Огрунтовка поверхности: Огрунтовка поверхностей

Содержание

Огрунтовка поверхностей

Подготовив поверхности, приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных окрасок были приведены ранее.
Грунтовку наносят за один или несколько раз, что зависит от вида окрашиваемой поверхности, тщательности выполнения работ. Грунтуют только сухие и подготовленные поверхности. Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпатлевку или подмазку. Новые оштукатуренные поверхности грунтовать мыловаром следует за два раза. После высыхания первой огрунтовки выполняют вторую и после ее высыхания поверхность окрашивают.
Нанесенную грунтовку следует тщательно растушевывать, так как от этого зависит качество окраски. В последний раз грунтовку растушевывают на стенах вертикальными штрихами без грубых полос и потеков при дальнейшем окрашивании за два раза. Если окрашивание выполняют за один раз, то лучше растушевывать грунтовку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен растушевку выполняют вертикальными штрихами, то есть от пола до потолка, а при перекрещивании штрихов получится более ровная окраска.

Грунтовку на потолках растушевывают в направлении против света, а окраску выполняют по направлению световых лучей. Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а красят вдоль. Если огрунтовку и окраску выполняют валиками, то и в этом случае следует придерживаться указанного порядка.
Перед окрашиванием масляными и другими неводными красками выполняют проолифку и огрунтовку. Если поверхности окрашивают прямо после проолифки (без шпатлевки), то растушевку выполняют по дереву поперек волокон, по стенам — горизонтально, а по потолкам — поперек световых лучей.

Еще раз напоминаем о том, что на качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежно выполненную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.
Шпатлеванные поверхности перед окраской не проолифливают, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску. Окраска по огрунтованной поверхности более экономичная, чем по проолифленной, так как после огрунтовки иногда можно красить только один раз. После же проолифки часто приходится выполнять две окраски.
Чистота выполненной окраски зависит от числа операций, выполненных под простую, улучшенную и высококачественную окраску.
Например, при клеевой окраске по штукатурке при простой отделке 7 операций, при улучшенной — 11, при высококачественной — 15 операций. Чем чище отделка, тем больше операций.
Необходимо помнить, что до начала работ по окраске фасадов следует выполнить работы по устройству кровли, карнизных свесов, козырьков над входами, балконов, лоджий и их ограждений. Оконные сливы и выступающие архитектурные детали должны быть покрыты оцинкованной кровельной сталью, всевозможные стыки — заделаны, а все поверхности — соответственно отремонтированы.
Часть окрасочных составов и способы их изготовления были рассмотрены ранее. В последнее время промышленность выпускает много всевозможных окрасочных готовых составов, способы их приготовления и применения, а также техника нанесения указаны на этикетках.

что это такое, для чего нужна, как пользоваться, чем лучше делать

Подготовка поверхностей внутренних или наружных стен становится первым этапом при воплощении в жизнь любого проекта по ремонту. Грунтовки – специальные смеси, предназначенные для обеспечения защиты. Надо только заранее изучить основные правила эксплуатации, чтобы лучше разобраться в том, как грунтовать стены.

Грунтовка стен – что это такое

Такое название получил специфический строительный состав, которым пользуются на первых этапах. Продаются готовые смеси, либо в сухом виде, тогда не обойтись без предварительного разведения водой. Обычно это жидкость, прозрачная или белая, у которой нет какого-либо запаха. Поэтому грунтование стен безопасно.

Продаются готовые смеси, либо в сухом виде, тогда не обойтись без предварительного разведения водой.

Когда применяется грунтовка

От качества грунтования поверхностей зависит, насколько они будут долговечными в дальнейшем. Состав помогает подготовить для дальнейшей обработки любого типа:

Применение напольных материалов;
Нанесение гидроизоляционных смесей;
Оштукатуривание;
Крепление облицовочной плитки после нанесения грунтовок на стены;
Поклейка обоев;
Покраска;
Шпаклевание.

На современном рынке представлено множество смесей, каждую из которых при дальнейшей обработке применяют как основание. Достаточно учитывать материал, который применяли для основания. Это важно каждому, кто хочет разобраться в том, как наносить грунтовку на стены.

От качества грунтования поверхностей зависит, насколько они будут долговечными в дальнейшем.

Виды грунтовок для стен

У каждой смеси свой основной набор компонентов. Но иногда назначение предполагает и другие виды добавок. Поэтому так важно заранее изучить материалы основания и понять, какими характеристиками они обладают.

У каждой смеси свой основной набор компонентов.

Какие грунтовки можно использовать

На практике велика вероятность столкнуться со смесями минерального типа, составами из клея и отходами из резины. Свойства их тоже различаются.

Из самых распространённых смесей выделяют такие:

Битумная разновидность огрунтовки стен. Для обработки напольных поверхностей, целая группа составов при подготовке. С бетонными, деревянными полами сочетается лучше всего;
С бетонными, деревянными полами сочетается лучше всего.
Шеллаковая. Представляет смесь с этиловым спиртом и млечным соком насекомых. Главное назначение – дерево. Если быть точнее – срезы брусков, досок. Для работы с водорастворимыми морилками применяется чаще всего. Клей в этом случае не нужен;
Для работы с водорастворимыми морилками применяется чаще всего.
Фосфатные. Назначение – обработка поверхностей на основе металла. Отличается антикоррозийными свойствами, наружную обработку тоже допускает. Оптимальное решение для тех, кто только начинает разбираться в том, как загрунтовать стену;
Отличается антикоррозийными свойствами, наружную обработку тоже допускает.
Кварцевая. С кварцевым песком в составе, образующим шероховатую поверхность;
С кварцевым песком в составе, образующим шероховатую поверхность.
Силикатная грунтовка. С каллийным жидким стеклом. Допускает обработку кирпичных, оштукатуренных или бетонных поверхностей. Материал отлично укладывается даже на поверхности с некоторым содержанием влаги;
Допускает обработку кирпичных, оштукатуренных или бетонных поверхностей.
Силиконовая для грунтования поверхностей стен. Прочность грунтовочного покрытия становится главным преимуществом. Перед дальнейшей отделкой создаёт надёжную фиксацию материалов. Но из-за химического состава не допускает работы внутри помещений. Обеспечивает надёжную защиту от воздействий из окружающей среды;
Прочность грунтовочного покрытия становится главным преимуществом.
Эпоксидная. Объединяет смолы и другие химические компоненты;

Объединяет смолы и другие химические компоненты.
Алкидная. Состав, включающий ацетатные компоненты и различные красители, полистирол, поливинилхлориды, полиуретан. Из главных преимуществ – не только антикоррозийная защита, но и способность покрывать любые основания. Нанести её не составит труда;
Из главных преимуществ – не только антикоррозийная защита, но и способность покрывать любые основания.
Акриловая. Включает полимеры соответствующих групп. С глубоким проникновением в структуры вне зависимости от состава. Выпускается и на водной основе;
С глубоким проникновением в структуры вне зависимости от состава.
Минеральная грунтовка. Из натуральных компонентов, среди которых чаще всего встречается цемент. Универсальный тип составов, сочетающихся с разными поверхностями. Долгий срок службы, полная защита от лучей солнца. Для чего нужна грунтовка стен любого типа, быстро разберётся каждый.
Долгий срок службы, полная защита от лучей солнца.

Как правильно разводить грунт

В строительных супермаркетах грунтовки реализуются уже разведёнными, либо в форме порошка. Допустимо самостоятельное приготовление смесей, по своим характеристикам они не уступают существующим аналогам.

Для этого потребуется такой набор компонентов:

Вода в количестве 7 литров;
Олифа с маслом растительного происхождения, на 100 грамм;
Мыло хозяйственное – 200 грамм;
Известь гашенной обработки – 3 кило.

Дальнейшая эксплуатация и расход определяются типом стен, составом грунтовочных смесей. 1 килограмм на 20-30 м2 надо приготовить, если речь о неразбавленном виде и поверхностях из металла, дерева. То же касается стен, обшитых деревом на площадь 3-10 м2. Наноситься на них может любой материал.

Приготовление в домашних условиях описывают так:

Свободную ёмкость заполняют 3-4 литрами кипятка.
На крупной тёрке натирают хозяйственное мыло.
В кипятке растворяют мыло, добавляют олифу.
Отдельную ёмкость используют для растворения 4 литров воды. В ней растворяют известь.
Соединяют оба раствора.
Образовавшуюся смесь тщательно перемешивают, процеживают.
Грунтовка готова к применению, когда полностью остынет. Штукатурка применяется потом.

Разведение готовых смесей более простое по сравнению с приготовлением в домашних условиях. Главное – чтобы после перемешивания компоненты распределились по всей поверхности. Для однокомпонентной смеси достаточно воды и олифы, в случае двухкомпонентных добавляют отвердитель. Это важная информация для тех, кто изучает, как правильно грунтовать стены.

Главное – чтобы после перемешивания компоненты распределились по всей поверхности.

Особенности нанесения грунтовки на стену

Цвет грунтовки подбирают таким образом, чтобы он совпадал с красками в дальнейшем. Для этого в продаже имеются материалы с добавлением колеров. Шпаклёвка тоже допускает подобный подход.

Бетоноконтактом первоначально обрабатывают бетонные стены, которые потом штукатурят. Это единственно подходящее решение для плотных покрытий с хорошей впитываемостью влаги. Основания малой впитываемости включают:

Монолитный бетон;
Массивные бетонные потолки;
Бетонные блоки.

Бетоноконтакт применяется и в их случае, если потом предполагается применение гипсово-известковых, гипсовых или известково-цементных штукатурок. Хороший вариант отделки.

Многие мастера прибегают к помощи полимерных дисперсий и разного рода водоэмульсионных красок, но это абсолютно неверное решение. У этих материалов нет свойств, необходимых для дальнейшей отделки.

Цвет грунтовки подбирают таким образом, чтобы он совпадал с красками в дальнейшем.

Как правильно делать, пошаговая инструкция

В ремонтных работах нанесение грунтовки может стать одним из самых важных этапов. Это делают до применения других материалов, в том числе – декоративных. Тогда стены будут надёжно защищены и можно не бояться появления пыли. Прогрунтовать стоит хотя бы из-за этого.

Технология нанесения предполагает следующее описание:

Работать с грунтом можно, только если температура окружающего воздуха находится в пределах 5-30 градусов выше нуля. ПВА не исключение из правил.
Для работы готовят набор с инструментами из стремянки, лотка для грунта, телескопической ручки, валика и кисти.
Слой побелки убирают водой, обязательно удаляют все старые обои. Остатки бумаги тоже снимают.
Грунтовку разводят после тщательного ознакомления с инструкцией.
Перемешивают раствор миксером или дрелью.
Небольшое количество грунта наливают в специальный лоток. Потом берут валик или кисть, покрывают их небольшим количеством грунта.
Стену тщательно промазывают. Главное – чтобы не было потёков и излишков материала.
Дополнительно кисточкой промазывают труднодоступные места.
После первоначальной обработки ждут 2-3 часа.
После этого можно приступать к нанесению второго слоя.

Порядок действий остаётся примерно одинаковым для всех разновидностей материалов. Как наносить грунтовки, легко разберётся каждый покупатель.

Работать с грунтом можно, только если температура окружающего воздуха находится в пределах 5-30 градусов выше нуля.

Какие инструменты применяются

При нанесении лучше пользоваться специальными валиками. Кисти и распылитель тоже применяют, но при определённых обстоятельствах. Через 30-40 минут после нанесения должно стать понятно, необходим второй слой или нет. Основные приспособления для работы были описаны выше.

При нанесении лучше пользоваться специальными валиками.

Сколько слоёв грунтовки нужно наносить на стену, от чего это зависит

Здесь определяющим фактором должна стать степень неровности оснований, подвергаемых обработке. Мастера рекомендуют останавливаться минимум на двух слоях, чтобы результат был качественный. После каждого слоя надо дать ему окончательно высохнуть, только после этого приступать к следующему. Что такое грунтовки стен, в статье уже разобрали.

Мастера рекомендуют останавливаться минимум на двух слоях, чтобы результат был качественный.

Грунт обеспечивает высокое качество ремонта, долговечность результата. Иначе на поверхностях появляются дефекты, которые быстро станут заметны невооружённому взгляду. Прочностные характеристики после такой обработки тоже появляются, можно не волноваться о появлении плесени. При этом скорость работы сокращается в несколько раз, если грамотно подойти к процессу.

Видео: Как грунтовать стены новичку

Глава XIV. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ | АРТконсервация

§ 1. Общие сведения

Малярные окраски по качеству выполнения делятся на простые, улучшенные и высококачественные.

Простые окраски применяются главным образом в помещениях временного типа, подсобных и складских, временных жилых, овощехранилищах и т. д.

Улучшенные окраски применяются при отделке жилых массовых зданий, столовых, некоторых фабрично-заводских помещений, бань, магазинов и т. п.

Высококачественные окраски применяются при отделке музеев, выставочных залов, образцовых магазинов, кинотеатров и театров, залов заседаний, санаториев и других капитальных сооружений, а также жилых домов повышенного типа.

§ 2. Порядок подготовки поверхностей и их очистка

Подготовку поверхностей можно выполнять вручную, много лучше и проще делать это с помощью различных машин.

Все подготавливаемые поверхности под окраску должны быть совершенно сухими. Штукатурка не должна иметь втажности выше 8%. Подготавливаемые поверхности очищают от пыли и грязи, затем исправляют различные дефекты и приступают к грунтовке, частичной подмазке, шпаклевке и окраске их. Даже следы пыли понижают прочность сцепления с поверхностью грунтовки, шпаклевки и краски. Для удаления пыли поверхности протирают сухими тряпками, ветошью или смахивают ее кистями. Загрязненные поверхности промывают водой (лучше теплой) при помощи тряпок, щеток и т. д. Впитавшуюся в поверхность грязь отмывают водой с мылом, содой, поташом. Промытые поверхности промывают чистой водой.

§ 3. Соскабливание и выжигание старой краски

Полное удаление ранее нанесенных клеевой, известковой или масляной красок производят различными способами. Слабо держащиеся слои краски соскабливают с помощью шпателя или скребка, не смачивая поверхности водой. Клеевые и известковые краски, имеющие достаточно прочное сцепление, удаляют в процессе смачивания поверхности водой.

Для этого поверхности тщательно промывают кистью с ведой до тех пор, пока краска полностью не намокнет и не станет легко счищаться шпателем или скребками. Для удобства в работе шпатель укрепляют на длинной ручке. В процессе работы шпатель или скребок прижимают к поверхности и соскабливают начисто слой краски. Если краска местами соскабливается с трудом, то такие места следует еще раз хорошо смочить водой и затем счистить намокшую краску. После счистки краски поверхности тщательно промывают. Во время промывки оставшиеся слабые следы краски удаляются той же кистью путем их растушевывания. Если этого не сделать, то после окрашивания поверхности следы старой краски будут выступать и портить выполненную работу. Более быстрое удаление набелов производят слабым 1—2-процентным раствором соляной кислоты. От действия кислоты набел вспучивается и легко удаляется. После этого поверхности тщательно промывают водой.

Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальными шпателями. Прочно присохшую масляную краску удаляют различными способами. В одном случае краску выжигают с помощью паяльных ламп или электронагревательных приборов. От нагрева краска вспучивается и легко удаляется шпателем. Краску при этом нагревают до такой степени, пока она не вспучится.

Работу по счистке краски обычно производит один маляр. В левой руке он держит паяльную лампу или электронагревательный прибор, а в правой—стальной шпатель, которым счищает краску. При удалении краски горячим способом следует соблюдать противопожарные правила.

Взамен горячего огнеопасного способа масляную краску можно удалить химическим путем, с помощью специальной пасты, приготовленной по следующему рецепту.

Рецепт

Известковое тесто или мел просеянный…….100 г

Асбестовая пыль………………. 100 ,

Раствор каустической соды 20-процентной крепости, по потребности

Паста приготовляется путем смешивания известкового теста или масла с асбестовой пылью с последующим затворением состава на растворе каустической соды до нужной густоты.

Пасту наносят на поверхность, как шпаклевку, с помощью шпателя. Паста оставляется на поверхности до тех пор, пока слой краски не размягчится и не будет легко удаляться шпателем или скребком. Очищенная паста с краской не выбрасывается, а собирается и употребляется в дело несколько раз. Если паста пересохла и потеряла крепость, то в нее добавляют раствор каустической соды. Затем очищенные от краски поверхности следует промыть слабым раствором (1—2%) соляной кислоты с тем, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности следует тщательно промыть чистой водой и просушить. Старые раковые покрытия смываются нашатырным спиртом. Нашатырный спирт смешивают с мелом, приготовляют пасту и протирают им поверхности с помощью тряпок. При работе с химическими составами на руки следует надеть рукавицы, так как щелочи действуют раздражающе на кожу рук.

§ 4. Подготовка металлических поверхностей

Очистку их выполняют непосредственно перед окраской. При очистке необходимо полностью удалить ржавчину, так как оставшиеся на поверхности ржавые места отрицательно влияют на прочность краски и ее долговечность. На тщательно очищенных поверхностях краска держится хорошо. Очистку выполняют стальной щеткой на длинной ручке.

Очистка электрическими щетками или пескоструйным аппаратом много производительнее ручной. Очищенные поверхности затем хорошо обметают от пыли и только после этого окрашивают. При окраске новых металлических конструкций с налетом окалины и формовочной земли их предварительно удаляют. Несчищенная окалина может впоследствии отслоиться уже после окраски металла, что приведет к дополнительным исправлениям.

§ 5. Подготовка оштукатуренных поверхностей

Удаление шероховатостей с оштукатуренных поверхностей выполняют сглаживанием. Сглаживание производят лещадью, пемзой или шкуркой, обернутой вокруг выструганной дощечки. Во время работы лещадь прижимают к поверхности и передвигают во всех направлениях. Для удобства рекомендуется применять специальный зажим на длинной ручке, в котором укрепляют пемзу, лещадь или брусок дерева, обернутый шкуркой.

Сглаживание производят по сухому основанию без смачивания водой. Если при этом на оштукатуренных поверхностях образуются трещины, их следует разрезать на глубину не менее 3 мм и подмазать. Перед подмазкой трещины хорошо смачивают водой. Подмазка высыхает быстро, прочно держится и не оставляет на окраске пятен.

§ 6. Подготовка деревянных поверхностей

На деревянных поверхностях на глубину не менее 3 мм вырубаются все сучки, нагели, пробки, засмолы, разрезаются щели, отдельно выступающие на срезанных волокнах дерева, утапливаются шляпки гвоздей и т. д. Все вырубленные дефектные места подмазывают или шпаклюют. При высыхании изделий неудаленные сучки и нагели будут выступать и отрывать слои краски. Особенно тщательно удаляют засмолы; смола не только препятствует хорошему прилипанию к ней шпаклевки и краски, но, выступая на поверхности, оставляет на краске различные пятна. Удаление дефектных мест выполняют стамеской или острым ножом.

§ 7. Огрунтовка поверхностей

Огрунтовывают только хорошо очищенные и отремонтированные поверхности. Рецепты огрунтовок под различные окраски приведены ниже.

В зависимости от качества работ огрунтовку выполняют за один или несколько раз. При окраске по не вполне высохшей штукатурке, по штукатурке с грубозатертой поверхностью или с неодинаковой тянущей способностью купоросную огрунтовку выполняют за три раза.

Выполнение огрунтовки за три раза преследует цель: создать на поверхности прочную пленку, которая будет препятствовать появлению на ней едкой щелочи, действующей на краску, и с тем, чтобы придать поверхности одинаковую тянущую способность.

Каждый слой грунтовки должен наноситься на предыдущий только после полного просыхания предыдущего слоя. Для получения высококачественной огрунтовки за три раза ее следует наносить таким образом: первая огрунтовюа должна производиться более крепким составом (300 г купороса на 10 л воды). Грунтовку наносят в горячем состоянии при температуре 70—80°. Вторая огрунтовка производится несколько более слабым составом (200 г купороса на 10 л воды) и наносят ее при температуре 40—50°. Третья огрунтовка приготовляется еще слабее (100 г купороса на 10 л воды) со слегка подогретым раствором. Понижение температуры грунтовок необходимо для того, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла размягчить пленку ранее нанесенной грунтовки. Производить огрунтовку по непросохшей штукатурке не следует.

Огрунтовку мыловаром по новой штукатурке рекомендуется выполнять за два раза, чтобы создать более толстую пленку под колер. Вторая грунтовка должна производиться не ранее 5 часов после первой при температуре воздуха не ниже +18°. При пониженной температуре сроки сушки первой грунтовки удлиняются. Ранее окрашенные поверхности грунтуют следующим образом: если старый набел небольшой, огрунтовку выполняют один раз по старому набелу. При этом желательно добиться, чтобы старый слой набела тушевался с наносимой грунтовкой. При толстом слое набела его следует полностью счистить, поверхность перетереть и после ее просыхания огрунтовать за два раза. Грунтовку следует наносить ровным тонким слоем без жирных наслоений.

Под клеевые окраски поверхность грунтуют мыловаром или купоросным грунтом. Штрихи-полосы грунтовки при нанесении ее за один раз должны располагаться на стенах вертикально, а на потолках — по направлению к окнам. Если грунтуют за несколько раз, то последующий слой наносят поперек штрихов предыдущего слоя, рассчитывая при этом, чтобы последний слой был нанесен в таком направлении, которое принято при огрунтовке за один раз. Количество огрунтовок, наносимых за первый раз, зависит от тянущей способности поверхности и ее состояния. Каждый слой огрунтовки должен наноситься на ранее высохший, но не позднее чем через 24 часа. При более поздних сроках нанесенная грунтовка плохо сцепляется с предыдущей и колер на нее ложится плохо.

§ 8. Подмазка отдельных дефектов

После огрунтовки выполняют подмазку всех дефектных мест, приготовляя ее по рецептам, указанным ниже. Подмазку наносят шпателем, тонкими слоями, так как толстые слои подмазки растрескиваются. Каждый слой следует наносить на высохший предыдущий. Последние слои подмазки хорошо зачищают или шлифуют, подмазанные места затем следует огрунтовать.

Оштукатуренные поверхности можно подмазать и без огрунтовки, применяя для этого специальные подмазки, описанные ранее. Подмазку следует как можно глубже вдавливать в разрезанные трещины.

§ 9. Шпаклевание поверхностей

Не все поверхности, предназначенные под окраску, бывают достаточно гладки. Выравнивание поверхностей достигается за счет их шпаклевания. Поверхности шпаклюют от одного до трех раз, в зависимости от качества оштукатуренных или окрашенных деревянных поверхностей.

Каждый нанесенный слой шпаклевки после высыхания зачищают. На зачищенный первый слой шпаклевки наносят второй, высушивают его и зачищают пемзой или шкуркой.

Шпаклевку наносят вручную или механизированным способом, разравнивая ее металлическим или деревянным шпателем. Для увеличения производительности труда маляры-новаторы применяют деревянные полутерки, обитые резиной.

Перед работой шпаклевку кладут в противень или деревянный ящик. При работе на уровне груди ящик или противень ставят на подставку (табурет), это сокращает лишние движения, уменьшает утомляемость и увеличивает производительность труда. Во время шпаклевания нижних частей стен или пола ящик со шпаклевкой ставят на пол. Для предохранения от высыхания шпаклевку закрывают мокрой тряпкой. Шпаклюют следующим образом: порцию шпаклевки берут шпателем, намазывают на поверхность и разравнивают; шпатель при этом держат под углом по отношению к поверхности (рис. 40). Первыйслой шпаклевки наносят слоем толщиной в 2—4 мм, а затем разравнивают. Толщина слоев наносимой шпаклевки зависит в основном от нажима на шпатель: чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпаклевки и наоборот. Шпаклевка должна ложиться ровным слоем без полос и стыков. Если на шпаклевке обравуются царапины от песчинок, по лезвию шпателя следует периодически проводить пальцем, удаляя песчинки. При работе шпателем или полутерком следует правильно выбирать рабочее положение.

Рис. 40. Работа шпателем

На рис. 41 показаны приемы шпаклевания на уровне груди рабочего и у низа стены.

Рис. 41. Шпаклевание: а — на уровне груди, б — внизу стены

При шпаклевании с помощью полутерка на него наносят штукатурной лопаткой или шпателем порцию шпаклевки, подносят полутерок к поверхности и, прижимая, ведут вверх. Один край полутерка должен быть немного приподнят; нанесенный слой шпаклевки разравнивают этим же полутерком, но с более сильным нажимом на него.

По методу Астапова шпаклевка наносится на поверхности с помощью маховой кисти без пропусков, а затем разравнивается шпателем или полутерком с резиновой полоской. В данном случае работу выполняют три человека. Один наносит кистью шпаклевку, двое ее разравнивают.

Большие поверхности следует выполнять более производительными инструментами, а именно: широкими шпателями и полутерками. Узкие поверхности следует шпаклевать узкими шпателями, а профилированные детали и деревянные изделия с калевками — резиновыми шпателями, изготовленными из полосок жесткой резины.

Оштукатуренные поверхности рекомендуется шпаклевать деревянными шпателями или полутерками с резиновой полоской, а столярные изделия — стальными шпателями.

Шпаклевку нужно наносить возможно более тонкими слоями с тем, чтобы только сгладить и выровнять поверхности.

Шпаклевка, нанесенная толстым слоем, требует больше времени и труда и большего расхода материалов на ее шлифовку.

Шпаклевку, наносимую за последний раз, следует приготовлять из тонко отмученного мела и пигмента, дополнительно перетирать на краскотерке или же при высококачественных окрасках заменять мел сухими белилами. Шпаклевка, выполненная из тонко размолотых материалов, шлифуется быстро и чисто.

§ 10. Пемзовка или шлифовка

Для сглаживания неровностей шпаклевки ее зачищают, т. е. шлифуют пемзой или шкуркой. Для работы пемзу подготовляют, притирая одну ее сторону о кирпич или цементную штукатурку с целью получения ровной и гладкой плоскости для шлифовки.

Большие куски пемзы распиливают и притирают куски друг о друга или о кирпич.

Шкурку навертывают на деревянный брусок, рабочая плоскость которого должна быть совершенно ровной. Пемзу или брусок лучше укрепить в зажиме. При шлифовке полов на обойму зажима прикрепляют какой-либо груз, что увеличивает силу нажима и повышает производительность труда.

Если поверхности покрываются лаком, то для достижения лучшего блеска первый слой высохшего лака следует тщательно отшлифовать пемзой, а затем покрыть вторым слоем лака. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть совершенно гладкой, без малейших царапин или пор.

Сухую шлифовку производят пемзой и шкуркой, а мокрую только пемзой. После шлифовки поверхности хорошо очищают тряпками или кистью от пыли, но можно и струей сжатого воздуха от компрессора.

Сухую шлифовку в основном применяют для клеевых шпаклевок.

Мокрая шлифовка используется при высококачественных отделках под масляные окраски — по полумасляным, масляным

или лаковым шпаклевкам. В процессе шлифовки поверхности смачивают водой. При шлифовке кусок пемзы берут правой рукой и прямыми или кругообразными движениями шлифуют в различных направлениях. Мокрую шлифовку выполняют так же, только в одной руке находится губка или тряпка, смоченная водой. Водой не только смачивают поверхности, но и протирают их от шлама (стираемой шпаклевки). Это ускоряет шлифовку и дает возможность вести наблюдение за обрабатываемой поверхностью.

Шлифование с помощью различных электрифицированных инструментов много быстрее и производительнее чем вручную. Работа машинами осваивается быстро, рабочий диск водят при этом во всех направлениях, делая на него соответствующий нажим.

Для шлифовки лучше всего применять специальную шлифовальную машину. К шлифовальному диску можно крепить куски пемзы, шлифовальные камни или шкурку, натянутую на диск. На рис. 42 показана шлифовальная машина, которая весьма проста в работе и управлении. После работы шлифовальную машину следует очистить от пыли и грязи, смазать трущиеся части и закрыть.

Рис 42 Электрошлифовальный аппарат.

§ 11. Подготовка ранее окрашенных поверхностей

Подготовка ранее окрашенных поверхностей производится точно так же, как и новых, за исключением соскабливания или удаления с них старой краски.

Огрунтовка поверхности, разрезка трещин, подмазка, шпаклевка, шлифовка и другие операции осуществляются о такой же последовательности, как и при новых поверхностях, однако со старых поверхностей часто приходится удалять грязь, копоть, масло, ржавые пятна и т. п.

Прежде всего следует выяснить причину образования дефектов и только после этого приступить к их ликвидации. Закопченные поверхности следует хорошо промыть 3-процентной соляной кислотой, затем все смыть чистой водой и только после просыхания произвести огрунтовку, лучше за два раза.

Если закопченность весьма сильна и первый способ мало эффективен, то после промывки кислотой я водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке

При продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности покрываются ржавыми пятнами. В этом случае их удалить трудно, приходится отбивать старую штукатурку и заменять ее новой. Если же какие-либо металлические конструкции проржавели, ржавчина начинает проходить, со временем, сквозь слой новой штукатурки. В таких случаях следует предусматривать защиту штукатурки от ржавления путем изоляции ее поверхностей. Деревянные поверхности закрывают толем или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3—5 см и оштукатуривают. Утолщенная штукатурка является в данном случае надежной защитой.

Свежие пятна от воды покрывают за один-два раза крепкой купоросной грунтовкой «травянкой» или густым мыловаренным грунтом. Всю отставшую краску при этом следует удалить. При этом пятна должны быть сухими, причины течи следует иредварительно ликвидировать.

Если указанный способ окажется не вполне надежным, то клеевую краску с пятен удаляют и покрывают это место масляными белилами.

Вместо белил можно применять спиртовые лаки или нитрокраски. Очень неплохо, если поверхности предварительно загрунтуют горячей олифой. Эти способы в основном применяют при окрашивании оштукатуренных поверхностей клеевыми красками.

Обычно производят подготовку ранее окрашенных поверхностей масляной краской. Когда на поверхностях много трещин и они зашпаклеваны, их следует несколько раз огрунтовать масляным колером под цвет старой окраски. Это необходимо по той причине, что окрашивать по одноцветному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос. Известно, что высохшая свеженанесенная шпаклевка сильнее впитывает краску, чем ранее окрашенная поверхность.

Следует принять во внимание то обстоятельство, что при окрашивании старых поверхностей, на которых имеются новыеоштукатуренные места, старые поверхности много глаже, по сравнению с новыми, и поэтому последние после окраски будут выделяться.

Чтобы этого не произошло, следует по новым оштукатуренным поверхностям (пятнам) произвести не одну, а две-три огрунтовки. Сперва следует окрасить колером за один раз только новые места, а затем всю поверхность Это мероприятие дает возможность выровнять окраску.

Примерный расход грунтовок, подмазок и шпаклевок на 1 м² окрашиваемой поверхности приведен в табл. 2.

Таблица 2.

Примерный расход грунтовок, подмазок и шпаклевок на 1 м²окрашиваемой поверхности в литрах и граммах

Наименование выполняемой работы

Единица измерения

По штукатурке

По кирпичу

По дереву

По металлу

Для известковых окрасок

Грунтовка известковая и мыловар, за 1 раз

0,33

400

0,48

500

0,33

350

—

Для клеевых окрасок

Грунтовка квасцовая или купоросная за 1 раз

0,20

230

—

0,15

185

—

за 2 раза

0,335

430

—

0,250

300

—

Шпаклевка за 1 раз по шероховатой штукатурке

0,41

650

—

0,155

250

—

за 2 раза

0,61

970

—

0,280

450

—

При хорошо затертой штукатурке количество шпаклевки снижается

до 40%

—

Для масляных окрасок Грунтовка за 1 раз

0,08

—

0,08

0,04

Шпаклевка за 1 раз

0,42

750

—

0,28

500

0,04

Шпаклевка за 2 раза

0,63

1000

—

0,42

750

0,06

105

Шпаклевка за 3 раза

0,75

1150

—

0,52

900

0,07

120

Грунтовка по шпаклевке

0,07

—

Для казеиновых окрасок Грунтовка за 1 раз

0,25

350

—

0,16

200

—

Шпаклевка за 1 раз

0,33

550

—

Первоисточник:

Штукатурные и малярные работы. А.М. Шепелев, М., 1956

Грунтовка для стен: правила выбора и использования

Грунтовка для стен – это специальный состав для строительных работ, применяющийся для подготовительной обработки основания. Использование грунтовки способствует длительной эксплуатации выбранного дизайна, поскольку от нее зависит, насколько качественно пройдет отделочный и завершающий этапы ремонта, и сколько будут держаться отделочные материалы.

Область применения грунтовки

Область применения грунтовых составов достаточно разнообразна, грунтовкой можно обрабатывать многие поверхности.

Грунтовка для минеральных поверхностей

К таким поверхностям относятся кирпич, штукатурка, бетон и другие. Это материалы стен и потолка.

Наиболее продуктивная в этом направлении грунтовка глубокого проникновения. Она пропитывает материал основания на максимальную глубину, вследствие чего увеличивается сцепление со следующим накладываемым слоем. В большинстве своем такие составы включают в себя противогрибковые добавки.