Монтаж водяного теплого пола видео: Монтаж водяного теплого пола видео

Содержание

Монтаж водяного теплого пола видео

Этот вид отопления – самое подходящее решение для загородного дома. В городских же квартирах врезка в систему центрального отопления не разрешена. Также стоит учитывать, что теплые полы сильно снижают влажность воздуха, поэтому он не рекомендован к использованию в спальных помещениях. Ниже на видео примерах посмотрите полезные советы монтажа водяного теплого пола.

 

Водяной теплый пол, монтаж

Начинать работы стоит с установки коллекторного шкафа, который необходим для распределения теплоносителя (воды, чаще всего) от нагревательного элемента к периферии. Заводим в шкаф две трубы от котла – подающую и возвратную. Как видно из их названия, первая обеспечивает поступление воды, а вторая – возвращает ее в котел для дальнейшего подогрева. Непосредственно циркуляция обеспечивается насосом. Подающая и возвратная трубы имеют на концах коллектор – трубу с несколькими выходами, с помощью которых теплоснабжение разводится по отдельным участкам. Также стоит установить на коллектор сливной кра

н (на случай ремонта) и воздухоотводчик (удаляет пузырьки воздуха из системы).

Подготовительные этапы

Теперь требуется подготовить пол в помещении:

  • Удаляется весь строительный мусор;
  • Выровнять  при необходимости  пол;
  • Укладываем гидроизолирующую полимерную пленку.

Края располагаем внахлест, затем их спаиваем строительным феном. Для предотвращения потери тепла сверху укладываем теплоизоляционный слой из пеноплекса или полистирола. По периметру стен приклеиваем, как скотч, демпферную ленту, нужную чтобы компенсировать расширение стяжки при нагревании. Укладываем сверху арматурную металлическую сетку. К ней хомутами крепим металлопластиковую трубу. Использование полипропиленовых труб недопустимо из-за большого количества швов и низкой теплопроводности.

Способы укладки водяного теплого пола

Основные способы укладки – спираль и змейка. Расстояние между трубами может колебаться от 10 до 40 см. Расстояние до стен должно быть не меньше 8 см. Максимально допустимая длина трубы при монтаже водяного теплого пола – 100 м, что дает приблизительно 20 – 25 м кв. площади укладки. Подсоединяем концы трубы к коллектору, при этом с обеих сторон устанавливаем запорные вентили. Это позволит по желанию отключать отдельные помещения от отопления. Производим пробный пуск системы. Давление при этом должно превышать рабочее в полтора раза. Подробно рассчитать рабочие характеристики водяного теплого пола, калькулятором онлайн.

Можно приступать к стяжке пола цементным раствором. Она производится при включенной системе циркуляции. Высота стяжки составляет от 3-х до 7 см. Финишное покрытие укладывается после окончательного высыхания стяжки. Оптимальной для использования считается керамическая плитка. У нее очень хорошая теплопроводность. Если используется ламинат – слой подложки должен быть максимально тонким. Ковролин же требует увеличения температуры на 5 – 6 градусов. Схема разводки теплого пола в квартире. 

Подборка видео по монтажу водяного теплого пола

Теплый пол показывает как  делают монтаж водяного теплого пола, инструкции, полезные советы, рекомендации по установке.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

 

Монтаж в принципе не сложен и позволяет сэкономить денежные средства, ведь цены на данный вид работ бывает кусаются. Успехов!

Монтаж водяного теплого пола своими руками: видео, схемы, технология

Содержание статьи

Сегодня обустройство теплых полов – отличный способ сделать свое жилище теплее. Часто теплый пол становится не дополнительным элементом в системе отопления, а вполне самостоятельным. Среди всех типов особой популярностью пользуется водяной теплый пол, который оказывается наиболее экономичным и эффективным. Чтобы получить у себя дома качественную систему теплых полов, лучше обращаться к проверенным и зарекомендовавшим себя фирмам, например в компанию Атмосфера комфорта. Но и самостоятельно можно попробовать справиться с этой задачей.

Преимущества и недостатки водяных теплых полов

Водяной теплый пол отличается рядом преимуществ, среди которых стоит выделить:

  • небольшие материальные расходы на монтаж и эксплуатацию;
  • пол по всей площади прогревается равномерно;
  • можно обогреть дом очень даже приличной площади, но при этом значительно сэкономить на оплате за отопление;
  • отсутствие видимых радиаторов отопления – плюс к привлекательности интерьера;
  • возможность регулировать температуру самостоятельно.

Справедливости ради стоит отметить, что подобная система теплых полов не обошлась и без некоторых недостатков, но большинство из них можно свести к минимуму при грамотном монтаже всей системы:

  • некоторые сложности при обустройстве всей системы водяных теплых полов;
  • необходимость использования водяного насоса;
  • есть риск протечки, а найти ее бывает очень нелегко;
  • давление в стояке незначительно, но падает.

Вероятность протечки можно снизить, если не использовать металлические трубы, которые быстро подвергаются коррозии. Прекрасная альтернатива – металлопластик, полиэтилен, полибутилен. Все это материалы, которые смогут верой и правдой прослужить вам в течение 50 лет.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать монтаж теплого водяного пола, необходимо провести все необходимые замеры и расчеты, чтобы выяснить оптимальную мощность. Данный показатель зависит от многих факторов: площади помещение, этажа, качества утепление стен, площади остекления и т.д.

Если квартира расположена на первом или последнем этаже, есть балкон, окно в пол или эркер, стены плохо утеплены или планируется использовать толстые керамические плиты в качестве напольного покрытия, то лучше предусмотреть систему теплых полов более мощного типа.

После этого проводят подготовку основания для укладки самой системы теплого пола. Старое покрытие необходимо удалить, а при наличии перепадов пола более 10 мм необходимо выполнить дополнительную стяжку (можно использовать самовыравнивающиеся смеси), иначе потом система отопления может работать некорректно, а прогрев будет осуществляться неравномерно.

Необходимые материалы

Для обустройства системы теплого водяного пола необходимые такие материалы и инструменты:

  • трубы для теплого водяного пола – первое, о чем необходимо позаботиться. Они могут быть изготовлены из полиэтилена или полипропилена. Полиэтиленовые трубы меньше расширяются при воздействии тепла, поэтому они предпочтительнее, но если полипропиленовые трубы будут покрыты стекловолокном, то расширятся они будут меньше. Оптимальный диаметр труб – 16-20 мм, они должны выдерживать температуру до 95 градусов и давление до 10 бар;
  • коллектор и щиток для него. Коллектор должен находиться в том же помещении, где и монтируется система теплого пола, поэтому важно подобрать эстетичный щиток для него;
  • арматурная сетка;
  • пластиковые хомуты для крепления трубок к арматуре;
  • материалы для стяжки;
  • котел для того, чтобы нагревать теплоноситель – воду. Подойдет практически любой котел, важно только то, чтобы он умел нагревать воду на 30-400С, ведь не всегда нужно, чтоб полы были горячими, ведь по ним невозможно будет ходить. Именно поэтому главный фактор при выборе котла для системы теплых водяных полов – это диапазон его рабочих температур, поэтому можно рассматривать газовые, электрические, двухконтурные, дровяные и прочие варианты;
  • нагнетающий насос, если его нет в составе котла;
  • хомутки для крепления труб к арматурной сетке и фитинги для подсоединения труб к коллектору.

Виды технологий монтажа водяного теплого пола

Водяной пол может монтироваться двумя разными способами:

  1. Бетонная технология связана с некоторыми трудностями, и немалыми временными затратами. Но несмотря на это, она остается достаточно популярной в силу других своих привлекательных качеств. Данный способ требует обустройства бетонной стяжки, в которую и монтируются нагревательные элементы. Финальное напольное покрытие можно укладывать только после того, как бетон полностью застыл, а длительность его застывания зависит от толщины и может достигать 28 суток.
  2. Настильная технология позволяет избежать грязных и «мокрых» процессов, связанных с укладкой бетона и ожиданием, пока он застынет. Здесь используются готовые материалы, что позволяет значительно сэкономить время и упростить весь процесс. Обратная стороны медали – большие растраты на покупку нескольких слоев настилаемого материала. В зависимости от того, какой материал выбран для настилания, данная технология может быть полистирольной, модульной деревянной или реечной деревянной.

Бетонная стяжка для теплого пола

На сегодня данный способ обустройства системы теплого пола является самым распространенным.

Сначала нужно на подготовленной поверхности уложить слой теплоизоляции, причем сделать это нужно максимально качественно, чтобы тепло от трубок с теплоносителем не уходило вниз, а шло только на подогрев пола в квартире. Для этих целей чаще всего используют пенопласт, пеноплекс или пеностирол, а толщина его должна составлять от 30 до 150 мм в зависимости от того, какие тепловые нагрузки планируются. Можно использовать специальные маты, в которых есть механизмы фиксации, поэтому работать с ними проще, но и стоят они дороже.

Специалисты советуют выбирать утеплитель в зависимости от особенностей помещения и того, какую роль будут играть теплые полы в общей системе отопления. Так, если теплый пол – лишь дополнительный элемент системы отопления дома, то сойдет и вспененный полиэтилен, но обязательно с отражающим покрытием из фольги. Если под квартирой находится отапливаемое помещение, то можно использовать листы пенополистирола толщиной 2-5 см. Если квартира расположена на первом этаже, если под ней находится подвал, то лучше использовать более серьезный утеплитель – керамзит или пенополистирол толщиной 5-10 см. Также есть специальные утеплители для теплых полов: они стоят немного дороже, но в них уже предусмотрены пазы для прокладки труб отопления.

В качестве гидроизоляционного слоя используют полиэтиленовую пленку, которую настилают поверх пенопласта. Далее очередь за демпферной лентой, которая необходима для того, чтобы компенсировать возможные тепловые расширения стяжки. Ее укладывают по периметру помещения на всю высоту стяжки для теплых полов.

Затем необходимо армировать подготовленное основание для теплого пола. Для этого можно использовать сетку  с ячейками 15-20 см и с сечением прутиков 5 мм. Если есть желание и необходимость получить теплый пол «на века» и максимально укрепить всю конструкцию, то армирование можно провести и после монтажа трубок отопления.

Монтаж трубок отопления можно проводить несколькими способами:

  • спиралью. Этот вариант отлично подходят для более просторных помещений, он позволяет идеально равномерно распределить тепло по полу, но и требует более тщательного подхода. При такой схеме укладки трубы с горячей и холодной водой чередуются, что и влияет на равномерность распределения температуры: тут холодные зоны расположены рядом с теплыми. Спиральный способ укладки труб более выгодный еще и с той точки зрения, что углов и поворотов тут меньше, а значит, воде будет намного проще течь. При таком способе укладке на квадратный метр площади пола примерно уходит 5 погонных метров труб, если расстояние между трубками составляет 20 см. Около наружных стен расстояние между трубками нужно сокращать, чтобы уменьшить теплопотери и обеспечить помещение максимальным комфортом. Монтаж труб спиралью – более трудоемкий процесс, который требует соблюдения точных расстояний. Есть программные ресурсы, которые позволяют точно рассчитать расположение каждого витка спирали в зависимости от площади и конфигурации помещения;
  • змейкой. Труба сначала проходит по периметру стен, а потом волнистой линией идет обратно. Монтаж такого варианта более простой, не требует особых расчетов, менее трудоемкий, но получить равномерное распределение тепла будет намного сложнее;
  • комбинированная укладка труб совмещает зоны с укладкой труб по спирали и змейкой.

Если комната большая по площади, то придется предусмотреть несколько отдельных петель отопления. Шаг между трубами зависит от того, какой эффект нужно получить: если теплый пол будет единственным источником тепла в квартире, то данное расстояние не должно превышать 20 см, если же это всего лишь элемент системы отопления, то можно укладывать трубы с шагом в 30 см, но не больше.

Чтобы самостоятельно определить наилучшее расположение труб, лучше заранее составить схему. Это удобно делать на обычном листке в клеточку, где в масштабе с учетом всех нюансов планировки комнаты чертят систему будущих теплых полов. Учитывать нужно не только все выступы и углубления в комнате, но и то, как будет расположена мебель, или хотя бы ее часть, ведь отапливать эти части будет нецелесообразно. Примеры создания схем расположения труб по спирали представлены на рисунках, но составить подобные правильно смогут люди с определенным опытом. Поэтому разработку всей системы теплых полов с определением мощности, протяженности и шага лучше поручить специалистам, а уже все остальное можно сделать своими руками.

Трубы фиксируются к арматуре с помощью специальных хомутков: это очень простой процесс, а расстояние между разными креплениями должно быть около 1 м. Не старайтесь сильно затянуть хомутки: при нагревании трубы могут немного расширяться. Места с компенсационными швами дополнительно одевают в гофротрубы, чтобы трубы отопления были максимально защищены от возможных повреждений. Начинают укладывать трубы от стен, двигаясь к центру или к противоположной стене.

Заключительный момент в процессе укладки труб – это их проверка, или опрессовка. Проводят ее уже после того, как система теплых полов подключена к коллектору, о чем читайте ниже. Нужна она для того, чтобы еще до монтажа стяжки обнаружить возможные места с повреждениями, негерметичные отрезки и вовремя их заменить. Подобное тестирование проводят в течение минимум 24 часов при давлении 3-4 бар.

Когда точно проверено, что система теплых полов герметична, можно переходить к монтажу бетонной стяжки. Заливают ее на высоту 3-7 см, чтобы в итоге получить максимально ровную поверхность. Для этого лучше пользоваться маяками, и уже по ним разравнивать бетонный раствор.

Стяжка будет застывать в течение максимум 28 суток, пока бетон не наберет свою марочную прочность. В этот период включать систему теплых полов нельзя. Включить отопление можно только после того, как стяжка окончательно застыла, причем сразу не на максимальную мощность, а постепенно повышать температуру в течение трех-четырех суток.

Для стяжки используют специальную смесь для теплых полов или пескобетон марки М300.

В качестве напольного покрытия поверх теплых полов лучше использовать те материалы, которые лучше всего проводят теплоту, а это ламинат, керамическая плитка или линолеум. Если в планах отделка пола паркетом или ламинатом, стоит обратить внимание на те варианты, которые можно использовать в системе теплых полов: об этом производители указывают на упаковке.

Полистирольная технология укладки теплого пола

Преимущество данного способа состоит в том, что отсутствуют все грязные процессы, которые характерны для бетонной стяжки. При этом удается значительно сэкономить время на укладку теплого пола, да и высота помещения при этом практически не крадется благодаря, снова-таки, отсутствию стяжки. Полистирольные плиты тут исполняют роль надежного теплоизоляционного материала, а такой способ незаменим, когда нагрузку бетонной стяжки перекрытия не выдержат, или потолки и без того низкие, и те 10-15 см, которые уйдут на монтаж бетонной стяжки могут реально спасти положение.

На подготовленную и выравненную и выравненную поверхность укладывают полистирольные плиты, а уже на них выкладывают алюминиевые пластины. У них есть специальные пазы для прокладки труб, такие пластины должны покрывать около 80% пола: благодаря им тепло будет распределяться равномерно. В углубления плит укладываются трубы отопления. Поверх них стелют листы гипсо-волокнистых плит: одного листа достаточно, если в качестве финишного покрытия используется ламинат или линолеум, но если используется паркет или тяжелая керамическая плитка, то лучше использовать два листа.

Полистирольная технология применима на бетонном или деревянном основании. Не подойдет она только в том случае, если в доме нет бетонных перекрытий.

https://www.youtube.com/watch?v=JZDR7lJm0w4

Деревянная технология укладки теплого пола

Этот способ незаменим для деревянных домов, где бетонные перекрытия отсутствуют вовсе. В зависимости от некоторых нюансов выделяют два варианта: модульный и реечный.

Модульная технология

Данная технология предусматривает монтаж слоя теплоизоляции, поверх которого настилают древесноволокнистые плиты. В них заранее вырезаются пазы для монтажа алюминиевых пластин и труб в будущем. Затем устанавливают алюминиевые пластины и крепят трубы в них специальными защелками. Алюминиевые пластины тут так же, как и в предыдущем случае, способствуют равномерному распределению тепла.

Поверх уложенной системы трубок настилают гипсо-волокнистые листы, а уже потом можно укладывать финишное покрытие.

Реечная технология

Тут используется более тонкий слой теплоизоляции, чем в предыдущем способе, поэтому масса всей системы теплых полов получается еще меньше, что делает возможным использование подобной системы на втором этаже деревянного дома.

В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол, которую укладывают между балками перекрытия. Поверх утеплителя укладывают рейки шириной 2,8 см, а расстояние между ними – 2 см. Уже в подготовленное реечное основание укладывают алюминиевые пластины с соответствующими углублениями, а в них прокладывают трубы.

В конце – укладка гипсо-волокнистых листов и финишная отделка.

Установка коллекторной группы

Вообще коллектор нужно монтировать на стену уже после того, как пол предварительно выравнен, чтобы проложенные трубы можно было к нему просто и быстро подсоединить и проверить всю систему. Мы данный этап рассмотрим отдельно. Стоит отметить, что поверхность стены для оптимальной работы оборудования должна быть идеально горизонтальной, а для проверки нужно использовать лазерный уровень.

Какая бы технология монтажа теплых водяных полов ни была бы выбрана, все равно потребуется установка коллектора. Найти его легко в магазине, причем при самостоятельных работах лучше выбирать готовый собранный коллектор с щитком: важно только знать количество выводов, а это зависит от числа контуров. После установки к нему необходимо подключить подающую и возвратную трубу: первая идет от котла и несет в систему горячую воду, которая отдает часть своего тепла напольному покрытию, и уже остывшей возвращается по возвратной трубе, снова подается в котел, где нагревается, и цикл повторяется. Насос для подкачки и откачки воды может понадобиться в том случае, если таковой не встроен в котел.

https://www.youtube.com/watch?v=eamA7Fw_RYs

Коллекторный ящик устанавливают в той же комнате, где монтируется система теплых полов, причем стараются разместить его как можно ближе к центру комнаты и пониже, около пола. Коллекторный шкаф монтируют в стену или ставят впритык к ней, все зависит от того какой у вас водопровод: открытый или закрытый.

На подающую и возвратную трубы крепят запорные вентили, которые позволяют перекрыть воду, когда отопление ненужно, или когда проводятся какие-то ремонтные работы. Чтобы соединить трубу отопления и запорный кран, используют компрессорный фитинг. Теперь к вентилю необходимо подключить коллектор, и с одной стороны установить воздухоотводчик, а с другой – сливной кран. Для точного регулирования температуры воды в теплом поле, в коллекторном шкафу должны быть специальные вентили или даже смесители.

В заключение

Окончательным этапом в монтаже системы теплых водяных полов становится обустройство финишного покрытия и наслаждение проделанной работой. Правильно обустроенные теплые полы дают возможность долгое время обходиться без ремонта, а зимой комфортно находится в помещении и даже ходить босиком по полу.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Теплый пол водяной своими руками видео.

Статья посвященная полному разбору. Здесь размещены ролики с Ютуба о том, как сделать теплый пол водяной своими руками видео.

Дорогие друзья, мы для вас записали видео уроки о том как произвести монтаж своими руками теплого водяной пола. Информации много поэтому наберитесь терпения и изучите, так как совершить ошибку проще всего, а переделывать потом кто будет? Данный контент является полностью нашим, вложен огромный пласт для съемок данных видео роликов, за эти видео уроки многие гуру просят деньги, но мы не такие меркантильные поэтому пользуйтесь на здоровье.

1. Теплый пол водяной своими руками видео.

 

В данном ролике собран весь огромный пласт теоретических знаний по теплому водяному, из него вы узнаете:

  1. Какой шаг использовать для труб теплого водяного пола?
  2. Какой толщины должен быть утеплитель?
  3. Для чего служит сетка МАК, и какого размер ее надо для теплого водяного пола?
  4. Какой рисунок эффективнее для теплого водяного пола?
  5. Какой толщины должна быть стяжка для пола?
  6. Как правильно рассчитать количество материала для монтаж?
  7. Как запускать отопление в теплых полах, чтобы не потрескалась стяжка?

Видео достаточно длинное, поэтому рекомендую в настройках увеличить скорость ролика до 1.25

2. Утеплитель для теплого водяного пола.

 

Один из немаловажных факторов по монтажу правильного теплого пола, это подготовка основания для теплого водяного пола, утеплитель теплого водяного пола служит для того чтобы тепло вашего теплого пола не уходило вниз, а шло наверх и  здесь у многих случаются очень серьезные ошибки. В данном ролики вы увидите шахматное расположение утеплителя под теплый пол. Видео эксклюзивно поэтому присаживайтесь по удобнее ))) Как рассчитать толщину утеплителя, материал, плотность утеплителя вы можете просмотрев теоретическую часть видео сверху.

 

 

3. Пленка под стяжку теплого пола.

 

Ох как много споров вызывает этот пункт при монтаже пирога теплого водяного пола, скажу один раз пленка нужна и точка, а для чего смотрите теоретическую часть в первом ролике сверху.

4. Укладка демпферной ленты для теплого пола.

 

Так же незабываем укладывать демпферную ленту, она служит для отсечения стяжки от стен помещения, она выполняет роль как отсекателя мостиков холода, так же чтобы стяжка могла расшириться, и конечно, то о чем никто не говорит, чтобы звук не передавался с плиты на стену.

 

5. Укладка сетки для теплого пола.

 

Сетка мак нужна для укладки труб пола, она не служит для укрепления стяжки, у нее здесь другая функция, если вы хотите укрепит стяжку то положите сетку еще сверху.

В данном видео ролики, вы научитесь укладывать сетку для теплого пола. Как производиться внахлест сетки, что надо учесть при ее укладке, и как скреплять будет рассказано все в нашем видео ролике.

5. Монтаж водяного теплого пола своими руками видео.

 

После того как вы уложили утеплитель, пленку, сетку, и демпферную ленту, вы можете приступить к монтажу и укладки труб теплого водяного пола. Трубу укладывайте в соответствие с тепло потерями здания или по сделанному проекту. Виды укладки труб бывают змейкой и улиткой, или комбинированной, в зависимости от того какие цели вы преследуете. Но не более 300мм. Для укладки труб теплого пола используется труба 16, 17, 20 мм, как правило в жилых домах это труба 16мм и 17 мм, связано это с насыщенностью мебели в помещениях. Материал для труб используется сшитый полиэтилен, pex-а, pex-b, pex-c, pe-rt, металлопластик.

В данном ролики вы увидите как можно самостоятельно уложить трубу теплого пола в одиночку, без напарников. Видео кажется простым, но обратите внимание на то как уложен рисунок трубы теплого пола, как четко прорисованы углы на поворотах. Дьявол кроется в мелочах. И  с виду простая укладка трубы, таит в себе не мало подводных камней.

6. Стяжка водяного пола.

 

В данном ролике, вы увидите как делается полу сухая стяжка теплого пола, от А до Я. Так же в конце видео вы можете увидеть о том как проверять качество стяжки, подручными приборами.

 

 

У вас есть телеграмм? Вступайте в клуб мастеров и задавайте свои вопросы!

 

 

Что собой представляет система теплого водяного пола своими руками, монтаж, видео

Водяной теплый пол в последнее время становится все более популярным, вытесняя традиционную отопительную систему. Такая установка особенно хорошо подойдет для ванной комнаты и детской. Его монтаж под силу выполнить и самому. Для этого не требуется каких-то специфических знаний, необходимо всего лишь уделять процессу работы максимум внимания и стараться правильно выполнять технологию укладки. В этой статье будет представлено видео монтажа водяных теплых полов.

Что такое система водяного теплого пола

Это, по своей сути, обыкновенная гибкая металлопластиковая труба, которую укладывают по всему полу в виде волн. В этом случае теплоносителем выступает горячая вода, поступающая в систему или из котла отопления, или из точки подачи воды в радиаторы, если квартира имеет централизованное отопление.

Если вода поступает из котла отопления, то в этом случае отопление будет представлять собой замкнутый цикл – вода будет уходить обратно в котел, там нагреваться и снова поступать в трубы. Во втором случае использованная вода уходит туда, куда и вода из обычных радиаторов.

Водяные теплые полы своими руками видео.

Требуемые инструменты для монтажа системы

Для монтажа водяного теплого пола своими руками потребуются следующие инструменты:

  • совковая лопата, а также лопата, необходимая для заливки бетонного основания;
  • двухметровое правило с уровнем;
  • разнообразные гаечные ключи, необходимые для скрутки соединений системы;
  • водяной уровень;
  • ведра для клея и цементной смеси;
  • шпателя – обычные и зубчатые;
  • перфоратор;
  • рулетка;
  • карандаш.

В процессе работы часто возникают разнообразные ситуации, когда могут потребоваться и другие инструменты.

Необходимые материалы для монтажа системы

Так как сначала выполняется черновая стяжка, потом на ее поверхности создается теплоизоляционный слой, а затем укладываются трубы теплого пола и заливается финишная стяжка, то, соответственно, понадобятся следующие материалы:

  • Цемент, керамзит и бетон. Щебень лучше не использовать, иначе полы будут холодными.
  • Плиты пенополистирола, клей. Пенопласт не рекомендуется применять, потому что он представляет собой легко деформирующийся материал. При заливке финишной стяжки плоскость из такого материала быстро портиться. Поврежденные участки создают брешь в теплоизоляционном слое, что уменьшает эффективность теплого пола.
  • Крепежные скобы, с помощью которых фиксируются трубы к полу.
  • Пакля, разнообразные фитинги для труб, силикон и коллектор.
  • Металлопластиковые трубы диаметром 16 мм.
  • Саморезы и дюбеля разной длины и диаметра.

Виды монтажа теплого напольного покрытия

В зависимости от того, какая конструкция у дома, используют следующие основные методы монтажа теплого напольного покрытия:

  • Если помещение имеет бетонные плиты перекрытия, то в этом случае трубы системы теплого пола располагают в толще выравнивающей стяжки.
  • Если такие полы монтируются в легких каркасных строениях, то трубы рекомендуется прокладывать в пазах плит теплоизоляционного слоя.
  • Если строится или ремонтируется деревянный дом, трубы следует располагать в пространстве между лагами или прямо в толще модульного деревянного пола.

Монтаж водяных теплых полов видео.

Утепление основания теплого пола своими руками

Основание представляет собой прочную и ровную плоскость пола, на которую впоследствии будут приклеиваться листы пенополистирола. Если черновая напольная поверхность будет хрупкой или неровной, то навряд ли получиться приклеить листы правильно, а также при отсутствии нормальной плоскости есть большая вероятность того, что листы могут продавиться.

Именно поэтому делают черновую заливку пола. Желательно делать не просто стяжку, а нормальное армированное основание из бетона, толщина которого может составлять 7−10 см. Такой слой получается очень прочным, благодаря чему листы не смогут разорваться, а трубы не деформируются.

Прежде чем начать черновую заливку, следует связать клетку из арматуры, ячейки которой должны иметь размеры 70х70 см. Верхние точки будущей плоскости определяют при помощи водяного уровня. Устанавливают маяки по горизонтали на расстоянии 1,5 м друг от друга. Замешивают бетон и заливают им всю площадь помещения, при помощи правила срезая лишний раствор. Следует подождать неделю, чтобы бетон окончательно высох.

Обязательно нужно утеплять бетонное основание пола. В противном случае теплая водяная напольная система будет прогревать не воздух в помещении, а перекрытие.

Сначала следует очистить плоскость от мусора и пыли, после чего грунтуют пол. Подготавливают клей для пенопласта. Для этого его размешивают, дают постоять минут 5, и затем опять перемешивают полученную массу. При помощи зубчатого шпателя следует нанести на листы пенополистирола клей, после чего укладывают их на пол. Следует немного прижать их и отпустить. Клей высыхает в течение одного дня. Затем для большей прочности листы прикрепляют к полу дюбелями с широкой шляпкой. После этого приступают непосредственно к укладке теплого пола своими руками.

Использование пенополистирола в качестве утеплителя – очень хороший вариант, однако, теплая водяная система будет работать гораздо эффективнее, если сверху него постелить отражатель тепла. Это может быть любой рулонный материал, имеющего покрытие из фольги.

Укладка труб своими руками

Для начала определяют место, где будут располагаться трубы. Сделать это несложно, главное – это придерживаться следующих правил:

  • Стелить теплый пол нежелательно в местах, где будет располагаться деревянная мебель, потому что она может легко испортиться, высохнет и деформируется.
  • Не следует укладывать трубы только в определенных местах. Дело в том, что если комната не будет полностью прогреваться, то и место с теплой поверхностью не спасет ситуацию.

Если теплая напольная водяная система устанавливается в ванной комнате, то следует учесть тот факт, что это помещение обладает повышенной влажностью, поэтому экономить на количестве линий отопления нежелательно, иначе не будет должного эффекта.

Перед укладкой труб их следует размотать и спиралью уложить на пол. Расстояние между параллельно лежащими линиями должно составлять 30−50 см. Концы труб выводятся к коллектору и к точке слива воды. При помощи перфоратора прикрепляют трубы к напольной поверхности.

Подсоединение системы к источнику обогрева воды

Этот этап работ требует определенных навыков работы с сантехническими приборами. Сперва следует установить коллектор, который представляет собой трубку с отводами для теплого пола. Для этого к коллектору прикручивают переходники, краны, заглушки и прикрепляют его на стену. К переходнику подсоединяют конец трубы теплого пола, в который впоследствии будет подаваться горячая вода. Таким же образом устанавливают и коллектор, через который также будет уходить с системы использованная вода.

Довольно часто коллектор не прикрепляют к стене, а оставляют держаться на основной трубе. Этого делать ни в коем случае нельзя. Коллектор постоянно подвергается механическим воздействиям, например, перепады воды в напоре, поворачивание кранов и т.п. В результате того, что распределительная трубка нормально не закреплена, возникает большая вероятность ее отрыва от водопроводной трубы.

После этого можно приступать к испытанию установленной системы.

Проверка системы водяного теплого пола

Обязательно следует устроить тестовый запуск системы водяного теплого пола для выяснения наличия протечек, это касается также и самой трубы. Металлопластиковые трубы могут иметь заводской брак, поэтому во время монтажа повышается риск их повреждений. Именно поэтому следует заранее провести предварительную проверку перед заливкой теплого пола стяжкой. Это не займет много времени.

Следует открыть вентили подачи и обратки и немного подождать, пока вода полностью не заполнит систему. Необходимо обратить внимание на то, чтобы в процессе тестирования трубы не дергались под водным напором. Если такое случается, то следует дополнительно зафиксировать теплый пол в нужной точке, иначе велика вероятность того, что после высыхания стяжки трубы могут приподняться над ней и исправить эту ситуацию будет довольно сложно.

Если нигде нет протечек, значит, все нормально, и после этого приступают к укладке финишного цементно-песчаного слоя. Принцип работы такой же, как и при заливке чернового пола, только раствор не должен содержать керамзит.

Ни в коем случае нельзя отключать систему в то время, пока сохнет цемент. Дело в том, что когда будет проходить горячая вода, металлопластик начинает расширяться. А если трубы будут холодными, то после того, как пол будет залит, во время нагрева им некуда будет расширяться.

Видео м онтажа тёплого водяного пола.

Заключение

Теплый водяной пол – замечательное приспособление для домов с холодной напольной поверхностью. Монтаж его не слишком сложен и можно своими руками установить систему водяного теплого пола. Самое главное – это придерживаться определенных правил и нюансов. Представленное в статье видео поможет разобраться в этом.

Монтаж теплого пола VALTEC (теплый пол своими руками / статья, видео)

Уважаемые читатели! С момента публикации этой статьи в ассортименте нашей компании, практике применения оборудования, нормативных документах могли произойти изменения. Предлагаемая вам информация полезна, однако носит исключительно ознакомительный характер.

На данном видео подробно продемонстрированы все этапы монтажа водяного теплого пола VALTEC, начиная от установки коллекторного шкафа и заканчивая бетонной стяжкой. Ролик будет интересен для просмотра не только конечному потребителю или продавцу оборудования для инженерной сантехники, но и опытному монтажнику.


К настоящему времени технологии создания систем водяного напольного отопления настолько отработаны, что монтаж «теплого пола» можно выполнить, обладая минимальными строительными и сантехническими навыками. Полный набор необходимых для этого компонентов (его можно назвать конструктором для водяного напольного отопления) представлен в каталоге VALTEC.

Конечно, отправной точкой монтажа «теплого пола» «своими руками» должен быть профессионально выполненный проект.

Монтаж «теплого пола» начинается с установки в помещении коллекторного шкафа, в котором размещаются собранные в единый модуль насосно-смесительный узел и коллекторный блок. Подключение узла к высокотемпературному контуру осуществляется через шаровые краны.

Обычно основой для «теплого пола» служит перекрытие с черновой бетонной стяжкой. Поверхность должна быть горизонтальной и не иметь неровностей (иначе в петлях греющей трубы возможно образование воздушных пробок). Это нужно проверить с помощью строительного уровня, а при обнаружении дефектов их нужно устранить.

Когда поверхность готова, вдоль стен помещения раскладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена. Она будет компенсировать расширение стяжки «теплого пола» при нагревании, а также послужит защитой от тепловых потерь через стены. Лента должна полностью перекрывать конструкцию пола по высоте, выступая за чистовое покрытие. Ее излишек обрезается после окончания строительных работ, перед монтажом плинтуса.

Затем пол покрывают пенополистирольными плитами, основная функция которых – исключить отток тепла в нижнем направлении. Если перекрытие под плитами может подвергнуться увлажнению снизу, то его предварительно застилают паронепроницаемым материалом. Сверху плиты ламинированы и имеют ряды выступов, бобышек, между которыми будут закреплены петли греющей трубы. Пазы по краям плит позволяют легко соединять их друг с другом.

Далее приступают к раскладке металлополимерной трубы. Ее схема и расстояние между трубами должны соответствовать проекту. Ведь, например, от шага укладки зависит теплоотдача напольного отопления. При выполнении изгибов труб рекомендуется пользоваться пружинным кондуктором. Это гарантирует от изломов и иной деформации трубы на сгибах.

После формирования контуров предварительно подогнанные по длине концы труб подсоединяются к распределительному коллектору с помощью обжимных фитингов. При обрезке труб и снятии с них фаски нужно пользоваться соответствующим инструментом – труборезом и калибратором. Монтаж фитингов требует лишь гаечного ключа.

После выполнения всех гидравлических подключений систему испытывают на герметичность (подают в контуры воду под давлением и проверяют на отсутствие течей). Если испытания прошли успешно, «теплый пол» заливают бетонной стяжкой. Раствор для нее приготавливают с использованием пластификатора, чтобы бетон потом не растрескивался при нагреве и охлаждении. Время затвердевания стяжки – 28 суток. По истечении этого срока «теплый пол» можно ввести в эксплуатацию.

Система напольного отопления от VALTEC комплектуется автоматикой различного уровня сложности. Установка на коллекторах электротермических приводов позволяет регулировать температуру в помещении при помощи комнатного термостата. Все эти устройства нужно подключить к разъемам размещенного в коллекторном шкафу коммуникатора. Это также не представляет особой сложности.

Чистовое покрытие пола может быть самым разным. Допускается монтаж «теплого пола» под плитку, паркет, ковролин, ламинат и т.д. Вид покрытия учитывается при проектировании водяного «теплого пола». Монтажнику и здесь необходимо соблюсти условия проекта. Следует помнить, что, например, ковер гораздо хуже проводит тепло, чем кафель.

Как и в случае любого другого оборудования, стоимость монтажа «теплого пола» при обращении к специалистам зависит от затрат времени и сложности операций. Технология монтажа «теплого пола» VALTEC минимизирует трудоемкость работ и требования к квалификации монтажника. В условиях, когда многие фирмы и бригады предлагают выполнить монтаж «теплого пола», цена является весомым аргументом в борьбе за клиента.

Наглядным пособием и инструкцией по монтажу «теплого пола» послужит видео-ролик, предлагаемый в помощь всем, кто работает с продукцией VALTEC.

А для проектировщиков созданы альбом типовых схем водяного отопления для жилых домов, где собраны различные варианты организации одно- и многоконтурных систем, а также программный комплекс, который дает возможность грамотно определить потребность помещений в тепле, теплотехнические и гидравлические параметры напольного отопления.

Монтаж теплого водяного пола своими руками видео и инструкция

Сегодня монтаж теплого пола – водяного или электрического – вполне под силу выполнить даже тем, кто практически никогда не сталкивался со строительными работами. Так что, если вы решили обзавестись теплым полом – внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными в этом материале, и у вас обязательно все получится. А после того, как теплый водяной пол будет уложен и запущен – вы сможете наслаждаться теплом и комфортом в вашем доме.


Что такое теплый пол

Что же представляет собой современный водяной теплый пол? Теплый пол – это система из металлопластовых труб, скрытых в толще пола и подключенных к источнику горячей воды. Циркулируя по скрытых в толще пола трубам вода обогревает пол, расположенный над ними, а от пола тепло поднимается вверх, обеспечивая комфортную температуру в нижнего слоя воздуха в квартире.В качестве такого источника может выступать либо стояк отопления, либо труба горячего водоснабжения – в зависимости от конкретных условий.

Оптимальным выбором для монтажа теплого водяного пола своими руками являются ванная комната и кухня. Это обусловлено тем, что при нагревании воздуха теплый пол значительно снижает его влажность. И если в ванной комнате или кухне это не критично, то в зале, а тем более – в детской комнате или спальне все же необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности.

Обратите внимание! Если вы все же решили уложить теплый пол в этих комнатах – обязательно позаботьтесь об установке увлажнителя воздуха.

Также оправдан монтаж теплого пола под плитку в коридоре, как в наиболее холодном помещении. Здесь теплому полу, что называется, «самое место» — вы согласитесь с нами, как только зайдете в квартиру с мороза и снимете промокшую холодную обувь. Также при выборе помещения для укладки теплого пола необходимо обращать внимание на состояние перекрытий. В отличие от легкого электрического теплого пола водяной теплый пол требует обустройства цементной стяжки, а она обладает массой, и порой – весьма существенной. Поэтому, перед тем как начать работы по укладке теплого пола, обязательно рассчитайте, выдержат ли плиты перекрытия возросшую нагрузку.


Готовим помещение для укладки водяного пола

Итак, помещение выбрано. Самое время заняться подготовительными работами – они должны быть завершены до того, как мы приступим к заливке стяжки и укладке труб теплого пола. Подготовку помещения для монтажа системы водяного теплого пола производим по следующей схеме:

Выполняем демонтаж напольного покрытия, а также – чернового пола. В результате у нас должно быть очищено все, вплоть до бетонного основания.

Обратите внимание! Если вы планируете восстанавливать уложенное ранее напольное покрытие после укладки системы труб теплого пола, необходимо учитывать тот факт, что уровень пола после укладки поднимется на 5-7 сантиметров.

При укладке теплого водяного пола в ванной комнате производим демонтаж существующей стяжки. Под ней чаще всего располагается слой заполнителя (керамзита), под которым находится гидроизоляция.

Если гидроизоляционные материалы находятся в удовлетворительном состоянии — то керамзит можно не удалять, а сразу приступить к заливке стяжки. Однако лучше всего произвести выемку и заново произвести гидроизоляцию и утепление пола керамзитом.

  • Производим замену стояка горячего водоснабжения, к которому будет подключена система теплого пола, на полипропиленовый. Это делается для того, чтобы избежать коррозии стояка месте крепления кранов.
  • Обратите внимание! Если врезка системы теплого пола производится в стояк системы центрального отопления, замена труб стояка не производится.
  • Впаиваем в стояк шаровые краны. При выборе места впайки кранов учитываем, что краны лучше присоединять таким образом, чтобы при отключении труб теплого пола к ним можно было подсоединить радиатор системы отопления.

Если теплый пол будет подключен к системе подачи горячей воды – к выходному крану монтируем тройник, к одному из выходов которого подключаем выводящую трубу теплого пола, а к другому — армированный шланг, соединяющий систему горячего водоснабжения со смесителем.

Обустройство гидроизоляции

При укладке водяного теплого пола качество гидроизоляции является ключевым моментом, определяющим защиту вашего дома от протечек воды. Гидроизоляцию в данном случае лучше всего производить с использованием пленочных гидроизоляционных материалов (пленка РЕ в рулонах либо жесткая пленка PS на плитах Profil). Укладку гидроизоляции производим по следующей схеме:

  • Очищаем основание от мусора, а затем – обеспыливаем его с помощью строительного пылесоса.
  • Укладываем на пол гидроизоляционную пленку таким образом, чтобы полотнища пленки заходили одно на другое на ширину не менее50 мм, и на стены – на высоту не менее150 мм
  • С помощью паяльной лампы либо строительного фена тщательно пропаиваем области нахлеста гидроизоляционной пленки.
  • Нахлест пленки на стены также пропаиваем. Для того, чтобы обеспечить достаточную прочность соединения гидроизоляционного материала со стенами проводим предварительную грунтовку стен.

Если грунтовки в вашем распоряжении нет, можно ограничиться обеспыливанием, однако пропайку в данном случае следует производить более тщательно.

Если для гидроизоляции используются плиточные материалы на жесткой плитке, периметр стен оклеиваем специальной краевой изоляционной лентой с фартуком, заходящим на напольную изоляцию. Эта лента сочетает в себе гидроизоляционные и частично – теплоизоляционные функции.

Для экономии материала можно использовать также достаточно толстую и прочную полиэтиленовую пленку, однако в этом случае необходимо особо тщательно следить за ее целостностью.


Обустройство черновой стяжки

После того, как гидроизоляционные работы завершены, можно приступать к укладке черновой стяжки. Черновая стяжка является фундаментом, на котором будет находиться ваш будущий теплый пол, и от ее качества во многом зависит надежность всей конструкции. Стяжка не укладывается, если напольное покрытие, демонтированное при подготовке к укладке пола, было уложено непосредственно на бетонные плиты основания. Во всех остальных случаях стяжка обеспечивает подъем пола на требуемую высоту. Черновую стяжку заливаем следующим образом:

  • С помощью уровня (лазерного или водяного) отмечаем высоту будущей черновой стяжки, а также – итоговый уровень пола, который будет находиться на 50-70 ммвыше уровня стяжки. Расстояние от стяжки до уровня пола зависит от того, какие трубы вы планируете использовать – чем больше диаметр труб, тем выше будет уровень пола.
  • Устанавливаем маяки для черновой стяжки.
  • На расстоянии 2 м друг от друга вдоль всего помещения укладываются горки раствора. Через сутки, после того как раствор частично застыл, с помощью уровня натираются своеобразные «дорожки» которые и играют роль маяков. Этот способ достаточно трудоемок, так как цементный раствор достаточно плохо прилипает к большинству гидроизоляционных пленок, а тем более – к полиэтилену.

Более простой способ. Точно так же как и в первом случае, на основание укладываем горки из густо замешанного раствора. На них, используя уровень, устанавливаем маяки для выравнивания пола. В качестве маяковых реек можно использовать полосы гипсокартона, фанеры, а также (оптимально) — металлический профиль, который применяется при облицовке стен гипсокартонном.

При большой толщине черновой стяжки маяки можно укладывать на основание из кирпичей. Кирпичи при этом должны быть надежно зафиксированы на основании с применением раствора.

Обратите внимание! Для укладки теплого водяного пола в небольшом помещении установка маяков при укладке черновой стяжки необязательна. Достаточно будет, если для соблюдения требуемой толщины вы будете ориентироваться на отметки, сделанные на стенах с помощью уровня.

Ниже уровня установленных маяков засыпаем керамзит. Разравниваем керамзит так, чтобы он равномерным слоем был распределен по всей площади, и между ним и верхом стяжки было не менее 70мм.

Переходим к армированию черновой стяжки. Для этого поверх керамзита укладываем армирующую сварную сетку, которая будет обеспечивать механическую прочность нашего основания. Листы сетки должны быть надежно зафиксированы на плитах перекрытия, а также связаны между собой с помощью нержавеющей проволоки.

  • В качестве альтернативы сварной сетке можно рассматривать сетку в рулонах. Применение такой сетки позволит вам достаточно серьезно сэкономить, облегчит нагрузку на перекрытия, при этом запас прочности конструкции будет вполне достаточным.
  • После того, как армирование стяжки завершено, приступаем к заливке раствора. Раствор заливаем картами, так же как и при обычном устройстве бетонных полов.
  • После того, как раствор внесен, распределяем его равномерно по всей площади и разравниваем с помощью правила по маякам. В данном случае (так как стяжка черновая) не требуется идеально ровной поверхности раствора.
  • Даем раствору высохнуть. Для того чтобы не допустить преждевременного высыхания стяжки до набора цементом максимальной прочности, периодически увлажняем сохнущую поверхность. Для увлажнения очень удобно использовать обыкновенную садовую лейку.

Разметка укладки труб и укладка

После того, как стяжка полностью высохла, можно приступать к разметке помещения под водяной теплый пол: схема укладки труб поможет вам не только приобрести ровно столько материала, сколько необходимо, но и даст представление о том, как будет проходить распределение тепла в помещении.

Обратите внимание! При расчете количества материалов с использованием схемы округление следует проводить в большую сторону.

А это:

  • Расстояние между проложенными трубами и стенами должно быть не более 20-25 см, между рядами уложенных труб – не более 35-40 см.
  • Трубу, отходящую от источника горячей воды (стояка) необходимо сначала провести через самую холодную зону помещения – вдоль окон. Только потом труба должна быть заведена на остальную площадь пола.
  • В тех местах, где вы планируете устанавливать мебель (например, кухонный гарнитур, стенку или шкаф), трубы прокладывать не нужно. Это позволит вам существенно сэкономить как на самих трубах, так и на отапливаемой площади.

Укладка труб теплого пола

Перед укладкой труб необходимо обустроить «тепловой экран», который будет отражать тепло по направлению к поверхности пола. Для этого под трубы укладываем слой фольгированного утеплителя. Стыки полотнищ утеплительного материала соединяем с помощью металлизированного скотча.

Водяной теплый пол чаще всего обустраивают, используя бесшовную металлопластовую трубу. Наиболее распространенные диаметры – 16, 20,25 мм. Определяющих факторов, которые нужно учитывать при выборе диаметра трубы, несколько.

Во-первых, это высота уровня пола – чем толще трубы, которые вы используете, тем выше поднимется пол за счет финишной стяжки. Во вторых – площадь отапливаемого помещения. И в третьих – напор воды в стояке с горячей водой.

Использование полипропиленовых труб при устройстве теплого водяного пола крайне нежелательно. Полипропилен обладает низкой теплопроводностью, поэтому полипропиленовые трубы крайне неохотно «отдают» тепло от горячей воды, а это значит – эффективность отопления пола будет крайне низкой.

Кроме того, полипропиленовые трубы очень сложно пропаять достаточно качественно – а это значит, что сильно возрастает риск возникновения протечки внутри пола.

Укладывать трубы необходимо строго по схеме. При изгибании металлопластовых труб следуем пользоваться подходящей по диаметру пружиной – надетая на место сгиба, она не дает трубам перегибаться.

Обратите внимание! Участок трубы с перегибом необходимо заменить, так как в месте перегиба рано или поздно возможно возникновение протечки.

  • На поверхности стяжки трубы закрепляем с помощью специальных пластиковых креплений.
  • После того, как все трубы закреплены, подключаем их к стоякам. Места подключения герметизируем. После окончательной полимеризации герметика осуществляем пробный пуск системы теплого пола. До того, как трубы будут перекрыты чистовой стяжкой, теплый пол должен несколько суток проработать под давлением – это позволит окончательно убедиться в отсутствии протекания.
  • Укладку финишной стяжки необходимо производить на отключенный и полностью остывший теплый пол.

Обустройство финишной стяжки

  • Поверх труб системы теплого пола устанавливаем тонкие маяковые рейки. Для этой цели и последующих шагов используем инструменты для выравнивания пола.
  • Заливаем раствор, следя, чтобы между трубами и черновой стяжкой не образовывались пустоты
  • С помощью правила распределяем и разравниваем раствор. Для того чтобы пол был максимально ровным, опираем противоположные концы правила на соседние маяковые рейки и двигаемся вдоль них
  • Обрабатываем стяжку игольчатым валиком для того, чтобы удалить пузырьки воздуха.
  • На следующий день обрабатываем поверхность с помощью терки для устранения мелких неровностей и дефектов поверхности.
  • После того, как финишная стяжка окончательно высохла, можно приступать к укладке напольного покрытия.

Как видите, ничего недоступного в данной технологии нет. Более того, возьмем на себя смелость утверждать, что следуя данным рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить теплый пол в частном доме или квартире. И в холодное время года еще не раз вспомните нас с благодарностью!

Монтаж теплого водяного пола своими руками видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 239

Водяной теплый пол — установка своими руками

Теплый уютный дом, любящая семья, здоровые дети — разве не об этом мечтает большинство из нас? Эта мечта не только нашего поколения или нашей страны. И если любовь и здоровье — понятия вечные и не всегда поддающиеся нашим усилиям, то устроить теплый дом нам вполне по плечу. Только подумайте, об этом люди наверняка мечтали еще в пещерах. Ведь именно пространство, окруженное холодным камнем, больше всего хочется согреть. И вот древние изобретатели постарались: очаг, камин, печь — жилища начали потихоньку обогреваться. Появились трубы — в дома пришла не только вода, но и возможность сделать более совершенную систему отопления. И как апофеоз научной мысли: сегодня мы знаем устройство теплых полов, и даже можем сделать теплый пол своими руками.

Содежание: 

  1. Немного о преимуществах теплых полов
  2. Общие представления о системе водяных теплых полов
  3. Предварительная подготовка к монтажу
  4. Теплый пол водяной — технология монтажа

 

Немного о преимуществах теплых полов

Давайте сначала поговорим о том, почему именно теплый пол считается самым лучшим способом обогрева жилья и чем нас уже не устраивает обычная система отопления с помощью радиаторов.

Сравнительные характеристики радиаторной системы обогрева и теплых полов

С радиаторами все достаточно просто — при источнике тепла, расположенном на стене, у нас в комнате образуется довольно-таки заметная и не очень приятная, честно скажем, разница температур. Почему? Как мы еще в школе учили, теплый воздух стремится подняться вверх, в то время как холодный опускается вниз. Боковое расположение нагревательных приспособлений приводит к тому, что самое теплое место в помещении оказывается только поблизости от источника тепла, потом теплый воздух уходит наверх практически по прямой, а уже остывший опускается к нашим ногам. Вот и получается, что наверху дышать нечем, а ноги мерзнут, да еще постоянный круговорот воздуха по помещению создает противные сквознячки и разносит пыль, сколько ее не убирай. И все это ведет к многочисленным проблемам со здоровьем.

А вот в случае помещения системы отопления вниз, да еще при равномерном расположении нагревательных элементов по всей площади пола, теплый воздух очень удачно распределяется по нашему жизненному пространству. Ноги окутаны наиболее комфортным теплом — градусов 25-30, кому как нравится, уже на уровне головы воздух становится прохладней (помните рекомендации медиков?) — 20-25 градусов, а температура подпотолочного воздуха нас уже не волнует — мы же все-таки не спим на потолке. К тому же такой ровный постоянный приток тепла от пола избавляет нас от резких и сильных движений воздуха, так называемых конвекционных потоков, то есть уборка, наконец-то, приносит долгожданные плоды по избавлению нас от вездесущей пыли. А все это вместе взятое в разы уменьшает вероятность простудных и аллергических заболеваний.

Вот и получается, что подключение теплого пола приносит в наш дом не только тепло, но и здоровье.

Общие представления о системе водяных теплых полов

Ну что, начинаем утеплять свой дом по лучшим технологиям нашего времени. Причем речь действительно идет в основном о собственном частном доме, ведь далеко не в каждой квартире есть возможность установить альтернативную систему отопления — только в тех многоквартирных домах, где это предусмотрено проектом. К тому же обогрев частного дома горячей водой просто-напросто выгоднее, чем те же электрические теплые полы. Но давайте более подробно рассмотрим, что такое водяной теплый пол.

Укладка труб водяного теплого пола

Итак, теплый пол водяной — устройство системы. Правильный комплект теплого пола включает в себя:

  • подложка под теплый пол, изолирующая от утечек тепла и влаги вниз
  • крепежная система для фиксации труб (может быть арматурная сетка)
  • нагревательные элементы, в нашем случае это трубы с горячей водой
  • материал, равномерно распределяющий тепло по поверхности пола, в этом качестве часто выступает бетонная стяжка
  • финишное напольное покрытие
  • система регулирования температуры

Если подобрать качественные материалы и ответственно подойти к монтажу, то наш водяной теплый пол будет служить долго и без перебоев. Простейший пример — труба из современных материалов гарантировано прослужит не менее 50 лет. Вся система будет безупречно работать столько, насколько надежен каждый ее элемент — правило слабого звена.

Предварительная подготовка к монтажу

Что нужно знать для удачной установки всех элементов системы? Кроме общих положений имеются еще и те самые мелочи, без соблюдения которых весь наш труд может обернуться пшиком. Вот несколько правил, гарантирующих идеальное функционирование системы:

  • делать проект гидравлической системы отопления всего дома лучше с помощью специалистов, которые точно рассчитают необходимую подачу тепла и схему укладки труб
  • укладывать трубы для водяного теплого пола необходимо на ровную поверхность, чтобы распределение горячей воды происходило согласно схеме, без застоев
  • для полноценной теплоизоляции подложка должна быть от 3 до 15 см толщиной (в прямой зависимости от температуры теплоносителя) и плотностью не меньше 35 кг/куб. м
  • при большой площади отапливаемого помещения следует разделить ее на несколько площадок, размером не больше 40 кв. м, тогда температурная нагрузка на бетонную стяжку будет не так велика, и растрескивания можно не опасаться
  • между участками и по периметру всего помещения необходимо прокладывать демпферную ленту, компенсирующую температурные колебания бетонной стяжки
  • трубы для теплого водяного пола нужно подбирать достаточно гибкими и прочными, лучше всего для этой цели подходят металлопластиковые или полипропиленовые бесшовные трубы диаметром 20 мм
  • следует избегать излишних состыковок при прокладке труб, дабы исключить возможность протечки под полом (самый безопасный вариант с двумя соединениями — на входе и выходе коллектора)
  • длина одной цельной трубы не должна превышать 90 метров, тогда циркулирующая вода будет всегда нужной температуры
  • следим, чтобы при изгибе труб не было заломов
  • заливка теплого пола должна проводиться только после проверки гидравлической системы на герметичность (опрессовки)
  • заливаем бетонную стяжку при поддержании в системе труб нормального рабочего давления
  • все технические приспособления (коллектор, насос, котел, терморегуляторы) следует закупать у надежных компаний, дающих хорошие гарантии — лучше сразу заплатить полную цену, чем потом тратить дополнительные деньги на ремонт теплого пола снова и снова

Насосно-смесительный узел с коллекторным блоком системы водяных теплых полов

Соблюдая эти нехитрые правила, мы можем рассчитывать на выполнение нашей мечты. Хотя если у желающего самостоятельно оборудовать в доме теплый пол не очень много опыта по ремонтным работам, лучше пригласить специалистов, тогда уверенность в надежности работы системы будет гарантирована.

Теплый пол водяной — технология монтажа

Пора переходить к конкретике. И тут нам нужно разобраться, какой тип монтажа нам больше подходит. На данный момент известны два способа установки водяного теплого пола:

  • бетонный (с обязательной бетонной стяжкой)
  • настильный (в зависимости от материала, на который производится монтаж — полистирольный или деревянный)

Различные виды монтажа водяных теплых полов

Бетонный способ монтажа лучше всего подходит для первого этажа нашего дома. Полистирольный можно делать на любом ярусе, а вот деревянный наиболее оптимален для второго и более высоких этажей дома. Однако для лучшего понимания необходима более подробная информация.

Монтаж водяного теплого пола с бетонной стяжкой

«Пирог» водяного теплого пола с бетонной стяжкой

Этапы монтажа с бетонной стяжкой заключаются в следующем:

  • устанавливаем на стене коллекторный шкаф и монтируем в него насосно-смесительный узел с коллекторным блоком
  • проклеиваем демпферную ленту
  • настилаем гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку)
  • укладываем теплоизоляцию с отражающим подбоем (можно сначала проложить пенопласт или полистирол, потом фольгу)
  • устанавливаем арматурную сетку (если у нас предварительно были уложены полистирольные маты с бобышками или пазами для труб, тогда этот этап можно пропустить)
  • подсоединяем трубу к подающему выводу коллектора и укладываем ее по помещению согласно схеме, указанной в проекте, второй конец трубы подключаем к обратке
  • делаем подключение терморегулятора теплого пола и сервоприводов для изменения температуры через коммуникатор
  • проводим опрессовку (даем в трубы повышенное давление для проверки герметичности)
  • оставив в трубах рабочее давление, заливаем бетонную стяжку (бетонная смесь на основе цемента М300 с пластификатором и полипропиленовой фиброй или специальные смеси для стяжки теплых полов) с толщиной слоя в 5-7 см
  • после полного отвердения бетона (28 суток) настилаем финишное напольное покрытие

Вот и все. А ведь это наиболее сложный монтаж теплых полов. Кстати, котлы для теплого пола, хоть и являются частью системы отопления, но устанавливаются отдельно с помощью специалистов.

Настильный способ монтажа водяных теплых полов

Слои укладки водяного теплого пола настильным способом

Самое главное отличие этого способа — отсутствие бетонной стяжки. Этапы укладки будут такими:

  • установка коллекторного шкафа и гидроизоляции
  • прокладка теплоизоляции:
    • либо полистирольные маты с пазами для труб
    • либо минеральная вата или другой подобный материал, укладываемый под деревянную основу (модули из ДСП-плит или лаги)
  • укладка алюминиевых пластин
  • подключение и прокладка труб по схеме
  • подложка под финишный пол:
    • для паркета или ламината — картон или вспененный полиэтилен
    • для плитки или линолеума — гипсоволоконные или цементно-стружечные плиты в качестве сборной стяжки
  • настил финишного напольного покрытия

Как видим, настильный способ занимает намного меньше времени, и слой «пирога» с трубами получается гораздо более тонким, чем бетонная стяжка, и более легким, поэтому и рекомендуют его для межэтажных перекрытий.

Вот так и происходит установка водяных или гидравлических теплых полов. Не так уж все и страшно, не правда ли? Но все равно повторюсь: если у вас не очень много опыта в делах подобного рода, лучше пригласите специалиста-профессионала. Или хотя бы воспользуйтесь консультацией живого профессионала, который видит ваш конкретный случай и сможет адаптировать наши советы именно для вас. Удачного вам ремонта и теплого дома!

Монтаж перекрытия на грунте | | Теплый пол своими руками

Введение

Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт. С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

На фотографиях ниже показаны различные этапы монтажа плиты на укладке

Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки.Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности. Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.

Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или навес для хранения с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб.Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это потому, что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего несколько лет назад. Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!

Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста.Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, за ней следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка, или и то, и другое.

Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной. Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло.Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.

Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах отлично подойдет пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т. Е. Розовая или синяя плита). В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.

Обратите внимание на вертикальную изоляцию краев фундамента. Нагреваемые плиты теряют тепло как наружу, так и вниз.

Изоляция излучающей плиты

Деталь изоляции на излучающей плите

Существует множество подходов к изоляции излучающей плиты, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением. Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.

Конечно, во многих ситуациях направленный вниз тепловой поток желателен как средство создания «теплоотвода» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.

Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая фольга, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных видов с пароизоляцией. По общему признанию, эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества перед «синей», «розовой» или «фиолетовой» картоном, т.е.е. упомянутый выше экструдированный полистирол — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.

Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Grid» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства. Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол (экструдированный пенополистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу.Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между трубопроводами и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.

Светоотражающий материал не эффективен при использовании плит (тепловой массы), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минералов / металлов, это относится как к плитам «на уровне качества, так и к подвешенным».

Хотя пузырчатая пленка и тонкая изоляция из пенопласта обходятся дешево, клиенты сообщают о неудовлетворенности их работой при использовании под плитами.

Для справки, компания Radiant Floor не продает изоляцию под плиту любого типа. Наше мнение основано на отзывах клиентов и собственном опыте. Мы рекомендуем экструдированный полистирол.

Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматурный стержень и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки, чтобы прикрепить ваши излучающие трубки к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена ​​вертикально. Позже, когда заливка будет завершена, и вы откроете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вы захотите, чтобы ваши подающая и обратная трубы торчали прямо и красиво. По возможности установите коллектор для перекрытий очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.

Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.

Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / контура pex для заполнения и продувки отдельных участков.

В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытое» сопротивление в этих клапанах очевидно.

Механические расходомеры

работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другим недостатком расходомеров механического типа для измерения воды является то, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос в Зоне не может преодолеть это давление головки из-за сопротивления, создаваемых этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

Наши результаты подтверждают ранее изложенную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностированного устранения неисправностей.

В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубки либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад и вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать в трубке изгиб размером 16 дюймов. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при раскладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).

На трубке Pex

Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали, какую длину / положение вы находитесь в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Запуск Pex таким образом также обеспечит равную длину, когда будет выполнено окончательное (обратное) соединение каждой петли Pex с коллектором.

Монтаж плиты «Радиатор»
Монтаж плиты «Радиатор»

При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», т.е. центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгий «тепловой удар», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.

Плита для мастерской будущего с изоляцией, проволочной сеткой и 7/8 ″ PEX.

Оберните трубку петлей любым удобным способом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это не лучшая идея!

Трехконтурная коллекторная система

Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой укладки перекрытия на горизонтальном уровне.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, пересекать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и продвигаясь к центру.

После того, как трубопровод спущен и все подключения к коллектору выполнены, установите на место переднюю крышку распределительной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на кв. Дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проткнуть трубку во время установки. Редко, но бывает.

При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.

Также хорошей идеей будет набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-то еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон будет необычно жидким, он не сможет протечь в коробку и коснуться медного коллектора.

После проверки системы на отсутствие утечек снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.

Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками трубопровода достаточно места для прогулок. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.

И хотя мы говорим о подготовке к заливке, это было бы идеальным временем для установки «гильзы датчика», если для управления зоной используется датчик температуры пола вместо стандартного настенного термостата.

«Сенсорная гильза»

«Сенсорная втулка», установленная в коллекторной коробке

Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который отслеживает фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагретой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он никогда бы не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.

Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в комнате, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.

Итак, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заткните один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.

Агрегат для испытания давлением

Узел для испытания под давлением 5-петлевой коллектор

После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.Используя паяльную горелку, просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (не забудьте предварительно сбросить давление внутри коллектора). Это оставит две вертикальные трубы, торчащие над уровнем плиты… ваши линии подачи и возврата. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.

На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором перекрытия, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.

Манометр

Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.

Заливка плиты

Перемещение бетонного насосного агрегата над установленной излучающей системой
Заливка плиты вокруг распределительной коробки
Снятие узла давления с коллекторной коробкой на месте

Коллектор после разлива: Когда коробка разламывается, образуется «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчала из плиты, вероятность повреждения открытой трубы PEX намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для проверки давления перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо не обработан, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.

При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубу.

Следующая процедура относится как к коллекторам контура «в штучной упаковке», так и к конструкциям «настенное крепление»:

Когда вы будете готовы подключить коллектор Slab / Loop к компоненту вашей системы (зональный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать ящик, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на узле давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и обратному трубопроводу зонного коллектора (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).

Соединение многоплитных коллекторов

Схема коллектора с несколькими перекрытиями

Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.

Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.

Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена ​​отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимущества испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.

Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, человек, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратами».

Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может поставить в неловкое положение зрителей с ярким воображением.

Коллектор «JF Special»

Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающий (красные шаровые краны) и обратный трубопровод (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.

Таяние снега

Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечной энергии , могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.

Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой покупатель купил дом и в первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на часто проходимых участках вокруг его плохо спланированной дороги. В этих ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.

Вот несколько рекомендаций:

Сначала , всегда устанавливайте полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изолируйте как можно больше под и вокруг зоны таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на растапливание снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги вверх снизу и отвод тепла от трубок.

Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит вероятность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует ручного активации системы, а затем заводится в положение «выключено».

Experience вскоре научит домовладельца управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвратить разрушение системы таяния снега вашим счетам за электроэнергию. Поверьте, не стоит топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.

Третий номер , как показано на рисунке ниже, всегда помещает излучающую трубку в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивает холодную воду по трубке при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время нанесения асфальта.

Асфальтовая дорожка в разрезе

И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто поглощает незапечатанную подъездную дорожку и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна быть «выпарена» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.

Стоянка для таяния снега и подъездная дорожка с хорошим дренажом

Четвертый , если возможно, в случае нового строительства сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев для предотвращения затенения или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной подъездной дорожке. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.

Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает отсутствие углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой подъездной дорожке.

Когда происходит немыслимое

Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите…… и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?

Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между тем, как спрятать его тело и вернуться на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закреплялась на обоих открытых концах PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. Четыре-восемь дюймов по обе стороны от пораженного участка, вероятно, примерно справа ( см. Фото ниже ).

Приблизительное количество бетона, которое следует отколоть, чтобы эффективно отремонтировать трубы, поврежденные в затвердевшей плите.

Самовулканизирующаяся резиновая лента защищает латунную муфту от прямого контакта с бетоном.

Затем осторожно вырежьте поврежденный участок ножом для ПВХ. Вы можете вырезать около 1/2 дюйма трубки и при этом иметь много полиэтилена, чтобы обеспечить очень надежное соединение.

Последний этап включает обертывание муфты самовулканизирующейся (прилипающей к себе) резиновой лентой или виниловой лентой. Это предотвращает прямой контакт бетона с латунной муфтой, и эту процедуру следует использовать В ЛЮБОМ случае, когда муфта используется при заливке бетона.

Когда использовать вдвое больше обычного

Когда вы устанавливаете излучающий пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилые дома с большим количеством стекла и высокими потолками, часто бывает необходимо увеличить длину трубы вдвое.В случае 7/8 ″ PEX, обычно устанавливаемого на 16 ″ по центру, трубку следует размещать на 8 ″ по центру. Правильный метод сделать это — запустить PEX, как обычно, 16 дюймов по центру на прямой и хороший удобный радиус 24 дюйма на изгибах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом, вы получите два участка трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не нужно будет пытаться сделать это невероятно крутой изгиб.

Даже такой большой склад может быть одной зоной. Секрет в нескольких, даже контурах НКТ

Как установить теплый пол на существующую бетонную плиту

У меня есть фундамент из бетонной плиты, и я хочу установить ламинат поверх него. Могу ли я нагреть плиту под полом, не повредив бетон? -Lyle

Hi Lyle,

Существует несколько производителей электрических систем лучистого теплого пола, которые могут быть размещены непосредственно на существующей бетонной плите.Некоторые похожи на проволочную ограду, которую раскатывают по полу. Однако мне они не особо нравятся, потому что они не очень энергоэффективны.

Другой вариант лучистого теплого пола, который является энергоэффективным, — это системы, в которых горячая вода циркулирует по небольшим трубкам под полом. Эти системы лучистого теплого пола также могут быть установлены на плите до того, как пол будет опущен.

Есть несколько производителей этого типа лучистого теплого пола.Один, который я использовал, и который хорошо зарекомендовал себя, сделан Uponor. Вот как это сделать:

  • Прикрепите фанерный черновой пол к бетонной плите.
  • Прикрутите направляющую с предварительно вырезанными канавками для пластиковых труб к фанерному основанию.
  • Вставьте гибкую пластиковую трубку в направляющую.
  • Подсоедините пластиковую трубку к насосу, который подключен к отдельному водонагревателю, который обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубке.
  • Установите деревянный или ламинатный пол поверх направляющей.

Удачи с вашим проектом,

Дополнительная информация

Предыдущая статьяКак удалить плесень и плесень с стиральных машин с фронтальной загрузкойСледующая статьяКак удалить гипсокартон на панелях языка и пазов

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области ремоделирования, Дэнни служил в качестве эксперта по обустройству дома для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной модернизации и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.


Установка лучистого барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу. Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги.Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Вторым методом монтажа вместо установки под стропила чердака является укладка фольгированного утеплителя поверх чердачного этажа. Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета.Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой. Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

  • Начинайте рано утром, когда на чердаке очень прохладно.
  • Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
  • Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
  • Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
  • Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
  • Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
  • Для самодеятельных: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
  • Для профессиональных подрядчиков работа в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.

Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Сводка по установке:

  1. Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или конькового вентиляционного отверстия), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек нижней части стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к

    Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим от одной стороны крыши к другой стороне (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.

  2. Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.

  3. Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.

    « Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего строения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.

  4. Если у вас двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

#ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на чердаке **

Рекомендуемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной резкой разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).


Сводка по установке:

  1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию. Используйте палку (полоса для обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.

  2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

  3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете прикрепить перегородку скобами, но это не обязательно.

  4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.

  5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердак (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


    Отличный совет, связанный с укладкой лучистого барьера прямо на чердак, — это наклеить на пленку контуры всех лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.

    #ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

    Установка на потолке собора

    Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь

    Сводка по установке:

    1. Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить правильный воздушный канал.

    2. Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.

    3. Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.

    4. Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
      .

    5. Уложить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.

    Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

    Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:

    В вышеупомянутых состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой ​​изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.

    При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

    Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

    Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома

    Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

    Сводка по установке:

    1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса для обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.

    2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

    3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете прикрепить перегородку скобами, но это не обязательно.

    4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.

    5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

    Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


      Кровельные покрытия

      Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен так, чтобы по крайней мере с одной стороны оставалось воздушное пространство.Если по обе стороны от излучающего барьера имеется по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

      Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетки / обрешетки, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.

      Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

      На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером наверху контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.

      Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

      Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровельных покрытий.

      Не делай этого …

      Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое лучистое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

      Вместо этого сделайте это …

      Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропилах на чердаке ниже.


      Применение отражающей пузырьковой изоляции

      Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

      Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

      Настенный монтаж

      Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

      Инструкции по установке:

      • Установка в боковые стены
        • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — R-Value сборки 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
        • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — R-Value сборки 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

      Установка лучистого пола

      Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

      Инструкции по установке:

      • Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
      • Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания замкнутого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой ​​изоляцией под полом выше.

      Оборудования для ползания

      Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

      Инструкции по установке:

      • Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.


      Металлические строительные конструкции


      Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

      Инструкции по установке крыши:

      New Metal Roofs (открытый интерьер)
      • С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
      • Без термического разрыва — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-значение 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
      Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

      Инструкции по установке на стене:

      Новые металлические стены (открытый интерьер)

      • с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
      • без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
      Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырьковой изоляцией.

      Установки каркаса столбов / столбов для сараев

      Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.

      Инструкции по установке крыши:
      Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)
      • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем прикрепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
      • Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогона 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
      Модернизация Рама столбов / Крыши сарая на столбах
      • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем прикрепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырьковой изоляцией и металлической внешней крышей.
      • Нижняя часть фермы — Значение R 10 (поток тепла вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)

      Инструкции по установке на стене:

      Новый Стенки опоры / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
      • Внутри поясов — Значение R 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
      • Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
      Модернизация Стены стойки стойки / Стены сарая на столбах (открытая внутренняя часть)
      • Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

      Бетонные полы / плиты

      БЕЛАЯ пузырьковая светоотражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

      БЕЛАЯ Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

      Ассоциация производителей световозвращающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

      «Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

      Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

      R-значение системы R-1,95 снижает потери тепла на 56% по сравнению с такой же системой бетонного пола без изоляции.

      Бетонный пол / плита Инструкции:

      Бетонный пол / плита

      Установка кирпичной кладки / цокольной стены

      Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. На значения R не влияет влажная влажная среда в подвале, в отличие от стекловолоконной изоляции.

      Подвал / кирпичная стена

      Прочие установки

      Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

      Инструкции по установке:

      Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается при воздушном зазоре 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

      Дополнительные советы и хитрости по установке

      Общие советы
      • При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

      • Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера следует обрезать, чтобы уместить это пространство.

      • Для мастеров своими руками (DIY),

      Создание и настройка Roll Caddy

      Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

      Необходимые детали:
      • 1 четырехфутовый отрезок черной сантехнической трубы 1/2 «с резьбой
      • 1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
      • 2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
      • 2 быстрых ссылки
      • 2 карабина
      • 2 трехфутовых отрезка цепи (см. Рисунок внизу)
      • 2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

      #ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

      Инструкции по созданию:

      1. Просверлите отверстие в одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.

      2. Присоедините карабины к каждой быстрой ссылке.

      3. Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.

      4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).

      5. Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

      Готовая роликовая тележка

      Установка Roll Caddy

      Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

      Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося предохранительного крюка.

      Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, в зависимости от необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

      Часто задаваемые вопросы

      Часто задаваемые вопросы по электрическому лучистому теплому полу. Здесь мы отвечаем на некоторые из наиболее частых вопросов, которые задают наши клиенты на протяжении многих лет. Это общие вопросы, и у нас есть значительно более подробные ответы, представленные в разделе, посвященном каждому конкретному продукту для утепления пола. Просмотрите наш сайт, чтобы получить подробную информацию о продуктах, видео по установке и подробные инструкции по эксплуатации.

      Безопасен ли электрический обогрев пола?

      Да! По крайней мере, мы можем подтвердить безопасность систем, которые продаем в Warm Your Floor, поскольку все они прошли больше тестов на безопасность, чем любые продукты наших конкурентов.Наши системы имеют сертификаты UL, ETL и CSA, прошли испытание Robinson Floor Test (на прочность) и выдержали испытание временем. Все наши термостаты прошли сертификацию безопасности в независимых испытательных агентствах, и все они имеют встроенную защиту от ударов GFCI. И, в отличие от некоторых наших конкурентов, наши продукты для электрического теплого пола никогда не отзывались о безопасности. [вернуться наверх]

      Как работает электрический теплый пол?

      Нагревательные провода специально спроектированы и спроектированы таким образом, чтобы отводить тепло через определенное электрическое сопротивление провода.Специальная изоляция используется для защиты и прочности нагревательных проводов. При включении термостата электричество отправляется в систему теплого пола, затем провода нагреваются и, в свою очередь, нагревают пол. Затем это тепло распространяется от земли вверх по всей комнате, нагревая предметы и людей в отапливаемой зоне. Именно этого вы и хотите от своей системы: тёплого пола и тёплого тела. Таким образом, энергия не расходуется на нагревание воздуха, который затем поднимается к потолку и теряется.[вернуться наверх]

      В чем разница между системами на 120 и 240 вольт?

      Оба напряжения имеют одинаковую тепловую мощность и потребление энергии; Например, SunTouch или Nuheat Mat вырабатывают 12 Вт на кв.фут при любом напряжении. При напряжении 120 вольт это равно 1 ампер на каждые 10 квадратных футов, в то время как продукты на 240 вольт равны 0,5 ампера на каждые 10 квадратных футов. Большинство термостатов имеют предел в 15 ампер, что означает, что один термостат может работать на площади до 150 квадратных футов. матов на 120 вольт и 300 квадратных футов матов на 240 вольт.[вернуться наверх]

      Как долго мы можем рассчитывать на то, что наша внутренняя система подогрева пола прослужит?

      На все наши системы ковриков для дома предоставляется гарантия производителя сроком не менее 25 лет, и они поддерживаются успешными, уважаемыми производителями, которые работают в сфере напольного отопления более 20 лет. Поскольку бренды, которые мы продаем, изготовлены из проволоки превосходного качества и во время установки залиты раствором, наши системы имеют очень долгий срок службы! [вернуться наверх]

      Сколько электроэнергии потребляет электрический теплый пол?

      Не очень много, и наши программируемые термостаты имеют функции энергосбережения для максимальной эффективности.Все наши системы матов работают с мощностью 12 Вт на квадратный фут, поэтому для 20 квадратных футов требуется всего 240 Вт, столько же, сколько несколько лампочек. Наш равномерное расстояние между проводами оптимизирует тепловую мощность и экономит много энергии по сравнению с 15-ваттной системой. Обычная установка в ванной комнате площадью 60 квадратных футов обычно стоит от 10 до 20 центов в день в зависимости от того, сколько электрическая компания взимает в вашем районе. См. Подробности в нашем калькуляторе энергопотребления. [вернуться наверх]

      Каковы требования к напряжению и силе тока для теплого пола?

      Доступны как системы 110/120, так и 220/240.Коврики имеют мощность 12 Вт на квадратный фут, что означает, что вы можете контролировать до 150 квадратных футов обогрева пола при 120 В и вдвое больше (300 квадратных футов) для 240 В на цепь. Каждая цепь имеет максимум 15 ампер, и на каждую цепь 15 ампер требуется один регулятор термостата. Рекомендуется использовать выделенную цепь, но для очень маленьких систем площадью 20 квадратных футов требуется всего около 2 ампер, поэтому вы можете добавить их к существующей цепи; лицензированный электрик знает ответ для вашего проекта. [вернуться наверх]

      Легко ли установить ваши системы обогрева пола?

      Да, все наши системы просты в установке и безопасны в использовании.С некоторыми из наших продуктов так легко работать, что их можно установить даже в выходные дни. Свыше 50% установок электрического обогрева полов выполняется специалистами, впервые установившими ее. Или ваш подрядчик может легко управлять установкой с помощью обучающих видео в нашем Центре знаний и полных пошаговых инструкций по установке, прилагаемых к каждому продукту. В любом случае, мы здесь, чтобы ответить на любые вопросы или дать советы по установке — как для вас, так и для вашего подрядчика.[вернуться наверх]

      Какие типы полов можно укладывать поверх электрических систем теплого пола?

      С помощью наших систем можно обогреть практически любое напольное покрытие. В то время как плиточные и каменные полы являются наиболее распространенными полами с подогревом, вы также можете нагревать полы из твердых пород дерева (клееные или плавающие), ламинат, винил или линолеум, бамбук, пробку и даже ковер. Бетонные полы также можно обогреть, поместив одну систему в новую бетонную заливку. Обязательно прочтите инструкции по установке, чтобы узнать, как правильно установить напольное отопление для вашего конкретного применения и напольного покрытия, или позвоните нам по бесплатному телефону, и мы ответим на все ваши вопросы. [вернуться наверх]

      Следует ли утеплять систему утепления пола?

      В большинстве случаев тепловой мощности наших продуктов достаточно для относительно быстрого нагрева пола, а наши программируемые термостаты «умны», что означает, что они могут помочь компенсировать время запуска и регулировать потребление энергии.Однако, если вы устанавливаете покрытие на плиту, вы можете подумать об установке пробковой изоляции, чтобы помочь снизить теплопотери пола и сократить время запуска теплого пола.

      Бетонные плиты перекрытия поглощают часть тепла, выделяемого системой обогрева пола, поэтому меньше тепла передается на пол. Тепло всегда движется к более холодным поверхностям, поэтому оно идет как вверх, так и вниз, когда система обогрева пола находится в прямом контакте с плитой. Добавление простого слоя пробки между плитой и напольным отоплением обеспечивает «термический разрыв», замедляя поток тепла в плиту и обеспечивая лучшую теплопередачу в сам пол.Установка изоляции поверх плиты приводит к более быстрому реагированию и меньшему потреблению энергии: разумное вложение.

      [вернуться наверх]

      Почему вы предлагаете несколько разных систем обогрева пола?

      Мы продаем электрические теплые полы с 2000 года и за все время работы с этой технологией обнаружили, что ни один производитель не может предложить комплексное решение для каждого проекта. Мы изучили ряд доступных на рынке продуктов излучающего теплого пола и выбрали только продукты высочайшего качества от ведущих производителей.На рынке есть более дешевые продукты для обогрева полов с помощью лучистого тепла, но мы не будем их продавать.

      Мы исследовали, протестировали и установили все продукты, которые мы продаем, и уверены, что они являются лучшими продуктами за эти деньги. Мы с самого начала стремимся сделать ваш дом теплее. Убедившись, что вы можете выбрать продукт, подходящий именно вам, — это один из способов, которым мы можем гарантировать вам полное удовлетворение вашим новым теплым полом. [вернуться наверх]

      Могу ли я купить у вас средства для утепления пола?

      Совершенно верно.Warm Your Floor имеет самый большой в США инвентарь продуктов для утепления пола, которые есть на складе и готовы к немедленной доставке. Это означает, что ваш проект не столкнется с дорогостоящими задержками в ожидании доставки продукта. Отправьте нам план своей комнаты, и мы порекомендуем, спроектируем и предложим систему утепления пола специально для вас. [вернуться наверх]

      Можно ли укоротить провод теплого пола?

      Нет. Никогда. Это изменит свойства проволоки, что приведет к ее неправильному нагреву и, возможно, к сокращению срока службы изделия.Вы можете разрезать сетку на ковриках SunTouch, но не на нагревательном элементе. Вы также можете укоротить холодный конец, но НЕ укорачивайте нагревательный провод. Если вы по ошибке перерезали проволоку, у нас есть специальные комплекты для ремонта проволоки, с помощью которых можно вернуть коврик в надлежащее рабочее состояние. [вернуться наверх]

      Могу ли я соединить коврики вместе?

      Нет. Все коврики и кабели возвращаются к термостату. Коврики нельзя соединять встык. У нас есть коврики более 70 размеров и множество комбинаций длины и ширины, чтобы покрыть комнаты любой формы и размера.[вернуться наверх]

      Подробнее о «Почему лучистое отопление» можно узнать здесь, включая водное (водяное) лучистое отопление, историю лучистого отопления и другие связанные темы. [вернуться наверх]

      Бетонный пол с подогревом | Внутриплитное отопление

      Благодаря бетону, жилая и коммерческая недвижимость по всему миру надежно поддерживается. Однако тот же бетон, который создает структуру в здании, часто создает холодную и влажную жилую среду.Для домовладельца это часто означает, что подвал не используется в полной мере. Его можно использовать для хранения вещей, вместо того, чтобы предлагать дополнительный уровень жилого пространства для семьи.

      Чтобы утеплить подвал, вы можете установить ковер, чтобы изолировать пространство. Однако это не нагреет область. Вместо этого вам следует обратиться к электрическому подогреву пола, чтобы нагреть эту холодную бетонную плиту.

      В Соединенных Штатах вы можете обогревать ковровое покрытие с помощью рулона для обогрева пола или мата из усиленной многослойной алюминиевой фольги с кабелями, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга.Однако многие люди обращаются к популярным вариантам напольных покрытий из плитки, камня и винила с установленным под ним электрическим подогревом. Эти материалы обычно усиливают ощущение холода в подвале, но с помощью электрического лучистого тепла они предлагают высококлассный способ согреть комнату.

      Теплый пол, теплый подвал

      Согласно статье на сайте bobvila.com, керамическая плитка является «кадиллаком цокольного пола», поскольку на нее не влияет вода или водяной пар, который часто может проникать в подвал через бетон.Точно так же клееная виниловая плитка или доски водостойки, что идеально подходит для цокольного этажа.

      Когда вы думаете о виниловых полах, вы можете представить себе виниловую плитку 70-х годов с яркими геометрическими узорами. Сегодня появилась новая порода винила, называемая роскошной виниловой плиткой или LVT.

      «Современные продукты могут достаточно убедительно имитировать внешний вид дерева, керамики или камня», — говорится в статье на сайте bobvila.com.

      Независимо от того, решите ли вы укладывать плитку, камень или винил, вы знаете, что ваш пол будет защищен от возможных повреждений водой.Но если вы установите лучистый пол с подогревом поверх плиты и под поверхностью пола, как вы можете обеспечить защиту нагревательного элемента? Введите подстилку.

      Изоляция бетонных плит для обогрева полов

      CeraZorb® — это тонкая синтетическая пробковая подкладка толщиной 3/16 дюйма (5 мм), которая настоятельно рекомендуется при установке системы подогрева пола поверх существующей бетонной плиты или под плиткой и камнем. CeraZorb® действует как влагостойкий барьер, который не впитывает воду и не разбухает под воздействием жары или холода.Подложка из синтетической пробки не гниет и не пропускает плесень и грибок. Это означает, что ваш электрический нагревательный элемент будет защищен от любой потенциальной утечки воды из бетона.

      Когда CeraZorb® используется в сочетании с нашей системой электрического лучистого теплого пола TempZone ™, нижнее покрытие также улучшает тепло- и звукоизоляцию и улучшает распределение тепла, что приводит к рентабельной эксплуатации. Кроме того, подкладка предотвращает появление трещин на поверхности пола, что особенно важно при работе с плиткой и камнем.

      CeraZorb® также был разработан с учетом простоты установки. Он поставляется в виде листов размером 4 на 2 фута, так что он будет устанавливаться ровно на бетон, без скручивания или запоминания, как это было бы с рулонами изоляции.

      Как установить теплый пол в бетон

      Для домов новостройки есть еще один способ нагреть холодную плиту, и он начинается еще до того, как бетон затвердеет.

      Нагревательные маты и кабели для перекрытий можно укладывать непосредственно в бетон во время его заливки.Предлагая 20 ватт на квадратный фут, нагревательные маты для плит идеальны, если вы хотите, чтобы окончательной поверхностью пола был бетон. В подвале вы можете использовать модный пол с отделкой, такой как штампованный, полированный или окрашенный бетонный пол с установленным внутри тепловым излучением.

      Вот шаги для установки нагревательных кабелей или матов для плиты:

      Шаг 1:

      Вытащите свой индивидуальный план установки и определите, где следует разместить термостат. Первое, что должен сделать ваш электрик, — это установить термостат и его распределительную коробку, а также, при необходимости, любые релейные панели.Ваш электрик может решить, какой комплект электрооборудования подходит для вашего дома.

      Шаг 2:

      С помощью цифрового омметра проверьте значение сопротивления нагревательного элемента между двумя проводниками (желтый и черный для 120 В, красный и черный для систем на 240 В) и сверьте это значение со значением на ярлыке CSA продукта. Также проверьте нагревательный элемент с помощью мегаомметра между каждым проводом и желто-зеленым заземляющим проводом по очереди. Мегаомметр на 500 В постоянного тока проверяет сопротивление изоляции между проводниками и землей и должен показывать бесконечность, или OL.

      Шаг 3:

      Установщик бетона должен разложить и утрамбовать не менее 8–12 дюймов щебня. Кроме того, необходимо установить 2-дюймовую изоляцию из полистирола (или лучше). Этот утеплитель также следует размещать вертикально по периметру плиты, чтобы предотвратить потерю тепла с краев. Наконец, для армирования следует использовать проволочную сетку большого диаметра или арматуру. Для поддержки проволочной сетки или арматуры можно использовать проволочные стулья или бетонную брусчатку.

      Шаг 4:

      Используя пластиковые кабельные стяжки, электрик должен прикрепить датчик температуры и нагревательный кабель / мат к проволочной сетке в соответствии с вашим индивидуальным планом установки, стараясь избегать перекрытия, касания или пересечения нагревательных проводов. .Установите датчик на той же глубине и посередине между двумя нагревательными проводами. Как только это будет сделано, нагревательный кабель и датчик следует проверить с помощью омметра, а затем вставить в металлический или другой утвержденный кабелепровод, идущий от пола до распределительной коробки в стене. Провод датчика должен быть проложен к контроллеру в отдельном кабелепроводе от холодных выводов нагревательного провода. Никогда не прокладывайте провод датчика рядом с нагревательным проводом, над ним или под ним.

      Шаг 5:

      Теперь, когда нагревательный элемент и датчик установлены, установщик бетона может закончить заливку плиты.Установщик должен залить от 4 до 6 дюймов бетона, чтобы похоронить нагревательный элемент, оставив его на 2–3 дюйма ниже готовой бетонной поверхности. Продолжайте проверять кабель омметром во время заливки.

      Шаг 6:

      Электрик должен еще раз проверить нагревательный элемент и датчик с помощью омметра и мегаомметра. Обязательно укажите результаты в гарантийных документах.

      Шаг 7:

      После того, как бетон полностью затвердел, электрик может завершить всю проводку для термостата, распределительной коробки и панели реле, если это необходимо.Должны быть включены автоматические выключатели и система должна быть активирована, чтобы электрик мог проверить силу тока нагревательного элемента. Если все в рабочем состоянии, готово!

      Полные инструкции по установке см. В Руководстве по установке обогрева плит WarmlyYours. Кроме того, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы во время установки, не стесняйтесь позвонить в службу технической поддержки WarmlyYours. Для вашего удобства они доступны круглосуточно и без выходных по телефону 800-875-5285.

      Обратите внимание: если вы хотите установить другое напольное покрытие поверх бетона, вам следует заделать нагревательный кабель для плиты на расстоянии 5 дюймов друг от друга в свежеуложенную бетонную плиту.Более низкая удельная мощность этого кабеля позволяет добавить покрытие пола по вашему выбору, устанавливаемое поверх бетона. Преимущество обогрева плиты с помощью кабеля заключается в том, что пол можно снять или заменить в любое время, не влияя на излучаемое тепло. Если вы установили плитку поверх излучаемого тепла TempZone ™ в ванной, например, и хотели бы заменить плитку, вам также придется вырвать излучающее отопление, потому что оно приклеивается к плитке с тонким слоем.

      Как бы вы ни выбрали обогрев плиты, добавление лучистого отопления превратит ваше пространство в комфортное убежище круглый год.

      Интересуетесь стоимостью бетонного пола с подогревом? Используйте наш Конструктор цен на теплый пол, чтобы мгновенно оценить, сколько будет стоить система теплого пола для вашего собственного проекта.

      Установка электрического лучистого отопления в полу

      Мы с женой недавно купили дом с недостроенным подвалом и бетонным полом, который мы решили превратить в уютное пространство, которое наши дети могли бы использовать в качестве игровой.Они еще очень молоды и много времени проводят, играя на паркете. Мы решили установить легкую разворачивающуюся внутрипольную электрическую систему лучистого отопления под новым плавающим полом, чтобы дополнить естественное тепло в комнате и сделать ее уютным местом для игр. Большую часть работы я делал сам.

      Первым делом я покрыл бетонный пол раскатной пароизоляцией. Затем я построил черновой пол из фанеры.

      Вот как я установил излучающую систему.

      Шаг за шагом

      Шаг 1: Очистите черновой пол от пыли, грязи, случайных гвоздей, шурупов и другого мусора, чтобы получить чистую рабочую поверхность.Не оставляйте ничего, чтобы телеграфировать через подкладку или готовый пол.

      Шаг 2: Нарисуйте эскиз предполагаемой компоновки системы лучистого отопления, включая предполагаемое расположение датчика температуры пола, термостата и распределительной коробки, убедившись, что заводские провода на концах излучающих матов находятся в правильном положении. на той же стороне комнаты, что и распределительная коробка.

      Будьте внимательны, следуя инструкциям. Система, которую я использовал, требует, чтобы между краями ближайших матов и стеной оставалось не менее 6 дюймов, чтобы было достаточно места для прокладки проводов к распределительной коробке.

      Step 3: Здесь я развернул готовую к тепловому излучению подкладку под названием QuietWalk от MP Global Products, которая покрыла всю площадь пола. Подложка включает пароизоляцию, которая помогает отводить влагу над черным полом и под чистым полом. Он также амортизирует пол, чтобы поглощать звук и сводить к минимуму щелчки при ходьбе по плавающему полу, а его коэффициент сопротивления составляет 0,5, что поможет сохранить теплоту в подвале зимой.

      Шаг 4: Следующий шаг — стыковать швы подкладки, используя изоленту, чтобы удерживать их на месте.Эта подкладка имеет хорошее сопротивление сжатию, поэтому она не сжималась под моими коленями, пока я наклеивал пленку.

      Шаг 5: Затем я развернул панели системы теплого пола QuietWarmth. Я вписываю их в планировку комнаты, вырезая ножницами по пунктирным линиям между сияющими чернильными элементами. Я заклеил и изолировал края среза прилагаемыми изоляционными дисками из каптона. Панели бывают нескольких конфигураций ширины / длины, поэтому было легко уместить планировку подвала с минимальным разрезом.

      Я выбрал пленку Perfectly Warm Radiant Heat Film, потому что она была разработана специально для плавающих деревянных и ламинатных полов (а также некоторых плавающих плиточных полов) и может быть установлена ​​на подложку. Ультратонкая беспроводная нить накала составляет всего 0,016 дюйма. толстый.

      Шаг 6: Провода для элементов прикрепляются на заводе к одному концу, противоположному концу, который можно обрезать для определения размера. Здесь я использовал свой универсальный нож, чтобы вырезать тонкую неглубокую прорезь в подкладке, чтобы пропустить электрические провода, чтобы на полу не было высоких точек.

      Шаг 7: Теперь пора врезать провода и закрепить их изолентой, чтобы они не двигались.

      Шаг 8: Раскатайте вторую панель, прилегая к первой (не оставляя зазора).

      Шаг 9: Затем я установил датчик в полу, который отслеживает температуру пола (а не в комнате) и стремится установить температуру всего на несколько градусов выше комнатной. Затем я проложил провод датчика температуры пола в том же канале, что и подводящие провода, и заклеил их изолентой.

      После еще нескольких регулировок я протянул все подводящие провода и провод датчика температуры пола к распределительной коробке на стене, а оттуда проложил набор проводов к термостату на стене.

      Шаг 10: Следующим шагом является проверка всех электрических соединений с помощью омметра, чтобы убедиться в правильности соединений на данном этапе. Одной из отличительных особенностей этой системы является то, что полосы нагревательной пленки уложены параллельно на подушке, поэтому, если одна полоса окажется поврежденной или поврежденной, остальные полосы продолжат нагреваться.

      В этот момент, после проверки с помощью омметра, мой электрик подключил термостат к сервисной панели домашней электропроводки в соответствии с инструкциями в руководстве по установке, прилагаемом к системе лучистого отопления.

      Шаг 11: Я был готов установить плавающий пол под дерево над панелями электрического излучающего тепла. Излучающая система, которая обеспечивает постепенное дополнительное тепло за счет нагрева ультратонкой гибкой излучающей тепловой пленки с низким сопротивлением, потребляет всего 12 Вт на квадратный фут и соответствует гарантийным требованиям моего плавающего пола (и большинства других плавающих полов, как Что ж).

      Дети и домашние собаки любят играть на полу, что, кстати, очень приятно, когда я иду по нему босиком.

      Примечание редактора: MP Global Products L.L.C. новатор и лидер в производстве американских экологически чистых волоконно-акустических подкладок и внутрипольных систем электрического лучистого обогрева для плавающих полов и для плиточных полов. Узнайте больше о продуктах на сайтах www.quietwalk.com, www.quietwarmth.com или позвоните по телефону 888-379-9695.


      Рекомендуемые статьи

      Как изолировать трубы водоснабжения

      Изоляция водопроводных труб на открытых участках вашего дома — хорошая идея по нескольким причинам.В холодно-зимнем климате водопроводные трубы, выходящие на наружные стены или неотапливаемые помещения, могут замерзнуть, лопнуть и затопить ваш дом. Более чем одна северная семья уехала на юг на зимние каникулы только для того, чтобы вернуться к многомесячным работам по очистке и восстановлению, когда лопнула единственная водопроводная труба. Изоляция водопроводных труб является ключевым элементом любых усилий по утеплению сантехники в доме.

      Изоляция водопроводных труб также может сэкономить деньги на расходах на электроэнергию, поскольку трубы с горячей водой не теряют тепло в окружающий воздух.Например, изоляция труб с горячей водой, выходящих из вашего водонагревателя, может снизить потери тепла и снизить затраты на нагрев воды. Наконец, изоляция труб для холодной воды может предотвратить запотевание труб из-за конденсации влаги, что может снизить уровень влажности в доме в летнее время.

      Где изолировать водопроводные трубы

      Какие водопроводные трубы вы изолируете, будет зависеть от того, для чего вы это делаете. Если цель состоит в том, чтобы предотвратить замерзание труб, то критически важными для защиты являются трубы, проходящие через неотапливаемые помещения.Они располагаются в наружных стенах, неотапливаемых гаражах, полостях пола над неотапливаемыми подпольями, неотапливаемыми чердаками и т. Д. Вообще говоря, нет необходимости изолировать трубы, проходящие через внутренние стены или в отапливаемых подвалах. Если целью является предотвращение замерзания, изолируйте трубы с горячей и холодной водой. Трубы с горячей водой также могут замерзнуть, если по ним не будет активно течь вода.

      Если цель состоит в том, чтобы снизить затраты на отопление воды, то будет разумно изолировать трубы с горячей водой везде, где у вас есть к ним доступ.Это поможет предотвратить излучение тепла от труб с горячей водой и позволит снизить температуру на водонагревателе.

      Если целью изоляции труб является устранение запотевания и влажности труб, то в изоляции больше всего нуждаются трубы с холодной водой. При контакте открытых холодных труб с теплым влажным воздухом на трубах может образовываться конденсат. Этот конденсат может капать и образовывать лужу на полу или может способствовать повышению общего уровня влажности, особенно в подвалах.Изоляция труб холодной воды может предотвратить образование конденсата.

      Есть несколько стратегий, которые вы можете использовать для изоляции водопроводных труб:

      • Изоляция их полосами трубной обертки
      • Использование муфт для труб из пенопласта
      • Добавление изоляции стен
      • Использование крышек смесителей на наружных патрубках
      • Установка морозостойких наружных патрубков
      • Изоляционные зазоры в местах проникновения труб в стены
      .

      Добавить комментарий