Схема подключения однотрубной системы отопления частного дома: Страница не найдена

Содержание

конструкция, установка и подключение своими руками

В процессе устройства в частном доме отопительной системы следует грамотно подойти к выбору ее конфигурации, учитывая особенности помещения. Однако необходимо обращать внимание и на условия эксплуатации и экономичность конструкции. В любом случае создаваемая система отопления будет иметь свои особенности и потому она должна рассчитываться в индивидуальном порядке.

Среди всех систем отопления частных домов однотрубная система довольно часто выбирается владельцами. Большую популярность она приобрела еще в период внедрения государственных программ по строительству многоквартирного жилья. Сегодня этот вариант также остается востребованным, однако, перед реализацией этого замысла полезно будет ознакомиться с его достоинствами и недостатками, а также ограничениями.

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Однотрубная система выполнена в виде замкнутого контура, где в качестве основных элементов выступают котел, магистральные трубопроводы, радиаторы, расширительный бак.

Также в ее состав входят компоненты, благодаря которым становится возможной циркуляция теплоносителя. Причем движение последнего может происходить естественным путем или в принудительном порядке.

В системе, где используется схема естественной циркуляции теплоносителя, эффект достигается за счет разной его плотности. Когда нагретая вода, подаваемая под напором, встречается с более холодной, идущей из обратного контура, последняя освобождает место для горячей воды, в результате чего та движется по стояку до верхней точки, откуда она уже направляется по магистральной трубе, а потом распространяется по радиаторам и элементам системы.

Для эффективной работы подобной схемы очень важно, чтобы трубы располагались под углом не менее 3-5 градусов. Трудности с соблюдением этого требования могут возникнуть в больших одноэтажных домах, где используемая отопительная система проложена на большом расстоянии. Следует помнить, что для выдержки подобного угла размещения труб перепады будут иметь высоту, равную порядка 5 см на каждый метр длины участка трубопровода.

Работу системы, где используется схема принудительной циркуляции, поддерживает циркуляционный насос, для которого отводится место в обратной части контура непосредственно перед входом в котел. Основная задача насосного оборудования заключается в обеспечении необходимого давления, чтобы теплоноситель постоянно имел оптимальную температуру, не выходящую за установленные пределы. Для подобной системы обязательным является размещение магистральной трубы под меньшим углом. Чаще всего эффективная работа обеспечивается, если на каждый метр длины трубы высота перепадов составляет 0,5 см.

Для подобных систем довольно актуальной является проблема перебоев с подачей электричества, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Эта задача решается путем размещения разгонного коллектора, представляющего собой трубу, основное назначение которой заключается в подъеме воды на высоту от 1,5 метра.

От верхней точки этого устройства должна отходить труба, ведущая к расширительному баку. Она необходима для поддержания требуемого давления в системе и предотвращения его повышения, что может быть привести к возникновению аварийных ситуаций. В конструкции современных систем обычно используются расширительные баки закрытого типа, исполнение которых не позволяет воздуху проникать в воду. При таком варианте исполнения в него помещают гибкую мембрану, с одной стороны которой поступает под высоким давлением воздух, а с другой — предусматривается отверстие для выхода воды. Для размещения этих элементов можно выбрать любое подходящее место в системе.

Несмотря на наиболее простое исполнение, для размещения расширительных баков открытого типа должно быть отведено место в верхней точке системы. Другим недостатком является постоянный контакт воды с кислородом, на фоне чего создаются благоприятные условия для развития коррозионных процессов, что негативным образом сказывается на сроке службы стальных труб и радиаторов.

В процессе монтажа элементов необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Первым устанавливают отопительный котел, который может работать на любом виде топлива, используемый для нагрева теплоносителя.
Далее выполняется монтаж разгонного коллектора, который подключают к расширительному баку.
После этого настает черед магистрального трубопровода, который укладывают во всех помещениях дома в соответствии с заранее спроектированной схемой.
Очень важно в процессе работ проложить контур в тех помещениях, где в первую очередь необходимо поддерживать комфортную температуру. Речь идет о детской комнате, спальне и ванной. Если теплоноситель будет поступать вначале в эти помещения, то проблем с поддержанием в них необходимой температуры не возникнет, так как на участках, которые расположены в начале контура, теплоноситель всегда имеет более высокую температуру.
Далее переходят к установке радиаторов в соответствии с заранее выбранными для них местами.
Последним размещают циркуляционный насос, для которого выделяют место непосредственно перед входом обратной части контура в котел.

Технические характеристики однотрубного отопления

По своему исполнению однотрубная схема отопления домов имеет вид магистрали, к которой подведены радиаторы в порядке очередности.

После нагрева вода поступает каждому из нагревательных компонентов. Завершение теплообменного цикла наступает в тот момент, когда нагретая вода достигает последнего радиатора.

Именно в этой особенности заключается самый серьезный недостаток рассматриваемой системы отопления. Но все же его можно устранить соответствующими мерами. Решением этой проблемы может выступить увеличение количества устанавливаемых в помещении радиаторов или оснащение их специальными кранами. При подобном варианте можно повысить эффективность работы системы на каждом участке, иными словами, будут отсутствовать зоны, где температурный режим отличается на порядок от других.

Схемы однотрубных систем отопления для частного дома

Приступая к подключению батарей, у владельца есть возможность выбрать один из двух методов: традиционная нерегулируемая и схема, больше известная как «Ленинградка».

Традиционный метод подключения

Для однотрубной системы отопления схема этого типа предполагает использование минимального количества компонентов и соединений.

Монтаж радиатора выполняется к системе в двух точках, где теплоноситель будет поступать в него и выходить для продолжения движения.

Недостатком подобной схемы является то, что при наличии в системе теплоносителя радиатор нельзя отключить, а также отсутствует возможность для регулировки отопления. Плюсом схемы следует назвать минимальные затраты на обустройство. При этом использовать ее можно лишь в небольших частных домах, так как подключенные к ней радиаторы отличаются температурой нагрева, а сама отопительная система не способна обеспечить высокую эффективность работы.

Метод подключения «Ленинградка»

Особенностью схемы «Ленинградка» является то, что на участках, где радиатор подключается к системе, устанавливаются перекрывающие краны, благодаря которым у владельца появляется возможность не только выполнить регулировку отопления, но и при необходимости отключить от системы.

Обязательным элементом, который отдельно врезается в нее, выступает байпас с краном. В случае его перекрытия нагретая вода может пройти полностью через весь радиатор. Плюсом схемы «Ленинградка» является то, что гораздо упрощается процесс регулировки отопления в каждом конкретном помещении.

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к установке однотрубной системы отопления своими руками, следует подготовить материалы:

отопительный котел, мощность которого должна учитывать потребности дома;
расширительный бак, который может иметь открытый вариант исполнения или включать в себя мембрану;
циркуляционный насос;
трубы с различными диаметрами: 25 мм – с их помощью будут выполняться работы по укладке магистрального трубопровода, и 20 мм – они понадобятся для подключения радиаторов. Для этих работ можно использовать трубы из различных материалов – стальные, медные, металлопластиковые. Главное, чтобы они были рассчитаны на использование в системах отопления или ГСВ;
фитинги, с помощью которых будет проводиться подключение отводов трубы к радиаторам;
радиаторы, тип которых владелец определяет заранее. Еще до того как приступить к установке системы, необходимо рассчитать количество секций радиаторов. Также необходимо иметь в наличии и необходимые аксессуары – заглушки и прокладки;
краны Маевского, с помощью которых будет выполняться очистка радиаторов от остатков воздуха. На каждый устанавливаемый радиатор должно приходиться по одному такому крану;
в случае использования схемы «ленинградка» потребуются и перекрывающие краны: каждый радиатор необходимо оснастить двумя такими кранами, а также установить на каждый байпас дополнительный.

Технология монтажа однотрубной системы отопления в частном доме

Добиться правильной работы отопительной системы можно при условии соблюдения технологии ее монтажа.

Вначале выполняется монтаж котла в заранее определенном для него месте. Если у вас имеется котел на гарантии, то желательно, чтобы работы по его установке выполнял специалист из сервисного центра.
Далее приступают к укладке магистрального трубопровода. При этом необходимо помнить о том, что на участках, где будут подключаться радиаторы и байпас, должны быть предусмотрены места для крепления тройников. Во время выполнения работ магистраль укладывают обязательно с уклоном в 3-5 градусов, если система будет работать по схеме естественной циркуляции. Если владельцем выбрана схема принудительного движения теплоносителя, то во время работ должна быть выдержана высота перепадов, равная 1 см на каждый метр длины трубопровода.
Далее переходят к монтажу циркуляционного насоса. После того как он будет подведен к магистральной трубе, выполняется его подключение к электросети. Выбирая место для его размещения, следует помнить, что это оборудование способно выдержать температуру не более 60 градусов. По этой причине наиболее подходящим для его установки местом будет участок, где теплоноситель имеет самую низкую температуру, иными словами, это место рядом с входом в котел.
После этого переходят к установке расширительного бака. Если был выбран открытый вариант, то для его размещения выбирается место в верхней точке системы, а для закрытого типа подойдет любой участок, но обычно его устанавливают недалеко от котла.
Далее выбирают место, где к системе будут подключаться радиаторы, устанавливаемые при помощи кронштейнов. Выполняя работы по их монтажу, важно соблюсти отступ от пола, стен и подоконника. Эта информация обычно приводится в паспорте прибора отопления.
На этом этапе выполняется подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой. По завершении работ их оснащают кранами Маевского, заглушками и перекрывающими кранами.
Завершающим этапом монтажа однотрубной системы является опрессовка: для этого в нее подают воздух под давлением, а затем заполняют систему водой и выполняют настройку.

Однотрубная система отопления, как и прочие виды систем обогрева, имеет свои особенности как в плане подготовительных мероприятий, так и монтажа. Прежде чем приступить к установочным работам, следует ознакомиться с возможными схемами монтажа, подобрав оптимальный вариант для своего дома с учетом его особенностей. Особое внимание следует уделить точному выполнению работ по монтажу, помня о дополнительных элементах, которые будут подключаться к системе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схемы однотрубной системы отопления | ГрейПей

Однотрубная система водяного отопления – одна из 3 главных схем построения комплекса обогрева помещений на базе жидкого теплоносителя – воды или антифриза. В советское время схема этого вида была основной конфигурацией системы централизованного и автономного отопления, популярной она остается и сейчас. Материал статьи дает обзор устройства, принципа функционирования, достоинств и недостатков однотрубной системы отопления.

Устройство и принцип работы однотрубной системы

Главный принцип устройства схемы состоит в последовательном подключении отопительных приборов к одному трубопроводу, идущему от источника теплоты. Теплоноситель проходит через отопительный прибор, отдавая часть тепла, поступает в следующий по порядку радиатор.

Таким образом, температура теплоносителя в каждом последующем приборе отопления несколько ниже, чем в предыдущем. При различных условиях, большой протяженности ветви отопления и значительном количестве радиаторов, температура на последних приборах может иметь значение, недостаточное для обеспечения необходимой температуры в помещении.

Подобное построение пользовалось популярностью в СССР в связи с тем, что стоимость энергоресурсов была очень низкой. В централизованных системах отопления поддерживался большой массовый расход теплоносителя с высокой температурой. Кроме того, основная конфигурация однотрубной схемы требует минимального количества материалов.

Однотрубная система является основной схемой устройства отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией. При этом комплекс отопления сооружается из труб диаметром от 32 до 50 мм, требуется соблюдение нормативного уклона.

В свое время однотрубная система (также известная как «ленинградка») была усовершенствована. Усовершенствование было направлено на снижение разницы температуры между отопительными приборами и выражалось в сооружении байпаса.

Байпас предназначался для разделения потока прямого теплоносителя – одна часть поступала в прибор обогрева, вторая по байпасу миновала его и смешивалась с остывшим теплоносителем на выходе из радиатора. Это техническое решение позволило снизить разницу температуры между отдельными соседними в ряду приборами отопления. Подобная конфигурация отопления обычно применяется в системах закрытого типа с принудительной циркуляцией.

Схемы обвязки радиатора с байпасом

Современные отопительные системы в подавляющем большинстве оборудуются по закрытому типу, с принудительной циркуляцией. В случае использования однотрубной схемы в качестве основной рабочей обвязка приборов отопления обычно производится с сооружением байпаса.

Основные способы обвязки отопительного прибора в однотрубной схеме отопления

Существует 4 типа обвязки радиаторов с байпасом. Они не зависят от пространственного расположения (вертикального или горизонтального) стояков или лежаков системы. Реализуются они посредством изменения диаметра байпаса или установкой регулирующей арматуры.

Вариант 1. В этом варианте обвязки диаметры подводок радиатора и трубопровода байпаса одинаковы.

Диаметр подводок и байпаса радиатора одинаковы

Регулировка температуры прибора производится регулирующим вентилем на подающем или обратном трубопроводе радиатора.

Вариант 2. Этот способ обвязки отличается от предыдущего тем, что на линии байпаса устанавливается регулирующий вентиль. Он позволяет осуществлять дополнительную регулировку величины расхода через байпас, направлять большее количество горячей воды через радиатор.

Стоит отметить, что управляющие компании в централизованных системах отопления запрещают устанавливать запорно-регулирующую арматуру на перемычках, так как она ограничивает подачу теплоносителя в радиаторы, расположенные далее по ряду в помещениях других собственников.

Вариант 3. Эта конфигурация подключения радиаторов выполняется обычно в кольцевых системах. Основной трубопровод здесь имеет большое сечение, массовый расход теплоносителя увеличен. Разница температур между радиаторами минимальна за счет большого расхода теплоносителя в единицу времени.

Подключение радиатора к однотрубной кольцевой схеме

Работа такой системы требует установки циркуляционного насоса повышенной мощности. Кроме того, увеличивается итоговая стоимость материалов и работ за счет увеличения диаметра основного трубопровода.

Вариант 4. Этот тип обвязки пользуется наибольшей популярностью при строительстве однотрубных систем водяного отопления.

Диаметр перемычки (байпаса) уменьшен относительно диаметра подводок радиатора

Диаметр байпаса здесь уменьшен на 1 типоразмер по отношению к трубопроводам подключения отопительных приборов. Это решение позволяет не устанавливать на байпас (перемычку) регулирующую арматуру, расход теплоносителя снижается искусственно, за счет снижения проходного сечения трубопровода.

Отсутствие арматуры на байпасах позволяет сэкономить некоторые средства, так как стоимость сооружения байпаса сниженного диаметра ниже цены на регулирующие вентили и сопутствующие комплектующие фитинги.

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Трудно сказать, какими весомыми достоинствами обладает однотрубная схема водяного отопления. Часто заявляется об уменьшенном количестве материалов, требуемых для монтажа. Это утверждение справедливо не во всех случаях.

Экономия материалов достигается при кольцевом виде однотрубной системы отопления.

В этой схеме радиаторы располагаются по периметру помещения, подключены все к одному трубопроводу. Выход воды с последнего радиатора подключается непосредственно к котлу. В этом случае отсутствует обратный трубопровод, характерный для двухтрубной и коллекторной схем.

Соответственно с количеством материала снижается объем монтажных работ.

Но кольцевая схема актуальна для отопления помещений площадью не более 100 м², в другом случае температура последних радиаторов будет иметь слишком низкое значение. При обогреве помещений площадью более 100 м² однотрубная система чаще всего сооружается в несколько веток, подключаемых к коллекторам. В таком случае об экономии материала говорить не приходится, так как обратный трубопровод прокладывается обычно вдоль подающей трубы и имеет такую же длину.

Кроме возможной экономии материала часто говорится о простоте сооружения и проведения монтажных работ. Следует понимать, что монтажные работы по сборке однотрубной, двухтрубной, коллекторно-лучевой схем отопления зависят в основном от типа применяемого материала и не отличаются по содержанию.

Однотрубная система имеет следующие недостатки:

Разница температуры между отдельными радиаторами;
Трудность балансировки и регулирования, низкая маневренность;
Остановка системы при установке радиаторов без байпаса.

Главный недостаток системы вытекает из ее принципиального устройства – температура каждого последующего радиатора будет снижаться по отношению к предыдущему. Это накладывает ограничения на количество устанавливаемых приборов – при большом их количестве температура последних может быть слишком низкой.

Разница температур частично нивелируется установкой байпаса или увеличением площади теплоотдачи последних в ряду приборов. Эти меры позволяют частично устранить дисбаланс. Но стоит отметить, что увеличение числа секций повышает величину гидравлического сопротивления и может потребоваться более мощный насос.

Трудности регулировки обусловлены, прежде всего, взаимной зависимостью приборов. При изменении расхода теплоносителя через один радиатор или конвектор изменяются расходы всех других приборов. Сбалансировать расходы, настроить необходимую температуру для конкретного помещения порой довольно сложно.

Остановка системы возможна в одном случае – при отсутствии байпаса и отключающей запорной арматуры на радиаторе. При выходе из строя прибора отопления цепь прерывается, отопление придется отключить до устранения неполадки. Наличие байпаса и кранов позволяет снять радиатор, подача теплоносителя при этом будет производиться через перемычку (байпас).

Однотрубная система водяного отопления уступает по качеству и функциональности двум другим схемам – двухтрубной и коллекторной. Тем не менее, благодаря возможной экономии материала, она по-прежнему пользуется популярностью. Кроме того, централизованные системы отопления многоэтажных жилых домов старого фонда сооружены по однотрубного принципу и их переоборудование не планируется.

(Просмотров 4 255 , 1 сегодня)

закрытая горизонтальная система отопления двухэтажного и одноэтажного дома, как сделать расчет, фото и видео инструкции

Содержание:

1. Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы
2. Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения
3.

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы
4. Порядок выполнения монтажных работ

Однотрубная горизонтальная система отопления считается самой простой и экономичной, но для проявления этих свойств необходимо правильно собрать и установить систему, для чего потребуется схема однотрубного отопления частного дома. В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной, отсутствует разделение на прямую и обратную магистраль. Для работы такой системы используется замкнутый контур, которой проходит через дом по заранее рассчитанному пути, а отопительные элементы врезаются в трубу в нужных местах.

Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет большое количество плюсов, за которые и ценится владельцами частных домов:
Правильная настройка радиаторов в сочетании с грамотно установленной системой трубопроводов даст возможность максимально эффективно обогреть весь дом.

Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

В состав системы входят следующие элементы: котел, магистральный трубопровод, радиаторы, расширительный бачок, помпы или насосы, обеспечивающие перемещение теплоносителя.

Кроме того, замкнутый контур подразумевает возможность естественной циркуляции. В этом случае вода двигается за счет разницы плотности при изменении температуры: нагретая в системе вода вытесняется тяжелой холодной водой, из-за чего попадает в стояк.

Из стояка горячая вода разносится по всей системе, попадая в радиаторы и тем самым обеспечивая обогрев помещений. Для функционирования естественной системы циркуляции трубопроводы должны быть расположены с постоянным уклоном, составляющим не менее 3-5 градусов.

Такое правило далеко не всегда выполнимо, поскольку при таком уклоне перепад высоты на один метр трубопровода будет доходить до нескольких сантиметров.

Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, расположенный на обратной стороне контура непосредственно перед входом в котел. Такой насос создает давление, необходимое для перемещения жидкости с заданной скоростью. Использование циркуляционного насоса тоже подразумевает создание уклона трубопровода, но его в таком случае можно снизить до 0,5-1 градуса.

Чтобы вода не застаивалась в системе при отсутствии электричества, в комбинированных системах или системах с принудительной циркуляцией устанавливается разгонный коллектор, который поднимает жидкость на определенную высоту. Как правило, верхняя точка коллектора является местом присоединения расширительного бачка, который позволяет регулировать давление в системе и может предотвратить разрыв труб при слишком большом расширении жидкости.

Схема однотрубного отопления частного дома предусматривает наличие закрытых расширительных бачков, которые не дают возможности теплоносителю контактировать с воздухом. Такой бачок оборудован встроенной мембраной, которая с одной стороны прижимается воздухом, а с другой стороны – теплоносителем. Установка подобных устройств возможна на любом участке системы.

Расширительные бачки открытого типа гораздо удобнее в использовании, но очень требовательны к месту установки. Так, установка такого приспособления возможна исключительно в высшей точке отопительной системы, а доступ воздуха к теплоносителю может привести к появлению преждевременных неполадок, поскольку в таком случае система будет подвержена коррозийному влиянию.

Перед установкой необходимо провести расчет однотрубной системы отопления. Читайте также: «Какая схема однотрубной системы отопления лучше – виды и особенности».

Детали системы устанавливаются по следующему алгоритму:

Отопительный котел.
Разгонный коллектор, оборудованный ответвлением для расширительного бачка.
Трубопровод, установленный с уклоном. Обязательно проведение контура в жилые помещения.
Отопительные элементы.
Циркуляционный насос.

Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

Существует две схемы установки радиаторов: простая и «Ленинградка».

Простая схема характеризуется наличием минимума элементов и деталей. Подключение радиатора осуществляется на входе и выхода трубопровода. Если система заполнена теплоносителем, то регулировка и отключение отдельного радиатора невозможна (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»).

Такая схема отличается дешевизной, но использовать ее можно только в небольших домах, поскольку данная система отличается неравномерным прогревом и низким КПД.

Ленинградская система отопления частного дома отличается от простой схемы в лучшую сторону. С обеих сторон от радиатора устанавливаются краны, которые позволяют выключать радиаторы поодиночке (подробнее: «Отопление ленинградка: схема»). В обход радиатора устанавливается байпас, оборудованный специальным краном, который позволяет пустить теплоноситель прямо в радиатор. Эта схема обладает гораздо лучшими характеристиками, но ее установка обойдется дороже.

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

Закрытая однотрубная система отопления предусматривает наличие следующих элементов:

отопительный котел;
расширительный бачок;
насос;
магистральные трубы диаметров 25 мм и радиаторные диаметром 20 мм;
фитинги для соединения трубопровода и радиаторов;
соответствующие радиаторы. Расчет подходящих вариантов радиаторов должен осуществляться еще до установки системы;
краны Маевского, которые дают возможность выпускать воздух из каждого радиатора.

Кроме того, при установке «Ленинградки» необходимо по два перекрывающих крана на радиаторы и по одному – на все обходные линии. Читайте также: «Отопление Ленинградка в двухэтажном доме».

Порядок выполнения монтажных работ

Сначала в подходящем и оборудованном месте устанавливается котел. Зачастую установкой и подключением котлов занимаются специалисты.
Осуществляется установка магистрального трубопровода со всеми соответствующими отводами. Во время монтажа системы нужно помнить о необходимости создания уклона.
Теперь можно устанавливать насос. Он подключается к самой трубе и к электросети. Очень важно соблюдать главное требование: насос должен находиться на обратке контура, поскольку его конструкция не предусматривает работу с высокой температурой.
На данном этапе можно монтировать расширительный бачок. Место установки будет зависеть от выбранного типа устройства.
После проведения предыдущих шагов можно заняться установкой радиаторов. Они монтируются на предварительно рассчитанных местах при помощи кронштейнов. Устанавливая радиаторы, важно соблюдать требования, предъявленные изготовителем этих устройств.
Теперь возможно подключение радиаторов. При выполнении этого шага монтируются все краны и заглушки, влияющие на работу системы.
Теперь система проходит опрессовку сжатым воздухом. После проведения этой процедуры систему можно заполнять теплоносителем (детальнее: «Как заполнять систему отопления закрытого типа»). Это последний этап монтажа, после которого начинается процесс настройки и регулировки системы.

Заключение

Однотрубная система отопления закрытого типа очень хорошо себя зарекомендовала при использовании в одноэтажных домах. Также схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома прекрасно показала себя. Одним из главных условий эффективного использования такого отопления является небольшая протяженность контура, а в двухэтажных домах такое явление почти не встречается. Отопление однотрубное двухэтажного дома потребует установки более мощного насоса (подробнее: «Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками»).

Если этого не сделать, то в радиаторы будет поступать уже остывшая жидкость, которая не сможет обеспечить хороший и равномерный прогрев всех помещений. При необходимости решить проблему можно при помощи коллектора, установленного непосредственно после котла или установка большего числа контуров.

Пример схемы однотрубного отопления частного дома на видео:

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

На чтение 10 мин. Просмотров 1.5k.

Существует несколько видов систем отопления в частном доме. При строительстве или капитальном ремонте, необходим своевременный монтаж отопления. Об одной простой и понятной обычному человеку системе, и способах ее монтажа своими руками, расскажет данная статья.

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Такая схема отопления состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), проходит через всю систему и превращается из горячей трубы в холодную, и входит снова в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий теплоноситель в одной трубе и отдает остывший другой.

Виды однотрубных систем отопления

Открытого типа – самая безопасная, простая и дешевая, так как в трубах не создается большого давления, и нет необходимости в монтаже специальных деталей, но при этом ее технические характеристики самые низкие.
Закрытого типа – напротив, дороже сложнее и теоретически более опасна, но она более долговечна, с лучшей циркуляцией теплоносителя и меньшими затратами времени при обслуживании.
Горизонтальной прокладки – при данном варианте можно утопить всю систему в пол, или сделать ее наименее заметной, правда, требует выверенного равномерного уклона труб или же принудительной циркуляции.
Вертикального монтажа – тут используются стояки. Применяется в основном при двух и более этажах отапливаемого помещения.

Циркуляция теплоносителя в системе

Циркуляция бывает двух типов:

Естественная – создается при разности плотности горячей и холодной воды. При данном виде циркуляции должен быть выверен уклон основной трубы, для осуществления продвижения теплоносителя по магистрали. Дешевле чем принудительная, но циркуляция значительно хуже.
Принудительная – требует включения в схему отопления насоса, который будет гонять теплоноситель по всей системе. Довольно распространенный вариант в наши дни, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция улучшается в разы. Минусом является возможность поломки насоса и выхода из строя всей системы отопления, плюс потребление электроэнергии.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Возможность провести трубу по полу или даже утопить ее в напольном покрытии или проложить под дверным косяком.
Экономичность материалов (примерно 30–50% трубы).
Схема наименее сложная для монтажа и ее выполнить вполне под силу самостоятельно.
Минусом будет неравномерность распределения тепла по всему контуру радиаторов. Те, которые вначале, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой регулировки температуры, но их бывает недостаточно.
При желании естественной циркуляции необходимо выверять уклоны труб, ставить под небольшим наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
При однотрубной системе нельзя врезать, что-либо, кроме самих радиаторов, например, теплый пол будет плохо прогреваться сам и мешать прогреву контура радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м² при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
- Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
- Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
- Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
- «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

Подготовить место для котла. Печь необходимо ставить на специально залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные стены и потолок огнеупорными материалами. Котел при естественной циркуляции нужно ставить таким образом, чтобы вывод обратки котла был самой низкой точкой всей системы отопления, да и при принудительной это также желательно. Поэтому часто под котел делается специальное углубление.
Провести монтаж дымохода и уличной трубы. При этом не забыв соблюсти все правила пожарной безопасности.
Устанавливаем радиаторы отопления, при этом стоит знать, что все батареи на одном этаже, должны быть на одном уровне.
Монтируем весь контур отопления начиная с подачи котла и по кругу, к его обратке.
Возле котла на холодной трубе устанавливаем при необходимости насос и расширительный бак закрытого типа. Желательно, при установке насоса подключать его таким образом, чтобы его можно было отключить, при его поломке и снять, а отопление могло продолжить работу с помощью естественной циркуляции. Для этого нужно его включить в схему, как батарею при «ленинградке».
После завершения всего монтажа обязательно необходимо провести опрессовку воздухом, для поиска течей и устраняют все ошибки.
Производиться запуск системы, первая топка и ее настройка.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Существует несколько вариантов, которые имеют свои плюсы и минусы:

Боковое подключение. Вариант, при котором вход и выход подключается с одной стороны батареи. При этом радиатор плохо прогревается по всей длине, начало может быть слишком горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
Нижнее подключение. Такой способ применяется в основном для создания наибольших эстетических качеств. При этом прогревание радиатора также не совсем равномерно, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не прогреваться до нужной температуры.
Диагональное подключение. Оптимальный вариант подключения. Горячий теплоноситель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Здесь вся поверхность радиатора равномерно прогревается. Обеспечивая максимальную теплоотдачу.

Отзывы об однотрубной системе отопления

В своем дачном домике сделал однотрубную систему отопления, самую-самую простую, всем доволен, так как себя она оправдывает, теперь топлю не улицу через выхлопную трубу, а саму комнату с кухонькой.

Оценка:

Владимир

Мой выбор пал на «ленинградку», так как у меня одноэтажный большой дом, семья, трое детей. Вместе с мужем старательно выводили все трубы с нужным отклонением, сделали расширительный бак на чердаке, циркуляция оказалась вполне достаточной, даже без применения насоса.

Оценка:

Ирина

При строительстве коттеджа, много денег ушло на возведение дома, поэтому при отделке и обустройстве пришлось экономить на всем. В итоге сделал «ленинградку» и понадеявшись на естественную циркуляцию, попал впросак, верхний этаж прогревался хорошо, первый хуже, а подвал совсем плохо, пришлось поставить хороший насос, теперь все в порядке.

И дешево и сердито! ))

Оценка:

Эдуард

Сколько себя помню, мой отец, всегда делал всем однотрубную систему, он человек был знающий толк в этом деле…

Оценка:

Петр

Видимо, от жадности, использовал маленький диаметр труб и целую зиму жил в холоде, даже включенным в схему насосом, летом переделал, поставил трубы с диаметром 32 мм, теперь даже при отключениях электричества, в доме тепло.

Оценка:

Кирилл

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что однотрубная система, является оптимальным вариантом отопления для не очень больших домов, одно или двухэтажных зданий. Значимым является правильный монтаж труб, с необходимым уклоном и диаметром.

Тепла и уюта вашему дому!

Радиаторы для однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления дома представляет собой замкнутый контур, по которому осуществляется движение теплоносителя. Такая конструкция не предусматривает наличие магистрали обратного действия для перемещения остывшей рабочей среды. Она востребована при монтаже отопления и в частном доме с одним или двумя этажами, и в многоквартирных жилых зданиях.

Особенности отопительной сети

Общая схема однотрубной системы отопления включает котел или тепловой узел, трубопровод, батареи, трубопроводную арматуру и другие виды оборудования. Циркуляция теплоносителя по контуру бывает:

Естественной. В этом случае перемещение рабочей среды осуществляется за счет разницы плотности горячей и остывшей воды. Естественная циркуляция возможна в системах с уклоном от 5 до 7 см на 1 м трубопровода.
Принудительной. Движение теплоносителя происходит за счет циркуляционного насоса, установленного перед входом в котел в обратной части контура. Принудительная циркуляция может также осуществляться под воздействием созданного извне перепада давления.

Однотрубная отопительная система может быть открытой или закрытой. Первый вариант предполагает наличие расширительного бака открытого типа, который устанавливается в верхней точке сети обогрева.

Закрытая система более эффективна: в ней исключен контакт теплоносителя с окружающей средой и насыщение кислородом, что позволяет предотвратить появление коррозии. Для удаления излишков воздуха ТМ Ogint предлагает большой выбор воздухоотводчиков, в том числе Кран Маевского собственной разработки.

Виды и характеристики схем отопления

Однотрубная разводка бывает горизонтальной или вертикальной. Они отличаются способом монтажа, нюансами конструкции и сферой применения. Горизонтальная разводка выполняется при монтаже отопления в помещениях большой площади и одноэтажных домах. Для ее прокладки необходимо минимальное количество труб, а подключение батарей осуществляется последовательно. При горизонтальной разводке с нижней или верхней подачей теплоносителя можно скрыть коммуникации под напольным покрытием или за подвесным потолком.

Главные ее недостатки — невозможность регулировать теплоотдачу отопительных приборов, в результате чего комнаты в здании из-за постепенного охлаждения теплоносителя прогреваются неравномерно. Кроме того, отопительные сети с горизонтальной разводкой склонны к появлению воздушных пробок. Для устранения недочетов системы следует использовать радиаторы ТМ Ogint, укомплектованные терморегуляторами и термостатическими клапанами. Удаление излишков воздуха можно выполнять с помощью крана Маевского с колпачком или под отвертку и других воздухоотводчиков.

Однотрубная вертикальная разводка может использоваться при прокладке коммуникаций в двухэтажных домах и трехэтажных зданиях. Ее отличительная черта — наличие стояка, по которому происходит подача теплоносителя на второй этаж. Каждая труба, входящая на этаж, оснащается регулирующей арматурой для контроля подачи рабочей среды. В зависимости от конструкции схема вертикальной отопительной системы может быть:

С верхней разводкой. В этом случае прокладка трубопровода осуществляется через помещение чердака или под потолком, а для регулировки давления в сети устанавливается расширительный бак.
С нижней разводкой. Монтаж магистрали для транспортировки теплоносителя происходит в подвале, что упрощает обслуживание системы и снижает потери тепла.

Вертикальная разводка применяется и для организации сети обогрева квартир в домах с центральным отоплением.

Преимущества и недостатки

При выборе схемы для монтажа отопительной сети следует учесть особенности здания и отдать предпочтение варианту, который обеспечит создание комфортных условий в помещениях с минимальными затратами. Какая схема отопления самая лучшая?

Чтобы правильно выбрать, нужно оценить плюсы и минусы однотрубной системы и сравнить ее параметры с двухтрубной конструкцией.

К преимуществам схемы без обратной магистрали относятся:

экономия при покупке материалов, поскольку проектная длина труб будет значительно меньше, чем у двухтрубной системы;
возможность монтажа отопительных котлов, использующих для нагрева рабочей среды разные виды топлива;
простота монтажа.

Недостатками стандартной однотрубной схемы являются сложность регулирования степени нагрева отдельных радиаторов и необходимость отключения всей системы в случае ремонта. В отличие от нее двухтрубная система отопления позволяет устранять неисправности батареи без вмешательства в работу остальной сети.

Для адаптации однотрубной схемы к современным условиям ТМ Ogint предлагает следующие устройства:

Трубопроводная арматура позволяет устранить недочеты проточной однотрубной схемы и делает ее более эффективной и удобной в обслуживании и эксплуатации.

Модификация однотрубной схемы отопления. «Ленинградка»

Ярким примером использования клапанов и других видов арматуры является однотрубная система отопления «Ленинградка», которая применяется и для частных коттеджей, и для многоквартирных домов. Она сочетает экономичный расход материалов с оптимальным использованием тепловой энергии в контурах большой протяженности. Главные отличия «Ленинградки»:

установка на входе и выходе радиатора запорной арматуры, в качестве которой могут служить отсекающие клапаны Ogint;
наличие байпасов — перемычек, соединяющих вход и выход батарей.

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя, трубы для монтажа байпасов должны быть меньше по диаметру, чем магистрали для соединения радиаторов. Монтаж термостатических клапанов Ogint при прокладке однотрубной системы «Ленинградка» позволит регулировать температуру в помещении и снизить затраты на обогрев.

Для эффективной работы водяного отопления следует тщательно выбирать не только схему, но и комплектующие элементы. Особое внимание нужно уделить радиаторам, которые покупают с учетом параметров жилья и технических характеристик отопительной сети. Для автономной системы обогрева в частном доме ТМ Ogint предлагает чугунные и алюминиевые батареи. В многоэтажных домах с централизованным отоплением велика вероятность гидравлического удара, а теплоноситель не отличается хорошим качеством. Поэтому для таких систем оптимальным вариантом будут биметаллические или чугунные радиаторы.

Однотрубная система отопления частного дома

На сегодняшний день однотрубные системы отопления являются наиболее популярными и востребованными, именно они чаще всего применяются при организации теплоснабжения частных домов. Эта высокоэффективная и надёжная система, представляющая собой замкнутый контур, с одной магистралью, она является достаточно экономичной.

Есть полностью автономные системы (однотрубная система отопления с естественной циркуляцией ленинградка) и комплексные конструкции с различными датчиками, насосами и принудительной циркуляцией.

Суть такой системы заключается в непрерывной циркуляции теплопереносящей жидкости, перемещаясь по закрытой системе, от источника тепла к элементам отопления жидкость отдает свое тепло, тем самым здание обогревается.

Теплоносителем может быть вода, пар, антифриз или воздух, однако, чаще всего используется однотрубная система отопления частного дома теплоносителем в которой является вода. Большинство систем проектируется с учетом основных физических законов, системы проектируются с учетом законов конвекции и гравитации, а также теплорасширяющих свойств воды. Неважно, какой тип отопления вы выберите, будет ли это однотрубная и двухтрубная система отопления при проектировании в первую очередь будут учтены именно законы физики.

Принцип перемещения теплоносителя следующий, нагреваясь в источнике тепла (котел) вода начинает расширяться, что создает определенное давление. Сама вода становиться более легкой, холодная вода является более плотной и подталкивает подогретую воду наверх. Под действием этих сил (давление, конвекция, гравитация) начинается циркуляция, горячая вода поступает в радиаторы, где теплоноситель охлаждается. В результате остывшая жидкость поступает обратно к источнику тепла, и процесс циркуляции осуществляется по новому кругу, это и есть простейшая система отопления однотрубная.

Так устраивается вертикальная однотрубная система отопления, наиболее эффективная для зданий различной этажности. Сама система и схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе будет выглядеть как на Рис.1.

Учитывается и тот факт, что при нагревании теплоносителя (воды) ее объем значительно увеличивается, а созданное гидравлическое давление способно разрушить всю систему. Для того чтобы давление не “разорвало” трубы нужно предусмотреть такое устройство как расширительный бак, он компенсирует уровень.

Кроме однотрубной довольно часто применяется и двухтрубная система отопления (на Рис. 2 показана именно она), несмотря на похожие принципы работы и конструкцию данные системы имеют ряд характерных отличий. Принцип работы у данных систем похожий, однако, способ присоединения радиаторов к магистрали иной.

Если однотрубная система представляет собой замкнутую кольцевую систему, все элементы присоединяются последовательно от котла, через расширительный бак, радиаторы и обратно к источнику тепла. В то время как у двухтрубной системы жидкость двигается сразу по двум замкнутым контурам. Одна работает на подачу подогретой жидкости к батареям, 2-ая отводит остывшую воду от батарей и подает ее обратно в котел.

Двухтрубная и однотрубная система отопления похожи, но первая стоит дороже, так как для ее устройства понадобиться больше труб, сантехнической арматуры и так далее. Однако, такая система позволяет индивидуально осуществлять регулировку подаваемого от радиаторов тепла, при этом сами батареи вне зависимости от этажа и расстояния имеют одинаковую температуру. Однотрубная система менее дорогая, так как используется только один контур, она проста в монтаже. Если задаться вопросом какая система отопления эффективнее однотрубная или двухтрубная, то ответ будет следующим.

Двухтрубная система очень эффективно обогревает здания большой площади, однако в домах с общей жилой площадью менее 150 м.кв. целесообразнее использовать однотрубную систему, она будет стоить намного дешевле, при этом будет такой же эффективной. Однотрубные и двухтрубные системы отопления сегодня самые популярные и востребованные.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией (с использованием насосов) или гравитационного типа, как и любая другая система, имеет ряд достоинств и недостатков, к преимуществам относятся:

Эта система позволяет очень хорошо сэкономить на материалах (требе, фитингах, арматуре и так далее). Схема подключения радиатора отопления (однотрубная система) элементарна.
Система проста в проектировании и монтаже.
Это гидродинамически устойчивая система.
Она имеет эстетически приятный вид.

К важнейшим недостаткам такой системы относятся:

Она производи большие теплопотери.
Повышенное гидродинамическое сопротивление.
Взаимозависимость работы каждого элемента.
Очень сложно устранять возможные ошибки, допущенные в проектировании и в расчетах устройств отопления.
Они требуют сложного гидравлического и теплового расчета.

Это основные достоинства и недостатки данной системы.

Что важно учитывать при разработке схемы?

Для того чтобы ваша система отопления была достаточно эффективной в самом начале необходимо составить грамотную схему и сделать ряд вычислений. Рассчитать мощность системы с учетом:

Мощности источника тепла.
Площади и объема помещений.
Наличия утеплителя.
Количества радиаторов.
Возможных источников потери тепла и вашей климатической зоны.

Определите мощность требуемого оборудования, рассчитайте минимальный объем воды в системе. Не забудьте, подключение радиатора отопления к однотрубной системе производится последовательно, трубы укладываются с уклоном 2%.

Какие бывают виды однотрубных систем

Есть два основных вида однотрубных систем: горизонтальная однотрубная система отопления и вертикальная. Однотрубная система отопления с нижней разводкой представлена на Рис.3 (однотрубная система отопления с верхней разводкой схема была представлена на Рис.2).

Рис.3 Однотрубная система отопления с нижней разводкой схема (горизонтальная однотрубная система отопления схема).

Кроме схемы монтажа системы классифицируются по методу подключения (тупиковые, попутные) и способу циркуляции, на самотечные и принудительные.

Особенности монтажа однотрубной системы

Как утверждает Андрей Курышев, отопление двухэтажного дома (однотрубная система) будет эффективным, только если была грамотно просчитана и запроектирована схема. Не менее важен и правильный монтаж, горизонтальная однотрубная система отопления с нижней разводкой позволяет значительно упростить трудоемкость работ и прилично сэкономить на материалах, но если дом имеет площадь более 150 кв. м. мощности однотрубной системы будет недостаточно. Даже в том случае если схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой достаточно проста, есть некоторые особенности монтажа, без учета которых можно значительно снизить эффективность работы системы отопления:

Работы надо начинать от источника тепла (печь, котел).
Необходимо заранее провести разметку.
Контур необходимо сделать с уклоном в 2%.
При необходимости нужно сделать вертикальный стояк к расширительному бачку и разгонный коллектор
Не забудьте установить воздухоотводчики.
Проведите контрольное испытание.

Эти советы позволят вам произвести быстрый и грамотный монтаж.

Что такое однотрубная система отопления, каков порядок ее укладки и схема работы

При подготовке отопительной системы в частном доме часто возникает вопрос: какую систему отопления выбрать? Среди схем отопления выделяют: двухтрубная и однотрубная.

Самостоятельно проще собрать однотрубную систему, такая схема самая простая и надежная, к тому же понадобится минимальный ассортимент запорной арматуры. Итак, при создании такой отопительной схемы используется котел, трубы и в качестве наполнителя системы — вода.

Принцип работы однотрубной системы

Центральным местом в сборке конструкции является котел (газовый или твердотопливный), он осуществляет подогрев теплоносителя (воды) и он поступает в радиаторы отопления. Двигаясь по ним, температура теплоносителя снижается и по обратной трубе он возвращается в котел. И цикл опять повторяется.

При сборке данной системы следует понимать, что, попадая в первый радиатор, температура теплоносителя имеет высокий показатель, далее он попадает во второй, в третий и т. д. Попав в последний радиатор, температура находится в пределах 40−50°С, а при такой температуре помещение не прогреть.

Преодолеть такие колебания поступающей воды можно двумя способами:

Увеличивать теплоемкость последних радиаторов, тем самым повышается его теплоотдача;
Либо повышать температуру выходящей воды из котла.

Указанные способы сами по себе затратные и экономически не выгодные, они ведут к удорожанию системы отопления.

Существует и другой более экономный способ распределения горячей воды по трубам:

Установить циркуляционный насос, который будет увеличивать скорость движения воды по трубам и эффективность системы значительно повысится. Такие устройства питаются от сети электропитания и для загородных поселков, где довольно часты случаи отключения они не являются хорошим вариантом.
Предусмотрительная установка разгонного коллектора — высокой прямой трубы, вода, проходящая по ней, набирает скорость и по радиаторам продвигается быстрее.

Монтаж коллектора тоже имеет свои особенности. При проведении отопительной системы в одноэтажном доме, где потолки не очень высокие — он работать не будет, и все усилия по его установке будут напрасными, это касается высоты менее 2,2 метра.

При обустройстве отопительной системы в двухэтажном доме, такая особенность автоматически отпадает.

Коллектор — ровная прямая труба, отходящая от котла и поднятая до самой верхней точки водоотдачи. Чем выше будет она поднята, тем бесшумнее и эффективнее будет функционировать — скорость движения воды будет достаточной для быстрого протока по трубам.

К верхней точке следует подключить и расширительный бачок. Он применяется в качестве стабилизатора и контролирует увеличение объема теплоносителя. Увеличенный, при нагреве, объем воды попадает в расширительный бачок и решается проблема перелива, при понижении температуры объем воды уменьшается и опускается в систему.

Специфика такой конструкции заключается в том, что однотрубная система не имеет трубы обратного действия, по которой бы вода возвращалась к котлу. Обраткой при такой разводке считают вторую половину магистральной и единственной трубы.

Положительные стороны однотрубной системы

Преимущества однотрубной системы отопления:

Один контур системы располагается по всему периметру помещения и может пролегать не только в помещении, но и под стенами.
При укладке ниже уровня пола необходимо выполнить теплоизоляцию труб во избежание теплопотерь.
Такая система позволяет производить прокладку труб под дверными проемами, таким образом, снижается материалоемкость и, соответственно, себестоимость конструкции.
Поэтапное подключение отопительных приборов позволяет подключить к разводной трубе все необходимые элементы отопительной цепи: радиаторы, полотенцесушители, теплый пол. Степень нагрева радиаторов можно регулировать методом подключения к системе — параллельно либо последовательно.
Однотрубная система позволяет устанавливать несколько видов отопительных котлов, например, газового, твердотопливного или электрокотла. При возможном отключении одного можно сразу подключить второй котел и система будет и дальше продолжать отапливать помещение.
Очень важная особенность такой конструкции — возможность направлять движение потока теплоносителя в том направлении, которое будет наиболее выгодным для жителей этого дома. Сначала направить движение горячего потока в северные комнаты или расположенные с подветренной стороны.

Минусы однотрубной системы

При наличии большого количества преимуществ однотрубной системы, следует отметить и некоторые неудобства:

При длительном простое системы — долгий ее запуск.
При монтаже системы на двухэтажном доме (и более) подача воды в верхние радиаторы происходит очень высокой температуры, в нижние же — низкой. Отрегулировать и сбалансировать систему при такой разводке очень тяжело. Можно устанавливать ни нижних этажах большее количество радиаторов, но это повышает себестоимость и выглядит не очень эстетично.
При наличии нескольких этажей или уровней — отключить один нельзя, поэтому при проведении ремонтных работ приходится отключать все помещение.
При потере уклона в системе могут периодически возникать воздушные пробки, что снижает теплоотдачу.
Высокие теплопотери в процессе эксплуатации.

Особенности монтажа однотрубной системы

При монтаже следует знать некоторые особенности строения системы и строго их соблюдать.

Монтаж отопительной системы начинается с установки котла;
На всем протяжении магистрали должен быть выдержан уклон не менее 0,5 см на 1 п. м. трубы. При несоблюдении такой рекомендации на приподнятом участке буде скапливаться воздух и препятствовать нормальному течению воды;
Для освобождения от воздушных пробок на радиаторах применяются краны Маевского;
Перед подключаемыми отопительными приборами следует устанавливать запорные краны, в случае ремонта устройства не понадобиться сливать воду из всей системы или при необходимости, есть возможность немного отрегулировать температурный режим системы;
Кран слива теплоносителя устанавливается в самой нижней точке системы и служит для частичного, полного слива или заполнения;
При устройстве гравитационной системы (без насоса), коллектор должен быть на высоте не менее 1,5 метров от плоскости пола;
Поскольку вся разводка выполнена трубами одинакового диаметра, их следует надежно крепить к стене, не допуская возможных прогибов, чтобы не скапливался воздух;
При подключении циркуляционного насоса в сочетании в электрокотлом, их работа должна быть синхронизирована, котел — не работает, насос — не работает.

Установлен циркуляционный насос должен быть всегда перед котлом, учитывая его специфику — он нормально работает при температуре не выше 40 градусов.

Разводка системы может выполнять двумя способами:

Горизонтальная
Вертикальная.

При горизонтальной разводке используется минимальное количество труб, и подключение приборов выполняется последовательно. Но такому способу подключения свойственны воздушные пробки, и отсутствует возможность регулирования теплопотока.

При вертикальной разводке трубы прокладываются по чердачному помещению и от центральной магистрали отходят трубы, ведущие к каждому радиатору. При такой разводке вода поступает к радиаторам одинаковой температуры. Свойственна вертикальной разводке такая особенность — наличие общего стояка для целого ряда радиаторов, вне зависимости от этажа.

Ранее эта система отопления была очень популярна, ввиду экономичности и простоты монтажа, но постепенно, учитывая, возникающие нюансы во время эксплуатации, стали от нее отказываться и в данный момент она очень редко применяется для отопления частных домов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Системы отопления в особняке

Сегодня большинство людей, выбирая жилье, все чаще отдают предпочтение частному дому.

У квартиры, конечно, есть достоинства, но особняк — это мечта. Комфортное пространство с рядом комнат, гаражом, земельным участком с красивым садом, зоной барбекю.

Одним из важных элементов при его строительстве является продуманная система отопления. Раньше все решалось отоплением.Но сегодня это намного проще и в то же время сложнее. Разные варианты отопления вызывают споры по этому поводу. Какой лучше, экономичнее, надежнее и экологичнее.

Система отопления дома должна быть прежде всего надежной. Продумывается еще на этапе проектирования дома, создания эскизов, когда прорисовываются ниши, ямы, технические шкафы, дымоходы и зона котельной.

Системы отопления в индивидуальном доме бывают водяные, паровые, воздушные и электрические.

Водяная система отопления

Такие системы отопления для дома самые популярные. Нагревательный элемент — бойлер. Горячая вода циркулирует по замкнутому контуру и разносится по всему дому по трубам. Возвращается в котел и снова нагревается. И цикл за циклом. В зависимости от используемого топлива бывают разные типы котлов — электрические, на жидком или твердом топливе и газовые котлы. Наиболее распространены и практичны в применении газовые и электрические котлы.Газовые котлы более экономичны, безопасны и практически вечны. Для электрокотлов сегодня используется не только стационарное электричество, но и его альтернативные виды — мини-ГЭС, солнечные и ветряные батареи. К таким котлам также рекомендуется использовать электрические радиаторы. Котлы на твердом топливе также могут иметь место, поскольку они абсолютно автономны, а поддоны, уголь и дрова более доступны в вопросе цены.

Выбирая котел, необходимо не забывать и о его мощности, которая зависит от площади индивидуального дома.Чем больше дом, тем мощнее должен быть котел. При монтаже системы отопления очень важен выбор труб и радиаторов. Чугунные батареи дольше держат тепло; они более долговечные. Трубы также производятся из разных материалов, наиболее выгодным из которых является медь. Медь не имеет проблем с перепадами температуры и соединяется методом пайки. При установке такого типа отопления не стоит забывать и об арматуре, расширительном баке, кранах.Правильно подобранные материалы гарантируют качественную, бесперебойную работу системы.

Паровая система отопления

В данном случае основным нагревателем является пар. Вода в бойлере закипает, а пар под действием давления разгоняется по системе, отдает тепло и возвращается в бойлер в водном состоянии. Паровая система отопления может быть закрытой и открытой, но в частном доме применяется очень редко.

Воздушная система отопления

Как уже было сказано ранее, выбор системы отопления необходимо делать еще на этапе проектирования дома.Пневматическая система монтируется непосредственно в корпусе конструкции; реализовать в готовом доме невозможно или крайне сложно.

В такой системе отопления главное — теплогенератор. Воздух в нем нагревается и разгоняется по системе, по трубам. Он вытесняет холодный воздух через воздуховоды и возвращается к генератору. Воздушная система для отопления может быть принудительной и гравитационной. Соответственно, в первом варианте — есть «сила» — вентилятор, который помогает прогонять воздух, и здесь действует гравитационное физическое явление — разница температур воздуха (тепло вытесняет холод).При монтаже таких систем отопления большое внимание уделяется материалу воздуховода (текстиль, металл, пластик) и его форме, они могут быть круглыми или прямоугольными. Эти детали системы необходимо утеплить. При выборе формы, размещения воздуховодов необходима консультация специалиста. Все должно быть эргономичным и экономичным.

Электросистема отопления.

Достаточно экономически дорого. Но если смотреть на это новаторски, с использованием альтернативных источников энергии — солнечных батарей, ветряных генераторов, то это очень выгодно и экологически безопасно.

Реализация такого способа обогрева может быть нескольких видов — с помощью теплых полов, электроконвекторного обогревателя, инфракрасных длинноволновых обогревателей.

Но помните, правильно рассчитать количество необходимых инструментов с учетом площади особняка и его теплоизоляции помогут только специалисты. При монтаже электросистемы отопления важно все продумать, ведь теплый воздух может подниматься вверх, а без теплых полов просто не обойтись.

При выборе системы отопления необходимо понимать, какую схему системы отопления выбрать. Водяная система отопления может быть одно- и двухконтурной. Одноконтурный — это только отопление, а двухконтурный — и отопление, и водяное. Как движется вода, системы могут быть однотрубными, двухтрубными и коллекторными. Отличаются они качеством обогрева. Коллекторная система более расточительна при монтаже, но наиболее прогрессивна. Здесь к каждому радиатору крепится по 2 трубы, и тогда потеря тепла минимальна.Самая «холодная» и самая неудобная — однотрубная система. Здесь к радиатору подводится только одна труба. Горячая вода поступает постепенно к каждому радиатору. Приходит уже холодно. Отопление помещения минимальное. Также в случае поломки или выхода из строя одной из батарей система должна быть полностью отключена. Двухтрубная система отопления для особняка очень практична. К радиатору параллельно подключены две трубы. Один для подачи горячей воды, другой для возврата холодной в бойлер.Также, есть возможность с помощью кранов отключить необходимый радиатор, если необходимо устранить какой-либо нюанс или поломку.

Монтаж отопления осуществляется в несколько этапов.

Изначально устанавливается котел в заранее подготовленной котельной (облицовка выполняется взрывобезопасным материалом, встраиваются пристройки). Затем дымоход выводится на улицу. К котлу присоединены измерительные приборы. При необходимости ставится насос и монтируется коллектор (все зависит от вида отопления).Устанавливаются трубы и на конечном этапе подключаются радиаторы с регуляторами температурного режима, отводы. Готовая система протестирована.

Отопление — одна из важных составляющих особняка.

Все детали, описанные здесь, очень важны при проектировании и установке системы. Рекомендуем обратиться к профессиональным дизайнерам, установщикам, которые смогут правильно все рассчитать и смонтировать в доме выбранную систему отопления. Вы можете быть уверены, что все ваши пожелания, количественные и качественные критерии дома будут учтены, а система отопления будет экономичной, качественной и удобной в эксплуатации.Дизайнеры сделают необходимые эскизы, проведут правильные расчеты и подготовят полный пакет документов для строительства дома и монтажа системы отопления.

Желаем, чтобы с нами было комфортно и тепло работать!

Однотрубная или двухтрубная система отопления лучше и эффективнее | Своими руками

При проектировании системы отопления возникает резонный вопрос — какой схеме отдать предпочтение: однотрубной или двухтрубной?

Проще, проще и дешевле монтировать однотрубную линию, а двухтрубный расчет необходимо проводить с учетом многих технических параметров различных агрегатов. Так ли это на самом деле?

См. Также: Расширительный бак в системе отопления

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления давно пользуется популярностью (особенно в Советском Союзе) во многом из-за простоты монтажа и, как следствие, меньших затрат на ее создание.

Часто однотрубную систему называют «Ленинградской», в традиционном проточном варианте это магистраль, на которой все радиаторы расположены последовательно.

Теплоноситель проходит через радиатор, возвращается в трубопровод и поступает в следующее отопительное устройство.

Недостатки такой разводки очевидны.

Обеспечить одинаковую температуру теплоносителя для каждого радиатора практически невозможно, к тому же система не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного радиатора без последствий для стоящих рядом.

Например, если в спальне слишком жарко и вы понижаете температуру с помощью клапана, то нужно понимать, что в этом случае и в других комнатах станет прохладнее. Однако решить эту проблему все же можно, установив перед ТЭНом отдельный участок трубопровода — байпас, представляющий собой байпасный контур для теплоносителя. На байпасе устанавливаются запорные вентили, с помощью которых можно регулировать температуру нагрева каждого радиатора, а также при необходимости полностью перекрывать подачу теплоносителя к устройству.

Еще одним недостатком однотрубной системы является то, что она требует более высокого давления в трубопроводе.

Следовательно, мощность насосов увеличивается, а значит, увеличиваются эксплуатационные расходы.

Третий существенный недостаток — в однотрубной системе отопления одноэтажного дома расширительный бак необходимо устанавливать в самой высокой точке контура (например, на чердаке). В случае с многоэтажным домом придется прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на всех этажах. Факт. что по однотрубным системам вода движется вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Конечно, он постепенно остывает, достигая нижней точки с потерей тепловой энергии почти до 50%.Поэтому в таких системах на всех этажах устанавливаются дополнительные перемычки, причем на нижних этажах устанавливается больше секций радиаторов, чем на верхних.

Однако, несмотря на все недостатки, однотрубная система отопления сегодня достаточно распространена.

В первую очередь, за счет экономии материалов при ее установке, кроме того, при открытом монтаже этот вид разводки выглядит более эстетично.

И, наконец, можно найти множество технологических решений, устраняющих проблемы, существовавшие с такими системами буквально десять лет назад.

Современные однотрубные системы отопления оснащены термостатическими клапанами, радиаторными регуляторами, специальным воздухоотводчиком. балансировочные краны, шаровые краны.

Любое устройство в однотрубной системе должно иметь лучшую производительность, чем двухтрубная: выдерживать высокое давление и высокую температуру.

Ссылка по теме: Проект системы отопления в частном доме

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления распределяет тепло равномерно: одна труба подает горячий теплоноситель в радиатор, другая возвращает его в котел в качестве «обратной».Несмотря на то, что однотрубная система намного дешевле, многие домовладельцы отдают предпочтение двухтрубной системе. Он позволяет устанавливать комфортную температуру отдельно в каждом помещении, а также подходит для зданий разной конфигурации с любой этажностью. Двухтрубная система отопления, кроме того, легко расширяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, поэтому при необходимости достроить дом, систему отопления менять не придется.

Двухтрубная система может быть горизонтальной и вертикальной.В первом варианте отопительные приборы одного этажа подключаются к одному стояку, а во втором варианте радиаторы с разных этажей обслуживают один стояк. Вертикальная система стоит немного дороже, чем горизонтальная, так как здесь нужно больше труб, а сама установка занимает больше времени.

Но исключает возможность образования воздушных пробок в отопительных приборах, а также проще в эксплуатации. Другая классификация двухтрубных систем отопления связана с направлением потока теплоносителя.Бывают тупиковые и прямоточные. В первом случае прямой и возвратный поток воды имеют противоположные направления, а во втором их направления совпадают.

Третья классификация связана с циркуляцией воды в системе отопления. В небольшом частном доме можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя, в коттеджах большой площади потребуется принудительная.

Нет единого мнения, какая система лучше — однотрубная или двухтрубная. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, и поэтому часто можно увидеть дома, где, например, одновременно используется одно- и двухтрубная разводка.

При прокладке труб в системе отопления с естественной циркуляцией уклон составляет 3-5 ° / м в системе с принудительной циркуляцией 1 см / м.

Однотрубная система отопления и двухтрубная — разница на фото

Подключение радиаторов в однотрубных и двухтрубных системах отопления:

1. Однотрубная система / диагональное соединение
2. Однотрубная система / нижнее соединение 3. Двухтрубная система / диагональное соединение 4.Двухтрубная система / нижнее соединение

Ссылка по теме: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме-какую конструкцию выбрать

Системы отопления частного дома

1. Однотрубный 2. Двухтрубный 3. Коллектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как работают вентиляционные отверстия парового радиатора

Воздухоотводчик радиатора (также известный как воздушный клапан, пароотводчик или паровой клапан) встречается только в однотрубных паровых котельных системах с радиаторами. Обычно он располагается на конце радиатора напротив подающей трубы, примерно на полпути вверх или вверх. Многие вентиляционные отверстия имеют форму пули, но они могут быть разных форм и размеров. Также их можно скрыть декоративной крышкой радиатора.Не путайте воздухоотводчик с регулирующим клапаном (клапан подачи), который подсоединен к подающей трубе и обычно расположен в нижней части радиатора. В отличие от регулирующего клапана, воздухоотводчик не имеет ручки, потому что он работает полностью без вмешательства человека (то есть когда он работает).

Принцип работы вентиляционного отверстия парового радиатора

Когда паровой котел не работает в отопительном цикле, вентиляционное отверстие радиатора открыто, позволяя окружающему воздуху заполнять радиатор. Когда начинается цикл нагрева, пар поднимается по подающей трубе к радиатору.Когда радиатор наполняется паром, он выталкивает воздух через открытое вентиляционное отверстие. Эта замена холодного воздуха горячим паром нагревает вентиляционное отверстие, которое является термочувствительным клапаном, до тех пор, пока оно не закроется, удерживая пар в радиаторе для улавливания его тепла.

Это «дыхание» отвечает за характерные шипящие звуки однотрубной паровой котельной. (Вы также можете найти вариант этого клапана в подводящих линиях однотрубных систем и в подающих и обратных линиях двухтрубных паровых котельных.)

Типы и размеры вентиляционных отверстий парового радиатора

Воздушные клапаны радиаторов бывают разных размеров, которые обеспечивают разную скорость воздушного потока. Регулируя поток воздуха для отдельного радиатора, вы можете повлиять на скорость нагрева радиатора. Такая точная настройка позволяет сбалансировать систему отопления, чтобы радиаторы получали необходимое количество тепла для помещений, которые они обслуживают. Больше воздушного потока — больше тепла; меньше воздушного потока означает меньше тепла.

Имена, соответствующие разным размерам воздушных клапанов, от самых маленьких до самых больших, — это №4, №5, №6, C, D и №1.Общие области применения клапанов различных размеров включают:

# 4: Используется на радиаторах в помещениях с термостатами и на радиаторах, влияющих на термостат
# 5: Используется на радиаторах возле котла и в теплых помещениях
# 6: Используется на радиаторах дальше от в бойлере и в холодных помещениях (например, в комнатах на верхних этажах)
C: Используется на радиаторах, наиболее удаленных от котла (например, на третьем этаже)
D: Используется на радиаторах, требующих большой вентиляции (например.g., длинные ответвления или очень большие радиаторы)
# 1: Используется в конце паропровода

Обычно клапаны большего размера используются в конце длинных участков трубопровода (магистрали) и в более холодных помещениях. Меньшие воздушные клапаны используются ближе к паровому котлу и в помещениях с термостатом.

Наконечники парового радиатора

Вентиляционные отверстия должны быть направлены прямо вверх. «Вверх» — это заостренный конец или конец, противоположный резьбовому штуцеру, который ввинчивается в радиатор.Когда вентиляционные отверстия поворачиваются в сторону или вверх ногами (есть дети?), Из них может течь вода.
Держите регулирующий клапан радиатора полностью открытым или полностью закрытым. Опять же, регулирующий клапан имеет ручку и подключается к входящей трубе, питающей радиатор, обычно около пола. Он сконструирован как запорный клапан, а не то, что вы регулируете для увеличения или уменьшения количества пара, получаемого радиатором. Если вы не хотите полностью перекрыть радиатор, вы должны всегда оставлять клапан полностью открытым в однотрубной системе парового отопления.

Основные принципы однотрубных паровых радиаторов

В однотрубных паровых установках пар течет из котла в радиаторы, где вытесняет холодный воздух, выталкивая его через вентиляционное отверстие на радиаторе. Вентиляционное отверстие закрывается автоматически, когда радиатор наполняется паром. Тепловая энергия пара затем передается в комнату, при этом пар охлаждается и конденсируется в воду, которая собирается на дне радиатора. Затем этот конденсат снова течет обратно по той же единственной трубе.

Из-за того, что пар и вода протекают в противоположных направлениях по одной и той же трубе, диаметр этой трубы обычно составляет более 1 дюйма. Таким образом, однотрубные радиаторы легко отличить по одной, довольно большой трубе, присоединенной к ним, всегда под прямым углом. снизу и вентиляционное отверстие, прикрепленное к противоположной стороне, обычно на половине высоты радиатора (см. ниже).

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

Ознакомьтесь с введением в двухтрубные паровые системы здесь.

Детали однотрубного парового радиатора

Впускной или регулирующий клапан должен иметь большое внутреннее отверстие: минимум 1 дюйм для радиаторов на 5000 БТЕ или меньше; минимум на 1 дюйма больше. На однотрубном паровом радиаторе он должен быть полностью открытым или полностью закрытым. Дросселирование клапана (оставление его наполовину открытым) может привести к очень шумному паровому удару. Тепло от однотрубного парового радиатора регулируется путем ограничения выхода воздуха.

Однотрубный клапан парового радиатора должен быть полностью открыт или полностью закрыт, но не между ними.

Отверстия для пара позволяют воздуху выходить из радиатора, но автоматически закрываются, когда радиатор заполняется паром. Вентиляционное отверстие использует два механизма. Первая представляет собой биметаллическую полосу, сделанную из двух разных металлов, поскольку пар нагревает клапан, он заставляет один металл изгибаться больше, закрывая клапан, и настроен на пружинное закрытие чуть ниже точки кипения. Второй механизм — это привод, наполненный водой и спиртом, температура кипения которого чуть ниже температуры пара.Когда жидкость внутри привода закипает, она расширяется и закрывает вентиляционное отверстие, предотвращая выход пара из радиатора.

Установка термостатического клапана между радиатором и вентиляционным отверстием позволяет регулировать температуру, ограничивая выходящий воздух и, следовательно, пар, который может входить. Для паровых радиаторов с термостатическим управлением требуется прерыватель вакуума, чтобы конденсат всегда мог возвращаться в котел. Радиаторы Castrads для однотрубного пара поставляются в стандартной комплектации.

Какие радиаторы использовать с однотрубным паром?

Чугун — действительно проверенный временем материал для парового отопления. Пар подвергает систему большой нагрузке: большие перепады температуры заставляют металл расширяться и сжиматься при каждом цикле нагрева; кислотные или щелочные условия в зависимости от химического состава воды; и, если система плохо спроектирована или не обслуживается, сильные удары от парового молота. Чугун также образует пассивное покрытие ржавчины, защищающее основную часть материала от дальнейшего окисления.Все это идет вразрез с использованием стальных тонкостенных радиаторов со сварными стыками, они просто недолговечны.

Мы предлагаем только чугунные радиаторы для паровых систем, а не стальные. Что касается соединений клапана на паре, мы рекомендуем только резьбовые механические соединения со стальными или латунными трубами. Хотя компрессионные фитинги идеально подходят для гидравлических систем, мы предпочитаем проверенную временем надежность резьбового соединения.

Ознакомьтесь с нашей подборкой паровых радиаторов здесь.

Какой размер клапана?

Мы рекомендуем 1-дюймовый клапан для радиаторов мощностью до 5000 БТЕ или менее и клапаны на 1 ¼ дюйма выше этого.Читайте также: Как это работает: Гидравлическое отопление.

Дополнительная литература

Дэн Холохан: новый взгляд на утраченное искусство парового отопления
Дэн Холохан: озеленение пара

Найдите лучшие геотермальные тепловые насосы (2021)

Земной тепловой насос: экологически чистая энергия по доступной цене

Наземные тепловые насосы

— это эффективная и экологически чистая инвестиция , которая поможет сэкономить до 50% на счетах за отопление по сравнению с обычными системами отопления. Первоначальные инвестиции высоки, но цены на геотермальные тепловые насосы варьируются в зависимости от проекта.

Существует несколько различных типов геотермальных тепловых насосов, от систем с замкнутым циклом до систем с разомкнутым контуром. Некоторые из многих преимуществ геотермальных тепловых насосов (GSHP) включают:

Сэкономьте от до 1425 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление при замене электрической системы
Срок службы внутренних компонентов примерно 25 лет
Контуры заземления на 50-100 лет
Равномерное распределение тепла

Поскольку Земля поглощает энергию, выделяемую солнцем, температура под землей остается постоянной круглый год.

В Великобритании температура Земли на несколько метров ниже наших ног составляет постоянную около 8-11 ° C. Назначение геотермальных тепловых насосов — поглощать тепло из одного места и транспортировать его в другое место, в данном случае в ваш дом.

Наземные тепловые насосы играют важную роль в достижении цели Великобритании по достижению чистого нуля к 2050 году.

Если вы готовы начать снижение затрат на отопление, установив систему отопления с использованием грунтовых источников, заполните форму на этой странице, и наша команда продаж предоставит вам до четырех разных поставщиков , чтобы помочь вам найти лучший наземный источник Тепловой насос.

Грант Green Homes продлен до 2022 года

Грант Green Homes Grant, который предоставляет домовладельцам и арендодателям ваучеров на сумму 5000–10 000 фунтов стерлингов на энергосберегающий ремонт, был продлен на год до 31 марта 2022 года.

Земельные тепловые насосы включены в основные мероприятия схемы грантов.

Прочтите наше руководство о гранте Green Homes Grant, чтобы получить полную информацию о том, как подать заявку.

Примечание. Грант Green Homes Grant доступен только в Англии, и работы могут продолжаться на всех уровнях в соответствии с текущими ограничениями .

Что такое наземный тепловой насос?

Земной тепловой насос извлекает тепло из земли для обогрева вашего дома. Его можно использовать как для отопления помещений (например, радиаторов или полы с подогревом), так и для нагрева воды для бытовых нужд .

Системы наземных тепловых насосов содержат различных компонентов :

Трубопроводы для тепловых насосов наземного источника
Теплообменник подземный
Распределительная система

Смесь воды и антифриза закачивается в землю с помощью теплового насоса, и смесь антифриза непрерывно нагревается за счет постоянной температуры земли.

Жидкость подается в теплообменник, и энергия, поглощенная землей, передается хладагенту, который кипит при низкой температуре, пока не превратится в газ.

Газ подается в компрессор, и в процессе сжатия температура газа повышается.

Затем он подается в конденсатор, где распределяется в систему влажного центрального отопления дома, , такую как радиаторы, душевые кабины, краны и полы с подогревом.

Видео ниже объясняет, как работает геотермальный тепловой насос:

Подходят ли геотермальные тепловые насосы для моего дома?

Первым шагом в оценке конструкции геотермальных тепловых насосов является исследование способов минимизации потребности в горячей воде и обогреве помещений.

Требуются точные измерения энергоэффективности, которые можно сделать, получив сертификат энергоэффективности (EPC). Это помогает подобрать тепловые насосы правильного размера, которые уменьшат потребление энергии, потери тепла и потребность в горячей воде.

Наземные тепловые насосы обычно больше подходят для новых зданий , чем для модернизированных.

Существует два различных типа петлевых систем для тепловых насосов с грунтовым источником: система с открытым контуром и система с замкнутым контуром .

Система с открытым контуром забирает грунтовые воды, которые проходят через тепловой насос, где отбирается тепло. Система с замкнутым контуром забирает тепло из самой земли и использует непрерывный контур трубопровода, подключенного к внутреннему тепловому насосу.

Существует несколько типов замкнутых систем :

Горизонтальный наземный тепловой насос

Система подземного отопления проложена в горизонтальных траншеях глубиной примерно 1-2 метра .Это чаще встречается в сельской местности, где имеется на больше земли. Требуемая площадь для установки горизонтальной системы зависит от тепловых и охлаждающих нагрузок вашего дома, глубины, на которую будет закопана петля, вашей почвы и ее влажности, климата и эффективности теплового насоса. В среднем для дома площадью 150 м2 требуется площадь от 300 до 700 м2.

Вертикальный наземный тепловой насос

Стоимость скважины с грунтовым тепловым насосом может варьироваться. Вертикальные скважины — более дорогая альтернатива , когда недостаточно места для горизонтальной прокладки труб. Чаще это подходящий вариант для загородных домов с ограниченным пространством. Яма вырывается в земле не менее чем на 6 м для изоляции, и общая длина трубопровода будет 50-150 м, глубина будет зависеть от состава грунта и потребности вашего дома в тепле.

Система с замкнутым контуром для пруда / озера

Замкнутый контур пруда также возможен, хотя и реже, чем горизонтальные или вертикальные системы.Это необычно, потому что для этого требуется близость к водоему, поэтому обычно предпочтительнее использовать систему с открытым контуром. Это может быть выгодно, когда низкое качество воды препятствует использованию разомкнутого контура.

Другие типы замкнутых систем

Из-за того, что доступность воды ограничена, в данном руководстве рассматривается только система с замкнутым контуром (с заземлением). При выборе подходящего геотермального теплового насоса есть еще два критерия:

Прямое расширение (DX)
Он основан на циклическом процессе, когда хладагент меняет свое положение между газом и жидкостью.Когда холодильник поглощает тепло, компрессоры начинают вытягивать пар из всасывающих линий, и процесс запускается.
Непрямое расширение
Он обычно используется в морозильных камерах с двуокисью углерода при замене вторичных рабочих сред. Другими словами, во время циркуляции раствора антифриза / воды энергия передается из или в контур хладагента через трубопроводы теплообмена с грунтом.

Цена на геотермальные тепловые насосы

Затраты на установку геотермальных тепловых насосов выше, чем у других систем, но разница обычно компенсируется экономией энергии.

Тепловой насос с грунтовым источником может стоить от до 35000 фунтов стерлингов для установки в вашем доме. Текущие расходы зависят от размера вашего дома и от того, насколько хорошо он изолирован.

Когда вы пытаетесь выяснить, сколько стоит грунтовый тепловой насос, вы должны иметь в виду, что это также зависит от того, требуются ли новые радиаторы или полностью новая система теплого пола, поэтому приведенные ниже оценки цен не учитываются. Не включает никаких обновлений мокрой системы.

Затраты на фундамент вертикальных и горизонтальных систем

Стоимость зависит от того, устанавливаете ли вы вертикальную или горизонтальную систему. Между горизонтальными и вертикальными системами существует значительная разница в разницы в стоимости фундамента (). Хотя горизонтальная установка дешевле, для нее требуется минимум ½ акра земли.

**Затраты на земляные и монтажные работы**
Кол-во номеров	Тепловой насос и стоимость установки	Стоимость горизонтальных земляных работ	Стоимость вертикальных оснований
2	16 000 фунтов стерлингов	3000 фунтов стерлингов	6000 фунтов стерлингов
4	21 000 фунтов стерлингов	£ 5 000	13 000 фунтов стерлингов
6	32 000 фунтов стерлингов	£ 8 000	£ 20 000
7+	42 000 фунтов стерлингов	£ 12 000	30 000 фунтов стерлингов

Стоимость зависит от каждого отдельного случая, и цифры не являются фактическими предложениями. Они предназначены только для общего ознакомления.

Сколько денег можно сэкономить с помощью наземного теплового насоса?

Ниже приводится таблица, основанная на цифрах Energy Saving Trust, в которой отражена экономия на двуокиси углерода и энергии на счетах при использовании наземного теплового насоса в Англии, Шотландии и Уэльсе. Все перечисленные существующие системы — это системы без конденсации, которые, вероятно, пользователи систем хотят заменить.

**Счет за сбережение двуокиси углерода и энергии**
Текущая система	Экономия на счетах за электроэнергию (£ / год)	Экономия двуокиси углерода (кгCO2 / год)
Газ	£ 440-660	2100-3300 кг
Электрический	£ 790-1425	6700-11700 кг
Масло	130–220 фунтов стерлингов	3000-4700 кг
СНГ	£ 960-1500	2800-4500 кг
Уголь	£ 590–990	7600-12100 кг

Насколько эффективны геотермальные тепловые насосы?

На каждый кВт электроэнергии, потребляемой тепловым насосом, возвращается около 3-4 кВт тепла. . Это означает, что GSHP в среднем имеет коэффициент производительности (COP) от 3,5 до 4,5 .

Системы

GSHP экономят энергию за счет использования постоянной температуры земли для повышения сезонной эффективности отопления дома. Источником тепла, используемого для наземных тепловых насосов, является солнце, поскольку оно нагревает грунтовые воды, в результате чего достигается стабильная температура дна Земли.

Грунт типа также влияет на эффективность геотермальных тепловых насосов.Тепловые свойства грунта в Великобритании сильно различаются в зависимости от региона, поэтому, чтобы получить точную оценку эффективности, важно, чтобы ваша конкретная собственность была оценена профессионалом.

Эффективны ли тепловые насосы в холодную погоду?

Внешние трубопроводы теплового насоса вставлены в почву, которая поддерживает относительно стабильную температуру ниже 1 метра круглый год. По этой причине холодная погода вряд ли существенно повлияет на эффективность вашего теплового насоса, и тем более, если у вас вертикальный GSHP.

Что COP и SCOP говорят нам об эффективности?

Грунтовые насосные системы достигают довольно высоких коэффициентов производительности, со средним значением от 3 до 4 . Коэффициент полезного действия находится путем деления полезной тепловой мощности на потребляемую электрическую энергию.

Тепловой насос, работающий на земле, который передает 4 киловатта тепла из земли на 1 киловатт электроэнергии, имеет коэффициент COP , равный 4 . Мы рекомендуем вам проверить сезонный коэффициент полезного действия (SCOP) , так как он дает более точное представление об эффективности в разное время года по сравнению с COP.

В то время как COP — это производительность, полученная в определенный момент, SCOP предоставит среднее значение за весь год , что дает более достоверную цифру.

Какие бренды продают GSHP?

Геотермальные тепловые насосы различаются по эффективности, цене и маркам. Некоторые бренды могут иметь схожую эффективность и цены, но некоторые бренды доступны по более высокой цене, чем другие.

На рынке Великобритании доступно множество марок геотермальных тепловых насосов , некоторые из наиболее известных марок включают Baxi, Calorex, Bosch и Mitsubishi .Из-за большого разнообразия доступных брендов важно сравнить предложения поставщиков, чтобы облегчить принятие решения при покупке лучшего наземного теплового насоса. Эффективность наземного теплового насоса повышается за счет использования солнечной подпитки земли.

Преимущества и недостатки GSHP

Вопреки распространенному мнению, для установки теплового насоса не нужно несколько акров земли. Даже скромный сад можно использовать, чтобы извлечь пользу из тепла Земли. Установка геотермального теплового насоса дает вам множество преимуществ. И, как и в случае с любым типом установки, следует помнить о недостатках:

Преимущества

Одна из самых энергоэффективных систем водяного отопления
Низкие эксплуатационные расходы и низкие эксплуатационные расходы
Менее шумный, чем газовые котлы и воздушные тепловые насосы
Низкое воздействие на окружающую среду
Более длительный срок службы компонентов по сравнению с воздушными тепловыми насосами

Недостатки

Высокие первоначальные затраты
В зависимости от типа коренной породы
Необходимое место для горизонтальных систем
Не идеален для модернизации, так как они лучше подходят для новостроек
Некоторые экологически вредные жидкости на рынке

Установка геотермальных тепловых насосов

Размер дома и требования к зданию определяют, нужна ли система с вертикальной или горизонтальной петлей. Первый шаг — это раскопки петлевых полей.

На устанавливается вертикальный наземный тепловой насос , петля помещается в пробуренную скважину, вырытую на глубине 50-150 м. Затем устанавливается теплообменник для улавливания тепла от земли.

Для горизонтальной установки выкапывают большой участок земли, чтобы петли можно было разместить на земле без необходимости закапывать землю глубоко.

Сколько места требуется для наземного теплового насоса?

Горизонтальные GSHP требуют большого пространства, так как для среднего семейного домохозяйства необходимо проложить в земле около 600 метров петель, что в сумме составит около 700 м. ², которые нужно выкопать.Для экономии места некоторые решают проложить трубы во множестве петель (образно называемых «обтяжками»), что, однако, несколько снижает эффективность.

Вертикальные системы не требуют такой большой площади поверхности, поскольку скважины вырываются вертикально в земле. Глубина скважины зависит от размера системы; Для системы теплового насоса с грунтовым источником мощностью 8 кВт потребуется примерно три скважины.

Сколько времени нужно для установки наземного теплового насоса?

После завершения планирования, подготовки и получения необходимых разрешений на фундамент и прокладку системы трубопроводов обычно уходит 1-2 дня.В зависимости от геологических условий установка может занять 3 дня в случае скважинного GSHP. Наконец, необходимо установить сам тепловой насос и подключить его к вашей инфраструктуре распределения тепла.

Сравнение системы теплого пола
с радиаторами
Тепловые насосы
и теплый пол очень хорошо работают вместе — это действительно способ получить максимум от вашего теплового насоса.
Система теплых полов работает лучше, чем радиаторы , потому что тепло передается равномерно по всей поверхности, тогда как радиаторам необходимо распространять тепло от одного угла ко всей комнате.
Однако из-за более высокой стоимости полов с подогревом радиаторы также являются хорошим выбором, обеспечивающим высокую производительность. SCOP выше для полов с подогревом по сравнению с радиаторами, потому что распределение тепла хорошо спроектировано с подогревом пола, и поэтому система пола, вероятно, будет иметь более низкую температуру на выходе, чем радиатор, что означает более высокий коэффициент полезного действия.
Тепловые насосы в сочетании с возобновляемыми источниками энергии
Поскольку для работы теплового насоса требуется электричество, если вы не используете возобновляемые источники энергии, это не полная углеродно-нейтральная система.Однако, когда тепловые насосы объединены с солнечными панелями , можно получить полностью углеродно-нейтральную систему.
Требуется ли разрешение на проектирование наземного теплового насоса?
Важно отметить, что специальные разрешения на планирование требуются в Уэльсе и Северной Ирландии, а в Англии и Шотландии разрешения зависят от вашего местоположения и размера вашей собственности.
Предоставляет ли правительство гранты для GSHP?
Благодаря льготам, доступным от правительства Великобритании, экономия денег на тепловых насосах никогда не была такой простой.В настоящее время по программе Возобновляемое отопление выплачивается 21,17 p / кВтч, энергии, вырабатываемой тепловыми насосами, работающими на земле.
Выплаты производятся ежеквартально в течение семи лет . Количество получаемых вами средств будет зависеть от ряда факторов, включая устанавливаемую вами технологию, последние доступные тарифы на каждое решение по отоплению и, в некоторых случаях, счетчики.
Программа Non-Domestic Renewable Heat Incentive (RHI) направлена на компенсацию затрат на установку геотермальных тепловых насосов в коммерческих целях.Владельцы бизнеса и поставщики социального жилья получают выгоду от быстрой окупаемости и долгосрочной доходности. Кроме того, финансовая поддержка правительства Великобритании дает возможность модернизировать установки и новые дома.
Ожидается, что RHI закроется в 2022 году, и ожидается, что он получит новый грант. Этот новый грант называется Clean Homes Grant и, в отличие от RHI, будет грантом на установку . Ожидается, что эта схема грантов вступит в силу в апреле 2022 года.
Еще один вид грантов — это Обязательство Энергетической компании (ECO). Этот грант налагает на поставщиков энергии юридические обязательства по осуществлению мер по повышению энергоэффективности. Основное внимание уделяется трем различным областям: обязательство по снижению затрат на отопление дома, обязательство сообщества и обязательство по сокращению выбросов углерода.
Грант Green Homes Grant — это еще один способ получить государственные средства на установку теплового насоса на земле. В рамках этой схемы субсидий домовладельцы и арендодатели в Англии (не применимо к Северной Ирландии, Уэльсу или Шотландии) могут получить ваучеры на улучшение жилья на сумму до 5000 фунтов стерлингов.
Наконец, вы можете получить снижение НДС для вашего геотермального теплового насоса. Если вам больше 60 лет или вы получаете пособие по доходу или инвалидности, вы можете получить 5% -ную скидку . В зависимости от стоимости вы можете получить скидку либо на весь продукт, либо только на установку.
Если вы заинтересованы в покупке лучшего геотермального теплового насоса, мы здесь, чтобы помочь вам. Просто заполните контактную форму , указав свои данные и предпочтения, и мы свяжемся с вами с индивидуальными, бесплатными и необязательными предложениями!
Написано Аттила Тамас Векони UX-менеджер Аттила — UX-менеджер в GreenMatch.Он имеет степень в области международного бизнеса с четырехлетним опытом координации в области маркетинга, взаимодействия с пользователем и создания контента. Аттила любит писать о солнечной энергии, технологиях отопления, защите окружающей среды и устойчивости. Статьи его и его команды появлялись на таких известных сайтах, как The Conversation, Earth911, EcoWatch и Gizmodo.
Авторы:
Свяжитесь со мной:
7 клапанов, используемых в жилищном водопроводе
Клапаны используются для остановки и регулирования потока воды, и каждый тип клапана имеет свои плюсы и минусы и области применения, для которых он лучше всего подходит.Большинство клапанов в водопроводной системе жилых домов являются частью системы водоснабжения и используются для управления потоком воды под давлением из водопровода или частного колодца. В зависимости от конструкции клапана они могут лучше всего подходить для простого двухпозиционного управления потоком воды, или они могут быть разработаны вместо регулировки объема потока воды.
Большинство клапанов доступны из различных материалов, включая бронзу, латунь и ПВХ-пластик. Обязательно выбирайте материалы, соответствующие типу трубы, используемой в водопроводной системе.
Задвижка
Задвижки являются одними из наиболее часто используемых клапанов в сантехнике. Задвижки регулируют поток воды, поднимая или опуская внутреннюю заслонку с помощью поворотной ручки или ручки, расположенной в верхней части клапана. Запорные клапаны никогда не должны использоваться для регулирования объема потока — они разработаны, чтобы быть полностью открытыми (обеспечивая полный поток) или полностью закрытыми (полностью останавливая поток). Использование их для регулировки расхода воды может привести к износу этих клапанов. Задвижки очень надежны для закрытия системы водоснабжения, и они обычно используются в качестве запорной арматуры на магистральных и ветви водоводов питания, хотя шаровые краны постепенно становятся все более популярными в этих приложениях.Поскольку внутренние металлические части могут подвергаться коррозии, задвижка нередко застревает в положении ВКЛ или ВЫКЛ. Чаще всего они используются в тех случаях, когда подачу воды необходимо отключать нечасто.
Шаровой кран
Шаровые краны — это, пожалуй, самый надежный тип клапана, который обычно используется для перекрытия основных водопроводов и ответвлений. Как и задвижки, шаровые краны спроектированы по принципу «все или ничего» — они должны быть либо полностью открытыми, чтобы обеспечить полный поток, либо полностью закрытыми, чтобы остановить весь поток воды.Внутри эти клапаны имеют шар с отверстием посередине, который соединен с внешней ручкой рычажного типа. Когда ручка параллельна трубопроводу подачи воды, клапан открыт; когда он перпендикулярен, клапан закрыт. Эта ручка служит удобным наглядным пособием, поэтому вы сразу узнаете, включена ли вода или нет.
Клапан запорный
Проходные клапаны используются для регулирования или дросселирования потока воды в сантехнике. Этот тип клапана получил свое название от выпуклости в корпусе клапана, формы которой нет у других типов клапанов. Ручка шарового клапана, как правило, ручка закрутки.
Проходные клапаны обычно устанавливаются, когда необходимо регулировать поток воды или когда его необходимо регулировать регулярно. Внутренние элементы конструкции содержат стопор на конце штока клапана, который поднимается и опускается поворотной ручкой клапана. Когда шток прижимает стопор к внутреннему седлу клапана, поток воды полностью прекращается. Шток можно постепенно поднимать от седла клапана, чтобы точно контролировать объем воды, протекающей через клапан.
Поскольку шаровые краны хороши для регулирования потока, они часто используются для наружных кранов (нагрудников для шлангов) и аналогичных коммунальных кранов.
Клапан-бабочка
Внешне дроссельные заслонки напоминают шаровые краны, так как имеют ручку рычажного типа, открывающую и закрывающую задвижку. Внутри конструкции используется металлический диск, который вращается для регулирования потока воды. Поскольку вода течет вокруг диска, который находится в центре клапана, поток воды несколько уменьшается, даже когда клапан полностью открыт. В отличие от шарового крана, который задуман как двухпозиционный клапан, дроссельные заслонки могут точно регулировать объем потока. Одним из заметных недостатков дроссельной заслонки является то, что прокладка внутри клапана может вызвать проблемы с обслуживанием через несколько лет.
Поворотные дисковые затворы используются в основном в промышленности и редко встречаются в бытовых водопроводных системах.
Светильник Запорный клапан (Запорный клапан)
Запорные клапаны приспособлений — это небольшие клапаны с небольшими поворотными ручками или ручками, которые используются для управления потоком воды к отдельным сантехническим приборам, таким как смесители и унитазы.Существуют прямые версии и версии с углом наклона 90 градусов (также известные как угловые клапаны или угловые упоры). Запорные клапаны позволяют вам работать с краном или другим приспособлением, не перекрывая подачу воды на весь дом через главный запорный клапан.
Внешне запорные клапаны арматуры напоминают небольшие задвижки, поскольку у них обычно есть небольшая ручка или колесо, которое поворачивается, чтобы открывать и закрывать клапан. Внутри арматуры запорные клапаны могут иметь одну из нескольких различных конструкций. В некоторых типах используется простая компрессионная шайба, которая открывается и закрывается относительно седла клапана, управляемого ручкой клапана.Другие используют конструкцию диафрагмы, в которой шток клапана управляет гибкой диафрагмой, которая прижимается к отверстию седла клапана, чтобы остановить поток воды.
Редукционный клапан
Редукционные клапаны давления воды устанавливаются для снижения общего давления воды в водопроводной системе до желаемых или допустимых пределов. Обычно они имеют пружину и диафрагму, которые регулируются до определенного предела, в зависимости от давления воды. Редукционные клапаны используются не для открытия или закрытия потока воды, а для его уменьшения, чтобы снизить общее давление воды.Они обычно используются в домах, которые получают воду под относительно высоким давлением из городского водопровода, где давление может быть достаточным, чтобы повредить домашние водопроводные системы и приборы.
Обратный клапан
Обратный клапан — это специальный клапан, используемый для удержания потока воды только в одном направлении и предотвращения потока в противоположном направлении. Большинство типов не работают и поэтому не имеют дескрипторов управления. Одним из примеров обратного клапана является устройство для предотвращения обратного потока, которое часто встречается в наружных кранах (шланговых нагнетателях) и в оросительных системах газонов.Обратные клапаны могут использовать различные типы внутренних механизмов, включая конструкции с шаровой опорой и конструкции с диафрагмой.
Обратный клапан рабочего типа, известный как стоп-контроль, можно использовать для полной остановки всего потока воды в обоих направлениях.
Как установить батарейки в квартире. Схема подключения радиаторов отопления

Для любого типа радиаторов существуют общие правила размещения их в помещении. Существует определенная последовательность действий, которую необходимо соблюдать. Технология простая, но есть много нюансов.
Как разместить батарейки
В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего обогреватели устанавливают там, где потери тепла наиболее значительны. И в первую очередь это окна. Даже с современными энергосберегающими стеклопакетами именно в этих местах теряется большая часть тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.
Если под окном нет радиатора, то холодный воздух спускается по стене и распространяется по полу.Меняется ситуация с установкой аккумулятора: теплый воздух, поднимаясь вверх, препятствует «сливу» холода на пол. Необходимо помнить, что для того, чтобы такая защита была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиП. Поэтому при выборе радиаторов учитывайте, что небольшой радиатор под окном не даст должного уровня комфорта. В этом случае по бокам останутся зоны, куда будет спускаться холодный воздух, на полу будут холодные зоны.При этом часто окно может «потеть», на стенах в месте столкновения теплого и холодного воздуха будет образовываться конденсат, появится сырость.
По этой причине не стремитесь найти модель с максимальным тепловыделением. Это оправдано только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже самые мощные секции имеют большие радиаторы. Для средней полосы России требуется средний теплоотвод, для юга — в основном нужны невысокие радиаторы (с малым межосевым расстоянием).Только так можно следовать ключевому правилу установки батареек: закрывать большую часть оконного проема.
В холодном климате есть смысл устроить тепловую завесу и возле входной двери. Это вторая проблемная зона, но она больше характерна для частных домов. Такая проблема может возникнуть в квартирах первых этажей. Здесь правила простые: нужно поставить радиатор как можно ближе к двери. Выбирайте место в зависимости от планировки, учитывая также возможность прокладки труб.
Правила установки радиаторов
Обогреватель должен располагаться строго посередине оконного проема. При монтаже найдите середину, отметьте ее. Затем вправо и влево отложите расстояние до места расположения креплений.
Расстояние от пола 8-14 см. Если сделать его меньше, очистить будет сложно, если больше, внизу образуются зоны холодного воздуха.
От подоконника радиатор должен находиться на расстоянии 10-12 см. При более близком расположении конвекция ухудшается, тепловая мощность снижается.
Расстояние от стены до задней стены должно быть 3-5 см. Этот зазор обеспечивает нормальную конвекцию и распределение тепла. И еще: на небольшом расстоянии пыль будет оседать на стене.
На основании этих требований определите наиболее подходящий размер радиатора, а затем найдите модель, которая им подходит.
Это общие правила. У некоторых производителей есть свои рекомендации. И примите это как совет: внимательно ознакомьтесь с требованиями по установке перед покупкой.Убедитесь, что вам подходят все условия. Только потом покупай.
Для уменьшения непроизводственных потерь — при настенном отоплении — приклейте к радиатору на стене фольгированный или фольгированный тонкий теплоизоляционный материал. Такая нехитрая мера позволит сэкономить на отоплении 10-15%. Так увеличивается теплоотдача. Но учтите, что для нормальной «работы» от блестящей поверхности до задней стенки радиатора должно быть расстояние не менее 2-3 см. Поэтому теплоизолятор или фольгу нужно крепить к стене, а не просто прислонять к батарее.
Когда нужно устанавливать радиаторы? На каком этапе установки системы? При использовании радиаторов с боковым подключением их можно сначала повесить, а потом переходить к обвязке. Для нижнего подключения картина иная: нужно только знать межосевое расстояние форсунок. В этом случае устанавливать радиаторы можно уже после завершения ремонта.
Заказ на работу
При установке радиаторов своими руками важно все сделать правильно, учесть все мелочи.Специалисты советуют при установке секционных аккумуляторов использовать как минимум три крепления: два вверху, один внизу. Все секционные радиаторы, независимо от типа, навешиваются на светильники за верхний коллектор. Получается, что основная нагрузка ложится на верхние держатели, нижние служат для задания направления.
Порядок установки следующий:

Мы постарались максимально подробно расписать всю технологию установки радиаторов отопления. Осталось прояснить некоторые моменты.
Самый распространенный. Предназначены для бокового подключения отопительных приборов любого типа, секционного, панельного и трубчатого (кликните по картинке, чтобы увеличить ее размер)
Крепление радиатора к стене
Все производители требуют установки радиаторов отопления на подготовленную, ровную и чистую стену. От правильного расположения держателей зависит эффективность отопления. Уклон в ту или иную сторону приведет к тому, что радиатор не нагреется и его придется перевешивать.Поэтому при разметке обязательно соблюдайте горизонталь и вертикаль. Радиатор необходимо устанавливать ровно в любой плоскости (уточняйте строительным уровнем).
Вы можете немного приподнять край, где установлен воздухоотводчик (примерно на 1 см). Так что воздух в основном будет скапливаться в этой части, и опускать ее будет легче и быстрее. Обратный наклон не допускается.
Теперь о том, как расположить кронштейны. Малогабаритные секционные радиаторы — алюминиевые, биметаллические и стальные трубчатые — подвешиваются сверху на двух держателях (крючках).Благодаря небольшой длине батареи их можно разместить между двумя крайними секциями. Третий кронштейн размещается внизу посередине. Если количество разделов нечетное, поместите его справа или слева от ближайшего раздела. Обычно при установке крючков допускается затирка швов.
Для установки кронштейнов в отмеченных местах просверлите отверстия, установите дюбеля или деревянные заглушки. Держатели фиксируются шурупами диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 35 мм. Но это стандартные требования, подробнее читайте в паспорте на обогреватель.
Крепление держателей другое, но не кардинально. Для таких устройств обычно в комплекте идут стандартные крепления. Их может быть от двух до четырех, в зависимости от длины радиатора (может быть три метра).
На задней панели есть скобы, на которые они навешиваются. Для установки крепления нужно измерить расстояние от центра радиатора до кронштейнов. Отложите такое же расстояние на стене (предварительно отметьте, где будет располагаться середина батареи).Затем прикладываем крепеж, размечаем отверстия для дюбелей. Дальнейшие действия стандартные: просверливаем, устанавливаем дюбеля, прикрепляем кронштейны и фиксируем саморезами.
Особенности установки радиаторов в квартире
Приведенные выше правила установки радиаторов отопления являются общими как для индивидуальных систем, так и для централизованных. Но перед установкой новых радиаторов необходимо получить разрешение руководства или оперативную кампанию. Система отопления находится в общей собственности, и все несанкционированные изменения имеют последствия — административные штрафы.Дело в том, что при массовом изменении параметров тепловой сети (замена труб, радиаторов, установка терморегуляторов и т. Д.) Происходит разбалансировка системы. Это может привести к тому, что зимой промерзнет весь стояк (крыльцо). Поэтому все изменения требуют согласования.
Виды разводки и подключения радиаторов в квартирах (нажмите на картинку, чтобы увеличить ее размер)
Еще одна особенность носит технический характер. По вертикали (одна труба входит через потолок, входит в радиатор, затем выходит и уходит в пол) при установке радиатора ставят байпас — перемычку между подающей и отводящей трубами.В паре с шаровыми кранами это даст вам возможность выключить радиатор при желании (или в случае аварии). При этом согласование или разрешение менеджера не требуется: вы выключили радиатор, но теплоноситель в стояке продолжает циркулировать по байпасу (та же перемычка). Вам не нужно останавливать систему, платить за нее, прислушиваться к претензиям соседей.
Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установка регулятора тоже требует согласования — он сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы в том, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Представьте себе последствия …
Сводка
Установка радиаторов отопления своими руками — не самая простая, но и не самая сложная задача. Необходимо только учитывать, что большинство производителей дают гарантии только в том случае, если отопительные приборы устанавливаются представителями организаций, имеющих на это лицензию. Факт монтажа и опрессовки необходимо отметить в паспорте радиатора, поставить подпись установщика и печать предприятия.Если гарантия не нужна, руки на месте, справиться вполне можно.
Раньше установка радиаторов самостоятельно была проблематичной из-за сварочных работ, которые были неотъемлемой частью установки. Современные материалы могут обойтись без специальных приспособлений, что дает возможность осуществить монтаж радиаторов отопления в доме своими руками.
Для подобных мероприятий в квартире рекомендуется привлекать сантехников обслуживающей компании, так как потребуется полностью отключить систему от магистрали и слить воду. Не все умеют это делать правильно, а плохая связь может обернуться потопом горячей воды.
Определение места расположения радиаторов
Если речь идет о замене старых конструкций на новые, то вопрос о расположении не возникает сам по себе. При планировании принципиальной схемы необходимо учитывать важные факторы, согласно которым батареи должны обеспечивать надежную тепловую защиту. Какими бы ни были качества современные стеклопакеты, они по-прежнему являются источниками потока холодного воздуха.Именно поэтому практически во всех помещениях под окном установлены батарейки. Но следует учитывать, что радиатор должен закрывать не менее 70% оконного проема. Только тогда его функционирование будет эффективным.
Читайте также: СИП провода: особенности, виды, монтаж изделий
— расстояние от подоконника до верха утеплителя должно быть в пределах 9-14 см;
— от низа АКБ до пола требуется зазор 7-12 см;
— между радиатором и стеной нужно оставлять расстояние 3-5 см;
— Разместите нагревательную конструкцию в центре оконного проема.
Исходя из вышеперечисленных требований, можно сделать вывод, что место установки должно предшествовать выбору модели. Только при наличии определенных параметров выбираются мощность и оснащение секций.
Варианты подключения радиаторов
Диагональный метод предполагает подключение подводящего патрубка к верхней части нагревателя, а обратного — снизу, но с расположением с другой стороны;
Нижнее соединение находится внизу аккумулятора с противоположных сторон;
Боковой или односторонний метод чаще используется при вертикальной схеме подключения с подключением к правой или левой стороне радиатора.
Пошаговый монтаж радиаторов своими руками
1. Подготовительные работы предусматривают демонтаж старых конструкций при необходимости. Предварительно воду необходимо полностью слить из отключенной системы. На стене нужно установить специальные крепления для аккумуляторов или проверить прочность и правильность установки имеющихся крючков. Также следует провести исследование поверхности стены на целостность. Часто под подоконником со временем образуются трещины и щели. Их необходимо отремонтировать цементным раствором, а на сухой поверхности закрепить фольгированный утеплитель.Среди других вариантов отделки стен: оштукатуривание специальным изоляционным составом, обшивка гипсокартоном с изоляционным слоем и т.д.
Читайте также: Штробирование стен для разводки: способы формирования штроба, монтаж проводки в штробах, актуальные рекомендации
2. В комплектацию радиатора входит: установка дефлектора, завинчивание заглушек в незанятые отверстия коллектора. Если диаметры труб и коллекторов не совпадают, подключение производится с помощью переходников.
3.Далее устанавливается запорная и регулирующая арматура. Для этого на всех входах и выходах устанавливаются шаровые краны. Они позволят провести последующие ремонтные работы без полного отключения системы отопления. Термостаты не являются обязательными элементами, но их использование позволяет сэкономить расход теплоносителя в теплые дни. Поэтому по поводу дополнительных устройств решение каждый владелец принимает самостоятельно.
4. При креплении радиаторов к креплениям рекомендуется не снимать защитную пленку с новых моделей.Он защитит поверхность аккумулятора от загрязнения до окончания отделочных работ.
5. Соединение подводящего патрубка и отвода производится последовательно одним из существующих способов: резьбовым, обжимным, запрессованным, сваркой.
6. Следующий шаг — обжим. Воду в системе следует открывать при низком давлении, резкий запуск может спровоцировать гидроудар, в результате которого выйдет из строя запорная арматура.
Для увеличения теплоотдачи и экономии тепловых ресурсов стоит закрепить на стене с обратной стороны радиатора лист фольгированного утеплителя.Копейки сэкономят до 10% на отоплении.
Самостоятельная замена или даже установка радиаторов отопления с нуля — процесс не столько сложный, сколько кропотливый. То, что сантехник сделает за пару часов, у любителя может занять несколько дней. Однако работа своими руками будет стимулировать новые свершения, сэкономить немалую часть денег и даже доставить удовольствие, особенно если заранее подготовиться к процессу и предусмотреть все тонкости.

Когда лучше всего устанавливать батареи?
Установка батарей отопления, если она, конечно, не аварийная, должна производиться в межсезонье.Центральное отопление отключают весной, на несколько дней — на пару недель коммунальщики сливают воду из системы, и только осенью они будут снабжены водой. В целом время установки радиаторов с апреля по октябрь.
В доме с собственным отоплением или в квартире, в которой всегда есть вода в системе, установку батарей следует начинать с опорожнения системы отопления. Параллельно можно подумать, какие батарейки нужно покупать.
Важно! Если вам необходимо установить новые батареи вместо старых, то вам нужно выбрать те, которые будут идентичны по размеру предыдущим. А для деталей, которые понадобятся при монтаже, также важно, какая система отопления в доме однотрубная или двухтрубная.
Как выбрать батарейки?
Радиаторы изготавливаются из четырех металлов:
Чистый чугун.
Сталь высокого качества.
Алюминий.
Соединение стали (меди) и алюминия.
Сказать, что какая-то батарея будет идеальной — неправильно.
Чугунные батареи
Это самый тяжелый металл с достаточно высокой теплоотдачей. Чугун нагревается дольше других металлов, но и дольше сохраняет тепло. чаще всего наборный. Одна секция весит 10 килограммов (12 в советских образцах). Стоимость одной секции 500-600 руб.Однако дизайнерская модель может иметь цену в долларовом эквиваленте, обозначенную тремя или даже четырьмя цифрами.
Минимальная тепловая мощность одной чугунной секции 150 Вт. Рабочее давление на уровне 15 Атм. Чтобы отапливать комнату площадью 15 м2, со стандартной высотой потолка и одним стеклопакетом, нужно купить около 10 чугунных секций. О том, как более правильно провести расчеты по количеству секций аккумулятора, информация будет в подразделе ниже.
Неоспоримое преимущество чугуна как металла для аккумулятора в том, что он выдерживает температуру теплоносителя до 150 ° C и неприхотлив к составу воды, которая будет в аккумуляторе.
Недостатки чугунных аккумуляторов в том, что они очень тяжелые и их придется периодически красить.
Подробный обзор — читайте на нашем сайте.
Алюминиевые батареи
Производители утверждают, что алюминиевые радиаторы — самые распространенные.
Главное преимущество алюминия — это его отличная теплопроводность.
Второе преимущество в том, что именно из алюминия самые необычные конструкции отопительных батарей.
И последний. Относительно недорогая цена.
Алюминиевые радиаторы имеют самую высокую тепловую мощность. Мощность одной секции 192 Вт, рабочее давление 16 Атм. Это означает, что алюминиевый аккумулятор очень быстро нагревается.
Однако есть и недостатки.Алюминиевая батарея:
Чувствителен к перепадам давления в системе. Специалисты говорят, что при резком повышении давления алюминиевый радиатор может лопнуть.
Требуется только очищенная, смягченная вода. Повышенная кислотность жидкости приводит к более быстрой внутренней коррозии металла.
В общем случае алюминиевые радиаторы лучше всего устанавливать там, где контролируется качество воды для мытья.
Стальные батареи
Стальные радиаторы в виде секций не выполняют, это чаще всего панели квадратной или прямоугольной формы.Рабочее давление здесь невысокое — не выше 8,7 атм. Мощность у некоторых производителей заявлена в пределах 20 Вт. Стальные радиаторы лучше использовать не для централизованного теплоснабжения.
Преимущества стальных батарей:
Имея небольшие размеры, они обладают высокой теплоотдачей. Это означает, что маленькая батарея очень быстро нагреет большую комнату.
Для качественного обогрева помещения система не должна иметь очень высокую температуру теплоносителя.
Эти два преимущества уравновешиваются недостатками.
Внимание! Стальные радиаторы быстро ржавеют. Их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Для предотвращения сильной коррозии в системе, где есть стальные радиаторы, должны быть запорные краны для слива воды в межсезонье.
Биметаллические радиаторы
Состав металла может быть:
Сталь и алюминий.
Медь и алюминий.
Стальной или медный сердечник (это внутренняя часть аккумулятора) быстро нагревается и отдает тепло алюминию (из него сделан корпус аккумулятора). Комбинация двух металлов значительно увеличивает тепловые характеристики радиатора. Мощность биметаллического радиатора составляет 185 Вт. Если внутренняя часть сделана из меди, то номинальная мощность должна составлять 200 Вт.
Преимущества:
Химическая стойкость к теплоносителю.
Увеличенная крепость.
Легкий вес.
Высокая теплоотдача.
Недостатки:
Определившись с ценой и качеством, за которое мы готовы платить, стоит провести расчеты необходимого количества радиаторов.
Расчет количества секций для качественного отопления
Комфортная для жизни человека температура — 18 ° C (если, конечно, вам не посчастливилось жить в Украине, где из-за отсутствия газа она снижена до 14 ° C).Такой температурный режим можно поддерживать следующим образом: на 1 м2 отапливаемой площади должно приходиться 100 Вт мощности радиатора отопления.
Необходимое количество аккумуляторных отсеков для комфортной температуры рассчитывается по формуле:
S * 100 / P, где
S = площадь комнаты
P = мощность одной нагревательной секции.
Площадь помещения 15 м2, мощность одной секции чугунной батареи 150 Вт. Значит
15 * 100/150 = 10
Итого, для обогрева одной комнаты нужно 10 секций чугунной батареи.
Таблица: пример количества секций радиатора в зависимости от площади помещения
Необходимо применять определенные коэффициенты, учитывающие:
Высота потолков.
Наличие стеклопакетов.
этажей (соотношение верхних и нижних этажей самое высокое).
Количество окон в комнате.
Сделана изоляция?
Где комната. Важно, будет ли она угловатой.
Так, например, коэффициент (К1), который зависит от качества окон:
— К1 = 0,85. Окно с тройным остеклением.
— К1 = 1. Такой индикатор со стеклопакетом.
— К1 = 1,27. Обычные стеклопакеты и, возможно, деревянные рамы.
Коэффициент К2 зависит от стен.
К2 = 0,85. Новые стены с утеплением
К2 = 1. Стены кирпичные и утеплитель.
К2 = 1,27. Сборный дом со стенами без утепления.
Таблица необходимой мощности радиатора теплоснабжения
Платеж. Чтобы получить количество секций, следует данные из таблицы разделить на мощность одной секции выбранного радиатора (кВт).
Это неполный список вероятностей.Но соотношение цифровых показателей и, например, высоты потолка или качества обогрева такое же, как в примерах выше. Каждый из коэффициентов умножается на исходное количество секций радиаторов. В итоге получается та батарея, которая действительно нагреет пространство.
Установка радиатора отопления
После того, как литература прочитана, получены советы опытных людей, определены размеры радиаторов и количество секций в них, заказ оформлен и машина с аккумуляторами уже в пути, это пора подготовить то, без чего не получится.
Подготовительный этап
На практике батареи всегда располагаются под окнами. Если доступ к этой части комнаты затруднен, нужно максимально освободить место. Переставьте шкафы, снимите телевизор, снимите шторы.
Что нужно знать! Если придется снимать старые батарейки, то от них в любом случае хоть немного, но вода вытечет. Он не будет чистым, так как от родника и вероятность того, что вода запачкает пол ржавчиной, очень высока.Поэтому перед заменой батареек лучше удалить коврики и коврики. Ламинат и паркет покрывают толстой пленкой.
При установке АКБ вам понадобится:
Байпас (если система отопления однотрубная).
Адаптеры
Муфты.
Соски.
Уголки.
Краны Маевского.
Кран Маевского — для выпуска воздуха из радиаторов, открывается специальным ключом или отверткой
Герметик, намотка, уплотнительная лента, разводные ключи не помешают работе.Остальные детали нужно покупать исходя из того, какая проводка установлена в помещении.
Виды проводки отопления
Различают 5 основных типов проводки:
Варианты подключения радиаторов
Теперь нужно выбрать правильное расстояние от стены и подоконника для каждой батареи.
Расстояния до стены и подоконника
Помимо того, что все гайки и клапаны должны быть плотно затянуты (без одновременного отключения), важно также выполнить следующие условия:
От верха батареи до подоконника должно быть не менее 5, а лучше 10-15 сантиметров.
Минимальное расстояние от нижней части аккумулятора до пола должно составлять 10–12 сантиметров.
От радиатора до стены должно быть не менее 5 сантиметров.
Соблюдение этих правил позволит горячему воздуху лучше циркулировать и беспрепятственно подниматься вверх.
Одним из многих преимуществ индивидуального частного жилья является тепловая сеть, не привязанная к ТЭЦ или котельной, независимая от сроков начала и окончания общего отопительного сезона и не испытывающая всех прелестей нестабильного давления в системе отопления. сеть.установка отопления выполняется по желанию хозяина. Он решает, какие отопительные батареи лучше всего установить в частном доме.
Выбор конструкции радиатора
Параметры локальной системы отопления являются важной характеристикой при выборе системы отопления. Система частного дома имеет следующие преимущества:
эксплуатируется в благоприятных условиях и при низком давлении;
качество теплоносителя намного лучше, чем в системах многоэтажных домов;
без скачков давления, без угрозы гидравлического удара.
При таких характеристиках выбор моделей радиаторов достаточно широк. При покупке аккумуляторов стоит ориентироваться на большой коэффициент окупаемости при правильном соотношении цены и качества. Для домашней системы подойдут устройства из любого материала.
Рассмотрим разные конструкции батарей:
Панельные и секционные радиаторы зачастую самые недорогие. Обладая хорошей теплоотдачей, они имеют компактные размеры. Их можно монтировать в системе отопления по разным схемам подключения.
Трубчатые аккумуляторы дороже предыдущих вариантов, но по техническим характеристикам примерно такие же. Повышенная цена обусловлена более стильным дизайном. Также они удобны для сушки вещей.
Разновидности радиаторов по материалу изготовления
Различные аккумуляторы подходят для установки в частном секторе. Рассмотрим особенности каждого вида.
Алюминий
Получил широкое распространение в частных домах.Они имеют стильный современный дизайн, а также хорошую тепловую мощность. Они быстро нагреваются при подключении и быстро остывают при отключении. Ценовой диапазон разный и зависит от производителя. Самые дорогие и качественные изделия производят компании Италии. Российские аналоги немного уступают по эксплуатации. Стоимость их намного ниже.
Чугун
Такие радиаторы устойчивы к износу и коррозии, так как внутренняя поверхность от контакта с водой покрыта составом, предотвращающим разрушение аккумуляторов.Выдерживает высокие температуры и скачки давления в системе. Они долго нагреваются и долго отдают тепло в выключенном состоянии. Такая техника требует ежегодной чистки.
Биметаллический
В них удачно сочетаются такие качества как: прочность чугуна и эффективная теплоотдача алюминия. Они обладают хорошей устойчивостью к скачкам давления и не подвержены коррозии. Как и алюминиевые аналоги, они востребованы по своим характеристикам, но высокая цена часто отпугивает покупателей.
Сталь
Такие радиаторы отличаются высокой теплоотдачей и оригинальным дизайном. Модели из нержавеющей стали имеют высокую стоимость. Более дешевые конструкции подвержены коррозии.
Где установлены радиаторы
При выборе места в частном доме для установки батарей отопления нужно исходить из наличия окон. В обычных помещениях батареи обычно ставят под подоконник.
В противном случае струя холодного воздуха будет спускаться по стене и распространяться по всей поверхности пола.Препятствием к этому станет установка радиаторов отопления ниже подоконников. Для лучшей защиты от холода по нормам СНиПА аккумулятор должен занимать не менее 70% ширины окна.
Важно! Мощный радиатор неподходящего размера не даст желаемого уровня нагрева. Холодный воздух будет стекать на пол сбоку от аккумулятора. На стенах, где соприкасаются теплые и холодные потоки, может образовываться конденсат. Это вызовет сырость.А сами окна запотевают.
Устанавливая аккумулятор под окном, убедитесь, что подоконник не закрывает полностью радиатор. Это может снизить плотность теплого теплого воздуха и снизить его эффективность. При горячих батареях и наличии маленьких детей можно накрыть отопительные приборы специальными экранами.
Для частных домов, расположенных в районах с холодным климатом, радиаторы устанавливают рядом с дверью. Место выбирается ближе ко входу.Доступ к радиаторам всегда должен быть свободным.
Электрические схемы
Зависит от способа установки радиаторов отопления в частном доме: эффективность всей конструкции, возможные потери тепловой энергии.
Более удачными будут следующие схемы подключения труб и аккумуляторов:
Диагональная диаграмма. Считается наиболее эффективным вариантом с максимальным коэффициентом полезного действия. Подача теплоносителя осуществляется по верхнему патрубку с одной стороны аккумулятора, а обратка располагается снизу с другой.Свое название схема получила из-за диагонального расположения точек подключения. В этом случае теплоноситель распределяется более равномерно, двигаясь сверху вниз, заполняя всю полость радиатора.
Односторонняя или боковая схема. При таком варианте патрубок с подачей теплоносителя располагается сверху, а с обратным — снизу и только с одной стороны радиатора. Тепло не всегда распределяется равномерно; первые несколько секций горячее. Такая схема хорошо работает в частных домах с небольшой площадью.Но повысить эффективность такого подключения можно, если установить циркуляционный насос.
Нижний и седельный контуры. Такие способы удобны для труб, скрытых под плинтусами. В первом варианте подключения вход и выход происходят в одной точке. При седловом соединении впускной и выпускной патрубки располагаются снизу с разных сторон аккумулятора. При внешней эстетике этих методов у них довольно большой процент теплопотерь (почти до 15%).
Подбираем необходимые комплектующие
Для дальнейшей работы нужно подготовить инструменты. Из арматуры и арматуры закупаем краны, краны, краны, регуляторы температуры. Для монтажа нужны переходники, позволяющие соединять детали разного диаметра: муфты, валы. Для крепления устройств на стене покупаются кронштейны и уголки. Также требуются байпасы (перемычки в виде участков труб), которые устанавливаются между двумя трубопроводами. Необходимо заранее проверить наличие всех элементов в составе, чтобы при установке не пришлось искать недостающие детали.
При установке батарей также учитывается возможность скрыть трубы системы отопления под настенными покрытиями. Если есть обшивка декоративным пластиком или гипсокартоном, то упаковка в них несущих частей системы отопления повысит эстетичный вид помещения. Концы труб с имеющейся резьбой выводятся наружу. Это сделано для того, чтобы при последующих установках радиаторов не пришлось портить покрытие стен.Необходимые детали для установки подбираются с учетом диаметра резьбы.
Современные методы соединения труб включают как сварку, так и резьбовую сборку. Оба варианта не влияют на время автономной работы или уровень их нагрева, но имеют несколько отличий. Например, сварные швы надежнее, а резьба боится механических нагрузок и вибрации. К тому же в старых домах зачастую невозможно сделать трубы на трубах. Выход — сварка.
Но в новостройках ставят трубы из современных материалов, таких как: полипропилен, металлопластик. Для их соединения сварка больше не используется.
Настенная разметка для кронштейнов
При монтаже системы отопления с естественной циркуляцией в частном доме трубопроводы располагаются под углом не менее 6 ° к направлению, в котором течет теплоноситель. Если этого не сделать, возможно образование пузырьков воздуха и появление пробок из воздуха.
Размечаем место будущего радиатора разметкой для установки держателей.
Не забывай! Радиатор нельзя вешать близко к стене. КПД такой установки будет невысоким. Между поверхностями должно оставаться 5-10 см. Батарея монтируется от пола на расстоянии 10-12 см и от подоконника — 8-10 см.
Разметка будущего отопительного прибора выполняется строго по уровню.Карандашом отмечаем места для установки кронштейнов. Монтируются они таким образом, чтобы находиться между секциями радиатора. А сами кронштейны подбираем в соответствии с купленными аккумуляторами, их массой и габаритами.
Отметив нужные точки, под крепеж просверливаются отверстия нужного диаметра. Осталось закрепить дюбеля молотком и закрепить кронштейны саморезами. Есть специальные крепления для аккумуляторов, которые ввинчиваются прямо в дюбель.
Сколько кронштейнов нужно для конкретной батареи? С этим вопросом может помочь продавец в магазине. строительные материалы. Обычно на устройство приобретают три крепежа в шести секциях: два монтируются вверху, один — внизу.
Для уменьшения теплопотерь на стене закрепляют слой фольги или тонкий утеплитель с фольгированной поверхностью. Но между ним и радиатором необходимо оставлять зазор не менее 2-3 см. Такая простая конструкция сделает отвод тепла от нагревателя несколько более эффективным.
Расчет необходимой мощности радиатора
Выбрав марку аккумуляторов, стоит рассчитать мощность для конкретных помещений. Существуют сложные формулы, по которым можно рассчитать, сколько тепла требуется для обогрева площади конкретной комнаты. Но вы можете приблизительно оценить: для обогрева 1 м³ современного дома нужно 20 Вт. Рассчитав объем помещения, полученное значение умножаем на 20 и делим на мощность одной секции батареи.Что получилось в итоге — это нужное количество секций в той или иной комнате. Если на окнах есть старые деревянные рамы, к показателю прибавляется 15%.
Для замены и установки всех радиаторов полностью отключили систему отопления как в частном, так и в многоквартирном доме. Оставшаяся в трубах вода сливается. А его остатки откачивают с помощью помпы.
Радиатор в сборе
Перед установкой радиатора его необходимо собрать.Отсоединяем деталь с резьбовым соединением и обматываем это место обмоткой. Для этого используйте паклю с масляной краской или более современный вариант — герметизирующую пасту, выдерживающую высокие температуры. Также используется специальная фум-лента для герметизации стыков труб.
Перед намоткой на резьбу нанесите широкий слой пасты и распределите состав на стыках. Приготовленной полосой пакли оборачивают трубу по направлению резьбы.
Далее на части с паклей надеваем гайку от крана и аккуратно вкручиваем всю конструкцию в вилку аккумулятора.Сначала делаем вручную, а потом затягиваем ключом. Таким же образом монтируем краны Маевского и заглушки на неработающие форсунки.
Совет! Вместо намотки из пакли можно использовать стандартные прокладки.
Сборка и установка
Составим поэтапный план всех работ по установке аккумуляторов в частном доме.
Разметка и установка светильников.
Установка всех компонентов на аккумулятор.
Обязательная установка дефлектора.Он может быть как автоматического, так и с ручной регулировкой. Это приспособление ввинчивается в переходник и устанавливается напротив места подсоединения патрубка к подаче теплоносителя.
Если диаметры патрубков подвода и отвода воды не совпадают с патрубками радиатора, применяются переходники. Они доступны в стандартном комплекте подключения.
Установка контрольно-запорных устройств. Специалисты советуют обязательно установить шаровые краны, которые помогают перекрыть поток охлаждающей жидкости к конкретному радиатору в случае ремонта без остановки всей системы.
Посадка радиаторов на кронштейны.
Подключение патрубков с подачей и отводом теплоносителя к радиатору в зависимости от выбранной схемы. Выбор метода (сварка, нарезание резьбы, опрессовка) зависит от материала труб и используемых фитингов.
Пробная подача теплоносителя в систему или опрессовка. Чтобы включить подачу теплоносителя в систему отопления частного дома, вентили нужно открывать медленно. Резкие рывки и полный поворот крана приведут к разрушению системы отопления, разрыву соединительной арматуры.
Не забывайте! Радиаторы продаются в упаковочной пленке. Не снимайте его при установке до завершения монтажных работ. Тогда вам не придется чистить аккумуляторные батареи от загрязнений. От пленки освобождается только стык с трубами.
Владельцы квартир и загородных домов в последнее время предпочитают самостоятельно заниматься установкой отопительных приборов. Это связано с экономией средств на тех видах работ, которые выполнять несложно.Радиаторы желательно заменять при выключенной системе отопления. Инструкции по установке батареи обсуждаются далее в статье.
Как правило, отопительные приборы устанавливают в местах максимальных потерь тепла. Речь идет об оконных проемах, где даже при использовании современных энергосберегающих стеклопакетов теряется большое количество тепла.
Помимо мощности важна правильная расстановка приборов и правильный расчет их размеров.Если под оконным проемом нет батареи, то струя холодного воздуха будет «стекать» по стене и растекаться по полу. При наличии нагревательного устройства создаваемый им теплый воздух не даст опускаться вниз. В этом случае эффект такой защиты будет заметен, если радиатор закроется не менее чем на 70% ширины окна.
В случае, когда отопительный прибор будет меньше нормы, прописанной в СНиП, не удастся обеспечить создание комфортной температуры.Прохладный воздух сверху будет проникать в пол, где образуются холодные пятна. В такой ситуации окна будут постоянно запотевать, а на стенах в местах столкновения теплого и холодного воздуха будет образовываться конденсат, возникнет сырость.
Следовательно, нет необходимости искать аккумуляторы с максимальным тепловыделением. Их приобретение и установка может быть оправдана только в регионах с холодными зимами. На севере часто устанавливают крупногабаритные отопительные приборы с использованием самых мощных секций.В центральных регионах нашей страны необходима теплопередача средних коэффициентов. На юге России используются разряженные батареи с малым межосевым расстоянием.
Основное правило установки отопительных приборов — перекрыть большую часть окна.
Еще одна область, требующая особого внимания при сокращении потерь тепла, — это входная дверь. В частных домах, а также в некоторых квартирах, расположенных на первом этаже, эта проблема решается устройством тепловой завесы возле двери.
Монтаж радиаторов отопления следует производить как можно ближе к проему в стене для входа и выхода с учетом планировки и возможности прокладки трубопроводов на этом участке.
Правила установки отопительных приборов
Обязательно соблюдать линейные размеры и привязки к стене, полу и подоконнику:

Приведенные выше правила являются обобщенными. У каждого производителя свои требования, как правильно установить и эксплуатировать отопительный прибор.Поэтому перед покупкой товара всегда необходимо внимательно изучить все рекомендации.
Способы крепления в зависимости от типа стены
Для уменьшения теплопотерь на обогрев боковой конструкции в этом месте к утеплителю крепится фольга или фольгированный экран с функциями теплоизолятора. Такой простой способ позволяет сэкономить на отоплении 10-15%. Для увеличения теплоотдачи этот элемент необходимо располагать на расстоянии не менее 2-3 см от радиатора. Изоляционный материал нужно крепить к стене, а не просто прикреплять к батарее.
Перед началом работы нужно определиться, когда устанавливать радиаторы. Это зависит от конструктивных особенностей устройства. Если они подключены сбоку, то их можно сначала закрепить на стене, затем приступить к установке труб. При использовании нагревателей с нижним подключением рекомендуется устанавливать их только после того, как будет завершена разводка всех трубопроводов.
Процедура установки
При установке отопительных приборов своими руками нужно все делать правильно, учитывая каждую мелочь.
Профессионалы рекомендуют при установке радиаторов использовать как минимум три надежных крепления, два из которых расположены вверху, а один — внизу. Секционные батареи любого типа подвешиваются на якорь за верхний коллектор. То есть верхние крепления выдерживают основную нагрузку, а нижнее используется для крепления.
При установке отопительных приборов необходимо соблюдать определенную последовательность действий:
Здесь наиболее подробно описана технология установки радиаторов отопления.Чтобы выполнить эти работы самостоятельно, необходимо более подробно рассмотреть некоторые моменты.
Настройка термостата
Регулятор температуры для установки на радиатор имеет резьбовое соединение. Устанавливая это устройство, следите за тем, чтобы стрелка на корпусе указывала в направлении движения охлаждающей жидкости, которая должна подаваться через термостат.
Устройство, предназначенное для поддержания необходимого температурного режима воздуха, устанавливается в горизонтальном положении, так как от этого зависит его правильная работа.Устройство определяет температуру в помещении и в зависимости от ее значения регулирует механизм запирания.
Термостат необходимо устанавливать на высоте не менее 80 см от пола, так как воздух внизу более холодный. Устройство необходимо защищать от солнечного света, но нельзя закрывать мебелью или шторами. Регулятор температуры должен быть установлен так, чтобы существующий датчик не подвергался воздействию тепла от батареи.
Как правильно установить радиатор
Важно, чтобы отопительные приборы устанавливались на ровной стене.Для удобства работы нужно найти середину проема и провести горизонтальную линию ниже подоконника на 10-12 см. Эта особенность нужна, чтобы выровнять с ней верхний край батареи.
Кронштейны устанавливаются с учетом этой линии, чтобы после монтажа радиатор располагался горизонтально. Но это положение применимо для кругового движения теплоносителя с помощью насосного оборудования.
В системах с циркуляцией без использования дополнительных устройств необходимо создавать уклон 1-1.5% по направлению движения теплоносителя.
Монтаж радиаторов на стену
Батареи подвешиваются на кронштейны или крючки, прикрепленные к боковой конструкции. Последние элементы монтируются так же, как и при установке анкеров. В стене просверливается отверстие, соответствующее диаметру дюбеля, который вставляется в это отверстие. Далее крючок монтируется в специализированную застежку. Зазор между радиатором и стеной можно уменьшить или увеличить, повернув металлическую часть по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Крючки для чугунного оборудования очень толстые, что позволяет им выдерживать большую нагрузку по сравнению с крепежными элементами для радиаторов из алюминия.
При установке важно помнить, что наиболее нагружены верхние крючки, а нижний нужен для закрепления аккумулятора на стене в нужном положении. Нижнее крепление устанавливается так, чтобы коллектор был на 1-1,5 см выше, так как по-другому нагреватель не висит.
Для установки кронштейнов необходимо сначала прикрепить радиатор к стене, где он впоследствии будет установлен.Далее определяется и размечается место крепления на вертикальной ограждающей конструкции. На следующем этапе кронштейн крепится специальными элементами и саморезами, вкручиваемыми в дюбеля, которые предварительно вставляются в просверленные в стене отверстия. На завершающем этапе на крепление навешивается нагревательный прибор.
Установка радиаторов в пол
Если конструкция стены не позволяет навешивать на них радиаторы, можно устанавливать устройства на полу. Некоторые устройства оснащены ножками, но если они по каким-то причинам не подходят, рекомендуется использовать специальные кронштейны.
Сначала эти детали устанавливаются на пол, затем на них навешивается радиатор. Ноги регулируемые и нерегулируемые. В зависимости от материала крепление к полу производится гвоздями, шурупами или саморезами.
Сводка
Установка радиатора своими руками — задача не из легких, но выполнимая при соблюдении технологии монтажа. Следует понимать, что установка системы отопления специализированной организацией позволяет получить гарантию на выполненные работы.
Монтаж и опрессовка радиаторов подтверждается специальными документами с подписями исполнителей и печатью организаций. Если в подтверждении гарантии нет необходимости, эту работу можно провести самостоятельно.
.