Как установить дверь в парилку своими руками: как сделать, утеплить и установить дверь в парилку, установка пошагово

как сделать, утеплить и установить дверь в парилку, установка пошагово

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

• Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
• Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
• Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов.

Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию.

Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

• Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
• Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
• Вагонка 12×96 мм.
• Петли 3 шт.
• Саморезы.
• Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними.

Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Не рекомендуется делать металлические ручки из-за риска обжечься об них, поэтому лучший материал для ручки – тоже дерево.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

• Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
• Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

• Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
• Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

• Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
• Продлевать срок использования изделия.
• Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

• Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
• Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
• Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Деревянная поверхность нуждается в специальной подготовке к процессу окрашивания:

• Очищаем древесину от уже существующего слоя краски.
• Шлифуем, устраняя царапины и вмятины.
• Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.
• Подождав некоторое время, индивидуальное для каждой шпаклевки, поверхность шлифуется наждаком.
• После очистки поверхность пылесосят и протирают.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

1. Перед окраской кисть распушают и удаляют волокна, которые могут оторваться. Лучше всего подойдет валик, обеспечивающий равномерную покраску.
2. Окраска щитовой двери состоит из трех этапов:

• Сначала красят верхний торец (слева направо).
• Дождавшись высыхания, переходим ко второму этапу – продольное окрашивание.
• Третий этап – окраска нижнего торца (справа налево).

Кисть подходит для филенчатой двери, так как волокна закрашивают углубления. Наносите краску в небольшом количестве, не переусердствуйте. После этого дверь окрашивается валиком, описанным выше способом.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как сделать дверь в баню, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

 

1. Виды дверей для бани
2. Особенности дверей в бане
3. Изготовление дверей в баню
4. Как установить дверь в бане

 

Виды дверей для бани

 

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

• глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

• стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

• комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

 

Особенности дверей в бане

 

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

 

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

 

Материалы для дверей бани

 

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

 

Фурнитура для дверей бани

 

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

 

Изготовление дверей в баню

 

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

• шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
• брус для обвязки 60х80 мм;
• вагонка 12х96 мм;
• петли 3 шт.;
• саморезы и мебельные штифты для крепежа.

 

Из инструмента понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• фрезер с набором фрез;
• шуруповерт;
• киянка и молоток;
• струбцины;
• рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

 

Создаем полотно двери в баню

 

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

• Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
• Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
• Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
• Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
• Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
• После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

 

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

 

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

• Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

• В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

• На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

• Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

 

Обшив вагонкой и сборка двери

 

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

• Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
• Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
• Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

• Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

 

Как установить дверь в бане

 

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

как сделать двери в парилку

Если вы решили построить сауну самостоятельно, одним из этапов строительства будет изготовление двери. Для того чтобы выполнить работу максимально правильно, необходимо обладать базовыми знаниями о выборе подходящих материалов и ориентироваться в размерах, которые отличаются от стандартных изделий. К тому же сам процесс сборки полотна имеет свою специфику. Итак, рассмотрим подробно, что нужно, чтобы сделать дверь в баню своими руками.

Изготовление двери для бани имеет свою специфику

Требования к материалам

Для того чтобы сделать хорошую дверь для бани своими руками, которая прослужит долго и будет отлично выполнять возложенные на неё функции, важно правильно подобрать материалы для её изготовления.

Относительно выбора конкретного материала можно с уверенностью утверждать, что лучший вариант для бани или сауны – натуральная древесина. Этот материал является стопроцентно экологичным и при правильной обработке хорошо переносит условия данного помещения, отлично вписывается в общий интерьер и позволяет сохранить тепло внутри постройки.

Для того чтобы обустроить вход в сауну, русскую баню с улицы или непосредственно в парилку нужно использовать доски с определенными параметрами. Прежде всего, это касается пород дерева. Для бани используются только лиственные сорта. При этом необязательно закупать дорогостоящие породы, оптимальным вариантом для сауны станет лиственница, она хорошо поддается обработке, отлично противостоит гниению и к тому же достаточно прочная.

Шпунтованные доски из лиственницы — лучший вариант для изготовления двери в парную

Для конструирования двери вам понадобятся прямая шпунтованная доска с обработанным краем для соединения «шип-паз», а также вагонка и брусья для каркаса. Толщина подбирается индивидуально. Уровень содержания влаги не должен превышать 12%, в противном случае при дальнейшей эксплуатации древесина может изменить форму и деформировать дверь в целом. Также обязательно запаситесь уплотнителями для обеспечения изоляции дверного проема.

Количество используемых металлических частей нужно свести до минимума, так как они будут нагреваться и случайный контакт с кожей может привести к ожогам. Применение стекла допускается, но сделать своими руками такую дверь новичку вряд ли удастся.

Использовать для самодельной банной двери пластик не рекомендуется, так как существует множество нюансов относительно работы с этим материалом. К тому же качественный товар будет стоить немало, а дешевый при нагреве будет выделять вредные вещества.

Параметры дверей

Для того чтобы сделать дверь в сауну необходимо вычислить её размеры. Стандартные полотна имеют толщину не менее 10 см. Для того чтобы уменьшить площадь участка, который станет потенциальной причиной потери тепла, размеры полотна и самого проема несколько изменяются. В таком случае ширина двери устанавливается на уровне 65-70 см, высота же обычно не превышает 185 см и может быть снижена до 150 см. Это не совсем удобно, но позволяет сократить потери тепла.

Размеры двери в сауну определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла.

Кроме того, следует учитывать, что в постройке под баню могут размещаться несколько помещений:

• комната отдыха;
• парилка;
• предбанник.

Для каждого из этих помещений, а также для самого входа габариты изделия будут отличаться. Например, размер двери на входе с улицы и в парилку будет разным. Следственно, и расходы материалов будут отличаться.

Распил элементов

Для того чтобы сделать банную дверь своими руками вам предварительно понадобиться создать проект будущего изделия с обозначением примерных размеров, в дальнейшем они будут корректироваться.

Схематический чертеж для создания двери в баню

Для начала нужно наметить высоту и длину двери в парилку с учетом параметров проема. Рекомендуется брать небольшой запас, лучше срезать излишки в процессе установки. Для удобства работы необходимо подготовить следующие инструменты:

• рулетка,
• уровень,
• капроновая нить,
• угольник,
• пила,
• шлифовальная машинка,
• ручной фрезер,
• дрель,
• деревянная киянка,
• стусло.

Для того чтобы сделать дверь в парную берется меньший размер полотна. Точные габариты определятся в процессе предварительной сборки. На этом этапе отмечаются границы конструкции. Соединить нужно шпунтованные доски и каркас из бруса. Согласно сделанным меткам обрежьте излишки. Крайнюю планку нужно обработать фрезой для создания крепежного шипа.

Сборка полотна

Так как сделать дверь в баню нужно двухслойной, собирать полотно следует в несколько этапов. Изготовление и вспомогательные работы можно распределить следующим образом:

1. Соедините между собой шпунтованные доски. Работать с ними очень удобно, так как материал без труда соединяется методом «шип-паз». Для скрепления деталей между собой используется клей.
2. Сверху и снизу нужно набить доски для фиксации элементов в заданном положении. Можно использовать также брус по бокам.
3. Обязательно проверьте диагональ.
4. Для того чтобы все фрагменты склеились между собой необходимо уложить на полотно, например, лист фанеры. Сверху придавите всю конструкцию грузом с равномерным распределением и оставьте просыхать.
5. После высыхания производится обшивка вагонкой.

Этапы сборки дверного полотна

Обшивка

Так как верхний слой представлен вагонкой, необходимо учитывать размеры проема в парилку и банной двери и заранее оставить нужное расстояние для обшивки. Доски нарезаются по месту.

Дверь для бани обшитая вагонкой усилит влагостойкость и теплоизоляцию помещения

Для того чтобы после «примерки» не перепутать расположение элементов рекомендуется пронумеровать их.

После сборки основы полотна для входа в сауну и нарезки вагонки её нужно насадить на саморезы с потайкой. Между элементами оставляется минимальный зазор. Обязательно нужно обработать поверхность двери, чтобы устранить даже малейшие зазубрины и занозы.

Обработать древесину можно морилкой, она защитит дверь в сауну от излишнего проникновения влаги, от насекомых, грибка и плесени, а также придаст ей приятный оттенок любой понравившейся породы, сохранив при этом натуральный рисунок.

Фурнитура

Изготовление самодельных банных дверей завершается монтажом фурнитуры. В первую очередь стоит позаботиться о прочных и надежных петлях, оптимальное их количество – 3 штуки. Обычно используются врезные модели карточного типа.

Что касается ручки, она не должна нагреваться, поэтому оптимальным вариантом является её изготовление из того же дерева. Ручку можно выточить самостоятельно или купить уже готовое изделие. Допускается применение пластика, а вот металл использовать крайне нежелательно.

Резная деревянная ручка — хорошо смотрится и не нагревается

Как видите, сделать такую конструкцию самому вовсе не сложно. При правильном выполнении работ у вас получится великолепная банная дверь. Не забудьте дополнительно утеплить стыки и герметизировать швы.

Рекомендуем посмотреть видео

Как сделать дверь в бане своими руками

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

   На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

   Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

   К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

   Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

   Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

   Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

   Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

   Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

• липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

  Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

• хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

  При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

• осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

  Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество
1	Доска шпунтованная сосновая	46х125х3000 мм	4 штуки
2	Брус сосновый профилированный для обвязки	50х50х3000	1 штука
3	Брус сосновый для дверной коробки	60х130х3000	4 штуки
4	Доска сосновая простая для наличников	25х100х3000	4 штуки
5	Ручки деревянные банные		2 штуки
6	Брус для окосячки	100х200х3000	2 штуки
7	Столярный клей
8	Дверные петли латунные навесные	Ориентация петель выбирается в зависимости от расположения двери	3 штуки
9	Запоры дверные деревянные банные		2 штуки
10	Анкерные болты, саморезы

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

1. Фрезерный станок (или долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
7. Шуруповёрт.
8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

   Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

   Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

   Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45⁰. Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

   После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

   Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

   Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

   На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

1. Дрель, перфоратор.
2. Набор шестигранников и отвёрток.
3. Молоток.
4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Позиция	Наименование	Количество
1	Стеклянная дверь в сборе (стекло, петли, коробка)	1 штука
2	Ручки, защёлки	2 + 2 штуки
3	Анкерные болты	10 штук
4	Монтажная пена или иной утеплитель	Согласно расходу
5	Заглушки для болтов	По количеству болтов

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

   Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

2. Снимаем с коробки порог.
3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

   Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90^о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

   Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

6. Наша дверь готова.

   Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Добрый день! Меня зовут Мария, по образованию я технолог швейных изделий, но хорошо ориентируюсь во многих инженерных отраслях и мире дизайна. Писать популяризаторские статьи на любые темы люблю и, как мне кажется, неплохо это делаю. Работа на сайте доставляет мне удовольствие. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать дверь в бане своими руками

Многие владельцы загородных домов строят на участке деревянные бани, в которых можно отдохнуть и душой и телом. Но большинство людей не знают, какими должны быть двери в бане, из какого материала их лучше всего изготавливать и по какой технологии. Можно своими руками сделать деревянную, стеклянную или металлическую дверь, не прибегая к помощи специалистов, зная все преимущества и недостатки каждой из них.

Из какого материала изготавливают двери в бане

Двери в баню можно сделать из различных материалов, каждый из которых облает своими преимуществами и недостатками. Главное — выбрать подходящую конструкцию, материал и технологию изготовления, для того чтобы она служила вам долгие годы.

Стеклянные двери в бане

Деревянные

Двери из дерева в баню являются самыми распространёнными, но не каждый сорт пойдёт для их изготовления. Этот материал имеет большое количество преимуществ таких как:

• Экологичность.
• Лёгкость в обработке.
• Прекрасный внешний вид.

Но древесина имеет свойство накапливать в себе влагу и не всегда хорошо переносить температурные перепады. Если неправильно выбрать материал, то дверь просто деформируется, покосится или рассохнется. Поэтому лучше всего для изготовления дверных конструкций для бани использовать дубовые, осиновые, берёзовые доски. Недорогую сосну можно приобретать для устройства входных банных дверей.

Деревянные двери в русской бане

Стеклянные

Двери из огнестойкого ударопрочного стекла сегодня стали достаточно популярными, особенно при возведении турецких бань. Такое стекло может переносить даже очень высокие температурные режимы и влажность. Также они просты в уходе. Для парной и моечной комнаты такие двери будут прекрасным выбором. Существенным минусом такого материала является его высокая цена, так как изготовить дверь из толстого специального стекла самостоятельно достаточно сложно.

Стеклянные двери в парилку

Металлические

Двери из металла являются достаточно прочными и долговечными. Но для парной и душевой такие конструкции не подходят, так как быстро раскаляются. Лучше всего их использовать только для устройства входных наружных дверей.

Входные металлические двери в баню

Пластиковые

Термостойкий прочный пластик имеет прекрасные эксплуатационные характеристики такие как:

• Высокая прочность.
• Надёжность.
• Длительный срок службы.
• Стойкость к высоким и низким температурам.
• Устойчивость к влаге.

Двери из такого материала прекрасно подойдут для любых банных помещений, в том числе и входных. При необходимости можно сделать дверное полотно из пластика, имитирующего натуральное дерево, металл или другой материал.

Двери из термостойкого пластика

Комбинированные

Если человек хочет иметь необычные двери в бане, то можно использовать дерево в комбинации с огнеупорным стеклом. Обычно раму и нижнюю обвязку изготавливают из деревянных элементов, а верхнюю часть из прочного стекла.

Комбинированная дверь в баню

Вставляем деревянную дверь в дверной проём своими руками

Деревянные конструкции являются наиболее прочными и долговечными. Раньше банные двери были достаточно маленькими, так как они позволяли существенно снизить тепловые потери во время их открытия и закрытия.

Поперечная схема дверей в баню

Современные бани, которые возводятся с использованием новейших теплоизоляционных материалов, не нуждаются в установке маленьких и неудобных дверей. Поэтому для них изготавливаются стандартные конструкции, которые позволяют человеку заходить в помещение свободно. Обычно размер полотна банных дверей составляет 2000х800 мм.

Схема деревянных дверей для бани

Выбор дерева: советы специалистов

Для сборки самого полотна лучше всего приобретать древесину твёрдых пород, так как она прекрасно переносит температурные изменения, легко обрабатывается и имеет высокие теплоизоляционные характеристики. Специалисты советуют:

• Изготавливать двери из лиственных пород, таких как лиственница, липа и осина. Липовые доски являются оптимальным выбором, так как при нагреве они будут издавать приятный запах. Также они обладают прекрасными лечебными свойствами.
• Доски хвойных пород (сосна) при нагревании будут выделять смолу, которая попадая в закрытое помещение, может обжечь находящихся там людей. Особенно это касается дверей парной.
• Влажность дерева не должна превышать 12%, так как в противном случае, полотно может сильно деформироваться.
• Двери, изготовленные из досок с дефектами (сучками), могут быстро рассохнуться, а сучки выпасть.
• Шпунтованные доски являются наиболее востребованными, так как прилегают друг к другу без щелей и зазоров.
• Во избежание тепловых потерь необходимо приобретать доски, толщиной более 25 мм.
• Для изготовления рамы используют брус с сечением не меньше 50х50 мм.

  Шпунтованная доска для изготовления дверей

Расчёт материала

Для сборки двери для бани нам необходимо будет приобрести определённое количество материалов и инструментов.

• Для полотна — шпунтованные доски 30х200 мм.
• Для армировки — брус 30х20 мм.
• Обвязка полотна — брус 30х30 мм.
• Строительный клей.
• Саморезы.
• Три петли.
• Теплоизоляционный материал.
• Кожзаменитель.
• Гвозди для монтажа кожазама.
• Прочная леска или проволока.
• Мягкий ватин.
• Фурнитура для замка.
• Брус — 11х6 см для изготовления дверной коробки.
• Специальная пропитка для дерева.
• Водостойкий лак.

Инструменты

Имея определённый опыт работы и набор профессиональных инструментов, можно самостоятельно изготовить прочные и надёжные двери.

• Строительная пена.
• Длинные анкера.
• Деревянные планки.
• Профессиональные струбцины.
• Электрический лобзик.
• Электрический шуруповёрт.
• Большой рубанок.
• Штангенциркуль.
• Длинная рулетка.
• Уровень.
• Молоток.
• Строительные ножницы.
• Перфоратор.
• Свёрла.

Этапы по изготовлению двери

1. Раскраиваем доски по длине полотна. Так как высота конструкции составляет 2 метра с учётом обвязки сверху и снизу, то мы раскраиваем доски по длине, исходя из простого расчёта 2000 мм — 60 мм =1940 мм.

   Распиливаем доски нужного размера

2. Рассчитываем число досок в дверном полотне. Так как его ширина равна 800 мм (в том числе и обвязка), то нам потребуется 740 мм. Одну из досок придётся распилить по длинной стороне, отрезав электрическим лобзиком 60 мм.
3. С одной доски мы срезаем выпирающий шип, чтобы у нас получился гладкий и ровный торец.

   Распиливаем доски и отрезаем шип

4. Все распиленные доски мы собираем в одну конструкцию.
5. Раскраиваем брус для изготовления обвязки. Для этого распиливаем его на два элемента по 2000 мм и два элемента по 740 мм.

   Схема устройства обвязки

6. Склеиваем доски. Для этого мы берём струбцины и строительный клей, который заливаем в пазы. Затем собираем их в цельное полотно и закрепляем струбцинами. Во время сборки необходимо расположить склеенное полотно на специальном верстаке для надёжного прессования конструкции. Оставляем сохнуть на 2–3 дня.

   Склеиваем доски для дверного полотна

7. Обрабатываем полотно рубанком. Для того чтобы доски стали ровными и гладкими, мы снимаем небольшой «слой» древесины.

   Обрабатываем полотно рубанком, снимая верхний слой

8. Осуществляем обвязку. Распиленный на элементы брус, прикручиваем к боковым частям полотна саморезами. На углах скрепляем наши элементы внахлёст или применяем соединение паз-шип. Необходимо чтобы саморезы были погружены в полотно на несколько сантиметров.

   Делаем обвязку дверей

9. Крепим поперечины для придания конструкции большей прочности. Для устройства двери деревянные планки мы крепим на внешней стороне. Впоследствии между ними мы будем укладывать теплоизоляционный материал. Для внутренних дверей будет необходимо просто прикрутить две планки на идентичном расстоянии от верхней и нижней части двери.

   Крепим поперечные планки для большей жёсткости

10. Крепим петли и дверные ручки. Если конструкция будет устанавливаться в парилке или моечной, то нельзя использовать металлические ручки, которые будут нагреваться от высокой температуры. Поэтому лучше всего выбирать деревянные элементы фурнитуры.

    Прикручиваем петли на дверь

11. Выполняем окончательную обработку дверного полотна. Вначале покрываем его пропитывающим составом, предотвращающим процесс гниения. Затем мы покрываем все деревянные элементы специальным лаком.

    Покрываем деревянные двери лаком

Утепление

1. Входная дверь обязательно нуждается в дополнительном утеплении. Для этого между поперечинами бруса мы накладываем утеплитель, так чтобы он не выступал за границы деревянных элементов.

   Укладываем утеплитель на деревянную дверь

2. Для окончательной отделки мы используем кожзам, так как он воздухонепроницаемый, не боится влаги и имеет прекрасный внешний вид. Раскраиваем материал (2000х800 с припуском по 60 мм со всех сторон).
3. Берём мебельные гвоздики с большими шляпками и прибиваем кожзам к полотну, подгибая края материала. Для большей объёмности можно сверху утеплителя положить небольшой слой мягкого ватина.

   Прибиваем кожзам к дверям

4. Затем по всему контуру коробки делаем небольшие валики, которые будут закрывать расстояние между коробкой и самой дверью. Для большей эстетичности можно сделать специальную декоративную стяжку (в ромбик), используя леску или медную проволоку.

   Готовые двери с кожзамом

5. Вместо кожзама можно использовать влагостойкую вагонку, которая крепится специальными гвоздиками на полотно. Под неё также кладётся теплоизоляционный материал.

Установка двери

1. Во время установки коробки необходимо контролировать геометрию во избежание перекосов. В качестве стоек мы используем брус. Сбиваем дверную коробку так, чтобы она получилась по ширине больше самого полотна примерно на 6–7 см. В брусе выпиливаем паз, куда будет заводиться полотно. Делаем зазор в 1–2 мм между двумя элементами (коробкой и дверью). Если дверь будет отворяться наружу, то паз выполняем с внешней стороны. Такой подход позволит снизить тепловые потери и проникновение сквозняков.

   Схема установки двери в сруб

2. Крепим коробку к стеновому проёму специальными монтажными анкерами. Все щели задуваем монтажной пеной и закрываем наличниками.

   Задуваем все щели между коробкой и стеной пеной

3. Далее мы приступаем к процессу навешивания самого полотна. Тяжеловесные конструкции необходимо навешивать, используя минимум три петли. В этом случае для большей надёжности два завеса необходимо закрепить в верхней части полотна, а один внизу. Для того чтобы дверь не смогли снять с петель, мы одну петлю крепим в обратном порядке, осуществляя работу на весу.

   Готовые деревянные двери в бане

Видео: как правильно сделать надёжную деревянную дверь в баню

Вставляем дверь из ударопрочного огнеупорного стекла в баню

Стеклянные двери достаточно специфичны, поэтому самостоятельно сделать их очень сложно, так как для этого необходимы определённые навыки. Поэтому их придётся заказывать в мастерской. Но установить их можно своими руками.

Выбор стекла

Существует несколько разновидностей дверей из стекла. Современные удобные маятниковые конструкции могут открываться в две стороны. Обычно на такую дверь устанавливается магнитный доводчик, который помогает конструкции закрываться более плавно.

Двери из огнеупорного стекла в парилке

Распашные традиционные двери отворяются только в определённую сторону, а установка производится в деревянный короб с помощью прочных навесных петель.

Навесы выполняются только из нержавеющего антикоррозийного металла, а ручки (скобы, купе или кнобы) и коробка из нехвойных пород.

Петли из нержавеющей стали для стеклянной двери

Толщина ударопрочного стекла не должна быть менее 7–8 мм, так как в парилке достаточно высокая температура, которую должно выдержать стеклянное полотно.

При необходимости прозрачное полотно можно сделать матовым с помощью специального пескоструйного аппарата. В специализированной мастерской такую работу проведут в кратчайшие сроки.

Матовые стеклянные двери с рисунком

Стеклянные двери необходимо устанавливать только до отделки стен и чем плотнее они будут прилегать к коробке, тем меньше будет тепловых потерь в парной.

При выборе стеклянного полотна необходимо учитывать будущие условия его эксплуатации. Огнеупорное ударопрочное стекло может быть трёх категорий: А1, А2 и А3.

Наиболее оптимальным вариантом будут двери размером 1900х700 мм категории А3. Они могут выдержать удар 3382 кгс/м и падение тела человека с высоты около 10 метров. Такие характеристики достигаются благодаря специальному процессу закалки, при котором осуществляется размягчение стеклянной массы, изменяющей состояние кристаллической решётки. В процессе его последующего охлаждения на поверхности стекла образуется остаточное напряжение, которое увеличивает термостойкость и механическую прочность изделия.

Расчёт материала

Для монтажа стеклянной двери необходимо подготовить все необходимые материалы.

• Полотно из ударопрочного огнеупорного стекла.
• Липовый брус — 42х80 мм.
• Навесные петли из нержавеющей стали.
• Деревянная фурнитура.
• Доводчик.
• Силиконовые уплотнители.
• Наличники.
• Крепежи.
• Теплоизоляционный и водоотталкивающий материал.
• Пропитка для деревянных элементов.

Инструменты

• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Ножовка.
• Строительный уровень.
• Угольник.

Пошаговая инструкция по изготовлению двери из стекла

1. Собираем деревянный короб без порога, так чтобы между полом и полотном оставался промежуток около 5–7 мм. Это необходимо чтобы дверь легко перемещалась.

   Схема установки стеклянных дверей в бане

2. Устанавливаем дверной короб, соблюдая точную геометрию, чтобы полотно из стекла могло точно войти в него. Выставляем его по уровню и крепим к стене специальными анкерами. Для того чтобы впоследствии можно было выровнять коробку, её размеры должны быть немного меньше проёма двери.

   Коробка для стеклянных дверей

3. Все зазоры мы задуваем пеной, а когда она высохнет, все лишне срезаем ножом.
4. Укладываем силиконовый утеплитель в пазы коробки.
5. Монтируем металлические петли на стеклянное полотно в специально проделанные для этого отверстия. Под петли укладываем силиконовые прокладки.
6. Выставляем полотно и прикручиваем петли к косяку.

   Установка стеклянной двери в короб

7. Затем крепим ручки с силиконовыми прокладками в предусмотренные производителем отверстия.

   Ручка на стеклянной двери бани

8. Закрываем все зазоры между проёмом и коробкой наличниками.

   Монтаж стеклянного полотна в коробку

9. Обрабатываем коробку специальными пропитками, а затем покрываем её водостойким лаком.

Видео: как установить стеклянные двери в баню

Только благодаря правильной установке деревянных и стеклянных дверей можно рассчитывать на их долгий срок службы. Баня является специфическим строением, внутри которого очень часто присутствует высокая температура и влажность. А так как дерево подвержено деформации, но необходимо быть точным и аккуратным при установке дверей из этого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Сооружение слива для русской бани своими руками Как утеплить потолок в бане

 Просмотров: 339  Рубрика: Строительство и ремонт

из дерева и других материалов, установка пошагово

На чтение 7 мин. Просмотров 3 Опубликовано 17.08.2020 Обновлено 03.08.2020

Чтобы сделать дверь в баню своими руками, нужно представлять, какие требования предъявляются к конструкции в связи с условиями ее эксплуатации. Обычно устанавливаются минимум 2 полотна: наружное и ведущее непосредственно в парилку. У крупногабаритных помещений бывают и другие двери (например, ведущая в предбанник).

Основные требования при установке дверей в баню

Дверь для бани должна сохранять тепло внутри помещения, поэтому древесина выбирается широкая и прочная

Основное назначение дверных конструкций в данном случае – сохранение тепла в помещении. Оно не должно проникать наружу через полотно либо щелки рядом с ним.

Дверь в парилку должна иметь деревянную ручку. Можно сделать и простую заслонку, предотвращающую распахивание. Другие материалы для этих целей не подойдут: металл может обжечь руку, а пластик будет выделять вредные испарения под действием высоких температур. Наружная входная дверь может иметь ручку и замок из стали, покрытой антикоррозийными составами.

Также важно, чтобы конструкция не подвергалась деформациям под действием влажного воздуха и высоких температур.

Все используемые деревянные элементы надлежит обработать антисептиками и антипиренными пропитками. Олифовые и лаковые составы использовать нельзя: в условиях высоких температур будут выделяться ядовитые вещества. Нужны специальные пропитки, подходящие для банных помещений.

Внутренние двери ставят на некоторой высоте (около 5 см) от пола, но этим можно пренебречь, если в здании планируется установка вентиляционной системы.

Конструкция, ведущая в парилку, должна распахиваться наружу. Это важно, так как облегчает выход из помещения при опасных инцидентах.

Параметры дверей

Чем ниже и уже дверь, тем меньше будут теплопотери

Перед тем как сделать дверь в баню, нужно представлять себе ее размеры. Для лучшего сохранения тепла рекомендуют выбирать габариты несколько меньше привычных. Длина конструкции в таком случае будет составлять 1,5-1,8 м, а ширина – 0,65-0,7 м. Высоким людям при входе в помещение понадобится пригнуться, зато такие параметры минимизируют теплопотери. К тому же, получится меньший расход материалов. Оптимальная толщина деревянного полотна – 0,1 м.

Виды дверей для бани

В старину банные двери делались из древесного массива. Сейчас все большее распространение получает использование стекла, металла, а также современные виды стройматериалов. Наружные конструкции делаются также из металлопластика.

Из стекла

Банная дверь со стеклопакетом не пропускает холод, но позволяет наблюдать пейзаж

Для дверных конструкций используют только закаленное стекло, отличающееся повышенной прочностью и меньшей травмоопасностью по сравнению с обычным. Толщина листа обычно составляет 8 мм. Особенно такое полотно популярно в оборудовании саун. Русская парилка отличается высокой влажностью воздуха, поэтому на стекле оседает конденсат, его приходится постоянно удалять ветошью. Полотно может выдерживать температурные показатели до 300 градусов. Также материал хорош тем, что не набухает при повышенной влажности и не поражается грибковыми и плесневыми колониями, в отличие от древесины. Установка такой двери производится в коробку, не снабженную порожком. В результате между нею и полом получается просвет в 0,5-0,7 см.

Со стеклопакетами

На входе в парилку можно поставить конструкцию из дерева, снабженную стеклопакетом. Стройматериал в таких изделиях тщательно обрабатывается, в результате чего не набухает при попадании воды и не растрескивается. Ухаживать за дверным полотном легко – его достаточно протирать ветошью. Со стеклопакетов удаляют влагу сухой тряпкой после окончания банной процедуры. По мере надобности их чистят моющим составом для окон.

Из вагонки

Каркас для двери из вагонки впоследствии заполняется утеплителем

Вагонка привлекательна для изготовления двери благодаря своей легкости. Нагрузка на крепежные элементы при использовании такой конструкции будет меньше, чем при установке доски из массива. Но материал не отличается большой прочностью, поэтому для двери необходима каркасная рамка из брусков. На нее с двух сторон набивают листы. Промежуток между ними рекомендуется заполнить утеплителем.

Выбор в пользу вагонки нередко делают также из-за ее цены: даже материал из липы не отличается дороговизной. Также плюсом является минимальная подверженность образованию трещин и иным деформациям, связанным с особенностями микроклимата бани.

В двери из вагонки плохо удерживаются ручки и иные фурнитурные компоненты, поэтому в конфигурацию закладываются детали для усиления.

МДФ

С экологической точки зрения этот материал является не лучшим выбором. Под действием высоких температур он выделяет вредные для человека соединения. Поэтому для внутренних дверей он не слишком подходит. Это же относится к конструкциям и фурнитурным деталям из пластика.

Изготовление и установка двери в баню своими руками

Для дверного полотна необходимо использовать доски с пазами для цельности конструкции

Проще всего сделать дверь для бани своими руками из цельного массива дерева. Для этого лучше всего подходят липа и ясень. Стройматериалы из хвойных деревьев – не лучший выбор, так как смола в высокотемпературной среде может обжечь кожу. Если все же решено использовать такое сырье из-за недоступности иных вариантов, оно обрабатывается для предотвращения выделения смол. Проем под дверь предусматривают еще на этапе чертежа.

Инструкция по изготовлению банной двери своими руками:

1. Подготавливают ровные шпунтованные доски толщиной в 50 мм. Это можно сделать самому или приобрести стройматериал в магазине.
2. Кладут их в ряд и подравнивают. С торцевых частей у них можно увидеть годовые метки. Находящиеся рядом доски кладут так, чтобы у них были обратные направления колец. Это способствует меньшей подверженности действию влаги.
3. Наносятся отметины для выборки пазов (последние должны иметь усеченную коническую форму). Вглубь эти элементы будут уходить на 25-50% от общей толщины доски. Нижняя часть имеет ширину 50 мм, верхушка – 35.
4. Пропиливают пазы под 45 градусов. Для контроля одинаковости наклонов подойдет брус, который выстрогали с указанным углом скоса.
5. Промеж пропилов убирают древесину и монтируют толстые (минимум 50 мм) шпоночные брусья.
6. Проводят сборку конструкции и оценивают ее ровность и крепость соединений.
7. Шпонки пробивают в пазовые щели (можно использовать клеевой состав). Их окончания нужно обрезать.

После этого можно приступить к монтажу конструкции. Сначала нужно выбрать габариты. Если сама дверь имеет толщину 8 см, у коробочных стоек этот параметр будет равен 5 см, а ширина – 12 см. Нужно подготовить по паре вертикальных и поперечных элементов. Вторые должны иметь сечение 8х5 см.

Порядок обустройства дверной коробки

Поэтапное руководство по выполнению работ:

1. Подготавливают брусья и проделывают в них с помощью стамески четверти для тела двери. Они должны быть параллельными продольным сторонам элементов и образовывать единую плоскость. Это минимизирует вероятность появления щелей.
2. На стойке для петель отмечаются очертания последних. Производится фрезеровка мест посадки.
3. Большие заготовки раскладывают на столе, сверху помещают четверти. С петельной стороны делают просвет в 2-3 мм, в прочих случаях – в 5 мм. Для этого используются клинья из древесины. Это нужно, чтобы конструкция отворялась легко.
4. Отмеряют длину горизонталей сообразно дистанции между сторонами вертикалей. Обрезку лишнего производят с помощью ножовки.
5. В уголках делают четверти и начинают сборку коробки. Приложив полотно, монтируют петли на положенные места и создают зазор с помощью клиньев. Сверяют правильность углов конструкции (они должны быть идеально прямыми).

Для скрепления коробки используют саморезы (по паре на стык). Чтобы близлежащие места не растрескались, дырки должны быть на 0,5 мм шире максимального сечения самореза (в скрепляемой четверти, напротив, на 2 мм уже). Если конструкция открывается легко, а при закрывании не появляется зазоров, работы выполнены правильно.

Возможные проблемы при монтаже

Не следует делать дверь в парную сразу же после сборки сруба. Нужно подождать минимум полгода, в противном случае в конструкции со временем возникнут перекосы. Не следует сразу заполнять зазоры дверной коробки монтажной пеной, иначе по мере усадки здания будет теряться герметичность. Первое время для этой цели используется простая пакля. Через 3-5 лет можно использовать пену.

Как сделать дверь в парилку своими руками: чертежи, видеоинструкция

    Чтобы сделать дверь в парилку своими руками, нужно придерживаться ряда технологий, иначе неправильно сконструированная дверь будет пропускать тепло, будут сквозняки, и процедура не принесет желаемого эффекта.

Прежде чем строить баню своими руками, необходимо тщательно рассчитать схему, подобрать материал и продумать технологии.

Читайте также: Какой размер у дверного проема для двери 80 см

Для конструирования двери нужно подготовить дверную коробку, подобрать утеплитель и грамотно установить.

При установке двери учитывайте, что дверь должна легко и свободно открываться, чтобы тепло не уходило. И для того чтобы высокая температура поддерживалась в помещении, следует подобрать хорошие утеплители.

Прежде чем перейти к установке двери, нужно выбрать материал и правильно подсчитать размер конструкции. А размер должен быть следующий:

• высота двери – не больше 170 см;
• ширина – не больше 70 см.

При таком размере утечка тепла будет минимальной. По своей конструкции подойдут двери, которые открываются наружу. Зачастую в бане делают две двери, одну входную и одну в парилку. Если хотите установить дверь со стеклом, то подойдет только закаленное.

Для техники пожарной безопасности и на случай более удобного использования лучше всего подойдет простая легкая конструкция, чем тяжелая и массивная дверь.

Чаще всего для бани выбирают деревянную дверь, так как дерево выдерживает высокие температуры, большую влажность, и к тому же запах, который источает дерево при высокой температуре непередаваемый аромат. Последний не может быть у любого другого материала, используемого для изготовления дверей. Обратите внимание и на материал, из которого будете делать ручку. Лучше тоже выбрать дерево, так как к металлической ручке будет проблематично прикоснуться из-за того, что она окажется очень горячей. Пластик – не самый подходящий материал для изготовления двери, он не предназначен для долговременного использования при высоких температурах и влажности. К тому же дерево – природный материал, и как нельзя лучше подойдет для гигиенических процедур. Он легок в использовании, не требует специальных сложных установок для обработки, спокойно относится к высокой влажности и имеет оздоровительные пары.

Имейте в виду, что покрывать дверь лаком или олифой нельзя, так как потом люди будут вдыхать вредные пары, и никакого здоровья после бани не приобретут.

Самым лучшим материалом для двери являются доски из осины и липы. Но если вы делаете входную дверь, то ее можно изготовить не только из дерева, но и стекла или сделать ее комбинированной. В таком случае стекло должно быть матовым, закаленным. Вставлять его нужно в специальную раму и крепить специальной фурнитурой. Ручка на стеклянной двери должны быть деревянной, потому что любой другой материал может обжигать руки. Для таких дверей используют силиконовые уплотнители во избежание тепла и для хорошей герметичности.

Итак, разберемся, как же поэтапно можно сделать дверь в парилку своими руками. Составив грамотно чертежи, начнем с выбора досок. Они должны быть идеально ровными и в меру высушенными. Чтобы проверить их ровность, уложите их на поверхность и присоедините друг к другу, чтобы они идеально совпадали. Их толщина может разниться максимум на полсантиметра, эту неровность впору подправить наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Учитывайте, что дверь в парную открываются наружу, и петли делают с наружной стороны, чтобы они не ржавели от высокой влажности.

Выбрав материал для двери (осину или липу), доски должны быть плотно сбиты одним слоем. Для термоизоляции выбирают пенопласт, вату или другой материал. Учтите, что если вы берете хвойное дерево, то его нужно обработать перед использованием, чтобы не выделялась смола.

На первом этапе подготовьте доски толщиной в 5 см, затем ровно уложите доски и проклейте клеем. Когда клей хорошо высохнет, поставьте метки для пазов под петли. Затем пилой пропилите пазы и вставьте шпонки (бруски) толщиной в 5 см или чуть больше, чтобы дверь крепче держалась. После этого проверьте все детали на двери на ровность. Шпонки проклеивают. На косяках проделывают отверстия под петли. Не забудьте сделать зазоры в пару миллиметров со стороны петель, так дверь будет свободно открываться. Далее дверь вешают на заготовленные петли.

Замечено, что когда двери хозяин бани изготавливает сам, то он не экономит на материале и соблюдает все шаги технологии. Таким образом, дверь служит долгие годы, не подсыхает, ее не ведет, она не покрывается плесенью или грибком. Собственноручно изготовленная дверь в разы качественнее и долговечнее, чем та, что приобрели у фирмы, которая гарантировала качественный товар. На второй год такая дверь может подсохнуть, появятся сквозняки, весь процесс нахождения в бане будет занят их устранением.

Вот мы с вами рассмотрели, как сделать дверь в парилку своими руками. Как вы заметили, этот процесс совершенно несложный, к тому же приносит больше удовольствия, нежели отнимает время и силы. Подробные подсказки можно найти в видеоинструкции.

 

 

 

Как построить сауну

Эта информационная статья и видеоролики демонстрируют, как приклеить пленку для сауны, прикрепить кедровую обшивку к внутренней части стойки, установить электрокаменку, установить скамейки для сауны, повесить дверь сауны и закончить отделку и входную дорожку.

Мы продаем предварительно вырезанные комплекты для домашней сауны своими руками (иногда называемые «комплекты вкладышей»). Если у вас есть собственные пиломатериалы, то, конечно, используйте их, распилите и сделайте сами. Внутренние сауны требуют понижения потолка. Если хотите, не снижайте высоту потолка.Затем подумайте о сборных модульных наборах для сауны. В этих наборах используются стеновые панели 6 футов 8 дюймов, и их часто помещают в большую комнату, подвал, хижину или иногда под навесом. Также посмотрите, как измерить и заказать предварительно вырезанную сауну.

Как построить сауну у себя дома — наведите указатель мыши на каждое изображение, чтобы прочитать подпись, или посмотрите видео справа.

Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните нам по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Инструменты и принадлежности, необходимые для постройки сауны в помещении в запасном помещении:

• Пленка для сауны Пароизоляция
• Пистолет для гвоздей, воздушный компрессор
• Изоляция из стекловолокна и барьер из фольги
• Электропроводка, газовая труба или свая (для тепла)
• Электрическая розетка при замыкании на землю
• Выключатель света (опция)
• Светильник для влажной / сухой уборки (опция)
• Доска вагонная кедровая шпунтовая. Купите комплект для домашней сауны (посмотрите распространенные размеры: 4х6, 5х7, 6х8) или купите брус самостоятельно
• Скамья из кедра
• Электрокаменка (посмотрите экономичные обогреватели Polar HMR)
• Дверь для сауны (см. Образец двери для сауны)

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМНАТЫ В САУНУ

Перед тем, как строить сауну, просмотрите наши изделия по проектированию сауны, вентиляционных отверстий и обрамления.

В этой статье предполагается, что вы удалили гипсокартон, и теперь остались только голые стойки в комнате, голые балки на потолке и непроницаемый пол.Плитка, цемент, винил подходят непроницаемые полы. Фанера подойдет, но лучше хотя бы положить плитку под электрокаменку. Или в любом месте может скапливаться вода. Если вам необходимо использовать фанеру, обязательно покройте пол из дюбелей.

Как построить сауну: проводка для света

Подключите в своей комнате свет, выключатель, провод для нагревателя сауны и, возможно, средства управления за пределами комнаты. Если вы готовитесь к установке газовой каменки для сауны, то вы используете газовую трубу, и вам нужно будет учитывать ее толщину и количество других приборов, использующих газовую линию.Проконсультируйтесь со своим газовым специалистом.

Как построить сауну: изоляция для снижения эксплуатационных расходов

Изолируйте стены изоляцией R-11 для внутренних стен и R-19 для наружных стен. Изоляция из стекловолокна доступна в рулонах шириной 16 или 24 дюйма. Изоляция снижает эксплуатационные расходы, сохраняя тепло в сауне, поэтому не пропускайте этот шаг. А изоляция сауны также обеспечит звуковой барьер, так что вы сможете более глубоко расслабиться, что и есть суть, а также получить хорошее здоровое потоотделение.

Как построить сауну: фольга для отражения тепла

Пароизоляция из фольги для сауны увеличивает коэффициент теплоизоляции R-1 и действует как пароизоляция. Прикрепите пароизоляцию из фольги ко всем внутренним поверхностям, т. Е. К стене и потолку. Обычно фольга перекрывается на 3 дюйма, что устраняет необходимость в ленте из фольги. Также не заменяйте фольгу другим продуктом. Фольга никогда не тает и не имеет запаха.

Пароизоляция защищает ваши стены от поглощения пара.Немного пара в сауне отлично помогает вызвать пот, но при этом создается влажность, которая должна быть изолирована от остальной части вашего дома (или спа).

Вы хотите, чтобы пар выходил через вентиляционное отверстие. Часть пара поглощается кедром и со временем высыхает. Конечно, если оставить каменку включенной на более длительный срок, внутренняя часть сауны будет сушиться быстрее. По этой причине некоторые купальщики сауны дольше держат электрокаменку.

Как построить сауну: обшивка из кедра

Начните с одной стороны потолка и прибейте кедровые панели перпендикулярно балкам.Двигайтесь по потолку, пока не накроете. При необходимости вырежьте отверстие вокруг светового короба. Лучше всего, если ваш свет и выключатель рассчитаны на влажную погоду.

Затем прибейте панели обшивки из прозрачного кедра поверх изоляции и фольги. Прибейте свой первый ряд стеновых досок с гребнем и пазами к стойкам горизонтально, гребнем вверх, пазом вниз. Начните снизу и двигайтесь вверх. Как правило, вам нужно прибить язык только после того, как он плотно прилегает к предыдущему ряду. Таким образом, гвоздь будет скрыт покрывающей его бороздкой.Вертикальная облицовка панелями возможна, но для этого требуется либо фанерная пленка поверх стоек, либо несколько стратегически расположенных горизонтальных стоек над вертикальными стойками.

Добавьте кедровые панели в ряды, проверяя уровень примерно через каждую четвертую доску. Наденьте пазы на язычки и продолжайте подниматься по стене. Попутно вам может понадобиться разрезать распределительные коробки для освещения, выключателей и т. Д. В этом вся прелесть кедра, с ним мягко работать и легко режется. Продолжайте укладывать панельные доски, пока не покроете утепленные стены.Помните, что в последнем ряду стыковки потолка вам не обязательно быть идеальным. Если вы находитесь в пределах четверти дюйма, все в порядке. Накладки закроют любые зазоры.

Как построить сауну: центрирование каменки на стене

Мы устанавливаем Polar HMR 60 в видео о сауне. Каменка поставляется с 4 винтами для крепления к стене: 2 длинных и 2 коротких. Всегда используйте более длинные винты вверху. Они имеют большее натяжение и прикрепляют электрокаменку к стене.

Я разметил отверстия и вставлю два верхних винта.Пока не усаживайте их. Кроме того, пока не ввинчивайте короткие винты для нижних скобок с отверстиями под ключ.

Согласно руководству по установке производителя, у нас есть зазор 6 дюймов от пола от пола. После того, как нагреватель для сауны повешен на стене, мы добавляем вторую пару нижних винтов.

Наконец, попросите электрика подключить устройство к источнику питания.

Как построить сауну: установить нагреватель для сауны

Установите или настройте электрокаменку в соответствии с руководством по установке производителя.Хотя некоторые одержимы вентиляцией, важно помнить, что вам нужен только более прохладный воздух, чем в сауне. Таким образом, даже 100 градусов — это нормально. Наружный воздух — это хорошо, но не обязательно. Два вентиляционных отверстия оптимальны, но одно за обогревателем вполне подойдет. Некоторые даже используют большую щель под дверью сауны.

Все каменки для сауны поставляются с инструкциями и шаблоном, описывающим, насколько высоко над полом должна находиться каменка для сауны. Кроме того, не забудьте предусмотреть монтажные кронштейны в стене и вентиляционное отверстие под электрокаменкой.Рассмотрите место для ограждения каменки сауны, если вы планируете много пешеходов или если каменка находится слишком близко к двери, ограждение предотвратит любые ожоги или несчастные случаи.

Как построить сауну: добавление камней в нагреватель для сауны

Мы рекомендуем вымыть камни каменки для сауны, прежде чем класть камни внутрь. На них может быть пыль, которая при горении может издавать неприятный запах. Если ваши камни вымыты и чисты, вы готовы положить камни внутрь. Важно разместить камни в сауне за нагревательным элементом, иначе датчики сауны могут ошибочно указать, что в сауне преждевременно достигнута заданная температура.

Нас часто спрашивают: можно ли, чтобы вулканитовые камни для сауны находились в непосредственном контакте с нагревательным элементом сауны? И да, по замыслу.

Хотя вы хотите, чтобы вокруг нагревательного элемента было много камней. Знаете, поместите их слишком плотно, как в пазл. Слишком много тепла, сохраняемого в электрокаменке, также может вызвать преждевременный сигнал для электрокаменки, сообщающий, что она горячее, чем есть на самом деле.

Камни для сауны идеальны для посещения сауны.Они излучают лучистое тепло, которое представляет собой более длинную волну низкого уровня, которая проникает в тело и ощущается как мягкое проникающее тепло. Наконец, установите камни сверху, но проверьте, подходит ли решетка печи для сауны сверху.

Дайте каменке поработать хороший час с открытой дверцей сауны перед первым использованием из-за консерванта на элементах. При нагревании может образоваться немного дыма. Наконец, прикрепите решетку электрокаменки к верхней части устройства.

Как построить сауну: расставьте скамейки для сауны

Затем соберите или соберите скамейки для сауны.Обычно бывает низкая скамья и высокая скамья. Некоторые делают низкую скамейку вдвое шириной, чтобы она доходила до стены.

Если вы строите сами, скамейки для сауны обычно имеют глубину 18 дюймов или больше. Хотя всегда лучше сделать скамейки прочнее, чем вам нужно, вы можете купить их с опорами 2×2 и столешницами 1×4 (там, где вы сидите).

Некоторым купальщикам и дизайнерам нравится добавлять подсветку под скамейки. Если вы добавите облицовку к скамейке в сауне, она будет светить прекрасным рассеянным светом на окружающие стены и полы сауны, освещая ваш проход.

Как построить сауну: установить дверь для сауны

Установить готовую подвесную дверь для сауны из кедра. Вы будете рады, что сделали. Они идут с рамой, и качели уже установлены. Мы изготавливаем двери для саун из кедра с окнами любых размеров и из травленого стекла. Посмотреть образец дверей для сауны.

Стандартное грубое открытие наших заводских дверей составляет 24 «x 82» RO (грубое открытие). Некоторым это кажется немного узким, но идея сауны заключается в том, что небольшая дверь сауны сохраняет тепло.

Для грубого открывания здесь требуются прокладки для прямоугольной формы нашей двери.Попросите помощника удерживать дверь и раму сауны на месте, пока вы ввинчиваете раму. Нам нравится использовать 2,5-дюймовые гальванизированные шурупы для настила для крепления двери сауны. Те же самые, что мы используем для скамейки сауны. Разумеется, шурупы кладут там, где их скрывает закрытая дверь.

Вставьте 2 винта, чтобы удерживать дверь на месте, и проверьте ее, открыв и закрыв дверь. Убедитесь, что ваше раскрытие верное. Открытие здесь означает, что рама должна быть заподлицо с внешней стеной, чтобы ваш молдинг закрыл все зазоры.

Как только вы получите дверной косяк с петлями, проверьте его сверху и по бокам. Вы можете заполнить любые зазоры шайбами ​​и плотно прикрутить остальную часть двери.

После того, как дверь повешена и вертикально, вы можете положить ручку на удобную для вас высоту. Я обычно кладу его примерно на 2 дюйма от края.

В наши двери для саун мы также включаем самозакрывающиеся петли-бомберы с шарнирными штифтами и инструмент для шарнирных штифтов. Петли помогают завести дверь, чтобы она закрывалась сама по себе, делая вашу сауну чуть теплее.В шарнире бомбардировщика есть отверстия, которые позволяют плотнее нагружать шарнир. См. FAQ и схему: Как установить самозакрывающуюся петлю «бомбер» на дверь сауны?

Кстати,

Cedarbrook предлагает множество вариантов дверей. Посмотрите наши двери для жилых саун, двери для коммерческих саун и индивидуальные варианты дверей для саун.

Как построить сауну: закончить отделкой

Наконец, обшиваем углы сауны. Некоторые предпочитают не добавлять угловую отделку. Если угловые швы выглядят хорошо, оставьте их как есть.Вы можете сделать этот выбор дома.

Мы предоставляем комплект угловых накладок размером 1 «x1». Выберите лучшую поверхность доски и прибейте ее гвоздем для чистовой обрезки. Будьте осторожны, чтобы ваш компрессор не был установлен слишком высоко, 80 фунтов, вероятно, примерно правильно. Или, если у вас есть небольшой молоток, вы тоже можете сделать это вручную.

Вы можете дополнить угол своего комфорта подголовником, подставкой для ног или спинкой, а также другими аксессуарами для любителей сауны.

Мы также предлагаем поручни для сауны из кедра, чтобы не упасть, когда вы встаете или спускаетесь с высокой скамейки, и вам никогда не помешает небольшая дополнительная помощь, если пол станет скользким.

И не забудьте прикрепить ручку двери сауны.

И прежде чем включить каменку, рассмотрите наш ассортимент аксессуаров для сауны: шерстяные шапки для сауны, увлажнитель для каменки и многое другое.

Как построить сауну: добавьте свою кедровую доску (панель для пола)

Вы действительно оцените прикосновение к кедру повсюду в сауне, включая пол.Это видео демонстрирует, как собрать наш комплект напольного покрытия для сауны. Эти комплекты предназначены для снятия при подметании или мытье полов. Многие добавляют только деревянную доску для входа, но вы также можете добавить кедр на весь пол. В таком случае мы рекомендуем, чтобы пол оставался легко снимаемым. В любом случае вам понравится запах кедра в теплой сауне.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Есть несколько хороших аксессуаров для сауны, которые помогут вам расслабиться, например, подставки для головы и ног, утка (настил для дорожек), соляные лампы, термометры, гигрометры (для измерения влажности), веник (для чистки тела)… наслаждаться!

Также прочтите «Преимущества домашней сауны» — обзор преимуществ наличия сауны в вашем доме, таких как стоимость, комфорт, конфиденциальность и удобство.

Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните нам по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

9 идей и советов от дизайнеров для домашней сауны

История саун немного туманна, но, по общему мнению, финны создали первую сауну около 2000 лет назад, чтобы купаться и согреваться в суровые зимы.Перенесемся в настоящий момент: технологии сильно изменились, велнес — это все в моде — могу я получить «черт возьми!» для сока сельдерея? — как таврический образ жизни — лечить себя, а остальной мир уловил расслабляющие эффекты сауны.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Если коротко, то современные сауны — это высокотемпературные вентилируемые помещения для отдыха и потоотделения.И они становятся все более популярными в домашнем дизайне — «и не только потому, что приятно попотеть», — говорит дизайнер из Калифорнии Элисон Пикарт. Исследование 2018 года, опубликованное Mayo Clinic, показало, что посещение сауны вызывает те же физиологические реакции, что и умеренные упражнения, и может снизить риск гипертонии, стресса и других хронических заболеваний. Так в чем же загвоздка?

Ничего из того, что мы можем придумать, благодаря целому ряду возможностей отопления и дизайна. А установить домашнюю сауну проще, чем установить новую душевую кабину, поскольку не требуется водопровода (вам просто нужен обогреватель), — уверяет нас Стивен Страуган из KAA Design.Итак, теперь, когда вы готовы вложить деньги в хороший пот, вот что вам нужно знать, чтобы получить его дома.

---

3 вещи, которые следует учесть перед приобретением сауны

Шпаргалка для более удобного планирования и установки.

Расположение

Оказывается, вам не нужна тонна комнаты: «Сауна может быть размером с гардеробную 5 футов 5 футов», — говорит Страуган из KAA Design. Подойдут даже внутренние помещения, поскольку вентиляция обычно проходит через стены.Определенно добавьте вытяжной вентилятор, ключ к защите от плесени, и неплохо установить детектор угарного газа.

Отопление

Чтобы нагреть сауну до температуры от 150 ° F до 195 ° F, рекомендуемой температурной зоны для получения пользы для здоровья, используйте каменно-угольную каменку (традиционный финский способ), газовый или электрический агрегат (более распространенный в США. сегодня) или инфракрасным обогревом (как правило, самым дорогим, так нагревается только ваше тело, а не вся комната).

Материалы

Древесина традиционна для оформления саун по уважительной причине: она не сохраняет тепло, как плитка (так что вы можете сидеть, откинуться назад и наслаждаться теплом!). И хотя кедр — лучший выбор, Pickart также рекомендует болиголов, сосну и эвкалипт. Чтобы помочь с респираторными проблемами, вы можете добавить в стены соляной камень.

---

А теперь самое интересное…6 стильных идей для домашней сауны, которые стоит украсть:

Make It Moody

Шэрин Кэрнс; Дизайнер: Studio Griffiths

Studio Griffiths окрасила эту деревянную обшивку чернильным пятном, а затем осветила стены задним светом, добавив драматизма (термостойкие светильники необходимы в сауне). Это обеспечивает легкий переход к резким бетонным материалам, используемым в прилегающем пространстве.

Блондинка

Паулина Салонен

С другой стороны, почему бы не выбрать более легкий подход? Эта домашняя сауна скромных размеров, разработанная Лаурой Сеппанен, имеет такой же гладкий и современный внешний вид, но оставляет непринужденное, приятное впечатление благодаря светлому дереву.

Возьми на улицу

Тесса Нойштадт

Не хотите заботиться о том, чтобы ваш интерьер был достаточно проветренным? Настройте отдельно стоящую сауну на улице. Вы можете купить один сборный дом (например, этот из джакузи) или сделать заметки в этой открытой сауне от Alexander Design и создать более уникальную в архитектурном отношении структуру, которая украсит сад.

Установка точки восстановления

Прикладная студия

Applied Studio превратили этот лондонский задний двор в сауну, но на этом не остановились.Если вы строите сауну в саду, подумайте о том, чтобы добавить соседнюю зону отдыха — что-то вроде домика у бассейна — чтобы вам было где остыть после того, как вы вернетесь в дом.

Поставь рядом с душем

Кэти Ходжес

В этой ванной комнате, спроектированной декоратором из Лос-Анджелеса Кэти Ходжес, сауна прекрасно гармонирует с пространством благодаря ровной напольной плитке. А установка вашего рядом с душем позволяет легко смыть после этого.

Добавить парную

Райан Гарвин

В главной ванной от Blackband Design стеклянная дверь сауны пропускает дополнительный свет. Вы также можете выбрать двери из матового стекла, а также построить по соседству парную, чтобы получить целый ряд других преимуществ.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Магазин для сауны Bells and Whistles:

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram .

Хэдли Мендельсон Редактор дизайна Хэдли Мендельсон — редактор дизайна House Beautiful, и когда она не занята всеми вещами, связанными с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Построить собственную парную очень просто! … ish

Эта запись была опубликована 5 июня 2014 автором admin.

О, парная — или то, что мы называем «влажными саунами».

После тщательного планирования и небольшого труда вы можете построить паровую баню в своем доме как прекрасное дополнение к сауне или оживить свою ванную комнату.

Готовы? Давай сделаем это!

Делать выбор

Во-первых, вам нужно решить: вы хотите просто превратить существующий душ / ванну в парную или вы собираетесь построить парную? Вы также можете купить модульные парные / комплекты для парилки, которым в значительной степени нужен только доступ к воде и электричеству.

Вам также необходимо выяснить, сколько человек вы хотите разместить одновременно. Если переделать душ или ванну, в ней может хватить места только для одной.

Есть еще несколько вещей, о которых вам нужно подумать при проектировании парной:

• Дверь — она ​​должна распахиваться наружу, из парилки. Убедитесь, что он может открываться полностью беспрепятственно.
• Выходы пара — Пар должен каким-то образом проникать в комнату. Будет жарко! Обычно розетки невысокие, около пола.Положи его куда-нибудь, он не обожжет ноги.
• Светильники — вам понадобятся светильники низкого напряжения с классом защиты IP. Если хотите, вы можете пройти терапию цветным светом.
• Вентиляция — Когда вы открываете дверь парной, пар выходит. Убедитесь, что во внешнем помещении имеется надлежащая вентиляция для удаления пара.

Больше выбора

Преобразовать существующий душ / ванну относительно просто: просто установите паронепроницаемую дверь и парогенератор. Вуаля! Парная!

У нас есть отличные паровые двери Tylo здесь, здесь и здесь.И у нас есть потрясающий ассортимент качественных парогенераторов.

Но если вы строите парилку с пола, вам нужно подумать о … ну, о полу. И вверх.

• Пол — Как и практически любая часть парной, пол должен быть водонепроницаемым, особенно там, где он соединяется с внешними стенами.
• Стены — они должны быть облицованы плиточной доской.
• Скамейки / сиденья — Вы можете приобрести готовые скамейки и сиденья или сконструировать их так же, как стены, и выровнять их плиткой перед отделкой.
• Потолок — строите так же, как и стены, обязательно создавая градиент, который позволит конденсату стекать в одну сторону, а не капать на головы людей. Он может иметь центральный уклон, наклон в одном направлении (достаточно постепенного наклона 2 дюйма / фут), а также иметь куполообразную форму, цилиндрическую или перекатную. Также нужно будет определить, какой высоты будет потолок. Для максимального накопления пара и предотвращения появления холодных пятен он должен быть ниже 8 футов.
• Плитка — это самый распространенный способ отделки интерьера парилки.Керамика — это хорошо. Гранит холоднее и потребует более мощного парогенератора. Однако подойдет все, что угодно, если только оно не пористое.
• Затирка и клей — все, что подходит для душа, подойдет и для парной.
• Душ — как хороший вариант, вы можете установить душ в парилке или поблизости от него для принятия душа после пара.
• Другие аксессуары — Есть много других вещей, которые вы можете положить в парилку, например, стереосистему, разъемы MP3 или автоматическую систему дозирования эссенции.Просто убедитесь, что эти аксессуары созданы специально для использования в парной.

Подготовка пространства

Перед установкой необходимо подготовить место для парилки. Пар, выходящий из парилки, может серьезно повредить инфраструктуру здания, в котором он находится. Если здание находится в стадии строительства, попросите строителей выполнить пароизоляцию помещения. Для существующих конструкций попросите подрядчика проверить, выдерживает ли помещение пар.Если это не так, вам нужно будет предпринять шаги, чтобы исправить это.

Базовая установка безопасной парной включает предотвращение выхода пара, сбор конденсированной воды до того, как она капает на людей, и слив воды. Чтобы решить эту проблему, парная должна быть должным образом герметизирована, изолирована, иметь наклонный потолок (см. Выше) и хороший дренаж.

Время строить!

При установке двери учтите следующее: небольшие парилки (например, переоборудованные душевые / ванны) должны иметь небольшой зазор в нижней части двери, чтобы пропускать воздух.В больших комнатах может быть герметичная дверь.

Для всех паровых бань потребуется генератор подходящего размера. Большинство производителей предоставят рекомендации, которые помогут вам выбрать правильный размер. От материалов, использованных при строительстве парилки, также будет зависеть, какой генератор получить. После того, как вы выбрали генератор, вам нужно будет положить его в сухое и доступное место в пределах 5 метров от парилки, например, в шкафу или гараже. Он также должен быть малодорожным и НЕ размещаться на открытом воздухе или в помещении, подверженном воздействию низких температур.Для этого потребуется вода и электричество, и вам понадобится провести медную трубу от генератора до выхода пара в парной и кабели управления к термостатическому контроллеру. Территорию тоже нужно будет утеплить, поставив рядом водосток.

Электрическое соединение для генератора должно быть 240 вольт. Подача воды может быть как горячей, так и холодной. Очевидно, что горячий пар будет производить пар быстрее, но для этого потребуется также подключить генератор к водонагревателю.

Когда генератор правильно установлен и электрически подключен к панели управления, подключите его и проверьте через панель управления. Если все настроено правильно, он должен загореться.

На этом этапе, если все выглядит хорошо, похлопайте себя по плечу — отличная работа! Не помешало бы, если бы зашли сантехник и электрик и все осмотрели, чтобы убедиться, что установка безопасна и надежна. Ни в коем случае нельзя пользоваться парилкой 24 часа. Это даст всем соединениям время высохнуть.

Получить помощь не повредит

Строительство парилки и установку генератора может выполнить любой человек со средними навыками. Однако, если ваши навыки не соответствуют этим требованиям или просто на всякий случай, вам не повредит, если вам на помощь придут лицензированные профессионалы.

Сделай сам парную

Если вам когда-либо нравилось слишком долго сидеть под горячим душем, вы уже ощущаете все удовольствия и преимущества парных. Паровая кабина расширяет идею длинного горячего душа в специальное пространство, предназначенное только для паровой бани.Паровая баня производит постоянный и надежный пар, предоставляя вам безопасное и удобное место, где можно посидеть и расслабиться.

Паровая баня снимает боль в мышцах, увлажняет кожу и снимает стресс. В сочетании с некоторыми маслами влажное тепло парной может облегчить симптомы простуды и гриппа.

Что такое парная?

Паровая баня — это небольшое помещение с устройством, которое производит пар для паровой бани в качестве основного назначения. Помещение облицовано водонепроницаемыми материалами, такими как плитка или камень, хотя в нем могут быть элементы из дерева.

Пар вырабатывается генератором, расположенным за пределами корпуса. Из-за большого количества конденсированной воды паровые кабины имеют наклонный пол и канализацию, как и душевые.

Парные и сауны

И парные, и сауны генерируют тепло в небольшом помещении. В остальном это разные комнаты, предназначенные для разных нужд.

Паровая кабина дает пользователю ощущение влажности и тепла. Сауна — это скорее сухое и жаркое занятие. В парилке не так жарко, как в саунах.Из-за высокого теплового фактора сауны строятся из дерева. Дерево холоднее на ощупь, чем плитка или камень.

	Паровая	Сауна
Опыт работы	Влажное тепло	Сухой жар
Температура	110 до 115 F	от 150 до 175 Факс
Влажность	до 100%	от 10% до 20%
Материалы	Плитка, камень и немного дерева	Дерево

Виды парилки

Для бытового использования существует два основных типа парных: специальные парные и паровые души.

Парные

В специальных паровых банях производится пар, но не проточная вода. Это либо помещения, спроектированные в соответствии со спецификациями домовладельца, либо готовые паровые бани, которые собираются на месте. В парных есть много сидений, стеллажей и аксессуаров.

Профессионально установленная парная может стоить от 5000 до 10000 долларов и даже больше. Сам парогенератор может стоить от 1500 до 3000 долларов.

Паровой душ

Паровой душ — это душ с рабочим управлением, который также имеет функцию пара.Поскольку размер парового душа довольно ограничен, мощность парогенератора обычно остается в диапазоне от 4 до 8 кВт. Даже в этом случае паровой душ должен наполниться мягким паром в течение одной или двух минут.

У паровых душей будут обычные выступы и полки, ожидаемые в обычном душе, плюс одно или два небольших сиденья. Паровые душевые кабины стоят от 3000 до 5000 долларов.

Где построить парную

• Душевая кабина : Существующая душевая кабина может быть преобразована в паровой душ, поскольку вода и дренаж уже присутствуют в этом месте.
• Дополнительная ванная комната : Вся дополнительная ванная комната может быть преобразована в парную. Как и в случае переоборудования душевой кабины, этому проекту способствуют водопроводы, идущие в комнату.
• Переделанная комната : Для еще большей парилки вы можете подумать о преобразовании дополнительной спальни. Хотя в спальнях нет водоснабжения и канализации, лучше, если есть ванная комната по другую сторону от общей стены спальни. Доступ к водопроводу возможен через стену.
• Дополнение : Самый дорогой вариант — создать небольшую пристройку для комнаты, которая будет использоваться как парная. Хотя это дорого, но позволяет оформить парную так, как вы хотите. Кроме того, этот тип паровой комнаты повысит ценность вашего дома, так как будет увеличено пространство.
• На открытом воздухе : Для ощущения отпуска на собственном участке постройте парную как пристройку отдельно от основного дома.

Размеры и расстояние между парилками

Паровые комнаты должны быть расположены рядом с их парогенераторами, обычно на расстоянии до 25 футов, но желательно ближе.Специальное электрическое соединение 240 В требуется для большинства парных. Многие паровые душевые кабины требуют специального кабеля с 20-амперным выключателем GFCI.

Небольшие парные обычно лучше, потому что они нагреваются быстрее и потребляют меньше энергии. Высота потолка 7 футов вместо 8 футов или выше также помогает сохранить тепло. Для парового душа стандартная длина — 86 дюймов.

Размер парилки также влияет на тип парогенератора, который вам нужно будет купить.

Размер генератора	Размер комнаты (скорректированные кубические футы)	Сметная стоимость
7 кВт	100–250	1500–1700 долларов
10 кВт	250-450	1700–2000 долларов
12 кВт	450-550	2000–2 500 долларов
15 кВт	550-675	2500–3000 долларов

Насколько гигиеничны парилки и сауны

29.03.2018

Предоставлено HuffingtonPost.Оригинал статьи можно посмотреть здесь.

Посещение парной или сауны может стать отличным способом расслабиться. Это практика, которая развивалась веками из-за того, что люди использовали пар и горячую воду в качестве средства ухода за собой. Но являются ли теплые и влажные места, в которых мы сидим после хорошей тренировки в тренажерном зале, или как способ расслабиться, на самом деле санитарными и безопасными?

HuffPost побеседовал с несколькими экспертами, чтобы получить подробную информацию о том, что вам нужно знать о парных и саунах, от бактерий, с которыми вы можете столкнуться, до того, что вы должны делать, чтобы защитить себя от всего, что может скрываться.Ознакомьтесь с их советом:

Знайте, что сауны и парилки могут быть рассадником микробов

Парная среда в вашем любимом спа-салоне может вызвать некоторые проблемы, — сказал Робин Эванс, дерматолог из Стэмфорда, штат Коннектикут.

Бактерии размножаются в теплых и влажных помещениях, поэтому парная становится горячей точкой для опасных организмов. Контакт с ними может вызвать различные осложнения со здоровьем, например проблемы с кожей или расстройство желудка. Вы можете уменьшить воздействие бактерий, сидя на полотенце.Не допускайте контакта кожи с пористыми и влажными деревянными скамейками, на которых могут скапливаться микробы.

«Из-за этих микроорганизмов легко могут развиться кожные инфекции, включая грибковые или дрожжевые высыпания на коже, импетиго или другие бактериальные инфекции», — сказал Эванс.

Если вы простужены, теплый воздух может вызвать насморк и приступ кашля, увеличивая вероятность распространения микробов среди окружающих. Если вы или ваши соседи по спа-центру плохо выглядите или говорите, рекомендуется выйти на улицу.

Выбирайте курорты, которые следуют протоколам здорового образа жизни

Кирси Бхасин, эксперт по здоровью и благополучию и автор будущей книги « Сила внимательности: как быть счастливее, спокойнее и продуктивнее на работе» , давний пользователь сауны. Она подчеркнула, что традиционные сауны абсолютно здоровы и гигиеничны, если за ними правильно ухаживать.

«Хорошая сауна должна иметь внутри специальную защелку или вентиляционное отверстие для циркуляции воздуха», — сказал Бхасин. «Защелку следует держать закрытой при нагревании сауны и открывать все остальное время.Это предотвращает образование плесени, которая может быть очень вредной для нашего здоровья ».

Она также посоветовала не допускать попадания еды и напитков в сауну, чтобы каждый использовал собственное полотенце и чтобы сауну содержали в чистоте. По словам Бхасина, спа также следует регулярно протирать и тщательно очищать с помощью чистящих средств.

Рассмотрите возможность ношения сандалий при посещении сауны или парной

Паровая баня и сауны могут облегчить мышечные боли и способствовать расслаблению, сказала Хелен Юинг, эксперт в области здравоохранения и декан медсестры в университетском городке Меса Каррингтон-колледжа, штат Аризона.Однако она предложила пойти туда, где разрешена обувь.

«Чтобы ограничить подверженность инфекционным заболеваниям, важно носить обувь, чтобы избежать грибковых инфекций, таких как стопа спортсмена», — сказала она.

Просканируйте тело на предмет повреждений перед использованием СПА

Если у вас есть открытые раны, вам нужно быть более бдительными, — сказал Кристофер Дитц, врач MedExpress. Либо откажитесь от парилки или сауны, либо примите меры, чтобы защитить себя от инфекции.

«Если у вас есть открытые порезы или царапины, убедитесь, что они полностью покрыты пластырем, прежде чем сесть. Эти открытые раны, если их оставить непокрытыми, являются легким способом проникновения микробов внутрь тела », — сказал он.

Помните, сколько времени вы проводите в жару

«Вы должны осознавать терпимость своего тела и не задерживаться в парных комнатах», — отметил Юинг.

«Важно ограничивать время пребывания в условиях высокой жары, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на тело», — сказала она.

Юинг посоветовал ограничить продолжительность сеанса 10 минутами для начала и добавил, что обезвоживание может развиваться быстро. «Пейте много воды, чтобы восполнить потерю жидкости», — сказала она.

В конечном итоге, расслабляясь в успокаивающем тепле сауны или парной, вы сможете расслабиться после тяжелой рабочей недели или изнурительной тренировки. Но важно следовать простым советам по гигиене, чтобы оставаться здоровым и защищенным от микробов.

Этикет в парной

— 10 правил для лучшего впечатления

Проверенный временем ритуал омоложения в парной — положительное воздействие на кожу, мышцы и суставы, а также помощь в снятии стресса, хорошо задокументировано.Однако всегда есть несколько человек, которым удается отвлечь внимание от терапевтического опыта. Мне нравится думать, что это больше невежество, чем что-либо еще, поэтому я подумал, что буду «писать пером на бумаге» несколько вопросов этикета в парилке, убедившись, что опыт будет таким, каким он и должен быть.

1. Мы не в Древнем Риме; парилки сейчас в основном унисекс, не заходят в парилку голыми . Даже если вы находитесь в парилке для мужчин и женщин, пожалуйста, не входите обнаженными.В этом действительно нет необходимости. Если вы не хотите носить плавки, ничего страшного, но, пожалуйста, будьте приличны и оберните полотенце вокруг талии, чтобы защитить свою «скромность». Кроме того, если вы носите только полотенце, не поднимайте ногу (и) — само собой разумеется, никому это не нужно.

2. Примите душ перед входом в . Нет ничего хуже, чем кто-то вошел в парную сразу после двухчасовой кардио-тренировки, все еще мокрый от пота. Внезапно людей начинает утомлять источник пара в комнате, не говоря уже об «запахе».Примите душ, это займет 30 секунд.

3. Если парилка почти пуста, не садитесь рядом с единственным человеком в ней, это неудобно — используйте пространство . Во многом похож на метод Томаса Финка из «Мужской книги» по выбору оптимального писсуара; оставьте хотя бы одно пространство между вами и другим человеком, где это возможно. Поверьте мне, это сделает парную более приятной для всех, кого это касается.

4. В отличие от обычных правил джентльменского поведения, не держит дверь открытой для человека позади вас — им удалось зайти так далеко, я уверен, они справятся.Пользователи ждут до тридцати минут «оптимальной температуры варки», затем Барри открывает дверцу и держит ее открытой, ожидая, пока Тина закончит принимать душ… не круто, слишком круто.

5. Вы либо входите, либо выходите . Если вы не уверены, что хотите войти, подумайте об этом снаружи, а не с открытой дверью. Если вы кого-то ищете, заходите внутрь, а не пытайтесь увидеть сквозь непроницаемый пар или дождитесь, пока весь пар отфильтруется, чтобы облегчить обзор.

6. Бритье . Теперь это невероятно; некоторые даже думают, что принести бритву в парилку и побриться — это нормально. Куда, по мнению этих людей, уходят волосы? Неважно, сколько у вас волос, волосы все равно должны куда-то пойти. Для этого нет правила, связанного с длиной волос, этого не может быть. Всегда.

7. Разговор. Хотя вежливо сказать «Привет» при входе и «Ура!» При выходе, разговоры в парилке следует свести к минимуму и не навязывать никому не желающему.Если их глаза закрыты, это, вероятно, хороший знак, что они хотят, чтобы их оставили в покое. Джентльмен, это не паб , не используйте его как место для обсуждения ваших мрачных историй из прошлой ночи, того, насколько хорошо ваша работа продвигается, или раскрытия внутренней работы ваших «отношений» — психологам не зря платят . Комментарии типа «Здесь жарко» не требуются — мы знаем, что это жарко, поэтому мы здесь.

8. Если на табличке написано « Нет детей младше 16 лет », это означает, что это действительно так.Хочу добавить, что возрастное ограничение распространяется и на умственный возраст.

9. Не смотрите , это все равно грубо, даже если (вы думаете) они вас не видят. Это невежливо.

10. И, наконец, если вам нужно сломать ветер, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это на улице; к сожалению, пар не притупляет обоняние.

Если серьезно, то использование паровой комнаты как части режима ухода за мужчинами дает множество преимуществ.Обильное потоотделение, вызванное парной, открывает поры и позволяет вымыть грязь и омертвевшие клетки кожи, что приводит к более тщательной очистке, чем можно добиться с помощью большинства других методов очистки. Кроме того, усиление кровообращения, вызванное жарой, приносит больше питательных веществ и кислорода к поверхности кожи, что считается полезным для людей, страдающих угрями, и другими кожными заболеваниями.

Я думаю, что это в значительной степени покрывает это, так что теперь никаких оправданий; В следующий раз, когда вы пойдете в парную, следуйте этим 10 правилам и позвольте своей коже и разуму насладиться их пользой.

Сауна на открытом воздухе «Сделай сам» — Стейси Ризенмэй

Джанет представила эту удивительную сауну «сделай сам»!

«Мы с мужем Карлом финны по происхождению и выросли в сауне. Он любит их, поэтому за наши 18 лет брака мы то и дело обсуждали, как получить такую. Когда этой весной разговор возобновился, я подумал, что, вероятно, смогу его построить. С моим бесплатным трудом, возможно, мы сможем это исправить. Мы придумали план. Я поговорил с компанией по производству скважин, и они проложили водопровод от нашего колодца до патрубка, перекрытие которого находится на глубине 8 футов под землей, чтобы водопровод не замерз.Я пошел на местный лесной склад, и они составили официальный план по моим чертежам, чтобы они могли заказать фермы. Я вырвал сад, который раньше был в сауне на выходных 4 июля. Почва немного наклонная, но мы (когда я говорю, что мы, мой муж помог с черновой работой, но он не разбирается в строительном материале) еще раз вырыли ее и засыпали гороховым камнем пространство под будущей парной. Потом вырыли опоры, я залил цемент, опоры и построил настил. Затем я построила сауну с мужем, время от времени возлагая на нее стены, поднимая фермы, устанавливая обшивку на крышу.Мы пострадали от града и нуждались в новой крыше дома. Ребята, которые заменили нам крышу, сказали, что бесплатно отремонтируют сауну, чтобы дать им работу по дому. Они были сделаны за день! Затем последовали утепление стен, пароизоляция, стропильные перегородки, продувка утеплителя потолка и отделочные работы. Я построил дверь сарая из вырезанного сайдинга. Мне нужно было установить окно в раздевалке, а дверь парилки я построил из обрезков. Было так весело работать в парной, потому что кедр ТАК хорошо пахнет.Лесоруб ничего не знал о саунах, поэтому я купил печь в сауне. Печь дровяная с баком для воды впереди, который нагревает воду (обычно до кипения!) (Человек смешивал бы горячую воду с холодной из крана и душем из ведра. У нас есть несколько больших ведер. Да, это рустик) По совету производителя сауны я сделал двойной слой цементной плиты с воздушным зазором позади печи сауны для защиты от огня. Я не мог поверить, сколько разных штук было для трубы печки! По крайней мере, магазин предоставил схему, и я прочитал инструкции достаточно раз, пока она, наконец, не стала для меня понятной и собрана воедино.В раздевалке я использовал настоящий шип (вы знаете, с настоящими стыками половин). Мой зять и племянник подключили к нему свет.

10 октября исполнилось 17 лет моей старшей дочери. Мой муж ушел играть в футбол, и мы с ней разрезали кусок черной печной трубы и установили плиту на место. Это было ТЯЖЕЛО! Она была рада посетить первую сауну! Я работал над незавершенными вещами еще месяц, а потом стало слишком холодно. Весной мне еще предстоит кое-какие отделочные работы.

Я знаю, что это не средняя запись, но это действительно мой лучший проект DIY. Я самоучка, и у меня возникла страсть к работе по дереву, но в остальном я обычная мама. Иногда мне нравилась сауна, но я никогда не строил ее для себя. Мой муж ЛЮБИТ его и использует несколько раз в неделю. Однажды на улице было -15 градусов, а внутри — 185! Поворот на 200 градусов! Жаль, что 2016 год закончился, потому что какое-то время я была женой года.