Как подключить проводку – схема, пошаговая инструкция по монтажу

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Подключение светильников

При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

Сборка распредщитка

Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

Монтаж корпуса щита в стену:

Однофазный вариант рапредщитка:

Выбор оптимального трехфазного варианта: 

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

• кабель 3*1,5мм2 – 10А

• кабель 3*2,5мм2 – 16А

• кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

• кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

• реле напряжения

• выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

• охранная сигнализация т.п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Проводка в квартире. Способы соединения проводов |

  Монтаж электропроводки требует качественного и безопасного соединения всех проводников. При проведении электромонтажных работ важно знать, что  места соединений в цепи являются самыми уязвимыми элементами, потому что надежность проводки в большей степени зависит от качества выполнения всех электрических соединений. Дело в том, что 80% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Проблемы с проводкой возникают из-за плохого контакта в распределительных коробках, зажимах автоматов или фурнитуры — розетки, выключатели, светильники.

 В шестидесятых годах прошлого века, вся электропроводка выполнялась алюминиевым проводом. При этом обычные  скрутки  были стандартным соединением проводов. Конечно, на отсутствовало таких количество бытовых электрических приборов, как сейчас. Потребляемая мощность всех электроприборов была на порядок ниже, чем теперешних новинок цивилизации. Поэтому и  монтаж выполненный алюминиевой проводкой соответствовал потребностям, а соединять провода простыми скрутками допускалось.

 Требования к современной проводке

  На сегодняшний день проводка  осуществляется только медными кабелями и проводами, что дает возможность подсоединять любые мощные современные электроприборы. Международные стандарты говорят о том, что алюминиевые провода  считаются наиболее пожароопасными. Соединять провода можно различными способами, указанными в правилах устройства электроустановок — ПУЭ 7.

   Из этого пункта мы видим — ПРОСТО СКРУТКИ  ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Скрутки возможны только как временные соединения перед их окончательным монтажом.

   А дело вот в чем. Со временем, свойства контактного соединения под воздействием разных причин могут ухудшиться. В скрутке появляется зазор между соединенными проводами, увеличивается переходного сопротивления. Что грозит  нагревом скрутки и  разрушением изоляции проводов. Окисляется медный проводник на воздухе уже при комнатной температуре. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, скрутка начинает греться, окисляться, что в итоге может привести к аварии. Окисляется контакт  тем быстрее, чем больше температура самого контактного соединения. Образование оксидной пленки, приводит к еще большему увеличение переходного сопротивления скрутки.

 Ниже перечислены типы соединений которые мы применяем в своей работе

Сварка

  При монтаже электрики для надёжной соединения жил проводов в распаечной коробке мы используем сварку. За счет электрической дуги жилы  кабелей  разогреваются  до образования характерного шарика на конце скрутки. Металл сплавляется в единую каплю, получается фактически монолитный провод. Сопротивление у такого соединения очень низкое (не нагревается под нагрузкой) и тогда ток  течет уже не по самой скрутке, а по  месту наименьшего сопротивления – образовавшуюся каплю! Такое соединение прослужит Вам долгие годы, сохраняя свои свойства.

Винтовые соединения

 Для подсоединения выпусков проводов к  бра или люстрам мы применяем винтовые соединения —  клеммные колодки. Надёжный контакт  получается за счет винтов, которые зажимают вставленный в гильзу провод. Большим плюсом соединения на клеммниках — возможность коммутировать провода из разных материалов, которые здесь не соприкасаются напрямую.

Болтовые соединения

  Болтовое соединение жил кабелей необходимо в тех случаях, когда нужно соединить между собой жилы, изготовленные из разных металлов, например, алюминий и медь. Данное соединение собирается из болта подходящего диаметра, гайки нескольких шайб. Применяется очень редко. Ответственно выполненное  соединение на болтах полностью удовлетворяет всем нормам ПУЭ. Поэтому при ремонте старой электропроводки, когда необходимо использовались кабели, изготовленные из разных материалов, лучше выбрать это соединение.

Соединение проводов при помощи соединительных изолирующих зажимов

 Колпачки СИЗ они же соединительные изолирующие зажимы изготовлены из пластмассового корпуса, в котором  находится  пружина в виде конуса. СИЗы накручивают на  скрутку по часовой стрелке до упора. Таким образом  металлическая пружина, находящаяся в зажиме, раздвигается и обжимает скрутку, образуя плотный контакт. Как правило, СИЗ применяем когда нет другой возможности. При применении СИЗ нужно следить за соответствием размеров колпачка и соединяемых проводников. С их помощью можно соединить несколько одиночных проводов общей  площадью до 20 мм2.

Самозажимные соединения типа WAGO

   Самозажимные клеммы WAGO, на основе пружинного зажима  идеально подходят при монтаже точечных светильников или люстр. Внутри этих устройств есть металлическая пластина, которая и обеспечивает нужную степень контакта. Соединяются провода просто, достаточно поместить зачищенные жилы в клеммные разъемы, где они жестко зафиксируются и  связь между ними будет обеспеченна через токопроводящий материал внутреннего клеммного механизма. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа.Если Вам нужен  монтаж проводки в квартире по доступной цене — обращайтесь к нам! Ответим на все Ваши вопросы!

elektromontaj-61.ru

подготовка схемы подключения, монтаж проводов

Холодильники, стиральные машины, телевизоры и другие полезные электроприборы работают исключительно от электрической сети, которая является обязательным условием обеспечения высокого уровня нашего комфорта. Поэтому к электрической проводке предъявляют особые требования. И в старом жилом фонде, и во вновь построенном доме она должна выдерживать большое количество нужной нам электротехники.

Сделанная своими руками электропроводка в доме не только сэкономит деньги на монтаж, но и позволит выполнить схему разводки в полном соответствии со всеми вашими пожеланиями. Будет достаточное количество розеток, выключателей, светильников.

Подготовительный этап

Чтобы проложить электропроводку в доме своими руками неспециалисту, потребуется пошаговая схема. Также необходимо соблюдать нормативные требования по электробезопасности.

Хотя они широко известны, иногда ими пренебрегают, что приводит к пожарам или постоянному срабатыванию автоматики.

В первую очередь понадобиться схема электропроводки, для чего необходимо будет нарисовать план расположения будущей электрики, то есть определиться с расположением розеток, выключателей, светильников, а также прорисовать места, где будут проходить провода.

Согласно разработанному плану необходимо сделать чертеж принципиальной электрической схемы проводки, где должны быть рассчитаны все автоматы защиты распределительного щитка.

На чертеже должна быть определена схема подключения заземления и подробно прорисовано подключение проводов в соединительных коробках.

Конечно, можно заказать настоящую проектную документацию электроснабжения, но это понадобится только при строительстве нового дома. При этом проект придется согласовывать в государственной службе по энергетическому надзору.

А после всех электромонтажных работ надо будет предъявлять проводку инспектору на получение разрешения для подключения вашего дома к действующим электросетям.

В остальных случаях весь комплект проектной документации не нужен, а вот придерживаться основных требований электробезопасности при самостоятельном монтаже электрики в частном доме в любом случае обязательно придется.

Правила устройства электропроводок

Электричество как физический процесс объясняется одним законом Ома и двумя правилами Кирхгофа. А вот разнообразие применения этих законов на практике в виде различных схем и обуславливает все многообразие электротехнических приборов и выполняемые ими полезные функции.

Если не вдаваться в подробности, то все схемы электропроводки с виду устроены достаточно просто. Электронагрузка, то есть электрические приборы, подключаются параллельно, а все аппараты защиты в виде автоматов и предохранителей, а также и выключатели устанавливаются в разрыв электрических проводов или последовательно.

Но на самом деле электрические сети устроены более сложно и подчинены строгим системам электротехнических расчетов, имеющих большое количество формул и значений.

При этом необходимо учитывать ряд специальных требований и ограничений и всевозможные допуски, которые устанавливаются действующими нормативными документами, а именно:

• правилами Устройства Электроустановок;
• правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей;
• различными СНиПами;
• специализированными ГОСТами.

Действующие нормативные документы охватывают все сферы деятельности электроэнергетики, поэтому чтобы провести электричество в частном доме их полностью знать необязательно.

А вот основные требования и важные различия, с которыми вы можете столкнуться при самостоятельном монтаже проводки, стоит перечислить отдельно.

Требования для квартиры

Проводка в коммуналке или квартире многоквартирного дома будет самым простым вариантом, потому что имеет базовые для всех помещений требования.

Подключение сети квартиры сделано от группового распределительного щита, где ничего нельзя менять, так как это является зоной ответственности коммунальных электриков.

Устройство проводки производится только проводами с медными жилами.

Для однофазной сети необходимо применять трехжильные провода или кабели, а для трехфазной уже пятижильные, причем в обоих случаях с отдельным заземляющим проводником.

Укладку в стены проводов рекомендуется производить по прямым горизонтальным линиям примерно в 15 сантиметрах от потолка, а ответвления от распределительных коробок, идущие, к выключателям или розеткам рекомендуется прокладывать строго вертикально.

Электророзетки должны быть с защитным заземляющим контактом, при этом допускается их установка на высоте от 20 до 90 сантиметров от пола. Выключатели допускается устанавливать от 70 до 150 сантиметров от уровня пола.

Соединение в распредкоробках между проводами разрешается производить либо на болтовых зажимах, либо методом опрессовки или с помощью пайки. Разрешается монтировать световые приборы любого типа без ограничений, если они изготовлены заводским способом.

Требования для дома

Устройство электрики в частном доме будет несколько сложнее, так как добавиться вводной электрический щиток с электросчетчиком, который уже будет находиться в вашей зоне ответственности.

В домовом распределительном щитке должны быть обязательно вводной выключатель нагрузки, УЗО, электросчётчик и группа автоматов защиты для каждой отходящей линии в отдельности.

Также потребуется в частном доме выполнить специальный контур заземления, к которому надо подключить главную заземляющую шину электрощита и все металлические части здания.

По такой же точно схеме выполняется электрическая проводка в дачном домике, но в уменьшенном объеме.

К проводке в кухонных помещениях предъявляется одно требование, заключающееся в расположении проводов и розеток в одном метре от проходящих трубопроводов.

Гаражная проводка должна иметь контур заземления, к которому подключаются все металлопроводящие части строений и оборудования с помощью металлосвязи. А также вся электропроводка выполняется с механической защитой при ее прокладке, ниже 1,5 метра от уровня пола.

Для ванных комнат и душевых имеются следующие ограничения:

• разрешается устанавливать светильники с защитой IP67;
• запрещается через эти помещение производить прокладку магистральных линий;
• все находящиеся в помещении трубопроводы, а также корпус ванны (если она металлическая) необходимо соединить уравнителем потенциалов с помощью прочной металлосвязи.

В банях (саунах), подвальных или в полуподвальных помещениях, как и в металлических гаражах, допускается только освещение с безопасным 12 вольтовым напряжением, которое подключают по разделительной схеме через понижающий трансформатор с номинальными значениями входа-выхода в 220/12 В.

По потолочным перекрытиям разрешается монтировать электрическую проводку в ПВХ кабель-каналах. В деревянных межэтажных перекрытиях допускается прокладывать электропровода только под защитой стальных труб или металлорукавов для обеспечения надежной защиты от мышей и крыс.

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки

Перед непосредственным началом электромонтажных работ в частном доме необходимо сделать еще два подготовительных мероприятия.

Подготовка инструментов и материалов

В первую очередь на основании выполненных чертежей и схем необходимо сделать детальный расчет количества всех основных материалов.

Причем надо заложить в него небольшой запас в 3-5 %, который пригодится при последующем монтаже. По возможности еще раз перепроверьте расчеты.

После того как убедитесь, что ничего не упустили, произведите закупку проводов и электроустановочных изделий в специализированной торговой точке.

А также подготовить необходимый комплект монтажного инструмента, куда обязательно войдут электродрель или профессиональный шуруповерт, углошлифовальная машинка, слесарный молоток, набор отверток, кусачки, пассатижи.

При прокладке проводки может потребоваться нож для очистки концов провода от изоляции и ПВХ-изолента. Всегда полезным в работе с проводкой будет индикатор напряжения или мильтитестер.

Разметка и штробление

Если весь материал в наличии и подготовительные операции выполнены, то смело можно приступать к непосредственному монтажу проводки, придерживаясь следующей последовательности.

Производим разметку всех мест будущей установки электрических приборов таких, как розетки, распределительные коробки, выключатели и осветительное оборудование.

Не забывая соблюдать рекомендации по расположению проводов, размечаем прохождение магистральных и ответвляющихся линий проводки.

Если применена схема скрытой проводки, то производим вырезание мест установки электроприборов с помощью дрели и специального резца и закрепляем их внутренности без облицовочных панелей.

По заранее размеченным линиям производим штробление стен.

В случае открытой разводки, установка электроприборов производится также без элементов облицовки, а по размеченным линиям монтируются нужного размера ПВХ кабель-каналы.

Укладка проводов

Далее, приступаем к укладке проводов в штробах или в кабель-каналах. Вот здесь и понадобиться запас кабельной продукции. Это определяется тем, что при измерениях с помощью рулетки и расчетах по чертежам бралась абсолютная величина размера исключительно прямо.

А при непосредственной прокладке проводов – они укладываются почти свободно лишь с небольшой натяжкой так, чтобы не была повреждена изоляция. Отсюда и появляется разница в расчетных и реальных размерах, которая и будет составлять примерно от 3 до 5 % от всей длины провода.

Не забываем оставлять концы проводов размером примерно в 3-5 см в местах подключения электроприборов.

Производим зачистку и подключение проводов к контактам установленных приборов, а также расключение всех соединений в распределительных коробках. При этом соблюдаем несколько правил.

У проводов существует цветовая маркировка. Синий цвет изоляции обозначает рабочий ноль, жёлто-зелёный – защитный заземляющий контакт, а фазный провод может иметь в основном белый, коричневый или красный цвет.

Через выключатель на разрыв должен идти фазный проводник, как и рекомендуется его подключение на центральный контакт цоколя светильника.

Проверка

По окончании прокладки проводки обязательно еще раз тщательно проверяем схему всех подключений. Производим проверку изоляции на предмет электрического пробоя. Эту операцию можно выполнить самому с помощью тестера, а можно пригласить специалиста с электроизмерительной лабораторией.

Если все нормально, то после установки облицовочных и декоративных панелей на электроприборы можно будет подключить к проводке напряжение в 220 В.

Если вы все правильно рассчитали, при этом учли рекомендации по электробезопасности, то ваша проводка прослужит долгие годы.

evosnab.ru

приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта

Обилие разных гаджетов все чаще заставляет для их подключения внедряться в электрическую схему автомобиля. Кто-то, не разбираясь в электричестве, доверяет это профессионалам, а кто-то вполне способен сам запитать видеорегистратор или камеру заднего вида. Думаем, этот материал будет интересен как профессионалам, так и самоделкиным, ведь в нем мы расскажем об устройствах и приспособлениях, которые помогут легко и главное безопасно внедриться в электросхему автомобиля или восстановить ее.

ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ

Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.

Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.

Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.

КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА

Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.

Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.

В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.

Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.

Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.

Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.

ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ

Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.

Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА

Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.

Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.

ЭКСТРАКТОРЫ

Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.

Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.

Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.

КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ

После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?

Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.

Хочу получать самые интересные статьи

5koleso.ru

Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, проложенные в доме или квартире. Они предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. Сегодня мы без техники никуда, поэтому давайте познакомимся поближе со всеми этими кабелями и распределительными коробками.

Типы электрической проводки

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова: в квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика во все комнаты отходят питающие кабели-ветки. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам. 

1. Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. 

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями.

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. 

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах — довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, а после замены снова их замазывать и закрашивать. 

2. Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не значит «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы (кабелегоны), либо ПВХ-трубки, в которые укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции. Так, например, делают проводку на дачах и в загородных деревянных коттеджах. Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену. 

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом.

Типы проводов

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. Они также делятся на одноволосковые (монолитные) и многоволосковые (плетеные). Первые используют для устройства скрытой проводки.  Провода плетеного типа более гибкие и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях, поэтому их часто применяют для питания бытовой техники.

1. Провод ПВС

Этот провод часто используют для ремонта электросетей. Он также подходит для изготовления удлинителей и шнуров для любого вида техники. Гибкость и легкость делают ПВС незаменимым помощником для проведения освещения и монтажа розеток.

2. Провод ПБПП

Плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Это универсальный проводник электрического тока, высокого качества: ПБПП можно использовать при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче. Он подходит для подключения освещения, а также для монтажа электрических розеток и выключателей. 

Кабель

Кабель — это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению. 

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала.

1. Кабель NYM

Качественный немецкий кабель, состоящий из 1-5 жил. Применяется для прокладки осветительных и силовых сетей как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Его отличительная черта – высокая степень безопасности. Этот кабель также отличается влаго- и термостойкостью, но не любит солнечный свет, поэтому от прямых лучей его необходимо защищать.

2. Кабель ВВГ

Кабель с прекрасными изоляционными характеристиками. Он состоит из одной жилы, благодаря чему его удобно прокладывать внутри стен. Чаще всего ВВГ используют, когда самостоятельно занимаются монтажом или заменой электропроводки в квартире. Срок эксплуатации такого кабеля – не менее 30 лет.

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки. 

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате. Обычно они располагаются под потолком. Существуют распределительные коробки двух типов: для скрытой и наружной установки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и т.д.. Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

legko.com

Проводка в квартире от щитка своими руками

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Дом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Содержание статьи

Видео: схема электропроводки в квартире

 

План

Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.

Пример схемы электрики на квартиру

На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:

• Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
• Свет в туалете и ванной комнате.
• Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
• Электропитание розеток на кухне.
• Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.

Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов

Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.

Расчет нагрузок на электропроводку

Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Открытый способ прокладки электропроводки

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Электрический щит в подъезде дома

Схема разводки проводов из квартирного щитка

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.

Разметка проводки с рекомендациями

Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.

Устройство гнезда под подрозетник

Устройство штробы под проводку

Подведение кабеля к гнезду

Готовая скрытая проводка

Статья по теме:

Автоматы, провода, безопасность

Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².

Используем автоматы на каждую группу потребителей

Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.

Сечение кабеля – 1,5 мм², автомат 10 А, 2,5 – 16 А, 4 – 20 А.

Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.

Шина для подключения к автомату всех точек

Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.

Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.

Используем только медные провода

Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.

Правила безопасности:

• Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
• Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
• Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
• Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.

Выводы

Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.

Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru