Как правильно обшить баню вагонкой: Как обшить баню вагонкой внутри

Как правильно обшить вагонкой парилку в бане

История бани берет свое начало еще с V века до н.э. Уже в то время люди знали о полезных свойствах парилки и пытались максимально облагораживать это место. Пребывание в бане позволяет буквально смыть накопившуюся грязь за день и избавиться от усталости. Важным аспектом паровой является ее природная атмосфера, а именно – использование натуральных материалов при обшивке данного помещения.

В чем преимущество древесной вагонки?

Руководствуясь знаниями, как правильно обшить баню вагонкой, можно самостоятельно сделать паровую своей мечты в домашних условиях. Для начала следует определиться с выбором материала для облицовки. Покупайте качественные пиломатериалы в магазине eurostroidom.ru. Благодаря разнообразию ассортимента, здесь можно подобрать товар, отвечающий параметрам самого требовательного покупателя. Для заказа звоните по указанным номерам на сайте или закажите обратный звонок. Мы осуществляем поставку продукции по столице и области.

Стоит заметить, что использование плитки уже не актуально на сегодня, а пластик способен выделять токсичные вещества во время нагревания. Оптимальным вариантом является древесина хорошего качества. Чтобы удостовериться в правильности выбора, следует ознакомиться с плюсами и минусами данного материала. Основными достоинствами можно назвать такие показатели:

• Теплоизоляция. Благодаря плотности материала, в парилке хорошо накапливается тепло, что позволяет сэкономить дрова и электричество.
• Предохранение от влаги. Вагонка защищает стены от попадания пара и воды, тем самым продлевая их эксплуатационный срок.
• Эстетичность. Природный элемент способствует улучшению внешнего вида и помогает спрятать возможные дефекты стен и элементы коммуникационных сетей.
• Разнообразие в применении. Универсальность материала позволяет использовать вагонку не только для облицовки стен, но и других поверхностей (пол, потолок).

Кроме плюсов, вагонка имеет несколько недостатков. Данный материал отличается завышенной ценовой категорией, но это оправдано. Надежный материал прослужит достаточно долгое время. Если помещение для бани маленькое, то обшивка вагонкой будет немного его скрадывать пространство. Благодаря теплоизоляционным свойствам, материал не пропускает пар к стене. Таким образом, проветривание будет осуществляться через дверные или оконные проемы.

Выбор породы дерева для обивки

Чтобы знать, как правильно обшивать вагонкой помещение парилки, необходимо изучить возможные породы дерева. Древесина для отделочных работ делится на два вида – хвойные и лиственные породы. Эксперты утверждают, что наиболее подходящими вариациями являются липовая вагонка, ольховая и осиновая. Данные разновидности не нагреваются при высоких температурах, что делает пребывание в бане максимально безопасным. Основными породами для производства обшивки для парной являются такие деревья:

• Липа используется чаще всего, так как не нагревается и под воздействием влаги не теряет основные характеристики и структуру.
• Осиновая вагонка отличается твердостью и долговечностью. Завсегдатаи парилок утверждают, что осина обладает лечебными свойствами, забирая у человека болезни и негативные эмоции.
• Ольховая панель имеет устойчивость к гниению и грибкам. Приятный розоватый оттенок отлично смотрится и создает ощущение комфорта.
• Дубовые материалы являются наиболее прочными, твердыми и дорогостоящими. Отличается необычной структурой, которая служит украшением любого помещения.
• Материалы из ясеня нередко сравнивают с дубовыми, так как оба имеют схожие свойства.
• Кедровые обшивочные панели повышают оздоровительный эффект от пребывания в бане из-за того, что в его составе имеются смолы. Сырье отличается прочностью и низким уровнем нагревания.
• Сосна часто применяется для отделочных работ. Наряду с остальными породами является наиболее доступной. Через определенный период времени может изменить цвет.

Не стоит использовать для обшивки стен в бане березовые панели. Они имеют низкую устойчивость к воздействию влаги. Лиственница отличается хорошим качеством, но плохо обрабатывается и сохраняет тепло.

Инструменты, используемые для обшивки

Во время обустройства парилки многих интересует, как правильно обшить баню вагонкой изнутри? Кроме заранее приобретенных материалов, следует подготовить перечень инструментов, не менее важных в установке панелей:

• брус размером 4*5см для крепления к основе, который не нуждается в специальной обработке, так как будет незаметен под панелями;
• самонарезные винты;
• минеральная вата в качестве утеплителя;
• пароизоляционный материал;
• алюминиевый скотч;
• скобозабиватель;
• кляймеры;
• молоток;
• строительный перфоратор;
• уровень.

Когда все будет готово для обивки, можно смело приступать к работе. Первоначально необходимо установить инженерную инфраструктуру, а подготовленные планки освободить от упаковки и оставить в помещении на пару дней. Это позволит древесине адаптироваться к температурным условиям.

Последовательность выполнения действий

При выполнении установки панелей внутри бани, важно придерживаться порядка.

Отделка помещения включает такие этапы:

1. Первым делом устанавливается обрешетка. Желательно, чтобы расстояние между брусками было 70 см. Подвесы прикрепляются шурупами размером в 6см к стенке. Для равномерности конструкции следует воспользоваться уровнем. Во избежание отклонений можно пустить в ход шнур для монтажа.
2. После полной установки обрешетки, ее покрывают антисептиком и оставляют до полного высыхания.
3. Затем пространство между брусами необходимо наполнить теплоизоляционной ватой.
4. На вату при помощи степлера накладывается пленка. В местах соприкосновений нужно сделать накладку не более 10см и заклеить скотчем.
5. Далее нужно подготовить планки в соответствии с замерами комнаты.
6. Установка панелей начинается от углов с постепенным перемещением вглубь.
7. Откосы для оконных проемов делаются по такой же технологии, как и для пластиковых окон.

Крепление обрешетки на потолок осуществляется в точности, как и на стены, а обработка дверного проема отличается особой щепетильностью. Здесь необходимо максимально точно измерить все параметры, и лишь потом нарезать в соответствии с этим вагонку. После завершения работ поверхность панелей покрывается специальной пропиткой для древесины либо воском. Защитное покрытие нужно для снижения влияния внешнего воздействия, а также для придания более благородного оттенка помещению. Стоимость обшивки зависит от многих показателей. Самое первое, от чего стоит отталкиваться – это размер самого помещения. Далее следует учесть класс вагонки. Ведь чем выше ее категория, тем дороже изделие.

Если баня имеет несколько помещений, то можно использовать разные панели для облицовки. Если задумываетесь над тем, как правильно обшить вагонкой парилку в бане, то здесь желательно устанавливать липовые, кедровые или осиновые планки. Для экономии денежных средств в остальных комнатах можно укрепить сосновую обшивку, которая отличается долговечностью и высокими характеристиками.

Обшивка вагонкой бани: правильная технология

Обшивка вагонкой бани технология для внешних и внутренних работ

Обшивка вагонкой бани технология, появившаяся давно из идеи производства товарных вагонов, собираемых из досок. Красиво обработанные доски подошли для внешней и внутренней отделки различных строений.
Современные сооружения возводятся из бетона, стекла и металла, что негативно влияет на человеческий организм. Мода убедительный аргумент, но когда в жилом помещении холодно и неуютно, то в него не хочется возвращаться, поэтому такой стиль остаётся офисам и производственным помещениям.
На видео в этой статье представлены бани, обшитые натуральными материалами (вагонкой), создающей в отдельных комнатах природный, замечательный климат для расслабления и отдыха. Обшивка вагонкой относится к несложным работам, главное аккуратность и элементарные навыки монтажных работ со строительными инструментами.

Получить нужный результат при выполнении работ своими руками поможет изучение основного процесса сборки. Выбор нужного материала и его размещение при обшивке в горизонтальном или вертикальном направлении и можно начинать отделку.

Выбор материала для обшивки

Прежде чем решить, как правильно обшивать вагонкой баню, надо определиться, какой вагонкой выполнять эти работы и что приготовить из подручных материалов.
Итак:

• Вагонка делается из древесины сосны, липы, осины, других отечественных и экзотических деревьев. Выпускается вагонка также из пластика с огромным колоритным спектром и массой достоинств.
• На фото видно, что выбор вагонки зависит от помещения, где будет выполняться отделка.
• Баня относится к помещениям с повышенной влажностью, хотя под это определение подходят не все отделения, например, комната отдыха и предбанник сильно отличаются от моечного отделения и парилки.
• Применяемый материал подразделяется по нескольким признакам, и огромное значение имеет размер, вид древесины, её качество.

Влияние характеристик вагонки на ход работ

По составу материал для изготовления вагонки подразделяется на виниловый, пластиковый, деревянный и металлический. Для бани подходит древесина, а остальные используются для отделки фасада и внутренних помещений.
Итак:

• Классические изделия вагонки отличаются меньшей шириной.
• Технология обшивка бани вагонкой предусматривает горизонтальное крепление потолка классическими изделиями.
• Евровагонку характеризует более широкий размер и наличие с обратной стороны специального пропила, снимающего напряжение панели и не позволяющего растрескиваться изделию, улучшая её качество. Эти панели могут быть интересными в дизайне и имеют все качественные характеристики тонкой вагонки.

Порода древесины и её свойства	Липа	Дуб, ясень	Лиственница	Сосна, ель
Устойчивость к повышенным температурам	высокая	средняя	умеренная	низкая
Устойчивость к высокой влажности	высокая	средняя	высокая	слабая
Потребность в обработке поверхности для защиты	нет	да	да	да
Теплоемкость	низкая	средняя	средняя	средняя
Область применения	обшивка парных бань, саун	отделка помещений	отделка предбанников и комнат отдыха	обшивка комнат отдыха, предбанников, балконов
Положительные свойства	целебные свойства	долговечность и красота	устойчивость к процессам гниения	низкая стоимость

 Итак:

• Из таблицы видно, что технология обшивки бани вагонкой могла бы предусмотреть использование изделий из липы, но изготовители предлагают другие, не менее интересные изделия.
• Если сравнивать её с сосновыми изделиями, то серьёзные преимущества вагонки из липы играют не последнюю роль в выборе. Надо заметить, что она не выделяет смолы, приятно пахнет, не нагревается сильно и долго сохраняет свой первоначальный вид.
• Качество вагонки из липы позволяет применять её в зоне повышенной влажности и температур, то есть в парилках.

Внимание: Не только обшивка стен парилки выполняется вагонкой из липы, но и полки для сидения в парной с комфортом, потому что они нагреваются гораздо меньше, чем сосновые изделия.

• Однако её цена значительно снижает доступность для широкого круга покупателей.
• Технология обшивки вагонкой бани содержит большой перечень наименований изделий, применяемых в отделке.
• Осиновая вагонка имеет многие преимущества вышеописанных изделий и довольно устойчива к процессам гниения. Переработка осиновой древесины довольно трудоемкий процесс, что увеличивает её стоимость.
• Кедровые изделия будоражат своим хвойным запахом, но, к сожалению, производители предлагают вагонку из кедровой сосны, при нагревании выделяющей смолу, так что в парную её не пустишь.
• Технология обшивки вагонкой в бане сосновыми изделиями дешевый вариант, который используется во всех помещениях, кроме парилки. Сосна сильно разогревается и может стать причиной ожогов.

Зависимость качества от класса вагонки

Наличие сучков снижает классность

Четыре класса вагонки определяют её качество:

• Экстра (премиум) класс – вид дорогой вагонки, отличающейся безупречным исполнением. В её изготовлении применяется технология склеивания, иначе стоимость таких изделий была бы очень высокой и недоступной. Она прекрасно вписывается в дорогое убранство и на ней не видны недостатки.
• Технология обшивки в бане вагонкой класса А мало чем отличается от вагонки экстра класса, если только стоимостью. Многие производители стараются свести разницу между ними до нуля. На поверхности этих досок не просматриваются явные дефекты и мало сучков. На вагонке нет синевы и черных сучков, готовых покинуть насиженное место.
• Бюджетным вариантом считается класс В, имеющий дефекты, приобретенные при производстве на заводе. Эти изделия доступны большинству потребителей.
• Низкосортный вариант класса С для обшивки бани не применяется. На поверхности присутствует гниль, синева, трещины и черные сучки, выпадающие в самый неподходящий момент. Эти изделия используются для обшивки подсобных помещений, куда редко заглядывают посетители.

Правильно обшитая вагонкой баня

Красота, здоровье, удовольствие в парилке

 Итак:

• Как правильно обшить баню вагонкой – вопрос, терзающий не один пытливый ум владельцев этого оздоровительного сооружения.
• Подготовительные работы перед монтажом вагонки занимают не последнее место в процессе отделки бани, в обязательном порядке входящим в процесс строительства этого сооружения.

Внимание: Для предотвращения гниения древесины, образования плесени и создания преграды от проникновения вредных насекомых в древесину, она обрабатывается специальными биозащитными средствами.

• Желаемый цвет получается, если древесина обрабатывается лазурью или морилкой при этом защищается и её поверхность.
• Обработанная поверхность вагонки требует хорошей просушки, после чего её надо занести в помещение на сутки где будет происходить обшивка, для адаптации.
• Правила обшивки бани вагонкой предписывают производить монтаж вагонки на обрешетку, являющейся своего рода несущей конструкцией для всей отделки.
• Рейки приобретаются в готовом виде или готовятся самостоятельно из дюймовых досок.
• Обрешетка жестко фиксируется к стене само резами или шурупами через постоянный шаг в 50-60 см.
• Особое внимание надо уделить выравниванию несущей конструкции, которое выполняется отвесом или строительным уровнем.
• Каждый владелец желает получить долговечную отделку с минимальными затратами по уходу за ней, поэтому инструкция между облицовкой и стеной предусматривает зазор, выполняющий функцию вентиляционного пространства.
• Далее хозяева решают, как правильно обшивать баню вагонкой, чтобы было тепло в ней, тратиться на утепление или нет?
• Если «да», то утеплитель укладывается и закрывается паробарьером, но на этом подготовительный процесс для монтажа вагонки не закончен.
• Сверху устанавливается ещё обрешетка, на которой будут произведены монтажные работы по установлению вагонки.
• Эту обрешетку желательно обработать грунтовкой против грибковых заболеваний и плесени, которые могут испортить весь внешний вид готовой конструкции.
• Можно считать, что все подготовительные работы выполнены. Обрешетка установлена, утепление бани и шумоизоляция выполнена, способ крепления определен и вагонка к этому времени просохла, можно приступать к монтажу.

Коротко о главном

Работа мастера

 Итак:

• Перед строительством несущей конструкции владельцы определились для себя с направлением облицовки, потому что обрешетка выстраивается перпендикулярно к обшивке.
• Горизонтальное направление расширяет визуально помещение, а вертикальное направление делает комнату более высокой.
• Обшивка выполняется последовательно доска к доске.
• Крепление вагонки в горизонтальном направлении выполняется всегда с потолка вниз. Пазы «смотрят» на пол, получая защиту от влаги, мусора, что продлевает срок службы обшивки.
• Качественный монтаж проверяется через каждые 10 досок отвесом или строительным уровнем.
• Вертикальное направление отделки начинается с угла. Для этого на задней стенке дощечки устанавливается кляймер в паз и прибивается к рейке обрешетки. Крепление первой доски в углу выполняется гвоздями, а шляпки закрываются декоративным уголком. При их отсутствии шляпку гвоздя просто откусывают бокорезом.
• Завершение монтажа выполняется аналогично, и последняя доска также прибивается гвоздями.

Ответив на вопрос как правильно обшить вагонкой баню и выполнив все действия, счастливые владельцы получают желанное сооружение снаружи и внутри. Кстати, внутри работа будет иметь законченный вид, если обшивку декорировать рейками. Можно принимать работу.

Как обшить баню вагонкой внутри

Вы построили баню, и вот дело подошло к ее отделке, перед вами встал вопрос: Чем и как ее обшивать? Чаще всего эти работы выполняются с помощью вагонки, желательно натуральной, деревянной. Ведь баня помещение специфическое с повышенной влажностью и температурами. Не каждый материал способен выдерживать такие условия.

О том, как обшить баню внутри вагонкой правильно и как подобрать нужный материал мы расскажем в данной статье.

Какую вагонку выбрать?

Отделка вагонкой бани или сауны дело ответственное, к нему нужно подойти очень серьезно и обдуманно. Ведь от правильности отделки зависит много разных факторов:

• будет ли сохраняться тепло в помещении;
• срок эксплуатации самой бани;
• внешний вид помещения;
• долговечность самой обшивки.

Какие различают виды вагонки?

 Существует несколько видов: пластиковая, виниловая, металлическая и деревянная. Для отделки бани подходит последняя. Но и здесь важно учитывать, из какой древесины она изготовлена. Например, хвойные породы деревьев подойдут только для обшивки предбанника или моечной. Но никак не для парной, при нагревании они выделяют большое количество смолы, которая начнет капать со стен и потолка и может обжечь или запачкать посетителей.

Для парилки хорошо подойдет вагонка из лиственных пород: береза, дуб, осина, ольха или липа. Главная ее особенность в том, что она не накаляется при высоких температурах. Кроме того, обладая меньшей плотностью, она не так сильно боится влаги, быстро просыхает и приятна на ощупь. Осина, например, при воздействии влаги не теряет своих свойств, а наоборот становится тверже. Правда и стоит такая вагонка дороже. Но цена себя вполне оправдывает и окупает.

В любом случае древесину лучше обработать антисептиками и другими защитными веществами, это улучшить ее стойкость против плесени, грибков и гниения.

Процесс обшивки бани

Баня, обшивка внутри, которой проводится вагонкой, имеет красивый внешний вид и долго служит, но это при условии правильного выполнения работ. В данном разделе мы опишем всю последовательность работ.

• Обшивка вагонкой всегда начинается с потолка, а затем переходят к отделке стен.
• Отделку стен следует начинать от входной двери и дальше по периметру, учитывая окна. Отделку потолка начинают, установив первую планку напротив двери.
• Если планируется горизонтальная отделка, планки следует размещать пазом вниз, чтобы впоследствии там не скапливалась влага.
• Стены перед креплением вагонки необходимо утеплять, обшивать баню в таком случае лучше каменной ватой – она не горит и выдерживает высокие температуры.

Монтаж вагонки на стены бани

Процесс монтажа вагонки предусматривает несколько этапов. Давайте их рассмотрим.

Подготовительный этап. На данном этапе проводят акклиматизацию материала. То есть, вагонку нужно распаковать и 1–2 суток выдержать в бане. Таким образом, материал возьмет всю естественную влагу из воздуха и не разбухнет в процессе крепления. Сюда же включается и обработка планок различными веществами, лучше выбирать специальные смеси для саун.

Непосредственно монтаж. Сначала на стены следует разместить каркас, на который закрепляется утеплитель (минвата). После этого стена зашивается пароизоляционным материалом, это нужно для защиты ваты от воздействия влаги и сохранения тепла в помещении. Затем устанавливается еще одна обрешетка, на которую и будет закрепляться вагонка. Далее можно переходить непосредственно к креплению планок. Делают это с помощью гвоздей, специальных скоб или кляймеров. Важно только, чтобы крепежные элементы были оцинкованными, иначе быстро начнут ржаветь и испортят внешний вид обшивки.

Важно чтобы между стеной и вагонкой осталось пространство, где воздух сможет свободно циркулировать. Иначе начнет собираться конденсат и стены начнут плесневеть, не ровен час и грибок появится.

Между стенами и потолком тоже должно остаться расстояние, примерно 2–3 сантиметра. Потом их закрывают плинтусами. Далее баню следует хорошо протопить и посмотреть, что будет после ее остывания. Если в помещении достаточно тепло и не появился конденсат – поздравляем, все выполнено, верно.

Купить вагонку в Брянске предлагает строительная компания «Вовкина деревня». У нас вы найдете широчайший ассортимент изделий по самым низким ценам в регионе. Вагонка в Брянске обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками, имеет великолепное качество и внешний вид.

Вся продукция имеет сертификаты качества и отвечает стандартам. Покупая товар у нас, вы можете быть уверенны, что приобретаете 100% качественный и экологический чистый продукт из лучшей древесины России.

Также наша компания готова предоставить свои услуги по строительству и отделке бань или саун. Обращайтесь к нам, и вы останетесь довольны продуктивным сотрудничеством!

Как правильно обшить баню изнутри фольгой и вагонкой: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Собственная баня – это источник положительной энергетики и здоровья. Чтобы она долгие годы радовала своих владельцев, необходимо позаботиться о выборе подходящего утеплителя и отделки. Качественная теплоизоляция позволяет экономить топлива, а правильная облицовка создает благоприятный микроклимат и настроение. Деревянная вагонка – лучший вариант отделки внутренних помещений бани. Материал обладает целебными фитонцидами, выделяемыми при нагреве. Широкая гамма оттенков и фактуры дерева позволяет создать неповторимый интерьер.

Нюансы утепления бани снаружи и внутри

Чтобы стены отражали тепло внутрь, баню обшивают фольгой

Стены бани возводятся из разных материалов, сруб из толстых бревен требует минимального утепления, а постройка из кирпича, пеноблока или каркасная конструкция нуждаются в качественной теплоизоляции. Обшивка изнутри и снаружи защитит от проникновения холода, сквозняков, позволит сократить расходы на отопление.

Внешнюю обшивку рекомендуется устраивать по типу вентилируемого фасада. Конструкция требует устройства каркаса, укладки теплоизолятора и отделки. В качестве утеплителя используются плиты минеральной ваты, пенополистирол. Они пожаробезопасные, долговечные, имеют низкую теплопроводность. Облицовкой служит блок-хаус, вагонка, сайдинг.

К материалам внутренней облицовки и утепления предъявляются особые требования. Изделия должны быть экологически безопасны, не иметь токсичных выделений при нагревании, устойчивы к влаге и высокой температуре. Оптимальный выбор – вагонка из древесины и базальтовая вата с фольгированным покрытием. Применение плит на основе полистирола возможно только в комнате отдыха и предбаннике, помещениях, где температура не поднимается до высоких отметок.

Особенности материала для отделки

Обшивка вагонкой по фольгированному слою

В бане и сауне создается особый микроклимат, отличающийся повышенной температурой и влажностью. Для их отделки нужен материал, выдерживающий такие условия, эстетичный и безопасный. Оптимальный вариант – дерево. Отделка бани вагонкой обеспечит комфорт, целебные фитонциды и привлекательность интерьера. Материал имеет низкую теплопроводность, не обжигает тело при контакте, быстро сохнет.

Вагонка – это тонкая доска, имеющая продольно расположенный шип и паз. После сборки на поверхности не остается щелей и зазоров. Одной из разновидностей пиломатериала является евровагонка. Ламели имеют 2 паза с тыльной стороны, служащих для отведения влаги и предотвращения деформации при высыхании. Они изготавливаются только из просушенного пиломатериала, пазогребневое соединение отличается увеличенным размером – до 8 мм. Применение евровагонки улучшает вентиляционные свойства обшивки, ее долговечность и качество.

Преимущества применения вагонки в бане:

• Экологичность и безопасность материала, под действием высокой температуры выделяются полезные для здоровья вещества.
• Декоративная привлекательность обшивки, широкие возможности декорирования.
• Устойчивость к влаге, колебанию температуры и механическим повреждениям.
• Доступность монтажа своими силами без привлечения специалистов.
• Долгий срок эксплуатации без потери рабочих характеристик.
• Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства.

Стоимость материала за квадратный метр зависит от сорта и породы дерева. Редкая древесина (канадский кедр, дуб, абаш) обойдется дороже, но она обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Бюджетные варианты (сосна, ель, осина) более популярны благодаря доступной стоимости.

Подходящие породы древесины

Древесина для вагонки не должна содержать много смолистых веществ

При выборе породы дерева для обшивки бани вагонкой учитывают назначение помещения. Хвойные доски не рекомендуются для облицовки парной. Из-за высокой температуры они выделяют смолу, вызывающую ожоги при тактильном контакте, и ароматические компоненты, в большой концентрации провоцирующие аллергическую реакцию. Парилку отделке парилки используют лиственные породы:

• Липа – низкая теплоемкость пиломатериала, приятный аромат и золотистый оттенок досок обеспечили популярность вагонки при отделке саун. Древесина прочная, простая в обработке, долго служит в экстремальных условиях.
• Ольха – ламели имеют красноватый оттенок, при нагревании выделяют целебные дубильные вещества. Дерево быстро сохнет, устойчиво к влаге. У него мягкая структура с небольшим количеством сучков. Один из плюсов – демократичная стоимость.
• Осина – порода имеет светлый оттенок, не деформируется от влаги и колебания температуры. Вагонка слабо нагревается, безопасна при эксплуатации в парной.

Древесину после обшивки покрывают влагоотталкивающими составами

Для других комнат обшивка бани изнутри вагонкой выполняется любой породой дерева:

• Лиственница – древесина наиболее устойчива к влаге, имеет твердую структуру и красивый рисунок. Из-за прочности вызывает сложности при обработке.
• Сосна – обладает приятным ароматом, не подвержена гниению. Материал прочный и долговечный, подходит для облицовки предбанника и комнаты отдыха.
• Ель – доска отличается небольшим количеством сучков и выделяемой смолы, светлый оттенок не темнее со временем. Достоинство – низкая стоимость.
• Кедр – дорогостоящий материал красновато-коричневого оттенка, выделяет приятный аромат с лечебными свойствами. Дерево не боится влаги, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.

При выборе вагонки учитывают ее сорт. Для парной необходим материал класса А или экстра. Такие ламели имеют гладкую поверхность без сучков и дефектов, которые в процессе эксплуатации становятся источником трещин и деформации. В остальных помещениях допускается применение изделий класса В, имеющих незначительные дефекты на поверхности.

Фольга для утепления парилки бани и сауны внутри

Для утепления стен подойдет пенофол

Обшивка банных помещений изнутри фольгой и вагонкой позволяет максимально сохранить тепло. Материал с алюминиевым покрытием обладает способностью отражать до 97% инфракрасного излучения. Обтягивать фольгой можно не только стены, но и потолок. К плюсам материала относят:

• стойкость к влаге и коррозии;
• паронепроницаемость;
• небольшой вес;
• доступная цена;
• безопасность для здоровья;
• негорючесть.

Фольга производится в рулонах шириной 1-1,5 м и листами, она бывает мягкой и твердой. Для саун рекомендуются изделия толщиной 50-300 мкм. Если постройка выполнена из толстого бруса, то обшивать можно только пространство около печки. Учитывая пароизоляционные характеристики материала, выбор оптимален для любой бани. Кирпичные и каркасные строения нужно обязательно утеплять, в этом случае тонкого полотна недостаточно, потребуется установка фольгированных изделий на основе минеральной ваты или пенополистирола.

Разновидности фольги для обшивки бани

Стеклохолст выдерживает температуру до 500 градусов

Алюминиевая фольга – тонкий материал, который рвется и сминается при монтаже, поэтому для удобства применения она изготавливается на различной основе:

• Крафт-бумага – материал обладает упругостью, отличными пароизоляционными свойствами, легко кроится, крепится скобами.
• Стеклохолст – полотно выдерживает температуру до 500°C, не пропускает влагу, устойчиво к плесени. Монтируется встык, может использоваться около печки.
• Пенополистирол – утеплитель со слоем фольги продается листами размером 120×60 см, толщиной 2-10 см, он рекомендуется для внутренней отделки помещений (кроме парной).
  
• Пенополиэтилен – рулонное полотно с односторонним или двухсторонним напылением алюминия предназначено для эксплуатации при температуре до 100°C.
• Минеральная вата – изделия с фольгированным покрытием выпускаются в виде матов и рулонов, они обладают высокими теплоизоляционными свойствами, подходят для монтажа во всех отделениях бани.

Фольга – универсальный материал, применяемый для стен и потолка. Изделия на основе вспененного полиэтилена, полистирола и минваты выполняют функции паро и теплоизоляции.

Как рассчитать количество материала

Для расчета вагонки можно воспользоваться онлайн калькулятором

Наиболее простой вариант расчета количества материала, необходимого для обшивки и утепления бани, – по площади помещений. Понадобится измерить высоту, ширину и длину комнат.

Площадь высчитывается по формуле S=2HL+2HD, где:

• H – высота;
• L – длина;
• D – ширина стены.

Из результата вычитают площадь имеющихся оконных и дверных проемов. Отдельно вычисляется площадь потолка – перемножается его длина и ширина.

Считать количество вагонки в квадратных метрах можно вручную или с помощью онлайн калькулятора. К полученному количеству стоит добавить 15% для запаса на случай повреждения ламелей.

Обшивка парилки вагонкой своими руками

Между фольгой и вагонкой должен быть воздушный карман

Отделать баню изнутри можно своими руками, следуя инструкции по монтажу обшивки. Это поэтапный процесс:

1. закрепляется гидроизоляция;
2. устанавливается деревянный каркас;
3. выполняется теплоизоляция стен и потолка;
4. натягивается фольга в качестве пароизоляции;
5. крепится вагонка.

Перед тем как обшить вагонкой парилку и другие комнаты в бане, решается направление размещения ламелей. Декор может быть вертикальный и горизонтальный. В первом случае высота помещения визуально увеличивается, стыки досок мало заметны, монтировать ламели проще и быстрее. Минусом способа является возникновение сложностей при замене ламелей. В нижней части помещения влажность всегда выше, поэтому обшивка может испортиться. При ремонте придет отпиливать нижнюю часть вагонки. Вертикальный способ специалисты советуют для комнаты отдыха.

При горизонтальном монтаже изделия располагаются шипом вверх, что уменьшает вероятность попадания влаги внутрь отделки. Такой способ предполагает вертикальный монтаж обрешетки, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха для вентиляции комнаты. При порче нижних планок их легко заменить, не нарушая общую конструкцию.

Способы крепления вагонки

Вагонка крепится на обрешетку с помощью саморезов

Фиксация планок осуществляется двумя основными способами:

• Кляймеры – безопасный вариант крепления с использованием специальной скобы с отверстиями, надеваемой на паз. Саморезы вкручивают в скобу, они затрагивают дерево, не портят его поверхность. Кляймеры изготавливают из стали или оцинкованного железа.
• Гвозди или саморезы – крепление осуществляется открытым и скрытым методом. Первый вариант прост в исполнении, но менее эстетичен, также остается риск ожога о разогретый гвоздь. При скрытом монтаже крепеж забивают в шип вагонки. Чтобы предотвратить растрескивание доски, предварительно сверлится отверстие. По такой же схеме вкручиваются саморезы. Оптимальная длина гвоздей 50-60 мм.

Крепеж должен быть незаметен и устойчив к влаге. Рекомендуется применение гвоздей и саморезов с цинковым покрытием. При работе с гвоздями лучше использовать пневматический пистолет.

Устройство обрешетки

Установка каркаса позволяет разместить утеплитель и создать вентиляционный зазор между ним и обшивкой, в котором будет циркулировать воздух. Обрешетка выполняется только из деревянного бруса. Сечение пиломатериала зависит от толщины теплоизоляции, в среднем оно составляет 20×50 мм. Сначала к стенам прибивается полотно гидроизоляции. Затем, начиная от угла, с шагом 50-60 см набиваются брусья. Предварительно пиломатериал обрабатывают антипиреном и антисептиком.

Можно использовать брус из хвойных пород, выделяемая им смола не создаст неудобства. Направляющие крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами. Обрешетка выставляется по уровню, чтобы получился ровный финишный слой отделки. Брус под вагонку набивается перпендикулярно направлению досок.

Утепление банных стен и потолка

Утеплитель укладывается в лаги между двумя слоями пароизоляции

Начать благоустройство помещения можно с утепления. Оптимальный вариант для теплоизоляции – базальтовая вата. Волокнистые плиты не горят, имеют гидрофобизирующую пропитку, легко укладываются, выдерживают температуру до 1000°C. Производители минеральной ваты предлагают специально разработанные для этих целей серии: теплоKnauf баня, Rockwool сауна баттс. Плиты режутся ножом, рекомендуется ширина, превышающая шаг обрешетки на 2 см. В этом случае утеплитель плотно ляжет в каркас. Класть вату начинают от пола, слои перекрывают друг друга нахлестом.

По окончании укладки утеплитель необходимо обтянуть пароизоляционным полотном, защищающим от влаги. Лучше всего с этим справится фольга. Материал крепится к обрешетке степлером, полотна укладываются с нахлестом до 10 см, обязательно проклеиваются металлизированным скотчем.

Для изоляции помещений используют пенополиуретановые плиты с двухсторонним фольгированным покрытием. Они не впитывают влагу, имеют небольшую толщину, отражают тепло. Материал приклеивается к стенам, образуя цельное покрытие, дополнительно фиксируются саморезами. Швы герметизируются монтажной пеной. Теплоизоляция не требует дополнительного монтажа полотна, предотвращающего намокание. На этапе утепления стен устанавливается вентиляция. Нужно вырезать под нее два отверстия: одно под потолком, второе в 15-20 см от пола. Для воздуховода подойдет алюминиевая гофра диаметром 100 мм.

Отделка возле печки в парной

Возле металлической печи желательно сделать кирпичный экран

Печь служит источникам тепла в парной, основная часть жара приходится на ближайшие к ней участки стены. При близком расположении вагонки материал может обуглиться или загореться. Чтобы предотвратить проблемы, печку устанавливают на определенном расстоянии:

• металлическая – 100 см;
• металлическая футерованная кирпичом – 70 см;
• кирпичная – 32 см.

Хорошим выбором будет устройство защитного экрана из кирпича или металла, монтаж около печи обшивки из нержавеющей стали, керамической плитки, керамогранита.

Обшивка стен

Перед тем как обшить баню или сауну внутри вагонкой, нужно занести пиломатериал в помещение для адаптации к микроклимату. За сутки дерево акклиматизируется к уровню температуры и влажности. Отделывать парную начинают с потолка, затем обшивают стены. Первую доску нужно крепить на расстоянии 20 мм от стены, это расстояние необходимо для свободного расширения дерева при нагревании. Остальные планки монтируются вплотную друг к другу. Для фиксации замкового соединения детали подбиваются киянкой с резиновым наконечником.

Сначала прибивают один конец вагонки, после проверки по уровню крепят остальную часть. Обшивка стен и потолка выполняется по одинаковой технологии. Отделывать помещение нужно от двери. При горизонтальном монтаже вагонку ведут снизу вверх, при вертикальном – справа налево. При фиксации первой планки от пола отступают 20 мм, чтобы влага не поднималась по доске. Зазоры впоследствии закрывают декоративными элементами.

Финишная обработка

Чтобы отделка надолго сохранила первоначальный декоративный облик, необходимо обработать ее антисептическим составом. Это могут быть средства на водной основе, акриловый лак, масло для дерева. На всех препаратах имеется специальная маркировка – для бани и сауны. Такие составы защищают доски от влаги и гниения, при этом не выделяют токсичные вещества. Обработке подвергаются все деревянные детали, включая каркас. Уменьшить расход лака и морилки позволяет предварительное нанесение грунта.

Полезные рекомендации

Самая дешевая древесина сосны может использоваться для постройки предбанника, комнаты отдыха, но не парилки

Отделка деревянной вагонкой обходится дорого, чтобы сократить расходы, специалисты дают несколько советов:

• Использовать ламели небольшой длины (до 1,5 м), которые стоят дешевле, соединяя их на стыковочной планке.
• Доску из лиственных пород монтировать только в парной, остальные помещения обшивать бюджетным хвойным пиломатериалом.
• Комбинировать сорта вагонки, в парилку, где качество материала важно, устанавливать ламели экстра класса, а в других помещениях использовать класс В.
• Выполняйте скрытое крепление вагонки, забивая гвоздь под углом 45° в паз или шип. Это предотвратит контакт металла с водой, замедлит коррозийные процессы.
• Утепление на этапе строительства кажется лишней статьей расходов, но оно быстро оправдает себя благодаря экономии топлива.

Пошаговый план позволит выполнить все работы самостоятельно.

Вагонка липа для бани цена. Обшивка бани вагонкой.

Как обшить баню вагонкой?

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Содержание

Для создания бани, которая прослужит не один десяток лет, следует очень внимательно подойти к вопросу выбора материалов для обшивки. Многие ценители эстетичных, красивых и экологических бань отдают предпочтение обшивка бани вагонкой из липы.

Преимущества использования липы для сооружения бани

Липа является великолепным материалом, который обладает следующими позитивными качествами:

1. Липа отлично подходит в качестве материала для обшивки, имея достаточно низкую плотность, не позволяющую материалу сильно нагреваться.
2. Липа является материалом, который, в отличие от многих других пород деревьев, не выделяет смолу при сильном нагревании, поэтому не может причинить ожоги и является абсолютно безопасной.
3. Основным преимуществом использования для обшивки бань и саун вагонкой из липы является тот фактор, что липа принадлежит к медоносам. Поэтому скамейки и полки, изготовленные из этих досок, отличаются своей мягкостью, неповторимым запахом, который с каждым вдохом наполняет организм здоровьем, силой и хорошей энергетикой, благотворно влияя на легкие человека. Для получения прекрасного аромата рядом с нагревателем можно дополнительно прикрепить вагонку из кедра. Это значительно усилит лечебные свойства и подарит незабываемый хвойный аромат.
4. Липовые доски считаются достаточно прочными и долговечными. Они не изменяют свою изначальную форму под действием влаги и высоких температур.
5. Особую ценность вагонки из липы составляет ее немного пористая поверхность, которая великолепно воздействует на дыхательные функции человеческого организма.

Именно благодаря всем перечисленным факторам, сауны из липы в нашей стране имеют такую широкую популярность.

Для обшивки парного помещения необходима липа, высушенная в сушильных камерах, чтобы в парной под воздействием жара она меньше сужалась.

Использование древесины из липы

Материалы из липы достаточно легко поддаются обработке, имея очень мало сучков. Они могут легко сушиться до влажности 8-10%, что, безусловно, нельзя не отнести к положительным факторам.

Липа отлично подходит для создания различных предметов интерьера, имея неповторимый запах, маленький вес и небольшую плотность. Изделия из липы подзаряжают своей позитивной энергией.

Как обшить баню вагонкой?

Обшивка бани вагонкой из липы, как и из других пород деревьев, не представляет особой сложности и не требует особых специальных умений. Однако следует особое внимание уделить тому, чтобы доски вагонки были правильно соединены между собой. Это придаст интерьеру бани более красивый аккуратный вид, а также значительно продлит срок службы.

Для начала следует выполнить обрешетку поверхности, которая предусматривает обивку стен специальными горизонтальными рейками, чтобы на них крепить вагонку. В качестве крепежа можно использовать гвозди или клеймеры (скрытые скобы). Наибольшим спросом пользуются клеймеры, так как они не портятся коррозией и не делают отверстий в дощечках. Вагонка крепится в вертикальном положении, чтобы вода и конденсат не могли скапливаться в пазах. Как обшивать баню вагонкой видео поможет правильно, точно и как в относительно короткие сроки построить баню своими руками.

Стоимость вагонки из липы

Вагонка липа для бани цена достаточно разнообразна и находится в прямой зависимости от ее длины. Вагонка длиной от 1,0 до 1,7 метров где-то в 1,4 раза меньше, чем стоит квадратный метр более длинной вагонки (от 2,0 до 3,0 метров). Специалисты для значительной экономии и создания оригинального интерьера бани рекомендуют покупать доски более коротких размеров.

Останавливая ваш выбор на вагонке из липы, вы делаете правильный выбор, а отличная сауна укрепит здоровье и подарит отличное настроение.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Как правильно обшить баню внутри вагонкой

Единственным материалом для отделки бани изнутри является вагонка. Никакие современные отделочные варианты не подойдут для экстремальных условий парной.

Преимущества

Единственным материалом для отделки бани изнутри является вагонка. Никакие современные отделочные варианты не подойдут для экстремальных условий парной.

Красивый и недорогой пластик, безусловно, выдержит повышенную влажность парной, но вот при высоких температурах плавится и выделяет вредные вещества. О каком здоровье может идти речь?

Он с легкостью выдерживает жару, а при должной обработке способен прослужить продолжительное время в условиях повышенной влажности. Обладает прекрасными звукоизоляционными качествами и отлично сохраняет тепло.

Имеет привлекательный внешний вид и позволяет обшить помещение и внутри, и снаружи. Его можно применять не только для облицовки стен, но и потолка и пола. Доски ровные и гладкие, под ними можно спрятать различные коммуникации или неровные поверхности.

Для установки не требуется особых профессиональных навыков, любой человек может справиться с этой работой своими руками.

Как правильно выбрать вагонку для обшивки

До начала работ стоит определиться с тем, какой вагонкой обшить парилку бани лучше всего.

Качественная вагонка обязательно должна соответствовать следующим критериям:

• дышащая структура (древесная), оказывающая антисептический эффект (не образуется грибок и плесень) и обеспечивающая своеобразную вентиляцию влаги;
• экологическая чистота материала с полной безопасностью для человеческого организма.

На ранних этапах производства планки вагонки изготавливались с креплениями «в шпунт» и «в четверть». На сегодняшний день от этих вариантов отказались, поскольку крепления в процессе эксплуатации быстро изнашивались и выходили из строя. «Гребень/паз» является самым популярным способом крепления изделий в настоящее время.

Создание обрешетки

Установленная обрешетка с проложенной пароизоляцией. Данный каркас предназначен для того, чтобы оббить панели горизонтально.

Панели будут установлены на обрешетку. Выполнение конструкции начинается с закрепления подвесов на расстоянии 60-70 см.

Сначала с помощью отвеса и уровня крепятся брусья у потолка и у пола. Чтобы плоскость получилась ровной, к брускам крепится монтажный шнур.

Они фиксируются к подвесам саморезами, длина которых 3,5 см. Обрешетку нужно оценивать визуально: она должна собираться ровно и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

Обрешетку после установки нужно обязательно покрыть антисептиком. Когда бруски просохнут, промежутки между ними нужно покрыть утеплителем. Для этих целей используется минеральная вата.

Оббивка стен

Как правильно оббить вагонкой баню, когда работы по установке обрешетки завершены?

Крепление с помощью кляймеров.

• Доски необходимо оставить на несколько часов в помещении, в котором будут обшиваться стены. За это время дерево адаптируется к условиям влажности и примет необходимый размер.
• Необходимо подобрать удобные для работы детали крепления. Это могут быть гвоздики, если древесина мягкая и пластичная; кляймеры, если нет желания портить поверхность гвоздями.
• Установку реек нужно производить с угла и постепенно двигаться по периметру. Последняя подгоняется по размеру при помощи пилки. Лишние куски древесины отрезаются, и она встает точно по размерам в незакрытое пространство.
• Особого внимания заслуживают дверные и оконные проемы. Отрезая вагонку по нужным размерам, необходимо каждый раз рулеткой замерять ширину прохода.

Видео — 1 вариант как оббить баню своими руками:

Видео — 2 вариант (как правильно оббить):

Обработка

Обрабатывать доску нужно до отделки. Дать высохнуть и оббить.

Перед тем, как оббить вагонкой баню, панели необходимо обработать специальным составом, который не позволит процессам гниения испортить дерево при длительном использовании.

Если им не покрывать, с течением времени стены начнут светлеть, приобретая желтый цвет.

В случае, когда это вполне устраивает хозяина, для ускорения процесса панели пропитываются слегка прогретой олифой, после чего тщательно просушиваются.

Похожий эффект возникает при обработке дерева перекисью водорода или щавелевой кислотой. В первом случае наносят аммиачный 20%-й раствор, смешанный с 20%-м составом водородной перекиси. Во втором – рейки покрываются 20%-м раствором гидросульфита натрия, а сверху наносится 10%-я щавелевая кислота.

Чтобы обеспечить надежную защиту от внешних воздействий, ее нужно обработать водной или морилкой на спирте. Непосредственно до обшивки ее необходимо покрыть лаком. Для этих работ лучше использовать акриловый или алкидно-уретановый лак. Слоев обычно наносят несколько, после высыхания первого слоя, рабочие рейки надо протереть шкуркой.

Видео — обрабатывать нужно так:

Эти нехитрые действия помогут материалу прослужить долго, радуя своих хозяев прекрасным эстетическим видом. В баню, отделанную качественной вагонкой, всегда приятно зайти.

Возможность использования деревянной вагонки в моечной

Древесину и влагу вряд ли можно назвать лучшими друзьями. И если в парилке высокая влажность в достаточной мере компенсируется высокой же температурой, в моечной комнате с этим могут возникнуть некоторые проблемы: вагонка попросту утратит презентабельный вид и сгниет гораздо раньше положенного.

Моечная в бане

Ввиду этого, традиционная деревянная вагонка для обшивки моечной не используется. К применению данного материала прибегают исключительно при наличии в упомянутом помещении мощной вытяжки, а ее обустройство – это дополнительные и зачастую ненужные расходы.

Обшивка моечной деревом — плохая затея

Что же делать? Использовать ПВХ-вагонку! Этот материал хоть и не является натуральным, зато с имитацией внешнего вида древесины он справляется весьма неплохо. При этом пластиковая вагонка лишена проблем природного материала: она не боится влаги, не доставляет проблем в уходе, да и служит достаточно долго.

ПВХ-вагонка

Влагостойкие панели в моечной

Пластиковая вагонка ПВХ под дерево

Пластиковая вагонка ПВХ

Дополнительным преимуществом ПВХ вагонки является более доступная по сравнению с натуральным аналогом стоимость. Чтобы материал служил максимально долго, обшивка должна быть выполнена с обязательным обустройством пароизоляции и вентиляционных зазоров.

Схема проста: монтируется обрешетка, поверхность укрывается гидропароизоляционной пленкой (первые два этапа можно менять местами на свое усмотрение), укладывается утеплитель (если предусмотрено), закрепляется еще один слой гидропароизоляционного материала, после чего прибиваются рейки контробрешетки и уже на них монтируется обшивка.

Как крепить панели пвх

О каких нюансах надо помнить

Установка теплоизоляции

Самым главным условием для бани или сауны считается выдержка тепла и пара. Следовательно, обшить вагонкой стены и пол с потолком – полдела. Предварительным этапом перед отделкой будет считаться установка теплоизоляционного слоя. Существуют несколько способов, как это сделать:

1. Бюджетным вариантом считается крепление с помощью степлера к стене алюминиевой фольги или пергамина. Утеплитель устанавливается в свободные пространства обрешетки и закрывается паробарьером.
2. Укладка утеплителя прямо на стены до того, как устанавливается обрешетка для отделки. Утеплитель накрывается фольгой. Только после этого сооружаем обрешетку и отделываем стены вагонкой.

В качестве утеплителя оптимальным вариантом для бани будет использование базальтовой ваты.

Важно утеплитель устанавливать так, чтобы не оставалось на стене ни пробелов, ни свободных пространств, ни даже зазоров. Обезопасить себя от попадания в глаза или рот мелких частиц ваты необходимо строительными очками и респиратором

Таким образом, при установке утеплителя и обволакивании стен фольгой вы обеспечите своей бане хорошую теплопроводность и устойчивость к конденсату и влаге.

Вентиляция

Мы уже ранее говорили о том, что в стенах должна быть правильным образом установлена вентиляция. После установки утеплителя и обрешетки самым главным для стен будет считаться образование отверстий под потолком и на полу, желательно рядом с топкой. Вентиляция должна быть установлена так, чтобы имелся свободный доступ к ней.

Преимущества

Чем отличается внутренняя отделка бани вагонкой от других видов операций в помещении, каковы ее плюсы?

1. Древесина – это натуральный, легкий материал, который благодаря своим уникальным природным свойствам создает благоприятный микроклимат в здании, впитывает излишнюю влагу и испаряет ее при сухом воздухе.
2. Материал прочен, износостоек, не требует тщательного постоянного ухода при его правильном использовании, по стоимости доступен практически всем.
3. Дерево прекрасно изолирует звук, и на протяжении длительного времени сохраняет накопленное тепло в помещении.
4. Разнообразие вагонки позволяет выбирать материал по вкусу и индивидуальным предпочтениям.
5. Монтаж и установка просты и несложны, поэтому доступны всем новичкам-строителям.

Список инструментов

Чтобы качественно оббить необходимы эффективные инструменты.

Для быстрой и эффективной работы с деревянными панелями понадобятся инструменты и прочие детали. Это:

1. Дрель, либо перфоратор. Перфоратор подойдет для работы с древесиной, а дрель осилит стены, выполненные из: камня, кирпича, бетона и др.
2. Специальный монтажный степлер и скобы для него.
3. Пилка с мелкими зубчиками для обрезки лишних кусков дерева. Можно использовать электролобзик.
4. Уровень. С его помощью панели будут располагаться точно по горизонтали или вертикали.
5. Шуруповерт.
6. Леска.
7. Строительный угольник.
8. Детали крепления: подходящие саморезы, гвоздики.
9. Рулетка.

Список инструментов

Как уже говорилось выше – обшить баню – это занятие несложное, нужно лишь подготовить необходимые инструменты:

• Брус для каркаса 40*50 мм. Он может быть неотесанным, его все равно не будет видно, а стоят такие брусья гораздо дешевле;
• Саморезы для обрешетки;
• Утеплитель. Лучше всего использовать минеральную вату;
• Алюминиевая фольга или специальный пароизолятор;
• Скотч для крепления фольги;
• Строительный степлер и скобы;
• Небольшие гвозди или специальные скобы-кляймеры;
• Строительный уровень;
• Молоток;
• Дрель или перфоратор;
• Шуруповерт.

Установка каркаса

Перед тем, как обшить баню вагонкой, необходимо закрепить облицовку. Для этого брус крепиться к стене при помощи саморезов. Если стены неровные, то их можно закрепить, используя скобы для металлический профилей под гипсокартон.

Необходимо с помощью строительного уровня определить прямую вертикальную линию, и прямо по ней установить брус обрешетки.

Начинать следует с угла. Затем, двигаясь вдоль стены к другому углу, с шагом в 50-60 см установите все последующие рейки аналогично первой.

Еще советы:

1. На потолок каркас устанавливается точно так же, как и на стены.
2. Если вы собираетесь крепить ее вертикально, то брусья обрешетки устанавливайте перпендикулярно ей, то есть по горизонтали, начиная от пола.
3. Крепить обрешетку к деревянной поверхности нужно оцинкованными саморезами, к бетонной – с применением дюбелей.

Утепление и пароизоляция

Минеральная вата – это лучший вариант теплоизоляции для бани. она должна вставляться в промежутки между брусьями плотно, не образовывая зазоров, через которые может уходить тепло.

Рейки обрешетки должны быть выше слоя ваты, чтобы после монтажа вагонки образовалась воздушная прослойка.

Не забывайте о правилах безопасности. При работе с утеплителем наденьте респираторную маску и защитные очки. Мелкая пыль от него раздражает слизистые.

Несколько шагов и монтаж окончен

Устанавливать вагонку начинайте снизу, пазом вниз, либо вертикально, начиная от одного из углов.

Для крепления можно использовать небольшие гвозди, направляя в замок вагонки под углом. Тогда шляпки их будут незаметны.

Можно использовать и специальные кляймеры. Они удобны в использовании и риск повредить поверхность молотком сводится к нулю. Следующая доска вставляется в первую и при помощи небольшого куска вагонки и молотка вгоняется плотнее. Таким способом заполните весь периметр.

Какую лучше использовать

Внутреннюю отделку помещения лучше делать панелями из лиственных пород дерева. Хвойная древесина, несмотря на то, что стоит дешевле, – для этого дела не подойдет. Подробнее в статье — какой вагонкой нужно отделывать баню.

При высоких температурах она начинает выделять на поверхность дерева смолистые вещества, которые распространяют едкий запах и делают древесину липкой.

Внутренние процессы, происходящие в дереве, начинают необратимый процесс его разрушения. Хвойные породы можно использовать для работ в предбаннике, либо в других помещениях. Ель, сосна являются прекрасным вариантом для отделки мансард, веранд, жилых зданий, но не бани.

Для внутренней обшивки подойдут:

• Липа. Она не меняет своих отличных характеристик в процессе перепадов температур, приятно пахнет, удобна в обработке.
• Осина. Он прочнее, чем липа и несмотря на чуть горьковатую нотку в запахе, служит хозяевам длительное время.
• Ясень. Очень плотная по структуре древесина, но при этом достаточно упругая. Имеет прекрасный внешний вид, приятный для восприятия цвет и рисунок.
• Кедр. Хотя он относится к хвойным породам дерева, обладает неплохими свойствами: он прочен, пластичен, легко подвергается обработке, при нагревании выделяет в воздух приятный запах эфирных веществ, благоприятно воздействующих на организм человека.

Видео — 7 важных правил, чтобы не допустить ошибку при выборе:

Преимущества

Даже можно оббить вагонкой из дуба, правда это будет дорого.

Почему наиболее распространенным материалом для обшивки бани внутри является вагонка? Причин много.

Не требуется предварительная тщательная обработка стен вагонкой.

Небольшие неровности и шероховатости удается замаскировать без дополнительных затрат.

Благодаря своей природной структуре, древесина всегда «дышит». Она возьмет лишнюю влагу из помещения, и отдаст ее при слишком сухом воздухе. За стенами не слышно никаких звуков – у нее отличная звукоизоляция.

Дерево действует на людей успокаивающе. Обеспечивается прекрасный эстетический вид помещения. Также доказано ощутимое положительное воздействие на здоровье человека. К преимуществам можно добавить:

• Продолжительное время использования;
• Устойчивость к влаге при условии, что панели будут обработаны специальными защитными составами;
• Отличная тепловая изоляция ( долгое время сохраняет высокую температуру воздуха).

Отделка бани вагонкой, утепление

Привет всем с вами снова я и мой блог «построить дом». Ну вот, буквально за короткий срок мы с вами успели подобрать и уложить фундамент под баню и определиться с стенами к ней. На очереди отделка бани вагонкой, о которой мы и поговорим в этой статье.

Внутренняя отделка только построенной бани, а особенно парилки – наиболее важный момент в строительстве. Помещение должно быть легко проветриваемым, изолированным и несложным в уборке.

Нужно ли утеплять баню?

Ваше решение должно исходить из теплоизоляционных качеств дерева. Одним словом диаметр бревен сруба будет решающим фактором при внутренней отделки бани, и конечно вашего климатического региона (в этом плане южанам можно позавидовать).

Баня обшитая вагонкой

Так вот возьмем климат средней полосы, где живу я, да и пожалуй большинство Россиян.

• Бревно от 200 мм и выше – не требует утепления.
• 150 мм – тоже можно не утеплять, вопрос только в том, что топить такую баню придется чуть дольше (доп. затраты).
• 100 мм – требует обязательного утепления.

Необходимые инструменты для отделки вагонкой и утепления

Чтобы внутренняя отделка в бане прошла, что говориться, без сучка и задоринки нам потребуются следующие инструменты:

• топорик;
• киянка;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• металлическая линейка;
• отвес + шнурка;
• набор сверел по дереву;
• электродрель;
• электролобзик;
• мебельный степлер + набор скоб;
• столярный угольник;
• стусло + кляймеры;
• набор рашпилей по дереву.

Обрешетка из бруса 40 х 50 мм

Для обшивки парной понадобятся:

• сосновые либо еловые брусья для обрешетки, с сечением 45 х 120, 40 х 50;
• алюминиевая фольга и армированная стеклянная сетка;
• водонепроницаемая базальтовая вата;
• самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix либо ЗМ;
• ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
• уголки и плинтуса для финишной отделки в бане;
• евровагонка 14 х 96. Сорта – липа, ольха, осина.

Технология обшивки вагонкой

Обшивать стены вагонкой можно как горизонтально, так и вертикально. Мы с вами рассмотрим вертикальную обшивку стен бани – обычно делают так.

Ширину стоек желательно рассчитывать так, чтобы теплоизоляционный материал сантиметра на 2-3 утопал относительно продольного торца. Тем самым мы обеспечим хорошую вентиляцию пространства между обшивкой и утеплителем.

На заметку: в целях экономии денежных средств, покупайте вагонку полутораметровой длины. Она гораздо дешевле двухметровой. Обработать такую вагонку просто. Стоит только обшить места стыков рейками.

При отделке парилки горизонтальным способом – начинать следует всегда снизу, чтобы паз оказался вверху. Так конденсат при стекании по стенкам не будет собираться в стыках.

Монтаж первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сперва наносим разметку под устройство вертикальных стоек, монтаж которых необходимо начинать с углов, с шагом в 590 мм. Такой прием позволит плотно уложить базальтовую вату, толщиной 100 мм.

Вагонка

2. Маты аккуратно размещаем в пространство между стойками в одной плоскости с наружными продольными торцами стоек по направлению снизу вверх. Каждый следующий верхний мат поджимаем к нижнему, не создавая щелей и зазоров.

3. Верхние маты, при необходимости, подрезаем монтажным резаком.

4. Пароизоляционную фольгу устраиваем обычным способом, как я описывал здесь. Различие лишь в том, что крепить ее придется у вертикальным стойкам, соединяя каждую полосу самоклеящейся алюминиевой лентой. Следующий слой нужно наклеивать внахлест с предыдущим. Также делаем приспуски в 70-100 мм фольги как внизу, так и вверху стены.

5. Протягиваем шнурку между крайними стойками в двух местах – сверху и снизу. Она будет контролировать внутренние стойки.

6. Монтируем все внутренние стойки по периметру.

7. Выравниваем и аккуратно пришиваем защитную пленку степлером. При необходимости дополнительно проклеиваем самоклеящейся лентой. Вся операция должна выполняться с особой тщательностью. Главное полностью исключить проникновение воздуха в область открытых бревен.

Укладка теплоизоляции и пароизоляционной пленки

При устройстве угловых стоек необходимо одновременно устроить в углах базальтовую вату (каменная вата). Она менее гигроскопична чем стекловата. Однако у нее бывают разновидности по плотности, перед покупкой у продавца поинтересуйтесь какая больше подходит именно для утепления (а не звукоизоляции).

Перед монтажом матов теплоизоляции обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – респиратором, очками, головным убором, рабочими перчатками и соответствующей одеждой. Попадание в глаза или на открытые участки тела ваты не доставим вам удовольствия. А вдыхание воздуха, наполненного частицами ваты принесет немало неприятностей.

Монтаж горизонтальных реек-направляющих

Переходим к монтажу горизонтальных реек для устройства на них обшивки из вагонки. Крепим (гвоздями или саморезами) рейки, поверх паро-изоляции, вверху и внизу предстоящей обшивки. Внутренние рейки размещаем с шагом в 600 мм. Используя уровень придаем им строгую горизонтальность.

Внутренняя отделка стен вагонкой

1. Перед отделкой стоит убедиться, что вагонка тщательно просушена и отлежалась в условиях, близких с условиями места монтажа, не меньше суток.

2. Начальную доску ставим строго вертикально шипом в угол стены. Паз должен смотреть на нас. То, как мы ее закрепим будет влиять на качество всей обшивки. Ведь начальная доска – есть важный ориентир для всех последующих досок. Саморезами либо гвоздями аккуратно прикрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке. Это необходимо делать так, чтобы шляпки можно было полностью скрыть при последующей облицовке декоративными уголками. Далее заводим кляймеры-зажимы в выступающую часть паза вагонки и аккуратно пришиваем их к рейкам.

3. Каждую следующую доску заводим до упора в паз установленной вагонки, слегка простукивая киянкой через деревянный брусок – это предохранит ее от повреждения. Закрепляем их кляймерами к рейкам.

4. Крайнюю вагонку чаще приходится подрезать. Закрепляем ее аналогично первой. Также отделываем и все остальные стены.

Некоторые мастера крепят вагонку к брусу с помощью саморезов, непосредственно через вагонку. Однако это не очень эстетично – их хорошо видно, плюс к тому от самореза по вагонке может пойти трещина. Если вас это не пугает, то можно и так.

Пример крепления вагонки зажимами к доске

Устанавливаем плинтуса на обшивку, заделываем углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с маленькой шляпкой и медным покрытием. Эти гвозди будут почти незаметны и не испортят внешний вид парилки.

Для гарантирования беспрепятственной вентиляции под обшивкой нижние торцы вагонки устанавливаем с небольшим зазором – 10-15 мм от пола. К тому же это предохранит нижние концы обшивочного материала от воздействия воды при эксплуатации.

Что необходимо учесть в процессе отделки бани вагонкой?

• Стоит учесть, что недавно возведенная баня из сруба дает усадку в течение полутора-двух лет. Поэтому отделку рекомендуется делать только по истечению этого срока. В обратном случае возможна деформация всей обшивки. К тому же сама обшивка может препятствовать естественной усадке сруба.
• Для крепления полков устройте под обшивкой прочные вспомогательные бруски в местах их креплений к стенам.

Все внутренние деревянные детали должны быть хорошо высохшими и обработанными специальными антисептическими, защитными средствами (от влаги, насекомых, растрескивания), которые к тому же придают вагонке приятный оттенок. Если этого не делать, то баня вместо того чтобы подарить удовольствие и здоровье, с значительной долей вероятности может стать источником возникновения воспалительных и аллергических процессов кожи и дыхательных путей (помимо деградационных процессов древесины).

Видео монтажа

Для лучшего понимания процесса, вы также можете посмотреть это видео монтажа вагонки и подготовительных мероприятий, с нюансами.

На этом и закончу статью про отделку бани вагонкой. Если вам понравилось – поделитесь ей с друзьями. В следующий раз поговорим о том, как организовать грамотную вентиляцию парной в бане. Не пропустите. На этом пока все, желаю удачи в обустройстве вашей парной.

Как правильно обшить сауну вагонкой. Как обшить ванну вагонкой внутри: этапы и технология обшивки.

Как правильно обшить парилку вагонкой, если с незапамятных времен древесина была основой интерьера бани. Наши предки использовали ее и для строительства, и в качестве отделочного материала, не раздумывая, какую вагонку выбрать для парилки и как ее правильно смонтировать.
Возвращение к дереву — это не дань традициям, хотя говорить о возвращении не совсем корректно, дерево никогда не забывается.Использование дерева в бане не только экономически оправдано, но и натурально с точки зрения доступности и невысокой стоимости.
Установить вагонку своими руками вполне реально и не требует особого труда. Желаемый результат получается при правильном выборе материала и его качественном креплении.

Факторы, влияющие на продолжительность эксплуатации

Итак:

• Долгий срок службы обеспечивается породой древесины, из которой облицована парилка, и ее качеством.Здесь можно отметить лиственные породы, к которым относятся осина, липа (см.), Ольха, реже дуб.
  У них масса преимуществ, а поскольку плотность древесины у этих пород очень высока, они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло. Единственный замеченный практикой недостаток — приобретение темного цвета от высокой температуры и влажности.
• Хвойную древесину в парилку не пустишь, а в моечной части она будет долго радовать своих хозяев.
• Класс древесины или ее сорт определяет продолжительность службы.Выделены «Extra», «A», «B», «C». Первые три сорта относятся к продукции самого высокого качества; Этими материалами выполняется вагонка вагонки парилки.
  На их поверхности практически нет сучков или мест, где они могли бы быть. Футеровка с сучками при эксплуатации трескается.
• Нельзя обойти вниманием такой важный фактор долговечности отделки, как способ монтажа. Возникает естественный вопрос, как правильно закрепить вагонку в парилке, если на одних фото монтаж панелей вертикальный, на других — горизонтальный, на третьих — вообще по диагонали и везде отделка выглядит красиво.

Зачем использовать вагонку на бревенчатой ​​стене

Чем лучше отделать парилку вагонкой, если русская баня всегда славилась влажной парной и голым каркасом без дополнительной обшивки. Технология производства пара в парилке довольно проста, стены делают массивными, гигроскопичными и теплоемкими.
Видные художники изображали парилки на своих картинах впечатляющими, шикарность бани определялась толщиной рамы.Сруб сначала накапливает влагу, впитывая ее, а затем равномерно и постепенно отдает.
Итак:

• Эта конструкция имеет существенный недостаток, с которым сталкивались не один владелец бани, пытаясь нагреть баню в холодное время года до достижения желаемой температуры.
• Мокрая масса дерева прогревается зимой не менее 4 часов, теперь представьте, сколько нужно дров, а самих поленьев при такой эксплуатации долго не протянуть.
• Если в прошлом веке древесина была одним из самых дешевых и доступных строительных материалов, о чем никто не сожалел, то сейчас ситуация сильно изменилась.
• Современное строительство бани не обходится без парилки, отделка вагонкой решает задачу сокращения времени нагрева бани до одного часа, что существенно снизит расход тепловой энергии.

Внимание: Для получения желаемого эффекта массу дерева уменьшают до 1 см вагонки, но под нее кладут фольгу и утеплитель.

• Нельзя сказать, что это предел мечтаний владельцев бани. Ведь топить эту парилку несложно, расход дров небольшой.
• Но комната остывает намного быстрее, чем хотелось бы, в печь постоянно добавляется топливо, чтобы получить желаемую температуру русской бани. Стены не накапливают пар в необходимом количестве; его вырабатывают парогенераторы или дорогие печи. Этот процесс нельзя оставлять без внимания, за ним нужно постоянно следить.
• Качественная вагонка для парилки «дышит» вместе со стенками бани (см.).
• Предотвращает образование конденсата и грибка, регулируя влажность в ванне.
• К достоинствам вагонки можно отнести ее долговечность.
• Не гниет и прост в обращении.
• Обладает тепло- и звукоизоляцией, эстетичным внешним видом и экологичностью.
• Отделка парилки вагонкой дает возможность получить поверхность без изъянов.Под ним можно скрыть неровности, трещины, провода разводки.
• Здесь необходимо добавить небольшое уточнение, что раньше облицовка выполнялась в «четверть» и «язычок», но ламели смещались друг относительно друга и плотность стыков нарушалась. Сегодня строительный рынок заполнен шпунтованной вагонкой.

Подготовка и выполнение работ по обшивке парилки

Прислушиваясь к мнению опытных банщиков, каждый хозяин бани определяет себе парилку, чтобы получить определенный эффект.
Итак:

• Вертикальное расположение вагонки влияет на долговечность досок. Разница температур между низом и верхом совершенно разная, что негативно сказывается на сроке службы изделий.
  Вертикальное расположение облицовки незаменимо в банях с сухим воздухом и высокими температурами, то есть при работе в режиме сауны. В них практически нет воды, поэтому древесина не меняет своего вида и не темнеет.
  Стыки плит не подвергаются воздействию влаги из-за отсутствия брызг воды.Для хорошей циркуляции воздуха под вагонкой просверливаются отверстия.
• На видео в этой статье показана накладка, прибиваемая горизонтально. Горизонтальное расположение облицовки делается не только с целью визуального увеличения длины стены.
  Мало сказать, что в русской бане такое расположение облицовочного материала можно считать стандартным, преимущества горизонтального крепления вагонки на этом не заканчиваются.

1. Когда пол темнеет, облицовка рядом с ним меняется без труда и особых усилий.
2. Вода не попадает в стык досок, что способствует лучшему высыханию вагонки и увеличению срока ее службы.
3. Циркуляция воздуха за горизонтальной вагонкой намного лучше, потому что для ее крепления нужна вертикальная рама.
4. Непреодолимое препятствие для мышей — вертикальный каркас, на который крепится утеплитель.
5. К последнему достоинству горизонтального расположения вагонки можно отнести ее установку.

Внимание: При горизонтальной фиксации накладки паз идет вниз.

• Неправильно выполненный монтаж футеровки способен уравновесить и свести на нет как качественный материал, так и дешевый, цена на который устраивает широкий круг потребителей.

Подготовительные работы

Итак:

• Решая вопрос, как обшить парилку вагонкой, видео дает общее направление работы и предлагает начать с подготовки поверхности стен.
• Все выбоины, трещины заделаны, установлены и закреплены водопроводные трубы, электрокабель.
• Готовятся материалы и инструменты для отделки парилки.

Перечень инструментов	Приложение
Ножовка по дереву	Разделочные доски нужного размера
Молоток	Работа с гвоздями и саморезами
Добойник	Финишер для ногтей
Отвертка	Инструмент для каждого хозяина, привыкшего к работе по дому
Электрический перфоратор	Обеспечивает вращение инструмента и продольно-осевое перемещение при сверлении
Отвес строительный этаж	Проверка поверхности покрытия на предмет горизонтальных и вертикальных размеров
Рулетка	Инструмент измерительный
крестовая отвертка	Для работы с крепежом
Гвозди саморезные с оцинкованной поверхностью	Не ржавеют и не портят внешний вид вагонки
Скобы	Крепление обрешетки
Клеймерс	Крепление скрытой накладки

• Подготовив все необходимые инструменты, материал, решив, как правильно обшить парилку вагонкой, можно приступать к отделке стен.
• Обрешетка устанавливается в определенной последовательности.

1. Через 60 см на поверхность стен закрепляют скобы.
2. Сама обрешетка крепится к скобам с помощью надрезов.
3. С помощью отвеса и уровня проверяется горизонтальное и вертикальное положение конструкции обрешетки.
4. Пространство между обрешеткой заполнено утеплителем и покрыто гидроизоляционной пленкой.
5. Далее крепится вагонка.

Несколько способов крепления накладки

Как закрепить облицовку в парилке — вопрос, который не дает покоя многим владельцам бань:

• Крепление для аккуратных и красивых стен.Преимущество — возможность быстро и легко демонтировать поврежденные доски. Обшитые таким образом потолок и стены парилки имеют элегантный, стильный вид.
• Один из самых простых и дешевых способов монтажа заключается в следующем. Панель плотно устанавливается в паз предыдущей и фиксируется оцинкованным гвоздем, а выступающие головки гвоздей утоплены добойником, тогда они не мешают установке последующих панелей. Поврежденные доски могут быть недостатком.
• Как по-другому прибить вагонку в парилке? Для этого есть техника под номером 3. Используется при установке последних досок в ряду, а также при сборке сидений и полок.
  Здесь используются саморезы, которые заворачиваются в просверленные отверстия. Затем в эти отверстия забиваются деревянные пробки, выступающие части обрезаются заподлицо и поверхность шлифуется.
• Четвертый способ инструкция рекомендует применять для вагонки старого образца. В досках просверливаются отверстия, соответствующие толщине пропила.Отверстия просверлены конусом, чтобы соответствовать головке винта.
  Крепление платы к обрешетке производится так, чтобы поверхность головки винта была заодно с доской. Идут шлифовка и очистка поверхности доски.

Нанесение на вагонку краски или лака поможет положить конец этому процессу. Однако нужно помнить, что в парилке эти составы будут излишними и специалисты не рекомендуют их там использовать.

Выбор материалов для внутренней отделки и отделка самой бани и гардеробной — очень важный процесс, к которому нужно подойти со всей щепетильностью и ответственностью.Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по отделке бани и гардеробной своими руками.

Вагонка — облицовочная панель. Кто бы что ни говорил, но вагонка была и остается уже много лет лучшим материалом в отделке бани. С помощью вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен. Стены, отделанные вагонкой, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо прочего, вагонка — невероятно практичный материал.Благодаря вагонке стенки ванны будут «дышать», пропускать воздух, тем самым предотвращая появление плесени и грибка на стенах. В сети много фото и видео по декору ванны именно этим материалом.

Выбор необходимых материалов

Для ванной и гардеробной используется древесный материал — вагонка. Самый недорогой древесный материал — вагонка из сосны, однако из-за смолистости она не подойдет для парилки. При высокой температуре вагонка из сосны начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парилке будет нечем дышать, к тому же можно обжечься струями смолы.Обычно для парилки используют древесину твердых пород, а чаще всего — липу. Липа не перегревается при высоких температурах, сохраняет свой светлый цвет, не выделяет смол, почти не имеет запаха, хорошо и быстро сохнет, отличается прочностью. К тому же липа создает в бане особый микроклимат. В таблице ниже представлены материалы для изготовления вагонки.

Материал	Описание
Хвойные породы	Хвойные породы отличаются высокой влагостойкостью, однако для отделки самой парилки такую ​​вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут вызвать определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в сочетании с высокими температурами такое сочетание будет крайне опасно. Ввиду этого иглы для украшения комнаты отдыха лучше оставить — здесь она отлично впишется. По конкретным породам: — Сосна. Обладает высокой плотностью, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересным орнаментом; — кедр — дорогой вариант с ярко выраженным хвойным запахом.Отличается долгим сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; — ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Имеет нейтральный запах и привлекательный внешний вид; — лиственница. Наполняет воздух полезными для здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и такой же плотностью.
Твердая древесина	Чаще всего для внутренней облицовки бани используют древесину лиственных пород. Такая вагонка отличается более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: — дуб. Дорого, прочно и долговечно. Среди прочих достоинств материал отличается выразительной структурой и в целом имеет привлекательный внешний вид; — Липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся за долгие годы эксплуатации; — ольха. Гигроскопичный и красивый материал с антимикробными свойствами; — ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

В следующей таблице показаны классы и их описания. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Класс или сорт	Описание
Экстра	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1	Поверхность гладкая или слегка шероховатая.На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1,5 см). Возможны трещины: волосяной покров — не более ½ панели, глухой — длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившиеся при высыхании — не более ширины полотна. панель. Могут быть просмолены и смоляные карманы 2 шт. на 1 п.м.
B или 2	Узлов много, выпадать может не более 2-х. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины.Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели). Подкладка класса В подходит для окрашивания.
C или 3	Качество плохое. Множество разных дефектов. Эта вагонка подходит для обивки технических помещений или грубых работ.

Что категорически нельзя использовать для украшения парилки?

Украшать баню изнутри линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой нельзя, так как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат вредными и ядовитыми веществами, действие которых может значительно усилиться. при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно сказаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеперечисленные материалы применимы для отделки гардеробной, так как температура и влажность там уже не такие высокие.

Утепляем стены и потолок в бане

Для обеспечения герметичности парилки теплоизоляция в ней выполняется минеральным утеплителем и алюминиевой фольгой. Фольга используется для защиты утеплителя от влаги и высоких температур. Края фольги закреплены специальной лентой. Пленка для этих целей точно не подходит, так как может деформироваться или даже расплавиться.

Перекрытие из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно закруглить края досок и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Техника отделки ванны вагонкой проста и при желании освоить ее сможет любой желающий. Первым делом необходимо внести вагонку в ванну, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем начинают выравнивать стены. После выравнивания изготавливается обрешетка.

Можно, конечно, и без него, но риск получить при этом волнистые стены возрастает в разы. Ведь для крепления облицовки к стенам без обрешетки они должны и должны быть идеально ровными.

Обшить стены

После всех подготовительных работ приступают собственно к облицовке стен. Гвозди, как крепеж, здесь в данном случае не подойдут, потому что они подвержены коррозии и могут оставить некрасивые пятна и ржавые полосы на стенах.Вагонку обрезают по высоте стен ванны и прикрепляют к обрешетке или непосредственно к стене специальными скобами или финишными гвоздями.

Отделка пола парилки

Самое первое, что нужно сделать при отделке пола — поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сохранения тепла и защиты от сквозняков. Пол в ванной — из досок или керамической плитки … Опять же, обычные гвозди здесь не используются.

Видео — как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Обустройство гардеробной

Стены гардеробной можно обшить вагонкой или сосновой доской. В раздевалке температура будет ниже, чем в самой бане, и благодаря этому древесина сосны наполнит воздух гардеробной фитонцидами и чудесным приятным ароматом хвои. В гардеробной может быть как зона для умывания, так и зона отдыха. В зоне мойки стены отделывают плиткой или панелями из ели, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут плитку с нескользящей поверхностью.

Что такое баня? По сути, это специализированное помещение, которое предназначено для проведения в нем гигиенических процедур.Внутри этого помещения часто бывает довольно теплая погода, ведь процесс мытья в бане связан с воздействием на организм человека не только горячей воды, но и горячего пара. Или воздух. Это зависит от типа ванны.

Для здоровья такие процедуры очень полезны, ведь нагретые газообразные вещества благотворно влияют на организм человека, а вода помогает поддерживать его в чистоте. Все это значительно улучшает настроение и стимулирует иммунную систему. Однако для того, чтобы парилка могла подарить человеку здоровье как можно дольше, необходимо позаботиться о ее защитной системе. Правильная отделка стен внутри указанного помещения вкупе с использованием правильных облицовочных стройматериалов поможет справиться с этой задачей.

В случае, когда для облицовки внутренних стен бани была выбрана вагонка или шалевка, необходимо учитывать, что этот строительный материал имеет несколько разновидностей и не каждая из них сможет качественно выполнить эту миссию. Давайте разберемся, какая шалевка подходит для этих целей.

Выбор футеровки

Прежде всего, следует отметить, что наиболее популярными для облицовки стен ванн являются сланцы таких пород древесины, как липа, осина, кедр и сосна.. Липа в этом списке по праву занимает почетное место лидера, так как совершенно не подвержена негативному воздействию пара и воды. На фото парилка, вагонка которой сделана из липовой вагонки.

На втором месте осина, потому что она легко и эффективно заменяет липу. Также важно обратить внимание на то, что правильная сушка может сделать эту мягкую и податливую древесину достаточно твердым материалом. К тому же шалёвка из осины намного дешевле липы.Однако у такой древесины есть один очень неприятный недостаток — это коварная привычка гнить изнутри. Часто этот дефект выявляется только тогда, когда товар уже не пригоден для дальнейшего использования. На фото — парилка, стены которой отделаны строительными материалами из осины.

Что касается кедровой вагонки, то она отличного качества и обладает прекрасным свойством: под воздействием высокой температуры выделяется смолистые вещества, наполняющие атмосферу чудесными ароматами.Такая парилка окажет ароматерапевтический эффект.

Среди преимуществ, которыми может похвастаться кедровая шалвка — то, что она слабо нагревается, а ее родинка не выходит на поверхность материала, что значительно снижает вероятность получения ожога. Если вы решили обшить такой вагонкой свою ванну, то стоит учесть, что цена на этот материал довольно высока. На фото представлена ​​парилка, обшитая изнутри кедром.

Сосновая буханка также способна выделять в атмосферу липкие пары при воздействии высоких температур. Однако этим видом строительного материала отделывают только гардеробную и помещения, предназначенные для отдыха. Это связано с тем, что сосновый сланец очень сильно нагревается, а значит, может спровоцировать ожоги кожи. Довольно весомым преимуществом такой древесины является ее невысокая цена … На фото ниже парилка, обшитая сосновой вагонкой.

Очень важная деталь при выборе вагонки, которой будет обшита парилка, — это отсутствие сучков на строительном материале.Они становятся горячее, и это может испортить все удовольствие от парилки.

Более подробная инструкция по выбору вагонки для ванны представлена ​​в следующем видео.

Установка своими руками

В этом случае крепить вагонку лучше с помощью специальных приспособлений — хомутов. Парилка — это помещение с очень влажным микроклиматом, что вызовет коррозию крепежа из обычного металла. При этом предусмотрено крепление штампов с помощью крепежа, для изготовления которого использовался оцинкованный металл.

Можно, конечно, использовать гвозди или саморезы для установки самой вагонки, если вы собираетесь потом покрыть ее краской или темным лаком. Такая манипуляция позволит скрыть шляпки этих изделий. Но для парилки такой способ обработки стройматериала не подходит, так как пары этих веществ токсичны. На фото представлены примеры помещений, в которых можно использовать лакокрасочную продукцию.

В большинстве случаев этот строительный материал поступает в продажу без специальной обработки.Это значит, что перед тем, как обшить вагонкой стены ванны, правильно будет предварительно подготовить изделие к указанному процессу. Такая подготовка включает в себя пропитку стройматериалов средствами против гниения, а также обработку наждачной бумагой.

Облицовку стен в парилке следует выполнять только вертикально. Это важно, ведь на ее поверхности обязательно будет образовываться конденсат и лучше, чтобы он стекал на пол срезом, а не задерживался на стыках.

Обшивка бани изнутри вагонкой также предполагает установку гидробарьера и отражателя, не позволяющего горячему воздуху выходить из парилки.

Часто парилку строят из деревянных балок, однако не следует монтировать вагонку непосредственно на стене или потолке. Перед тем как обшить комнату этим строительным материалом, необходимо установить обрешетку. Это условие рекомендуется выполнять, чтобы продлить срок службы древесины за счет создания воздушного зазора между строительным материалом и плоскостью, на которой он укладывается.Кроме того, установка каркаса дает возможность обшить стены внутренней теплоизоляцией. Результат описанных выше манипуляций показан на фото.

Инструкция по установке

Украшение ванны легко сделать своими руками. Приведенные ниже инструкции расскажут, как это сделать правильно.

1. В первую очередь необходимо подготовить стены и сам строительный материал к установке. В этом случае устанавливается каркас, и шалевка поддается специальной обработке.
2. При установке каркаса необходимо учитывать нагрузку, которой будут подвергаться стены. Если вы собираетесь прикрепить к ним полки, то для обрешетки нужно использовать балки. Если указанная деталь отсутствует, то каркас можно построить из рельсов.

Рейки (балки) обрешетки крепятся исключительно перпендикулярно тому направлению, в котором будет монтироваться шалёвка. Сначала устанавливаются первая и последняя направляющие, которые необходимо выровнять с помощью отвеса.После этого крепятся промежуточные рейки. На этом этапе также укладывается гидроизоляция.

1. Следующий этап — установка утеплителя. Следует помнить, что размер плит утеплителя напрямую влияет на расстояние между планками каркаса. Именно поэтому рекомендуется заранее приобрести указанный материал, чтобы точно рассчитать расположение реек.

1. Далее крепится пароизоляция. Его основная функция — защита утеплителя от влажного воздуха.Скрепил этот материал с помощью специального строительного степлера.
2. После того, как все поверхности подготовлены к работе, можно приступать к монтажу. Шалевку крепят к стенам, начиная с дальнего угла комнаты. Панели вставляются в зажимы, которые, в свою очередь, прикручиваются к стене.

По окончании этого процесса вагонку можно покрыть краской или лаком, но запрещается использовать эти вещества в парилке. Подробно о том, как правильно обшить ванну вагонкой, сделав все работы своими руками, показано в следующем видео.

Какие материалы не используются для строительства бань — кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно скажется на самочувствии посетителей парилки. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели … И даже если баня построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничто не помешает вам обшить внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой своими руками.

Футеровка как продукт впервые использовалась для облицовки стен вагонов. Отсюда и его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии пазов по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Облицовочная стена получилась без трещин и щелей, гладкая и довольно красивая на вид.

Наряду с техническим прогрессом шагнуло производство различных видов футеровки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки гардеробной и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для оформления парилки. Деревянные изделия, в свою очередь, регулируют уровень влажности за счет поглощения или испарения воды со своей поверхности, а некоторые породы дерева дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбор вагонки для облицовки

Вагонка из дерева бывает обыкновенной или евро. Первый имеет шероховатость и ворс на поверхности, второй — идеально гладкий. С тыльной стороны евровагонки расположены вентиляционные каналы, препятствующие скоплению влаги (конденсации) и снимающие напряжение в материале. По влажности деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящую деревянную евровагонку для купания.

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты парилки — осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Дерево	Цвет	Свойства	Фото
Осина	Белый, приобретает серебристый оттенок. Желтые кольца роста едва заметны.	Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру. Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно вбить даже гвоздь. Не выделяет смол, не нагревается.
Липа	Светлые, коричневые, реже красноватые оттенки. Имеется матовый блеск.	Волокна однородные, поверхность немного нагревается, а в парилке выделяет полезные для здоровья ароматические компоненты. При контакте с древесиной липы во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются прожилки.
Липа Канадский или сибирский кедр	Коричневый с розовым оттенком.	Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
	Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов.	Хорошие механические свойства, прочность, умеренное коробление. Не вызывает затруднений в обработке.Он выделяет смолу при нагревании, поэтому не покрывает те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для покрытия потолка парилки, или требуется повторный прогрев парилки с последующим удалением вышедшей смолы (повторяйте процедуру, пока вся смола не выйдет из облицовки). Для бани лучше выбрать вагонку из сосны Экстра.

В следующей таблице показаны классы и их описания.Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Класс или сорт	Описание
Extra	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1	Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1.5 см). Возможны трещины: волосяной покров — не более ½ панели, глухой — длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившиеся при высыхании — не более ширины полотна. панель. Могут быть просмолены и смоляные карманы 2 шт. на 1 п.м.
B или 2	Узлов много, выпадение которых может быть не более 2. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины.Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели). Подкладка класса В подходит для окрашивания.
C или 3	Плохое качество. Множество разных дефектов. Эта вагонка подходит для обивки технических помещений или грубых работ.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать вагонный профиль, так как у каждого свои нюансы монтажа.

Профиль	Описание	Схема
Стандарт	Выглядит как классическая накладка квартала. Соединение шпунт-паз, шип короче паза для предотвращения деформации.
Штиль или Колхозница	От предыдущей отличается скругленными краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.
	Изготовлен в соответствии с DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристят.
	Soft-line или soft line — это симбиоз подкладки Euro и Calm. Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная текстура стены после сборки панелей.
	Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизовано под оцилиндрованное бревно.Соединение шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а тыльная — ровная или с каналами для вентиляции.

Видео — Как выбрать вагонку

Рассчитываем площадь внутренней вагонки

Для примера возьмем баню 3х3 метра с высотой потолка 2,5 метра. Обшивка будет сделана на всех стенах и потолке, пол в расчеты не входит.

Допустим, в бане две комнаты — парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра.Рассчитываем площадь парилки.

1. Площадь потолка: 2×3 = 6 м 2.
2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
3. Площадь короткой стены: 2х2,5 = 5 м 2.
4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7,5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитываем площадь отделки прихожей.

1. Площадь потолка: 1х3 = 3 м 2.
2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь облицовки составит 31 + 23 = 54 кв. Из этого показателя на площадь оконных и дверных проемов затем добавляют 15% запас материала для отделки.

Цена вагонки указана за квадратные или погонные метры, реже — кубометры.

Рассчитать разницу в цене можно, если узнаешь, сколько подкладочных полос требуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Наиболее популярные размеры профиля следующие:

• толщина панели 12,5 мм;
• ширина панели 96 мм;
• длина панели от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 упаковка = 10 вагонных панелей) и определить стоимость покрытия помещения.

Совет! Не стоит покупать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) — это продукт невысокого качества, который быстро потеряет свои свойства, и корпус ванны придется полностью или частично менять.

Выбор способа крепления вагонки

Футеровка в ваннах крепится вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани — горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного типа крепления:

При строительстве и отделке бань «под ключ» строители часто монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без обрезки.При вертикальном монтаже легче оформлять углы, работа занимает немного меньше времени. Но экономия времени часто «идет боком», ведь при повреждении вертикальной доски в результате случайного удара, падения угля или повышенной влажности придется демонтировать всю стену.

Монтаж футеровки

Перед отделкой утепляются стены и потолок бани. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые не деформируются при нагревании и не выделяют в воздух твердые химические пары.Поверх утеплителя необходимо закрепить слой фольги пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции устанавливаются перед монтажом вагонки.

Видео — Утепление стен ванны

Видео — Вентиляция в парилке

Даже если потолок деревянный, просто прибить к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс облицовки потолка.

Шаг 1.Монтаж обрешетки на потолок

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут крепиться поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними планками — от 40 до 60 см.

Примечание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с помощью уровня и отвеса, и в результате получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут расположены перпендикулярно направлению полос подкладки. Первую рейку на расстоянии 10 см от стены скрепляем желтыми пассивированными саморезами из нержавеющей стали по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем саморезы через каждые полметра. В планках рекомендуется предварительно просверлить отверстия под саморезы, чтобы древесина не растрескалась.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Концы реек должны находиться на расстоянии 10 см от ближайших стен.Продолжаем работать до тех пор, пока не будет установлена ​​последняя обрешетка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. При обнаружении горизонтального отклонения между фольгой и полосой кладут небольшие деревянные клинья.

В отдельных случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала крепят подвесы к потолку длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов), после чего К ним горизонтально крепят балки обшивки (саморезы с крупной резьбой, длиной 3, 5 см).Удобнее работать вдвоем, чтобы помощник держал второй конец поручня и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы она прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, затем приступить к монтажу вагонки, либо полностью обшить потолок, а затем прикрепить к стенам рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Монтаж вагонки на потолок

Проделывать в вагонке отверстия и забивать гвозди не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению на потолке ржавых пятен.

Для фиксации вагонки можно использовать либо набор скоб с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не используются.

Перед тем, как прикрепить первую планку, срежьте с нее шип. Для этого нарисуйте карандашом прямую линию, порежьте доску с электролизом вдоль, приложите к месту будущего расположения так, чтобы панель находилась на 1-2 см от стен.

На заметку! Если вы работаете один, используйте подставки для панелей. Так будет намного легче удержать ее.

Прикручиваем первую панель вагонки саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, используем только нержавеющие шурупы. Если вы хотите утопить головки саморезов в толщину футеровки, просверлите отверстия под саморезы, а затем зенковайте каждое из них (отверстия).

Рассмотрим способ крепления с помощью хомутов. Металлические зажимы вставляются в паз первой доски.

В каждой из них по три отверстия, в которые либо забиваются 2 гвоздя, входящие в комплект, либо забивается скоба. Климеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы облицовка прилегала к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они нацелены на паз вагонки под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее паз с помощью шипа. Для герметизации стыка возьмите деревянный брусок, приложите его к торцу панели и слегка постучите по всей длине.

Есть еще один способ герметизировать стык. Вам понадобится клин, зажим с зажимом и молоток. Закрепляем кронштейн на рейке обрешетки, между кронштейном и концом накладки вставляем клин, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем обшивать потолок, вырезая отверстия под светильники, вентиляционные решетки потолка, при необходимости другие элементы декора.

Последнюю облицовочную доску, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной доски, делаем разметку, вырезаем панель, вставляем в паз часть доски с шипом.

Скоба полезна для герметизации соединения. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку.Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, отмеряем расстояние до конца последней панели, прикрепленной к потолку. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей шириной 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется саморезами.

Видео — Монтаж вагонки на потолок

Крепление накладки на стену

Шаг 1.Установка обрешетки на стены

Прикручиваем первую рейку саморезами к самому низу стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Прибиваем следующие планки по углам комнаты.

Также рейки будут проходить возле окон и дверей. Для быстрой работы (или при отсутствии отвертки) можно прибить планки гвоздильным пистолетом (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивателем (длина скоб для рейки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура крепко держала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные рейки, обрешетка прибивается вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится с расстоянием 10 см от потолка. Опасность того, что острые края пробьют фольгу, минимальна, поэтому фаску больше нельзя шлифовать. Обязательно проверьте правильность положения установленных направляющих.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом разделено на равные участки по 40-50 см, с полученным шагом горизонтальные планки обрешетки крепятся саморезами 90 или 100 мм (просверливаются отверстия под их сверлом) или гвоздями.

Примечание! Описанная обрешетка подходит для вертикального крепления футеровки. Для горизонтального расположения планок вагонки к стене сначала крепятся горизонтальные рейки, а поверх них — вертикальные.

Стоит отметить, что если стены сруба обшиты вагонкой, а слоев утеплителя и фольги нет (например, в гардеробной), то обрешетка собирается на алюминиевых вешалках. Их крепят к лагам саморезами, после чего прикрепляют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка будет располагаться вертикально , то фиксируем первую планку с любого угла комнаты.

Стоит тщательно измерить длину панелей, потому что между полом и деревом, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво украсить уголок, вырежьте из доски шип. Накладываем вагонку на обрешетку, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем вторую доску в паз первой панели. Заклеиваем соединение киянкой. Далее фиксируем струбцинами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если вагонка будет располагаться горизонтально , начинаем монтаж с потолка.

Просверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (всегда пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.В просверленные отверстия вкручиваем саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшую щель, которая будет закрыта плинтусом. Вставьте зажимы в паз первой панели или снимите скобы.

Вставляем вторую доску шипом в паз предыдущей. Проверяем их параллельность, после чего снова фиксируем струбцинами или скобами.

Видео — Ящик для парилки

Когда все стены обшиты, остается установить плинтусы (на полу или дополнительно в углах и под потолком), шторы и розетки, сделать полки.На этом завершается обшивка ванны внутри.

Видео — Украшение парилки

Файлы для скачивания: DIN 68126 (стандарт на производство евровагонки) и ГОСТ 8242-88 (стандарт на производство деревянной вагонки, плинтусов и др.).

Какие материалы не используются при строительстве бани — кирпич, газосиликатные, пенобетонные блоки и т. Д. Но только дерево может создать неповторимый микроклимат, который самым благоприятным образом влияет на посетителей парилки.

Если баня построена из камня, арболита и других подобных материалов, то рекомендуется обшивать ее изнутри только деревянной вагонкой, которая хорошо переносит высокую температуру и повышенную влажность. Так как же правильно оформить ванну внутри вагонкой? Попробуем разобраться.

Какая подкладка лучше для ванны?

Для обшивки ванной комнаты можно использовать вагонку классическую небольшого размера. Лучше всего монтировать его вертикально, потому что благодаря горизонтальному расположению потолок, который и так невысокий, визуально опускается.Кроме того, из-за горизонтального крепления вода не может свободно стекать и начинает скапливаться в соединительных замках.

Дизайн помещения намного интереснее, если для внутренней обшивки используется евровагонка. Качественные характеристики этих широких и тяжелых панелей такие же, как и у тонкой вагонки. На тыльной стороне евровагонки есть специальный вырез, благодаря которому снимаются напряжения в изделии и поэтому покрытие не трескается через определенное время.

По составу вагонка:

• винил;
• деревянный;
• пластик;
• металл.

Обшивка ванны своими руками изнутри обычно выполняется из дерева, а все остальные виды вагонки используются для отделки фасада.

Породы древесины для внутренней отделки бани

Очень важно, из какой древесины был сделан материал. Обычно внутренняя отделка ванны выполняется из дерева с низкой теплопроводностью , например:

• осина;
• кедр;
• липа;
• абаши;
• ольха.

Причем кедр должен быть только северным, так как в нем мало смолы, и он не начнет капать при нагревании стен. Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и такая вагонка в бане очень приятна на тактильный контакт. Стоимость его довольно высока, но такие затраты полностью оправданы. Каждый рассматриваемый вид хорошо подходит для различных ванных комнат.

Осина

Древесина этого дерева отличается красивым красноватым оттенком и повышенной влагостойкостью.При взаимодействии с водой она не только не разрушается, но, наоборот, начинает твердеть. Рекомендуется использовать для отделки моечного отделения или комнаты отдыха. Единственный недостаток древесины осины — дороговизна.

Липа

вагонку из такого дерева традиционно используют для внутренней облицовки ванны. Липа не нагревается при высоких температурах, а ее цвет радует глаз. Но у такой древесины есть и существенный недостаток — если ее не обработать защитными составами и антисептиками, то она быстро темнеет и гниет.

Кедр

Структура такой древесины имеет пониженную плотность, поэтому ее часто используют для бани. Кедр отличается прекрасными антисептическими свойствами, при нагревании источает приятный аромат. Но такой материал для парилки непригоден, так как в нем еще есть небольшое количество смолы.

Ольха

Древесина ольхи имеет приятную бархатистую текстуру и розоватый оттенок. Она не боится влаги и хорошо держит температуру. В бане материал используется в любой части.

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить ванну внутри вагонкой своими руками, следует подготовительные работы … Для начала приобретите необходимых инструментов и материалов:

Саморезы, как правило, легко подвержены коррозии, поэтому их используют для крепления дерева только в том случае, если вагонка впоследствии будет покрыта краской или лаком. Однако обработанный таким образом материал не следует использовать для покрытия парилки, так как могут образовываться токсичные пары. Поэтому вместо саморезов используются специальные хомуты из оцинкованного металла … Отличаются высокими антикоррозийными свойствами.

Также следует завершить все работы по прокладке коммуникаций, которые впоследствии будут располагаться под вагонкой. После покупки материала его нужно оставить сложенным в ванне на несколько дней. Благодаря этому древесина привыкает к температуре и влажности внутри помещения, что позволяет значительно увеличить срок ее службы. Также желательно обработать вагонку составами против гниения, которые предотвратят появление гнили и плесени.

Когда все подготовительные процедуры завершены, приступаем к основному этапу — внутренней отделке ванны вагонкой своими руками.

Внутренняя отделка

Обшивка ванны изнутри своими руками предусматривает определенную последовательность. Монтаж начинается с подготовки каркаса. Для этого возьмите штангу и соберите ее по всему периметру комнаты. Обшивать парилку рекомендуется только вертикально … Объясняется это большим количеством конденсата, который при горизонтальном расположении материала начинает скапливаться на его стыках.Именно для этого брус для каркаса крепится горизонтально к стенам парилки.

Сначала установите верхнюю и нижнюю направляющие возле пола и под потолком с помощью отвертки и саморезов. Чтобы балка располагалась ровно горизонтально, используется отвес, а промежуточные элементы монтируются таким образом, чтобы между ними было равное расстояние по всей площади стен. При создании каркаса используется стандартное расстояние между брусками 70 см.Если для обшивки используется утеплитель, то элементы располагаются исходя из его размеров. Например, если ширина листа минеральной ваты составляет 80 см, расстояние между планками должно быть точно таким же.

Готовая рама пропитана антисептическим раствором и оставлена ​​сохнуть. После этого между балками укладываются листы минеральной ваты, которые крепятся к стенам строительным степлером. В местах соприкосновения их следует перекрыть на 10 см, а сама вата накрыть гидроизоляционной пленкой, прикрепленной степлером к каркасу, а стыки заизолировать монтажным скотчем.

Как только будет готов каркас, начинается отделка ванны вагонкой. Сначала измеряется расстояние от пола до потолка, после чего подготовленные доски вырезаются до нужного размера с помощью лобзика. Работать по отделке интерьера бани начинают с дальнего угла, двигаясь по периметру. Первый элемент, закрепленный в углу, должен располагаться строго вертикально, что проверяется с помощью уровня. Обшивка крепится к брусу с помощью молотка и гвоздей.Если работа ведется в парилке, используйте хомуты оцинкованные.

Обработка вагонки своими руками после установки

Как уже было сказано, перед тем, как обшить ванну изнутри вагонкой, материал следует обработать растворами антисептиков. Но и готовые стены тоже нуждаются в особой обработке … В парилке и умывальнике, где влажно и очень жарко, ни в коем случае нельзя использовать лак. В этом случае используется морилка или защитный воск, благодаря которым древесина хорошо защищается от влаги, а также придает ей очень привлекательный вид.

Вагонка, используемая при отделке гардеробной, покрыта бесцветным лаком, сохраняющим естественный цвет древесины. Специалисты советуют обшить такое помещение древесиной сосны, потому что это позволяет значительно сэкономить на строительстве бани. Но рекомендуется отделка парилки дорогим и качественным материалом .

Таким образом, если придерживаться всех необходимых рекомендаций, то покрыть ванну изнутри своими руками сможет даже новичок.Главное — правильно выбрать необходимый для работы материал, так как это очень сильно влияет на эксплуатационные характеристики помещения.

Вопросы и ответы: наклеивание вагонки на изогнутую стену

Q. Я пытаюсь прикрепить сайдинг из красного дерева со скошенной кромкой размером 1 / 2×4 дюйма на стене с помощью 4-футового. 8-дюйм. радиус. Это не кажется очень узким радиусом, но до сих пор мне удалось пройти только три поля, прежде чем доска распалась. Кажется, что каждая деталь хочет оторваться от стены наверху.У меня есть несколько кусочков, замачивающих в ванне с водой, в надежде, что это сделает их более податливыми. У Вас есть какие-то предложения?

A. Сайрус Миллер, руководитель производства Common Vision Inc. в Хамдене, штат Коннектикут, отвечает: Сайдинг со скошенной кромкой не сгибается должным образом вокруг ваших изогнутых стен из-за зазора, создаваемого при наложении каждой детали на деталь ниже . По сути, вы увеличиваете окружность стены на коленях. Ваша вагонка плотно прилегает к обшивке в верхней части доски (тонкая часть) и, следовательно, составляет истинные 4 фута.8-дюйм. радиус. Однако внизу круг означает, что вы наклоняетесь на 4 фута. 8 1/4 дюйма радиус. Что происходит, так это то, что концы обшивки поднимаются над горизонтальной линией курса, если вы держите доску плотно прилегающей к обшивке, или вы получаете зазор между обшивкой и верхним краем обшивки.

Я нашел два способа справиться с этим, не замачивая или пропаривая древесину. Самый простой — использовать сайдинг с фальцами без фаски — такой, который полностью соприкасается с обшивкой на его спине, а не только на верхнем крае (см. Рисунок).Так как большинство шпунтовых подъездных путей имеют толщину 3/4 дюйма, вам, возможно, придется фрезеровать его на 1/2 дюйма, чтобы он был достаточно гибким, чтобы его можно было огибать вокруг стены.

Более трудоемкий метод, но тот, который работает с вагонкой, — это обрезать сайдинг до такой формы, которая будет огибать стену и оставаться в горизонтальном положении (для этого используйте вагонку шириной 6 дюймов). Чтобы получить правильную форму, прибейте начальную полосу к нижней части стены, затем начертите линию вокруг стены на высоте 4-дюймовой вагонки.Сделайте отметку точно посередине отрезка 6-дюймовой вагонки и приклейте ее к стене одним гвоздем так, чтобы ее верхний край касался разметанной линии разметки на центральной отметке. Затем, держа человека на каждом конце вагонки, согните ее вокруг стены так, чтобы ее верхний край прижался к стене. Вы увидите, что концы падают ниже горизонтальной линии. Прикрепите вагонку к стене так, чтобы каждый конец находился на одинаковом расстоянии ниже линии. Теперь начертите горизонтальные линии для низа и верха вагонки.Снимите вагонку и обрежьте по этим линиям; вагонка будет иметь приплюснутую U-образную форму. Отрежьте столько кусочков, сколько вам нужно для этой конкретной кривой; длина частей не имеет значения.

В случаях, когда длина изогнутых обшивок невелика (например, если вы занимаетесь сайдингом между окнами), можно начать с изогнутой доски и сделать несколько последовательно менее изогнутых досок, пока, возможно, не будет десяти досок. позже вы будете работать с прямыми досками, которые изгибаются, когда вы их надеваете.Переход от изогнутого к прямому происходит достаточно постепенно, чтобы никто не мог сказать, что ваши доски выгибаются от горизонтальной линии. Десять досок от потолка, вам нужно начать резать все больше изогнутых досок, пока последняя не приобретет правильную форму и снова не будет лежать параллельно потолку. Я сделал это недавно на трехэтажной башне с 4-дюймовыми обшивками, и мне нужно было разрезать только 20 досок; остальные вышли прямо из связок. Никто не может увидеть арку, пока я не укажу на нее.

Как правильно установить домашнюю пленку

— Steven Z., Jeffersonville, Vt.

Надеюсь, вы садитесь. У меня для вас отрезвляющие новости. Судя по фотографии, которую вы мне прислали — а это прекрасный пример того, как картинка стоит тысячи слов — вам придется переделать много работы снаружи дома, когда станет теплее. Вода, которую вы видите за обшивкой дома, имеет как минимум четыре источника, видимых на фотографии.

Начнем с внешнего вида, а затем перейдем в закрытое помещение. Хотелось бы вернуться в прошлое, чтобы поделиться, как плотники и строители старых деревянных каркасных домов защищают от гниения.Они использовали проверенные временем технологии.

В конце 1800-х годов была изобретена гудроновая бумага, и строители быстро увидели преимущество ее использования под деревянным сайдингом дома. Герметики более 100 лет назад, которые использовались для предотвращения проникновения воды, были сырыми и не обеспечивали долгосрочную гибкость современных герметиков. Вода могла легко протекать за деревянными досками, где они касались оконных и дверных обшивок и рам.

Плотники прибивали пропитанную асфальтом войлочную бумагу к деревянной обшивке дома перед установкой сайдинга.Длинные листы укладывались рядами высотой 3 фута. Они начинали с нижней части дома, следя за тем, чтобы фетровая бумага перекрывала фундамент. Затем каждый последующий кусок фетровой бумаги перекрывал нижний.

Вертикальные швы также перекрывались, чтобы вода, попавшая за деревянную обшивку, стекала по бумаге, никогда не касаясь деревянной обшивки за бумагой. Вы можете посмотреть сделанное мной видео, показывающее, как была установлена ​​фетровая бумага, здесь: http://go.askthebuilder.com/feltpaper.

Ваша домашняя пленка не была установлена ​​таким образом. Есть множество мест, где обертка не перекрывается правильно. К тому же вертикальные швы не заклеены. Проливной дождь может легко попасть за обшивку дома, так как сайдинг не установлен.

Еще вижу, где ребра оконных гвоздей не перекрывают обертку дома. Это еще одно место, где вода может попасть за погодный барьер. Существуют современные прорезиненные ленты для гидроизоляции асфальта, которые позволяют приклеивать оконные и дверные ласты к обшивке дома.Это нужно делать снизу вверх, как это делали плотники 100 лет назад.

Только подумайте, как устроен обшивочный сайдинг. Каждый кусок перекрывает нижний, как черепицу на крыше. Затем сила тяжести притягивает воду к земле. Вам нужно сделать то же самое с домашними обертками, гидроизоляционными лентами и металлическими накладками, которые являются частью системы стен. Вы должны постоянно поддерживать правильное направление перекрытия.

Другой возможный источник воды за обшивкой дома — это внутренняя влажность, которая напрямую выходит наружу.Вы указали, что переехали в дом, но он еще не закончен. Вы живете в холодном климате, и относительная влажность внутри дома почти всегда выше, чем снаружи.

Водяной пар внутри вашего дома образуется при приготовлении пищи, принятии душа, возможно, при работе увлажнителя воздуха, комнатных растениях, мытье посуды и одежды, дыхании и так далее. Все эти вещи и действия добавляют водяной пар в воздух внутри. Этот водяной пар пытается выйти на улицу, и его необходимо остановить с помощью перекрестно-ламинированного пароизоляционного покрытия, установленного на всех внешних стенах над изолированными стенами.Затем он покрывается гипсокартоном.

Если у вас нет пароизоляции, водяной пар проходит через изоляцию, фанеру или ориентированно-стружечную плиту, а затем может собираться на обратной стороне обертки дома. Большинство домашних оберток предназначены для пропускания водяного пара через них, но вода может скапливаться на задней стороне, если через них пытается пройти больше водяного пара, чем может пройти через них за один раз.

Внутренняя влажность не была реальной проблемой в старых домах, где вы живете несколько десятилетий назад.Большинство старых домов не имели теплоизоляции и были очень сквозняками. Огромное количество сухого холодного воздуха будет проходить через стены и понижать общую влажность в доме. Через стены проходило так много воздуха, что даже если конденсат каким-то образом образовался внутри полости стены, он быстро испарился. Вот почему старые дома никогда не гнили, как это происходит с современными домами.

У меня есть множество других видеороликов на AsktheBuilder.com, в которых показано, как укладывать домашнюю обертку и как прикрепить мигающую ленту вокруг окон и дверей.Я бы потратил время и посмотрел их, чтобы ваш дом не сгнил!

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима можно бесплатно заархивировать на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, превратив мили тонких, сужающихся полос толщиной менее дюйма.

Сегодня обшивочный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но с точки зрения генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы, красный кедр западный по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги. «На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж.Тейлор

Чтобы оценить количество материала, необходимого для облицовки сайдингом, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где, в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые панели рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обертки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный фетр над уровнем грунтовых вод, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стыковой край первой обшивки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это стартовый курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя зазор 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделать палку-качель

Фото Дэвида Кармака

Для обеспечения равномерного распределения полей сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погоды на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен совпадать с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока они не совпадут с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите обшивку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, выровняйте ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстый валик герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. По мере того как вы поднимаете стену, меняйте стыки в шахматном порядке.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге, чтобы он подходил к нижней части окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с надрезом на место.

Прибейте обшивку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Удерживайте поворотный рычаг возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на опорную стойку, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / исторический столб» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

---

Инструменты:

Сайдинг из кедра своими руками — Extreme How To

Вы заметили, что некоторые дома кажутся более безмятежными, чем другие; кажется, что они сливаются с окружающей средой? Где в оформлении использованы дизайн и материалы, которые сочетаются с природой и создают гармоничное сочетание архитектуры и природы? Эта концепция может быть особенно важна при выборе внешнего сайдинга для вашего дома.Сайдинг определяет настроение и характер экстерьера дома и отражает образ, желаемый его владельцами. Полностью натуральный западный красный кедр — идеальный выбор для тех, кто хочет создать естественное тепло и добавить характера внешнему виду, который прослужит долгие годы. Композитные или пластиковые материалы не могут конкурировать по красоте и ощущениям от полностью натурального кедра.

Натуральный кедр гармонично сочетается с красотой старинного дома в стиле бунгало. Грубые доски из кедра, окрашенные полупрозрачной морилкой, с акцентными элементами, окрашенными в зеленый цвет, добавляют «естественности» внешнему виду декора.

Western Red Cedar обладает выдающимися физическими характеристиками, которые делают его отличным выбором сайдинга. К ним относятся насыщенный цвет, гладкая текстура и естественная устойчивость к разрушению насекомыми и погодными условиями. Волокна кедра содержат натуральные соединения, называемые «туяплицины», которые действуют как естественные консерванты, благодаря чему древесина сохраняется очень долго. Не содержащий смолы и смолы, присутствующие в других хвойных породах, Western Red Cedar может иметь широкий спектр отделок: от слегка тонированного прозрачного до двухслойного твердого цвета.Стабильность размеров также делает этот материал лучшим выбором для сайдинга. Она лежит ровно и ровно и с меньшей вероятностью набухнет, деформируется, перекручивается и перекручивается, чем другие мягкие и твердые породы дерева. Кроме того, низкая плотность также улучшает изоляцию, отводя меньше тепла через сайдинг наружных стен, чем кирпич, камень, винил или гипсокартон. И наоборот, он помогает сохранять тепло в помещении в холодную погоду. Низкая плотность также делает продукт отличным акустическим барьером.

Одна из замечательных особенностей кедра — его легко резать, пилить, прибивать и клеить.Сайдинг из кедра своими руками легко сделать по этим причинам, плюс вы устанавливаете по одному относительно небольшому элементу за раз, а не большие, громоздкие листы, которые неудобно обрабатывать и устанавливать. Кедровый сайдинг доступен во множестве стилей. Также доступны подходящие отделочные доски. Чтобы убедиться, что вы получаете качественный сайдинг Western Red Cedar, убедитесь, что вы выбрали сайдинг из кедра, произведенный членами Ассоциации пиломатериалов Western Red Cedar Lumber Association.

Этот 100-летний дом был облицован фактурной фанерой около 30 лет назад.Он был сильно изношен и нуждался в замене.

Показанная установка сайдинга находилась над сайдингом из фактурной фанеры в доме, которому более 100 лет и который находится в сельской местности. Дом был заселен 30 лет назад, и фанерная обшивка хорошо выветрилась. В качестве нового стиля сайдинга был выбран сайдинг внахлест. Показаны шаги по установке нахлеста, паз-паз, а также доски и обрешетки. Те же самые основные методы можно использовать и для нового строительства с добавлением установки обшивки.Для качественной укладки важно установить сайдинг из кедра в соответствии с рекомендациями Western Red Cedar Lumber Association.

Пароизоляция также рекомендуется при кедровом сайдинге. Dupont Tyvek DrainWrap — это качественный барьер со встроенными каналами для отвода лишней воды.

Обертка дома

Независимо от установки нового или модернизируемого, перед установкой сайдинга из кедра рекомендуется использовать водостойкий барьер Dupont Tyvek DrainWrap.Продукт предлагает уникальную комбинацию дренажной системы и атмосферостойкого барьера в одном продукте, а также способствует отводу воды за сайдингом, таким как грунтованный кедр, путем безопасного отвода влаги наружу. Свойства водонепроницаемости, присущие Dupont Tyvek, усилены вертикальными канавками на поверхности, которые помогают отводить объемную воду, которая безопасно проникает через облицовку наружу. Кроме того, воздухопроницаемая структура пропускает пар, что способствует высыханию стеновых систем и предотвращает образование плесени и грибка.И, конечно же, барьер также снижает затраты на электроэнергию.

Tyvek DrainWrap устанавливается снаружи изоляционной полости, предпочтительно поверх одобренной внешней обшивки. Поставьте рулон вертикально к стене в одном футе от угла и разверните, закрепляя на ходу. Держите рулон ровно и продолжайте движение по зданию, закрывая все проемы, включая окна и двери. Крепится к конструкционному материалу (фанере или шпилькам) пластиковыми гвоздями с шайбой или широкими гвоздями или скобами.Крепежные детали следует устанавливать примерно через каждые 12–18 дюймов по вертикальной линии стойки, с дополнительными крепежными элементами вокруг каждого отверстия, которое необходимо разрезать. DrainWrap должен перекрывать углы здания как минимум на 12 дюймов. Перекрывайте вертикальные швы минимум на 6 дюймов.

В новой конструкции без окон и дверей, установленных в каждом проеме, вырежьте в материале модифицированную букву «I», разрезав верх проема, по центру и по диагонали к каждому нижнему углу.Оттяните боковые и нижние клапаны внутрь и закрепите на внутренней стороне грубого отверстия. Установите окна и двери, заклеив края DrainWrap к оконному фланцу лентой Tyvek Tape. Если окна и двери уже установлены, как показано на рисунке, обрежьте DrainWrap как можно ближе к краям и заклейте все края и швы лентой.

Подготовка сайдинга

Правильная акклиматизация и хранение материалов сайдинга из кедра перед установкой очень важны.Кедр по-прежнему будет реагировать на окружающую среду, даже несмотря на то, что это одна из самых устойчивых хвойных пород. При достижении равновесия перед установкой он может набухать или сжиматься. Держите древесину сухой и складывайте ее на рабочем месте на высоте не менее шести дюймов и накройте. При хранении на влажной земле или в новом бетоне сначала установите влагозащитный слой. Узловатый кедр, высушенный менее чем на 19 процентов, следует укладывать вертикально выровненными наклейками. Это также касается деталей отделки. Сухой сайдинг, высушенный воздухом или в печи, можно установить немедленно.Влажному сайдингу необходимо дать возможность акклиматизироваться от трех до пяти дней, сухому сайдингу с сучками — 7-10 дней, а зеленому сайдингу — минимум 30 дней.

Слева: сайдинг из кедра сначала акклиматизируется путем наклеивания наклеек.
Справа: сайдинговые доски рекомендуется загрунтовать или покрыть со всех сторон. В этом случае детали сайдинга были погружены в водостойкую пленку Thompson PLUS Clear Wood Protector в самодельную ванну. Перед нанесением и сушкой гидроизоляции убедитесь в наличии соответствующей вентиляции и погасите все сигнальные лампы.

После акклиматизации кедра и перед укладкой его необходимо покрыть всеми поверхностями, включая торцы. Грунтовка зависит от последнего слоя. Натуральные и полупрозрачные пятна служат своей «грунтовкой». Кедр, который должен иметь однотонные пятна или лакокрасочные покрытия, следует загрунтовать грунтовкой, блокирующей пятна на основе алкидного масла. Или вы можете использовать прозрачный водоотталкивающий агент на обратной стороне сайдинга и грунтовку на лицевой стороне и краях. Эти грунтовки защищают древесину от проникновения воды, продлевая срок службы верхних покрытий и помогая предотвратить появление пятен от плесени и других материалов.

Владельцы показанного дома выбрали прозрачный герметик Thompson’s Waterproofer PLUS Clear Wood Protector, чтобы можно было увидеть естественную красоту кедра. Эти прозрачные герметики можно наносить кистью, валиком или распылителем. Погружение — это рекомендуемая процедура, которая выполняется намного быстрее, чем в других типах приложений. Для этого был создан лоток из двухкомпонентных материалов. Желоб собирается с помощью водостойкого клея Titebond III, а детали прочно скреплены вместе. В зажатом состоянии используются 3-дюймовые гвозди для настила Phillips для дальнейшего укрепления стыков.После того, как клей застынет, все швы заделываются акриловым герметиком хорошего качества. Корыто опирается на козлы, следя за тем, чтобы он был ровным во всех направлениях. Сайдинг погружается в покрытие, а затем снимается в держатели над резервуаром, чтобы позволить стечь лишнему материалу. После того, как излишки герметика стечут, обработанные детали сайдинга укладывают на козлы для дальнейшего высыхания. Перед установкой их следует оставить высыхать на 48 часов. Домовладельцы использовали протектор Thompson’s Waterproofer PLUS Tinted Wood Protector цвета «Коричневый мускат» на оконной и дверной обшивке, а также в углах, чтобы добавить цвета и подчеркнуть архитектуру дома.

Гвозди для сайдинга из нержавеющей стали — лучший выбор для установки Western Red Cedar. Гвозди представляют собой гвозди с кольцевым стержнем и гвоздями для сайдинга с тиснением на головках от McFeeley’s.

Установка

При установке сайдинга Western Red Cedar следует использовать коррозионностойкие крепления. Сюда входят: горячеоцинкованные, алюминий и нержавеющая сталь. Гвозди из нержавеющей стали — лучший выбор, потому что они однородны по всей длине, в отличие от гвоздей с покрытием и оцинковкой, которые могут разрушаться при повреждении покрытия.Гвозди из нержавеющей стали также чрезвычайно прочные, примерно на 20 процентов прочнее обычных стальных гвоздей. Гвозди с кольцевым стержнем являются наиболее популярными, поскольку они более устойчивы к изъятию. Длина гвоздей зависит от размера и толщины сайдинга и обшивки. Гвозди должны проникать как минимум на 1-1 / 2 дюйма в твердую древесину или на 1-1 / 4 дюйма, если используются гвозди с кольцевым стержнем.

Слева: В показанном доме сначала были установлены внешние и внутренние обшивки, а также оконные обшивки.
Справа: Качественный гибкий герметик, такой как сайдинг DAP Side Winder и оконный герметик, должен быть нанесен в любых местах, где концы сайдинга встречаются с отделкой.

Обшивка и сайдинг показанного здания были установлены с использованием пневматических пистолетов и подходящих гвоздей из нержавеющей стали. Обшивка была установлена ​​с использованием чистовых гвоздей 16-го калибра, а сайдинг — с помощью кольцевых сайдинговых гвоздей с рифлеными головками.

Доступен ряд моделей сайдинга из кедра. Схема в показанной установке — нахлест.

Сайдинг Western Red Cedar выпускается в нескольких вариантах рисунка, включая самый популярный — фаску. Также доступен в исполнении с пазом и гребнем. Набивной сайдинг чрезвычайно популярен, так как доступно несколько разновидностей нарезного сайдинга. Сайдинг на показанном доме — это сайдинг внахлест. Материалы также бывают нескольких сортов, и показанный класс сайдинга — «выберите узловатый».

Первый этап горизонтальной установки показанного сайдинга внахлест начинается с нижнего ряда каналом вверх.Убедитесь, что первый курс установлен ровно.

Независимо от того, новое строительство или жильё, поверхность должна быть должным образом подготовлена ​​перед отделкой и установкой сайдинга. При укладке поверх существующего сайдинга, такого как показано на рисунке, убедитесь, что старый сайдинг надежно закреплен, используя самозапускающиеся винты для настила, чтобы закрепить любые незакрепленные участки на месте. При необходимости нанесите пароизоляцию и любые оклады. Отливы должны быть из коррозионно-стойкого алюминия или оцинкованной стали.Их необходимо устанавливать в любом месте, где в сайдинге возникает горизонтальный разрыв. Это включает переходы от кедра к другим материалам, таким как кирпич, в местах соединения слуховых окон и поверхностей крыши, а также над головками окон и дверей. В любых местах, где концы сайдингов соприкасаются с отверстиями или обрезками, область должна быть хорошо заделана. В этом проекте в качестве герметика использовался герметик DAP Side Winder, сайдинг и оконный герметик. Важно, чтобы герметик был незатвердевающим, гибким.

Слева: Прибейте сайдинг на место, по одному гвоздю на подшипник или шпильку, на один дюйм выше нижнего края перекрытия.
Справа: Поместите следующую деталь сайдинга поверх первой, подогнав перекрытие на месте и расположив сайдинг на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга. Используйте приспособление, как показано на рисунке, для быстрого и легкого размещения.

Важно использовать правильный рисунок гвоздей для разных стилей сайдинга. Независимо от стиля, сайдинг должен находиться на высоте не менее 6 дюймов от земли. Для горизонтальных рисунков начните с нижнего ряда.

Фацетный сайдинг. На сайдинге со скосом используйте планку для обшивки, чтобы вывести нижний край на необходимое расстояние.Убедитесь, что первый курс ровный. Каждый последующий курс накладывается на следующий. Для сайдинга со скосом это минимум 1 дюйм. На сайдинге с фаской со скосом оставьте зазор 1/8 дюйма. Закрепите сайдинг со скосом на месте, используя один гвоздь на каждую опору или шпильку с расстоянием максимум 24 дюйма в центре. Поместите гвоздь прямо над перекрытием. Не прибивайте через перекрытие двух частей. Все стыковые соединения должны быть расположены в шахматном порядке, а стыковые стыки должны плотно прилегать к стыку сайдинга с обшивкой.

Нарезной сайдинг. Подъездные пути снова устанавливаются, начиная с нижнего ряда и далее. Оставьте зазор на расширение 1/8 дюйма между деталями, если сайдинг высушен на воздухе или в печи. Небольшое приспособление с использованием куска материала толщиной 1/8 дюйма облегчает эту работу. Не прибивайте внахлест. Для сайдинга шириной до 6 дюймов используйте один гвоздь на один дюйм выше нахлеста на подшипник или шпильку. Для более широких подъездных путей используйте два гвоздя. При вертикальном монтаже прибить к горизонтальным планкам обрешетки.

Паз-паз. Пазогребневой сайдинг можно устанавливать вертикально или горизонтально. Начните с нижнего ряда язычком вверх. Шестидюймовый сайдинг прибивается глухими гвоздями, по одному гвоздю на каждый подшипник, с носком в основании каждого язычка. Более широкий сайдинг забивается торцевыми гвоздями с использованием двух гвоздей на каждую опору. При вертикальной установке начните с одного угла так, чтобы край канавки был обращен к соседней стене. Убедитесь, что первый курс начат вертикально.

Доска обрешетка. Обрешетка-сайдинг может быть установлена ​​горизонтально или вертикально.Широкие доски с более тонкими обрешетками создают наиболее привлекательный рисунок сайдинга. Хороший выбор — доски 1х10 и рейки 1х3. Рейки должны перекрывать друг друга минимум на 1/2 дюйма на каждой доске. Вертикальный сайдинг необходимо прибить к линиям блокировки или планкам обрешетки.

Углы можно отделать двумя способами: подрезать сайдинг под углом или использовать обрезные доски, как показано выше.

Внутренние и внешние углы можно обрабатывать одним из двух способов. Некоторые горизонтальные сайдинги могут быть скошены по углам.Это предлагает «современный» стиль и характерный узор, но требует хорошей отделки. Другой метод — использовать обрезные доски во внутренних и внешних углах. Последний метод был использован на показанном доме.

Новые инструменты для сайдинга из кедра

В дополнение к уже упомянутым материалам, для показанной установки сайдинга был использован ряд новых инструментов. Первый — это воздушный компрессор на строительной площадке — безмасляный компрессор Porter-Cable Job Boss 150 фунтов на квадратный дюйм.Он отличается высокой производительностью 6,0 куб. Футов в минуту при давлении 90 фунтов на кв. Дюйм для быстрой перезарядки. В единственном баке компрессора хранится на 71% больше пригодного для использования воздуха, чем в обычной модели на 125 фунтов на квадратный дюйм. Job Boss также имеет съемную консоль, позволяющую дистанционно регулировать воздух и повышать давление ближе к рабочему месту. Колеса и расширяющаяся ручка облегчают перемещение компрессора.

Компрессор легко приводил в действие два гвоздезабивателя одновременно. Одним из гвоздезабивателей был Porter-Cable с мощным двигателем и регулируемым выхлопом без инструментов.Регулировка глубины без инструментов с помощью фиксаторов также является приятной особенностью. Мы также используем гвоздезабиватель для катушек Hitachi, способный забивать гвозди из проволоки и пластиковых листов. Он весит всего 4-1 / 2 фунта и имеет пластиковый экран для отклонения сборки проводов.

Трим был установлен с комплектом гвоздезабивателя с отделкой Porter-Cable 2-1 / 2 дюйма, который имеет обтекаемый корпус для удобного захвата и баланса. Поставляется в кейсе с коробкой на 1000 гвоздей и пробкой ¼ дюйма с крышкой и маслом.

Мы также протестировали профессиональный 18-вольтный аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt Heavy-Duty XRP.Он обеспечивает беспроводную установку гвоздей для выполнения этих сложных работ на краю крыши и имеет 6-позиционный диск, который позволяет перемещаться между приложениями без необходимости повторного получения точных настроек глубины.

---

Рекомендуемые статьи

Horizontal Siding Guide — Old House Journal Magazine

Подвесной сайдинг, которым можно отделывать стену без обшивки, идеально подходит для умеренного климата, что делает его фаворитом для повсеместных бунгало 20-го века.(Фото: Гордон Бок)

Иллюстрации Роба Леанна

Древесина в то или иное время использовалась для изготовления каждой части старых домов, от фундамента и каркаса до кровли и облицовки стен. Первые поселенцы, высадившиеся в Северной Америке, принесли с собой методы покрытия крыш и стен деревянной черепицей, отделенной от коротких бревен, однако именно богатый запас высоких прямых деревьев, которые они нашли здесь, породил новые и различный вид деревянного строительного материала: горизонтальный сайдинг.

Обшивка и ее варианты представляют собой оригинальный горизонтальный сайдинг, восходящий к самым ранним типам с ручной расклепкой 17-го века, но они являются только прародителями семейства материалов, появившихся во время промышленной революции. С повсеместным использованием паровых столярных изделий в 1850-х годах горизонтальный сайдинг превратился в образцы поразительного творчества, чтобы удовлетворить викторианский вкус к текстуре или просто эффективности — например, эрзац-версии бревенчатых фасадов или даже почтенная вагонка.К 1930-м годам в стандартных ссылках на столярные изделия было указано не менее 28 различных типов общедоступных горизонтальных сайдингов. Поскольку многие из них сегодня уже не знакомы и их сложно приобрести (особенно в универсальных домашних центрах), мы составили этот глоссарий основных типов и способов их установки для использования всеми, кто должен ремонтировать или переделать старый горизонтальный дом, построенный за последние 150 лет.

Обшивка и сайдинг со скошенной кромкой

Обшивка — это гладкая обшивка со скошенной кромкой, почти равнобедренный треугольник, если смотреть на торце.Традиционная вагонка Новой Англии вырезается из бревна радиально (с получением истинно вертикального волокна) и имеет ширину до 6 дюймов. Сайдинг со скосом и сайдинг для бунгало — это версии 20-го века, которые, как правило, воссоздаются из досок (с произвольной структурой), чтобы получить ширину 8 дюймов и более. Производители рекомендуют прибивать современный сайдинг со скосом к стене через единую доску, чтобы дерево могло двигаться (слева). Традиционная вагонка с вертикальной текстурой обычно прибивается через обе доски к обшивке (справа).

Новинка Сайдинг

Термин, который также применяется ко всем образцам сайдинга — фрезерованный сайдинг, который ровно лежит на поверхности стены — новизна часто ассоциируется с повсеместным рисунком бухты, также называемым немецким сайдингом в некоторых областях. Популярный к 1880-м годам и, возможно, использовавшийся уже в 1860 году, он, как правило, совмещается по краям в стыке внахлест, но также производится в шпунт-паз. Новизну сайдинга, заменяющую скос на бухту, часто называют рустикальным. Новинки типа «язык и паз» могут быть прибиты к языку вслепую (слева).Новинка сайдинг в стиле бухты обычно прибивается лицевыми гвоздями, иногда прямо к гвоздикам в районах с плохой погодой или в зданиях (справа).

Сайдинг в деревенском стиле

Сайдинг в деревенском стиле — это широкий термин, который часто применяется к нескольким типам сайдинга, фрезерованным для придания внешнего вида больше похожего на древесину, чем на ее фактическую толщину. Классическим примером является сайдинг бревенчатой ​​хижины — имитация лущенного бревна с стыками внахлест. К 1930-м годам был распространен сайдинг бревенчатых домиков шириной 6, 8 и 10 дюймов. Сайдинг бревенчатой ​​хижины обычно прибивается одним гвоздем над краем фальца, хотя для широких узоров могут потребоваться гвозди с обоих краев.

Double Ogee Siding

Представитель обширного подмножества типов сайдинга double Ogee — это одинарная сайдинговая доска, фрезерованная для отображения теневых линий двух досок. Эта концепция была применена ко многим другим моделям (двойные бухты нового сайдинга, двойные скосы и т. Д.), А в некоторых областях даже была расширена до тройного сайдинга. Эти изделия обычно поставлялись внахлест, но также появлялись в версиях с пазом и гребнем. К 1910 году двойная оджи была обычным явлением.Двойной гвоздь обычно прибивается одним гвоздем над краем паза, хотя для широких рисунков могут потребоваться гвозди с обеих сторон.

сайдинг Dolly Varden

Иногда считается сайдингом в деревенском стиле, особенно при фрезеровании с незапланированной поверхностью, Dolly Varden — это имитация сайдинга со скосом, выполненная с фальцевым нижним краем, так что сайдинг устанавливается на стену ровно с помощью плотный стык. Он датируется как минимум 1930-ми годами. Долли Варден обычно прибивается одним гвоздем над краем паза, хотя для широких рисунков могут потребоваться гвозди с обеих сторон.

Как установить сайдинг внахлест

Рекомендации специалистов по установке деревянного или фиброцементного сайдинга внахлест, в том числе по подготовке наружных стен и разметке сайдинга к установке.

Сайдинг внахлест, также называемый горизонтальным сайдингом или вагонкой, может быть изготовлен из дерева, фиброцемента, фанеры, ДВП или подобных материалов. Несмотря на разнообразие материалов, методы установки в основном одинаковы, с некоторыми вариациями крепежа, соединений и т. Д.

Например, вы устанавливаете фиброцементный сайдинг внахлест почти так же, как и деревянный сайдинг, но большинство производителей советуют вам оставлять зазоры 1/8 дюйма на концах досок для расширения, а затем заделывать зазоры.Всегда следуйте инструкциям производителя.

Большая часть сайдинга внахлест скошена, это означает, что нижний край толще верхнего.

Как следует из названия «нахлест», верхняя сайдинговая доска перекрывает доску под ней на 1-2 дюйма.

На толстых профилях сайдинга гвозди могут быть скрыты, то есть они вбиваются в верхнюю часть доски, так что они закрываются нижней частью доски над ней. В противном случае гвозди могут остаться открытыми и покрытыми краской, и в этом случае они вбиваются в нижнюю часть доски, так что они проходят чуть выше верхнего края доски под ними.

Наклонный сайдинг устанавливается снизу вверх, начиная с нижней части стены. Гвозди, удерживающие одну доску, накрываются следующей.

Если вы планируете красить сайдинг, рекомендуется загрунтовать все детали со всех сторон перед их установкой; Таким образом, тыльная сторона также будет защищена от гниения, и доски с меньшей вероятностью будут перегибаться или перекручиваться. Перед установкой досок обязательно загрунтуйте обрезанные концы досок.

В некоторых нестандартных установках сайдинг внахлест аккуратно скошен на внешних углах.Это дает классический вид, но требует очень хороших столярных навыков и доски, которая наверняка не даст усадку. Обсуждаемый здесь метод является более простым и распространенным: сначала устанавливают угловую отделку, а затем стыкуют с ней сайдинг.

Подготовка стен для сайдинга внахлест

Стены должны быть очищены от всего предыдущего сайдинга, а поверхность должна быть достаточно гладкой и ровной, потому что сайдинг внахлест будет повторять любые контуры.

Некоторые образцы сайдинга толщиной 3/4 дюйма можно наносить непосредственно на стенные стойки.

Более тонкие шаблоны следует укладывать на основу из фанеры или обшивки из ориентированно-стружечных плит.

Прикрепите слой домашней пленки к обшивке, работая снизу вверх и перекрывая стыки на несколько дюймов, чтобы любая вода, достигающая этого, проливала по стене. Опять же, следуйте рекомендациям производителя.

Обшивка из фанеры обеспечивает прочное плоское основание для сайдинга внахлест.

Вокруг окон и дверей установите металлический фартук перед нанесением обшивки, чтобы вода не просочилась.Некоторые установщики устанавливают вертикальные полосы рубероида поверх шпилек — они помогают вам найти шпильки, а также помогают герметизировать стержни гвоздей, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Схема установки сайдинга внахлест

Определите, как будут выглядеть доски в месте их пересечения с карнизом наверху. Вы можете установить там отделку после того, как сайдинг будет установлен, или вам может потребоваться обрезать сайдинг, чтобы он точно соответствовал.

Определите желаемый «откос» — вертикальную ширину досок, которые будут открываться.Например, у вас могут быть доски шириной 8 дюймов с откосом 5 1/2 дюйма. Если вы покупаете сайдинг с установочными пазами, например, сайдинг с фаской или фаской, откос будет определяться фальцем или фальцем. Вы просто складываете доски сверху, чтобы получить стабильный отклик.

На сайдинге без канавок вам нужно будет убедиться, что все откосы равны, часто проверяя расстояние или используя столбик, как описано в разделе «Обрезка и крепление сайдинга внахлест».

В большинстве случаев сайдинг оборачивается по всему дому.Последние доски должны совпадать на одном уровне, иначе установка будет выглядеть непрофессионально. Это означает, что вы должны установить и отметить базовую линию уровня по всему дому. Используйте уровень воды, линейный уровень или транспортный уровень, чтобы сделать эти линии разметки.

Вы можете изменить макет так, чтобы у вас были доски во всю ширину в верхней части окон или дверей, особенно если у вас есть несколько окон на одинаковой высоте. Обязательно разработайте этот интервал заранее. Вот отличный видеоролик о том, как именно это сделать: Как сделать опору для внешнего сайдинга.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Обрезка и закрепление сайдинга внахлест

Рекомендуемый ресурс: нанять подрядчика по предварительно просеянному сайдингу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт имеет более чем 30-летний опыт работы в качестве редактора зданий Sunset Книги, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.