Оштукатуривание поверхностей – Оштукатуривание. Техника оштукатуривания стен, потолка, углов и откосов

Оштукатуривание. Техника оштукатуривания стен, потолка, углов и откосов

От качества штукатурной смеси и технологии ее нанесения зависят результаты ремонтных работ, поэтому рекомендуется серьезно отнестись к данному вопросу.

Оштукатуривание происходит одним из видов штукатурного раствора:

• Цементно-песчаный;
• Известково-песчаный;
• Сложный;
• Глиняный;
• Гипсовый.

Для каких целей применяется конкретный штукатурный раствор, было описано в статье «Штукатурка и ее разновидности»

Оштукатуривание стен
Как внутреннее, так и наружное оштукатуривание проводится в несколько этапов.

На поверхность между маяками набрасывается первый слой штукатурной смеси — обрызг. После него набрасывается второй слой — грунт, который выравнивает поверхность по маякам. Если неровности стены большие, то наброс выравнивающегося слоя может проходить в несколько этапов с перерывами на схватывание предыдущих слоев. Так продолжается до тех пор, пока поверхность не будет выровнена по маякам. Особенно надо уделить внимание разравниванию последнего слоя грунта, т.к. далее уже будет наноситься накрывочный слой. Выравнивание грунтового слоя происходит с помощью строительного правила, скользящего по установленным маякам.

Если выравнивающий слой не большой, тогда штукатурная смесь набрасывается таким образом, чтобы раствор выступал за уровень маяков. Это необходимо для того, что когда лишний раствор будет сниматься трапециевидным правилом, то он (раствор) станет заполнять не заброшенные рытвины и неровности.

Последний, накрывочный слой, приготовленный из мелкого песка, наносят поверх грунтового слоя, тщательно выравнивая.

При оштукатуривании фасада часто применяют декоративную штукатурку. В таких случаях накрывочный слой покрывают грунтовкой, что позволяет уменьшить расход отделочного материала и добиться отличного качества финишного покрытия.

Также поверх накрывочного слоя могут наложить тонкий слой шпаклевки, после застывания которой, зашкурить до блеска. Это делается тогда, когда хотят покрасить фасад дома и чтобы он блестел в солнечных лучах.

Оштукатуривание потолка
Метод оштукатуривания потолка зависит от материала, из которого изготовлен потолок (дерево, плиты перекрытия и т.д.), и уровня (неровностей) потолка.

Если потолок сделан из плит перекрытий и уложен ровно, тогда забрасываются раствором только стыки плит, а после вся поверхность стягивается шпаклевкой.

Если потолок сделан из плит перекрытий и имеет неровности более 5мм, тогда необходимо оштукатуривание по маякам, при этом раствор для обрызга должен состоять из песка и алебастра (из расчета 1х1). Так как алебастр быстро схватывается, то не рекомендуется много замешивать такого раствора.

Если потолок из дерева и имеет неровности, то оштукатуривание также проводится по маякам.

Оштукатуривание внутренних и наружных углов

• Лузга — внутренний угол, образуемый в результате соединения двух стен.
• Усенк — линия наружного угла.

Оштукатурить наружные углы можно следующими способами:

• С применением доски. Хорошо выструганную доску выставляют по отвесу и прикрепляют так, чтобы она выступала на толщину штукатурного слоя из-за плоскости стены. С другой стороны должен быть установлен маяк. На поверхность между доской и маяком постепенно набрасывается грунтовый слой раствора, который выравнивается правилом или деревянной рейкой. Выровняв угол с одной стороны, снимаем доску и переставляем на другую сторону угла. Таким образом выравниваем все наружные углы.


• С применением штукатурного уголка. Штукатурные уголки предназначены для укрепления внешних углов и придания им четких линий. Уголки устанавливаются в свежий грунтовый слой и затираются раствором самого верхнего грунтового слоя.

Чтобы выровнять внутренние углы, используют полутер, которым аккуратно натирают обе стороны угла, при этом движение полутера должны быть либо снизу вверх, либо сверху вниз.

Оштукатуривание откосов
Оштукатуривание откосов внутри конструкции проводится только после оштукатуривания стен, а снаружи — после установки отливов. Также отделка откосов, и оконных и дверных, начинается только после запенивания дверных коробок и окон.

Оштукатуривание откосов начинается с их верхней части, а после уже боковые. Для придания откосам ровной поверхности и четких контуров угла, сверху проема прикрепляют оструганную доску. Прикреплена она должна быть, точно горизонтально. Оштукатурив верхний откос, переходим на боковые, перенося доску на них.

В процессе оштукатуривания, раствор, нанесенный на откосы, выравнивают малкой или рейкой, с одной стороны прижимая ее к коробке, а с другой — к навешенному правилу. Многие мастера «старой школы» делают откосы, применяя при этом либо два полутера, либо полутер и терку, т.е. без использования доски.

Штукатурная смесь наносится на откосы в той же последовательности, что и при оштукатуривании стен и потолков, а внешние углы откоса делаются так же, как и углы стен.

Верхние оконные откосы должны располагаться на одной прямой линии на протяжении всего фасада, а боковые — на одной вертикальной линии по всей высоте конструкции.

Полезные мелочи

Оштукатуривание лучше начинать сверху и заканчивать внизу.

Оштукатуривание помещений следует выполнять в следующем порядке:

• Оштукатуриваем потолок и верхние части стен
• Вытягиваем потолочные углы
• Набрасываем накрывочный слой
• Затираем потолки и верхние части стен
• Оштукатуриваем верх оконных и дверных проемов
• Вытягиваем внутренние и внешние углы
• Набрасываем накрывочный слой на низ стен и проемов
• Затираем низ стен и проемов

На очень кривых стенах грунтовый слой штукатурки лучше забрасывать в несколько приемов, давая ему выстояться. Для известковых и цементных растворов среднее время схватывания составляет — 3 часа.

Чем ровней поверхность конструкции после штукатурки, тем меньше расход финишных материалов, и тем лучше он будет смотреться на ней.

Не рекомендуется на кирпичной стене штукатурить слоем менее 5мм, т.к. сквозь такую штукатурку будут видны швы кладки.

На шероховатой поверхности штукатурка лучше держится, нежели на гладкой поверхности.

При штукатурке потолка, да и стены, лучше оштукатурить ее за один раз. Если за один раз поверхность не была оштукатурена, то во избежание появления трещин на соединительном шве лучше начать оштукатуривание с другого края поверхности, постепенно подходя к неоконченной ранее штукатурке.

Неоконченную штукатурку лучше оставлять шершавой, т.е. не затертой до гладкой основы. На таком незавершенном основании дальнейшая штукатурка лучше будет держаться.

Приготовление штукатурных растворов

Для приготовления цементно-песчаного раствора необходимо:
Для обрызга:

• Цемент — 1 часть;
• Песок (мелкопросеянный) — 3-4 части.

Для грунта:

• Цемент — 1 часть;
• Песок — 2,5-3 части.

Для накрывки:

• Цемент — 1 часть;
• Песок (мелкопросеянный) — 1,5-2 части.

Для приготовления цементно-известкового раствора:
Для обрызга:

• Цемент — 1 часть;
• Известь — 0,3-0,6 части;
• Песок (мелкопросеянный) — 3-5 части.

Для грунта:

• Цемент — 1 часть;
• Известь — 0,7-1,0 части;
• Песок — 2,5-3,5 части.

Для накрывки:

• Цемент — 1 часть;
• Известь — 1,0-1,5 части;
• Песок (мелкопросеянный) — 1,5-2 части.

Инструменты для штукатурных работ

• Ковш — для набрасывания штукатурного раствора на поверхность строения.
• Мастерок штукатурный — для распределения штукатурного раствора в труднодоступных местах (за трубами, выступах и т. д.).
• Правило и полутер
  — для распределения раствора по поверхности строения и выравнивания штукатурного слоя.
• Сокол штукатурный — для подноса штукатурного раствора к месту работы.
• Строительный уровень.
• Терка — для затирки штукатурного слоя перед этапом финишного выравнивания или шпатлевания.
• Топорик или кирка — для удаления с поверхности конструкции различных выступающих дефектов.
• Угловой выравниватель штукатурного слоя. Предназначен для выравнивания внутренних углов под 90°, выводя четкую линию стыка поверхностей.
• Шпатыль — для финишного выравнивания штукатурного слоя.
• Ящик для раствора — для размешивания и хранения штукатурного раствора.

Для справки

Средняя стоимость штукатурных работ по Украине и России

• Оштукатуривание стен — от 35 до 100грн/м2 // от 250руб/м2
• Оштукатуривание потолка — от 60грн/м2 // от 250руб/м2
• Оштукатуривание откосов — от 35грн/пог.м // от 150руб/пог.м

Рекомендуем к прочтению:

Просмотров: 18780

Коментарии

i-bud.ru

Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Все этапы штукатурных работ должны производиться только после окончательного завершения всех основных общестроительных мероприятий. Это необходимо для того, чтобы исключить загрязнение и повреждение штукатурных слоев как снаружи, так и внутри помещений. А выбор состава и способа его нанесения зависят от назначения и условий эксплуатации штукатурки.

Внутренние штукатурные работы состоят из таких шагов: подготовка поверхности, установка маяков, нанесение набрызга, грунтовки и, наконец, накрывочного слоя. В зависимости от материала, из которого изготовлены стены или перекрытия, подготовку нужно выполнять соответствующим образом. Если перед нами каменная или кирпичная кладка «впустошовку», поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, высолов и жирных пятен, пользуясь стальной щеткой. Если же оштукатуриванию подлежит бетон, его нужно насечь, а затем очистить и промыть водой. Шлакобетон тоже можно насекать или же обтягивать проволокой гвозди, забитые внутрь расположенных на нем деревянных пробок. Стены, выполненные из бутовых камней, нужно очищать стальной щеткой, попутно углубляя все швы на 15-20 мм. Отличным вариантом является и обтягивание металлической сеткой. Ее прикрепляют к стене гвоздями, также забитыми в деревянные пробки, которые находятся в швах кладки.

Рекомендуется применять дранку или специальную сетку

Перед тем как штукатурить деревянные поверхности, на них нужно установить дранку или металлическую сетку. Дранку обычно делают из реек толщиной 3-5 мм и шириной 15-20 мм, прибивая их двумя рядами. Причем верхний ряд располагают перпендикулярно относительно нижнего. Каждый из полученных рядов должен находиться под углом 45 градусов к поверхности пола, а расстояние между рейками не должно превышать 40-45 мм. По длине элементы этой конструкции крепят с небольшим зазором в 2-3 мм, иначе, в случае увлажнения и разбухания планок, штукатурка может потрескаться и прийти в негодность.

Альтернативой дранке может выступать плетеная или тканая металлическая сетка с ячейками по 50х50 мм. Ее нужно туго натянуть на оштукатуриваемую поверхность и закрепить пятисантиметровыми гвоздями через каждые 10-12 см. В этом процессе гвозди следует вбивать таким образом, чтобы снаружи оставалось 10-15 мм для формирования загиба, закрепляющего сетку. Можно дополнительно использовать предварительно набитые рейки толщиной 3-6 мм. Во избежание коррозии гвоздей, их следует окрашивать масляной краской, покрывать цементным молочком или же водостойким лаком. Во время работы с потолками необходимо выполнять те же действия, что и со стенами.

Правильно выставленные маяки обеспечивают получение ровной поверхности

Начинающие штукатуры должны работать по маякам, которые устраиваются после предварительной проверки поверхности на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Если в стену или потолок можно забивать гвозди, для проверки можно воспользоваться шнуром и отвесом. Во время этой процедуры первый гвоздь забивается в верхнюю часть стены на расстоянии 20-25 см от потолка, а также от угла. При этом гвоздь должен углубиться таким образом, чтобы над поверхностью осталось 5-30 см его длины (это зависит от толщины будущего слоя штукатурки). После этого к шляпке привязывают отвес и ориентируются по нему, когда забивают следующий гвоздь, располагая его на 25-сантиметровом удалении от пола. Надо сказать, что шляпка второго гвоздя должна касаться висящего шнура. Аналогичным образом выполняют провешивание на другой стороне стены, а если высота потолков превышает 3 м, во время данной процедуры используют промежуточные гвозди, которые тоже забивают, ориентируясь по отвесу.

Следующим шагом становится натягивание шнура вдоль полученной диагонали между противоположными гвоздями из верхнего и нижнего рядов. Затем проверяют, есть ли места, в которых шнур находится менее чем на 5 мм от стены. Если да, то в такой ситуации следует перебить верхний гвоздь, учитывая минимальный слой штукатурки, который должен находиться на выступающих участках стены. Провешивание повторяют нужное количество раз, при необходимости перебивая гвозди. На следующем этапе проверяют горизонтальность и вертикальность плоскостей между верхними и нижними гвоздями, пользуясь для этого промежуточными маяками и отвесом.

Каким будет маяк: металлическим, гипсовым или деревянным — зависит от типа поверхности

Оштукатуривание стен своими руками ничем не отличается от работы с потолками за исключением того, что вместо шнура лучше применять ватерпас. Если же материал, из которого изготовлен потолок или стена, не позволяет забивать в него гвозди, нужно делать гипсовые маяки. Для этого на поверхность наносят кусок раствора и прижимают его теркой до получения нужной высоты, которая зависит от шнура или отвеса.

Когда маяки установлены, к ним прикладывают правило в вертикальной плоскости, также закрепляя его гипсом. Полученное пространство между стеной и правилом нужно заполнить гипсовым тестом или же смесью гипса с известью. После отвердения раствора правило убирают, а на поверхности остается полоска шириной 60-80 мм, которая служит маяком. Его края аккуратно обрезают, а концы заглаживают. Располагают такие полосы на расстоянии 12-15 см друг от друга.

Если площадь оштукатуриваемой поверхности невелика, можно делать маяки не гипсовыми, а деревянными. Для этого берутся рейки шириной 30-35 мм и толщиной в 15-20 мм, длина которых должна быть на 5 см меньше высоты потолков. Маяки устраивают после провешивания углов помещения, натягивая шнуры по нижней и верхней горизонталям. А затем с помощью гипсового раствора фиксируют рейки на одном уровне со шнуром — с указанными выше промежутками. Причем неплотное примыкание реек со стеной тоже заполняют смесью извести с гипсом.

Набрызг — первый слой будущей штукатурки

Далее производят послойное оштукатуривание, нанося раствор тремя разными способами — набрызгом, грунтом и накрывкой. Делать это следует в несколько приемов, чтобы слои не сползали и впоследствии не растрескивались.

Набрызг необходим для того, чтобы убрать с поверхности все шероховатости и неровности. Толщина этого слоя обычно находится в диапазоне 4-5 мм для бетонных и каменных стен, а для деревянных данный показатель должен находиться на уровне 10 мм. В описываемом процессе используется сметанообразный раствор средней плотности, который хорошо сцепляется с поверхностью, заполняя все дефекты и углубления. Смесь должна ложиться ровным слоем, поэтому мастер набирает равные ее количества и одинаковым образом набрасывает их кельмой со штукатурного сокола. В одной руке у специалиста лежит сокол, расположенный щитом вверх, а в другой находится кельма. Сначала раствор накладывается кельмой на сокол, а затем щит подносится к стене. Теперь можно набирать штукатурную смесь на ребро кельмы и резким движением руки набрасывать ее на стену.

Грунт и способы его нанесения

Вторым слоем создаваемой поверхности является грунт, идущий поверх набрызга. Это главная составная часть штукатурного намета, толщина слоя которой может доходить до двух сантиметров. Грунт представляет собой более густой раствор, который набрасывается кельмой на стену до тех пор, пока полученная плоскость не сравняется с маяками. Затем ее обрабатывают правилом, перемещая планку длиной 1.2-1.5 метра снизу вверх по маякам резкими зигзагообразными движениями. Излишки штукатурки постепенно удаляют, сбрасывая их в емкость. После первого выравнивания на поверхности остаются некоторые дефекты и пустоты, поэтому их отдельно заполняют раствором и повторяют процесс, чтобы получить ровную шероховатую плоскость.

Еще одним способом нанесения грунта является намазывание его соколом, когда инструмент с раствором подносят к стене, держа его на расстоянии, равном толщине будущего слоя. Верхняя часть сокола при этом отстоит от поверхности на 10 сантиметров, и поэтому во время перемещения снизу вверх раствор примыкает к стене. Аналогичным образом действуют и на потолке, только уменьшают зазор до 5-8 см и прижимают один край сокола кельмой. Полученную штукатурку ровняют по маякам, образуя ровную поверхность с определенной степенью шероховатости.

Сырье для получения качественной накрывки необходимо тщательно просеивать

Завершающим слоем отделки становится накрывка, которую затирают и затем заглаживают. Этот слой, толщиной около двух миллиметров, наносят только после полного схватывания грунта. Раствор для него должен быть более жирным, чем на первых двух этапах, поэтому количество мелкого песка или извести необходимо увеличить. Вдобавок, следует проследить за тем, чтобы крупнозернистого песка в смеси не было, так как большие зерна могут оставлять после себя борозды во время затирки. А это значит, что просеивание материала нужно выполнять более тщательно, пользуясь мелкоячеистым ситом.

Чтобы накрывочный слой лучше держался, грунт предварительно смачивают водой с помощью кисти. Затем кельмой набрасывают раствор и заглаживают его полутерком, выполняя волнообразные движения снизу вверх. Затирку следует начинать с момента, когда накрывочный слой подсох, а штукатурный пока еще влажен, но уже и «не плывет». Для этого берут терку, прижимают ее к поверхности и перемещают против часовой стрелки вкруговую. Во время выполнения имеющиеся бугорки будут срезаны теркой и попадут в углубления, а стена станет более гладкой. Если же раковины всё-таки остались, их заполняют и затирают снова. В случае сильного подсыхания, можно дополнительно смачивать накрывку кистью с водой до проведения затирочных движений.

Нюансы оштукатуривания углов, граней и откосов

Отдельное внимание нужно уделять отделке углов и граней, которые должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Для получения острого угла, следует прикрепить ровную доску на край стены так, чтобы она выступала с ее поверхности на толщину будущего слоя. Когда нанесенная штукатурка отвердеет, доску можно будет удалить. А чтобы углы не разрушались, рекомендуется предусмотреть их укрепление металлической сеткой, которая должна полностью исчезнуть под слоем раствора.

Дверные и оконные откосы можно оштукатуривать только после тщательной фиксации коробок и заделывания всех имеющихся щелей. Для этой цели пользуются паклей или ватой, которую уплотняют до такой степени, чтобы оставалось место в 2-3 см до уровня коробки. Внутренние откосы штукатурят с небольшим скосом в сторону от коробки к плоскости стены и получают результат, который называется «рассветом оконных откосов». Все полученные откосы должны иметь одинаковый угол рассвета, поэтому нужно применять угольник, который помогает определять наружную грань с помощью планки, закрепленной на шарнире. Еще до начала работы верхняя часть откоса оснащается строго горизонтальным правилом или рейкой, которую фиксируют гипсом или гвоздями. К боковым наружным граням тоже прикрепляют рейки, контролируя получаемые уровни отвесом.

Еще один инструмент, который помогает штукатуру в его работе

Малка — это специальное приспособление, которое помогает правильно наносить раствор. Ее выполняют из рейки толщиной 20-25 мм, шириной 30-40 мм и длиной, которая равняется ширине откоса (гипотенуза треугольника, образующегося между коробкой и проемом). С одной стороны этого предмета делают прямоугольный вырез, после чего устанавливают ее на коробку, а другую строну прикладывают к рейке, закрепленной на наружной поверхности откоса.

Кельмой затем наносят штукатурную смесь, а малкой разравнивают ее, перемещая инструмент вдоль коробки и рейки как бы по маякам. Вырез позволяет наносить раствор не на один уровень с коробкой, а так, чтобы возле нее осталась полоса шириной в 15-20 мм. После окончания работ на каждом локальном участке все рейки и правила снимаются.

Если все вышеописанные процедуры выполняются профессиональными мастерами, то за их действиями приятно наблюдать, получая в итоге качественный результат.

Перейти в раздел: Сухие строительные смеси

www.materik-m.ru

Оштукатуривание поверхностей. Структура процесса

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка отличается от обычной составом и способом обработки накрывочного слоя. Декоративную накрывку толщиной 5-50 мм наносят за несколько приемов на окрепший, нацарапанный, тщательно очищенный и смоченный грунт из обычного раствора и обрабатывают соответствующим образом. Различают цветную известково-песчаную, терракотовую, каменную и другие виды декоративных штукатурок.

Известково-песчаная штукатурка наименее трудоемкая и наиболее экономичная из всех видов декоративной отделки. Раствор для нее приготавливают из известкового теста с добавлением портландцемента (для повышения прочности штукатурки), пигментов и кварцевого, мраморного или другого декоративного песка. В отдельных случаях вводят немного каменной муки.

Декоративный слой толщиной 5-15 мм наносят в два приёма. Первый слой (обрызг) выполняют из более жидкого раствора. Декоративную фактуру формируют в процессе нанесения накрывочного слоя или при его обработке в пластичном и окрепшем состоянии (рис. 8.10, 8.11).

Фактуру с различной степенью шероховатости получают при набрасывании раствора через сетку или со щетки. Набрызг повторяют несколько раз. Степень шероховатости зависит от состава, подвижности и способа набрасывания раствора. Весьма декоративна фактура в виде белых хлопьев, нанесенных по цветному подслою. Шероховатую фактуру можно получить и при торцевании накрывки волосяными или гвоздевыми щетками и кистями (рис. 8.12). Для получения ровной мелкошероховатой фактуры накрывку выравнивают и затирают.

Фактуру с повторяющимся рельефным рисунком получают при обработке накрывки в пластичном состоянии резиновыми или металлическими штампами и валиками. Оттиски и накатку ведут по шнуру или направляющей рейке. Глубина выдавливаемог о риска — до 5 мм.

Фактуру под борозды выполняют с помощью малки с зубьями различной формы. Борозды вытягивают по правилу.
Фактуру под грубосколотый камень получают при набрасывании раствора на отделываемую поверхность с помощью штукатурной лопатки.

Комбинированная фактура имитирует кладку из отдельных камней, обработанных различными способами.

Окрепший декоративный слой обрабатывают металлическими циклями с зубьями различной формы по определенному рисунку или в виде штриховки. Рисунок выполняют по фасонным правилам или лекалам.

Рис. 8.10. Фактуры известково-песчаной штукатурки: а — набрызг; б — под рваный камень; в — штампованная

Рис. 8.11. Фактуры каменной штукатурки: а,б — «под шубу»; в — под рваный камень; г — под дюны

Рис. 8.12. Инструменты для обработки декоративной штукатурки: а — цикли; б — гвоздевая щетка; в — гребенка; г — валик; д — валик-шовник; е — бучарда; ж — зубило, з — троянка и зубчатка

Терразитовую штукатурку применяют для наружной и внутренней отделок. Терразитовая смесь состоит из вяжущего кварцевого песка, мраморной крошки, мраморной муки, слюды и пигментов.. В зависимости от вида вяжущего смеси могут быть известковыми, известково-цементными, цементно-известковыми и цементными. По крупности заполнителя смеси подразделяются на мелко-, средне- и крупнозернистые с крупностью зерен соответственно до 1,2; 2,5 и 5 мм. Декоративный слой толщиной 8-20 мм наносят вручную или механизированным способом в 2-3 приема, выравнивают, затирают и обрабатывают под требуемую фактуру.

Гладкие поверхности получают путем шлифования окрепшей штукатурки абразивными инструментами. Для шлифованной штукатурки применяют цементные и цементно-известковые растворы.

Шероховатую поверхность «под шубу» нацарапывают по схватившемуся раствору с помощью металлических циклей и гвоздевых щеток или наковывают бучардой. Степень шероховатости зависит от крупности заполнителя и размеров зубьев циклей и бучарды.

Фактуру под колотый камень наковывают троянкой, зубилом или шпунтом. Последние забивают в раствор и выламывают ими отдельные участки.

Бороздчатую фактуру вытягивают шаблонами или циклями на пластичном растворе или наковывают троянками в окрепшем растворе. Борозды имеют различные комбинации.

Применяются и другие виды обработки терразитовой штукатурки. Однако при механической обработке декоративной накрывки потери раствора могут достигать 25 %. Поэтому в последнее время широкое распространение получила менее трудоемкая и более экономичная отделка терразитовой смесью набрызгом.

Каменная штукатурка имитирует различные породы натурального камня и применяется для наружной и внутренней отделок. Декоративный раствор приготавливают из белого цемента, пигментов, крошки различных каменных пород, каменной муки и извести, которая вводится для повышения пластичности раствора. Иногда добавляют немного слюды.

Штукатурку сграффито применяют для получения многоцветного рельефного рисунка. Рисунок вырезают в неокрепшей многослойной накрывке, наносят послойно по шаблонам или набивают по трафаретам. Толщина каждого цветного слоя составляет 1-2 мм.

Любая штукатурка может быть выполнена в виде сплошной поверхности или расчленена рустами на отдельные камни любой формы и размеров. Русты пробивают и прорезают в штукатурке или формируют в процессе ее выполнения. 

Специальная штукатурка

Наиболее часто применяются гидроизоляционная, звукопоглощающая, рентгенозащитная и кислотостойкая штукатурки. Специальные штукатурки выполняются по обычной технологии из специальных растворов.

Гидроизоляционную штукатурку выполняют из обычного цементно-песчаного раствора с повышенным содержанием цемента или из цементно-песчаного раствора с уплотняющими добавками. Наибольший эффект достигается при нанесении раствора на оштукатуриваемую поверхность с помощью цемент-пушки (торкрет-штукатурка).

Звукопоглощающая штукатурка снижает уровень шума в помещении. Ее выполняют из растворов плотностью 600-1200 кг/м3. Заполнителем для такой штукатурки служит крошка легких пористых пород или материалов. Звукопоглощающий слой толщиной до 25 мм наносят форсункой или растворометом по обрызгу из обычного раствора, разравнивают и не затирают. Поверхности дополнительно закрывают деревянными решетками или обтягивают тканью.

Рентгенозащитная штукатурка заменяет дорогостоящую свинцовую изоляцию и выполняется на баритовом заполнителе с крупностью зерен до 1,2 мм. При этом барит должен содержать не менее 85 % (по массе) сернокислого бария. Общая толщина штукатурки не должна превышать 50 мм. Если требуется более толстый изоляционный слой, его выполняют из баритобетонных плит.

Кислотостойкую штукатурку применяют для отделки помещений химических предприятий. Устойчивость штукатурки к воздействию кислот достигается применением кислостойкого цемента, жидкого стекла, кварцевого песка, кварцита и других кислостойких материалов. Кроме песка с крупностью зерен до 0,6 мм, в раствор вводят и каменную муку.

Оштукатуривание фасадов. Оштукатуривание фасадов производят поточно-расчлененным методом, при котором весь комплекс работ выполняет бригада численностью около 20 человек, разделенная на звенья. Каждое звено производит определенную операцию, но подготовительные работы (очистку фасада от загрязнений, насечку поверхности, выборку швов и пр.) выполняют все звенья. Поверхность отделываемых стен современных зданий, не имеющих поясков, пилястр и наличников, делят на вертикальные или горизонтальные захватки. Размеры захваток должны быть такими, чтобы на них можно было выполнять без перерыва работы по накрывке раствором в течение 2-6 ч.

Сначала вытягивают венчающий карниз (если он есть) по всей длине фасада, после этого отделывают оконные и дверные откосы, а затем стены. Поверхность оштукатуриваемой стены на захватке делят настилами лесов на карты (1-6) так, чтобы на каждом этаже их было две. До начала работ на каждый настил (карту) устанавливают ящики со смесью и воду.

Штукатуры начинают накрывку с верхней (1 -й) карты, но гак, чтобы она была спущена на 10-20 см ниже настила и таким образом выходила на 2-ю карту. Закончив работы на одной карте, рабочие переходят на следующую, обеспечивая тем самым бесстыковой накрывочный слой.

Источник: Технология строительных процессов. Снарский В.И.

build.novosibdom.ru

Штукатурка поверхностей

 

Штукатурные работы являются первоначальным, «черновым» этапом отделочных работ, которые выполняются с целью выравнивания поверхности стен, потолков, колонн, пилонов и т. д., кроме того, с помощью штукатурки производят специальные декоративные архитектурные тяги, есть возможность выполнять финишные декоративно-отделочные работы с помощью нового образца штукатурных растворов, но о них мы поговорим в другой нашей статье, в данной же статье пойдет речь о штукатурке для выравнивания поверхностей.

 

Важную роль играет правильный выбор штукатурной смеси, который зависит от эксплуатационных требований зданий и сооружений, поверхности под оштукатуривание, дальнейшей финишной отделки. Штукатурные растворы различают по марке, по свойствам, по типу вяжущего. По марке:

 

Марка цемента	Марка раствора
	10	75	100	125	150
Цементные растворы (цемент: песок)
200	—	—	—	1:5	1:2,5
300	—	1:3	—	—	1:4,5
400	—	1:4	1:3	—	1:6
500	—	1:5	1:4	—	—
600	—	1:6	1:4,5	—	—
Цементно-Известковые растворы (цемент: известь: песок)
200	1:7,7:12	—	—	1:0,5:6	1:0,1:2,5
300	—	1:0,2:3	—	1:1,2:9	1:0,4:4,5
400	—	1:0,3:4	1:0,2:5	1:1,7:12	1:0,7:6
500	—	1:0,5:5	1:0,3:4	—	1:1:8
600	—	1:0,4:4,5	—	—	1:0,7:6

 

Для Фресковой живописи используется штукатурный состав на основе воздушной строительной извести. Для грунта: известковое тесто (55% влажности)- 1; речной песок- 3; для накрывки: известковое тесто- 1; кварцевый песок или мраморный песок- 2-2,5.

 

По свойствам штукатурные растворы бывают для:

• обыкновенной штукатурки;
• специальной штукатурки;
• декоративной штукатурки.

 

По типу вяжущего растворы определяют:

(по традиционным технологиям)

• цементные;
• цементно-известковые;
• известково-гипсовые.

 

По новым технологиям разработаны:

• акриловые;
• силиконовые;
• силикатные;
• полимерцементные.

 

Цементные растворы есть смысл применять на фасадах и в помещениях с повышенной влажностью. Известковые и цементно-известковые растворы лучше всего применять во внутренних штукатурных работах. Известково-гипсовые растворы применяются во внутренних работах исключительно, они хорошо подходят для работы с потолками за счет хорошего сцепления с поверхностью, лучшей пластичностью.

 

Для получения высококачественной штукатурки (которая сейчас чаще всего выполняется при ремонте, реставрации, строительстве) поверхность после подготовки необходимо провесить. Провешивание- это процесс анализа всевозможных отклонений поверхности, который выполняется с помощью отвеса (для измерения вертикали) и шнура (для измерения прямолинейности), а также строительного уровня (для измерения горизонтали потолка), и, дюбелей/гвоздей (для фиксации натянутого шнура).

 

Дюбеля или гвозди устанавливают в верхнем левом и правом углах поверхности с выступом на 20мм и отступом от угла 20мм. На их шляпки вешают отвесы и по отвесу устанавливают нижние и средние дюбеля/гвозди на расстояние выступа, которое показывает отвес. Натягиваются горизонтальные шнуры по угловым дюбелям/гвоздям, и определяется толщина слоя путем вытаскивания/забивания их. По технологии толщина слоя штукатурки должна быть не более 20мм.

 

По отрегулированным шнурам устанавливаются маяки (направляющие), по которым нанесенный раствор разравнивается правилом. Расстояние между маяками должно быть 1,5-2м. Маяки бывают металлические (алюминиевые), деревянные, растворные (выполняют из штукатурного раствора).

 

Раствор набрасывают на поверхность кельмой или штукатурным ковшом, намазывают шпателем, полутерком или наносят машинным способом. Штукатурка наносится двумя-тремя слоями в зависимости от толщины нужного слоя.

 

Первый слой называется обрыск, его готовят более жидким, чем последующие, толщина слоя 4-5мм для кирпичных и каменных поверхностей и до 10мм для деревянных. 

 

Грунт- второй слой. Толщина 10-20мм, наносится после схватывания предыдущего. Может наноситься два раза, если общий слой большой. Грунт разравнивается по маякам с помощью правила и затирается полистирольной или деревянной теркой в момент начального схватывания. 

 

Накрывка, она же шпатлевка (см. Малярные работы) наносится на сухую, загрунтованную штукатурку с целью получения высококачественного покрытия под покраску/обои/декоративные покрытия.

 

Технологические операции по оштукатуриванию поверхностей:

 

Технологическая операция	Штукатурка
	простая	улучшенная	высококачественная
Подготовка поверхности под оштукатуривание	+	+	+
Провешивание поверхностей	+	+	+
Установка маяков	—	+	+
Нанесение обрыска	+	+	+
Нанесение грунта	+	+	+
Обработка углов	+	+	+
Обработка потолочных рустов	—	+	+
Нанесение накрывки с последующим ее шлифованием	—	+	+
Отделка откосов	+	+	+

 

Напоследок добавим, что штукатурка поверхностей — процесс весьма тяжелый и грязный, и требует особых навыков. В меньшей мере сложна штукатурка стен, в большей — штукатурка потолков.

 

Теперь Вы владеете всеми необходимыми знаниями, чтобы штукатурка своими руками удалась качественно, осталась практическая часть, то есть отработка навыков. Как поштукатурить стены, вы поймете практически сразу, как только научитесь держать кельму в руках. Удачи!)))+)

 

mastery-of-building.org

Виды штукатурки для внутренней и внешней отделки стен, применение

Общие сведения о штукатурных работах

Штукатурные работы — это работы по нанесению выравнивающих и защитных покрытий. Эти покрытия могут быть на основе вяжущего гидравлического и воздушного затвердения. Они наносятся на наружные и внутренние поверхности элементов строительных конструкций. Штукатурка нужна в первую очередь, чтобы скрыть погрешности кладки, чтобы закрыть швы. То есть это просто декорирование. Вторая задача штукатурки более практическая. Она служит как изоляция от проникновения влаги, улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства стены. Если же поверхность деревянная, то штукатурка служит также и противопожарной защитой.

Декоративная штукатурка в нашем каталоге:

Выделяют два вида штукатурных работ — наружные и внутренние.

Штукатуркой отделываются стены из кирпича, из мелкоразмерных иных материалов, из крупнопористого беспесчаного камня, если без штукатурки воздухопроницание этих стен не соответствует нормам, которые на данный момент определены СНиПАми. Так же штукатурку применяют при ремонте зданий, стены которых ранее были оштукатурены; штукатурку применяют, если разные участки сделаны из различных материалов ; для отделки оконных и дверных откосов, цоколей; штукатурку можно использовать как защиту от огня, заменяя ей облицовку из несгораемых материалов, если таковые применить невозможно или же просто нецелесообразно. Штукатуркой также отделываются стены рядом с вентиляционными или же дымовыми отверстиями.

История состава штукатурки и сухих строительных смесей

В начале XX века сухими строительными смесями (сокращенно — ССС) назывались смеси из вяжущего вещества (это могла быть известь, цемент либо гипс) и песка. Их называли «гарцовка» Эти смеси могли наноситься только толстым слоем – 10-20 мм — потому что если слой был более тонким, то материал отсасывал воду и смеси становились непластичными, с ними было невозможно дальше работать, штукатурка просто сыпалась. Так же их минусом было то, то цементно-песчаные смеси хороши были при сжатии, но они плохо работали на изгиб, растяжение. Они так же плохо сцепливались с маловпитывающими основаниями.

Ситуация кардинально изменилась в 1912 году в связи с тем, что в Германии химическим концерном «Хехст» был найден способ получения целлюлозы, которая очень хороша впитывала и удерживала воду.

И уже в 20-годах прошлого века началось массовое производство эфиров целлюлозы, которые на данный момент являются основным составляющими СС.

Инструменты для нанесения штукатурки

Давайте рассмотрим инструменты, которые пригодятся вам при оштукатуривании в домашних условиях. В первую очередь вам понадобится полутерок (рис.1), чтобы ровнять и уплотнять штукатурный намет. Он состоит из полотна и ручки. Для его производства чаще всего используют пенополиуретан. Теркой вы затираете поверхность штукатурного слоя. Иногда для этой цели используется опять же полутерок, но уже металлический или резиновый. Или же затирочная кельма (рис.2) Чтобы перенести штукатурку из емкости, в которой мы её замешали, мы используем сокол (рис.3). Им же мы разравниваем слой штукатурки.

Для накладывания раствора на оштукатуриваемую поверхность мастер может использовать штукатурную кельму, штукатурную лопатку либо мастерок. Они могут быть различными по форме:

1. Трапециевидная (рис.4) . Это кельма отделочника
2. Треугольная (рис.5). Это кельма бетонщика.
3. Каплевидная (рис.6).Это кельма штукатура.
4. Угловая кельма. (рис.7) Эта кельма используется для отделки внутренних и наружных углов.
5. Для того, чтобы заделать тонкие швы, мастер использует шовную кельму.(рис.8)
6. Если поверхность слишком большая и раствора нужно сразу нанести много, то можно использовать штукатурный ковш.(рис.9)
7. У инструмента, который по форме напоминает лавровый лист, есть несколько названий — отрезовка, штукатурный нож, малая штукатурная лопатка.(рис.10) Это полотно, которое используется для того, чтобы расшить швы, подправить их. Так же им очищают раковины и трещины.
8. Такие инструменты как скребок и шпатель (рис.11) мастер использует, чтобы освободить поверхность от покрытия, которое было нанесено на него ранее. К тому же шпатель используется для нанесения шпатлевки.

Если нужно нанести грунтовку или другой раствор, мастер может использовать валики, кисти и еще много разных инструментов. Так же в работе не обойтись без ящика для раствора, шнура, отвеса, укрепляющего фасадного уголка, строительного гидравлического уровня, сетки из стекловолокна и многого другого.

Штукатурки на различных вяжущих

Чтобы считаться хорошей, минеральная штукатурка должна обязательно отвечать ряду требований:

1. Она должна хорошо прилегать к основе.
2. Плохо впитывать воду и хорошо её отталкивать.
3. У неё должна быть высокая степень паронепроницаемости.
4. Она должна быть устойчивой к механическим и атмосферным воздействиям .

В зависимости от того, какие вяжущие используются, можно выделить разные виды штукаторок: известковые, цементные, гипсоизвестковые и гопсовые. В ДИН 1850 существует следующее определение штукатурки «штукатуркой считается покрытие, наносимое в виде строительного раствора на стены и потолки в один или несколько слоев определенной толщины, которое достигает своих окончательных свойств только после отверждения на основе».

Штукатурные слои

Монолитная штукатурка состоит из нескольких слоев. Их технологическая последовательность зависит от вида штукатурки. Первый слой называется слоем обрызга. Он наносится обязательно штукатурным ковшом и составляет примерно 8-9 мм. Не стоит наносить этой слой штукатурной кельмой, потому что в этом случае не достигается нужное сцепление с основой. Этот слой по густоте должен быть, примерно, как густая сметана. Наносится он резким выбрасыванием раствора из штукатурного ковша с одинакового расстояния. Второй слой наносится после того, как схватился обрызг . Этот слой называется грунтом. Он наносится так же, как и обрызг выбросом из штукатурного ковша. Но этот слой должен быть боле густым, тестообразным. Его толщина не должна превышать 20 мм, так как если слой будет толще, он не будет хорошо держаться. После нанесения раствора излишки нужно убрать. Убирается лишний раствор правилом. Движения производятся снизу вверх зигзагообразно. Обычно одного выравнивания недостаточно. Лишний раствор, который собирается на правиле, сбрасывается обратно в ящик и выравнивание продолжается. Начисто выравнивание производится полутерком , пока поверхность не станет почти гладкой. Не идеально гладкой, потому что на ней еще должен будет держаться накрывочный слой. Если грунтовочный слой должен быть не толстым, 5-6 мм, то его не набрасывают ковшом, а наносят полутерком. Имейте виду, что если поверхность основы гладкая и твердая, то наносить полутерком не стоит, потому что нанесенный слой сцепливается с основой хуже, чем наброшенный. Последний слой — накрывочный. Его толщина не более 2 мм и он наносится на шероховатый грунтовочный слой после схватывания последнего. Потом его аккуратно затирают и заглаживают. Раствор мастер накладывает кельмой на деревянный полутерок и уже им наносит на поверхность грунтовочного слоя. Раствор наносят зигзагообразными движениями, стараясь нанести равномерно по всей поверхности, насколько это возможно затирают полутерком, а потом разглаживают стальными или пластмассовыми терками. Затирать накрывочный слой следует, пока он еще влажный. Для этого терка плотно прижимается к поверхности и затирка производится круговыми движениями. Лишнее срезается и попадает в углубления, в которых раствора не хватало. Накрывочный слой является завершением, поэтому затирка должна быть выполнена тщательно. Можно провести в конце мокрой щеткой. Существует так же так называемый декоративный накрывочный слой. Его толщина не более 7 мм. Его нанесение производится широким шпателем либо как вариант швейцарской теркой (рис.12).

Подготовка поверхностей под штукатурку

Чтобы штукатурка была прочной и держалась долго, в первую очередь надо идеально подготовить поверхность основы. Все работы нацелены на то, чтобы увеличить адгезию . Сделать это можно разными способами:

1. Можно применить механический способ (нарубить поверхность).
2. Можно физико-химический (прогрунтовать)
3. Можно создать несущий каркас (набивка драни)

Но сначала следует оценить качество уже существующего основания.

Новые каменные, кирпичные и бетонные поверхности

Если кладка шероховата и видно, что на ней есть пыль, её нужно почистить. Для этого вы можете обмести жесткой метлой, промыть водой. Швы, если они заполнены раствором, надо очистить от него минимум на 1 см. Когда поверхность высохнет от воды, можно нанести на неё проникающую грунтовку. Если вам придется иметь дело с бетонными элементами, то их достаточно очистить от пыли и промыть водой. После этого стоит либо нанести грунтовку либо же насечь поверхность. В том случае, если бетон был выполнен в строганной деревянной опалубке или металлической, то насекать его необходимо. Особо грязные места придется зачистить стальными щетками, если возможно, их можно просто срубить и нанести специальную грунтовку для бетона «Бетон-контакт» Эта грунтовка обладает очень высокой адгезионной способностью, поэтому штукатурку можно наносить прямо на неё. Обязательно подвергаются механическому способу обработки и поверхности, которые были неоштукатуренны больше года и сильно загрязнены. После нарубки их тоже стоит прогрунтовать. Особое внимание надо уделить местам, загрязненным глиной или окрашенным масляной краской. Если же поверхность ранее уже была оштукатурена, то следует её тщательно осмотреть. Если при простукивании вы слышите «бубнящий» звук, значит, штукатурка в этом месте отслоилась. Обязательно удалите её. Простые царапины на поверхности наоборот стоит оставить. Они увеличат адгезионную способность поверхности. Если вы заметили, что на каком-то участке развились микроорганизмы, обработайте этот участок с особой тщательностью. Если повреждения незначительные — просто почистите место металлической щеткой и промойте водой. Если они слишком сильные — удалите этот участок штукатурки полностью. В любом случае вы должны обработать пораженный участок специальным фунгипидным препаратом.

Подготовка деревянных поверхностей

Если вам придется штукатурить деревянную поверхность, то сначала подготовьте дрань для неё. Дрань это основа, сделанная из деревянных реек толщиной 3 -5 мм. Дрань разделяют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю).Более толстая и ровная дрань пойдет для выходной, для нижней годится и тонкая, кривая или узкая. Ширина драни должна быть 15-20 мм. Не больше и не меньше. Потому что если дрань будет тоньше 15, она будет расщепляться при забивке гвоздей, если же шире 20мм, то она может размокнуть, деформироваться и испортить штукатурку. Толщина простильной драни не должна быть меньше 3 мм, чтобы при наложении на неё выходной драни между ними образовались пустоты. Эти пустоты впоследствии заполнятся раствором, который хорошо сцепится с выходной дранью. Не стоит применять и особо толстую дрань, ведь чем толще дрань, тем толще должен быть слой штукатурки. Под углом 45 гр. к полу сначала прибиваются простильные ряды, на них прибивают выходную дрань. Угол наклона сохраняется таким же. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей , тем самым увеличивая жесткость стены. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать на стенах 45 х 45 мм, на потолках 40 х 40 мм. Поверх драни на выступающих углах деревянной конструкции укрепите полоски стальной сетки , ширина которой должна быть 15-20см, чтобы укрепить углы. Если оштукатуриваемые поверхности были выполнены из разных материалов, то следует обить места их сопряжения металлической сеткой. Сетка должна заходить на обе стороны на 4-5 см.

Разметка поверхностей

Естественно, оштукатуренная поверхность должна быть ровной. Чтобы этого добиться, применяются так называемые маяки. Это направляющие, выполненные из гипсового раствора, которые накладываются на поверхность. Делаются маяки следующим образом. По углам стены снизу и сверху забивают гвозди, которые отступают от поверхности стены на 3 см. Затем между этими гвоздями натягивают шнуры по горизонтали, по вертикали и по диагонали. Шнур должен отступать от поверхности на 18 мм но ни в одном месте он не должен приближаться к стене ближе чем на 8 мм. Под шнуром делают штукатурные марки высотой от 15 мм и выше. При провешивании стены первый гвоздь забивают на расстоянии 30-40 см от угла и потолка. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки. К шляпке гвоздя прикладывается и подвешивается отвес. В нижней части стены на высоте 250 мм от пола забивают второй гвоздь так, чтобы шляпка его касалась шнура. В зависимости от того, насколько высокое помещение, вдоль шнура забивают промежуточные гвозди. Таким же образом поступают на противоположной стороне стены.

Далее следует натянуть шнур по диагонали. Если видите, что шнур в каком-либо месте касается стены или же толщина штукатурки будет слишком маленькой, то верхний гвоздь следует забить с учетом минимальной толщины штукатурки. Если где-то есть небольшие неровности, их можно просто срубить. Затем провешивание повторяется и забиваются новые гвозди. Следуя так же, мы определяем уровень и забиваем промежуточные гвозди по горизонтали. Таким образом гвозди, выступая, показывают нам толщину штукатурки в том или ином месте. Вокруг гвоздей устраивают гипсовые марки. Гвозди обмазываем гипсовым раствором и ровняем верхнюю марку по уровню шляпки гвоздя, после чего придаем ей форму четырехгранных пирамидок-марок. Так же провешивают и потолки, только вместо отвеса можно использовать строительный уровень. Если в потолок невозможно забить гвозди, можно выполнить вместо них марки из гипса. Последовательность сохраняется такая же, как и при забивке гвоздей.

По маркам устанавливают маяки из гипсового раствора. Для этого к маркам вертикаль¬но прикладывают правило или другую ровную рейку и закрепляют ее гипсовым раствором. Пространство между стеной и правилом заполняют раствором. После схватывания раствора на поверхности стены остается полоса, равная ширине правила. В некоторых случаях при не¬больших площадях стены в качестве маяков применяют две вертикально установленные деревянные или металлические рейки. При этом длина реек подбирается такой, чтобы они не доходили до потолка и пола на расстояние 50 мм, а их толщина соответствовала толщине штукатурного слоя. В местах, где рейка не прилегает к стене, пространство между рейкой и стеной заполняют раствором , чтобы избежать прогиба рейки. Как вы , наверное, заметили, установка маяков по маркам невообразимо трудное и хлопотное занятие, поэтому в наше время от него практически отказались. Вместо это широкое распространение получила другая идея — установка маячковых профилей.(рис.15) Эта работа наоборот очень быстрая, простая и удобная. На поверхность, которую вы собираетесь штукатурить, через каждые 30 см точечно наносится раствор, в который вдавливаются маячковые профили. После этого они по правилу-уровню (рис.16) выравниваются в одной плоскости: вертикальной и горизонтальной. Обратите внимание, что на ширине правила должно находиться минимум три маячковые рейки.

Оштукатуривание граней и углов также очень сложный вопрос, так как именно на них особенно заметны все погрешности в работе. Это можно сделать двумя способами.

1. Вы можете просто приложить к краю стены ровную доску, чтобы она выступала над стеной на слой штукатурки. Потом мы оштукатуриваем стену так, чтобы отделочный слой штукатурки был в одной плоскости с выступающей гранью доски. После того, как штукатурка застыла, доску нужно аккуратно снять. Углы лучше укрепить сеткой или стальной планкой.
2. Можно поступить еще проще, нанеся раствор на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом в 20 см. Профиль же устанавливается на углы. Начинаем от центра и двигаемся к краям, следя за тем, чтобы профиль находился в одной плоскости с маячковыми профилями.

Существует несколько видов угловых профилей:

1. Защитный угловой профиль под штукатурку. В нем грани угла сделаны с особой перфорацией, которая образует сетку. Это позволяет наносить более толстые слои штукатурки. (рис. 17)
2. Существует и особый угловой профиль под шпаклевку. Его еще называют малярный уголок (рис.18) Там обычная перфорация. К этому же типу относится и арочный уголок (рис. 19) Его отличие в том, что он может изгибаться, повторяя сферические кромки (как выпуклые так и вогнутые).
3. Еще один вид углового профиля — это профиль для фасада. Его отличает наличие стеклотканевой сетки и он используется обычно для наружных работ.

Приготовление раствора штукатурки

Естественно, чтобы что-то штукатурить, нам необходим раствор. Рассмотрим его приготовление. Сначала зальем в бак воду. Следует иметь виду, что на 30 кг сухой смеси нам нужно примерно 18 л чистой воды. В бак с водой мы засыпаем 5-7 мастерков штукатурки и тщательно размешиваем. Следом высыпаем всю штукатурку и перемешиваем с помощью строительного миксера. В итоге должна получиться совершенно однородная масса, не содержащая никаких комков. Вы можете попытаться размешать и вручную, но вряд ли у вас получится действительно хороший раствор.

О миксере нужно знать следующее.

1. Существуют штукатурные и малярные миксеры. Для штукатурных растворов лопасти миксера сделаны из прута (рис.20), а для малярных — лопасти представляют из себя плоскости (рис.21) Эти миксеры нельзя путать и пытаться заменить один другим.
2. Мощность дрели для замешивания должна быть минимум 650-700 В.
3. Не следует вынимать миксер из раствора, пока он полностью не остановился. Вы можете добавлять воду или смесь в процессе перемешивания, делать это в несколько заходов, выдерживая интервалы в пять минут. Но нельзя добавлять воду или сухую смесь в раствор, который вы уже наносите на поверхность. Так же не добавляйте в раствор посторонние компоненты.

Нанесение штукатурки

Как только вы замешали раствор, начинайте его использование. Вы должны использовать его за 20-25 минут. Если вы оштукатуриваете потолок, то раствор стоит наносить штукатурным соколом «на себя». На стену вы можете набрасывать раствор с помощью кельмы или же намазывать полутерком снизу вверх. Потом не забудьте разровнять раствор трапециевидным правилом или просто ровной рейкой. Движения должны быть зигзагообразными. Если слой должен быть толстый, то наносите первый слой, пока он еще мягкий, зубчатым металлическим шпателем либо кельмой (рис.12). Второй слой можете наносить не ранее чем через сутки. Если размер оштукатуриваемого участка небольшой, то вы можете наносить раствор мастерком, разравнивая его потом полутерком. Основания из ЦСП, пенополистирола нужно оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 х 5 мм, которую заделать внутрь штукатурного слоя на треть толщины (рис. 28). Перекрывание слоев сетки должно составлять не менее 10 см.(рис.29).

Выравнивание поверхности

Через 45-60 минут после затворения раствора он начнет схватываться. В это время вы должны выровнять поверхность. Это можно сделать широким металлическим шпателем или просто металлической рейкой, срезая излишки и заполняя углубления. На углах и откосах вы должны выполнять работу, используя угловые кельмы (рис.30)

Затирка поверхности

Если вы готовите поверхность под поклейку обоями или же под покраску, то выдержите штукатурку минут 15, а потом обильно смочите водой и затрите кругообразными движениями. Вы можете использовать для затирки жесткую войлочную или жесткую губчатую терку. Это делается, чтобы убрать следы после выравнивания поверхности рейкой или правилом.

Заглаживание поверхности

Заглаживание поверхности — это последний штрих перед поклейкой обоев. Заглаживать поверхность стоит через некоторое времени после затирки, когда поверхность уже стала матовой. Делать это можно, проводя широкие движения с помощью широкого шпателя или нержавеющей металлической терки. После того, как поверхность высохнет, можно смело клеить на неё обои. Они будут держаться хорошо. Если вам нужна глянцевая поверхность под покраску, то через 2,5- 3 часа после замешивания раствора штукатурку снова нужно смочит водой и тщательно загладить металлической теркой.

Структурирование поверхности

В зависимости от ваших желаний вы можете структурировать поверхность. Она может быть выполнена с нанесением рисунка или фактуры. Для этого вы должны прокатать еще не затвердевшую поверхность рельефным валиком либо придать ей желаемую структуру с помощью формовочного инструмента (рис. 31) либо мастерка, жесткой щетки.

Если вы работаете на фасадной поверхности, то можете придать ей желаемую структуру с помощью пневмопистолета для штукатурки.(рис.32)

Виды декоративной штукатурки

Декоративная (структурная) штукатурка

Если вы хотите, чтобы оштукатуренная поверхность была оформлена оригинальным образом, вы можете воспользоваться не только специальными терками, валиками и другими приспособлениями, но и собственно структурной штукатуркой. В состав структурной штукатурки для стен входят различные структурные добавки – «зерна». Они бывают разные по величине, поэтому их называют крупно- или мелкозернистыми. Поверхность, обработанная такими штукатурками, выглядит тоже по- разному. Если штукатурка была мелкозернистой, то поверхность почти ровная. Крупнозернистая создает более объемный рисунок. Он может выглядеть как поперечные или же продольные круглые бороздки. Такой рисунок бывает разным, потому что наносить штукатурку тоже можно по-разному: валиком, шпателем и даже распылителем. В продаже структурная штукатурка всегда белая, но вы легко можете это исправить. Во- первых вы можете просто купить пигмент нужного вам цвета и добавить его в домашних условиях. Только нужно быть очень осторожным и не добавить его слишком много. А во-вторых- вы можете сделать профессиональную колеровку в магазинах, которые занимаются продажей штукатурки и пигмента.

У структурных штукатурок есть очень много плюсов :

• Ими можно оштукатурить любые поверхности, будь то кирпич, дерево, гипсокартон и т.д.
• Ими хорошо скрывать недостатки поверхности, если на последней, например, есть какие-либо трещины или вздутия.
• Структурные штукатурки водонепроницаемы. Это значит, что их можно мыть.
• Они выдерживаю очень большой диапазон температур- от -50 до + 50С.
• Так как они пористые, то стены могут «дышать».
• Они устойчивы к механическим воздействиям.
• Немалый плюс их цена. Из всех декоративных они наиболее доступны.
• Они долговечны.
• Они высокопластичны и позволяют создавать различные рельефы.

Нанесение декоративных штукатурок

Подготовка стены. Как и для любой штукатурки ,поверхность должна быть сухой и чистой, но зато она не обязательно должна быть идеально ровной, ведь штукатурка сама выровняет поверхность за счет своей рельефности. Конечно, больших углублений, как и выступов, быть не должно. Грунтование можно производить абсолютно любыми грунтовочными растворами. Нанесение штукатурки. Наносить штукатурку нужно лишь после того, как подсохла грунтовка. Наносить её можно разными способами и инструментами, все зависит от того, какая поверхность вам нужна. Чтобы увидеть на стене расцарапанные бороздки вы должны взять мелкозернистую штукатурку с добавлением гранул натурального камня либо просто крупного зерна. Наносить лучше фактурным валиком. Если вы хотите, чтобы стена выглядела как натуральный камень, то наносите крупнозернистую штукатурку круговыми движениями шпателя.

«Венецианская» штукатурка

Одним из видов декоративной штукатурки является Венецианская штукатурка она принципиально отличается от всех, которые мы здесь описывали раньше. Чтобы получить желаемый эффект, мало просто нанести раствор на поверхность, обязательно надо сделать это правильно. В состав этой штукатурки входит мраморная мука, гашеная известь и водная эмульсия. Когда смотришь на покрытие, обработанное «венецианской» штукатуркой, то кажется, что оно сделано из прозрачного мрамора. «Венецианской» штукатуркой украшают колонны, карнизы. Но, чтобы сотворить такое чудо, надо действительно быть мастером своего дела. Найти «венецианскую» штукатурку в продаже можно уже в готовом жидком виде. Она продается в банках либо ведерках. Наносить её нужно на идеально ровную, чистую поверхность. Не забудьте, что этот материал прозрачный, поэтому все погрешности поверхности будут видны как на ладони. Эту штукатурку тоже можно колеровать любым цветом, но профессионалы советуют смешивать несколько оттенков одного цвета. Так поверхность будет еще лучше и будет больше похожа на мрамор.

Чтобы добиться нужной прозрачности и глубины покрытия, надо нанести от 4 до 10 слоев штукатурки. Наносится она по специальной технике, маленькими штришками треугольным шпателем либо же специальными кельмами. (рис.33) После того, как стена высохнет, её надо покрыть натуральным пчелиным воском. Это делается для того, чтобы защитить покрытие. Воск абсолютно прозрачный и на цвет не влияет. Правда, в продаже есть и такая «венецианская» штукатурка, которую ничем покрывать не надо. В её состав уже все включено.

У «венецианской «штукатурки есть свои преимущества:

• Существует большая палитра цветов;
• Она обладает эффектом мраморной поверхности
• С её помощью можно создавать «мраморные» Эффект мозаики
• Она водонепроницаема. Её можно мыть и чистить не боясь, что она растворится.

Этапы нанесения

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть идеальной во всех отношениях. На ней не должно быть никаких неровностей, никакой грязи и пыли. Она обязательно должна быть сухой. После того, как это условие выполнено, вы наносите несколько слоев специальной грунтовки. Можете нанести вместо грунтовки один слой виниловой (акриловой) краски.

Нанесение «венецианской» штукатурки. Вы можете начинать к работе сразу же, как увидите, что грунтовочный слой высох. Эта работа очень щепетильная. Покрытие наносят очень аккуратно при помощи шпателя. Большие штрихи можно наносить кельмами. Чтобы не было неровностей, каждому слою дают высохнуть и после этого его зачищают. Первые слои вы можете наносить широким, а последние лучше всего наносить узким шпателем. Примерно через 20 минут после того, как вы нанесли последний слой, вы можете начинать зачищать поверхность. Делать это лучше всего мелкой наждачной бумагой круговыми движениями. Не стоит применять лаки при работе с «венецианской» штукатуркой, так как от них поверхность может помутнеть и штукатурка потеряет свое основное преимущество — красивую прозрачность.

Цветная штукатурка «каменная крошка»

Каменная крошка это настоящие мелкие камушки, которые перемешиваются с клеящими и связующими материалами. Каменная крошка может быть разноцветной, но в любом случае каждый цвет состоит из нескольких оттенков. Каменная крошка наносится шпателем на поверхность и разравнивается по ней равномерно. Если вы собираетесь отделывать фасад, то вам лучше взять крупную каменную крошку, в особенности для отделки цоколя. Если же вам предстоят внутренние работы, лучше возьмите мелкую крошку. Существует кварцевая, мраморная и гранитная крошка. Каменная крошка отлично переносит любые погодные явления.

Хотя это покрытие и считается тяжелым, так как включает в себя вкрапления натуральных камней, но имеет все же ряд преимуществ:

• Она особенно хорошо выносит любые механические воздействия.
• Гидро-, жаро- и морозоустойчива.
• Очень долговечна.
• Её можно наносить на бетон и пенобетон.
• Отлично скрывает любые неровности поверхности.
• За счет пористости позволяет «дышать» поверхности, на которую наносится.

Этапы нанесения

Подготовка поверхности . Как всегда стена должна быть чистой и сухой.

Грунтование . При грунтовке можно использовать любую краску.

Нанесение цветной каменной крошки . Чтобы масса была не такой густой и проще наносилась, вы можете добавить в неё немножко воды. Потом очень хорошо перемешайте массу. Наносить крошку лучше набрасывая на стену и размазывая движениями сверху вниз. Шпателем снимайте излишки массы. Имейте ввиду, что крошка может стираться, поэтому не стоит водить по ней шпателем больше 2 раз. Сохнет оштукатуренная поверхность не менее 6 часов.

Нанесение лака . По истечении двух недель вы можете покрыть поверхность лаком. Это сохранит крошку более яркой в течение долгого времени.

Штукатурка для печи. Составы растворов

Несмотря на то, что сейчас в большинстве домов есть централизованное отопление, существует до сих пор спрос на кладку печей. Во-первых они все же часто встречаются в деревнях, во-вторых — часто дома украшаются каминами. Так как поверхность печей особая, то оштукатуривание печей связано со специальной технологией. Эта штукатурка должна выдерживать достаточно высокие температуры. Ниже мы приводим составы, которые можно применять при оштукатуривания печи .

1. Одна часть гипса, две части известкового теста, одна часть песка, 0,2 части асбеста № 6-7.
2. Одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка, 0,1 части асбеста № 6-7.
3. Одна часть глины, две части песка, 0,1 ча¬сти асбеста № 6—7.
4. Одна часть глины, одна часть цемента, две части песка, 0,1 части асбеста № 6-7.

Все сухие компоненты нужно смешать между собой и после этого добавить воды. Смесь должна получиться достаточно густой. Асбест добавляется для придания штукатурке прочности.

---

Смотрите также по данной теме:
Статья » Декоративная штукатурка: создаем шедевры «.

«Мир Красок» — это торговая сеть, объединяющая более 60 торговых точек по продаже лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров, а так же интернет магазин с возможностью доставки по Москве и Московской области. У нас Вы всегда можете купить декоративную штукатурку .

www.mirkrasok.ru

Оштукатуривание поверхности стен

Нанесение штукатурки на поверхность стен — работа, требующая особых навыков и умений. Правильное выполнение технологии оштукатуривания не только улучшает внешний вид стен, но и повышает их прочность и долговечность. Современные штукатурные составы защищают стены от влаги, обеспечивают нормальный воздухообмен и позволяют создать индивидуальный стиль в любом помещении.

Технология оштукатуривания состоит из трех основных этапов: 1) подготовка стены, 2) набрызгивание раствора, 3) затирание. Перед оштукатуриванием поверхность стены тщательно выравнивается. Старый слой штукатурки следует полностью удалить. Если стена состоит из бетона, ее затирают стальной щеткой или зубилом. В кирпичной кладке на глубину одного-двух сантиметров прочищаются швы. Это необходимо для того, чтобы слой нового штукатурного состава имел лучшее сцепление со стеной и был более долговечным. Приоштукатуривании деревянных стен на их поверхность наносится штукатурная сетка.

Когда старый слой штукатурки удален, а поверхность стены обработана, из помещения удаляется весь строительный сор. Перед тем, как наносить штукатурку, рекомендуется покрыть пол полиэтиленом или другим непромокаемым материалом. В процессе оштукатуривания поверхности стены немало раствора попадает на пол. Защитив пол от брызг и подтеков штукатурки, Вы сохраните его поверхность ровной. Штукатурный раствор, попавший на полиэтилен, можно использовать заново и сэкономить.

Чтобы оштукатуренная стена была идеально ровной и перпендикулярной полу, в штукатурных работах используются специальные направляющие рейки. Они устанавливаются по отвесу и крепятся к стене на равном расстоянии друг от друга.

После подготовки стены первый слой штукатурки наносится «набрызгиванием». На поверхность стены порция за порцией бросается штукатурный раствор. Сила броска должна быть такой, чтобы штукатурка прилипла к стене, причем в том количестве, которое необходимо. Набрызгивание требует практических навыков и определенных умений, и метод его выполнения во многом зависит от качества раствора. Чтобы равномернее оштукатурить стену, жидкий штукатурный раствор рекомендуется бросать на стену резко, густой — более плавным движением. Толщина одиночного слоя штукатурки, наносимого на стену, обычно составляет 1-2,5 см.

За набрызгиванием штукатурного раствора следует его затирание. Затирание необходимо для того, чтобы выровнять первый слой и нанести штукатурку повторно (при необходимости). По правильной технологии оштукатуривания, затирание должно проводиться спустя некоторое время после набрызгивания состава, когда штукатурка слегка затвердеет. Выравнивание сырого слоя штукатурки может привести к тому, что она попросту отвалится. Полностью высохший слой затереть невозможно, поэтому важно правильно определить время проведения процедуры.

Примерно спустя сутки после затирания (в зависимости от качества штукатурного состава и времени, необходимого на его застывание) направляющие рейки удаляются со стены, а образовавшиеся пазы заполняются штукатуркой и тщательно затираются. Если одного слоя состава недостаточно, следует повторно оштукатурить стену. Направляющие рейки при этом устанавливаются заново, а затем производится повторное набрызгивание или намазывание штукатурки.

В тех случаях, когда планируется оштукатуривание поверхности в несколько слоев, рекомендуется наносить на первые штукатурные слои небольшие насечки. Это делается в тот момент, когда штукатурка еще не затвердела полностью, и служит для улучшения сцепления слоев. Важно помнить, что каждый последующий слой штукатурки наносится только на затвердевший предыдущий.

Количество слоев штукатурного состава бывает разным. В жилых, офисных и общественных помещениях завершающий слой штукатурки нередко выполняется декоративным. Существует ряд специальных составов для декоративного оштукатуривания поверхностей, например:структурные штукатурки с различными наполнителями, мраморные «венецианские» штукатурки, цветные штукатурки с добавлением красителей. Популярна также технология оштукатуривания обычным составом, с последующей рельефной обработкой шпателем. При завершающем оштукатуривании поверхность стены обрабатывается круговыми, зигзагообразными и другими фигурными движениями шпателя. Эта технология оштукатуривания позволяет получить совершенно любые виды фактур, от имитации древесного спила до искусственных ракушек и много другого.

Время полного высыхания штукатурки зависит от ее качества, от температуры и влажности воздуха в помещении, от количества штукатурных слоев и обычно находится в пределах 12-72 часов. После того, как штукатурка окончательно затвердеет, на ее поверхность можно нанести краску или наклеить обои.

www.himtek-yar.ru

Штукатурка стен: подготовка поверхности, приготовление смеси

Многие интересуются тем, как правильно подготовить к оштукатуриванию стенную поверхность. Технология подготовки поверхности зависит от того какая она, поскольку есть несколько поверхностей и все они между собой отличаются некоторыми характеристиками.

Кирпич

Оштукатуривание кирпичных стен делается следующим образом:

· Удалить старый материал можно увлажнением и постукиванием молотком.

· Готовую поверхность нужно обработать шлиф-машинкой или простой щеткой, которая оснащена железной щетиной.

· Нужно сделать углубление швов, что находятся между кирпичами, чтобы лучше впиталась штукатурка.

· Затем очистить поверхность влажной губкой

· Нанести пару слоев грунтовки, но второй наносить не раньше того, как высохнет первый.

Бетон

Оштукатуривание бетонных стен имеет такую технологию:

· Очистить поверхность можно с помощью железной щетки или покрыть ее липучим составом и очистить, используя шпатель.

· На готовой поверхности выполнить небольшие насечки, чтобы хорошо впиталась штукатурка.

· Обработать поверхность грунтовкой лучше всего, если она будет иметь в своем составе бетон.

 

Дерево

Оштукатуривание деревянных стен немного отличается от остальных поверхностей следующим:

· Нужно застелить пол защитной пленкой.

· Обстучать поверхность молотком.

· С помощью шпателя аккуратно поддеть оставшиеся части.

· Нанести на стену грунтовку, которая оснащена функцией глубокого проникновения.

· Набит новую дранку, поскольку она будет выполнять важную функцию маячков в момент устранения разных неровностей.

· Обработать стену антисептиком для дерева и дранкой.

· Далее приступить к грунтованию.

Инструменты и материалы для штукатурки стен

Чтобы качественно оштукатурить стены, необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

· Штукатурная смесь.

· Дрель со специальной насадкой.

· Молоток и дюбеля.

· Саморезы, уровень, а также угольник.

· Емкость, в которой можно замесить грунтовку.

· Грунтовка, кисть и шпатель.

· Перчатки, защитные маска и очки.

· Одежда, которую можно запачкать.

К такому списку нужно добавить лишь запас терпения и сил, а также времени, чтобы сделать все качественно, а значит, не спеша.

Приготовление раствора

Приготовление раствора не займет много времени:

· В выбранную емкость, нужно залить воду.

· Добавить немного смеси и перемешать.

· Далее нужно понемногу добавлять смесь и помешивать все миксером.

· Дать готовому раствору немного времени, чтобы он настоялся.

Наиболее главным моментом является количество и качество раствора. Его нужно замесить столько, чтобы хватило на 50 минут. Если штукатурка цементная, то она потеряет свои основные качества спустя 1 час. Когда выбрана гипсовая штукатурка, то она потеряет важные составляющие после 30 минут времени.

Этапы оштукатуривания стен

Штукатурка стен всегда считалась достаточно сложным процессом, поскольку нужно пройти огромное количество этапов, чтобы достичь желаемого результата. Если сделать из одной операции несколько пунктов, то все кажется, не так сложно.

1 этап

Нужно использовать штукатурную лопатку толщиной от 4-10 миллиметров. Сначала нужно тщательно попотеть над заполнением пустот, устранением разных дефектов и выровнять слой. На данный момент можно использовать следующую технологию:

· С помощью лопатки, нужно набрать раствор и прилепить его к стене при этом заполнить все пустоты.

· Начинать стоит снизу, и передвигаться по сторонам.

· Также лепить раствор к стене стоит аккуратно, чтобы высота была не более 1,2 миллиметра.

· Распределить штукатурку по разным сторонам соблюдая все правила и нормы.

2 этап

Нужно использовать широкий, а также узкий шпатель, чтобы нанести грунтовой слой.

· После того как стартовый этап высох и слой выровненный стоит нанести еще один.

· С помощью шпателя, который узкий нужно взять раствор и переложить его на более широкий.

· Наложить смесь на стену при этом выравнивать все аккуратно и избежать негативных полос, которые могут засохнуть, а их устранять не очень просто.

3 этап

Чтобы выполнить последний этап, необходимо иметь узкий и широкий шпатель, а также гладилку. С помощью таких инструментов можно приступить к финишному выравниванию стены и зашлифовать ее.

· Нужно накладывать последний слой на тот, что был до этого, поэтому он должен быть влажным.

· Чтобы не упустить разные изъяны, нужно подсветить лампочкой и выровнять шпателем каждую полоску.

· После этого нужно гладилкой затереть поверхность круговыми движениями, но только против часовой стрелки.

· Стоит хорошо постараться, чтобы получить желаемый результат.

Можно приложить немного усилий или обратиться к опытным специалистам. Штукатурка стен, кажется, совсем простой, если следовать данной инструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ob-otdelke.ru