Установка проводки: Монтаж электропроводки в квартире: видео, схемы — Asutpp

Монтаж электропроводки своими руками

Сегодня трудно представить комфортную жизнь без электричества, а внезапная поломка в электросети квартиры или дома становится большой проблемой. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо еще на стадии приобретения квартиры или дома обратить пристальное внимание на электропроводку. И в случае неудовлетворительного результата осмотра заняться работами по её монтажу. Все работы могут выполнить опытные специалисты, но те, кто привык все делать сам, могут выполнить монтаж электропроводки своими руками. Главное, знать правила и требования к монтажу электропроводки, а также иметь представление, что и как делать.

Содержание

Проводя работы по укладке проводов, необходимо неукоснительно выполнять все требования к монтажу электропроводки. Несоблюдение или полумеры в этом виде работ могут иметь весьма плачевные последствия. Вот перечень основных правил, которых необходимо придерживаться:

• счетчики, короба разветвления, выключатели и розетки должны быть в легкодоступных местах;

• выключатели необходимо устанавливать на высоте 65 – 80 см или 1,5 м от пола. В первом случае это делается для удобства детей, во втором – для взрослых. Также выключатели должны находиться во всех помещениях возле дверного проема, в месте, где дверь не закрывает доступ к ним;

• розетки следует размещать на высоте 0,5 – 0,8 м от пола. Не стоит располагать их возле самого плинтуса, чтобы избежать короткого замыкания, если помещение будет затоплено водой. Расстояние от розетки до газовых или электрических плит, батарей, труб или иных заземленных предметов, должно составлять минимум 50 см. При расчете количества розеток следует исходить из того, что на 6 м² помещения устанавливается 1 розетка. Для кухни количество розеток рассчитывается, исходя из планируемого количества бытовой техники. В туалете установка розеток запрещается, а для розеток в ванной необходимо установить разделительный трансформатор за пределами ванной.

• прокладка проводки на стенах проводится вертикально и горизонтально, а их местоположение необходимо отобразить на плане электропроводки помещения;

• при горизонтальной прокладке необходимо выдержать расстояние в 50 – 100 мм от балок и карнизов и 150 мм от потолка. Высота от плинтусов должна составлять 150 – 200 мм. При вертикальной прокладке расстояние до дверных проемов или окон должно составлять минимум 100 мм;

• электропроводка не должна соприкасаться с металлическими строительными конструкциями. Расстояние от газовых труб должно быть минимум 400 мм;

• разводку проводки и её соединение необходимо выполнять в специальных коробах, а оголенные концы следует тщательно изолировать. Следует помнить, что соединение алюминиевого и медного проводов между собой запрещено;

• провода для заземления и защитные нулевые провода необходимо присоединять к приборам при помощи болтового соединения.

Пример схемы электропроводки

Как и любые другие внутренние работы, монтаж электропроводки необходимо начинать с подготовительного этапа. И первое, что потребуется для успешного выполнения работ, — это схема монтажа электропроводки. Для этого можно обратиться к специалистам, и за определенную плату они начертят схему разводки проводки в помещении, или сделать все самостоятельно. Для этого можно на бумаге нарисовать план помещения и отобразить на нем места прокладки проводов, места установки розеток, распределительных коробов, щитка, а также отметить места установки осветительных приборов.

Для скручивания и изоляции проводов можно использовать СиЗ (средство индивидуальной защиты)

Создав такой нехитрый план, можно сразу же просчитать необходимое количество кабеля или провода, розеток, выключателей и всего прочего.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Если быть точным, то для монтажа электропроводки потребуются следующие материалы: щиток освещения, ДиФ автоматы или УЗО, провода, подрозетники, распределительные короба, выключатели, розетки, гофра, короба или кабель – каналы, клеммы для соединения проводов и СиЗы, изолента и различные крепежные элементы (клипсы, дюбель – гвозди, саморезы).

Важно! При расчете количества кабеля необходимо помнить о двух моментах. Во-первых, не забыть включить в общую длину все ответвления на стенах к розеткам, выключателям и точкам освещения. Во-вторых, к полученной длине добавить лишних пару метров, так как придется делать выпуск провода на 10 – 15 см в точках монтажа розеток, выключателей и осветительных приборов. Ко всему прочему, это небольшая перестраховка на случай ошибки во время монтажа.

Особое внимание необходимо уделить проводам. При выборе проводов предпочтение отдается медной сердцевине. Медь более долговечна, лучше проводит электричество, гибкая. Среди всего разнообразия для монтажа потребуются следующие типы проводов:

• ВВГ-5*6. Такой провод с пятью жилами и сечением в 6 мм² прекрасно подойдет для тех, кто установил у себя трехфазное питание.
• ВВГ-2*6. Этот двухжильный провод имеет сечение 6 мм². Им выполняется соединение щита В.Р.У. с щитком освещения.
• ВВГ-3*2,5. Это трехжильный провод сечением 2,5 мм². Он используется для основной части проводки от щитка до распредкоробок и от распредкоробок до розеток.
• ВВГ-3*1,5. Этот трехжильный провод с сечением 1,5 мм² используется для прокладки от распредкоробки к точкам освещения и выключателям.

Самые распространенные автоматы отключения на 16 А и на 20 А

Что качается автоматов, то тут можно остановить свой выбор на 16 А и 20 А автомате. Первый – на 16 А – прекрасно подойдет для освещения, а второй – на 20 А – для розеток. Существует еще автомат на 25 А, но для старых домов и старой проводки ставить его не рекомендуется, так как при повышенной нагрузке он может не сработать, а проводка не выдержать.

Важно! Для каждого сечения провода существуют свои допустимые нагрузки. В нашем случае для провода ВВГ 3*1,5 подойдут автоматы на 16 А и 20 А. Для провода ВВГ-3*2,5 следует установить автоматы 20 А и 25 А.

Теперь необходимо определиться со способом монтажа, это может быть скрытый или открытый монтаж. Если применяется скрытый монтаж, тогда придется взять в руки перфоратор или болгарку и проделать весьма пыльную работу по штроблению стен. С открытым монтажом все намного проще: провод крепится к стенам при помощи специальных клипс, дюбель – гвоздей, коробов или кабель – каналов. Конечно, это не всегда выглядит эстетично, но при таком способе монтажа всегда можно получить свободный доступ к проводке. Перед выполнением работ по монтажу в помещениях необходимо убрать все лишние, чтобы получить свободный доступ к стенам, полам и потолку. Монтаж электропроводки скрытым способом лучше всего проводить перед любыми отделочными работами, а открытый монтаж можно сделать по окончании всех работ.

Штробы выполняются строго горизонтально или вертикально

Чтобы проложить штробы, вначале необходимо нанести на поверхность стен, потолка или бетонного пола разметку согласно ранее созданному плану электропроводки. Затем при помощи перфоратора или болгарки вырезать канавку – штробу. Места установки подрозетников и распредкоробок вырезаются при помощи специальной насадки на перфоратор – коронки. Для протяжки провода между комнатами бурим отверстия в стенах диаметром на 2 – 3 мм больше, чем диаметр провода.

Для тех, кто не обладает нужными навыками по монтажу, лучше обратиться к специалистам. На сегодняшний день расценки на монтаж электропроводки весьма высоки и зависят от количества комнат, видов работ и количества точек монтажа осветительных приборов, розеток и выключателей. Все работы могут обойтись от 300 у.е до 700 у.е. Но при желании можно сделать все самостоятельно, выполняя изложенные ниже рекомендации.

Для скрытой электропроводки в стенах делаются штробы

Первое, что необходимо сделать, это установить и подключить щиток освещения, УЗО или ДиФ автоматы. Эти нехитрые приборы уберегут Вас от короткого замыкания и перепадов напряжения. Обычно такой щиток устанавливается при входе в квартиру в специальной нише, но его также можно вешать на стену. Для подключения необходимо вначале определить его местоположение. Если он будет навесным, тогда необходимо пробурить отверстия для его крепежа, если запланирована специальная ниша, тогда просто поместить туда все необходимые приборы и закрепить их. В новых домах обычно сделана ниша, и в неё проведен провод ВВГ-2*6 или ВВГ-5*6. Для старых домов придется делать подключение самостоятельно, предварительно пробурив отверстие в стене и протянув в него провод.

Теперь подключаем ранее приобретенные автоматы. Устанавливаем их внутрь коробки и закрепляем их, после чего подключаем провода. Стандартный щиток выглядит следующим образом:

• вверху находятся нулевые клеммы,
• внизу заземляющие,
• посередине устанавливаются автоматы.

Вначале зачищаем вводный провод и присоединяем синюю жилу к нулю, желтую с зеленой полоской к заземлению, а белую жилу к верхнему контакту на автомате и там же ставим перемычку к верхнему контакту соседнего автомата. Провода ВВГ-3*2,5, которые идут в комнаты, подключаем следующим образом: фазу (цвет может быть коричневым, красным или другим запоминающимся) подсоединяем снизу к клемме автомата. Ноль и заземление присоединяем так же, как и у вводного провода.

Так выглядит обычный щиток освещения с установленными автоматами

Важно! Для проводки, которая идет в помещение, перемычку делать не надо. Так как для розеток, выключателей и точек освещения будут свои собственные автоматы, которые запитаны от общего кабеля. В случае, когда монтируется щиток с УЗО, фаза и ноль вводного провода подключаются к УЗО и уже оттуда идут на автомат и нулевую клемму.

Теперь можно приступить к монтажу скрытой проводки. Стоит сразу отметить, что к скрытому способу монтажа относится укладка проводки по штробам, в пустотах перекрытий, под напольное покрытие, под штукатурку, а также монтаж электропроводки под гипсокартон. Укладка проводки по штробам проводится следующим образом:

• В ранее сделанные штробы  укладываем провода, так, чтобы они не выступали за края. При необходимости немного расширяем штробу.
• От ЩО до распредкоробок прокладываем провод ВВГ-3*2,5.
• Этот же провод прокладываем от распредкоробок до розеток.
• Для точек освещения и выключателей прокладываем провод ВВГ-3*1,5 от распредкоробок до места подключения.

Провода соединяются между собой в распредкоробке

 

Подрозетник устанавливается в специальную нишу, затем подключаются провода

Если планируется обшивать стены помещения гипсокартоном, тогда можно не делать штробы.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Вся проводка будет уложена за гипсокартонными листами. Принцип укладки тот же, но главное, есть существенные отличия – все провода заводятся в гофру и только потом укладываются на место, для крепления к стене используются специальные клипсы.

Разводка проводки под полом — очень удобный вариант

Для тех, кто хочет немного сэкономить, есть возможность воспользоваться монтажом проводки в полу. Так не придется огибать все углы и стены, а просто протянуть провода напрямую в нужное помещение. В этом варианте стоит отметить необходимость вертикального штробления стен для розеток, выключателей и осветительных приборов. Также вся проводка заводится в гофру.

Важно! Если запланировали на каждую группу приборов либо на комнату по одному или несколько автоматов, тогда при прокладке проводов их следует пометить определенным образом, иначе можно запутаться.

Чаще всего штробы заделываются алебастром

Теперь, когда проложены основные провода, их необходимо завести в распредкоробки и соединить в единую сеть. Для этого зачищаем концы проводов и скручиваем между собой. Все оголенные концы необходимо заизолировать. Можно использовать изоленту или воспользоваться СиЗом, что намного проще и эффективнее.

Заизолированные концы проводов плотно прижимаем внутрь короба, а сам короб закрываем крышкой. Смонтированную проводку проверяем тестером на предмет повреждений или неправильных соединений. На завершающем этапе заделываем штробы с проводкой алебастром. Осталось установить на место розетки, выключатели, приборы освещения, после чего можно обращаться в ЖКХ. Для подключения к силовому щитку потребуется вызывать электрика, чтобы он отключил электричество и подключил к счетчику.

Прокладка кабеля в плинтусе с кабель — каналом относится к открытому способу

Этот способ монтажа используется в случае, если в доме, квартире или другом помещении нельзя или невозможно сделать скрытый монтаж. Для реализации открытой электропроводки используются специальные короба или кабель – каналы. Все перечисленные материалы закупаются, исходя из общего метража проводки, так как все кабели и провода будут скрыты и уложены внутри коробов. Установка и подключение ЩО проводится так же, как было описано выше. Сам процесс монтажа заключается в следующем:

• согласно плану электропроводки намечаем места прокладки проводов;
• засверливаем отверстия под дюбели и саморезы с шагом 0,5 м;
• ставим на место короба или кабель – каналы и закрепляем их к стене саморезами;
• в местах установки розеток, выключателей, осветительных приборов засверливаем отверстия;
• устанавливаем розетки и выключатели, закрепив их саморезами. Для осветительных приборов на потолке используем специальные крюки, на стенах – специальный крепеж;
• по аналогии со скрытым монтажом в местах соединения проводов используем распредкороба, а для соединения проводов – СиЗы;
• проверяем тестером на предмет повреждений или ошибок и закрываем короба с проводкой крышками;
• для подключения к общей электросети обращаемся к электрику в ЖКХ.

Видео-руководство для начинающих электриков

Для толкового хозяина монтаж электропроводки своими руками не представляет особых трудностей. Главное, выполнять все постепенно и внимательно. Малейшая ошибка может обойтись очень дорого, но если постараться, то можно сэкономить очень хорошую сумму денег на монтаже электропроводки.

Замена электропроводки в панельном доме по старым каналам без штробления

Содержание статьи:

Панельные дома являются зданиями старой постройки. Системы коммуникации в них уже устарели, поэтому их нужно менять. Старая электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным нормам. Их срок службы ограничен 20-ю годами, после чего проводка может загореться. По новым требованиям в доме должна быть медная электропроводка. Следует разобраться в способах замены старой проводки в панельном доме.

Особенности электропроводки в панельном доме

Старая электропроводка в панельных домах, как правило, выполнена из алюминия

Панельные дома – это здания эконом-класса, которые строились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены потолки изготавливались из металлической арматуры с залитым бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому выполнить перепланировку невозможно. Сейчас здания такого типа не возводят, отдают предпочтение кирпичным.

Электропроводка в панельном доме прокладывалась в специальных каналах. Они делались на заводе внутри железобетонных плит. Переместить коммуникации в более удобное место невозможно. Есть и другой вариант прокладывания проводов – между потолочными и стенными плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладывания электропроводов.

Проводники для люстр в панельном доме прокладываются по специальным каналам в перекрытии или между потолочной панелью и стеной. Важно учесть, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Опираться на полное соблюдение требований по монтажу нельзя, даже простые правила могли быть нарушены в ходе строительства и ремонта.

Причины для замены

Поменять старую электропроводку нужно в следующих случаях:

• физический износ алюминиевых проводов;
• окончание срока службы кабелей;
• неспособность выдерживать нагрузку от современной бытовой техники;
• при старой проводке нельзя сделать заземление;
• капитальный ремонт в квартире, перепланировка.

Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Заменять можно не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если менять кабели своими руками. Но это нужно делать при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В ином случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м. Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат. Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Кабели должны проходить по старым каналам, тогда не потребуется дополнительное штробление стен. Для проведения ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Пошаговая инструкция по замене

Перед прокладкой проводки необходимо обесточить квартиру

После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:

1. Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
2. Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.
3. Демонтаж проводки. В некоторых случаях удалить старые провода невозможно, тогда их можно оставить в стене. Старые кабели должны быть отключены от щитка, их концы должны быть заизолированы.
4. Составление схемы прокладки и выбор способа проводки. Нужно сразу приобрести все необходимые кабели, розетки и другие предметы. По современным требованиям розеточные и осветительные группы используют электропровода из меди с сечением 2,5 кв.мм и 1,5 кв.мм соответственно. При покупке розеток рекомендуется взять с собой в магазин старый вариант, иначе можно купить модель с неподходящим подрозетником.
5. Монтаж. Нужно поставить распределительные коробки, проложить линии к мощным бытовым приборам, розеткам и выключателям. Следует собрать щиток. Провода можно соединять с помощью клемм, опрессовки гильзами, пайки, сварки пружинных зажимов. Скрутка строжайше запрещена.
6. Проверка. Нужно проверить все соединения и провода на предмет короткого замыкания с помощью тестера в режиме омметра. Следует внимательно осмотреть изоляцию на предмет возможных нарушений целостности. Если все в нормальном состоянии, можно приступать к отделке.

Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.

Монтаж отверстий для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.

На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.

Замена электропроводки. Степень разрушения проводки. Подготовка

Как выявилось, электропроводка имеет ограниченный период службы, он составляет около 20-25 лет. Конечно, после этого она может еще функционировать, однако рекомендуется замена электропроводки, так как современные приборы требуют наличия качественного источника питания. Замена электропроводки во всех типах домов производится примерно по одинаковому сценарию.

Как распознать степень разрушения проводки

Провода приходят в непригодность не только от старения, но и от других факторов, например, от мощных электроприборов, которые потребляют много энергии, или от нестабильной работы электросети. Наиболее прожорливым аппаратом считается обогреватель, он может использовать энергии в несколько раз больше, нежели любой телевизор.

Современная квартира напичкана различными электроприборами: компьютер, телевизор, холодильник, бойлер, микроволновка и т.д. Иногда все они одновременно работают, что приводит либо к отключению питания средствами защиты, либо к необратимым процессам в самой электрической проводке.

Признаки, сигнализирующие о необходимости заменить проводку:

• Искрение розеток при включении прибора.
• Стойкий запах паленого пластика.
• Ломкость проводов.
• Отсутствие питания в некоторых точках.
• Утечка тока через стены.

Обнаружив эти причины, хозяин должен без замедления приступить к капитальной замене электропроводов.

Замена электропроводки также необходима:

• Во время перепланировки пространства.
• При проведении капитального ремонта квартиры или дома.
• С целью переноса розеток, включателей, светильников.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, это определиться с тем, нужна ли полная замена электропроводки или ситуацию можно исправить частичной заменой. Затем делается схема помещения, где указываются все точки расположения розеток, включателей, осветительных приборов. В ней должен быть предусмотрен отдельный кабель для каждой группы потребителей: кухни, санузла, освещения, розеток. Все кабеля подключаются к распределительному щитку. Если предусмотрена замена входных автоматов, то следует подобрать правильный тип автомата исходя из предполагаемой нагрузки. Для квартир подойдёт автомат общего назначения. После составления плана можно идти покупать материалы. Нельзя экономить на качестве.

Требуемый

инструмент:

Важная составляющая электропроводки – провода. Профессионалы пользуются исключительно медными, которые хорошо проводят ток, безопасны и удобны в монтаже. Поэтому выбор проводов абсолютно не сложен.

Перед покупкой проводки необходимо измерить весь путь, по которому будет прокладываться кабель. Также потребуется расходный материал в виде изолирующей ленты.

Потребляемая мощность

Главное в работе электрической схемы – это отсутствие сбоев и перенапряжения. Мощности должно хватать на все приборы, расположенных в доме.

Мощность имеет прямую зависимость от сечения кабеля. Чтобы его правильно выбрать, надо сделать некие расчеты, для этого мощность всех приборов суммируется, к мощности каждого прибора добавляется 100 Вт, а полученный результат делится на 220. В том случае, когда полученное число находится в диапазоне между 12 и 15, кабеля сечением 1,5 мм2 будет достаточно. Если же число выше, то рекомендуется выбрать проводку с большим сечением или проложить несколько линий кабеля от электрического щитка.

Монтаж проводки

Помещения обесточивается с помощью отключения электричества в щитке. Убедившись в отсутствии тока, удаляется старая проводка, старые провода, розетки, приборы демонтируются, вводные провода изолируются.

Существует два варианта прокладки кабеля. Профессионалы прокладывают провода, двигаясь от щитка к комнатам. После чего подключают выключатели и розетки, но такой вариант имеет ряд неудобств.

Если жильцы остаются в жилище на период ремонта, то подойдет иной способ подключения проводки – от комнаты к щитовой. Для этого производится вся замена проводки в одной комнате и подключается временно через клеммники в распредкоробке.
Затем шаг за шагом меняется проводка во всех помещениях.

Прокладка новой проводки

Способов монтажа есть три: скрытый, наружный, комбинированный.

Скрытый – самый популярный и безопасный. В стене проделываются штробы, в которые укладывается кабель. Таким образом, электропровода будут под штукатуркой и не будут портить эстетику комнаты.
Наружная прокладка осуществляется по поверхности потолка, стен в специальных каналах или под плинтусом. Она проста и экономична.
Комбинированный способ совмещает два первых способа – электропроводка частично прокладывается в штробах, а частично на поверхности.
Монтаж осуществляется исключительно в горизонтальном или вертикальном положении, ни в коем случае этого нельзя делать по диагонали. Далее подготавливаются отверстия для включателей, розеток, распределителей. Высота их расположения зависит исключительно от пожелания хозяина.

Провод можно укладывать и в старые штробы. Каналы зашпаклёвываются. Важно! Произвести замену проводки в деревянном доме внутренним методом практически невозможно без привлечения квалифицированных специалистов, поэтому монтаж делается внешним способом с применением защитных коробов.

Проверка качества прокладки

В обязательном порядке смонтированная электролиния проверяется с помощью специального тестера на предмет замыканий. Только после этого подключается напряжение. Проверяются все розетки, включатели. Если всё работает – можно заделывать штробы и закрывать плинтуса.

Похожие темы:

Замена электропроводки — 95 фото самостоятельных работ по замене проводки

Причин, почему производится полная замена электропроводки, может быть несколько. В основном необходимость в этом возникает при недостаточной мощности электросети, это тот случай, когда проводка, не рассчитанная на большое количество энергопотребления, уже не может полностью выполнять свои функции, зачастую перегревается и выходит из строя.

Другой вариант – слишком почтенный возраст проводки, по этой причине могут возникать систематические замыкания, искрение – такие процессы очень опасны, поэтому задуматься о замене электропроводке в доме необходимо сразу же после первых «сигналов». Попытаемся разобраться, как же происходит данный процесс, с чего начать и как действовать.

Составляем схему электропроводки

Если вы решили произвести все виды работ самостоятельно, то вам необходимо изучить пошаговую инструкцию по замене электропроводки. Первым действием станет составление чертежа, на который будет перенесен план квартиры и обозначены места для размещения всех розеток, выключателей, встроенных светильников, люстр.

Советуем вам разделить всех потребителей электроэнергии на основные группы:

• осветительные приборы, выключатели;
• розетки;
• электрическая плита;
• санузел.

Необходимо учитывать, что от распределительного щитка нужно будет проложить к каждой группе отдельные кабели, которые будут отличаться друг от друга толщиной, а, следовательно, мощностью.

Если проложить один толстый кабель ко всем потребителям, то необходимые ответвления нужно будет делать с помощью распределительных коробок, а это в свою очередь снизит надежность всей прокладываемой системы.

Санузел лучше всего подключить обособленной линией, ведь это помещение отличается повышенной влажностью, большой вероятностью поражения электрическим током, поэтому такая линия будет требовать отдельного автомата.

Выбираем необходимые материалы

Подбор входных автоматов, проводов, кабеля должен осуществляться исходя из их мощности, качества и планируемой нагрузки. Что касается автоматов, то для квартиры или дома прекрасно подойдут автоматы общего назначения.

Замена электропроводки в доме предусматривает покупку проводов, которые являются её «сердцем». Лучше всего приобретать медные провода, они проводят ток лучше алюминиевых, не окисляются, легко паяются.

Далее необходимо рассчитать, какой метраж кабеля понадобится вам в процессе монтажа. 2.

Соединить провода между собой в процессе работы можно несколькими способами: скруткой, применяя клеммы и пайкой. Предпочтительный способ определяете вы сами, исходя из своих умений и предпочтений.

Удаляем старую электропроводку

Перед началом процесса нужно обязательно обесточить квартиру, и только после этого приступать к демонтажу. Удалять отслужившие свой срок провода необходимо от распределительных коробок, если кабель не удается демонтировать, обрежьте и изолируйте его.

Прокладываем новую проводку

По окончанию процесса демонтажа можно приступать к завершающему этапу работ. В квартирах и домах преимущественно прокладывается скрытая проводка, поэтому необходимо произвести штробирование стен согласно составленной схеме, это осуществляется с помощью перфоратора, и в полученные «каналы» уложить провода.

Под розетки, распределительные коробки, выключатели в стенах также делаются углубления необходимых размеров. Прежде чем приступать к высверливанию отверстий, продумайте, на какой высоте от пола должен располагаться каждый из элементов.

Проверяем качество работ

Произведя укладку новой электропроводки, следует проверить линию на работоспособность, отсутствие замыканий. Это осуществляется с помощью специального прибора – тестера.

Убедившись в том, что короткие замыкания отсутствуют, можно подключать электропроводку к напряжению. После проводится проверка всех розеток, осветительных приборов на работоспособность. В случае бесперебойной работы сети можно приступать к внутренней отделке помещения, заделыванию отверстий штукатуркой.

Мы надеемся, что приведенный материал помог ответить на вопрос, как заменить электропроводку своими руками. Будьте осторожны и строго соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Фото процесса замены электропроводки

Также рекомендуем посетить:

Замена проводки 20-40-881 | Мастер Пермь

Замена проводки гарантия безопасности Вашей квартиры в течении 30 ЛЕТ!

п	Наименование работ	Цена замена проводки	Срок
1	Замена проводки в 1-комнатной квартире	от 10 000	1 день
2	Замена проводки в 2-комнатной квартире	от 14 000	1 день
3	Замена проводки в 3-комнатной квартире	от 17 000	2 дня
4	Замена проводки в 4-комнатной квартире	от 20 000	3-4 дня
5	Замена проводки в коттедже	от 25 000
6	Частичная замена электропроводки (комната)	от 3 000
7	Замена проводки в деревянном доме	от 5 000
8	Замена электропроводки на даче	от 10 000
9	Замена проводки в панельном доме	от 12 000
10	Закупка и доставка материалов	Бесплатно
11	Расчет стоимости работ и стоимости материалов	Бесплатно

ВНИМАНИЕ: Последствия неправильной замены проводки могут быть крайне неприятными.

МЫ ПРИМЕНЯЕМ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА!

При замене проводки мы применяем следющие виды материалов и Вам рекоммендуем:

1. Кабель ВВГнгLS 3×1,5 (для освещения)
2. Кабель ВВГнгLS 3×2,5 (для розеток)
3. Кабель ВВГнгLS 3×4 для варочной панели и духого шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы этих кабелей составляет не менее 30 лет.

Замена проводки в квартире, должна проводиться в среднем один раз в двадцать лет.

№ п/п	Примерная смета работ по замене проводки в 1-комнатной панельной квартире	Цена
1	Сборка электрощитка (счетчик + 3 автомата)	900
2	Прокладка кабеля со штроблением панельных стен 60 метров	6 000
3	Монтаж распределительных коробок 3 штуки	450
4	Монтаж розеток с подстаканником и выключателей 7 штук	2100
	ИТОГО: материал 5 000 руб, работа 9 450руб	9 450

Стоимость на работы по замене проводки одни из низких в Перми! Качество работы по замене проводки соответствуют нормам ГОСТу и СНиПам.

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы выполнить самый сложный электромонтаж (Тройные-четверные проходные выключатели, Умный дом, Установка стабилизаторов напряжения, Установка аварийного-резервного бесперебойного генератора  и т.д.)

Замена проводки в нашей компании, обойдется вам в минимальную цену,

с неизбежно высоким качеством работ!

1. https://youtu.be/pGyJsWmgAOc

 

Замена проводки с чего начать

Электропроводка своими руками

В связи с затянувшимся кризисом замена электропроводки своими руками сегодня достаточно популярная тема. Проблемы в экономике коснулись практически каждого. Если раньше у большинства населения был хороший принцип – «каждый должен заниматься своим делом», водитель должен управлять автомобилем, учитель – учить, врач – лечить, электрик – менять и ремонтировать проводку. Но наш российский народ очень трудолюбив и не боится трудностей, поэтому может самостоятельно взяться за любую работу, в том числе за замену проводки своими руками. Отговаривать я никого не буду, хотя электропроводкой должны заниматься профессионалы, просто расскажу о проблемах, путях их решения, и о расходной части которая Вас подстерегает в этом непростом деле.

Составление плана работ

Если вы читаете эту статью, то прежде чем приступить к замене электропроводки своими руками уже перелопатили множество сайтов по этой тематике. Сразу хочу предупредить, и скажу это словами одного известного врача «интернет – это большая помойка», не все что написано на сайтах истина в последней инстанции. Большинство «писателей» обычные копирайтеры ничего не понимающие в электрике, а просто излагающие своими словами то, что написано их коллегами на тематических ресурсах. Так что принимая какое либо утверждение в работу, попросите ссылку на пункт правил, где об этом написано.

Составление плана замены проводки

Составление плана электромонтажных работ начинается с определения количества электрооборудования которое будет использоваться в квартире. Должны быть прочитаны инструкции по подключению бытовой техники, определены способы подключения и сечение кабеля.

Например: стиральная, посудомоечная машина и гидромассажная ванна должны быть запитаны отдельным кабелем 1,5-2,5мм2  и защищены УЗО(устройством защитного отключения). Электроплита подключается кабелем 4,0-6,0мм2 и правила не требуют обязательно установки УЗО. Таких моментов в замене электропроводки огромное количество, что то ПУЭ (правила устройства электроустановок) требует в обязательном порядке, а что то рекомендует. Скажу честно, если придерживаться не обязательных рекомендаций, то проводка в квартире доже сделанная своими руками окажется золотой. Поэтому я в своей работе выполняю только обязательные условия правил или инструкции по подключению.

Вывод 1

Выполняя не обязательные к исполнению рекомендации и слушая «дельных советчиков» можно потратить на материалы необоснованно много!

Приступаем к разметке и монтажу проводки

Инструкции прочитаны, план нарисован, теперь можно приступать к разметке. Разметка наносится на стены с помощью фломастера или маркера. В отличии от карандаша линии видны значительно лучше и практически не затираются. Наносим на стены места расположения установочных и распределительных коробок, трассы и магистрали прокладки кабелей. Эта работа достаточно несложная, выполняется в процессе замены проводки своими руками без помощников. Для ровной установки розеток и выключателем используем уровень. Так де рисуем на стене направление и размер будущих штроб.

Прокладка кабельных трасс

Кобели должны проходить строго вертикально и горизонтально вверх, вниз или в сторону от установочных и распределительных коробок.

Знаете, может это кого то и огорчит, но способ прокладки кабеля, вертикально, горизонтально или по диагонали не в одних правилах не прописан. В принципе, вы можете прокладывать кабель как угодно, это не будет нарушением. На строительных площадках делается исполнительная схема, с местами закладки электропроводки. В частной квартире можно просто сфотографировать стены после монтажа проводки и у вас будет очень наглядная и точная исполнительная схема. Благо современные фотоаппараты и даже телефоны дают достаточно высокое разрешение. А прокладка строго горизонтально и вертикально, это из области корпоративной этики электриков. Каждый электрик понимает, что при дальнейшем обслуживании объекта найти неисправный провод проложенный по диагонали будет проблематично, а монтажной схемы под рукой наверняка не окажется.

Штробы под проводку своими руками

Начинается замена электропроводки с изготовления штроб. Самый простой способ штробления это молоток и зубило. Если есть неделька другая свободного времени и желание пару раз ударить себе по руке, то вполне можно использовать. А если стена бетонная, то через пару часов работы поймете что это не реально. За зубилом идет перфоратор, многие электрики при небольших объемах применяют этот инструмент для штробления. Сначала сверлят отверстия по всей длине штробы и выбивают перемычки лопаткой. Перенести самому две три розетки конечно возможно, а убрать в стены 200-300 метров кабеля в трехкомнатной квартире тоже можно, но потратите на это целый отпуск. Остается одно, болгарка или штроборез. Могу не порадовать, нарезать шробы своими руками будет не так просто. Скорость работы зависит от нескольких факторов, материала стен, используемого штробореза и качества алмазного диска. Последний, пожалуй, основная проблема. Большинство дисков в строительных магазинах для общестроительных материалов, хотя и маркируются – для бетона. Они пилят только легкие материалы, гипсолит, штукатурки, пустотелый кирпич. А если попадется бетон содержащий гранит, типа домов 137 серии, или монолит, диск «залижется» через 3-4 метра и практически перестает пилить. Скорость проходки реза падает до уровня перфоратора, плюс дополнительная нагрузка на штроборез, что может привести к поломке.

Вывод 2

Если нет опыта и профессионального инструмента экономия от самостоятельного штробления может наоборот привести к дополнительным расходам.

Далее рассмотрим монтаж проводки и расходную часть

Продолжение следует……….

Замена проводки в панельном доме: схемы и правила

Замена проводки в панельном доме

Какие существуют правила и ограничения

Нужно ли согласование проекта

Схема проводки в панельном доме

Выбор оборудования 

Монтажные работы

Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.

Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.

Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.

Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.

При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.

В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов —  стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.

Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.

При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:

• от балок и карнизов — 10 см;
• от потолка —  20 см;
• от пола —  20 см;
• от места пересечения стен —  10 см;
• от окон и дверей —  10 см;
• от трубопроводов —  40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
• расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.

В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.

Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.

Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.

Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.

Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом. 

В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации.  Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.

В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:

• кухни;
• двух комнат;
• прихожей и санузла.

При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.

Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.

Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м² прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:

• 10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
• 120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
• 200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.

В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

• для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
• для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу. Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.

По стенам делается разметка для прокладки штроб в слое отделки и облицовки. Как уже говорилось, в панельных домах прокладывать даже неглубокие каналы в несущих конструкциях запрещено. Отмечается расположение розеток, выключателей, раздаточных коробок и щитка, с которого и начинается установка оборудования. Когда он установлен, от него делают разметку от раздаточных коробок.Когда все линии на стены нанесены, по ним прокладывают каналы с помощью перфоратора. Проводку укладывают в гофрированном шланге чтобы была возможность их заменить, не вскрывая штробу. Желательно использовать пустоты в плитах, сделанные в заводских условиях специально для питания приборов, в том числе осветительных. Затем необходимо проверить работоспособность всей схемы и запустить ее в тестовом режиме. Если все в порядке, производится подключение от раздаточных коробок до щитка.

Схему необходимо внести в техпаспорт, даже если ее там раньше не было. В дальнейшем это позволит сэкономить время и силы при следующем капитальном ремонте.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Практика монтажа электропроводки | Часть I

В этой главе вы узнаете о

• Предварительное планирование и документация
• Инструменты для предварительного монтажа
• Техника прокладки кабеля
• Концевая заделка кабеля
• Установка и проверка отделки

Характеристики структурированной проводки в большей степени зависят от качества применяемых методов установки, чем от качества провода или кабеля. Не то чтобы качество кабельной разводки не имело значения, но хороший кабель не может преодолеть плохую установку.

В этой главе представлен обзор методов прокладки проводов и кабелей, которые следует использовать для прокладки кабелей в новой строительной среде. Тем не менее, эти методы и процессы должны также применяться к проектам реконструкции и модернизации, в зависимости от ситуации, чтобы гарантировать, что конечный результат обеспечит домовладельцу высококачественную инфраструктуру проводки. В этой главе дается общий обзор предварительной фазы проекта структурированной проводки.Общие вопросы по планированию, установке и отделке электропроводки, обсуждаемые в этой главе, более подробно рассматриваются в главах с 6 по 8 части II.

Предварительное планирование

По мере развития развлекательных, сетевых и коммуникационных технологий домовладельцы начинают осознавать ценность предварительной проводки в новых домах не только для существующих услуг, но и для тех, которые еще не появятся. Фактически, предварительная разводка дома со структурированной электропроводкой практически стала обязательной функцией при строительстве нового дома.

Предполагая, что решение о предварительном подключении дома было принято, вы и домовладельцы должны сесть, поскольку есть некоторые вопросы планирования, которые необходимо учитывать, например:

1. Какие типы подключения к Интернету доступны в доме и к каким услугам домовладельцы хотят подключиться изначально?
2. Какие типы видео и телевизионных услуг доступны в доме и к какому типу домовладельцы хотят подключиться изначально?
3. Сколько телефонных линий планируют установить домовладельцы?
4. Планируется ли распределенная аудио- или видеосистема для дома сейчас или в будущем?
5. Какой тип системы безопасности планируется?
6. Какой тип системы HVAC планируется? Желательно ли автоматическое управление?
7. Как домовладельцы видят дом, зонируемый для каждой системы (аудио, безопасности, HVAC и т. Д.))?
8. Хотят ли домовладельцы интегрировать системы и управлять ими с помощью центральной системы управления?

Приведенный выше список, конечно, не является полным для каждой ситуации, но он охватывает основы. Обязательно охватите каждую подсистему, которую вы предлагаете для дома. Рассматриваемый список должен включать некоторые или все из следующего:

• Структурированная проводка
• Музыкальная система для всего дома
• Телефон / домофон
• Система безопасности
• Система управления освещением
• Система управления интерфейсом HVAC
• Моторизованные устройства
• Интегрированная система управления
• Защита от перенапряжения

Идея этого шага для вас, планировщика предварительной электромонтажа, заключается в том, чтобы получить общее представление о структурированной среде электропроводки дома с домовладельцами и наоборот.

В результате этого диалога вы должны составить приблизительный эскиз дома, который включает расположение устройств и требования к домашней проводке. На рис. 3-1 показан один из примеров того, как может выглядеть этот эскиз. В условиях нового строительства пешеходная экскурсия по дому может быть невозможна, но в ситуациях реконструкции, прогулка по дому с планом этажа в руке сэкономит время и деньги в будущем.

Рисунок 3-1: Предварительная разработка плана электропроводки дома с использованием значков CEDIA

Примечание

Предварительный план электромонтажа должен также включать любую проводку, которая может быть установлена ​​в это время, чтобы обеспечить поддержку функции, которая может быть добавлена ​​в будущем.

Процесс предварительной подготовки

Процесс предварительной электромонтажной работы в доме состоит из следующих основных работ:

1. Определите расположение распределительного щита, розеток и устройств.
2. Создайте диаграмму проводов (см. Таблицу 3-1).
3. Разместите выпускные коробки или грязевые кольца в каждом месте.
4. Протяните кабель соответствующего типа и количества кабелей к каждой розетке и месту расположения устройства.
5. Пометьте все кабели на распределительной панели.
6. Завершите или защитите кабели на розетках с помощью соответствующих соединителей или мешков.
7. Проверьте все кабельные трассы и соединения.

   Таблица 3-1: Схема электрических соединений домашней системы. Используется с разрешения Heneveld Dynamic Consulting, Inc.

   Тянутая	Проверено	Запуск №	Тип	Источник	Пункт назначения	Устройство	Длина	Особые инструкции
   		1	Кот 5	Корм ​​для дома	Центр управления (ЦК)	Телефонный канал		Телефонный канал
   		2	Кот 5	Корм ​​для дома	CC	Будущее		Будущее
   		3	RG-6	Корм ​​для дома	CC	Будущее		Кабельный ввод — будущее
   		4	RG-6	Чердак	CC	ТВ антенна будущего		Дополнительный кабель петли
   		5	RG-6	Чердак	CC	Антенна Future FM		Дополнительный кабель петли
   		6	RG-6	Крыша	CC	Подача DSS		Спутниковое ТВ
   		7	RG-6	Крыша	CC	Подача DSS		Будущее спутниковое обслуживание
   		8	Кот 5	CC	Студия A	Разъем телефонный
   		9	Кот 5	CC	Студия A	Разъем данных
   		10	RG-6	CC	Студия A	ТВ разъем
   		11	Кот 5	CC	Студия B	Разъем телефонный
   		12	Кот 5	CC	Студия B	Разъем данных
   		13	RG-6	CC	Студия B	ТВ разъем
   		14	Кот 5	CC	Гостиная Ent.	Разъем телефонный
   		15	Кот 5	CC	Гостиная Ent.	Разъем данных
   		16	RG-6	CC	Гостиная Ent.	ТВ разъем
   		17	Кот 5	CC	Спальня	Разъем телефонный
   		18	Кот 5	CC	Спальня	Разъем данных
   		19	RG-6	CC	Спальня	ТВ разъем
   		20	Кот 5	CC	Гостиная	Разъем телефонный
   		21	Кот 5	CC	Гостиная	Разъем данных
   		22	Кот 5	CC	Прихожая	Разъем телефонный
   		23	Кот 5	CC	Прихожая	Разъем данных
   		24	Кот 5	CC	Главная спальня	Разъем телефонный
   		25	Кот 5	CC	Главная спальня	Разъем данных
   		26	Кот 5	CC	Спальня	Разъем телефонный
   		27	Кот 5	CC	Спальня	Разъем данных
   		28	Кот 5	CC	Кухня	Настенная розетка		Крепление домкрата высоко на стене
   		29	Кот 5	CC	Передняя дверь	Дверной звонок / домофон Future		Предварительный провод для дверного звонка
   		30	16-4	Развлечения в гостиной	Гостиная Стенка лестницы	Динамики		Предварительный провод для громкоговорителей — расположен на стене лестницы по обе стороны от проема.

Инструменты для предварительной установки

Перед тем, как приступить к этапу подготовки к проводке вашего проекта, убедитесь, что у вас есть инструменты, необходимые для сверления отверстий, вытягивания, зачистки, заделки и тестирования установленной кабельной разводки.Типы проводки и кабелей, которые будут установлены, должны зависеть от конкретных инструментов в вашем комплекте, но, как минимум, у вас должно быть:

• Аккумуляторная ручная дрель и сверла немного больше диаметра кабеля Для просверливания отверстий кабельной трассы через шпильки, полы и потолки при необходимости
• Кусачки / устройства для снятия изоляции Для обрезки кабеля на нужную длину и снятия его внешней оболочки во время заделки
• Плоскогубцы Для заделки всех типов кабелей
• Отвертки По большей части вам потребуются отвертки с шлицевой головкой и крестообразным шлицем (Phillips)
• Вольтметр / тестер целостности Для проверки каждого участка кабеля перед заделкой и обрезкой

Схема соединений

Таблица 3-1 показывает пример схемы электрических соединений, которая должна быть создана на этапе планирования проекта структурированной электропроводки и использоваться в качестве руководства для предварительной разводки, черновой установки и обрезки структурированной электропроводки дома. Формат, показанный в Таблице 3-1, является только примером, и вы можете захотеть включить дополнительные столбцы для другой информации, но показанные столбцы представляют минимальную информацию, необходимую для всего проекта электромонтажа.

Схема электрических соединений, подобная той, что приведена в таблице 3-1, должна быть создана на этапе планирования проекта структурированной проводки и использоваться для отслеживания монтажа проводки на оставшихся этапах проекта. Информация в электрической схеме взята непосредственно из проектной и проектной документации.Если в электрической схеме используются сокращения, следует создать легенду, чтобы гарантировать, что все, кто связан с проектом, понимают их значение.

Столбцы, включенные в этот пример электрической схемы, — это

• Вытянут После того, как каждый кабельный участок будет проложен (протянут) от источника, указанного в столбце «Источник», до места, указанного в столбце «Назначение», этот столбец может быть отмечен и подписан как установщиком, так и любым лицом, проводящим проверку. его или ее работа.Настоятельно рекомендуется перепроверить работу, чтобы предотвратить оплошности, ошибки и упущения.
• Протестировано Во время обрезки и после того, как каждый кабельный участок завершен и протестирован, соответствующий квадрат в этом столбце для кабельного участка может быть отмечен и подписан тестером и лицом, проверяющим тест. Настоятельно рекомендуется перепроверить работу, чтобы предотвратить оплошности, ошибки и упущения.
• Run # Этот столбец используется для создания уникального идентификатора и ссылочного номера для каждого участка кабеля.Номер или код, присвоенные в этом столбце, могут позже использоваться в документации по кабелю и при маркировке каждого кабеля. Системы маркировки номеров кабелей обеспечивают самоклеящиеся пронумерованные этикетки, которые можно прикрепить к каждой кабельной трассе со стороны распределительной панели или центра управления (CC).
• Тип Тип используемого кабеля вводится в эту колонку для каждой кабельной трассы.
• Источник В этот столбец вводится место, откуда должна начинаться прокладка кабеля.Столбцы «Источник» и «Назначение» указывают начальную и конечную точки прокладки кабеля.
• Назначение В этот столбец вводится место, куда необходимо протянуть кабель. Столбцы «Источник» и «Назначение» указывают начальную и конечную точки прокладки кабеля.
• Устройство В этом столбце указывается источник, распределительное, управляющее или выходное устройство, к которому должен быть подключен или будет поддерживать кабель.При прокладке кабельной трассы с расчетом на будущее (см. Главу 5) эту информацию также следует записать.
• Длина Это необязательный столбец, но он может быть полезен при сравнении оценок использования проводов с фактической установкой. После того, как расчет времени или испытания длины завершены на каждом участке кабеля, запишите длину в этом столбце. Используемые типы проводов можно суммировать и сравнивать с оценками общего использования проводов для проекта. Информация в столбце «Длина» может пригодиться позже, когда вы будете устранять неисправности кабеля на предмет возможных проблем с затуханием.
• Особые инструкции Поскольку обычно один технический специалист проектирует и планирует структурированную электромонтажную работу, а другой специалист устанавливает кабель, эта колонка может оказаться полезной, поскольку она может указывать на любые проблемы или инструкции, которые установщик должен знать перед началом своей работы, например как высота устройства. Любые проблемы, с которыми столкнулся установщик, также должны быть записаны на случай, если еще один специалист проведет тестирование кабеля. Этот столбец также можно использовать для записи любой другой информации, относящейся к конкретной кабельной трассе, которая может быть полезной для использования в будущем.

Розетки

План системы, который был разработан ранее в проекте (и обсуждался ранее в этой главе), отражает, где вы и домовладельцы решили разместить разъемы, динамики и элементы управления для домашней интегрированной системы. Однако одно дело отметить это на плане этажа, а совсем другое — строго следовать ему. Иногда настенные стойки, трубы, вентиляционные отверстия или другие элементы комнаты могут не поддерживать первоначальное размещение системного устройства.В этих случаях вам следует согласовать с домовладельцем решение о новом месте установки устройства.

Найти розетки

Первым шагом в процессе предварительного электромонтажа является установка розеток и грязевых колец или штукатурных колец. В каждом месте розетку или грязевое кольцо следует прибивать к стойке стены на той же высоте от пола, что и электрические розетки, размещенные электриками, и они должны находиться на высоте 12 дюймов или 300 миллиметров над полом. Коробки также должны находиться на расстоянии 12–16 дюймов от ближайших электрических розеток.Стандартная рекомендация — располагать розетки с низким напряжением, по крайней мере, в одной полости под стойку от электрической розетки.

Выходная коробка (см. Рисунок 3-2), выходная коробка без спинки или грязезащитное кольцо должны быть подходящего размера, чтобы соответствовать размеру и количеству кабелей, которые должны заканчиваться или проходить через это место, а также количеству разъемов и домкраты для установки. Розетки следует размещать так, чтобы при установке гипсокартона они были заподлицо с передним краем гипсокартона.Грязевое кольцо будет приклеено к задней части гипсокартона с помощью шовного состава.

Рисунок 3-2: Стандартная электрическая розеточная коробка может использоваться для установки разъемов и лицевых панелей для структурированной проводки.

Фото любезно предоставлено Lamson и Sessions.

Кронштейны для коляски

Несколько производителей производят специализированные низковольтные коробки и кронштейны, которые могут обслуживать как линии электропередач переменного тока, так и структурированные линии электропроводки низкого напряжения.Коробка с двумя секциями, показанная на Рисунке 3-3, включает в себя разделительную панель в центре, которая соответствует требованиям стандартов NEC и EIA / TIA 568 и 570 для разделения этих линий.

Рисунок 3-3: Коробка с двумя перемычками, в которой используется разделительная панель для разделения линий питания переменного тока и структурированных линий электропроводки

Фото любезно предоставлено Lamson и Sessions.

Коробка другого типа прикрепляется к боковой стороне коробки электрических розеток, образуя тандемную коробку, которая после установки гипсокартона будет выглядеть как коробка с двумя группами.Дополнительные или боковые кронштейны (см. Рисунок 3-4) позволяют соединить розетку с электрической розеткой, создавая законченный вид двухгнездной коробки, а не двух отдельных розеток на небольшом расстоянии друг от друга на одной стене. .

Рисунок 3-4: Дополнительный кронштейн может быть прикреплен к стороне электрической коробки для структурной разводки, которая создает вид двухгнездной коробки.

Фото любезно предоставлено Lamson и Sessions.

При использовании кронштейнов коляски убедитесь, что провод низкого напряжения проложен как можно дальше от электрических проводов.Например, электрическая проводка идет вниз по шпильке, на которой установлена ​​электрическая коробка, поэтому провод низковольтного провода вниз по шпильке, противоположной этому отверстию для шпильки, подключается к двухконтактной коробке под прямым углом к ​​электрической проводке.

Кабель

Доступны различные композитные кабельные системы, подобные показанной на Рис. 3-5, которые объединяют коаксиальный кабель и кабели Cat 5e в один пучок, называемый связкой «2 + 2». Некоторые производители также предлагают схему «2 + 2 + 2», которая также включает два участка оптоволоконного кабеля.

Рисунок 3-5: Пример композитного кабеля с 2 трассами RG-6 и 2 Cat 5

Фото любезно предоставлено Smarthome, Inc.

Схемы кабелей

В Таблице 3-2 перечислены рекомендуемые кабели, которые следует устанавливать для различных применений структурированной проводки. Помните, что это всего лишь рекомендация, но она строго соответствует большинству признанных стандартов.

Таблица 3-2: Рекомендации по структурированной кабельной разводке для различных типов помещений в соответствии со стандартами TIA / EIA

Космос	Типы проводов	Количество прогонов	Приложения
Типовая комната	Cat 5e / RG-6	2/2	Телефон / ТВ / Данные / Спутник
Медиацентр	Cat 5e / RG-6	3/3	Телефон / ТВ / AV / Данные
Домашний офис	Cat 5e / RG-6	3/3	Телефон / ТВ / Данные / AV

Установка кабеля

После установки распределительных коробок и грязевых колец следующим шагом в процессе подготовки проводки является установка кабельной разводки. В случае новой конструкции с предварительной прокладкой кабеля структурированный кабель проходит через отверстия, просверленные в стойках стены, и проходит параллельно электропроводке, которая уже должна быть на месте.

Как правило, проход через стойку стены, используемый для структурированного кабеля, не должен располагаться слишком близко к линиям электропередач, чтобы избежать возможности электрических помех на структурированном кабеле. Общие рекомендации относительно того, как далеко должен быть проложен структурированный кабель от электрической линии, варьируются от 6 до 24 дюймов (с минимальным абсолютным расстоянием 6 дюймов).Однако общепринятым стандартом и соглашением является то, что 12 дюймов — это минимум, который следует использовать, если только по каким-либо причинам конструкция не позволяет этого. Если рассматриваемый электрический кабель является линией высокого напряжения, например линией 240 В, минимальное расстояние увеличивается до 24 дюймов. Если электрический кабель необходимо пересечь, структурированная кабельная разводка должна быть пересечена под углом 90 градусов.

Практически все кабельные изделия со структурированной проводкой предназначены для установки в жилых помещениях, поэтому в целом радиус изгиба, необходимый для протягивания кабеля между двумя стеновыми стойками, вполне соответствует его техническим характеристикам.Однако следует полностью избегать резких изгибов или перегибов.

Основная задача при протягивании кабеля в существующую конструкцию — распределить трассы различных типов кабеля на как можно более широком пространстве. Если пересечение кабелей абсолютно необходимо, существуют стандарты и инструкции по установке низковольтных кабелей, которые учитывают углы перекрытия, разделения и пересечения.

Как правило, при прокладке структурированного кабеля проводки соблюдайте следующие правила:

• Используйте кабель с усилием не более 25 фунтов.
• Используйте расстояние не менее 12 дюймов между силовыми кабелями на 120 вольт и кабелями структурированной проводки и не менее 24 дюймов для линий на 240 вольт.
• Если низковольтный кабель пересекает силовой кабель, он должен проходить под углом 90 градусов.
• Кабель низкого напряжения не должен использоваться с люминесцентными осветительными приборами, и если вы должны проложить кабель рядом с люминесцентным светильником, относитесь к нему как к электрической линии на 240 вольт.
• Оболочка кабеля не должна сниматься более чем на 1 шт.25 дюймов от соединительного конца кабеля и 1 дюйм лучше.
Пары проводов
• UTP не должны раскручиваться более чем на 0,5 дюйма, а еще лучше 0,375 дюйма.
• Радиус изгиба кабеля должен быть не менее 1 дюйма, но некоторые типы кабелей более чувствительны, чем другие.
• Между передающим источником и оконечным устройством (принимающим устройством) отрезок кабеля UTP не должен быть длиннее 100 метров или немного больше 300 футов.

  Примечание

  В Северной Америке UTP является наиболее часто используемым кабелем для сетей передачи данных низкого напряжения (LV). Однако за пределами Северной Америки обычно используется проводка с экранированной витой парой (STP) и экранированной витой парой (ScTP).

Кабельный тракт

В структурированной кабельной среде одна или несколько отдельных кабельных трасс проложены между местом розетки и центральной распределительной панелью, так что каждая розетка имеет собственный исходный участок кабеля, ведущего обратно к панели.

При прокладке структурированного кабеля через стеновую стойку следует использовать 5/8-дюймовое сверло для сверления отверстий в горизонтальном центре стойки.Это обеспечивает как отверстие, достаточно большое для большинства жгутов кабелей, так и композитных кабелей, но также остается достаточно дерева в стойке с каждой стороны (не менее 1 дюйма) отверстия, чтобы сохранить прочность стойки. Если вас беспокоит, что установщики гипсокартона могут проникнуть в ваш кабель при прикручивании к сухой стене, поместите пластину с гвоздями на передний край стойки, даже до отверстия для кабеля. Сведите к минимуму количество отверстий, просверливаемых в стойке стены, чтобы сохранить ее целостность.

Другой путь кабеля, который можно использовать, — это пропустить кабель через отверстие, просверленное в верхней части стены (доски, к которым прикреплены стойки), и пропустить кабель через чердак или подползти над или под домом.Используя этот путь, кабель можно разместить на J-образных крюках (см. Рисунок 3-6) или стяжках, которые удерживают кабель на месте без угрозы повреждения гвоздями, скобами или другими креплениями, используемыми для крепления кабеля к стеновым стойкам. .

Рисунок 3-6: J-образный крюк можно использовать для подвешивания кабеля на открытом пространстве.

Сервисные петли

На выходе структурированного кабеля, протянутого через стены, оставьте не менее 2 футов длины кабеля для работы на этапе обрезки проекта прокладки кабеля.У распределительной панели проложите не менее 2 футов кабеля после расположения панели, а еще лучше, чтобы все кабели доходили до пола. Наличие большого количества кабеля в служебной петле обеспечивает некоторую гибкость при заделке кабеля в розетке или распределительной панели.

Заправьте сервисную петлю в выпускное отверстие в стене таким образом, чтобы позже ее можно было вытащить через выпускное отверстие или грязевое кольцо после установки стеновой панели.

Целесообразно защитить кабель распределительной панели, поместив большой кусок картона в отверстие панели, чтобы закрыть все кабели.

Кабельный манипулятор

Cat 5 и RG-6 — это высокочастотные кабели, которые нельзя повредить во время установки. Это означает, что нельзя использовать скобы или любые другие крепления для кабелей, которые вмятины, прокалывают или сжимают кабель. Также избегайте слишком резкого перегиба этих типов кабелей при входе в полость стеновых стоек или выходе из них. Минимальный радиус изгиба для Cat5 составляет 1 дюйм или 25,4 миллиметра (мм), а для RG-6 — 2,5 дюйма или 63,5 мм (см. Рисунок 3-7).

Рисунок 3-7: Радиусы изгиба кабелей категории 5 и RG-6

Еще одна важная часть работы с кабелями — это маркировать или маркировать каждую прядь кабеля в соответствии со схемой проводки. Каждый кабель должен быть пронумерован в соответствии со схемой проводки, и номер должен быть записан на его маркировке. Эта идентификация связывает кабель с планом кабеля, созданным на этапах проектирования и планирования.

Кабельные лотки, короба, желоба и другие кабельные опоры

Чаще всего жилые кабели прокладывают через стены с карнизами. Однако, если кабель должен быть проложен через чердак, подвал или другое открытое пространство, кабели должны поддерживаться и организовываться, поэтому обычно они проходят через кабельные крючки (J) (см. Рисунок 3-8) или стяжки. прибивается к стропилам (рисунок 3-8).

Рисунок 3-8: Кабельные стяжки, прибитые к потолочным балкам, можно использовать для подвешивания и поддержки прокладки кабеля через открытое пространство.

Кабельные лотки В жилых помещениях редко требуется устанавливать кабельные лотки, которые выглядят как горизонтально установленные лестницы. Кабельный лоток используется для перемычки кабельных трасс, которые должны проходить по участкам, не имеющим естественных опорных элементов. Например, если вы должны были проложить кабель через чердак, кабельный лоток, свисающий со стропил крыши, обеспечивает безопасный и безопасный путь для прокладки кабелей.

Трубопроводы Трубопроводы могут быть жесткими алюминиевыми трубками, пластиковыми трубками или гибкими пластиковыми трубками. В большинстве районов кабелепровод не требуется для домашней структурированной проводки, но может быть разумным выбором, когда путь, доступный для структурированного кабеля, находится слишком близко к электропроводке или другим источникам помех.

EIA / TIA 570, стандарт для кабельной разводки в жилых помещениях, рекомендует, чтобы кабели для передачи данных были выделены в отдельный канал, который в некоторых муниципалитетах интерпретируется как требующий кабелепровода для всей проводки, особенно для кабелей сети передачи данных.Поэтому обязательно проверьте свои местные строительные и электрические нормы.

Некоторые технические специалисты, особенно те, кто работает с оптоволоконным кабелем, рекомендуют использовать кабелепроводы по разным причинам, включая простоту прокладки кабеля, простоту модернизации кабеля, простоту установки новой розетки и защиту кабеля от повреждений.

Чейз Чейз — это труба или трехсторонняя рамка, размещенная горизонтально на стене или в прорези, вырезанной в полу. Загон позволяет подвешивать и защищать кабели вдоль стены или под полом.В многоэтажных домах чаще всего используются выемки в межэтажном пространстве. Обычно для защиты проволоки на загон закрывают крышку или колпачок. Также есть вертикальные желобки, которые находятся на стенах или в шахтах, чтобы обеспечить защитный путь для стояковых кабелей, что редко встречается в большинстве домашних проводок.

В рамках защиты дома от будущего целесообразно установить 2-дюймовую пластиковую трубу (канал или желоб) между распределительной панелью и некоторыми ключевыми частями дома, такими как чердак, домашний офис и медиацентр.

Обрезка

Последний этап процесса электромонтажа называется обрезкой, во время которого кабели завершаются и устанавливаются в распределительную панель, а также устанавливаются соответствующие разъемы и розетки на конце помещения. Этап отделки выполняется после того, как установщики стеновых панелей установят гипсокартон, чтобы покрыть стойки стены, а маляры закончили.

Распределительная панель

Независимо от того, объединяется ли структурированная схема проводки в небольшую распределительную панель, как показано на рис. 3-9, или в большую полностью интегрированную панель, как на рис. 3-10, структурированная система делает то, что дом все проложенные кабели заканчиваются в одном месте.

Рисунок 3-9: Распределительная панель для структурированной электропроводки

Фото любезно предоставлено Channel Vision

Рисунок 3-10: Встроенная структурированная распределительная панель

Фото любезно предоставлено компанией Leviton Manufacturing Company.

Распределительная панель структурированной проводки является центральным узлом для линий связи и соединений в доме. Он служит точкой соединения между линиями обслуживания, которые входят в дом, и кабельной разводкой, которая распределяет различные услуги по комнатам, областям и зонам дома. Панель также обеспечивает точку соединения для сетевых кабелей по всему дому.

Распределительная панель не обязательно должна быть такой коммерческой, как показано на рисунках 3-11 и 3-12; различные соединительные устройства можно было закрепить на листе фанеры и повесить на стене. Однако коммерчески доступные распределительные панели обычно включают в себя базовые сервисные соединения и множество дополнительных модулей для различных типов соединений и количества.

Рисунок 3-11: Гнездо RJ-45 используется для подключения кабелей Cat 5 / Cat 5e, предназначенных для использования с сетью передачи данных.

Рисунок 3-12: Разъем F-типа используется для оконечной нагрузки коаксиальных кабелей RG-6.

Общая распределительная панель поддерживает коаксиальный разветвитель сигналов, телефонный распределительный блок и распределительный блок для сети передачи данных. При необходимости к панели можно добавить другие устройства, такие как блок распределения телекоммуникаций, распределения звука и блок распределения видео.

Установка выхода

На выходе кабеля, вытянутого во время предварительной прокладки, кабель должен быть оконцован подходящим разъемом или вилкой для обеспечения подключения к распределительной панели и предоставляемых услуг.

Типы терминаторов

Тип концевой заделки на кабельной трассе зависит от предполагаемого использования кабеля. Обычно кабели Cat 5e заканчиваются разъемом RJ-45 (см. Рисунок 3-11), а RG-6 — разъемом типа F (см. Рисунок 3-12). Однако, как я буду обсуждать в следующих главах, на эти кабели можно разместить другие разъемы — опять же, в зависимости от предполагаемого использования соединения.

Для соединителей

Cat 5 обычно требуется перфоратор типа 110, но также доступны модели без инструмента.Прикрепление вилки F-типа к концу коаксиального кабеля или присоединение кабеля непосредственно к разъему F-типа требует использования обжима коаксиального кабеля.

Лицевые панели

После заделки кабеля (и полной отделки стены — текстурирования, покраски, обоев и т. Д.) Разъем или гнездо на конце кабеля можно установить на лицевую панель. В некоторых случаях разъем встроен в лицевую панель, но большинство производителей разъемов теперь предоставляют лицевые панели, на которых можно установить различные защелкивающиеся разъемы (см. Рисунок 3-13).Если гнезда на лицевой панели не соответствуют стандартной схеме, которая используется в доме, каждый домкрат на лицевой панели должен иметь маркировку. Если используется стандартный узор, маркировка должна быть необязательной. Если используются, наклейки на лицевой панели должны быть простыми и точными.

Рисунок 3-13: Лицевая панель с двумя модульными гнездами RJ-45 и двумя защелками RG-6 с обозначением гнезд

Тестирование кабелей и розеток

После того, как каждый кабель проложен на место, и даже до того, как кабель заделан, самое время проверить целостность кабеля.Проверка целостности кабеля позволяет вам проверить наличие обжимов, разрывов или других проблем с установкой, которые могли возникнуть во время протягивания кабеля в стены. Кабель с плохой целостностью или без обрыва следует заменить; просто не рекомендуется оставлять сращенный кабель в стене при установке структурированной проводки.

Измеритель напряжения или специальные тестеры целостности кабеля, подобные показанному на Рисунке 3-14, которые имеют настройки или адаптеры для различных типов проводов и кабелей, являются лучшим инструментом для этой задачи.Также рекомендуется проверять целостность цепи после завершения каждого кабеля, чтобы убедиться, что не возникло проблем с подключением разъема или гнезда.

Рисунок 3-14: Тестер кабеля полезен для проверки кабеля на наличие проблем непрерывности.

Фото любезно предоставлено Fluke Networks.

Примечание

Специальные тесты, которые следует проводить на каждом конкретном типе кабеля, помимо проверки целостности, подробно описаны в главах, относящихся к конкретным применениям кабеля.

Обзор

Перед тем, как начать процесс подготовки к проводке, вам следует встретиться с домовладельцами и обсудить вопросы использования помещения, которые влияют на установку проводки и ее разъемов. Это действие обеспечивает общее видение структурированной среды электропроводки в доме и должно привести к созданию приблизительного эскиза дома, устройств и требований к домашней электропроводке.

Процесс предварительной электромонтажа дома состоит из нескольких основных действий: определение местоположения плана распределения и розеток; создайте схему проводки, разместите розетки или грязевые кольца в каждом месте, протяните соответствующий тип и количество кабелей к каждой точке розетки, пометьте все кабели на распределительной панели, заделайте или защитите кабели на розетках с помощью соответствующих соединителей; подключите кабельные трассы к распределительной панели дома и проверьте все кабельные трассы и соединения.

Перед тем, как приступить к этапу подготовки к проводке вашего проекта, убедитесь, что у вас есть инструменты, которые вам понадобятся для сверления, вытягивания, зачистки, заделки и тестирования установленных кабелей.

Первым шагом в процессе предварительного электромонтажа является установка розеток и грязевых колец или штукатурных колец. Коробки розеток или грязевые кольца прибивают или привинчивают к стойкам стены на высоте 12 дюймов или 300 миллиметров над полом и 12–16 дюймов от ближайших электрических розеток. Выходная коробка или грязеуловитель должны быть подходящего размера, чтобы соответствовать размеру и количеству кабелей, которые должны заканчиваться или проходить через них.Кронштейны для коляски позволяют устанавливать коробки на две группы как с электрической, так и с низковольтной проводкой. Обязательно соблюдайте правила установки, чтобы избежать помех.

Четыре стандартных типа проводки обычно используются для предварительной проводки дома в структурированной схеме подключения: Cat 5e, коаксиальный, оптоволоконный и четырехпроводной. Обычно используются связанные кабели, которые объединяют коаксиальный кабель и кабели Cat 5e в один пучок, а также те, которые также включают один или несколько волоконно-оптических кабелей.

Структурированный кабель не следует прокладывать на расстоянии менее 12 дюймов от линий электропередач, чтобы избежать электрических помех.Если электрический кабель необходимо пересечь, структурированная кабельная разводка должна быть пересечена под углом 90 градусов. Один или несколько отдельных кабельных трасс используются для подключения розетки к распределительной панели с использованием домашней трассы или специальной кабельной схемы. На выходе кабеля во время грубого ввода следует оставить не менее 2 футов дополнительной длины кабеля, чтобы обеспечить рабочий кабель для обрезки. По крайней мере, 2 фута от места расположения распределительной панели или ниже уровня пола кабеля должны быть оставлены в месте расположения распределительной панели.

Cat 5 и RG-6 — это высокочастотные кабели, и их нельзя повредить скобами или каким-либо крепежом, который может каким-либо образом вмять, проткнуть или обжать кабель. Избегайте слишком резкого перегиба кабелей этих типов при входе в полость стеновых стоек или выходе из них.

Каждый кабельный участок должен иметь маркировку в соответствии со схемой проводки, чтобы указать его тип и предполагаемое использование. Каждый кабель также должен быть пронумерован, и номер должен быть записан на его маркировке и схеме подключения. Кабельные крюки можно использовать для перемычки кабелей, проложенных через участки без опор, например через чердак.Алюминиевые трубки или пластиковые трубопроводы не требуются для большинства домашних проводов, но их следует использовать, когда доступный путь слишком близко к электропроводке или другим источникам помех. Включите 2-дюймовую пластиковую трубку для будущего использования в ключевых местах.

На этапе обрезки кабельные трассы заканчиваются и устанавливаются в распределительной панели и заканчиваются соответствующим разъемом на выходе. Этап отделки выполняется после того, как установщики стеновых панелей установят гипсокартон, чтобы покрыть стойки стен, и малярные работы закончили.

Распределительная панель структурированной проводки является центральным узлом для линий связи и соединений в доме. Он служит точкой соединения между линиями обслуживания, которые входят в дом, и кабелями, которые распределяют различные услуги по комнатам дома.

Кабели должны иметь соответствующий разъем или вилку в розетке или на конце кабеля в помещении, чтобы обеспечить подключение к распределительной панели и предоставляемым ею услугам. Тип используемой заделки зависит от предполагаемого использования кабеля.Кабели Cat 5e заканчиваются разъемом RJ-45, а RG-6 — разъемом типа F. После завершения кабеля разъем или гнездо устанавливают на лицевую панель. Каждое выходное гнездо, вставленное в лицевую панель, можно идентифицировать или следовать стандартной схеме на лицевой панели.

При выполнении проверки целостности каждый кабель проверяется на наличие обжимов, разрывов или других проблем с установкой, которые могли возникнуть, когда кабель протягивался в стены или когда был подвешен гипсокартон. Кабель с плохой целостностью или без обрыва следует заменить; просто не рекомендуется оставлять сращенный кабель в стене при установке структурированной проводки. Для этого тестирования используется вольтметр или тестер кабеля.

Вопросы

1. Какой документ, форму или схему необходимо заполнить перед началом процесса предварительной электромонтажной работы в доме?
   1. Перечень материалов
   2. Системная документация
   3. Руководство пользователя
   4. Схема
2. С кем должен встретиться подрядчик по интеграции домашних технологий, прежде чем начинать фактическую работу по предварительному электромонтажу?
   1. Представитель производителя кабеля
   2. Аудио / видео техники
   3. Домовладельцев
   4. Строительный подрядчик
3. Что из нижеперечисленного не выполняется в рамках проекта до проводки?
   1. Расположение розеток и соединителей
   2. Установка распределительного щита
   3. Тонкая настройка ресиверов, усилителей и динамиков
   4. Протягивание проволоки в стены
4. Какое рекомендуемое минимальное расстояние между структурированным проводным кабелем и электрическим кабелем переменного тока?
   1. 6 дюймов
   2. 18 дюймов
   3. 24 дюйма
   4. 12 дюймов
5. Какие из следующих типов кабелей обычно не используются для структурированной проводки?
   1. Cat 5e
   2. Cat 3
   3. РГ-6
   4. Волоконно-оптический кабель
6. Если структурированный проводной кабель должен пересекать силовой кабель переменного тока, под каким углом следует пересекать кабели?
   1. 30 градусов
   2. 45 градусов
   3. 75 градусов
   4. 90 градусов
7. Что из перечисленного не подходит для прокладки кабеля через открытый чердак или пустое пространство в здании?
   1. Лотки кабельные
   2. J-образные крючки
   3. Кабельные стяжки
   4. Гвозди
8. В чем причина для прокладки дополнительной проводки и кабелепровода в доме вместе с необходимой структурированной проводкой?
   1. В случае ошибки
   2. В случае неисправности кабельных трасс
   3. Для увеличения рентабельности
   4. Для обеспечения перспективности
9. Что является центральным устройством в структурированной схеме подключения, которое обеспечивает взаимосвязь между внешними службами и внутренними кабелями?
   1. Концентратор
   2. Переключатель
   3. Распределительный щит
   4. Выходная коробка
10. Какой тест кабеля следует провести сразу после установки структурированного кабеля, обычно перед заделкой кабеля?
    1. Лисица и гончая
    2. Затухание
    3. Обратная связь о перекрестных помехах
    4. Непрерывность

Ответы

1. С. Схема проводки обобщает кабели, которые должны быть установлены, и определяет размещение и назначение каждой кабельной трассы, что следует четко понимать, прежде чем начинать предварительную прокладку проводки в доме.
2. C. Не то чтобы встреча с любым из других вариантов была бы плохой идеей, но только домовладельцы точно знают, что они хотят, чтобы их домашние системы обеспечивали и где.
3. C. Эта часть проекта выполняется гораздо позже.Все остальные варианты выбора выполняются во время процесса перед подключением.
4. A. Хотя рекомендуемое расстояние от 6 до 24 дюймов между структурированной проводкой и электрическими линиями, минимальное расстояние должно составлять 24 дюйма, чтобы избежать помех от линий 240 В.
5. B. Этот тип кабеля не обеспечивает достаточной пропускной способности для удовлетворения сегодняшних и завтрашних системных требований. Другие типы кабелей, указанные в качестве возможных вариантов, представляют собой типы кабелей для структурированной проводки.
6. Д. Пересечение структурированных кабелей электропроводки и электрических кабелей под прямым углом сводит к минимуму возможность помех.
7. D. Независимо от типа пространства, через которое проходит кабель, нельзя использовать гвозди или любой другой крепеж, который может вмятины, проколоть или повредить кабель. Другие варианты, по отдельности или вместе, отлично подходят для протяжки кабеля через открытое пространство. Подойдут изогнутые скобы для кабеля.
8. D. Дополнительные кабельные трассы и кабелепровод помогают снизить стоимость будущих дополнений к структурированной системе электропроводки и обеспечивают гибкость для поддержки подсистем, расширенных или добавленных в будущем.Если вы ответили «C», как вам не стыдно!
9. C. Концентраторы и коммутаторы — это устройства связи, используемые в основном для сетей передачи данных. Коробки розеток используются для крепления терминаторов и соединителей к кабельным трассам.
10. D. В ходе этой проверки проверяется, что кабель не имеет разрывов и коротких замыканий на всем протяжении. Другими вариантами являются тесты кабеля, которые используются для определения местоположения, идентификации и проверки рабочих характеристик кабеля.

7 правильных шагов, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома

Электросистема вашего дома — сложная система, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «уполномоченным домовладельцем».Некоторые районы не позволяют владельцу дома без лицензии проводить проводку в собственном доме из-за риска электрического пожара из-за неисправной проводки. Однако это все еще можно сделать под руководством лицензированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете бесплатно подключить свой дом.

Ниже приведены шаги, которые необходимо соблюдать при электромонтаже в доме.

1. Создайте письменную схему

Разработайте схему подключения, которая показывает расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

2. Установите кабелепроводы

Начните с прокладки самых длинных проводов в первую очередь, чтобы избежать утечки каналов в стенах, даже если вы не собираетесь использовать их сразу. Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вы не будете использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

Вам также следует оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на тот случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

3. Знать количество розеток

Определите, сколько розеток и переключателей будет работать в одной цепи.Обычно рекомендуется использовать шесть розеток на цепь 110 вольт в жилой зоне, тогда как всего две розетки на цепь являются стандартом на кухне, где приборы потребляют больше мощности.

4. Просверлите отверстия для проволоки

Перед сверлением любых отверстий убедитесь, что вы знаете, что находится с другой стороны стены / пола, чтобы избежать просверливания любых электрических проводов, воздуховодов или водопроводных труб. Продолжите сверление отверстий с помощью 1-дюймового сверла в середине шпилек, по которым будут проходить провода.Чем больше у вас розеток, тем безопаснее будет ваш дом.

5. Установите выключатель

Установите коробку выключателя так, чтобы вы могли легко получить к ней доступ в будущем. Желательно размещение в подвале или подсобном помещении.

6. Протяните провода к розеткам.

Поместите катушку с проволокой рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии с вашей схемой к ближайшей розетке или переключателю каждой цепи. Вы также можете пропустить провода прямо через коробку.Любые провода, торчащие из коробки, могут просто засохнуть стенкой или могут быть отрезаны от электрической коробки.

Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепить их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или выключателю.

7. Установите цепи

Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки. Схемы должны соответствовать силе тока провода и назначению розетки.

2021 Стоимость электропроводки | Цены на установку при ремонте дома

Стоимость монтажа электропроводки

Средняя стоимость электропроводки составляет от 537 долларов до 2 144 долларов. Сколько вы заплатите, будет зависеть от трех основных факторов: цены самих электрических проводов, стоимости других материалов (например, панелей) и почасовой оплаты вашего электрика. Ваш профессионал должен предоставить все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы.Эти факторы будут зависеть от того, где вы живете, а также от сложности проекта.

Средняя стоимость проводки на квадратный фут

Новые провода обычно составляют от 6 до 8 долларов за фут . За дополнительные $ 2 за фут вы можете инвестировать в структурированную проводку: сверхмощные электрические кабели и кабели данных, предназначенные для современных развлекательных и коммуникационных устройств.

В предложении электрика, вероятно, не будет указана отдельная плата за проводку. В доме, где электричество уже доступно, профессионалы берут фиксированную плату за открытие.Отверстия включают переключатели, розетки и коробки для приспособлений. Если вы хотите точно знать, какой тип проводки использует ваш профессионал и сколько с вас взимается плата за услугу, вам, возможно, придется спросить.

Доверьте выполнение электромонтажных работ лицензированному специалисту.

Электропанельные материалы для установки

Физические материалы, необходимые для вашего проекта, будут влиять на цену установки. Обычно есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать. Как и в случае с другими вещами, существует множество моделей от более дешевых до более дорогих. С материалами также взимается плата за доставку и хранение продуктов, пока вы не будете готовы их использовать.

Ваша панель, также называемая блоком выключателя, вероятно, будет самой большой дополнительной статьей расходов. Цена будет зависеть от того, сколько мощности вам нужно. В старых домах обычно есть панели на 60 ампер. В новых домах обычно требуется 200 ампер , чтобы справиться с современной электрической нагрузкой компьютеров, кондиционеров и бытовой техники. Коробка с большей силой тока может обеспечить больше цепей для вашего дома и может предотвратить дорогостоящие обновления в будущем.

• 100-ампер: 50-100 долларов .
• 200-ампер: 100-200 долларов США .

К другим материалам, которые могут увеличить стоимость вашего проекта, относятся панели розеток и переключателей, осветительные приборы и вентиляторы. Выбор стандартной отделки подрядного качества для этих элементов позволит снизить затраты. Подрядчики, вероятно, смогут приобрести их со скидкой, и затраты будут включены в их расценки. Если вы предпочитаете высококачественную отделку и приспособления, вам, вероятно, придется покупать их самостоятельно.Например, вы можете рассчитывать заплатить 45 долларов за базовый свет, 150 долларов за средний свет и до 800 долларов и более за роскошный светильник, включая установку.

Затраты на оплату труда для подключения электричества

Лицензированный электрик может взимать от 40 до 100 долларов в час за рабочую силу в зависимости от требуемой работы и уровня квалификации. Хотя обычно они не заряжаются пешком, профессионалы говорят, что на прокладку 100 футов новой проводки уходит около часа.

Почасовая ставка может широко варьироваться в зависимости от региона страны, в которой вы живете, а также от того, работаете ли вы со специалистом напрямую или через генерального подрядчика, который затем нанимает специалистов по обслуживанию. Подрядчики могут повысить стоимость работы в целом, чтобы покрыть свои затраты на поиск электрика и управление проектом.

Электропроводка в новом доме

При новом строительстве размер и планировка вашего дома могут повлиять на стоимость проекта. Чем больше у вас квадратных футов, тем больше погонных футов вам потребуется.Чем больше у вас комнат, тем больше розеток и выключателей вам потребуется. В то время как подвалы, подвалы и чердаки могут снизить затраты, облегчая доступ к проводке, добавление электроэнергии в такие помещения, как гаражи, подвалы и навесы для хранения вне помещений, может увеличить стоимость вашего проекта.

Пристроенный гараж

Рекомендации для пристроенных гаражей включают по крайней мере один трехпозиционный переключатель (от $ 5 до $ 20 ) для удобной работы между дверями. В гаражах также должно быть по крайней мере одно гнездо прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) (от до 25 долларов) на каждое место в автомобиле. Все остальные емкости также должны быть GFCI.

Отдельно стоящий гараж

В зависимости от ваших потребностей отдельно стоящий гараж может быть снабжен одно- или многопроводной схемой. Для основных нужд может быть проведена однопроводная схема для подключения как ламп, так и розеток. Для более высоких электрических нагрузок или в случаях, когда освещение и розетки должны быть разделены, вместо них может быть установлена ​​многопроволочная схема (от $ 1,200 до $ 2,500 ). Эти типы контуров работают лучше всего при регулярном использовании оборудования с высокой степенью вытяжки, такого как сварочные аппараты или компрессоры.

Отдельно стоящий навес

Те же правила применяются к отдельно стоящим навесам как отдельно стоящим гаражам. Для получения конкретной информации о стоимости проконсультируйтесь со специалистом, поскольку эти проекты различаются в зависимости от таких факторов, как размер устройства и его предполагаемое использование.

Подвал

Скорость работы в подвале, как и в любой другой части дома, зависит от площади в квадратных футах, количества розеток и типа необходимого оборудования. В новых домах работы должны быть завершены до закрытия стен, чтобы снизить стоимость проекта.Требования к электропитанию подвала следует учитывать в общей силовой нагрузке, чтобы убедиться, что вы выбрали сервисную панель с соответствующей силой тока.

Найдите лучших электриков поблизости.

Стоимость ремонта дома

Стоимость ремонта дома составляет 65–85 долларов в час . Количество рабочей силы, необходимой для вашего проекта, будет самым большим фактором затрат. Для дома площадью 1200 квадратных футов оцените два часа на подключение проводки из расчета от до 130–170 долларов без учета частей .Расценки на работы по существующей конструкции сильно различаются в зависимости от объема работ. Менее интенсивные проекты, такие как модернизация сервисных панелей, будут намного дешевле, чем такие проекты, как ремонт всего дома.

Обновление сервисной панели электрооборудования

Во многих старых домах есть сервисные панели на 60 А, не оборудованные для работы с современными электрическими нагрузками, особенно если вы планируете надстроить дом или добавить проводку в гараж или подвал. Обновление электрической панели стоит от 1300 до 3000 долларов, включая материалы для панели на 200 ампер.

Проемы в стенах и проводка

В существующей конструкции электропроводка скрыта за штукатуркой или гипсокартоном, что затрудняет доступ к ней. Удаление, замена или добавление проводки означает открытие стен и выполнение работ, а затем их ремонт. Для дома площадью 1200 квадратных футов это колеблется от 3500 долларов до 8000 долларов. Если электрик может получить к ним доступ и запустить их через подвал, лазейку, чердак или балки в полу, общая цена будет ниже. Для больших домов или домов с ограниченным доступом к проводам стоимость проекта может увеличиться на до 20 000 долларов.Любое предложение профессионального подрядчика должно включать стоимость материалов, проемов и ремонта стен, а также утилизацию старых материалов.

Добавление розеток и переключателей

За от 100 до 185 долларов за штуку вы можете добавить выключатель или розетку в любую комнату. В большинстве помещений требуется две или три розетки для удобства и соответствия требованиям кодов.

Факторы дополнительной цены

Чаще всего дополнительные затраты на установку связаны с соблюдением норм, разрешениями и проверками.Домовладельцы могут понести дополнительные сборы, связанные с подготовкой помещения для работы и / или уборкой после завершения работы.

Местные коды: разрешения и проверки

Электротехнические проекты должны соответствовать местным кодексам и законам. Обычно они также нуждаются в разрешении и проверке со стороны местных властей. Эти правила не следует рассматривать как преграды, поскольку они помогут обеспечить соответствие вашего дома современным стандартам и безопасность. Если вы потратите время сейчас, это сэкономит деньги и сэкономит головные боли в будущем, особенно если вы надеетесь продавать.Это влияет на средние затраты на электромонтаж. Обычно ваш подрядчик включает стоимость разрешения (включая осмотр) в ваше предложение. Ваш специалист также сможет сообщить вам, продлит ли проверка сроки вашего проекта.

Замена проводки ручки и трубки

Дома, построенные до 1950-х годов, могут иметь проводку ручки и трубки. Хотя ни один кодекс не требует удаления всего существующего материала, некоторые местные нормы требуют его удаления во всех доступных местах, что может стоить около 5000 долларов .Разрешение на выполнение этих работ будет составлять дополнительных 250 долларов против долларов США.

Общие электрические коды

Существуют нормативные правила, определяющие электрические требования почти для каждой комнаты дома. При работе со старым домом вы должны обновить его, чтобы соответствовать существующим нормам. Например, все розетки должны быть защищены от несанкционированного доступа, а любая розетка, не защищенная GFCI, должна иметь защиту от дугового замыкания (AFCI). Лицензированные электрики должны быть знакомы с этими требованиями кодекса, и, если у вас нет особых запросов, стоимость их включения должна быть включена в ваше предложение.

Ниже приведены различные номера и кодовые требования для каждого из них, которые могут повлечь за собой дополнительные расходы.

Ванная комната

• Для розеток требуются розетки на 20 А
• Для розеток требуется защита GFCI
• Светильники в местах для купания должны быть рассчитаны на влажные или влажные помещения.

Кухня

• Требуется не менее двух цепей для небольших электроприборов на 20 А для розеток на столешнице.
• Для освещения требуется как минимум отдельная 15-амперная цепь.
• Прилавки на столешнице и в пределах шести футов от раковины должны иметь защиту от GFCI.

Гостиная, столовая, спальня

• Настенные выключатели необходимы рядом с входными дверями.
• Потолочные светильники должны управляться настенными выключателями, а не цепями. Это может потребовать дополнительных усилий и настенных выключателей.
• Расстояние между розетками не может превышать 12 футов на любой поверхности стены.
• Для секций стены шириной более двух футов требуется розетка.Могут потребоваться дополнительные емкости.

Столовая

• Требуется одна розетка в отдельной 20-амперной цепи для небольшого прибора, развлекательного центра или оконного кондиционера

Лестница

• Требуются трехпозиционные переключатели наверху и нижняя часть лестницы
• Требуется дополнительное освещение, если лестница поворачивает

Коридор

• Коридоры длиной более 10 футов должны иметь электрическую розетку.
• Трехпозиционные переключатели, необходимые на обоих концах

Шкаф

• Светильники с лампами накаливания должны быть закрыты или накрыты и не могут быть установлены в пределах одного фута от места хранения одежды.
• Светильники со светодиодными лампами нельзя устанавливать в пределах одного фута от места хранения одежды.
• Встраиваемые светильники / светильники с лампами CFL должны быть установлены на расстоянии не менее шести дюймов от места хранения одежды.
• Все не утопленные светильники должны быть размещены на потолке или стене над дверью шкафа.

Прачечная

• Требуется хотя бы одна 20-амперная цепь для общей розетки стиральной машины и газосушилки.
• Электрические сушилки требуют отдельной 30-амперной 240-вольтовой цепи, соединенной четырьмя проводниками.
• Все розетки должны иметь защиту GFCI.

Подготовка к установке

При работе с электрическими проектами необходимо провести подготовительную работу, чтобы подготовить рабочее место. Это включает в себя защиту существующей отделки, материалов и компонентов, которые уже могут быть там.Поскольку это в конечном итоге поможет сэкономить деньги, чтобы использовать то, что уже есть в доме, его подготовка стоит того, чтобы труд и затраты.

Вы должны убрать ценные вещи и личные вещи, такие как электроника или семейные реликвии, из зоны, чтобы защитить их от повреждений и сделать работу профессионала быстрее и проще.

Очистка площадки

По завершении проекта будет проведена очистка площадки и вывоз мусора. Это обычное дело для большинства проектов, но увеличивает средние затраты на электромонтаж.Посоветуйтесь со своим специалистом, чтобы убедиться, что стоимость уборки включена в ваше предложение. Если нет, вам нужно будет, что может добавить к общему проекту.

Сопутствующие повреждения

При работе с электропроводкой профессионалам, возможно, придется разрезать поверхности, чтобы добраться до нужных проводов и участков. Если в этом возникнет необходимость, возникнут расходы, связанные с восстановлением отделки или заменой всего, что нужно было обрезать. В то время как квалифицированные специалисты смогут минимизировать ущерб, вы можете заплатить от до долларов за ремонт и повторную отделку гипсокартона.

«Сделай сам» против найма Pro

Независимо от того, ремонтируете ли вы проводку, добавляете или устанавливаете новую проводку, электромонтажные работы следует доверить лицензированному профессионалу. Помимо высокого риска, установка должна выполняться в соответствии с применимыми местными нормами, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и ремонта в будущем. В противном случае безопасность вашего дома, семьи и инвестиций может оказаться под угрозой.

Не делай сам. Нанять электрика.

Электромонтажные материалы и способы монтажа в электромонтажных работах

1.Электропроводка и методы установки

Электропроводка — это система электропроводки с использованием трубок (труб) из стали или ПВХ, обеспечивающая хорошую механическую защиту проводников, протянутых внутри труб. Он также обеспечивает высокую степень защиты проводников от возгорания. Трубы кабелепровода устанавливаются на поверхность стен или крыш с помощью опор или крюков или скрываются внутри стены, крыши или пола.

В современном строительстве используется кабельная разводка (кабелепровод из ПВХ или кабелепровод GI с различной механической прочностью в зависимости от требований к месту и спецификации проекта) и в основном бывает двух типов: 1) установка кабелепровода открытого или открытого типа и 2) скрытого или скрытого кабелепровода. установка.

2. Стальные трубы и фитинги в электрическом строительстве

Стальные трубопроводы и фитинги

изготавливаются из толстой / средней / легкой стали. Для производства этих труб используются разные технологии в зависимости от их толщины и обработки поверхности.

Стальные трубы и фитинги

3. Жесткие стальные оцинкованные трубы

Жесткий оцинкованный стальной кабелепровод признан самым безопасным и наиболее защитным видом кабельных каналов. Важно, чтобы стальной кабелепровод обеспечивал превосходную физическую / механическую защиту проводки, а также действовал как заземляющий экран, уменьшая EMI (электромагнитные помехи из-за полевой эмиссии) и сводя к минимуму любое влияние внешних RFI (радиочастотных помех).Он также действует как заземляющий провод оборудования в цепи, тем самым снижая требования к проводке и упрощая установку. Steel Conduit может быть установлен в помещении и на открытом воздухе, в сухих или влажных местах, открытых или скрытых, при любых атмосферных условиях и в опасных местах.

4. Оцинкованные электрические металлические трубы (EMT)

Оцинкованные электрические металлические трубы (EMT) похожи на жесткие стальные трубы, но они намного легче, их вес составляет примерно 40 процентов от веса жестких стальных труб того же номинального размера.EMT может использоваться как для открытых, так и для скрытых работ, когда во время установки или после нее она не подвергается серьезным физическим повреждениям. Использование EMT ограничено системами, напряжение которых не превышает 600 вольт, и неопасными зонами, за исключением (Класс II, раздел 2 NEC, раздел 502-4 (b). EMT из оцинкованной стали, установленный в бетон с уровнем выше или выше, как правило, не требует дополнительной защиты от коррозии. Однако при установке в бетон ниже уровня грунта и при контакте с почвой или огарками, как правило, применяется дополнительная защита от коррозии, состоящая из защитного покрытия из битумной или асфальтовой краски или пластика.В соответствии с разделом 348-1 NEC, трубопровод EMT, проходящий внутри или под постоянно влажным шлакобетонным заполнителем, должен быть заключен как минимум в два дюйма без огарочного бетона, если канал не находится минимум на 18 дюймов ниже заполнителя.

1. Тип стального кабелепровода: Как правило, внутренние и внешние кабельные каналы должны быть выполнены из металлических труб (EMT) . Трубопроводы должны соответствовать всем положениям лабораторий страховщика UL 797, Американского национального института стандартов c80-3, Федеральной спецификации WWC-563A и статьи 384 Национального электротехнического кодекса.Трубопровод должен быть прямым, иметь круглое поперечное сечение, достаточно точное, чтобы принимать утвержденные муфты и соединения. Толщина стенки должна быть равномерной, сварка швов должна быть непрерывной и тщательной. На внутренней поверхности не должно быть повреждений.
2. Количество проводников в трубке: Количество проводников в одной трубке не должно превышать процент заполнения, указанный в NEC.
3. Соединительная муфта, изгибы: Муфта и соединитель, используемые с трубкой, должны быть герметичными.Изгибы в трубке должны быть выполнены таким образом, чтобы трубка не была повреждена и внутренний диаметр трубки не мог эффективно уменьшаться.

1,2 Жесткий и гибкий трубопровод из ПВХ

Жесткий ПВХ-канал для установки электропроводки

1. ПВХ-кабелепровод: ПВХ-канал должен быть из серо-черного, круглого, толстого сечения, из поливинилхлорида (ПВХ) в соответствии с BS 4607, часть I, 1970, с совместимыми оцинкованными коробками. Внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой.Все гибкие стальные трубы должны соответствовать стандарту 4607. Трубы и фитинги из ПВХ, такие как фиксаторы изгибов, переходники, контргайки муфт, втулки и т. Д., Должны соответствовать стандарту BS 4607. Если не указано иное, минимальный размер трубопроводов должен быть диаметром 20 мм. Трубопроводы должны быть пригодны для использования при температуре окружающей среды 60 градусов по Цельсию и не должны устанавливаться в местах, где падает прямой солнечный свет. Использовать готовые отводы.
2. Количество проводников в трубке: Количество проводников в одной трубке не должно превышать процент заполнения, указанный в кодексе NEC.
3. Соединительная муфта, изгибы: Муфта и соединитель, используемые с трубкой, должны быть герметичными. Изгибы в трубке должны быть выполнены таким образом, чтобы трубка не была повреждена и внутренний диаметр трубки не мог эффективно уменьшаться.

2. Провода, кабели и шнуры

1. Провода: Если не указано иное, все провода должны быть одножильными с ПВХ изоляцией, многожильный медный провод, соответствующий стандарту BS 6004. Все провода должны быть окрашены следующим образом:

1. 1. Фаза A из 1: красный цвет провода
   2. Фаза B из 2: желтый цвет провода
   3. Фаза C из 3: синий Цвет провода
   4. Нейтральный: черный
   5. Заземление: желто-зеленый или зеленый (только один цвет, который используется для полной установки).

Размер проводов должен соответствовать указанным на чертежах.

2. Телефонные кабели: Телефонный кабель, используемый для телефонной розетки, должен быть двойной парой 22 AWG, медные жилы с ПВХ изоляцией, одобренные UL. Телефонные кабели, используемые в качестве основных фидеров, соединяющих телефонные распределительные коробки с главными телефонными распределительными коробками, должны быть многопарными, как указано на чертежах.

3. Гибкие шнуры: Шнуры для подключения коротких удлинителей к светильникам, погружным нагревателям, оборудованию и т. Д.должен быть из жаропрочного ПВХ с изоляцией по BS 6500-1969 с медными жилами.

3. Электроустановочные изделия

1. Если не указано иное, все электрические аксессуары должны быть стандартного британского типа. Точный тип и модель должны быть такими, как указано на чертежах, в ведомости объемов работ или в конкретном документе.

2. Выпускное отверстие, тяговая коробка, распределительные коробки и фитинги.

Каждая выпускная, распределительная или тяговая коробка должна быть соответствующего типа, класса и конструкции, чтобы соответствовать конкретным условиям.Выходная вытяжная коробка или распределительные коробки должны соответствовать правилам IEE и другим применимым требованиям, установленным различными агентствами, нормами и органами.

Выхлопные, тяговые и соединительные коробки в целом выглядят следующим образом:

2.1 Розетки для осветительных точек, удобные розетки, электрические розетки, распределительные коробки, тяговые / соединительные коробки должны быть из оцинкованной стали толщиной 46 мм, формы и размера, соответствующих их расположению и установке, и должны быть снабжены крышки, соответствующие их функциям и установке.

2.2 Вытяжные коробки должны быть оборудованы приспособлениями или ремнями, если это необходимо. Все выходные коробки должны быть оснащены латунными клеммами заземления.

2.3 Все распределительные / тяговые коробки должны иметь подходящие крышки.

2.4 Открытые розетки и распределительные коробки на открытом воздухе должны быть из чугуна с резьбовыми ступицами.

2.5 Внутренние боксы, устанавливаемые на поверхность, должны быть из листовой стали, окрашенной с целью установки на поверхность.

3.Выключатели освещения

Для внутреннего использования должна быть схема сборки сети с кулисными переключателями, подходящими для работы с индуктивными нагрузками. Переключатели должны быть односторонними, двусторонними или промежуточными, как указано на чертежах, и должны быть рассчитаны на 20 ампер.

Переключатели должны иметь покрытие цвета шампанского, угольного или сатинированного хрома, тип MK make Accent для всех офисных помещений.

Переключатели должны быть покрыты матовым хромом, серия MK делает ALBANY для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, насосную, электрическую и т. Д.металлическая облицовка покрытия должна использоваться на заводе, в складских помещениях, в готовой продукции и т. д., где используются трубы из электрических металлических труб (EMT), как показано и описано на чертежах.

Для установки на внутренней поверхности переключатели должны быть снабжены соответствующей стальной коробкой и должны иметь металлическую отделку.

Внешние наружные выключатели должны быть закрыты крышкой, защищающей от атмосферных воздействий. Производитель трубки EGA.

Выключатели с вытяжным шнуром должны быть из литого пластика белого цвета, подходящего для поверхностного монтажа, и поставляться с соответствующими рисунками.Они должны быть произведены MK Co. Ltd. (Англия) или утвержденным аналогом.

4. Удобные розетки

Для внутренней установки заподлицо должна быть трехконтактная коммутируемая розетка на 13 А с индикатором, изготовленная в соответствии с британским стандартом. Отделка покрытия матовым хромом, серия MK make ALBANY для всех сфер обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, бювет, электрическую комнату и т. Д., А также металлическая отделка крышки должна использоваться на заводе, складе, готовой продукции и т. Д. .где используются трубы с электрическими металлическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.

5. Телефонные розетки

Телефонные розетки должны подходить для установки на поверхности или заподлицо с розетками американского стандарта. Панель переключателей должна быть покрыта матовым хромом, серия MK make ALBANY предназначена для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, насосную, электрическую комнату и т. Д., А на заводе и хранении должна использоваться металлическая отделка крышки. площадь, готовый продукт и др.где используются трубы с электрическими металлическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.

6. Узлы ответвления

Ответвительные блоки должны быть на 20 А или 45 А, тип переключателя DP с контрольной лампой. Для скрытой установки должен быть включен и снабжен неоновым индикатором и выводом для кабеля на передней панели. Готово, как указано в другом месте.

7. Переключатель DP Выход

Выход переключателя DP должен быть подходящим для установки заподлицо или на поверхности. Емкость указана на чертежах.Покрытие должно быть матовым хромом, ассортимент Mk make ALBANY для всех сфер обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, бювет, электрическую комнату и т. Д., А на заводе, в складских помещениях, в готовой продукции должна использоваться металлическая отделка покрытия. и т. д., где используются трубы с электрометаллическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.

8. Выходные разъемы

Разъемы соединителя должны включать плоские перекрывающиеся пластины из белого литого пластика, подходящие для крепления к стандартным утопленным стальным коробкам.Они должны быть установлены в трех зажимах зажимного устройства для отходящего гибкого кабеля.

4. Монтаж электропроводки

Монтаж проводки должен соответствовать нормам IEE и / или утвержденным эквивалентным стандартам.

Если не указано иное, вся проводка должна быть в жестком ПВХ-кабелепроводе, встроенном в стену или потолок или скрытом в подвесном потолке.

Размер кабелепровода должен выбираться в соответствии с правилами IEE, а минимальный размер кабелепровода должен составлять 20 мм в диаметре, если не указано или не утверждено иное.

При необходимости следует использовать изгибы кабелепроводов заводского изготовления. Трубопроводы должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от труб других неэлектрических служб.

Отдельные трубопроводы и взлетно-посадочные полосы должны использоваться для:

1. Система освещения.

2. Розетки.

3. Аварийный свет.

4. Телефонная сеть.

5. Пожарная сигнализация.

6. Звуковая система.

7. Телевизионная система.

8. Компьютерная система.

Электропроводка для коротких удлинителей к розеткам в подвесном потолке или к оборудованию, двигателям и т. Д. Должна быть проложена в гибких трубах. В противном случае следует использовать жесткие трубы.

Трубопроводы, проходящие по поверхностям, должны опираться на опоры из оцинкованной стали / ПВХ, которые, в свою очередь, должным образом прикручены к стене или потолку. Расстояние между седлами не должно превышать 60 см. Крепежные винты должны быть с круглой головкой или из нержавеющих материалов. Открытые трубы должны быть аккуратно проложены параллельно или под прямым углом к ​​стене здания.Ящики для тяги должны располагаться под прямым углом и на расстоянии не более 20 метров в длину.

Кабелепроводы, заделанные в стены, должны крепиться скобами с интервалом не более 60 см. Паз в стене должен быть аккуратно выполнен и заново заполнен после прокладки водовода и доведен до отделки стены.

Кабелепроводы, заложенные в бетонную конструкцию, должны быть размещены и надежно прикреплены к арматуре и должны быть одобрены консультантом перед заливкой бетона.Следует позаботиться о том, чтобы трубопроводы и коробки не были смещены и не забиты во время заливки бетона.

Подходящие рыболовные тросы должны быть протянуты во всех кабелепроводах перед заделкой.

Смотровые боксы должны быть предусмотрены для периодического осмотра, чтобы облегчить протягивание и удаление кабелей. Такие смотровые коробки должны быть заподлицо со стеной в случае заглубленных трубопроводов.

Смотровые боксы должны располагаться на расстоянии не более 12 метров друг от друга или на двух сплошных изгибах на 90 градусов или на равных расстояниях.

Использование труб из ПВХ в местах с температурой окружающей среды 60 ° C и выше запрещено. Трубы из ПВХ нельзя использовать в наружных системах. Кабелепроводы не должны иметь острых краев и заусенцев, а жир или масло не должны использоваться для протягивания провода. Вся система трубопроводов должна быть полностью проложена и обеспечена непрерывным электрическим током перед протяжкой проводов.

Все трубы из ПВХ должны быть соединены простыми парами из ПВХ с использованием утвержденных материалов для соединения ПВХ в соответствии с рекомендациями производителя.Все стыки должны быть водонепроницаемыми. Стыки между кабелепроводами и адаптируемыми коробками, задними розеточными коробками, распределительными коробками и т.п. должны быть снабжены входными желобами и гладкими втулками из ПВХ.

Заземляющий провод из меди не менее 2,5 мм2 должен быть проложен внутри каждого кабелепровода. Провод должен быть изолирован и иметь цветовую маркировку.

5. Электромонтаж параллельных цепей

Все конечные ответвительные цепи для освещения и приборов должны быть одножильными кабелями, проложенными внутри трубопроводов.

Размеры проводников ответвительной цепи должны соответствовать количеству и чертежам, указанным в таблице, и соответствовать требованиям правил IEE.

Домашние трассы, указанные на чертежах для конечных ответвлений, должны храниться в отдельном кабелепроводе до щитовой панели через переключатели, где это необходимо. Никакая другая проводка не должна быть проложена в одном кабелепроводе.

Гибкие шнуры для подключения к приборам, вентиляторам и подвескам должны быть класса 250/440 В, трех- или четырехжильные, с медными лужеными многожильными проводами, изолированными, скрученными и оплетенными усиливающим шнуром. Цвет оболочки должен быть согласован с архитектором.

На каждую партию проводов подрядчик должен предоставить сертификат, выданный производителем, с указанием его происхождения, даты изготовления, состава и стандарта, которому он соответствует, а также сертификаты испытаний.

Необходимо использовать кольцевую систему проводки. Провода не должны стыковаться. Если соединения неизбежны, они должны выполняться через утвержденный механический соединитель.

6. Контрольные переключатели

Управляющие переключатели должны быть подключены только к фазным проводам и должны находиться в положении «ВКЛ», когда ручка опущена.Выключатели должны быть закреплены в ящиках из оцинкованной стали. Следует использовать хромированные винты.

Электропроводка 220 В (230 В) должна быть четко отделена от любой другой системы напряжения и проводки освещения.

Хотя схема подключения указана на чертеже, подрядчик должен проверить подключение и нести ответственность за него.

За каждым фазным проводом схемы от распределительных щитов должен следовать отдельный нейтральный провод того же размера, что и провод схемы.

Каждая точка освещения и розетка должны быть идентифицированы своим номером цепи и номером панели управления с наклеенной этикеткой.

7 . Тестирование системы электропроводки

Вся установка должна быть протестирована в соответствии с правилами IEE для:

1. Сопротивление изоляции.

2. Непрерывность Земли.

3. Полярность однополюсных выключателей.

Сертификат испытаний должен быть представлен в стандартном исполнении по указанию инженера-надзирателя.

Монтаж и прокладка электропроводки (часть вторая)

Защита от высоких температур

Электропроводку следует прокладывать вдали от высокотемпературного оборудования и линий, чтобы предотвратить ухудшение изоляции. Провода должны быть рассчитаны таким образом, чтобы температура проводника оставалась в пределах максимальной спецификации провода, если принять во внимание температуру окружающей среды и нагрев, связанный с допустимой нагрузкой по току. Также следует учитывать остаточный нагрев, вызванный воздействием солнечного света, когда воздушное судно находится на стоянке в течение длительного времени.Провода, такие как те, которые используются в системах обнаружения пожара, пожаротушения, отключения подачи топлива и автономного управления полетом, которые должны работать во время и после пожара, должны быть выбраны из типов, которые соответствуют требованиям для обеспечения целостности цепи после воздействия огня. на указанный период. Изоляция проводов быстро разрушается при воздействии высоких температур.

Отделите провода от высокотемпературного оборудования, такого как резисторы, выхлопные трубы, нагревательные каналы, чтобы предотвратить пробой изоляции.Изолируйте провода, которые должны проходить через горячие участки, с помощью высокотемпературного изоляционного материала, такого как стекловолокно или PTFE. Избегайте высокотемпературных зон при использовании кабелей с мягкой пластиковой изоляцией, такой как полиэтилен, потому что эти материалы подвержены износу и деформации при повышенных температурах. Многие коаксиальные кабели имеют такую ​​изоляцию.

Защита от растворителей и жидкостей

Дуговое замыкание между электрическим проводом и металлической линией горючей жидкости может пробить линию и привести к пожару.Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать этой опасности, физически отделив провод от линий и оборудования, содержащих кислород, масло, топливо, гидравлическую жидкость или спирт. Электропроводку необходимо прокладывать над этими линиями и оборудованием с минимальным расстоянием 6 дюймов или более, когда это возможно. Когда такое расположение практически невозможно, проводку необходимо проложить так, чтобы она не проходила параллельно жидкостным линиям. Расстояние между проводкой и такими линиями и оборудованием должно быть не менее 2 дюймов, за исключением случаев, когда проводка жестко зажата для сохранения расстояния не менее 1⁄2 дюйма или когда она должна быть подключена непосредственно к оборудованию, транспортирующему жидкость.Установите зажимы, как показано на Рисунке 9-133. Эти зажимы не следует использовать как средство поддержки пучка проводов. Дополнительные зажимы должны быть установлены для поддержки пучка проводов и зажимов, прикрепленных к той же конструкции, которая используется для поддержки линии (линий) жидкости, чтобы предотвратить относительное движение.

Рисунок 9-133. Положительное разделение проводов и линий жидкости и зажимов для проводов.

Провода или группы проводов должны входить в распределительную коробку или заканчиваться на части оборудования в восходящем направлении, где это практически возможно.Убедитесь, что имеется ловушка или капельная петля для предотвращения попадания жидкостей или конденсата на концы проводов или кабелей, которые наклонены вниз к соединителю, клеммной колодке, панели или соединительному блоку. Капельная петля — это область, в которой провод (-ы) перемещается вниз, а затем вверх к соединителю. [Рисунок 9-134] Жидкости и влага будут течь по проводам к нижней части контура и собираться там, чтобы капать или испаряться, не влияя на электрическую проводимость провода, разветвления или подключенного устройства.

Рисунок 9-134. Капельная петля.

Там, где провода должны быть проложены вниз к распределительной коробке или электрическому блоку, а капельная петля невозможна, вход должен быть герметизирован в соответствии со спецификациями производителя, чтобы предотвратить попадание влаги в коробку / блок. Провода и кабели, проложенные в трюмах и других местах, где собираются жидкости, должны прокладываться как можно дальше от самой нижней точки или иным образом иметь влагонепроницаемое покрытие.

Защита проводов в области колесных арок

Провода, расположенные на шасси и в области колесных арок, могут подвергаться воздействию многих опасных условий, если не имеют соответствующей защиты.Там, где пучки проводов проходят через точки изгиба, не должно быть никаких напряжений в креплениях или чрезмерного провисания при полном выдвижении или втягивании деталей. Проводку и защитные трубки необходимо часто проверять и заменять при первых признаках износа.

Провода должны быть проложены так, чтобы жидкость вытекала из разъемов. Когда это невозможно, разъемы необходимо заделать. Электропроводка, которая должна быть проложена в колесных арках или других внешних зонах, должна иметь дополнительную защиту в виде оболочки ремня безопасности и разгрузки от натяжения разъема.Трубопроводы или гибкие рукава, используемые для защиты проводки, должны быть оборудованы дренажными отверстиями для предотвращения попадания влаги.

Во время осмотров техник должен проверить, что провода и кабели должным образом защищены в колесных арках и других местах, где они могут быть повреждены от ударов камней, льда, грязи и т. Д. (Если изменение прокладки проводов или кабелей невозможно практично, может быть установлена ​​защитная оболочка). Этот тип установки должен быть сведен к минимуму.

Рисунок 9-135.Зажимы для проволоки.

Установка зажима

Провода и пучки проводов должны поддерживаться зажимами или пластиковыми кабельными хомутами. [Рис. 9-135] Зажимы и другие основные опорные устройства должны быть изготовлены из материалов, совместимых с их установкой и окружающей средой с точки зрения температуры, сопротивления жидкости, воздействия ультрафиолетового (УФ) света и механических нагрузок на пучки проводов. Расстояние между ними не должно превышать 24 дюйма. Зажимы на пучках проводов должны быть выбраны так, чтобы они плотно прилегали без защемления проводов [Рисунки с 9-136 по 9-138] Рисунок 9-136.Безопасный уголок для кабельных зажимов.

Внимание! Использование металлических зажимов на коаксиальных РЧ-кабелях может вызвать проблемы, если зажимная посадка такова, что исходное поперечное сечение РЧ-кабеля искажено.

Рисунок 9-137. Типовое крепление для кабельных зажимов MS-21919. [щелкните изображение, чтобы увеличить]

Зажимы на пучках проводов не должны позволять пучку перемещаться через зажим при приложении небольшого осевого усилия. Зажимы на ВЧ-кабелях должны подходить без защемления и должны быть достаточно плотными, чтобы кабель не мог свободно перемещаться через зажим, но может позволить кабелю проскользнуть через зажим при приложении небольшого осевого усилия.Кабель или жгут проводов можно обернуть одним или несколькими витками изоленты, если это необходимо для достижения такой посадки. Пластиковые зажимы или кабельные стяжки нельзя использовать там, где их выход из строя может привести к помехам в работе подвижных органов управления, контакту жгута проводов с подвижным оборудованием или истиранию основной или незащищенной проводки. Их нельзя использовать на вертикальных участках, где непреднамеренное смещение провисания может привести к истиранию или другим повреждениям. Зажимы должны устанавливаться так, чтобы их крепежное оборудование располагалось над ними, где это возможно, так, чтобы они не поворачивались в результате веса пучка проводов или его натирания.[Рисунок 9-136] Рисунок 9-138. Установка кабельного зажима на конструкцию. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Для поддержки пучка проводов вдоль участка следует использовать зажимы, покрытые неметаллическим материалом. Между зажимами можно использовать стяжку, но ее не следует рассматривать как замену адекватному зажиму. Клейкие ленты подвержены старению и поэтому неприемлемы в качестве зажимного средства. [Рисунок 9-137]

Задняя часть хомута, когда это возможно, должна опираться на конструктивный элемент.[Рисунок 9-138] Следует использовать стойки для поддержания зазора между проводами и конструкцией. Зажимы должны быть установлены таким образом, чтобы электрические провода не соприкасались с другими частями летательного аппарата при воздействии вибрации. Между последним зажимом и электрооборудованием следует оставить достаточный зазор, чтобы предотвратить деформацию клеммы и свести к минимуму неблагоприятное воздействие на ударно установленное оборудование. Если провода или пучки проводов проходят через переборки или другие конструктивные элементы, следует предусмотреть втулку или подходящий зажим для предотвращения истирания.

Рисунок 9-139. Зажим в отверстии в переборке. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Когда жгут проводов зажат в нужном положении, если между вырезом в перегородке и жгутом проводов имеется зазор менее 3⁄8 дюйма, необходимо установить подходящую втулку, как показано на Рисунке 9-139. Втулку можно разрезать под углом 45 ° для облегчения установки при условии, что она зацементирована на месте и паз расположен в верхней части выреза.

Бортовой механик рекомендует

Монтаж и прокладка проводов, а также шнуровка и связывание пучков проводов — электрическая система самолета

Монтаж и прокладка проводов

Открытая проводка

Соединительный провод используется в открытых жгутах «точка-точка», обычно внутри или в герметичном фюзеляже, причем каждый провод обеспечивает достаточную изоляцию, чтобы противостоять повреждениям при обращении и эксплуатации.Электропроводка часто устанавливается в самолетах без специальных ограждающих средств. Эта практика известна как открытая проводка и предлагает преимущества простоты обслуживания и снижения веса.

Группы проводов, связки и трассировка

Провода часто укладываются пучками для более организованного монтажа. Эти жгуты проводов часто называют жгутами проводов. Жгуты проводов часто изготавливаются на заводе или в электротехнической мастерской на монтажной доске, так что жгуты проводов могут быть предварительно скомпонованы для установки в самолет.[Рис. 1] В результате все привязные ремни для конкретной воздушной установки идентичны по форме и длине. Жгут проводов можно закрыть экраном (металлической оплеткой), чтобы избежать электромагнитных помех. Следует избегать группирования или связывания определенных проводов, таких как электрически незащищенная силовая проводка и проводка, дублирующая жизненно важное оборудование. Пучки проводов, как правило, должны быть менее 75 проводов или от 11⁄2 до 2 дюймов в диаметре, где это практически возможно. Когда несколько проводов сгруппированы в распределительных коробках, клеммных колодках, панелях и т. Д., идентичность групп внутри пакета может быть сохранена.

Рис. 1. Плата для крепления жгутов кабелей

Провисание пучков проводов

Электропроводку следует прокладывать с достаточным провисом, чтобы пучки и отдельные провода не находились под напряжением. Провода, подключенные к подвижному или амортизированному оборудованию, должны иметь достаточную длину, чтобы обеспечить полный ход без натяжения жгута.Проводка на клеммных наконечниках или разъемах должна иметь достаточную слабину, чтобы можно было провести два повторных подключения без замены проводов. Это провисание должно быть в дополнение к петле оттока и припуску для подвижного оборудования. Обычно группы или пучки проводов не должны прогибаться более чем на 1⁄2 дюйма между точками опоры. [Рис. 2] Это значение может быть превышено, если нет возможности соприкосновения группы проводов или жгута с поверхностью, которая может вызвать истирание. На каждом конце должен быть достаточный зазор, чтобы можно было заменить клеммы и облегчить техническое обслуживание; не допускать механических нагрузок на провода, кабели, соединения и опоры; допускать свободное движение ударно-вибрационного оборудования; и позволять перемещать оборудование по мере необходимости для выполнения регулировки, обслуживания, настройки, снятия пылезащитных крышек и замены внутренних компонентов при установке в самолет.

Рис. 2. Провисание между опорами кабельного жгута

Скрученные провода

Если это указано на инженерном чертеже или когда это делается на местном уровне, иногда приходится скручивать параллельные провода. Ниже приведены наиболее распространенные примеры:

1. Электропроводка вблизи магнитного компаса или магнитного клапана
2. Трехфазная распределительная проводка
3. Некоторые другие провода (обычно радиопроводы), указанные на технических чертежах

Скрутите провода так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, делая примерно такое количество витков на фут, как показано на рисунке 3.Всегда проверяйте изоляцию провода на предмет повреждений после скручивания. Если изоляция порвана или изношена, замените провод.

Рисунок 3.Рекомендуемое количество витков проволоки на фут

Соединения в пучках проводов

Соединение допускается на проводке, если это не влияет на надежность и электромеханические характеристики проводки. Соединение силовых проводов, коаксиальных кабелей, мультиплексной шины и провода большого сечения должно иметь утвержденные данные. Сращивание электрического провода следует свести к минимуму и полностью избегать в местах, подверженных сильной вибрации. Сращивание отдельных проводов в группе или связке должно иметь инженерное разрешение, а место сращивания (-ов) должно быть расположено так, чтобы обеспечивать возможность периодической проверки.

Для сращивания отдельных проводов доступны многие типы авиационных соединителей. Предпочтительно использовать самоизолированный соединительный элемент; однако можно использовать неизолированный соединительный элемент, при условии, что он покрыт пластиковой муфтой, закрепленной с обоих концов. Экологически закрытые соединения, соответствующие стандарту MIL-T-7928, обеспечивают надежное соединение в зонах SWAMP. Однако может использоваться неизолированный соединительный элемент, при условии, что он покрыт двухслойной термоусадочной муфтой из подходящего материала.

Между любыми двумя разъемами или другими точками разъединения не должно быть более одного стыка в одном сегменте провода. Исключения включают в себя присоединение к запасному гибкому выводу герметизированного разъема, при сращивании нескольких проводов к одному проводу, при регулировке размера провода, чтобы он соответствовал размеру обжимного цилиндра контактов разъема, и когда требуется произвести утвержденный ремонт.

Соединения в пучках необходимо располагать в шахматном порядке, чтобы свести к минимуму любое увеличение размера пучка, не позволяя пучку поместиться в предназначенное для него пространство или вызывая перегрузку, что отрицательно сказывается на обслуживании.[Рисунок 4]

Рис. 4. Соединения в шахматном порядке в пучке проводов

Соединения не должны использоваться в пределах 12 дюймов от оконечного устройства, за исключением случаев присоединения к запасному выводу гибкого провода герметизированного оконечного устройства, для сращивания нескольких проводов к одному проводу или для регулировки размеров проводов таким образом, чтобы они были совместимы с контактом. размеры обжимного ствола.

Радиусы изгиба

Минимальный радиус изгиба в группах или пучках проводов не должен быть менее чем в 10 раз больше внешнего диаметра самого большого провода или кабеля, за исключением клеммных колодок, где провода разрываются на концах или в обратном направлении в пучке.Если провод имеет подходящую опору, радиус может быть в три раза больше диаметра провода или кабеля. Если нецелесообразно прокладывать проводку или кабели в пределах требуемого радиуса, изгиб должен быть заключен в изоляционную трубку. Радиус для провода термопары должен быть выбран в соответствии с рекомендациями производителя и должен быть достаточным, чтобы избежать лишних потерь или повреждения кабеля. Убедитесь, что радиочастотные кабели (например, коаксиальный и триаксиальный) изогнуты с радиусом не менее шести раз превышающего внешний диаметр кабеля.

Защита от натирания

Провода и группы проводов должны быть защищены от истирания или истирания в тех местах, где контакт с острыми поверхностями или другими проводами может повредить изоляцию или может возникнуть истирание корпуса или других компонентов. Повреждение изоляции может вызвать короткое замыкание, неисправность или случайное срабатывание оборудования.

Защита от высоких температур

Электропроводку необходимо прокладывать вдали от высокотемпературного оборудования и линий, чтобы предотвратить повреждение изоляции.Провода должны быть рассчитаны таким образом, чтобы температура проводника оставалась в пределах максимальной спецификации провода, если принять во внимание температуру окружающей среды и нагрев, связанный с допустимой нагрузкой по току. Также следует учитывать остаточный нагрев, вызванный воздействием солнечного света, когда воздушное судно находится на стоянке в течение длительного времени. Провода, такие как те, которые используются в системах обнаружения пожара, пожаротушения, отключения подачи топлива и автономного управления полетом, которые должны работать во время и после пожара, должны быть выбраны из типов, которые соответствуют требованиям для обеспечения целостности цепи после воздействия огня. на указанный период.Изоляция проводов быстро разрушается при воздействии высоких температур.

Отделите провода от высокотемпературного оборудования, такого как резисторы, выхлопные трубы, нагревательные каналы, чтобы предотвратить пробой изоляции. Изолируйте провода, которые должны проходить через горячие участки, с помощью высокотемпературного изоляционного материала, такого как стекловолокно или PTFE. Избегайте высокотемпературных зон при использовании кабелей с мягкой пластиковой изоляцией, такой как полиэтилен, потому что эти материалы подвержены износу и деформации при повышенных температурах.Многие коаксиальные кабели имеют такую ​​изоляцию.

Защита от растворителей и жидкостей

Дуговое замыкание между электрическим проводом и металлической линией горючей жидкости может пробить линию и привести к пожару. Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать этой опасности, физически отделив провод от линий и оборудования, содержащих кислород, масло, топливо, гидравлическую жидкость или спирт. Электропроводку необходимо прокладывать над этими линиями и оборудованием с минимальным расстоянием 6 дюймов или более, когда это возможно.Когда такое расположение практически невозможно, проводку необходимо проложить так, чтобы она не проходила параллельно жидкостным линиям. Расстояние между проводкой и такими линиями и оборудованием должно быть не менее 2 дюймов, за исключением случаев, когда проводка жестко зажата для сохранения расстояния не менее 1⁄2 дюйма или когда она должна быть подключена непосредственно к оборудованию, транспортирующему жидкость. Установите зажимы, как показано на Рисунке 5. Эти зажимы не должны использоваться как средство поддержки пучка проводов. Дополнительные зажимы должны быть установлены для поддержки пучка проводов и зажимов, прикрепленных к той же конструкции, которая используется для поддержки линии (линий) жидкости, чтобы предотвратить относительное движение.

Рис. 5. Положительное разделение проводов и линий жидкости и зажимы для проводов

Провода или группы проводов должны входить в распределительную коробку или заканчиваться в части оборудования в восходящем направлении, где это практически возможно. Убедитесь, что имеется ловушка или капельная петля для предотвращения попадания жидкостей или конденсата на концы проводов или кабелей, которые наклонены вниз к соединителю, клеммной колодке, панели или соединительному блоку.Капельная петля — это область, в которой провод (-ы) перемещается вниз, а затем вверх к соединителю. [Рис. 6] Жидкости и влага будут течь по проводам к нижней части контура и собираться там, чтобы капать или испаряться, не влияя на электрическую проводимость в проводе, соединении или подключенном устройстве.

Рис. 6. Капельная петля.

Если провода должны быть проложены вниз к распределительной коробке или электрическому блоку, а капельная петля невозможна, вход должен быть герметизирован в соответствии со спецификациями производителя, чтобы предотвратить попадание влаги в коробку / блок.Провода и кабели, проложенные в трюмах и других местах, где собираются жидкости, должны прокладываться как можно дальше от самой нижней точки или иным образом иметь влагонепроницаемое покрытие.

Защита проводов в колесных арках

Провода, расположенные на шасси и в области колесной арки, могут подвергаться воздействию многих опасных условий, если не имеют соответствующей защиты. Там, где пучки проводов проходят через точки изгиба, не должно быть никаких напряжений в креплениях или чрезмерного провисания при полном выдвижении или втягивании деталей.Проводку и защитные трубки необходимо часто проверять и заменять при первых признаках износа.

Провода должны быть проложены так, чтобы жидкость вытекала из разъемов. Когда это невозможно, разъемы необходимо заделать. Электропроводка, которая должна быть проложена в колесных арках или других внешних зонах, должна иметь дополнительную защиту в виде оболочки ремня безопасности и разгрузки от натяжения разъема. Трубопроводы или гибкие рукава, используемые для защиты проводки, должны быть оборудованы дренажными отверстиями для предотвращения попадания влаги.

Во время осмотра техник должен проверить, что провода и кабели должным образом защищены в колесных арках и других местах, где они могут быть повреждены от ударов камней, льда, грязи и т. Д. (Если изменение прокладки проводов или кабелей нецелесообразно, используйте защитную оболочку. может быть установлен). Этот тип установки должен быть сведен к минимуму.

Установка зажима

Провода и пучки проводов должны поддерживаться зажимами или пластиковыми кабельными хомутами. [Рис. 7] Зажимы и другие основные опорные устройства должны быть изготовлены из материалов, совместимых с их установкой и окружающей средой с точки зрения температуры, сопротивления жидкости, воздействия ультрафиолетового (УФ) света и механических нагрузок на пучки проводов.Расстояние между ними не должно превышать 24 дюйма. Зажимы на пучках проводов должны быть выбраны так, чтобы они плотно прилегали без защемления проводов [Рисунки с 8 по 10]

Рис. 7. Проволочные зажимы

Внимание: использование металлических зажимов на коаксиальных РЧ-кабелях может вызвать проблемы, если зажимная посадка такова, что исходное поперечное сечение РЧ-кабеля искажено.

Зажимы на пучках проводов не должны позволять пучку перемещаться через зажим при приложении небольшого осевого усилия.Зажимы на ВЧ-кабелях должны подходить без защемления и должны быть достаточно плотными, чтобы кабель не мог свободно перемещаться через зажим, но может позволить кабелю проскользнуть через зажим при приложении небольшого осевого усилия. Кабель или жгут проводов можно обернуть одним или несколькими витками изоленты, если это необходимо для достижения такой посадки. Пластиковые зажимы или кабельные стяжки нельзя использовать там, где их выход из строя может привести к помехам в работе подвижных органов управления, контакту жгута проводов с подвижным оборудованием или истиранию основной или незащищенной проводки.Их нельзя использовать на вертикальных участках, где непреднамеренное смещение провисания может привести к истиранию или другим повреждениям. Зажимы должны устанавливаться так, чтобы их крепежное оборудование располагалось над ними, где это возможно, так, чтобы они не поворачивались в результате веса пучка проводов или его натирания. [Рисунок 8]

Рис. 8. Безопасный уголок для кабельных зажимов

Для поддержки пучка проводов вдоль участка следует использовать зажимы, покрытые неметаллическим материалом.Между зажимами можно использовать стяжку, но ее не следует рассматривать как замену адекватному зажиму. Клейкие ленты подвержены старению и поэтому неприемлемы в качестве зажимного средства. [Рисунок 9]

Рис. 9. Типичное монтажное оборудование для кабельных зажимов MS-21919

Задняя часть зажима, когда это возможно, должна опираться на конструктивный элемент. [Рис. 10] Следует использовать стойки для сохранения зазора между проводами и конструкцией.Зажимы должны быть установлены таким образом, чтобы электрические провода не соприкасались с другими частями летательного аппарата при воздействии вибрации. Между последним зажимом и электрооборудованием следует оставить достаточный зазор, чтобы предотвратить деформацию клеммы и свести к минимуму неблагоприятное воздействие на ударно установленное оборудование. Если провода или пучки проводов проходят через переборки или другие конструктивные элементы, следует предусмотреть втулку или подходящий зажим для предотвращения истирания.

Рисунок 10.Установка кабельного зажима на конструкцию

Когда жгут проводов зажат в нужном положении, если между вырезом в перегородке и жгутом проводов имеется зазор менее 3⁄8 дюйма, следует установить подходящую втулку, как показано на рисунке 11. Втулку можно разрезать под углом 45 °. Угол ° для облегчения установки при условии, что он зафиксирован на месте и паз находится в верхней части выреза.

Рисунок 11.Зажим в отверстии перегородки

Осмотр проводов и кабельных зажимов

Проверьте надежность затяжки зажимов проводов и кабелей. Если кабели проходят через конструкцию или переборки, проверьте надежность крепления и прокладки. Проверьте наличие достаточного люфта между последним зажимом и электронным оборудованием, чтобы предотвратить натяжение кабельных клемм и свести к минимуму неблагоприятное воздействие на ударно установленное оборудование. Провода и кабели поддерживаются подходящими зажимами, втулками или другими устройствами с интервалом не более 24 дюймов, за исключением случаев, когда они находятся в желобах, каналах или трубопроводах.Опорные устройства должны быть подходящего размера и типа, а провода и кабели должны быть надежно закреплены на месте без повреждения изоляции.

Используйте металлические стойки для сохранения зазора между проводами и конструкцией. Лента или трубка не подходят в качестве альтернативы стойкам для поддержания зазора. Установите фенольные блоки, пластиковые вкладыши или резиновые втулки в отверстия, переборки, полы или конструктивные элементы, где невозможно установить угловые зажимы для обеспечения разделения проводки.В таких случаях можно использовать дополнительную защиту в виде пластика или изоляционной ленты.

Надежно затяните фиксирующие болты зажима, чтобы движение проводов и кабелей ограничивалось расстоянием между точками опоры, а не паяными или механическими соединениями на клеммных штырях или разъемах.

Меры предосторожности при подключении подвижных элементов управления

Зажимы проводов, проложенных рядом с подвижными элементами управления полетом, должны быть закреплены стальными деталями и должны располагаться на таком расстоянии, чтобы выход из строя одной точки крепления не мог повлиять на управление.Минимальное расстояние между проводкой и подвижными элементами управления должно составлять не менее 1⁄2 дюйма, если узел перемещается легким давлением руки в направлении элементов управления.

Трубопровод

Трубопроводы изготавливаются из металлических и неметаллических материалов, жестких и гибких форм. В первую очередь, его предназначение — механическая защита кабелей или проводов. Размер кабелепровода следует выбирать для конкретного применения жгута проводов, чтобы упростить обслуживание и возможное расширение схемы в будущем, указав внутренний диаметр (ID) кабелепровода примерно на 25% больше, чем максимальный диаметр жгута проводов.[Рисунок 12]

Рис. 12. Гибкий канал

Проблем с кабелепроводами можно избежать, следуя этим рекомендациям:

• Не располагайте кабельный канал, где пассажиры или обслуживающий персонал могут использовать его в качестве опоры для рук или ног.
• Обеспечьте дренажные отверстия в самой нижней точке кабелепровода. Заусенцы сверления следует аккуратно удалить.
• Опорный кабелепровод для предотвращения трения о конструкцию и нагрузки на его концевые фитинги.

Жесткий трубопровод

Поврежденные участки кабелепровода следует отремонтировать, чтобы предотвратить повреждение проводов или пучка проводов, которые могут занимать до 80 процентов площади трубы. Минимальные допустимые радиусы изгиба трубок для жестких трубопроводов показаны на рис. 13. Перегибы или складки изгибов в жестких трубах не рекомендуются и должны быть заменены. Изгибы трубок, которые были сплющены в форму эллипса и имеют меньший диаметр менее 75 процентов от номинального диаметра трубки, следует заменить, поскольку площадь трубки уменьшилась как минимум на 10 процентов.Сформированные и обрезанные до окончательной длины трубки следует удалить заусенцы, чтобы предотвратить повреждение изоляции провода. При установке сменных секций трубы с фитингами на обоих концах следует позаботиться о том, чтобы исключить механическое напряжение.

	Номинал радиус изгиба (дюймы)

Рисунок 13.Минимальный радиус изгиба жесткой трубы

Гибкий трубопровод

Гибкий алюминиевый кабелепровод, соответствующий спецификации MIL-C-6136, доступен двух типов: тип I, гибкий гибкий кабелепровод без покрытия, и тип II, гибкий кабельный канал с резиновым покрытием. Доступен гибкий латунный кабелепровод, соответствующий спецификации MIL-C-7931, который обычно используется вместо гибкого алюминия, где необходимо минимизировать радиопомехи. Также доступна гибкая пластиковая трубка. (Ссылка MIL-T-8191A.) Гибкий канал может использоваться там, где нецелесообразно использовать жесткий канал, например в областях, в которых есть движение между концами трубопровода или где необходимы сложные изгибы.

При резке гибких трубок ножовкой рекомендуется использовать прозрачную липкую ленту, чтобы свести к минимуму истирание оплетки. Лента должна быть отцентрирована над контрольной меткой резки, при этом пила прорежет ленту. После разрезания гибкого кабелепровода необходимо удалить прозрачную ленту, обрезать потертые концы оплетки, удалить заусенцы изнутри кабелепровода и установить стяжную гайку и наконечник. Минимальные допустимые радиусы изгиба гибкого кабелепровода показаны на рисунке 14.

Номинал Внутренний диаметр кабелепровода (дюймы)	Минимум радиус изгиба внутри (дюймы)

Рисунок 14.Минимальные радиусы изгиба гибкой трубы из алюминия или латуни

Экранирование проводов

В обычных системах электропроводки цепи экранируются индивидуально, парами, тройками или квадратами, в зависимости от требований к экранированию каждой цепи, указанных в технической документации. Обычно провод экранирован, если предполагается, что на цепь может повлиять другая цепь в жгуте проводов. Когда провода подходят близко друг к другу, они могут создавать достаточно помех, чтобы вызвать пагубное нарушение подключенной схемы.Этот эффект часто называют перекрестными помехами. Провода должны подойти достаточно близко, чтобы их поля могли взаимодействовать, и они должны быть в рабочем режиме, который вызывает эффект перекрестных помех. Однако вероятность перекрестных помех вполне реальна, и единственный способ предотвратить перекрестные помехи — это экранировать провод. [Рисунок 15]

Рисунок 15. Перекрестные помехи

Соединение и заземление

Одним из наиболее важных факторов при проектировании и обслуживании электрических систем самолета является правильное соединение и заземление.Неадекватное соединение или заземление может привести к ненадежной работе систем, электромагнитным помехам, повреждению чувствительной электроники электростатическим разрядом, опасности поражения персонала электрическим током или повреждению от удара молнии.

Заземление

Заземление — это процесс электрического соединения проводящих объектов либо с проводящей конструкцией, либо с каким-либо другим проводящим обратным путем с целью безопасного завершения нормальной или неисправной цепи. [Рис. 16] Если провода, несущие обратные токи от разных типов источников, например, сигналы генераторов постоянного и переменного тока, подключены к одной и той же точке заземления или имеют общее соединение в обратных путях, происходит взаимодействие токов.Следует избегать смешивания обратных токов от различных источников, поскольку шум передается от одного источника к другому и может быть серьезной проблемой для цифровых систем. Чтобы свести к минимуму взаимодействие между различными обратными токами, следует идентифицировать и использовать разные типы заземления. Как минимум, конструкция должна использовать три типа заземления: (1) возврат переменного тока, (2) возврат постоянного тока и (3) все остальные.

Рисунок 16. Провода заземления

Для распределенных энергосистем точка возврата мощности для альтернативного источника энергии будет отделена.Например, в системе с двумя генераторами переменного тока (один с правой стороны, а другой с левой стороны), если правый генератор переменного тока подает резервное питание на оборудование, расположенное с левой стороны, (левая стойка оборудования) резервный источник переменного тока возврат на землю должен быть помечен как «AC Right». Обратные токи для левого генератора должны быть подключены к точке заземления с надписью «AC Left».

При проектировании цепи заземления следует уделять столько же внимания, сколько и другим выводам цепи. Требование к правильным заземляющим соединениям состоит в том, чтобы они поддерживали практически постоянное сопротивление.Цепи заземления должны иметь номинальный ток и падение напряжения, достаточные для удовлетворительной работы подключенного электрического и электронного оборудования. Проблемы EMI, которые могут быть вызваны сетевым проводом системы, могут быть существенно уменьшены, если разместить соответствующий возврат заземления рядом с исходной точкой силовой проводки (например, панель автоматического выключателя) и проложить силовой провод и его возврат заземления в виде витой пары. Следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить замену заземляющих обратных проводов. В этом отношении может помочь использование пронумерованных изолированных проводов вместо неизолированных перемычек заземления.Как правило, оборудование должно иметь внешнее заземление, даже если оно заземлено изнутри. Прямые соединения с магниевой конструкцией не должны использоваться для заземления, поскольку они могут создать опасность пожара.

Заземляющие соединения для генераторов, трансформаторных выпрямителей, аккумуляторов, внешних силовых розеток и других сильноточных нагрузок должны быть прикреплены к отдельным заземляющим скобам, которые прикреплены к конструкции самолета с помощью надлежащего соединения металла с металлом.Это крепление и окружающая конструкция должны обеспечивать адекватную проводимость, чтобы выдерживать нормальные токи и токи короткого замыкания в системе, не создавая чрезмерного падения напряжения или повреждения конструкции. Для крепления таких кронштейнов необходимо использовать не менее трех крепежных элементов, расположенных в треугольной или прямоугольной форме, чтобы свести к минимуму подверженность ослаблению при вибрации. Если конструкция изготовлена ​​из материала, такого как композит из углеродного волокна (CFC), который имеет более высокое удельное сопротивление, чем алюминий или медь, необходимо обеспечить альтернативный путь (и) заземления для обратного тока питания.Особое внимание следует уделить составным самолетам.
Следует избегать подключения к заземлению или заземлению с током короткого замыкания в зонах с воспламеняющимися парами. Если они должны быть выполнены, убедитесь, что эти соединения не образуют дуги, искры или перегрева при всех возможных условиях протекания тока или механических повреждений, включая индуцированные токи молнии. Следует установить критерии для проверки и технического обслуживания, обеспечивающие сохранение летной годности в течение ожидаемого срока службы воздушного судна. Токи КЗ при возврате мощности обычно представляют собой самые высокие токи, протекающие в конструкции.Это может быть полная токовая нагрузка генератора. Если полный ток короткого замыкания генератора протекает через локализованную область структуры из углеродного волокна, может произойти сильный нагрев и отказ. CFC и другие аналогичные материалы с низким сопротивлением не должны использоваться в обратных цепях питания. Дополнительные падения напряжения в обратном пути могут вызвать проблемы с регулированием напряжения. Точно так же повторяющийся локальный нагрев материала скачками тока может вызвать ухудшение качества материала. Обе проблемы могут возникать без предупреждения и не вызывать повторяющихся сбоев или аномалий.

Следует избегать использования общих заземляющих соединений для более чем одной цепи или функции, за исключением случаев, когда можно показать, что связанные неисправности, которые могут повлиять на более чем одну цепь, не приводят к опасным состояниям. Даже если потеря нескольких систем сама по себе не создает опасности, последствия такого отказа могут сильно отвлекать экипаж.

Связь

Соединение — это электрическое соединение двух или более проводящих объектов, которые иначе не соединены должным образом.

Необходимо учитывать следующие требования к склеиванию:

1. Соединение оборудования — пути с низким сопротивлением к конструкции самолета обычно требуются для электронного оборудования, обеспечивающего обратные цепи радиочастоты, и для большей части электрического оборудования, чтобы способствовать снижению электромагнитных помех. Корпуса компонентов, вырабатывающих электромагнитную энергию, должны быть заземлены на конструкцию. Чтобы гарантировать правильную работу электронного оборудования, особенно важно соблюдать технические требования к установке системы, когда выполняются соединения, соединения и заземление.
2. Склеивание металлических поверхностей — все токопроводящие объекты на внешней стороне планера должны быть электрически соединены с планером через механические соединения, токопроводящие петли или скрепляющие ремни, способные проводить статические заряды и удары молнии. Исключения могут быть необходимы для некоторых объектов, таких как элементы антенны, функция которых требует, чтобы они были электрически изолированы от планера. Такие предметы должны быть снабжены альтернативными средствами для проведения статических зарядов и / или токов молнии, в зависимости от ситуации.
3. Статические связи — все изолированные проводящие части внутри и снаружи самолета, имеющие площадь более 3 квадратных дюймов и линейный размер более 3 дюймов, которые подвергаются значительному электростатическому заряду из-за осадков, жидкости или воздуха в движении, должны иметь механически надежное электрическое соединение с конструкцией самолета с достаточной проводимостью для рассеивания возможных статических зарядов. Сопротивление менее 1 Ом в чистом и сухом виде обычно обеспечивает такое рассеивание на более крупных объектах.Более высокие сопротивления допустимы при соединении небольших объектов с конструкцией планера.

Проверка облигаций и земель

Сопротивление всех соединений и заземления следует проверить после выполнения соединений перед повторной отделкой. Сопротивление каждого соединения обычно не должно превышать 0,003 Ом. Для точного измерения очень низких значений сопротивления требуется высококачественный испытательный прибор, AN / USM-21A или аналогичный.

Установка клеящей перемычки

Связывающие перемычки должны быть как можно короче и установлены таким образом, чтобы сопротивление каждого соединения не превышало.003 Ом. Перемычка не должна мешать работе подвижных элементов летательного аппарата, таких как наземные органы управления, а также нормальное движение этих элементов не должно приводить к повреждению перемычки соединения. [Рисунок 17]

Рисунок 17. Соединительные перемычки.

• Клеящие соединения — для обеспечения соединения с низким сопротивлением непроводящие покрытия, такие как краска и анодирующие пленки, должны быть удалены с поверхности крепления, чтобы к ней соприкасался контактный зажим.Электропроводку нельзя заземлять непосредственно на магниевые части.
• Защита от коррозии — коррозия является одной из наиболее частых причин отказов электрических соединений и заземления. Области вокруг завершенных соединений должны быть быстро обработаны подходящим финишным покрытием.
• Предотвращение коррозии — электролитическое воздействие может быстро вызвать коррозию соединения, если не будут приняты соответствующие меры. В большинстве случаев рекомендуются перемычки из алюминиевого сплава; однако следует использовать медные перемычки для соединения деталей из нержавеющей стали, стали с кадмиевым покрытием, меди, латуни или бронзы.Если нельзя избежать контакта между разнородными металлами, выбор перемычки и крепежа должен быть таким, чтобы коррозия была минимальной; деталь, которая может подвергнуться коррозии, должна быть перемычкой или соответствующим оборудованием.
• Установка соединительной перемычки — следует избегать использования припоя для прикрепления соединительных перемычек. Трубчатые элементы следует соединять с помощью зажимов, к которым крепится перемычка. Правильный выбор материала зажима должен минимизировать вероятность коррозии.
• Соединение с заземлением — когда соединительные перемычки пропускают значительный обратный ток заземления, номинальный ток перемычки должен быть определен как адекватный, и падение напряжения будет незначительным.[Рисунок 18]

Рис. 18. Крепление болта и гайки или заземление к плоской поверхности

Пучки проволоки для шнуровки и завязывания

Стяжки, шнуровка и ремни используются для закрепления групп или пучков проводов, чтобы облегчить обслуживание, осмотр и установку. Ремни нельзя использовать в зонах SWAMP, таких как колесные арки, около закрылков или складок крыльев. Их нельзя использовать в зонах с высокой вибрацией, где повреждение ремня может привести к перемещению проводки по частям, которые могут повредить изоляцию и вызвать загрязнение механических соединений или других движущихся механических частей.Их также нельзя использовать там, где они могут подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения, если только ремни не устойчивы к такому воздействию. [Рисунок 18]

Рисунок 18. Проволочная шнуровка

Метод одинарной шнуровки и обвязки лентой может использоваться для групп проволоки диаметром 1 дюйм или меньше. Рекомендуемый узел для начала метода одинарной шнуровки — это зубчатая зацепка, закрепленная двойным петлевым узлом сверху.[Рисунок 19, шаг A] Используйте метод двойной обвязки жгутов проводов диаметром 1 дюйм или более. При использовании метода двойной шнуровки используйте в качестве начального узла бугорок. [Рисунок 20, этап A]

Рис. 19. Метод одинарной шнуровки

Рис. 20. Двойная шнуровка

Связывание

Используйте группы проводов или связки пучков, если опоры для проводов находятся на расстоянии более 12 дюймов друг от друга.Галстук состоит из зубчатой ​​петли вокруг группы проводов или связки, закрепленных квадратным узлом. [Рисунок 21]

Рисунок 21. Связывание

Проверка провода

Ремонтные работы в самолете предъявляют жесткие требования к окружающей среде для электрического провода. Чтобы гарантировать удовлетворительную работу, ежегодно проверяйте провод на предмет истирания, дефектной изоляции, состояния концевых заделок и возможной коррозии. Следует уделять особое внимание заземляющим соединениям для силового, распределительного оборудования и электромагнитного экранирования, чтобы гарантировать, что сопротивление электрического соединения не будет значительно увеличено из-за ослабления соединений или коррозии.

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Электрические схемы и типы проводов
Выбор размера провода
Идентификация провода
Окончание провода

Подключение термостата Sensi | Sensi US

Подключение термостата Sensi | Sensi US

Установка

Приложение Sensi предоставляет все инструкции по установке для подключения вашего нового термостата.

• Загрузите приложение Sensi на свой смартфон или планшет.
• Создайте учетную запись или войдите в систему.
• Коснитесь значка +, чтобы начать установку.
• Нажмите «Нет, это не на стене».
• Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить термостат.

Вы также можете получить дополнительную информацию, загрузив Руководство по установке Sensi , в котором рассказывается о подключении и подключении к Wi-Fi. Если вы хотите проверить правильность конфигурации HVAC после установки, обратитесь к этой статье для получения инструкций по настройке термостатов .

Клеммы выходов и электрические схемы

ТАБЛИЧКА НА КЛЕММАХ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
RH *	Питание, 24 В
RC *	Питание для
C **	Общий провод, 24 В
G	Внутренний вентилятор (вентилятор)
Y	Наружное охлаждение первой ступени на обычном системы или первая ступень наружного обогрева и охлаждения в системах с тепловым насосом
Y2 / *	Вторая ступень наружного охлаждения в обычных системах или вторая ступень наружного обогрева и охлаждения в двухступенчатых тепловых насосных системах или увлажнитель
W / E	Первая ступень отопления помещений в обычных условиях системы или внутренняя вспомогательная / аварийная первая ступень обогрев в системах с тепловым насосом
W2 / *	Внутренний обогрев второй ступени в обычных системах или вспомогательный внутренний второй этап / аварийный обогрев в системах с тепловым насосом или осушитель
O / B	Переключающий (реверсивный клапан) соединение для теплового насоса или систем зональных панелей
L	Система теплового насоса, L-соединение провода

* Если у старого термостата отдельные провода RC и RH выходят из стены, защелкните перемычку RC / RH на задней стороне термостата над аккумуляторным отсеком.

** Общий провод может быть помечен буквой «C» на вашем старом термостате или маркировкой «B» или «X». Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего старого термостата за разъяснениями.

Примечания:

• Обычные системы включают: бойлер, газовую печь, лучистое тепло, электрическое отопление и кондиционирование воздуха
• Системы теплового насоса включают: тепловой насос, двухтопливный, геотермальный
• Термостат Sensi несовместим с линией системы напряжения.Термостат линейного напряжения обычно имеет провода сечением более 18 калибра и может не иметь маркировки клемм. Если вы не уверены в напряжении вашей системы, вам или подрядчику следует измерить напряжение с помощью мультиметра. Термостат Sensi рассчитан на 20-30 В переменного тока.
• Если у вашего старого термостата есть провода, подключенные к следующим наборам клемм, термостат Sensi несовместим с вашей системой:
  • 1, 2, 3, 4
  • A, B, C, D
  • V +, VG, RS-, RS +
  • R, 1, 2, C

Обратитесь к нашему средству проверки совместимости системы , чтобы узнать, подойдут ли вам термостаты Sensi.