Прибить доску: Как прибить половую доску, чтобы не были видны гвозди?

Как прибивать половую доску, советы

Для того, чтобы правильно осуществить всю работу, необходимо не только знать, как правильно прибивать половую доску, но и иметь все инструменты. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые также имеют уже и богатый опыт работы в данной сфере.

Осуществление монтирования половой доски

Для качественного крепления досок можно воспользоваться одним из данных методов:

• использование клея;
• с использованием специальных зажимов;
• применяя гвозди.

Чаще всего можно встретить метод монтирования половой доски с помощью гвоздей. Для этого необходимо осуществить следующие этапы:

• все доски крепят к деревянному основанию, которое может быть как цельным, так и сборным;
• для первого ряда гвозди вбиваются под углом в сорок пять градусов, а потом выравниваются;
• гвозди необходимо загнать в шпунт, не разломая его. Для осуществления этого процесса дырки нужно делать с помощью дрели;
• гвозди необходимо скрывать полностью из вида, чтобы они не выступали. Все следующие ряды необходимо подгонять под предыдущие;
• после установки начальных досок, можно приступать к монтированию следующих. Каждый раз необходимо ориентироваться по самой поверхности досок.

На сайте lessevermarket.ru можно всегда купить необходимые пиломатериалы по доступным ценам. Так, вам не нужно будет тратить свое время на их поиски, ведь купить все можно в одном месте.

Вариант замены только части половых досок

Бывают такие случаи, когда необходимо заменить не все доски, а только их половину. Это может быть в последствии потрескивания пола в одном месте или было механическое повреждение нескольких досок. Тогда менять все покрытие просто нецелесообразно.

Для этого нужно удалить поврежденные доски. И можно устанавливать на их место новые. Нужно следить, чтобы каждая доска была прибита в соответствии со всеми правилами. Заканчиваться она должна на центральной части ригеля. Такой способ покрытия позволит получить крепкое покрытие.

Нужно не допускать сдвигов, ведь в дальнейшем такие места могут снова покоробиться и выйти из строя. Чтобы доски были прибиты качественно и надежно, можно использовать кроме гвоздей еще и шурупы.

Саморезы для напольного покрытия покрываются специальным антикоррозийным средством, поэтому доска после его использования долго не выходит из строя. Концевая часть каждого самореза имеет фрезу с помощью которой можно осуществлять крепление без специальных инструментов. Такой метод более надежен и именно этим и отличается обычный саморез от напольного.

Нужно помнить о том, что фрезы на шурупах выполнены под углом, поэтому вогнать его в необходимый материал можно с легкостью, а вот вытянуть назад без повреждения доски будет невозможно.

Перейти в каталог

Под самой шапкой самореза нет фрезы – это и позволяет загнать его как можно глубже внутрь. Для монтирования напольной доски необходим навык, инструмент и знания, только так можно будет надежно провести монтажные работы и напольное покрытие будет служить долгое время без единых нареканий.

Дерево и специальные саморезы имеют свою специфику работы, о которой необходимо помнить на каждом этапе выполнения работ. Если вы никогда не держали в руках шуруповерт, саморезы или у вас нет времени на это, отличным вариантом является обратиться к профессионалам.

Крепление досок наружной обшивки | Все о ремонте и строительстве

Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.

Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.

Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.

• Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на один гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19×173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на два гвоздя или шурупа.
• Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз (рис. 9.38), должны крепиться на два гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной меньше 61 мм, можно крепить на один гвоздь или шуруп к каждой рейке.

Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски примерно на 100 мм.

Для уменьшения риска возникновения трещин, желательно делать предварительное сверление досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо заменить гвозди саморезами.

Крепление досок наружной обшивки гвоздями

По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.

Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены и когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие.

В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.

Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2–2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки.

Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.

Крепление досок наружной обшивки шурупами

В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности — например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.

Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов — 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.

Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5–2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d (таблица 9.12).

Таблица 9.12

Рекомендуемая рабочая длина элементов крепления и соответствующая толщина закладных досок*

Тол­щи­на до­сок на­руж­ной об­шив­ки, мм	Ми­ни­маль­ная ра­бо­чая дли­на (тол­щи­на за­клад­ной дос­ки), мм	Тип эле­мен­тов креп­ле­ния
19	36	Глад­кие гвоз­ди — луч­ше ер­шён­ные или ви­тые
22	36	Ер­шён­ные или ви­тые гвоз­ди
22	48	Глад­кие гвоз­ди
28	36	Шу­ру­пы
28	48	Ер­шён­ные или ви­тые гвоз­ди — луч­ше шу­ру­пы

*) Крепление досок наружной обшивки из хвойной древесины.

 

Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов

При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:

• Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.
• Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.

Если гвозди будут забиты слишком глубоко — в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается — лучше забивать гвозди вручную.

 

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

 

Как правильно прибить ветровую доску. Установка ветровой доски

Все фото из статьи

Двускатные, вальмовые, полувальмовые и односкатные кровли, точно так же, как и все остальные, подвержены воздействию ветра. На крыше такого типа всегда есть уязвимое место – это её верхние торцы в местах соединения с кровельным материалом.

Если такое место не защитить, то существует риск срыва покрытия, поэтому, чтобы быстродвижущиеся потоки воздуха не проникали под него, в таких местах прикручивают или прибивают ветровую доску или планку. Более подробно о том, как это сделать самостоятельно мы расскажем вам ниже, а ещё покажем видео в этой статье для наглядности.

Ветровая доска

Существует несколько причин, по которым двускатная, односкатная, вальмовая и полувальмовая крыша не может обходиться без ветровых досок на торцах.

Во-первых:

• любая крыша на здании является частью его утепления , вне зависимости от того, подкладывался ли под кровельный материал или укладывался на пол чердака утеплительный материал. В любом случае там есть воздушное пространство, которое совместно с покрытием служит в качестве теплового барьера;
• даже при слабом ветре под покрытие (шифер, черепица, ондулин, профнастил) будет проникать поток воздуха , проникая внутрь чердака, следовательно, будет охлаждаться потолок и ваши расходы на отопление увеличатся;
• кроме того, при штормовом ветре такие зазоры послужат местом для подрыва кровельного материала ;
• поэтому инструкция рекомендует на торцах устанавливать такую защиту, как ветровая доска . Безусловно, она не способствует полной изоляции, и движение воздуха будет всё равно, но это уже можно назвать естественной вентиляцией.

Во-вторых:

• второй аргумент в пользу такого устройства, это понижение влажности на чердаке , то есть, это, конечно, не гидроизоляция, но вместе со снижением интенсивности воздухообмена показатель влажности тоже падает;
• а при стабильной, приближённой к нормальной влажности воздуха лучше сохраняется микроклимат в комнатах и не происходит усадка стен ;
• было замечено, что без ветровой доски температура в доме менялась очень быстро в соответствии с погодой на улице и особенно сильно на это влиял влажный воздух , а влага, как известно, отличный проводник тепла;
• после монтажа ветровых планок ситуация резко оптимизировалась , причём, без каких-либо дополнительных мероприятий по утеплению крыши здания.

В-третьих:

• если планка прикручена или прибита достаточно плотно к кровельному материалу, то в разы понижается тенденция роения ос на чердаке , а это – немаловажный фактор;
• кроме того, туда не смогут залетать мелкие птицы, типа воробьёв или голубей , после которых остаётся помёт;
• а цена на такое устройство, особенно, если сделать его из , копеечная , можно сказать, чисто символическая.

В-четвёртых:

• и, наконец, ветровые доски имеют декоративное значение – они красиво обрамляют крышу, подчёркивая его контуры;
• существует, как минимум, три типа планок для ветровой защиты , но все они служат одной и той же цели и монтируются по одному и тому же принципу.

Примечание. Ветровая доска может быть в виде прямой планки из обрезной доски, может быть в виде уголка из такой же доски, но может быть в виде уголка из пластика, алюмооцинкованной или оцинкованной жести.

Делаем ветровую доску

Этап первый

Ниже мы разберёмся, как своими руками сделать ветровую доску для металлочерепицы, шифера, профнастила и для других кровельных материалов. Для покрытий такого рода по стропильным балкам обязательно крепится поперечная обрешётка, края которой выступают на торцы.

Но бывает так, что кровля еже готова, а края этой самой обрешётки остались неровными – просто при монтаже в этом не было необходимости, так как никто не планировал монтировать ветровую планку.

Потому эти края следует сделать ровными и лучше всего позаботиться об этом ещё при строительстве дома или крыши – так будет гораздо проще вывести все по одной линии. Для этого вам просто нужно рассчитать ширину кровельного материала, когда будете устанавливать его последний ряд – это нужно делать только с одной стороны, на финише.

Если об этом не позаботились в самом начале, то подрезку придётся делать на готовой крыше с помощью ручной электроциркулярки – процесс достаточно сложный и неудобный, но вполне осуществимый. Для этого вам нужно отбить линию чоклайном (строительным шнуром для разметки), а затем, по одной рейке выравнивать весь край, держа дисковую пилу вверх ногами.

Этап второй

Как вы понимаете, обрезать обрешётку вплоть до фронтона нет возможности, так как она поддерживает козырёк кровли. А крепить доску только к ней очень неудобно, да и ненадёжно.

Поэтому, перпендикулярно рейкам обрешётки вам нужно прикрепить к фронтону такие же рейки или бруски (на рисунке вверху это показано чёрной стрелкой). Но, скорее всего, вы не сможете зафиксировать их непосредственно к фронтону, и вам нужно будет сделать короб, соответствующий ширине доски, из которой вы сделаете ветробарьер.

Этап третий

Теперь вам нужно закрепить саму доску, и вы это можете сделать гвоздями, но лучше всего, фиксировать её саморезами. Но у нас в этом случае есть два варианта крепления доски – мы можем крепить её на 15-20 мм выше шифера, а можем заподлицо.

В первом случае, когда доска будет выше, мы не будем её уже ничем закрывать сверху. А вот когда мы установим её заподлицо, то у нас есть возможность закрыть её сверху уголком из жести или пластика, хотя такой уголок можно собрать из двух обрезных досок. Если вы делали короб, то его нужно подшить снизу – это можно сделать обрезной доской, деревянной или пластиковой вагонкой или сайдингом.

Для металлочерепицы и профнастила

Теперь давайте разберёмся, как крепить ветровую доску к металлочерепице, хотя здесь весь процесс остаётся точно таким же, как и для шифера, только вот доску не нужно будет выводить выше кровли, а только заподлицо.

Вам точно также нужно будет выровнять обрешётку, чтобы на неё легла доска и при этом получилась заподлицо с кровельным материалом. Если вам придётся ровнять эти края при готовой кровле, то не забывайте о том, что циркулярной пилой очень легко повредить покрытие металлочерепицы или профнастила и даже их прорезать (для такой пилы это очень просто).

После того как вы закрепите ветровую доску, её, конечно, нужно будет задекорировать, и сделать это вы сможете ветровыми планками разного типа. Например, такими, какие вы видите на верхнем изображении.

Обратите внимание, что здесь предоставлено три вида, но если ВП-1 и ВП-2 сделаны в виде уголков, то ВП-3 имеет выступ. Это означает, что ВП-3 подсовывается угловой частью под кровельный материал и сверху фиксируется уже сквозь него, хотя с торцевой части всё происходит, как и во всех других случаях.

Для этого вам нужно будет подобрать по цвету не только планки, но и саморезы. При работе будьте аккуратны, чтобы не поцарапать покрытие, в противном случае, металл будет ржаветь. Но если такое всё-таки произойдёт – закрасьте эти места подходящей краской из баллончика.

Примечание. В качестве уголка для всех без исключения кровельных материалов превосходно подойдёт околооконный ПВХ профиль для сайдинга.

Заключение

Как видите, устройство ветровой доски крыши очень просто и не требует большого умения, чтобы её смонтировать. Но не забывайте о том, что монтажные работы в таких случаях производятся с лестницы на высоте и вам следует быть очень внимательным. Особую осторожность нужно соблюдать при подрезке обрешётки электроциркуляркой. Удачи!

Ветровая доска функционально предназначена для предотвращения интенсивного продувания чердачного помещения, создания там сбалансированной температуры, а также придания эстетичного внешнего вида свесу крыши. Для изготовления ветровой доски используется не только дерево, но и металл, а также полимерные материалы.

Самостоятельная установка ветровой доски, обычно, не вызывает затруднений, но лучше пригласить профессионалов, которые правильно снимут все необходимые размеры, а также установят ветровую доску, не повредив кровлю.

На рынке представлены различные варианты ветровой доски, отличающиеся цветом, размером, материалом, фактурой. Существуют даже декоративные варианты, украшенные резьбой или рисунком, такие планки придадут кровле и дому неповторимый, индивидуальный и ухоженный вид.

Дерево всегда в почете

Деревянная отделка – самый старый и известный способ отделки карнизного свеса. Доска для подшивки выпускается на предприятиях, изготавливающих столярные изделия. Пиломатериал для кровли – это древесина, делящаяся на группы способом нарезки.

Этот вид строительного материала, издавна применяющийся во многих сферах строительства, особенно актуальным становится на сегодняшний момент, благодаря своим экологическим качествам. Для защиты древесины от жучков и гниения, а также для придания ей огнеупорных качеств исходный материал обрабатывается большим количеством специальных средств.

Для подшивки карнизного свеса используется обрезная доска произвольной длины и ширины с толщиной около 25 мм. Для защиты свесов, обычно, применяют доски сосны, ели или лиственницы. Последние более дорогие, но и более долговечные. Эти доски имеют разные торцы: профилированные паз-гребень, прямые или под врубку.

При прямых торцах они монтируются встык и между ними остаются щели, значит, вентиляционные отверстия дополнительно делать не нужно. Если же доски имеют перфорированные края или крепятся внахлест, необходимо сделать вентиляционные щели и прикрепить на них сетку. Расстояние между двумя креплениями доски не должно превышать 100 см.

Деревянная подшивка свеса требует постоянного контроля над состоянием. Примерно через каждые 5 лет ее необходимо обрабатывать защитными средствами от грибка и гниения, а также проводить биозащиту, после осуществления всех пропиток ветровую доску подкрашивают или вскрывают лаком.

Ветровая доска – принцип крепления

В строительных нормах нигде не указывается, что свесы крыши нужно обязательно зашивать. Можно обойтись и без этого, но если у конструкции крыши тонкие стропила и при этом видно низ сделанной подшивки, то такие свесы желательно зашить. Это предаст эстетичный вид конструкции и защитит чердачное пространство от перепадов температуры и появления птиц.

Прикрепить ветровую доску можно двумя способами . Первый – элементы подшивки крепятся непосредственно к стропильной системе, при втором – перпендикулярно к стене здания, т.е. под прямым углом.

Перед началом монтажа короба для подшивки утеплите стены, это особенно актуально при горизонтальной обшивке. Также после осуществления монтажа крыши необходимо произвести обрезку концов стропил, выступающих за фасад дома. Это нужно сделать по одной линии и параллельно стенам здания.

Для осуществления процесса монтажа коробки и самой обшивки необходимо использовать строительные леса или стремянку, шуруповерт, саморезы, пилу, карандаш и рулетку.

Для изготовления короба обшивки используем толстую доску или брус. Один край доски крепится к низу стропил, а второй – к предварительно опущенной и закрепленной с помощью сигнальных планок дополнительной доске, находящейся у стены.

На углах конструкции, где сходятся два ската кровли, доску ставьте не на ребро, а укладывайте плашмя, т.к. здесь будет стык, и нужно будет крепить два конца досок. Стыковое соединение должно точно проходить от угла крыши до угла стен. Этот способ крепления досок позволяет получить жесткую конструкцию короба, независимую от стены здания.

Крыша любого дома – это сложная конструкция, в которой присутствует множество деталей. При этом каждая из них очень важна. Например, ветровая планка. Эта, на первый взгляд, небольшая деталь играет важную роль. В первую очередь ветровая планка служит защитой металлочерепицы. Кроме того, такая доска является и декоративным инструментом. В этой статье речь пойдет о том, как проводится установка ветровой планки и какие при этом существуют нюансы.

Предназначение и материал изготовления

Ветровая планка для металлочерепицы, так же как и для любого другого кровельного материала, выполняет две основные функции, а именно:

1. В первую очередь торцевая доска (а именно так по-другому называют ветровую планку) необходима для защиты краев и подкровельного пространства от воздействий внешней среды. Какой бы материал вы не использовали, металлочерепицу или традиционный шифер, по бокам дома все равно остаются щели. Через них может просочиться влага. Читайте также: . Кроме того, торцевая планка защитит крышу от ветра, порывы которого могут легко поднять кровельный материал.
2. Декоративная функция. Ветровая планка значительно улучшает внешний вид крыши, делая его законченным.

Кроме того, торцевая доска не дает мелким птицам или насекомым проникнуть на чердак. А это поможет продлить срок службы всей крыши. Именно поэтому крепить ветровую планку на металлочерепицу или другой кровельный материал нужно в обязательном порядке.

А из какого материала делается торцевая доска? Какой вариант лучше всего выбирать? Если речь идет о монтаже ветровой планки на кровлю, покрытую металлочерепицей, то чаще всего выбирают металл.

Как правило, используется тонкий стальной лист с толщиной в 0,4-0,5 миллиметров. Его прогоняют через специальный станок. Здесь, под воздействием роликов и высоких температур, планке придают нужную форму. Современные производители предлагают большой выбор размеров и цветов. Любой владелец частного дома с легкостью может подобрать торцевую доску с нужными параметрами.

В некоторых компаниях производителях для производства ветровых планок используют алюминиевый лист. Этот металл меньше чем сталь подвержен воздействию коррозии. К тому же алюминий легче. Именно поэтому подобные изделия стоят немного дороже, чем их «собраться» выполненные из стали.

В редких случаях используют ветровую планку, сделанную из ПВХ. Такой вариант дешевле металлического, но большой популярностью не пользуется. Дело в том, что ветровые планки из пластика плохо переносят перепады температур. Кроме того, такие торцевые доски не выдерживают механического воздействия. Они могут треснуть практически от любого удара. Преимущество у них можно сказать одно – это устойчивость к коррозии.

Что необходимо для монтажа?

Торцевая планка для металлочерепицы играет важную роль как в защите кровли от внешних воздействий, так и в придании крыше законченного и привлекательного вида. Но чтобы все это действительно работало, необходимо правильно произвести монтаж торцевой доски. И здесь немаловажную роль играет подготовка к работе. Прежде всего, вам необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

Чтобы произвести крепление торцевой планки металлочерепицы вам понадобится:

• шуруповерт. Лучше всего использовать приспособление, работающее на аккумуляторе. Конечно, все работы можно произвести и при помощи отвертки, но ветровых планок нужно будет крепить много, и вы можете просто устать;
• приспособление для разрезания листов из металла. Ветровые планки производятся определенной длины, поэтому нарезать на нужные отрезки вам все равно придется. Для этой работы можно использовать болгарку, электролобзик или ножницы по металлу;
• молоток, деревянная киянка и плоская отвертка.

Крепление торцовой планки металлочерепицы производится при помощи саморезов. При этом лучше выбирать оцинкованный вариант. Такие саморезы меньше подвержены коррозии, а значит и служить будут дольше. Также запаситесь деревянным бруском с длиной соответствующей длине всех торцов вашей кровли.

Ну и конечно нужно подготовить сами ветровые планки для крыши покрытой металлочерепицей. Здесь предварительно делается расчет. Сами торцевые планки выпускаются с длиной от полуметра до двух метров, все будет зависеть от производителя.

Делая расчет нужно учитывать одну особенность. Дело в том, что монтаж ветровых планок производится внахлест, он должен составлять минимум пятнадцать сантиметров. Кроме того, из двух метров длины торцевой доски эффективно использовать можно только 1,9 метра. Остальное уйдет на обрезки.

Если говорить о размерах торцевой планки для металлочерепицы, то тут многое будет зависеть от особенностей самой крыши. Чаще всего на рынке можно встретить изделия с параметрами 90 на 150 и 40 на 60 миллиметров. Выпускаются планки и с другими размерами, но их нужно поискать.

Если есть желание и материал, то ветровые доски можно сделать и своими руками. Для этого берется лист стали или алюминия нужной толщины. Далее, он режется на куски. После этого, при помощи деревянной киянки и бруска, листам придается нужная форма.

Но стоит помнить, что такие ветровые планки вряд ли прослужат достаточно долго. На заводах все изделия покрывают специальным защитным слоем, который предохраняет материал от агрессивного воздействия окружающей среды. К тому же будет трудно идеально подобрать цвет под уже уложенную металлочерепицу. Поэтому лучше приобрести уже готовые изделия, тем более, что их стоимость не столь высока.

Монтаж

Когда запасена в нужном количестве планка торцевая для металлочерепицы и приготовлены все инструменты, можно переходить непосредственно к установке. Монтаж торцевой доски для металлочерепицы проводится в следующей последовательности:

На этом монтаж торцовых досок закончен. Очень важно не спешить и соблюдать все требования технологии. Для большей надежности и увеличения срока службы саморезов их шляпки закрашивают при помощи ремкомплекта. В этом случае места крепления не будут подвергаться коррозии, а значит, и ветровые планки прослужат гораздо дольше.

Как видно монтаж не столь сложный. С креплением ветровых планок под металлочерепицу может справиться практически любой. Главное – это старание и аккуратность. И тогда ваша крыша будет надежно защищена и прослужит не один десяток лет.

Все чаще в строительстве применяют кровельные материалы из металла и на основе модифицированных битумов. Для защиты их от затекания воды по свесам традиционно применяют ветровую доску. Однако установка ветровой доски из дерева в конструкции таких кровель не может соответствовать стилю кровли, так как дерево в данной ситуации слишком массивно, да и подобрать необходимый цвет краски слишком сложно. Для того чтобы качество и стиль ветровой доски соответствовали стилю кровли, необходимо устанавливать металлическую ветровую доску. В основном это касается таких кровельных материалов как металлочерепица, битумный шифер, битумная черепица.

Металлическая ветровая доска – это Г-образная планка из крашенного оцинкованного железа. Размеры планки могут быть разными, равно как и конфигурация. Так, для битумной черепицы планка не имеет развальцованных кромок, так как устанавливается перед наклеиванием гонтов. После монтажа кровли такие ветровые доски практически незаметны. Крепление их осуществляется при помощи кровельных гвоздей с большими плоскими шляпками непосредственно к основанию поверх гидроизолирующего мата. Защита от протекания обеспечивается посредством напуска черепицы поверх ветровой доски.

Классически устанавливается ветровая доска из металла на кровли из металлочерепицы. При этом возможны два варианта. Первый из них предусматривает крепление бокового свеса ветровой доски в торцы обрешетки. А второй вариант, когда к торцам сначала крепится планка из строганной доски толщиной около 25 мм и шириной равной ширине бокового свеса ветровой доски из металла за вычетом высоты волны металлочерепицы, а уже к планке крепится боковой свес ветровой доски. Профиль ветровой доски из металла имеет сложную форму. Это не только развальцованные кромки, но и отогнутые края ветровой доски. Край на части, параллельной стене отогнут наружу, и образует капельник, предотвращающий подтекание воды на брусья обрешетки или на планку. Край на примыкании к поверхности кровельного материала отогнут внутрь, чтобы обеспечить более плотный контакт ветровой доски с его поверхностью.

Крепление ветровой доски из металла осуществляется саморезами, имеющими головки или термошайбы, с колпачками того же цвета, что и окраска покрытия доски. Боковая поверхность крепится к планке или торцам обрешетки, а верхняя поверхность к металлочерепице. Если на крыше лежит ондулин, то крепление осуществляется к обрешетке сквозь верх волны битумного шифера.

Стандартная длина ветровой доски из металла составляет 2 метра. Однако при изготовлении под заказ возможна большая длина. Чем меньше стыков при монтаже, тем больше прочность всей конструкции в целом.

Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

Rock, Истра.

Привет, Rock из Истры!

Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

Итак, по порядку.

Под ветровой доской в широком смысле слова понимается или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

Ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.

Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой. Торцевая планка представляет из себя полосу окрашенного листового железа согнутую под прямым углом. Ширина вертикальной и горизонтальной полок колеблется около 100 — 150 миллиметров. Длина планок — 2 метра. Поверхность может иметь продольные ребра или быть совершенно гладкой. Но края планки все равно имеют для жесткости небольшие загибы-отбуртовку по всей длине.

Торцевые планки устанавливают так, чтобы они закрывали лист металлочерепицы сверху, а своей вертикальной полкой прижимались к торцам досок обрешетки.

Требования все те же — плотнее прижимать торцевую планку к тем поверхностям, к которым она прилегает. Поскольку длина планок два метра, а крыша значительно длиннее, то сначала устанавливают нижнюю планку, потом вышележащую так, чтобы был нахлест не менее 50 миллиметров.

Крепление осуществляется цветными кровельными саморезами, которые располагают друг от друга на расстоянии от 400 до 600 миллиметров. Как вариант иногда боковое крепление делается прессшайбами по дереву. Главное — не промазать и попасть в деревянные доски. Если таковое случается, то лучше оставить саморез и не удалять его, иначе будет заметна дырка.

Заворачивая шуруповертом саморезы, не перестарайтесь, устанавливайте крутящий момент ближе к минимуму. При необходимости этот крутящий момент ослабьте. Иначе боковая поверхность торцевой планки будет напоминать морские волны.

Царапины, которые неизбежно будут сопутствовать процессу крепления планок лучше закрашивать краской из баллончика. Если пять — шесть лет тому назад они стоили 400 р за штуку, то сейчас в три раза дешевле. Иначе металл начнет корродировать уже на следующий год. А вам это надо? Сложность — в одном, как можно точнее угадать оттенок. Иначе места подкрашивания будут напоминать пятна леопарда.

При любом материале кровли. Когда дом обшивается сайдингом. Тогда все карнизы оформляются не ветровыми досками, не торцевыми планками, а панелями и финишными (завершающими) полосами. Вместо финишной полосы можно использовать джи-профиль.

Но деревянная основа в виде закрываемых досок обрешетки и подшивных досок должна присутствовать.

Поскольку сайдинг имеет свойство к большим линейным расширениям при перепадах температур, то крепление его в строгом соответствии с типовыми инструкциями монтажа. Когда прессшайбу (или толевой оцинкованный гвоздь с большой шляпкой) располагают строго посередине перфорационного отверстия любого винилового элемента. И с люфтом, а не намертво.

Панели продающиеся в придачу к сайдингу могут быть использованы и как оконные и как ветровые (торцевые). Эти панели по причине их широких полок мы называем «лопухами».

Широкая полка такого лопуха режется кровельными ножницами на всю длину и в необходимый размер. Так, чтобы вставить отрезанный край в финишный (завершающий) элемент. И этот край не должен быть виден. То есть край не должен упираться в финишный элемент, а иметь люфт около 5 миллиметров. Тогда не будет короблений и лопух будет по горизонтали ездить как угодно.

Чтобы не промахнуться по размерам, всегда сначала делают шаблон — образец из комплектующих элементов сайдинга. Прикладывают к месту монтажа. Если все сходится, то делаете один комплект, устанавливаете его на место. Все хорошо, тогда продолжайте.

Элементарная ошибка непрофессионалов — сразу нарезать детали на весь дом. После чего они устанавливают первые детали. И часто убеждаются в том, что ошиблись. Выкидывают массу материала и покупают новый. Не делайте этого. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Пожалуй, третий вариант может быть и комбинированным, когда крыша из металлочерепицы и с наличием торцевой планки, а сочленение ее приходится дооформлять сайдингом. Фантазия приветствуется. В этом случае нижний край металлической торцевой планки должен на всем протяжении прилегать к верхнему краю винилового элемента сайдинга. Но не перехлестываться. Чтобы со стороны смотрелось благообразно и без щели.

Вот, вкратце о наиболее ходовых вариантах установки ветровых досок.

Поскольку не были даны исчерпывающие данные о том, какая у вас кровля. Так что многое из рассказанной информации может оказаться и лишним.

Другие вопросы по теме крыш:

• Частичный ремонт кровли при отрицательной температуре

способы и технология монтажных работ

В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.

Теплые полы из натуральных сортов дерева не засоряют состав воздуха отравляющими летучими компонентами и даже ионизируют его. Древесина сохраняет тепло, поддерживает благоприятный для людей уровень влаги, не пропускает звуковой негатив

Типы оснований подходящие для укладки половой доски

Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

• бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
• лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
• влагостойкая фанера;
• старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

Конструкция дощатого пола, уложенного на бетонную плиту перекрытия

Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.

Устройство дощатого пола по лагам

Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

Устройство дощатого пола на лагах

Дерево обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но в некоторых случаях деревянные полы остаются холодными. Очень важно найти причину проблемы. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.

Подоснова из влагостойкой фанеры

Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.

Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.

Схема монтажа доски по фанере: 1. черновая основа; 2. изоляционная подложка; 3. влагостойкая фанера; 4. напольное покрытие — доски

Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.

После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.

Монтаж доски поверх существующего пола

Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

Монтаж половой доски с помощью клея

Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

Утепление и гидроизоляция такого пола

Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.

Утепление пола первых этажей нужно сделать обязательно

Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м²). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.

Какую древесину лучше использовать?

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

Технология монтажа шпунтованных досок

Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.

Схема укладки досок в разбежку

Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.

Итак порядок работ:

• Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
• Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
• Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
• По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.

Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.

Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.

В процессе подгонки используют молоток, но удары совершают не по второй доске, а по дополнительному промежуточному элементу с шипом

Способ с креплением саморезов под углом в 45 градусов

Укладка досок с креплением саморезами под углом 90 градусов. Необходима заделка шляпок саморезов герметиком

В заключении

Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

установка и крепление лаг пола

БЕЗОПАСНОСТЬ

Переноска досок

Строительство каркасного дома требует переноски большого количества досок. Ввиду их большого размера и содержания влаги многие доски довольно тяжелые.

Опытные плотники умеют определять только три вида древесины — красное дерево, сухое дерево и свинцовое дерево.

Опытные плотники умеют определять только три вида древесины — красное дерево, сухое дерево и свинцовое дерево. Влажная доска 50х300 относится к последнему виду. Научитесь поднимать доски с помощью ног, а не с помощью спины. Доски могут быть тяжелыми. Опытный плотник поднимает их с помощью ног и переносит их на своих плечах. Люди, начинающие работать в этом бизнесе, чаще всего переносят доску, держа ее в руках, опираясь на бок. Если вы так делаете долгое время, это вызовет чрезмерное напряжение в нижней части спины. Доски легче всего носить на плече. Существует трюк, который легко выучить: Схватите доску в точке равновесия и одним легким движением поднимите и отпустите ее так, чтобы она мягко опустилась на плечо. Вес доски теперь точно на каркасе вашего тела.

Доски могут быть тяжелыми.. Опытный плотник учится поднимать доски с помощью ног и переносить на своих плечах.

---

Разбрасывание лаг

Необходимость переносить все доски для перекрытия фундамента или второго этажа, заставит вас и вашу спину действительно оценить близко расположенный штабель или вилочный погрузчик. Переноска досок на большое расстояние быстро вас обессилит. Проверьте по чертежу, какой длины лаги необходимы для каждого пролета. Длинные доски понадобятся для консольных лаг, которые выходят за пределы стены. Не беспокойтесь, если некоторые доски немного длиннее, они будут отпилены позже. Обратите внимание на выгнутые и скрученные доски, и на те, у которых большие сучки. Отложите их в сторону, они позднее могут быть распилены для блоков или коротких лаг. Если вы раскладываете лаги для второго этажа, не оставляйте слишком много прислоненных к стене—их вес может сместить крепления стен или нарушить линию стен. Напротив, положите один конец на стену и стоя на табуретке или скамейке положите противоположный конец доски на параллельную стену.

Когда все лаги разложены по местам, и все необходимые рамные лаги и прогоны на месте, настало время пилить и «крутить» лаги.

«Крутить» лаги означает устанавливать на ребро и прибивать их.

Главное правило, что лаги должны перехлестываться минимум на 10 см. Если они перехлестываются более 30 см, отпилите лишнее и используйте обрезки для блоков. Пилить лаги по длине легко, потому что, когда они на месте, то само здание становится мерилом. Только смотрите и пилите. Примыкающие к балке лаги крутятся на ребро горбом вверх и опускаются в кронштейн балок. Закрепите лагу вгоняя 100 мм гвоздь под углом, через лагу в балку. Вместе с гвоздями в кронштейне этот гвоздь предохранить лагу от сдвига в кронштейне, вызывающего в дальнейшем скрип.

 

Когда укладывают лаги второго этажа, лаги, которые идут от балки до внешней стены, отпиливают после того, как лага уложена в кронштейне. Если нужно отпилить лаги вровень с внешним ребром опорной доски, то посмотрите сверху вниз на лагу, и начинайте пилить, прямо на стене. Пилите, пока пластина пилы не коснется верхней обвязки, достигнув низа, приподнимите лагу и закончите распил.

Работая на стене будьте осторожны, чтобы никто не находился внизу, когда вы пилите.

Легкий способ крутить лаги это стать на лаги уложенные плашмя, наклонившись вниз, схватите доску и посмотрите вдоль нее вниз, чтобы проверить есть ли горб на ребре. Лагу нужно положить горбом вверх, потому что, когда на лаги будет положен настил и перекрытие начнет воспринимать нагрузку, то лаги выпрямятся или, по крайней мере, не провиснут. Когда лаги укладывают на близко расположенные балки, то так делать не имеет смысла, потому что лаги будут прибиваться к балкам, в результате будут оставаться прямыми.

Лаги должны быть установлены горбом вверх.

---

Когда все лаги разложены, их можно будет зафиксировать, прибивая к раме 90 мм гвоздем.

Когда все лаги разложены, их можно будет зафиксировать, прибивая к раме 90 мм гвоздем.

Чтобы прикрепить лаги к раме, вбейте два 90 мм гвоздя, через раму прямо в торец каждой лаги.

Гвозди можно забивать молотком или нейлером. Забейте один гвоздь вверх, а другой вниз, чтобы стабилизировать лагу вертикально.

Научитесь задавать ритм, когда вы работаете, как в танце. С опытом ваше тело начнет чувствовать комфортнее во время движения от лаги к лаге.

Следите за специальной раскладкой лаг, такой как лестничный проем или консольные лаги. Нет необходимости забивать гвозди в лаги без необходимости. Смотрите иногда назад, чтобы увидеть «море» лаг. Вы будете чувствовать лучше, когда увидите, чего вы достигли.

РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

Как правильно прибивать половую доску

Очень важно знать, как правильно прибивать половую доску, если вы используете для монтажа дерево. Укладка пола состоит из нескольких этапов. Нужно  выполнять качественно каждую работу. В противном случае сложно будет добраться до конечного результата. Вот почему монтаж напольного покрытия лучше доверить профессионалам. Они точно знают, как подготовить материал к работе, с чего начать монтирование и какие инструменты использовать.

Способы крепления напольного покрытия

Для того, чтобы монтировать доски в пол, можно воспользоваться одним из трех методов.

1. Клеевой метод.
2. Метод применения специальных зажимов.
3. Фиксирование половой доски с помощью гвоздей.

Особенности монтирования пола гвоздями

Прибивание доски к фундаменту считается один из самых популярных методов монтажа напольного покрытия. Существует несколько правил того, как правильно прибивать половую доску.

• Фиксация доски с помощью гвоздей всегда осуществляется на деревянное основание. Оно может быть или цельным, или сборным.
• Гвозди в первом ряду досок вбиваются под углом в 45 градусов. После чего их ставят на нужно место.
• Загоняются гвозди в шпунт. Очень важно не разломать его. Для этого дырки для крепления необходимых элементов следует делать при помощи дрели.
• Каждый последующий ряд подгоняется под предыдущий. Загоняемые гвозди при этом нужно скрыть с обзора.
• Когда начальные доски установлены, монтировать последующие следует обычным ручным способом. Ориентироваться, правильно ли уложена доска, нужно по ее поверхности.

Частичная замена половых досок

Иногда возникают ситуации, когда требуется заменить лишь часть половых досок. Например, только на небольшом участке пола пролилась несмываемая краска или доска покоробилась в результате сильного физического воздействия. Менять все напольное покрытие неэффективно в данном случае. Рекомендуется частичная замена половых досок.

Сперва аккуратно удаляются поврежденные элементы. После на их место ставятся новые. Очень важно, чтобы планки были прибиты правильно. Каждая доска должна заканчиваться под центральной частью ригеля. Только так напольное покрытие станет цельным и прочным вновь.

Если работа выполнена некачественно и установленные половые доски двигаются по основанию, то такое покрытие в скором времени снова разрушится.

Шурупы для прибивания половых досок

Помимо обычных гвоздей для надежной фиксации половой доски применяются специальные шурупы. Еще их называют саморезами для полов. Они бывают разных размеров. В зависимости от толщины прибиваемого пола применяется тот, или иной шуруп.

Саморез для пола имеет специальное антикоррозийное покрытие. Благодаря ему, и половая доска долгие годы остается не поврежденной.

Конечная часть каждого шурупа имеет специальную фрезу. Она дает возможность самостоятельно вогнать саморез в доску, не применяя при этом сверло. Кроме этого, фреза шурупа позволяет более надежно закрепиться в напольной доске. Это главное преимущество самореза для пола перед обычным гвоздем.

Фреза на шурупе выполнена под специальным углом. Саморез всегда просто входит в половую доску, а вот вытащить его обратно без повреждения строительного материала практически невозможно.

Под шапочкой у шурупа нет фрезы. Гладкая поверхность верхней части самореза дает возможность очень плотно его загнать в поверхность половой доски.

На видео ниже вы можете посмотреть как прибивать половую доску:

Заключение

 Монтирование напольного покрытия гвоздями требует наличия профессиональных навыков и опыта. Необходимо не только уметь держать инструмент и забивать гвозди, но и большой опыт работы по укладке половых досок, знание всех тонкостей работы с деревом, сверлом и саморезами. Только в этом случае работа будет выполнена легко, быстро и качественно.

Как сделать обрешетку для крыши: как правильно сделать под профнастил, шифер, металлочерепицу, мягкую кровлю

Крыша здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

[contents]

В любой конструкции выделяются две главные части: несущая (стропильная система) и ограждающая (непосредственно кровля). Важнейшим элементом системы стропил является обрешетка. Грамотно сделанная обрешетка любой крыши служит надежной стропильной опорой для кровельного покрытия. Имеются различные варианты обустройства обрешетки, отличающиеся между собой выбором древесины для стропил и конкретного кровельного материала.

Обрешетка под крышу

Что представляет собой обычная обрешетка односкатной крыши?

Это прочная конструкция из досок или брусьев, уложенных на стропильные ноги, строго перпендикулярно к последним. Обрешетка принимает на себя основную нагрузку всего кровельного покрытия, перераспределяя ее на стропила. Кроме того, она удерживает кровельный материал на месте в ветреную погоду.

Материалы для обрешетки крыши

Традиционно обрешетку изготавливают из досок либо брусков деревьев хвойных пород. Для этого обычно берут бруски 5х5 сантиметров, доски от 7 до 15 см толщиной 2-3 см, рейки до 7 сантиметров шириной. Для обрешечивания крыши могут использоваться различные материалы. Их выбор зависит от предполагаемого кровельного материала, который был предпочтен для устройства крыши.

• Доска обрезная;
• Доска шпунтованная;
• Доска необрезная;
• Особая влагостойкая фанера;
• Плита ориентировано-стружечная.

Не рекомендуется использовать доски, имеющие ширину более 15 сантиметров, потому что со временем, поперек волокон, они подвергаются процессу коробления.

Материал должен обладать таким качеством, которое обеспечивало бы отсутствие провесов и бугров на настиле крыши. Такой настил должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться под тяжестью тела среднего человека. Не должен он также быть зыбким, иначе соединения креплений отдельных кровельных конструкций могут быть нарушены.

Величина используемых при монтаже гвоздей рассчитывается следующим образом: длина одного гвоздя должна быть не меньше двойной толщины доски, которая прибивается.

Все работы по завершающему монтажу кровли желательно проводить в сухую ясную погоду, без дождей, потому что обрешетка обязательно должна быть сухой во время монтажных работ. Все пиломатериалы, предназначенные для ее изготовления, обрабатываются антисептическими средствами. Обрешетка может быть:

• Разреженной – имеет зазор всего в несколько сантиметров;
• Сплошной – имеющийся зазор между соседствующими досками или брусьями должен быть не более одного сантиметра.

И тот и другой вид используются исключительно под конкретный материал кровли. Например, под битумную черепицу можно использовать строго сплошную обрешетку крыши. Под материалы кровли же, обладающие собственной жесткостью, такие как металлопрофиль, черепица, шифер, вполне хватит обрешетки разреженной. Монтаж обрешетки может быть выполнен в двухслойном и однослойном вариантах.

Двухслойная обрешетка, что ясно из названия, имеет два слоя. Нижний представлен закрепленными на стропильных ногах несущими брусьями, расположенными параллельно коньку, расстояние между которыми равняется от от 0,5 до одного метра.

Верхний слой монтируется от конька к свесу, надежно прикрепляясь к брусу нижней части: он представляет собой шпунтованную или обрезную доску, ОСП-плиты, тес и фанеру. Возможна укладка верхнего слоя по диагонали, с уклоном к брусу и доскам нижнего слоя в 45°.

Обычно двухслойный способ укладки используется в тех случаях, когда требуется экономия материала, и между стропильными ногами слишком большой шаг. Кроме того, начальным, первым слоем двойной обрешетки, удастся выровнять не слишком хорошо сделанный стропильный каркас.

Обрешетка крыши: устройство гидробарьера

Гидробарьер предназначен для того, чтобы уберечь утеплитель кровли с мансардным этажом от попадания в него влаги. Большое количество ее находится в атмосфере, и в результате резких t перепадов образует на внутренней поверхности покрытия кровли капли конденсата. В роли гидроизоляции крыши может выступать простой рубероид, или же подкровельная микроперфорируемая пленка.

Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

Важно! У подкровельной пленки имеется две различных стороны. Верхнюю легко можно определить по нанесенному на нее логотипу изготовителя. Она должна быть обращена в пространство, в небо, а нижняя, без надписей, направлена вовнутрь строения. Дел в том, что пленка в разных направлениях обладает различными свойствами.

Очередные ряды пленки устилаются на предыдущие, с нахлестом от 15 до 20 сантиметров. По обеим сторонам пленки имеются метки, расположенные по ее краям в виде полосы, облегчающие работу по ее раскрою и монтажу.

На натянутую пленку сверху прибиваются брусья контробрешетки, приготовленные заранее. Ширина стропильной ноги и ширина бруска должны быть равными, длина бруска равняется ширине подкровельной пленки.

Брусок должен иметь высоту от 3 до 5 сантиметров: эта величина обеспечивает надлежащий воздушный зазор между материалом кровли и гидробарьером.

Все работы должны осуществляться поочередно, послойно: сначала ряд пленки, потом контробрешетка, далее обрешетка кровли. Аккуратно перемещаясь по уже установленной деревянной обрешетке, можно поэтапно приступать к устройству каждого последующего ряда.

Правильная обрешетка крыши: несущая способность

Для надежности строения существенную роль играет несущая способность каждой части здания, в том числе и толщина обрешетки. Она прямо связана с размером и свойствами материала, с величиной шага точек опоры. Чтобы гарантировать требуемую несущую способность обрешетки, надо правильно определиться с ее материалом (металлопрофиль, доска, брус), его параметрами и шагом обрешетки. Необходимую толщину бруса или доски для каждого конкретного случая высчитывают по специальной формуле.

Можно упростить решение задачи: между стропилами нужно прибить доску, и попробовать встать на нее. Если значительного прогиба не наблюдается, то выбор ее размера произведен правильно.

Материалы для монтажа обрешетки крыши

Под листовые материалы требуется сплошная обрешетка, фактически являющаяся уникальной конструкцией.

Делают ее из толстой (не менее 2,5 см) обрезной доски шириной не более 14 см. Слишком широкие доски могут со временем начать коробиться. Используемый материал должен быть хорошо высушен.

В случае, когда межстропильное расстояние имеет величину более одного метра, и приобретенная доска под весом тела заметно прогибается, лучше делать обрешетку двухслойную. Потребуются бруски толще традиционных (5х5 см): их необходимо прибить, параллельно коньку, к стропильным ногам. Это позволит избежать прогиба верхнего слоя досок, который будет стелиться на уложенные брусья по диагонали или от конька к свесу. Потом изготовленная сплошная обрешетка покрывается с нахлестом в десять сантиметров пергамином или рубероидом.

Затем осуществляется непосредственный монтаж самих листов кровли. Обрешетка, устроенная такими образом, весьма надежна, и может использоваться под различные материалы. Ее универсальность позволяет успешно сочетать ее с профнастилом, волнистыми и плоскими асбестоцементными листами, битумной черепицей, металлочерепицей, фальцевыми картинами. На металлическом покрытии кровли она способна заметно снизить шум от дождя.

Под металлочерепицу можно изготовить обрешетку двумя различными способами. Можно обустроить разреженную обрешетку, которая подстроена под размер волны покрытия, или описанную выше сплошную. Последний метод подробно охарактеризован, но существует небольшой акцент. По технологии самый нижний ряд металлической черепицы должен быть приподнят на высоту одной волны. Поэтому на край ската необходимо прибить доску, толщина которой равняется размеру волны черепицы. Теперь рассмотрим первый вариант.

Однослойная разреженная обрешетка изготавливается из доски обрезной 3х10 сантиметров, с шагом стропил от 0,8 до 1 метра. Если доска тоньше (2,5х10), то шаг уменьшается до 0,8 метра. Имеются ли какие-то особенности у монтажа? Предварительно требуется сделать из антиконденсатной микроперфорируемой пленки гидробарьер. Выше уже было приведено описание его сооружения. Доска обрешетки, первая от карниза, на одну высоту волны черепицы должна быть выше, чем доски в составе основного покрытия.

Она прибивается под гидробарьер, на самый край карниза. Последующая приколачивается к контр-обрешетке таким образом, чтобы между краем карнизной доски (первой) и середины второй получилось расстояние, аналогичное ширине волны черепицы. Оставшиеся доски приколачиваются на расстоянии, соответствующем шагу волны выбранной металлочерепицы. Гвозди забиваются строго попарно, у края досок: шляпки должны быть утоплены в древесину. Если для устройства обрешетки используют короткие доски, то стыки их должны иметь шахматный порядок.

Важно! В местах пересечений и стыка скатов (ребра, обводы вентканалов, конек, разжелобки, дымоходы) и по свесам карнизов желательная сплошная обрешетка. Иначе при монтаже доборных элементов саморезы кровельного покрытия окажутся в пустоте.

Фальцевую кровлю успешно обустраивают по сплошной или разреженной обрешетке. Если у крыши сложная геометрия, или кровля имеет уклон 3-14°, желательно использовать обрешетку сплошную. В прочих вполне допустимо сделать ее разреженной, сэкономив на материалах. Как сделать сплошную обрешетку, мы уже рассказали. Об особенностях разреженной конструкции под фальцевые картины речь пойдет ниже.

Чрезвычайно важно надлежащим образом рассчитать требуемый шаг обрешетки для данного вида покрытия. Иначе вполне возможно появление заметных прогибов листов стали, в результате чего крыша станет волнистой, а не ровной, как положено. Обычно в таких случаях для установки обрешетки берут доску размером 3,2×10 см либо пятисантиметровый (5×5) брус. Доска или брус закрепляются от карниза к коньку на расстоянии приблизительно 30-40 см. На стропила, еще до начала монтажа обрешетки, следует постелить антиконденсатную пленку (играющую роль гидробарьера), а также приколотить контробрешетку.

Делать обрешетку следует от карниза. Вдоль его края прибивается первая доска, которая должна прикрыть торец подшивки карниза, затем с шагом до 40 сантиметров до самого конька. Сплошная обрешетка (на 0,6 м от края) устраивается в точках монтажа ендов и карнизов, в местах примыкания к частям здания, которые выступают. Самыми последними устанавливаются дополнительные доски, к которым позже будут крепиться переходные мостики, снегозадержатели и прочее.

Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

В том случае, когда под лист предполагается укладывать по четыре обрешеточных бруса, они должны иметь три разных вида толщины: главную, на 2 мм больше, и на 4 мм больше. Эта разница обеспечивается использованием специальных прокладок под брусья (куски двп, рубероид, толь и т. п.) или кусками разно-размерного пиломатериала. Такая конструкция обеспечивает плотный нахлест кровельного материала, а также равномерную нагрузку на шиферные листы. Возле конька, свесов и разжелобков настил из дерева должен быть сплошным. Перечисленные принципы данной конструкции вполне можно использовать для устройства обрешетки под ондулин, предварительно рассчитав необходимый шаг доски или бруска под конкретный лист.

Устройство обрешетки под керамическую, полимерцементную и цементнопесчаную черепицу в работе кровельщиков считается наиболее сложным. Под черепицу из керамики потребуется разреженная конструкция обрешетки с пятисантиметровыми брусками. Для цементнопесчаной нужен более массивный брус, 6х6 см. Начинается мероприятие с устройства гидробарьера из специальной пленки, затем изготавливается контробрешетка. Дальше наступает самый ответственный момент.

Чрезвычайно важно максимально точно рассчитать величину шагов между брусьями обрешетки, и выполнять их в строгом соответствии с произведенными вычислениями. Идеальное исполнение черепичной кровли предполагает цельное количество черепков, как в поперечном, так и в продольном направлении. Для черепицы потребуется вычислить ее кроющую величину, так как этому показателю должен быть равен шаг обрешетки. Он может равняться 16-40 см, в зависимости от типа профиля и его изготовителя. Чаще всего этот показатель равняется 30-33 сантиметрам.

 

Основы забивания гвоздей голыми руками | Прямо в бар: помогаем стать сильнее с 2004 года

Готовы к серьезным испытаниям?

Держа гвоздь.

Вы когда-нибудь хотели забить гвоздь голой рукой? Я слышал рассказы о старых силачах, делающих это. Забивание гвоздей и другие крутые штуки, о которых сегодня мало что слышно … до сих пор.

Примите участие в покупке, которую я сделал для серии DVD Грандмастера Стронгмена Денниса Роджерса. Один из этих потрясающих DVD был Как забить гвоздь без молотка .Я собираюсь пройтись по основам и рассказать о том, как я предпринял этот потрясающий подвиг силы.

Сначала я подумал, что это будет невозможно. Моя жена думала, что со мной что-то не так. ( Не уверен, что изменилось. )

Оглядываясь назад, я понимаю, что самым большим, что меня сдерживало, был мой разум. И то, что не многие люди могут голой рукой забить гвоздь в дереве. Я думаю, что это может сделать каждый, если он считает, что может. — это больше, чем маленький двигатель, который может быть . Итак, чтобы помочь разуму, я думаю, что кондиционирование — это начало вашего стремления стать человеческим молотом.

Я начал хлопать по наковальне. Звучит круто, шлепает по наковальне . Можно использовать любую твердую поверхность — камень, кирпич, дерево; что-нибудь, чтобы укрепить место, где вы будете держать гвоздь. Начните с мягких медленных шлепков вначале и постепенно переходите к более жестким и сильным шлепкам. Это подготовит вашу руку и разум к удару гвоздя.

Другая область, которая, как я заметил, была более чувствительной, была между безымянным и средним пальцами, где выступает ноготь. Эта область нуждалась в максимальной десенсибилизации. Что вы можете сделать, так это приложить ноготь к ладони, головка ногтя упереться в мозолистую часть ладони, сжать ноготь в кулак так, чтобы ноготь выступал перпендикулярно ладони. Смотрите картинку. Затем, как и в случае со шлепками, начните снова и снова постукивать по поверхности, чтобы привести пальцы в форму изнутри. В идеале гвоздь вбивается идеально ровно, чтобы уменьшить воздействие на внутреннюю часть пальцев.Теперь, после тренировки, вы будете готовы к вождению.

Блестящий прибор. Если ваши плечи не так гибки, как хотелось бы, возьмите The Rotater . Любить это.
Уже есть? Ищете что-то конкретное? Пройдите мимо прямо в барный магазин . Это все внутри.

Вам понадобится 1 сосновая доска, небольшая кожаная подкладка, гвозди и что-то, на что можно установить доску. Для гвоздей начните с небольших гвоздей 10d или 16d. В качестве подставок можно использовать два шлакоблока 8 х 8 х 16. Установите доску поперек блоков и, если хотите, можете закрепить ее для жесткости. Чем прочнее ваша доска, тем безопаснее и успешнее вы будете забивать гвозди. Если вы видели, как мастер боевых искусств сломал доску или совершил другой подобный подвиг, вы заметите сосредоточенность и намерение в его глазах. То же самое и с забиванием гвоздей. Вы должны сосредоточиться и быть намеренным вонзить этот гвоздь в доску. Сначала я заметил, что сдерживаюсь во время вождения.Вы должны преодолеть мысленный барьер и позволить себе увидеть, как гвоздь проходит сквозь доску.

Движение руки при вождении похоже на то, как если бы вы откинули назад гвоздь в кулак и бросили руку на доску. Я также видел перед собой прямую руку, поднимающую жесткую руку ладонью вниз и пробивающую таким образом гвоздь. Не забывайте опускаться всем телом при ударе гвоздя, это даст вам больше силы и не даст вам сдерживаться и не упасть при ударе. Как только вы с легкостью забьете гвозди через сосновую доску 1X, увеличьте размер гвоздей и начните заново.В какой-то момент я знал, что готов двигаться дальше — я так сильно вбил меньший гвоздь в доску, что сломал доску после того, как забил гвоздь. От этого пальцы будут немного болеть.

Забивание гвоздей — опасное хобби, поэтому соблюдайте меры предосторожности и не спешите. Я обещаю, что если вы потратите время на изучение этого утраченного подвига, то после того, как вы совершите забивание гвоздя голой рукой, это будет очень впечатляюще и приятно для широкой публики.

Stay Strong,
Райан Питтс

комментарии в блоге на платформе Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев.

Доска для скретчинга для обрезков ногтей собак — готово к использованию в ветеринарной реабилитации

Есть несколько досок для скретчинга, которые можно купить в Интернете или сделать самостоятельно.

ScratchPad for Dogs

Dog Digger пилка для ногтей

Dog Scratch Board DIY — есть много примеров в блоге и форме на YouTube, если вы погуглите «собачья доска DIY». Я рекомендую использовать наждачную бумагу зернистостью 120 или 80, если вы делаете свою собственную. Это зависит от того, насколько твердые ногти у вашей собаки.Я чувствую, что мне сойдет с рук 120 для двух моих собак, но мне нужно 80 для третьей — таким образом, они все получат 80. Вы должны следить и следить за тем, чтобы им не было слишком грубо. Также убедитесь, что они действительно царапают ногтями, а не подушечками ног.

Поскольку я переборщил, я сделал свою собственную доску для скретчинга, используя наклонную доску для растягивания икры, которую я купил на Amazon — Наклонная наклонная доска. Мне очень понравилось, что высота регулируется и мне не нужно ее держать. Наждачная бумага продолжала колоть мои ногти, и для меня это было похоже на гвозди по классной доске.Дополнительное преимущество — изменение угла наклона доски было полезно, чтобы убедиться, что все мои собаки получают хороший угол наклона ногтей. Всем моим собакам нужны разные вертикальные углы, чтобы получить идеальную расчистку.

Первый — отклеился от нескользящей поверхности платы.

Второй — использовал двусторонний скотч для приклеивания наждачной бумаги к доске. Это отлично сработало для верха, но препятствовало прохождению когтей собак по царапине, когда они ударялись о неровности.Вы можете увидеть шишки на видео с Тей и Вексом.

Третий — использовал спрей клея, чтобы приклеить наждачную бумагу к доске.

Как научить собаку пользоваться грифельной доской ?? Я уверен, что существует много разных подходов, и есть много видео, которые можно найти на YouTube. У этого тренера есть видео по обучению царапанию передней и задней ступней, и мне очень нравится ее подход.

Задние лапы

Передние лапы

Вот что я сделал:

Шаг 1: положил доску для скретчинга на землю и вознаградил мою собаку за любое взаимодействие с ней.

Шаг 2: держал в кулаке печенье и наградил собаку за то, что она лапает меня за руку. Джекпот за то, что я потерял руку и получил доску.

Шаг 3: увеличьте угол наклона доски

Шаг 4: медленно переместите руку к краю доски

Шаг 5: переместите руку за доску

Шаг 6: награда за то, что вы лапаете доску

Вот видео меня с моим бордер-колли Тей. Я тороплю его через первые шаги, но вы понимаете. Затем, в конце, немного с моей миниатюрной американской овчаркой Vex.Он полон энтузиазма, и вы можете видеть еще одну причину, по которой мне пришлось отказаться от приклеенной ленты на куски наждачной бумаги.

Грифельная доска Teigh and Vex

В качестве альтернативы, если ваша собака будет лапать то, на что вы указываете, вы можете взять доску и коснуться ее. Затем вы можете наградить их лапой за доску.

Если я могу этому научить, то и ты сможешь !! Вот видео моего старшего бордер-колли, работающего над этим процессом. Ему очень трудно формировать поведение, поэтому я чувствовал, что он был хорошим примером собаки.Он также собака с самыми длинными ногтями на данный момент. Небольшое использование скретч-доски каждые пару дней поможет вам получить идеальный ноготь за короткое время.

На что следует обращать внимание:

1. Убедитесь, что ногти вашей собаки касаются скретчборда, а не подушечек лап.

2. Следите за когтями вашей собаки и убедитесь, что они не слишком сильно снимают ногти и не обнажают свои быстрые.

3. Убедитесь, что ваша собака использует обе ноги.

Текущие клиенты — если у вас возникли проблемы, позвоните Жанне, чтобы назначить тренировку, и мы сможем решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть.

Дайте мне знать, какие вопросы у вас есть! Удачи в чесании !!

определение гвоздевой доски | Словарь английских определений

гвоздь

n

1 крепежное приспособление, обычно сделанное из круглой или овальной проволоки, имеющее острие на одном конце и головку на другом

2 ничего похожего на такое крепежное приспособление, особенно. в функции или форме

3 роговая пластина, покрывающая часть тыльной поверхности пальцев рук или ног
См. → ноготь → ноготь на ноге

Связанные настройки → ногтевой → угловой

4 коготь млекопитающего, птицы или рептилии

5 Сленг игла для подкожных инъекций, используемая для инъекций наркотиков

6 Единица длины, ранее использовавшаяся для измерения ткани, равная двум с четвертью дюйма

7 ♦ гвоздь в гробу переживание или событие, которое имеет тенденцию сокращать жизнь или ускорять конец чему-либо

8 ♦ грызть ногти

а чтобы отгрызть кончики ногтей

б беспокоиться или опасаться

9 ♦ твердый как гвоздь

а в тяжелом физическом состоянии

б без сантиментов и чувств

10 ♦ попал в точку сказать что-то правильное или сказать

11 ♦ на гвоздь (плат) сразу (особенно. во фразе плати на гвоздь)
vb tr

12 для крепления гвоздями или как гвоздями

13 Неофициальный арест или арест

14 Неформальное попадание или сбивание, так как выстрелом
я прибил снайпера

15 Неофициальное разоблачение или обнаружение (ложь или лжец)

16, чтобы зафиксировать или сфокусировать (глаза, внимание и т. Д.) на объекте

17 заклепать гвоздями, (см. Также) → гвоздь → nail up
(древнеанглийский nægl; относится к древневерхненемецкому nagal nail, латинскому unguis fingernail, claw, греческому onux)
♦ гвоздодер n
♦ без гвоздя adj

гвоздь для гроба
n жаргонный термин для → сигарета

грызть гвоздь
n

1 действие или привычка грызть ногти

тревога или напряжение

b (в качестве модификатора)
суспензия для грызения ногтей

бомба с гвоздями
n взрывное устройство с гвоздями, используемое террористами для нанесения серьезных травм в условиях скопления людей

гвоздь вниз
vb tr, adv

1 для крепления гвоздями или как бы гвоздями

2 Неофициальный, чтобы добиться от
определенного обещания или согласия Я пригвоздил его к сроку

3 Неформальное урегулирование определенным образом
Договор подписан

лак для ногтей , лак , (У. S.) эмаль
n быстросохнущий лак, применяемый для окрашивания ногтей, придания им блеска или особенно. оба

набор гвоздей , пробойник
n пробойник для забивания шляпки гвоздя ниже или заподлицо с окружающей поверхностью

гвоздь вверх
vb tr, adv , чтобы закрыть или плотно закрепить гвоздями или как если бы они были

штифт
n

1 короткий толстый гвоздь

2 изношенный гвоздь в подкове

National Nail представляет универсальный инструмент CAMO® LEVER ™ для быстрого и легкого изгиба настилов

CAMO LEVER — это последнее дополнение к семейству инновационных продуктов CAMO, которое дает подрядчикам беспрецедентный опыт сборки палубы.

Уникальный набор инструментов РЫЧАГ для фиксации досок на месте за один оборот. В сочетании с зажимами CAMO EDGE Clips и инструментом DRIVE, LEVER ускоряет установку настила с пазами, фиксируя несколько рядов досок и зажимов на месте — до 5 раз быстрее, чем другие методы.

Гранд-Рапидс, 28 апреля 2020 г. (ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) — В CAMO мы знаем, что у вас нет времени бороться с досками для террасы — время на установку драгоценно, а команды становятся все меньше.Не говоря уже о нагрузке на корпус и возможном повреждении платы. В рамках опыта CAMO, который обеспечивает простоту, эффективность и рентабельность, CAMO® LEVER ™ — единственный инструмент, необходимый для сгибания, выпрямления или выравнивания досок настила для ускорения установки. Фактически, подрядчики могут строить настилы в 5 раз быстрее, если они используют LEVER с другими инновациями CAMO, такими как универсальный инструмент для установки стойки DRIVE ™ для любого настила и зажим CAMO EDGE для досок с канавками. В эти трудные времена команда CAMO знает, что COVID-19 является проблемой для сборщиков колод, поскольку они пытаются защитить свои семьи и средства к существованию. Вот почему мы идем вперед с последними инновациями.

РЫЧАГ — это свобода при установке. Без трудоемкой настройки уникальный инструмент LEVER устанавливается за один оборот, чтобы зафиксировать доски на месте для закрепления без напряжения и проблем. В сочетании с зажимами CAMO EDGE Clips, LEVER ускоряет установку настила с пазами, фиксируя несколько рядов досок и зажимов на месте для быстрого крепления. Компактный РЫЧАГ также достаточно силен, чтобы выпрямить любую покоробленную доску. Меньшие бригады — не проблема — LEVER избавляет от необходимости держать на месте доски или инструмент.Положите доски, зафиксируйте их с помощью РЫЧАГА, и вы можете закрепить. И время запуска LEVER согласуется с необходимостью установки одним или двумя людьми, что позволяет дистанцироваться от людей на рабочем месте для защиты безопасности рабочих.

«Мы непоколебимы в своей миссии — помогать подрядчикам создавать более качественную палубу проще и быстрее — даже с меньшим количеством бригад», — сказал У. Скотт Бейкер, генеральный директор. «CAMO LEVER — последнее дополнение к семейству инновационных продуктов CAMO, которое дает подрядчикам беспрецедентный опыт сборки палубы.Мы стремимся помочь нашим подрядчикам оставаться на работе, а также выйти сильными из пандемии ».

Универсальный инструмент LEVER подстраивается под одинарные, двойные и даже стальные балки и поддерживает постоянное расстояние между досками, что для взыскательного сборщика настилов добавляет красоты поверхности без застежек. Для лучшего опыта установки зафиксируйте целое поле досок, используя 2–3 РЫЧАГА по длине настила.

При рекомендованной рекомендованной производителем цене 99,95 долл. США CAMO LEVER представляет собой доступную и простую в использовании новинку, которая позволяет подрядчикам работать эффективнее, с меньшими трудозатратами и помогает им создавать более качественную платформу.

Чтобы узнать больше о CAMO LEVER, посетите http://www.camofasteners.com/.

О CAMO

CAMO существует, чтобы обеспечить лучший способ крепления палубы для трудолюбивых людей, которые гордятся своей работой и дорожат своим кошельком. Это ты. Независимо от того, устанавливаете ли вы колоды, чтобы заработать себе на жизнь, предлагаете помочь собрать их с напарником или, может быть, построите всего одну колоду за всю жизнь, продукты CAMO разработаны для экономии вашего времени и обеспечения того, чтобы ваша работа выглядела и работала должным образом.КАМО®. Лучший способ собрать колоду.

Чтобы получить дополнительную информацию или найти дилера, посетите сайт camofasteners.com или позвоните по телефону 1-800-968-6245. Не забудьте поставить отметку «Нравится» @camofasteners в Facebook и @camodeckfasteners в Instagram. Поищите CAMO Fasteners на YouTube, чтобы найти наш канал, или посетите нас на Pinterest.

• РЫЧАГ CAMO выравнивает доски палубы
• LEVER и DRIVE работают вместе

 Морин Мюррей
Национальный гвоздь
9737137367
точный2 @ optonline.сеть
 

Лучшая игрушка для ногтей — Выгодные предложения на игрушки для ногтей от глобальных продавцов игрушек для ногтей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для покупки игрушки с гвоздями. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая игрушка для гвоздя в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили игрушечную гвоздь на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в игрушке для гвоздей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести nail board toy по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Оригинальная пилочка для собачьих ногтей ScratchPad ™

Пилочка для ногтей ScratchPad ™ для собак — Бесплатная доставка в США!

Ваша собака нервничает из-за стрижки, стрижки или скрежета когтей? Избавьтесь от страха перед уходом за ногтями, научив их делать это самостоятельно. Используя скретч-доску ScratchPad ™, ваша собака создает положительную ассоциацию с уходом за ногтями и может выбирать, продолжать или нет в своем собственном темпе. Ваша собака может подстригать передние и задние когти с помощью ScratchPad ™! ScratchPads ™ — это продукт ручной работы, сделанный в США. Обратите внимание, что в настоящее время время обработки для отправки вашего нового ScratchPad ™ составляет 1-2 рабочих дня, хотя большинство заказов отправляется уже на следующий рабочий день.

Все покупки ScratchPad ™ включают в себя наше руководство по обучению, в котором описывается простой пошаговый процесс обучения, чтобы научить вашу собаку использовать ScratchPad ™ для передних И задних лап.

Вы можете приобрести только ScratchPad ™ или можете приобрести ScratchPad ™ с набором Refill Pack. Покупка обоих вместе дает вам бесплатную доставку (они будут отправлены вместе), а также предлагает скидку на обычные цены только на пополнение.

По приведенной ниже ссылке показан пример того, как наш официальный представитель, Рипли, использует свой ScratchPad ™ — ему это нравится!

https://youtu. be/2OrCJzh51ng

Размеры скретч-досок 10 x 24 дюйма — достаточно для больших собак, но все же подходят для небольших пород.Маленьким собакам рекомендуем перевернуть доску на бок.

Улучшенная шлифовальная поверхность профессионального качества, долговечная и не изнашивающаяся быстро.

Эти скретч-доски могут изготавливаться из бумаги со средней или крупной зернистостью, либо из комбинации обеих зернистостей. Средняя зернистость — отличная универсальная текстура, но вы можете использовать грубую, если у вашей собаки большие или очень твердые когти — просто убедитесь, что ваши сеансы будут короткими, чтобы ваша собака случайно не забросала ногти.

В среднем, при обычном использовании по назначению для одной-двух собак ваша царапающая поверхность должна длиться 6-9 месяцев. Мы уверены в качестве своей наждачной бумаги и даем гарантию *. Если вы обнаружите, что наждачная бумага изнашивается менее чем за 6 месяцев, свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную сменную упаковку.

А пока просмотрите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать, как продлить срок службы абразивной поверхности вашего ScratchPad.

Свяжитесь с нами ([email protected]), если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите другой вариант, и мы поможем вам найти лучшее решение для вашей собаки.

Деревянный стул, показанный на фотографиях, не входит в комплект.

Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ приоритетную доставку в пределах США. Ускоренная доставка возможна за дополнительную плату; Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно, чтобы ваша посылка прибыла быстрее, чем через 3-5 рабочих дней после отправки из магазина.

Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, если вам нужна дополнительная помощь.

Часть прибыли от всех продаж направляется на помощь нескольким организациям по спасению собак и организации служебных собак, которые являются некоммерческими благотворительными организациями, полагающимися на пожертвования и волонтеров.

* Подробную информацию о нашей гарантии на абразивную поверхность см. В разделе часто задаваемых вопросов.

Сделайте это ОДНО, чтобы провести интервью с советом директоров. — Future Director

Пол Смит, основатель Future Director

Представьте себе этот сценарий. Вы подали заявку или были связаны с ролью в совете директоров, и благодаря вашей замечательной сети и / или резюме и приложению они хотят вас видеть!

Вы приходите (или регистрируетесь) на собеседовании с комитетом по найму или председателем того идеального совета, к которому хотите присоединиться, и первое, что вас спрашивают, это:

Итак, какие вопросы у вас есть к нам /меня?

А вы сидите и почти ничего не можете сказать.

По сути, роль директора совета директоров — задавать важные вопросы. Если вы придете на собеседование без особых вопросов, спросите, какое впечатление вы на них производите.

Я могу вам сказать. Вы демонстрируете ясную причину, по которой вы не принадлежите.

Итак, ПОЖАЛУЙСТА, не тратьте впустую всю тяжелую работу, которую вы проделали, чтобы попасть в комнату.

Это в сторону. Что еще вы можете сделать, чтобы добиться этого интервью?

Собеседование проходит легко, если вы готовитесь и готовитесь достаточно хорошо, чтобы вы чувствовали себя уверенно.Если вы нервничаете, значит, вам не все равно. Это хороший знак.

Вот пять шагов к созданию уверенности и успеха на собеседовании в зале заседаний совета директоров.

Шаг 1 — Подготовка

Я всегда твердо говорю о слове P, но опять же, это первый и самый важный шаг. Вы не стали бы делать презентацию крупному клиенту или представлять важную аудиторию, не попрактиковавшись, верно? Что ж, считай свое интервью тем же самым. Вы хотите, чтобы ваша речь / презентация / ценностное предложение было максимально комфортным.Запомните достаточно, чтобы вам не нужны были записи, и вы по-прежнему можете говорить уверенно и авторитетно.

Заблаговременная подготовка не только даст вам знания, но и даст уверенность, а это ключ к успешному собеседованию. Изучите компанию, ее директоров, ее стратегию, риски, возможности и заинтересованные стороны. Убедитесь, что вы знаете, кто будет брать у вас интервью. Узнай о них все, что сможешь. Читайте отчеты, просматривайте веб-сайт и даже просматривайте их в социальных сетях. Есть ли кто-нибудь, с кем вы можете поговорить и получить информацию о себе?

Полностью ознакомьтесь, а не просто нападайте.

Шаг 2 — Связь со своим интервьюером

Большинство советов директоров имеют внутреннее чувство цели. Несмотря на то, что в последнее время в прессе говорится об обратном, они, как правило, стремятся изменить ситуацию к лучшему и хотят людей, которые столь же преданы делу. Важнейшая часть демонстрации этой преданности — понимание вашего «Почему». Почему вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой конкретной доске? Что побуждает стать членом совета директоров? Знание этого позволит вам быть искренним, искренним и увлеченным по отношению к доске и поможет вам произвести потрясающее впечатление.

Также стоит создать эмоциональную связь с вашим интервьюером. Наличие общего контакта или опыта создает другой тип слушания и показывает, что вы такие же, как они. Быть на одном уровне еще больше укрепляет вашу уверенность, а также дает им пример того, насколько успешно вы можете взаимодействовать со своими коллегами и относиться к ним — главное качество директора совета директоров.

Отличный способ поднять этот вопрос на собеседовании — спросить самого интервьюера: «Почему вы присоединились к этому совету?» Вы можете обнаружить, что у вас очень похожие мотивы, и вы можете привязаться к ним на гораздо более глубоком уровне.

Шаг 3. Думайте, как директор совета директоров

Если вы собираетесь выступить с речью, вам придется идти пешком. Так что, если это ваша первая роль в совете директоров, отойдите от стереотипов мышления сотрудника или даже менеджера и начните думать как директор совета. Это означает, что за деревьями нужно начинать видеть лес, мыслить стратегически и руководить, а не действовать. Подумайте о любых анекдотах, которые у вас есть, и возьмите из предыдущего опыта, который демонстрирует вашу способность думать и действовать как режиссер.

Один из самых сложных переходов, которые вам предстоит совершить в качестве нового директора, — это переключение из рабочего режима в режим управления (часто в тот же день). Итак, наденьте свою «режиссерскую шляпу» еще до того, как войдете в комнату. Возможность переключиться с повседневной работы на роль в совете директоров — важная способность, так как советы часто опасаются, насколько легко новый директор сможет осуществить этот переход. Демонстрируя им, что вы уже умеете думать как режиссер, вы на шаг впереди остальных.

Наставники, инструкторы, не являющиеся руководителями, и отличная сеть директоров очень важны для вас.

Шаг 4 — Задавайте умные вопросы, делайте умные заметки

Мы начали эту статью с этого, и, как я уже сказал, в какой-то момент вашего интервью весьма вероятно, что вас спросят «Итак, у вас есть какие-нибудь вопросы к нам / мне? » .

Когда это происходит, не спрашивает ничего общего , например «Как часто совет директоров собирается?» . Вы уже должны это знать, потому что вы провели должную осмотрительность.Это также немедленный флаг, который говорит правлению о том, что вы, возможно, не слишком привержены частым собраниям. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы задать умные вопросы, которые продемонстрируют вашу приверженность и желание участвовать. Хороший пример — «Будут ли возможности вступать в подкомитеты?»

Кроме того, не бойтесь начинать интервью, вооружившись заметками и исследованиями. Слишком часто люди думают, что это неправильно, но это так. Необязательно все запоминать.Ни один член совета директоров не приходит на собрание с бумагами с заметками на полях и готовыми вопросами. Но это показывает вашу готовность заранее подготовиться, что очень важно для будущих заседаний совета директоров.

Будьте лаконичны, потому что будет нехватка времени (как на собрании правления), так что переходите к сути! Также говорите ясно, что является еще одной причиной, почему подготовка так важна. От собеседника не ожидается, что он запомнит абсолютно все, но вход ни с чем не может намекнуть на то, что вы не готовы и, следовательно, не заинтересованы.

Шаг 5. Практикуйтесь со своими наставниками

Если вы выполнили должную осмотрительность, к настоящему времени у вас, вероятно, есть наставники. Так что, если они хотят, попросите их взять у вас интервью для практики. Скорее всего, они уже присутствуют на доске и, следовательно, имеют опыт интервьюируемого / интервьюера, и они могут показать вам некоторые вопросы, которые вам могут задать. У каждого совета директоров и каждого интервьюера свой стиль интервьюирования, но, заставив их задавать действительно интересные вопросы, вы почувствуете себя гораздо лучше подготовленными.

Как я люблю говорить — позаимствовав фразу — «нужна деревня, чтобы вырастить члена совета директоров» . И вы, и ваш наставник являетесь частью этой деревни, поэтому не бойтесь обращаться за помощью.

Интервью может показаться устрашающим, но если вы тщательно подготовитесь заранее, вы будете в гораздо лучшем положении, чтобы произвести неизгладимое впечатление и поразить доску!

.