рекомендуется для …

Продукты JT&T Кабель батареи

(кабель стартера) доступен с красной или черной изоляцией и имеет размеры от 6 AWG до 3/0 AWG; медный провод полного сечения.Кабель аккумулятора изготовлен в соответствии с требованиями S.A.E. Технические характеристики J-1127. Соответствует RoHS. Изоляция ПВХ устойчива к химическим веществам, растрескиванию, истиранию, погодным условиям, маслам и кислотам. Для использования при 60 В или меньше. Температурный режим 80 ° C (176 ° F). 2 AWG номинальная температура 105 ° C (221 ° F). Кабель аккумулятора доступен в 25 футах. или 100 футов. катушки. Рекомендуется для …

Продукты JT&T

Заменяет батарею с верхней стойкой на батарею с верхней стойкой.Шпилька 3/8 «. Может использоваться с гайкой оригинального производителя. Также можно использовать барашковую гайку или шестигранную гайку. ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе — www.p65warnings.ca.gov

Продукты JT&T

Луженая для защиты от коррозии Медное литье под давлением Датчик и полярность залиты в клемму Более толстая стенка для более прочного обжима Болт / гайка в комплекте ⚠ ВНИМАНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе — www. p65warnings.ca.gov

Продукты JT&T

Для подключения двигателя к массе. Также подходит для аксессуаров с высокой тягой, таких как лебедки. Подходит для шпильки до 3/8 дюйма.⚠ ВНИМАНИЕ: рак и вред репродуктивной системе — www.p65warnings.ca.gov

Продукты JT&T

Изготовлен из качественной медной жилы с универсальными выводами из литого сурьмяного свинца. Многожильный медный сердечник полной толщины отличается гибкостью, упрощает установку и обеспечивает максимальный ток для быстрого запуска. Медный сердечник доходит до конца пластинчатого выступа, образуя цельную прочную конструкцию. Соответствует стандартам SAE, изоляция ПВХ устойчива к химическим веществам, растрескиванию, истиранию, погодным условиям, маслам и кислотам. ⚠ ВНИМАНИЕ: рак и вред репродуктивной системе — www.p65warnings.ca.gov

Продукты JT&T

Изготовлен из качественной медной жилы с универсальными выводами из литого сурьмяного свинца.Многожильный медный сердечник полной толщины отличается гибкостью, упрощает установку и обеспечивает максимальный ток для быстрого запуска. Медный сердечник доходит до конца пластинчатого выступа, образуя цельную прочную конструкцию. Соответствует стандартам SAE, изоляция ПВХ устойчива к химическим веществам, растрескиванию, истиранию, погодным условиям, маслам и кислотам. ⚠ ВНИМАНИЕ: рак и вред репродуктивной системе — www.p65warnings.ca.gov

Батарейки для начинающих в электронике

Создано: 30 июля 2012 г.

В обучающих материалах для начинающих на этом веб-сайте мы используем батарею на девять вольт (9 В) с макетными схемами.

Можно использовать одну батарею на 9 В или батарейный отсек, содержащий шесть ячеек по 1,5 В. Для любой из этих батарей требуется зажим (соединитель), который имеет два провода для подключения батареи к цепи.

На этой фотографии показаны батарейный зажим и две разные батареи 9 В:

Красный провод зажима аккумулятора — это положительный провод, а черный провод — отрицательный.

Символ батареи

Обозначение батареи, показанное ниже, используется для обозначения батареи на принципиальных схемах.

Длинная вертикальная линия символа батареи представляет собой положительный полюс батареи и обычно отмечена знаком плюс (+).

Полярность батареи

Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен в цепь. Это означает, что положительный полюс батареи должен быть подключен к той части цепи, которая отмечена на схеме как положительная. Он будет отмечен либо символом батареи, либо текстом — например, + 9В

Отрицательная клемма аккумулятора должна быть подключена к той части цепи, которая отмечена отрицательной клеммой либо символом батареи, либо 0 В или GND.

При использовании держателя батареи для сборки батарейного блока на 1,5 В обязательно соблюдайте полярность, указанную на держателе батареи. Это означает, что вы должны вставить элементы в держатель батареи, как показано на пластиковом держателе батареи:

Зажим аккумулятора соединяется с двумя выводами аккумулятора — он может двигаться только в одном направлении.

Зажим аккумулятора вставлен в аккумулятор:

Советы и подсказки

Не снимайте зажим с аккумулятора, когда он не используется, чтобы провода не соприкасались друг с другом и не закорачивали аккумулятор.

Будьте осторожны, помещая аккумулятор в контейнер, содержащий любые токопроводящие предметы, так как они могут замкнуть клеммы аккумулятора вместе.

Купить аккумуляторные батареи и зарядное устройство.

Если на концах двух выводов батареи нет оголенного провода, используйте кусачки для снятия части изоляции, чтобы батарею можно было подключить к макетной плате. На видео ниже показано, как это сделать.

При использовании боковых резаков для снятия изоляции не прикладывайте слишком сильное давление на боковые ножи, так как в конечном итоге вы перережете медные проводники.Сначала потренируйтесь на каком-нибудь старом проводе, чтобы не сделать выводы зажима аккумулятора слишком короткими, если вы прорежете слишком много раз. Приложите достаточно давления, чтобы прорезать часть изоляции, а затем удерживайте давление, когда будете снимать пластик.

Сообщение в блоге | Хороший сосед помогает исправить плохое соединение с аккумулятором.

Дорогой автомобильный разговор:

Моя машина — это Oldsmobile Intrigue 2002 года с пробегом 80 000 миль. Около пяти месяцев назад машина не заводилась. Я просто получил «щелчок», когда повернул ключ.Фары, гудок и т. Д. Работали нормально. Машину отбуксировал мой механик. Он повернул ключ, и машина тронулась. Проверил стартер и ничего плохого не обнаружил. Он посоветовал мне проверить аккумулятор там, где я его купил, так как он все еще находился на гарантии. Дилер проверил аккумулятор и не нашел ничего плохого.

Я езжу на машине последние пять месяцев, проблем с запуском не было. Я запускаю его в среднем шесть или семь раз в день для коротких поездок. Проблема снова появилась на прошлой неделе.И пока я ждал ААА, сосед (не механик) посоветовал оставить свет включенным. И вот, машина завелась до прибытия ААА, и я без проблем пользуюсь ею каждый день. Есть идеи о том, что не так? Спасибо. — Боб

Ах да, фокус с волшебным светом.

Мы видели некоторые случаи, когда, если у вас слабое соединение с батареей, иногда потребление энергии (например, от света) со временем немного улучшит это соединение. И если он улучшит соединение настолько, чтобы завести машину до того, как разрядится аккумулятор, вам может повезти.Но я бы не стал рассчитывать на то, что это сработает все время. Вы должны найти и исправить то, что я считаю плохим соединением.

Наиболее вероятная проблема заключается в ослаблении или коррозии клеммы аккумулятора. Вот где кабель подключается к батарее. Мы часто видим это на старых автомобилях. А на многих старых автомобилях GM, таких как ваш Oldsmobile, выводы клемм находятся на той стороне аккумулятора, где их трудно увидеть и изучить. Так что даже если вашу батарею проверили, этого можно было не заметить.Я знаю, потому что я это пропустил.

Если вы хотите проверить эту теорию, в следующий раз, когда машина не заводится, попросите кого-нибудь повернуть ключ, пока вы по очереди покачиваете эти два провода клемм аккумулятора.