Как сделать столбчатый фундамент: Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

как сделать самому, советы, рекомендации

На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

СодержаниеСвернуть

Особенности столбчатого фундамента

Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

• вид стоек;
• материал изготовления;
• конструкция здания;
• планируемая масса сооружения;

Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

Недостатки и преимущества

Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

Недостатки:

• невозможно обустроить подвал будущего дома;
• нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

Достоинства:

• быстрое высыхание и усадка бетона;
• незначительные затраты;
• возведение в любой сезон;
• отдельная установка каждой опоры;
• простота установки;
• доступная замена и ремонт.

Виды столбчатых фундаментов

Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

Классификация по глубине закладки следующая:

• для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
• для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
• для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Использование гидроизоляции

Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

Заключение

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

Столбчатый фундамент своими руками

       Бюджет постройки лёгких дачных строений можно значительно сократить за счёт фундамента. Смета на фундамент – одна из самых затратных при строительстве. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги на цемент, песок, камень и арматуру и не проводить тяжёлые земляные работы, в некоторых случаях можно устроить столбчатый фундамент. Его возведение настолько просто, что все работы можно выполнить своими руками.

 

   Столбчатый фундамент своими руками можно и нужно делать при строительстве беседок, навесов, сараев, настилов, дровниц, дачного душа и туалета и других построек, выполненных из дерева или лёгких материалов. Зачем копать глубокую траншею и цементировать камни, если стены строения будут выполнены из бруса и весят не так много? В этом случае дешевле, легче и быстрее пробурить в земле отверстия, выставить по уровню небольшую опалубку, залить цементный раствор  и на получившихся столбиках начать возводить стены. Более подробно об устройстве столбчатого фундамента своими руками мы расскажем в этой статье.

    Расстояние между столбами фундамента зависит от размера постройки и материала обвязки. Если на столбики устанавливают деревянный брус, расстояние делают меньше, если железный двутавр – больше. Обычно это 1 — 2,5 метра. Размер лунок зависит от тяжести постройки – чем она тяжелее, тем больше диаметр.

   Расстояние между столбиками по периметру и по диагонали должно быть одинаковым. Здесь нужно проявить педантичность, от этого зависит красота и пропорциональность строения.   

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

  Приступим к устройству лунок. Мы свои сделали садовым буром с диаметром шнека 13 см.  

   Для нашей постройки этого размера оказалось достаточно. Столбчатый фундамент обычно делают на глубину ниже точки промерзания, чтобы подвижки грунта при низких температурах его не повредили. Мы сделали 6 лунок глубиной 1,2 м.  

   Дальше насыплем в ямки слой песка высотой примерно 10 см и хорошо его утрамбуем.

   Так как сверху столбчатого фундамента мы сделаем обвязку будущей постройки брусом, то для дальнейшего облегчения работ необходимо выровнять столбы по уровню. Для этого на каждую лунку мы изготовим индивидуальную опалубку из досок в форме квадрата с длиной стороны 20 см. Измерив уровень грунта, определим высоту каждой опалубки. Все 6 столбиков должны быть в одной плоскости. Проверим поочерёдно все конструкции с помощью строительного уровня, переставляя его с одной на другую.  

   Чтобы сделать гидроизоляцию бетона, в каждую лунку вставим по куску рубероида, свёрнутого в трубочку.  

   Для прочности строения нужно будет закрепить брус на столбчатом фундаменте. Для этих целей мы взяли шпильку диаметром 12 мм и болгаркой отрезали 6 кусков длиной 25 см. Этого размера будет достаточно для крепкого соединения конструкции.  

   Теперь всё готово для заливки столбчатого фундамента своими руками. Приготовим раствор, взяв 1 часть цемента  и 4 части песка. Добавим в ёмкость воды и всё тщательно перемешаем.  В качестве наполнителя возьмём 4 части щебня.  

   Полученным раствором заполним первую лунку и вставим  в неё шпильку. 15 см шпильки воткнём в бетон, 10 см оставим на поверхности. Установим её строго вертикально.  

  Тоже самое повторим и для пяти оставшихся лунок. Шпильки нужно вставлять в раствор на одной линии, чтобы удобней было крепить обвязку.  

  Основную работу мы сделали. Через пару дней, когда раствор схватится, опалубку можно будет разобрать. Столбчатый фундамент, сделанный своими руками, готов.  

  Ещё через несколько дней можно будет сделать обвязку фундамента брусом и продолжить строительство постройки. Но это уже совсем другая история.  

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Столбчатый фундамент – один из типов фундаментов, являющийся неплохой альтернативой, а иногда и единственным вариантов для строительства дома. Это фундамент, который устраивается на заглубленных столбах, выполненных из различных материалов.В некоторых случаях это фундамент намного экономичнее ленточного, к тому же может использоваться на «трудных» грунтах с повышенной влажностью, подверженных пучению.

[contents]

Предназначение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент хорошо подходит для индивидуального строительства, обладает достаточной несущей способностью, и позволяет строить дома из дерева, каркасные и щитовые конструкции без подвала.

Плюсы и минусы фундамента

Почему выбирают столбчатый фундамент:

Плюсы

1. Столбчатый фундамент является экономически более выгодным, чем другие типы фундаментов. Его стоимость составляет, как правило, не более 18% от стоимости всего дома (для сравнения стоимость других типов фундаментов может достигать 30%).
2. Столбчатый фундамент дает меньшую осадку за счет отдельно стоящих опор фундамента. Уменьшение давления дает возможность уменьшить общую площадь фундамента.
3. Также данный фундамент менее подвержен воздействию пучинистых грунтов.

 

Минусы:

Столбчатый фундамент не рекомендуется устанавливать:

1. При горизонтально подвижных и слабонесущих грунтах.
2. Для крупногабаритного домового строения.
3. Если вы ограничены во времени и не хотите тратить его на возведение цоколя.
4. При резком перепаде высот на участке строительства (от 2 м.).

Устройство столбов. Используемые материалы

Конструкция фундамента из столбов

Опоры под столбчатый фундамент могут быть выполнены различных материалов, которые отличаются по своей прочности и стоимости. Выбор того или иного материала должен быть обусловлен, прежде всего, конструкцией дома (его массой и этажностью).

• Опоры столбчатого фундамента могут быть также выполнены из дерева. Это довольно недолговечный материал, поэтому используется сегодня крайне редко и в основном под малогабаритные деревянные постройки или террасы. Для обустройства опор из кирпича для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента используют хорошо обожженный кирпич-железняк, менее подверженный разрушению.
• Самый надежный и популярный вариант – опоры из бетонных армированных столбов. Для их возведения используют тяжелый строительный бетон.
• Также часто используются асбестоцементные или металлические трубы, которые используются в качестве несъемной опалубки и заливаются бетоном.
• Еще один вариант – опоры из плоского бутового камня.

Этапы установки опор пошагово

1. Заглубление столбчатого фундамента рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. К этой величине прибавляют 30 см и получают глубину установки опор.

2. Подготовительный этап включает расчистку строительной площадки и удаление растительного слоя земли (это около 30 см верхнего слоя почвы). На этом этапе строительная площадка также очищается от посторонних предметов и выравнивается.

3. Если почва под срезанным слоем преимущественно состоит из песка, то дополнительной его подсыпки не потребуется. На глинистых почвах необходимо обустроить песчаную подушку.

4. На следующем этапе начинается разбивка столбчатого фундамента, когда проект дома переносится на местность. Опоры располагают по периметру дома, на стыках стен и в местах наибольшей нагрузки. Совершая разметку будущего фундамента важно контролировать углы пересечения нитей, на углах они должны составлять ровно 90?. Мета установки столбов отмечаются, важно, чтобы они располагались на расстоянии не более 3 м. друг от друга.

Затем приступаем собственно к рытью ям под будущие опоры. Если глубина ям не будет превышать 1 м., то укрепления их стенок не потребуется. При большей глубине ям необходимо устанавливать защиту от обсыпания.

Глубина ям должна быть делана с учетом того, что дно ямы под столбчатый фундамент насыпается слой песка толщиной не менее 10 см. Ширина ямы делается на 20-40 см. больше ширины самого фундамента.

Песчаная подушка на дне ямы утрамбовывается и выстелается рубероидом или полиэтиленом для предотвращения ухода воды из бетона, заливаемого в яму.

Обустройстово опалубки столбчатого фундамента

На следующем этапе переходим к обустройству опалубки. Она выполняется из досок или металла. Если края ямы не обваливаются, то вместо опалубки можно использовать полиэтилен или рубероид. Также функцию опалубки могут выполнять трубы из железа, асбеста или керамические.

 

Наиболее предпочтительной является опалубка под столбчатый фундамент из сырых узких деревянных досок. Для сохранения связывающих свойств бетона и препятствования выхода воды из смеси сухие доски предварительно вымачиваются.

Уровень высоты столбов регулируется на одной высоте.

Ростверк столбчатого фундамента

В зависимости от выбранной технологии различают монолитный, сборный или сборно-монолитный ростверк.

При устройстве монолитного ростверка можно быть уверенным в жесткости и долговечности возводимого фундамента. До начала заливки бетонной смеси необходимо установить арматурный каркас и соединить с ней все перемычки опор столбчатого фундамента при помощи проволочной скрутки или сварки.

Далее по всему периметру фундамента монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. После заливки бетонный ростверк изолируют, дабы избежать атмосферных воздействий, и оставляют набирать прочность на срок до 28 дней. После этого приступают к установке плит перекрытий и собственно возведению дома, отлично подходит этот фундамент для каркасного дома, при этом этот фундамент легко производится своими руками.

Забирка фундамента — ограждающая стенка между столбами

Так как во многих регионах подпольное пространство дома нуждается в дополнительном утеплении, при возведении здания на столбчатом фундаменте не следует забывать об этапе устройства забирки – ограждающей стенки между столбами.

Забирка призвана защитить пространство под домом от сора, атмосферных осадков и т.п. Она укладывается на собственное основание из бетонной стяжки и делается высотой не менее 40 см. и зависит от высоты цоколя здания. Со столбами забирку не связывают.

Гидроизоляция

Важным шагом является гидроизоляция столбчатого фундамента. Она осуществляется при помощи двух слоев рубероида, переложенных битумом, или цементного раствора с песком.

Как рассчитать нагрузку столбчатый фундамент — видео

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Столбчатое основание часто используется при создании каркасных строений, так как именно такая конструкция может быть построена собственными руками и не требует траты большого количества денег. Но чтобы создать надежный столбчатый фундамент для каркасного дома, необходимо соблюдать технологию проведения работ.

Что нужно знать перед монтажом фундамента

Перед созданием столбчатого фундамента для своего дома необходимо соблюдать определенную технологию проведения работ, так как от этого зависит надежность будущего строения. Перед началом работ стоит узнать об особенностях почвы на участке. Это необходимо для определения вероятности движения грунта. Чем больший вес имеет дом, тем больше вероятность деформации каркаса. Но при создании каркасного строения можно не волноваться об излишней нагрузке, так как подобные дома имеют небольшой вес.

Стоит отметить, что каркасные постройки являются достаточно легкими. Квадратный метр такого дома может весить около 15 кг. Но, несмотря на это, при создании конструкции на глинистой или песчаной почве стоит дополнительно укрепить фундамент.

Перед созданием основы строения необходимо начертить план. На нем должны быть отмечены несущие стены, перегородки и другие элементы строения. Именно под стенами и будут располагаться столбы. Сначала они устанавливаются на углах и в местах соединения стен. После этого происходит установка опор под пролетами.

Столбы фундамента могут быть квадратными и круглыми. Элементы основания квадратной формы могут иметь сечение 250-400 мм. Круглые же столбы могут иметь меньшее сечение. Перед тем, как создать столбчатый фундамент под каркасный дом,стоит определиться с материалом, из которого он будет изготовлен.

Преимущества столбчатого основания

Перед тем, как перечислить преимущества столбчатого фундамента, стоит упомянуть, что при выборе такого варианта устройство подвала невозможно. Также столбчатое основание не создается в местности с плывучими грунтами.

В остальных случаях описываемый тип фундамента имеет следующие особенности:

1. Может быть возведен за короткий промежуток времени. При этом не нужно длительное время ждать усадки и высыхания. Это позволяет создать дом в течение одного сезона.
2. Отсутствие необходимости в использовании строительной техники. Для создания столбчатого фундамента не нужно иметь большую бригаду рабочих.
3. Низкая стоимость конструкции.Такой тип фундамента можно возвести при минимальном количестве денег на создание дома. Именно поэтому его и выбирают многие владельцы загородных участков.
4. Возможность возводить каждый элемент фундамента отдельно.
5. Работы могут производиться в любое время года. Именно поэтому владельцы, участков, желающие создать каркасный дом, часто выбирают столбчатое основание.
6. Легкость замены и ремонта. Если один из элементов фундаменте деформировался, его можно легко отремонтировать или даже заменить.

Достаточно часто создаются каркасные бани на столбчатом фундаменте.

Подготовка участка

Строительная площадка должны быть примерно на 3 метра больше периметра будущего дома. Во время подготовки территории производятся следующие работы:

1. Уборка мусора и камней.
2. Снятие 30 см верхнего слоя почвы. Снятый плодородный слой стоит отнести подальше от строительной площадки.
3. Выравнивание площадки.

Стоит помнить, что дно участка должно быть выровнено при использовании строительного уровня. Создавая дом своими руками, следует сначала начертить план, в котором будут указаны размеры каждого элемента конструкции.

Подошва фундамента

Перед началом создания фундамента происходит выкапывание грунта в местах, где будут установлены столбы. Ширина углубления должна быть больше создаваемого элемента примерно на 10 см со всех сторон. Глубина канав должна рассчитываться на основе данных о весе дома и о глубине промерзания почвы.

После создания канав происходит засыпка песка на высоту около 15 см. Материал смачивается водой и утрамбовывается. Затем осуществляется заливка бетонного основания высотой около 10 см.

Первый блок столбчатого фундамента устанавливается после «схватывания» бетона. Стоит помнить, что состав не должен полностью высохнуть. Если создаются монолитные столбы, сначала устанавливается опалубка, в которую впоследствии будет заливаться цементный раствор.

Создание опалубки

Чтобы ускорить процесс создания основания для дома, стоит приобрести готовую щитовую опалубку. Благодаря сборным щитам можно регулировать размеры создаваемого столба. Использование таких изделий позволит сэкономить на материалах.

Кроме досок в качестве материала для опалубки может использоваться:

• фанера;
• металлические листы;
• пластик.

Стоит помнить, что доски должны быть узкими. Это связано с тем, что широкие изделия могут растрескаться. Перед началом работ необходимо смочить материал. Это предотвратит впитывание раствора во время заливки. Смачивать опалубку не нужно, если она выстилается гидроизоляционным материалом.

Если грунт на участке плотный, создавать опалубку не обязательно. В таком случае канавы устилаются гидроизоляционным материалом, чтобы влага из бетонного раствора не проникала в землю. Если используются асбестовые трубы, они остаются в земле.

Самым простым вариантом является создание опалубки из рубероида. В таком случае формируется трубка, диметр которой равен диаметру будущей опоры. Для сохранения формы рубероид обматывается скотчем. Созданная рубероидная труба устанавливается на песчаную подушку и прикапывается для сохранения определенного положения.

Армирование и заливка

Чтобы столбчатый фундамент был более надежным, каждый его элемент стоит армировать (если столбы создаются монолитными). Для этого используются арматурные прутья диаметром 10-12 мм. Они соединяются между собой проволокой в единый каркас.

Во время установки каркаса стоит следить за тем, чтобы расстояние между прутьями и опалубкой было больше 2 см. Если это правило не соблюдать, при деформации столбов арматура может начать разрушаться из-за коррозии.

Для заливки столбов должна использоваться смесь М200. Заливка должна осуществляться послойно на высоту примерно 30 см. При этом после каждого этапа необходимо уплотнять бетон при помощи строительного вибратора или штыря.

После создания столбов необходимо проверить, все ли обрезы располагаются на одном уровне. Если высота не совпадает, необходимо уравнять их раствором, состоящим из одной части цемента и двух частей песка. После заливки опалубку необходимо оставить примерно на неделю.

Гидроизоляция и создание ростверка

После снятия опалубки происходит изолирование столбов обмазочными или рулонными материалами. На следующем этапе происходит обратная засыпка траншей. Стоит помнить, что после засыпания  слоя в 30 см необходимо его утрамбовывать.

После этого создается ростверк, который представляет собой перемычку, соединяющую столбы. Он необходим для увеличения жесткости основания и предотвращения сдвигов. Железобетонные изделия устанавливать не стоит, так как они предназначены для больших нагрузок и не подходят для использования в частном строительстве.

Если дом строится одноэтажным, ростверк вообще не создается. Его функции выполняет обвязка из бруса. Стоит помнить, что от земли до обвязки должно быть расстояние не менее 50 см. Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте создается из бруса. Этот материал способен выдержать нагрузку, создаваемую строением.

Забирка

После проведения всех работ по созданию дома производится монтаж забирки. Такая разновидность цоколя устанавливается для того, чтобы закрыть пространство между столбами и защитить опоры от осадков. Также забирка выполняет и декоративную функцию.

Этот вид цоколя создается из следующих материалов:

• дерево;
• камень;
• кирпич;
• сайдинг;
• цементно-стружечные плиты.

Стоит отметить, что в забирке необходимо создать отверстия для вентиляции подпольного пространства. Внутренняя сторона цоколя обычно утепляется.

Соблюдая все правила проведения работ создать столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома можно без использования строительной техники и привлечения помощников. Именно поэтому многие владельцы участков выбирают такой тип основания.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

• Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
• Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
• Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
  
• Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

Столбчатый фундамент. Строим крепкую основу для деревянного дома

Собственный сруб – особая гармония и удовольствие. Большинство думает – это непозволительная роскошь и слишком дорогая прихоть, поскольку кроме затрат на материал следуют затраты на услуги профессиональных строителей, начиная с фундамента. Развеем этот миф, и расскажем, как сделать фундамент под сруб, что обойдется вдвое дешевле. Рассмотрим столбчатый вид фундамента. Такой фундамент по силам возвести даже новичку.

1. Устройство опорно-столбчатого фундамента и грунты.
2. Столбчатый фундамент с ростверком.
3. Опорно-столбчатый фундамент из труб.
4. Столбчатый фундамент из блоков.
5. Столбчато-ленточный фундамент.
6. Расчет столбчатого фундамента.
7. Ремонт столбчатого фундамента.

Устройство опорно-столбчатого фундамента и грунты

Столбчатый фундамент устраивают преимущественно при возведении небольших срубов из различной древесины, например, баня, небольшой дачный домик либо гараж, где не предвидится подвальное помещение. Давление таких домов на грунт минимальное и можно значительно сэкономить на материале используя такой фундамент.

Представляет собой опорно-столбчатый фундамент ряд столбов, которые служат опорой «коробки» дома либо бани. Столбы выставлены друг от друга на равном промежутке от 1,2 м до 3 м, при этом в неизбежном порядке фиксируют места пересечения внутренних и внешних стен строения. Устройство столбчатого фундамента кроме «водяной» защиты требует приспособление опорных столбов на гидравлическую «подушку», которая представляет собой песчаную подсыпку, затем сборную железобетонную или монолитную плиту, что играет роль дополнительной опоры, препятствующая проседанию почвы.

Различают такие типы «подошвы» согласно способу изготовления столбчатого фундамента: монолитный и сборный.

Монолитный или столбчатый железобетонный фундамент, как собственно и колонны ЖБИ, льют из армированного бетона при помощи формы. Формой может служить труба либо опалубка. Благодаря своей однородной и бесшовной структуре – это долговечный тип «подошвы».

Фундамент сборный столбчатый состоит из натурального камня, кирпича и готовых железобетонных блоков. Размеры таких блоков обычно составляют 20х20х40 см. Преимущество такого типа сборного столбчатого фундамента заключается в скорости сборки, а недостаток – дороговизна и уязвимость швов.

Устроить столбчатый фундамент не сложно: готовим площадку, очищая от дерна и выравнивая поверхность; делаем разметку площадки согласно ранее составленной схеме, натягивая шнуры по периметру; выкапываем ямы-шурфы необходимого сечения и глубины, соблюдая расстояние, зависящее от конструкции стен. Столбы устраивают под углами наружных стен, в точках примыкания внутренних стен.

Порядок и вид устройства столбчатого фундамента во многом зависит от специфики грунта. При равномерном промерзании грунта строение можно поставить на бетонные блоки, асбестоцементные трубы заполненные бетоном, столбы, сложенные из кирпича, валуны либо на «стулья» («стул» — комлевая часть бревна в диаметре составляет от 20 до 40 см, которая устанавливается на горизонтальный чурбак-лежень), что уложены прямо на землю и обмазанные гудроном или горячим битумом. Пролеты между опорами остаются открытыми для вентилирования. Дополнительно пролеты используют для удобства хранения строительных материалов, но следует учесть, что в этом случае пол в строении необходимо надежно утеплить. В другом случае пролеты между опорами заложим битым кирпичом, мелким камнем или другими материалами и заделаем все это раствором или глиной.

Грунты песчаные, глинистые и другие, которые обладают высокой плотностью – содержат не много влаги и служат крепкой и надежной основой для устройства столбчатого фундамента. При таких грунтах столбы устраивают на глубине до 70 см и называют такой фундамент мелкозаглубленным створчатым.

Насыпные рыхлые и неоднородные грунты нужно тщательно уплотнить трамбовкой.

Если грунт склонен к оседанию или почва изобилует водой, то есть необходимость закладывать фундамент, ниже на 20 см глубины промерзания почвы. Но такой вид столбчатого фундамента как заглубленный оправдан лишь для тяжелых сооружений.

Легкие сооружения имеют не достаточно веса, чтобы удержать фундамент на месте, вода, замерзая, имеет свойство расширяться, почва в таком процессе вспучивается и как бы выталкивает основу вместе с домом. В таком случае фундамент необходимо изолировать от грунта противопучинными щитами либо оболочкой. Например, заполняют пространство в яме вокруг сваи мелким щебнем или песком. Советуют также обмазать основу солидолом примерно на 70% сообразно глубины промерзания грунта.

Столбчатый фундамент с ростверком

Чтобы усилить столбчатый фундамент под большим весом сруба и объединить столбы в единую систему их связывают созданием ростверка. Ростверк представляет собой верхний каркас, состоящий из соединенных перемычек из балок или бревен, который помогает равномерно распределить общий вес сооружения на столбы, и согласовано противиться боковым нагрузкам. Возведение столбчатого фундамента с ростверком является идеальным способом предусмотреть перекидывание тумб, также перекоса столбов в процессе эксплуатации сооружения.

Такой метод устройства столбчатого фундамента применяют при строительстве на глиняных пучинистых почвах. Каркас ростверка устраивают на расстоянии от поверхности земли от 15 до 40 см, поэтому не страшны грунтовые воздействия, но можно применять устройство ростверка и под землей. Ростверк жестко держит столбы фундаменты, гася тем самым нагрузки со всех сторон. Одновременно с ростверком используют тип незаглубленного столбчатого фундамента.

Опорно-столбчатый фундамент из труб

Столбчатый фундамент, устроенный на металлических или асбестоцементных трубах также не плохой вариант. Устройство такой конструкции является наиболее простым и доступным методом для возведения столбчатого фундамент. Следует знать, что в такой метод предполагает не демонтировать опалубку, которая представляет собой трубы.

Для опалубки применяют трубы диаметром примерно 20 см. Бурим в грунте под трубу отверстие диаметром 24 см, дно отверстия трамбуем. Вставляем трубу и трамбуем с внешней стороны стенок засыпанный грунт, обеспечивающий ей фиксацию. Далее труба заливаем на треть бетонной смесью и приподнимаем ее, чтобы эта смесь заполнила все пространство. После всего проделанного заливаем в трубу бетон, недоливая до верха 10 см. Смесь в трубе утрамбуем и установим по центру стержень из армированного металла. Чтобы связать возводимые стены и фундамент, к нижним балкам стен крепим анкера из металла и погрузим их в полость, которую мы преднамеренно оставили высотой в 10 см и заливаем все окончательно бетонной смесью. Последующий процесс утепления, гидроизоляции и других действий остается прежним аналогично прочим типам строительства столбчатого фундамента.

Следует учесть некоторые нюансы заливки труб: утрамбовывать бетонную смесь в трубах нужно через каждые20 смзаливки, чтоб укрепить конструкцию; после установки труб и их заливки, не стоит надолго оставлять столбы без нагрузки, поскольку они могут быть вытолкнуты грунтом на поверхность и получатся ступенчатые ряды.

Столбчатый фундамент из блоков

Часто столбчатый фундамент возводят из бетонных блоков. Основанием для таких блоков служит щебень, сверху делается просыпка песчаной подушки, на которую и устанавливают бетонные блоки, сплоченные раствором из цемента. Такой вид столбчатого фундамента достаточно прост в установке, но имеет некоторые ограничения. Столбчатый фундамент, устраивающийся из блоков, не применяют на грунтах, которые горизонтально подвижны. Можно конечно воспользоваться железобетонным ростверком, для жесткой фиксации блоков, но за этим последует удорожание устройства фундамента.

Способ строительства столбчатого фундамента на бетонных блоках достаточно скоростной, похож на устройство фундамента по принципу кладки кирпичей.

Столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент уместно устраивать на территориях со значительной глубиной промерзания грунта, где заливка заглубленного ленточного фундамента слишком затратное мероприятие, а мелкозаглубленный ленточный фундамент не подойдет по ряду причин. Достаточно часто устраивают столбчато-ленточный фундамент на участках расположенных на склонах и на пучинистых грунтах. Такой вид устройства фундамента достаточно трудоемкий в земельных работах. Для упрощения применяют фундаментный бур, поскольку вырыть яму глубиной 1,5 м и диаметром 25 см оставаясь наверху – задача не простая. Такой быстрый и практически простой способ обустройства столбчатого фундамента — ТИСЭ технология.

Бур ТИСЭ позволяет делать скважину с расширением внизу. Дно проделанной скважины трамбуют слоем песка в качестве подушки, заполняют бетоном на треть. Далее в скважину вставляют свернутый в трубку лист рубероида, который не должен достигать до участка расширения скважины внизу и заливают полностью бетоном. Предварительно армируется скважина металлическими прутьями диаметром около 14 мм. Одновременно с армированием устанавливаем опалубку для ростверка на песчаном основании, так как основание в последующем удалится, чтобы между верхним слоем грунта и ростверком образовать свободное пространство. Таким образом, получим столб с достаточно высокой несущей способностью до 15 тонн, который не боится никаких морозов.

Расчет столбчатого фундамента

Как сделать идеальный расчет столбчатого фундамента знает только профильный специалист или архитектор. Имеется ряд задач, которые необходимо учесть при устройстве столбчатой основы. Во-первых, необходимо определить точное количество опор и их месторасположение относительно основания сооружения. Нужно рассчитать форму и размеры столбов. Определить густоту каркаса, предназначенного для армирования нашего фундамента. Установить есть ли необходимость в установке ростверка. И само собой подготовить точную схему столбчатого фундамента. Устраивать фундамент «вслепую» не допустимо.

При проектировании столбчатого фундамента необходимо владеть точной информацией о качестве грунта. Нужно знать на какой глубине проходят грунтовые воды, и есть ли вероятность перепада водоносного слоя. Должна быть доступна достоверная информация о типе грунта, его свойствах и уровень промерзания. Также нужно учесть в ходе проектирования и составлении чертежей столбчатого фундамента будущий вес сооружения и его внутренние составляющие (внутренняя отделка, мебель и другое), сезонные нагрузки и общий вес фундамента.

Можно произвести расчет столбчатого фундамент скачав в Интернете программу, которая адаптирована под такие моменты расчета. Называется такая программа «Фундамент». Но следует знать, что некоторые параметры нужно измерить и сосчитать вручную. Также учитывать месторасположение будущего фундамента.

Ремонт столбчатого фундамента

Со временем в процессе эксплуатации сооружения появляется потребность в ремонте столбчатого фундамента по причине его оседания. Виной этого могут быть гидрологические изменения в нижних слоях грунта либо масштабные строительные работы, происходящие поблизости. Также часто случается, что столбы начинают как бы расти вверх. Это происходит посредством выталкивания свай мерзлым грунтом, а весной этот процесс практически не обратим, даже если столбы связаны между собой швеллерами или ростверком.

Первый признак осадки – появление трещин на отместке и лунки вокруг столба. Конечно, оседание может быть временным, пока лежень основания сруба не устроится в более устойчивом положении. Оседание в последующем виде – это расширение стыков и швов на срубе. Расширяются трещины на нижних венцах.

Прекратить осадку сооружения доступно каждому. Прямо под столбчатым фундаментом выроем яму под угол наклона 35°, а глубиной практически до самого основания. В яму вставим трубу асбестоцементную или металлическую диаметром 20 см и станем заливать цементный раствор в нее, до тех пор, пока смесь не перестанет убывать, впитываясь в грунт. Через пару суток такой процесс повторяем и еще раза три. После этого ставим маяки на обнаружившиеся ранее трещины и наблюдаем, дополнительно устанавливаем планку у основания цоколя и кромки верхней точки отмостки. Если планка опустится, то процесс оседания продолжается, тогда доливаем раствор. В случае если и после дополнительной доливки оседание продолжается, вокруг свай выкопаем кольцеобразную канавку размерами, где то 20х30 см, дно которой укладываем досками в качестве опалубки. Устанавливаем штыри и крепим на нее сетку – получаем арматуру. Заливаем опалубку бетоном с наполнителем из гравия или мелкого щебня. Получим вокруг столба железобетонное кольцо, которое распределит нагрузку угла по горизонтали и остановит оседание.

Как создать фундамент пирса своими руками

Суть фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже. Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, рекомендуется, чтобы построить на причале Foundation, выделяют:

Кроме того, можно даже возвести одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Специальное оборудование и знания не требуются
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ по ландшафту
• Экономия материальной базы: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной площадки до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их реально меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатков пирса Фонда являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под дом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Трубы асбестовые . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обрабатывать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Преимущество конкретного пирса фонда является хорошей прочностью, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опор, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Конечно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем возвести монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, который мы сейчас обсудим.

Расчетный столбчатый фундамент

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Фундамент пирса своими руками: пользовательская сборка

Самые популярные виды пирсе Фонда являются сваи Фонд асбестовых труб и железобетона, теперь мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого переходите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда ручной дрелью вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного пирса фонда своими руками не сильно отличается от описанного выше способа. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Опалубка изготавливается из строганых досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Фундамент на столбах — самый распространенный и дешевый тип фундамента. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания.У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент. Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство фундамента пирса используется для дома с легкими стенами.Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка. Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок.Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым. Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии.Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка. При обогреве дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание.Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву. Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печь можно использовать как перекрытие.Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко.Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают. В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи.Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод. Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают.В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен. Для разных фундаментов срок службы разный. Например, бетонная лента может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных опорах — около пятидесяти лет.Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых выполнен фундамент

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, они бывают из щебня, бутового бетона, бетона и кирпича.

Бутово фундаменты возведение большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме. Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений.Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность. Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

фундамент щебеночно-бетонный состоит из заполнителя и раствора.В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называют «заливным». Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы. По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, укладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Старый сарай на новом фундаменте: приносим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

Этому хозяйству в Подмосковье более 30 лет.Он регулярно обслуживал семью и летнюю кухню, и гостевой домик с небольшой печкой, и кладовками — там были и велосипеды, и инструменты, и садовые инструменты. Это был удобный летний душ. и пристроенный к нему унитаз (рис. 1).

Реконструкция дома: начиная с фундамента Со временем основной дом благоустроили: проложили канализацию, установили удобный туалет и душ. В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

В хозблоке старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не используется.и без тщательного ремонта это может стать причиной пожара. Разобрал без сожаления. «Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душевой, тоже демонтировали.

Но без служебного помещения на сайте мало. Всегда нужно место для хранения дачных домов и малая механизация. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей навес-патио для отдыха (рис. 2).

Идея возникла после турне хозяев по Европе, где летние веранды часто встречаются около небольших кафе.Под балдахином можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить садовую мебель под крышей, детали летнего сарая и другую летнюю утварь, которая намного быстрее приходит в негодность на открытом воздухе.

---

Смотрите также: Ремонт рамы надставки своими руками — пошаговые фото и описание

---

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Чтобы определить объем работы, необходимо было оценить общее состояние культиватора.Самое слабое место в нем — фундамент. Когда-то он был построен из красного кирпича: внешние стены и бревна перекрытия опирались на колонны размером 250 х 250 мм. На песчаной подушке между столбами под внешними стенами уложен полукирпичный забор.

Ежегодно весной обнаруживались новые разрушения фундамента из-за пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных колонн под лагами внутри здания наклонные, доски пола гнутые.

Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без следов гнили и грибка, вполне пригодна для дальнейшего использования.Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагалось провести с минимальными затратами.

СОВЕТ

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМО УЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ОСНОВА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОДА МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работая в одиночку, сохраняя основные конструкции и используя максимум старых строительных материалов, фурнитуры и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, транспортировка большей части стройматериалов на багажнике вашего автомобиля позволила минимизировать затраты.

Надо было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить крыльцо.Стены из блока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Унитаз и старый душ экономить не имело смысла. При разборке унитаза не возникло — был сделан «отдельный домик» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

Но душевая кабина была частью общего каркаса, ее сложнее было демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — в течение многих лет обвязка и основания стоек в нижнем костюме этой влажной комнаты были гнилыми, а фундамент больше всего обрушился.

Так как нужно было частично нарушить целостность общей основы. Анатолий принял решение демонтировать душевую кабину только после возведения нового фундамента.

ПЛАН НОВОГО ЗДАНИЯ

Старое здание после разборки лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размером 3.0 х 6,2 м. Размеры основного гарнитура веранды 3,0 * 6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено основать ее в плане трапеции.

---

Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами

---

НОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Для нового столбчатого фундамента Анатолий изготовил 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбоцементной трубы длиной 80 см (рис.3). Вес такой подставки -8211 кг. а с помощью подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) его вполне можно установить самостоятельно.

Старый силовой агрегат Анатолий домкрат около 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обшивки по горизонтали. Подставил домкрат под планку рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовал твердый материал с разобранного этажа хозблока). Для одного восхождения я выбрала высоту не более 5 см.Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосу обрезков досок разной толщины.

Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала. В появившемся окне «залил» бруски сечением 100 х 150 (в) мм так. так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусках. Расстояние между ними было -2 метра.

Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность брусьев, установленных на опорах.Сильных отклонений не замечено. Можно было приступить к строительству веранды.

ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМОМ (ТРУДНЫЙ ЛИФТ) — ВИДЕО-УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

фундаментных растений: дизайнерские идеи для красивого ландшафтного дизайна

Идея проста: фундаментные растения должны украсить ваш дом, сделать его более уютным и связать его с окружающим ландшафтом.К сожалению, эти прилегающие к дому насаждения часто состоят из жестких вечнозеленых кустов, которые мало что делают для дома, который они украшают. Хуже того, они часто превращаются в что-то более близкое к зеленым буханкам хлеба, чем к чему-либо, что встречается в природе. Вот несколько способов переосмыслить этот устаревший ряд стриженных вечнозеленых растений.

Идеи для посадки фундамента

1. Работайте с архитектурой и общим стилем вашего дома.

Характеризуется ли ваш дом формальной симметрией, с центральной дверью и равным количеством окон, выстроенных по обеим сторонам — например, на грузинских, федеральных или некоторых колониальных возрождениях?

Если да, то вы можете рассмотреть дизайн, в котором есть некоторые формальные элементы, со стриженными кустами, подчеркивающими вход, и насаждениями в зеркальном отображении с каждой стороны.С другой стороны, неформальные дома в коттеджном стиле и ранчо с низкой посадкой лучше всего смотрятся с более непринужденной асимметричной схемой растений.

В обоих случаях избегайте конкурирующих элементов, которые отвлекают от главного входа и дома в целом, таких как высокие растения, закрывающие вид на ваш дом, или одинокая кровать посреди открытой лужайки. Область вокруг входа — это место, где гости могут рассмотреть ваш пейзаж крупным планом, поэтому сделайте это место гостеприимным, используя интересный контраст форм растений, цветов и цветов и текстур листвы.

В другом месте фасада полоса голой стены между окнами часто является приглашением к большому кусту, небольшому дереву или даже увитой виноградной лозой решетке. Вокруг окон не перекрывайте свет и воздух слишком высокими растениями.

Высокие растения, расположенные по углам дома, смягчают его края и вписывают его в ландшафт. Они также могут создавать иллюзию расширения небольшого дома, делая его больше.

Цветущие деревья среднего размера, такие как кизил, канадский красный бутон, яблоня, роза Шарона и креп-мирт, имеют непринужденный вид, который подходит для повседневного дома в загородном стиле.Более величественные традиционные дома можно посадить на каждом конце прямым английским дубом, можжевельником или группами кипарисовиков Лейланда, чтобы добавить эффект колонны.

Конечно, стоит отметить, что домам, у которых нет поднятого фундамента, чтобы замаскировать, или с красивой каменной кладкой для демонстрации, может не потребоваться больше, чем входные и угловые насаждения. Грядка из почвопокровного покрова или мульчи может быть всем, что необходимо, чтобы связать две области вместе и облегчить уход и стрижку.

Пестрые зимние растения, папоротники и травы создают яркую листву; impatiens добавить цвет Марк Тернер

2.Проведите четыре сезона по интересам.

Те тисы, которыми задыхается каждый второй дом в вашем районе, могут быть нерушимыми, но смотреть на них не так уж и важно. Правильные вечнозеленые растения создают основу для круглогодичной посадки, но включение лиственных кустарников и многолетников обеспечивает декоративную ценность в течение всего года. Выбирайте растения с учетом неравномерного цветения с ранней весны до конца лета, красочной осенней листвы и фруктов зимой.

Помимо того, что они слишком статичны, большинство насаждений на фундаменте также слишком узкие, с одним рядом кустов, которые не заходят достаточно далеко во двор.Вы можете исправить это, просто увеличив грядку и добавив впереди больше растений. Сложите их задом наперед от самого высокого к самому короткому, убедившись, что ни один из новых не возвышается над установленным задним рядом.

3. Выберите растения подходящего размера и масштаба.

Вероятно, ошибка номер один, которую делают домовладельцы, — это игнорирование размера растений в период созревания. Мы все видели окна, занавешенные зарослями вечнозеленых растений, которые, без сомнения, выглядели просто прекрасно, когда их посадили.Выбор кустов правильного размера также поможет свести обрезку к минимуму. Ищите карликовые разновидности, максимальная высота которых составляет от 2 до 4 футов, для под окнами и в других узких местах.

Прежде всего, спланируйте, прежде чем сажать. Лучше всего начать с увеличения фотографии вашего дома и начертания его контура на бумаге. Добавьте несколько ключевых элементов, которые вы хотите сохранить, например, взрослые деревья. Затем начните экспериментировать, делая наброски растений (в их полном размере и форме), которые вы рассматриваете.

Этот процесс поможет в постановке планировки, определении того, сколько именно вы можете включить, и разработке продуманного и экономичного подхода к закладке фундаментов, которые действительно улучшат ваш дом.

Обильное сочетание низкорослых многолетних растений, которые не блокируют окна во время роста Saxon Holt

Вечнозеленые кустарники

Пересмотреть жесткие вечнозеленые растения с короткой иглой в пользу этих выносливых декоративных растений:

• Андромеда (Pieris japonica) Ярусы узких блестящих зеленых листьев с побегами, на которых расположены гроздья поникших белых цветов. Может вырасти до 12 футов в высоту.Полутень; морозостойкий до 0 ° F.
• Холли ‘Blue Girl’ (Ilex meserveae) Глянцевая сине-зеленая листва и красные ягоды осенью; вырастает от 7 до 10 футов в высоту. Хорошо реагирует на сильную обрезку или стрижку в шишки, идеально подходит для обрамления формального входа. До полной тени; морозоустойчив до -10 ° F.
• Inkberry (Ilex glabra) Устойчивый к оленям кустарник с тонкой, блестящей, темно-зеленой листвой, похожей на самшит, и черными ягодами осенью. Вырастает от 6 до 10 футов в высоту; Сорт ‘Compacta’ до 4 футов высотой.Солнце до полутени; морозоустойчив до -10 ° F.
• Самшит корейский (Buxus microphylla ‘Koreana’) Быстрее, чем английский ящик; отлично подходит для быстрого создания формальных акцентов или окантовки. Компактный и низкорослый, достигает 2 футов в высоту. Полное солнце до полутени; морозоустойчив до -0 ° F.
• Горный лавр (Kalmia latifolia) Кожистые темно-зеленые овальные листья и большие группы чашеобразных розовых, белых или красных цветов в конце весны. Медленный производитель, который может достигать 10 футов в высоту.Полутень, влажная почва; морозоустойчив до -10 ° F.

Пышные клумбы из гортензии швабры и тенелюбивой хосты обрамляют крытый вход Mark Turner

Летние цветущие кустарники

Азалия и рододендрон обеспечивают надежную весеннюю окраску; добавление позднецветущих кустарников продлит зрелище.

• Роза ‘Betty Prior’ (Rosa ‘Betty Prior’) и ‘Knock Out’ роза (Rosa ‘Knock Out’) Компактные розовые и красные розы, цветущие все лето, устойчивы к вредителям и болезням , и приспосабливаемый.Можно поддерживать в виде кустов красивой формы от 3 до 4 футов высотой. Предпочитаете солнце, но преуспеваете в полутени; морозоустойчив до -20 ° F.
• Гортензия «Бесконечное лето» (Hydrangea macrophylla «Bailmer») Эта швабра постоянно цветет как на новой, так и на старой древесине, устраняя любые догадки о том, как обрезать гортензии, чтобы стимулировать цветение. До 5 футов ростом. В полутень; морозоустойчив до -20 ° F.
• Summersweet (Clethra alnifolia) Беспроблемный сорт с зелеными листьями овальной формы и пушистыми шипами белых цветов в середине и конце лета.Разновидность «Шестнадцать свечей» — это магнит в виде бабочки и колибри, который вырастает от 3 до 4 футов в высоту и идеально подходит для создания основы и массирования. «Ruby Spice» вырастает до 8 футов в высоту с темно-розовыми цветами. У обоих есть листва, которая осенью становится желто-оранжевой. Солнце до полутени, влажная почва; морозоустойчив до -30 ° F.

Андромеда (Pieris japonica) CFG Фото

Многолетние растения и декоративные травы

Все эти разновидности обеспечивают долгий сезон окраски.Некоторые также имеют зимний интерес, особенно покрытые льдом или снегом.

• Очиток ‘Осенняя радость’ (Очиток ‘Осенняя радость’) Лучший четырехсезонный многолетник в округе. Прекрасно смотрится в полном цвету с большими гроздьями крошечных розовых цветков в конце лета — начале осени. Отцветшие цветочные головки можно оставлять на всю зиму. После обрезки мясистые зеленые листья быстро добавляют цвет и структуру грядкам ранней весной. Вырастает до 2 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -30 ° F.
• Лилейник ‘Stella de Oro’ (Hemerocallis ‘Stella de Oro’) Среди самых долгоцветущих лилейников.Обрежьте мертвые цветы, чтобы все лето цветение было ярче-желтым. Мне особенно нравится сорт «Black-Eyed». Вырастает до 2 футов в высоту. На открытом солнце или в полутени; морозостойкий до -30 ° F.
• Catmint (Nepeta spp.) Прекрасный цветущий летом-осенью. Шпионы из пушистых серых листьев с крохотными бледно-голубыми цветочками. Имеет вид, похожий на лавандовый, но намного более надежный. «Гигант шести холмов» вырастает от 3 до 4 футов в высоту. ‘Walker’s Low’ — это монстр среднего размера, вырастающий на 18 дюймов в высоту и хорошо работающий с массой.Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.
• Coneflower (Echinachea spp.) Это выносливое многолетнее растение дает букет стойких розовых, пурпурных или белых цветов на длинных жестких корнях в середине и конце лета. Вырастает от 3 до 4 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.
• Трава ‘Karl Foester’ (Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester’) Моя любимая декоративная трава для прямых форм. Имеет изгибы, блестящую темно-зеленую листву от 3 до 5 футов высотой. В июне на вертикальных стеблях появляются розовато-бронзовые цветочные головки, которые постепенно переходят в золотисто-коричневый цвет.Полное солнце; морозоустойчив до -10 ° F.
• Китайская роза для фонтана (Pennisetum alopecuroides) Попробуйте эту траву в качестве акцента в менее формальных садах. С июля по сентябрь растет 3 фута высотой с мягко-розовыми цветочными гроздьями, напоминающими плюмажи, когда ярко-зеленые листья становятся желтыми и образуются эффектные семенные головки. Полное солнце; морозостойкий до 0 ° F.
• Coreopsis ‘Zagreb’ (Coreopsis verticillata ‘Zagreb’) Все лето блестящие желто-ромашковые цветы. Компактный сорт, который можно использовать как в формальных, так и в повседневных посадках.Устойчив к засухе; вырастает на 12 дюймов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.

Архив фонда — Сельская студия

В прямом эфире из кампуса Морризетт, поцелованного двойной радугой, это команда проекта по исследованию термальной массы и плавучести, вентиляции! Недавно, когда в Ньюберн нахлынул холод, студенты и преподаватели стали свидетелями этого трогательного явления. И если вы пришли за радугами, вы должны остаться за строением. Погодите, чтобы узнать, как команда TMBVRP поддерживает испытательные здания на высоте восьми футов над землей.

Вторник, Подковообразный двор,

Еще одна вещь, прежде чем мы перейдем к строению, беглого взгляда на Подковообразный двор. В этом семестре команда исследовательского проекта TMBV с удовольствием работала над сайтом Horseshoe Courtyard. Каждый вторник товарищи по команде Калеб и Клаудия — замечательные и терпеливые учителя для команды TMBV. Команда, безусловно, ценит опыт строительства и время, проведенное вдали от своих компьютеров. Посмотрите, какие прекрасные работы команда проекта Horseshoe Courtyard сделала в своем блоге!

• Модель на макете монтажа
• Макет расположения сидений в охлаждающем патио

Поднятые кабины создают охлаждаемую открытую комнату

Во-первых, быстрое напоминание о том, как и почему испытательные здания стоят на ходулях.Поскольку система оптимальной настройки использует тепловую массу для создания воздушного потока, из испытательных зданий будет вытесняться охлажденный воздух. Летом такой охлажденный воздух может принести пользу не только обитателям испытательного корпуса. Поэтому дизайн испытательного корпуса был изменен, чтобы создать под ним охлаждающий дворик. Здесь любой желающий может насладиться потоком холодного воздуха. Команда выбрала стальные колонны для выполнения тяжелой работы, чтобы сосредоточить внимание на твердых дымоходах с нисходящим потоком. Как было показано в предыдущих сообщениях в блоге, размещение столбца продиктовано отношением к Downdraft Chimney и расположением сидений.Однако расположение столбцов не может просто хорошо выглядеть на бумаге и хорошо ощущаться на макете, оно должно действительно безопасно стоять.

Первая попытка команды произвести расчеты размеров колонн Роу-бой с помощью Enercalc, инженерного программного обеспечения

К счастью, инженер-строитель Джо Фарруджиа одобрил размещение колонн — Теперь пришло время определить размер колонн. Посредством серии ручных расчетов команда проверила жесткость стальных колонн диаметром 3,5–6,0 дюймов, чтобы увидеть, какие из них выдержат вес стручков.Затем Роу перенес эту работу в инженерное программное обеспечение Intercalc. Intercalce позволил ему испытать структурные нагрузки, такие как гравитационные, ветровые, временные и опрокидывающие. Получается, что наружный диаметр 5 дюймов. стальная колонна будет более чем безопасной. А теперь по поводу распорок!

Три из четырех колонн в каждом испытательном здании укреплены для предотвращения чрезмерного сноса, вызываемого ветровыми нагрузками на высокие фасады зданий. Точно так же крепление колонн уменьшает возможные прогибы и улучшает жесткость.Связи колонн, спрятанные в стенах бермы, окружающих Cooling Patio, представляют собой стальные уголки 4 ″ x 4 ″ x 3/8 ″. Шесть закрепленных колонн кажутся 5 ‘высотой, поскольку они исчезают в бермах, в то время как две другие — это полная высота занимаемого пространства при 8’. Эти более высокие колонны без подпорок служат маркерами входа.

Первоначально команда полагала, что бетонный фундамент из кольцевой балки будет достаточным для надежного крепления стальных колонн и, следовательно, зданий к земле.Как видно на рисунке выше, кольцевые балки могут выдвигаться для захвата распорок. Однако команде необходимо было учитывать опрокидывающие моменты или опрокидывающие силы из-за высоты и вышеупомянутых ветровых нагрузок на испытательные здания. Моменты опрокидывания — это приложенные моменты, сдвиги и подъемные силы, которые стремятся привести к тому, что основание станет неустойчивым и перевернется. Это означает, что им нужно было убедиться, что фундамент достаточно прочен, чтобы удерживать колонны и распорки в земле во время сильных штормов.

Прежде чем эти моменты можно было правильно спланировать, команде нужно было провести некоторые испытания почвы. Качество грунта, основанное на его уплотнении, является еще одним фактором, определяющим необходимый размер и прочность фундамента. Джефф и Кори выкопали несколько ям, а затем использовали пенетрометр, чтобы проверить почву. И кто бы мог подумать — на участке довольно приличная почва! К сожалению, Джефф застрял в этой дыре на несколько недель… Мы скучаем по тебе, Джефф!

Расчет опрокидывающей силы

Чтобы противодействовать опрокидывающим силам, фундамент был заменен с кольцевой балки на фундамент из подземных плит, что увеличивает его вес.У каждого испытательного корпуса будет свой фундамент. Фундаменты из плит крепят все колонны и связи друг к другу, а также к земле. Ниже приведены чертежи токов фундамента, расположения колонн и связей раскосов.

Группа термомассы и вентиляции плавучести приступит к генеральному планированию дренажа и грунтовых материалов. Перенести исследования в дизайн в строительство было нелегким делом. Тем не менее, окупаемость того стоит, когда дизайнеры где угодно смогут использовать стратегию оптимальной настройки, чтобы строительные материалы работали как кондиционеры.Спасибо за чтение и следите за обновлениями!

Фундаментные насаждения: назначение, конструктивные особенности

На самом базовом уровне, фундаментные насаждения — это просто клумбы с растениями (часто с преобладанием кустарников), установленные вдоль фундамента дома. Классический стиль состоит из трех частей:

Хотя это «классический» стиль, не все насаждения фундамента ему соответствуют. Тем не менее классический стиль — это стандарт, от которого люди могут либо творчески отклоняться, либо черпать вдохновение.

Причина установки фундаментных насаждений

Традиционно вдоль стены дома устанавливали кусты, чтобы скрыть поднятый бетонный фундамент, который был распространен в то время в некоторых регионах. Многие больше не чувствуют необходимости устанавливать такие кусты, потому что стили дома изменились: стало меньше фундамента для дома, который нужно прятать. Вот почему некоторые дизайнеры теперь предпочитают устанавливать только посадку в прихожей и угловую посадку: они считают, что нет необходимости устранять разрыв между ними.

Мы можем перечислить как минимум пять возможных возражений против такого подхода:

• Хотя приподнятый фундамент дома может быть непривлекательным, длинная непрерывная стена из винилового сайдинга также не особенно привлекательна.
• Кустарники смягчают жесткие линии дома, даже с красивым сайдингом.
• Недавно построенные дома иногда ставят на лужайку, лишенную взрослых деревьев. Грядка кустов может быстро нейтрализовать этот довольно мрачный вид.
• При озеленении небольших пространств вам может просто понадобиться дополнительное пространство, если вам нравится выращивать тот или иной кустарник.
• Если вы выберете для своего проекта вечнозеленых кустов , вы сможете повысить энергоэффективность.

Вечнозеленые кусты, посаженные вдоль стены дома, могут снизить расходы на отопление, создав изолирующее мертвое воздушное пространство вокруг фундамента дома. Ведь даже если обнажены всего несколько дюймов бетонного фундамента, это потенциальный путь для проникновения холодного воздуха в ваш дом. Утеплитель, обеспечиваемый вечнозелеными кустарниками, минимален, да, но помогает каждый кусочек.

Предварительные соображения

Если вы организованный тип, вам нужно начать с плана ландшафтного дизайна.Кроме того, имейте в виду следующее:

• Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями, прежде чем копать: они отметят участки, в которых копать запрещено из-за наличия линий электропередач и т. Д. Это бесплатно, это просто, и (часто) это закон .
• При выборе растений думайте о высоте зрелых , а не о высоте растения, когда вы видите его в питомнике. Этот милый кустарник в детской вскоре может достигнуть достаточной высоты, чтобы закрывать вид из вашего окна.В небольшом пространстве карликовые кусты, такие как гортензия Бобо ( Hydrangea paniculata ‘Ilvobo’), могут работать лучше, чем их более крупные аналоги.
• Какие растения любят солнце? А какой оттенок предпочитаете? Такие соображения помогут определить, что вы покупаете и где это можно посадить (северная, восточная, южная или западная стена).

Если вы создаете классическое озеленение, разделенное на три части, знайте, что критерии выбора ландшафтного кустарника для посадки фундамента будут различаться в зависимости от того, над какой из трех частей вы работаете.Хотя вкусы в стилях посадки сильно различаются, большинство людей согласны с одной идеей: центром посадки фундамента должна быть посадка у входа.

Посадка в подъезде

Озеленение прихожей служит координационным центром по той же причине, по которой мы украшаем входную дверь праздничными украшениями: чтобы привнести ощущение welcome в такую ​​критическую зону собственности, переходную зону от улицы к дому.

Однако обоснование выходит за рамки этого.Кустарники для фундаментных насаждений должны дополнять дом, к которому они примыкают. Таким образом, точно так же, как с архитектурной точки зрения входная дверь должна быть центром внимания на стене дома, так и кусты фундамента в дизайне подъезда должны привлекать наибольшее внимание при закладке фундамента в целом. Эстетически озеленение прихожей и входная дверь должны работать рука об руку.

Использование симметрии — это способ гарантировать, что кусты в насаждении у входа будут в центре внимания зрителя.Такая симметрия часто достигается за счет использования контейнерных растений (урны и бочки для виски являются примерами популярных контейнеров). Обычно для такого симметричного расположения растений, высаживаемых в землю или в контейнер, является карликовая ель Альберта ( Picea glauca ‘Conica’). Медленнорастущие карликовые ели Альберты достигают достаточного размера, чтобы заявить о себе, оставаясь при этом компактными в течение нескольких лет. Тот факт, что они вечнозеленые, также полезен, поскольку это означает, что они будут обеспечивать визуальный интерес круглый год.

Угловые насаждения

Также важно грамотное использование растений в углах дома, так как они могут визуально обрамлять дом. С этой целью сажайте эти фундаментные кусты (или небольшие деревья) достаточно далеко от углов, чтобы даже в зрелом возрасте они не закрывали углы дома.

Угловые посадки должны быть выше остальных. Позвольте шкале быть вашим ориентиром, регулируя допустимую высоту растений в соответствии с высотой вашего дома.

Однако иногда вам нужно настроить масштаб, чтобы исправить что-то в архитектуре, которая вам не нравится.Например, возможно, вам кажется, что ваш дом в стиле ранчо производит впечатление слишком горизонтального. Чтобы исправить это, посадите что-нибудь высокое и тощее на каждом углу, например, очень столбчатые деревья туи Северного полюса ( Thuja occidentalis ‘Art Boe’). Такие угловые посадки нарушат горизонтальность дома и уведут взгляд вверх.

Напротив, это вертикальность углов, с которой вы можете бороться с домом, который относительно высокий по сравнению с его шириной.В этом случае небольшое дерево с горизонтальным ветвлением может смягчить вертикальные линии дома. Примером могут служить кизил ( Cornus spp .). Сорт кизила, который остается коротким (от 12 до 15 футов), но относительно широким, кизил пагода ( Cornus alternifolia ), часто является хорошим выбором для угловых посадок.

Растения, закрывающие пробелы в закладке фундамента

Остальные фундаментные растения перекрывают промежутки между посадками в подъезде и угловыми посадками.Этим растениям не нравятся сексуальные роли растений, которые мы рассматривали до сих пор, но их все же следует выбирать с определенной целью. Самое главное, чтобы они гармонировали с прихожей и угловыми посадками. Вот еще несколько вещей, о которых следует помнить:

• Карликовые кусты предпочтительнее того, что вам придется много обрезать, если вы предпочитаете ландшафтный дизайн, не требующий особого ухода.
• Но не думайте, что вы ограничиваетесь кустами! Декоративные травы могут стать еще одним вариантом, который может быть высоким, но не слишком высоким, для добавления элемента вертикальности.
• Однолетние и многолетние цветы можно установить перед фундаментными кустами, что дает вам больше возможностей для изменения текстуры и придания цвета фундаментным насаждениям.

Как близко к дому разместить фундаментные кусты

Кустарник рядом с домом вреден для дома, кустарника или для вас (потому что это усложняет обслуживание). Поэтому при планировании закладки фундамента помните о следующих рекомендациях:

Расположите кусты хорошего размера (6 футов или больше в период созревания) таким образом, чтобы их зрелая листва оставалась на расстоянии не менее 5 футов от дома.Вы можете сойти с рук, посадив небольшие кусты поближе к дому. Место, где вы живете, также имеет значение. В жарком влажном климате вам нужно, чтобы между домом и фундаментными кустами циркулировало больше воздуха, чтобы предотвратить гниение. Адекватное расстояние между самими растениями также важно для уменьшения болезней и ухода.

Напрашиваются еще как минимум две причины для того, чтобы держать кусты фундамента на разумном расстоянии от дома:

• Вам понадобится достаточный доступ к вашему дому, чтобы работать в нем.
• Кусты фундамента, растущие прямо под карнизом дома, не будут иметь дождя.

Мульчируйте ваши фундаментные растения, чтобы сократить потребность в поливе и рост сорняков. Правильно подобранная мульча также усиливает визуальный эффект вашего дизайна. Например, вы можете найти в вашем доме мульчу, которая приобретает цвет. Но есть некоторые особенности при мульчировании вблизи дома.

Различные цвета, даже с «вечнозелеными растениями»

В некоторых случаях фундаментные растения также могут приобретать цвета в вашем доме, особенно если вы будете использовать несколько цветущих кустарников или деревьев.Но, несмотря на их название, помните, что «вечнозеленые» кусты основы не обязательно зеленые, и поэтому они предоставляют некоторые варианты для изменения цвета в вашей цветовой схеме. Есть вечнозеленые кусты с золотыми цветами и другие с синими цветами.

Использование однолетних и многолетних растений перед более высокими фундаментными растениями дает дополнительную возможность создать цветовую схему.

Насколько важен цвет, так важна и текстура. Попробуйте варьировать текстуру растений, чтобы увеличить визуальный интерес.Игольчатые вечнозеленые растения, такие как тис ( Taxus spp .), Имеют совершенно иную текстуру по сравнению с широколистными образцами, такими как кусты Rhododendron .

Форма посадочного грядки

В традиционных насаждениях фундамента растения обычно располагались линейными грядками, более или менее прямыми линиями, параллельными стене дома. Для насаждений, состоящих из живых изгородей из вечнозеленых кустарников, это имело смысл с точки зрения ухода: прямые живые изгороди легче обрезать, чем живые изгороди неправильной формы.Кроме того, в городском озеленении, где дома могут располагаться всего в нескольких футах от улицы, линейные грядки могут быть более практичными, если вы тоже хотите иметь лужайку (пространство ограничено).

Однако многие люди сейчас предпочитают изогнутых фундаментных насаждений. Действительно, за счет изгиба фундаментных насаждений в сторону от дома предоставляется дополнительное пространство для встраивания дополнительных элементов, таких как водные объекты. Есть еще одно преимущество изогнутых грядок: вынося фундаментные растения подальше от дома, у вас появляется больше возможностей наслоить растения, варьируя высоту растений, чтобы самые высокие растения располагались в задней части грядки, а самые короткие — вверх. передний.

Фундаментные насаждения лучше всего выглядят визуально, если они выбираются с учетом общей картины. Какие растения уже существуют (или будут существовать позже) в вашем ландшафте, должны повториться теми, что находятся в вашем фундаменте. Это помогает достичь ощущения единства во дворе.

нарушение строительства столбчатого фундамента, неправильный фундамент столбца. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 115954031.

Обрыв конструкции столбчатого фундамента, не тот фундамент.Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 115954031.

нарушение конструкции столбчатого фундамента, неправильный столбчатый фундамент. Так что построить нельзя, столбик фундамент обвязав брус неправильно

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
L	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

5500 x 3667 пикселей | 46.6 см x 31,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5500 x 3667 пикселей | 46,6 см x 31,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.