Чем лучше утеплить дверь входную: Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками

Как утеплить входную дверь: возможные варианты

Оглавление:
Как утеплить входную дверь: теплоизолируем дверное полотно
Утепление входной двери: устраняем сквозняки
Как утеплить входную дверь своими руками: устанавливаем двойную дверь

Обшить входные двери декоративным материалом и при этом заложить под него утеплитель – это только половина дела, полдороги на пути к окончательному решению вопроса, как утеплить входную дверь? Проведя только это мероприятие, вы решаете лишь одну проблему – снижаете теплопроводность дверей. При этом вы упускаете из виду вторую часть этой проблемы – сквозняки и мостики холода, которыми в полной мере обладают практически все входные двери. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы рассмотрим комплексный подход к решению вопроса утепления входной двери – шаг за шагом мы разберем ряд необходимых мероприятий, которые позволят качественно, а главное грамотно утеплить входные двери.

Утепление входных дверей своими руками фото

Как утеплить входную дверь: теплоизолируем дверное полотно

Утеплить дверное полотно можно посредством нескольких технологий – если быть точным, то с помощью двух методов. Первый способ отлично подходит для металлических дверей, которые имеют внутри пустоту, а второй для деревянных, полость в которых отсутствует. В принципе, чтобы добиться наиболее качественного результата, эти два метода можно комбинировать. Такой подход к делу возможен только при утеплении металлических дверей. Теперь поговорим более подробно о каждом из них.

1. Как утеплить металлические двери, имеющие незадействованную внутреннюю полость? Эта технология достаточно простая и под силу практически каждому домашнему мастеру. Ее суть заключается в наполнении полости дверного полотна утепляющим материалом, в качестве которого может выступать как пенопласт, так и минеральная вата во всех ее вариациях. Технологически этот процесс выглядит следующим образом: для начала внутренняя полость полотна обшивается деревянным брусом – он устанавливается по периметру двери и на всех имеющихся конструктивных перемычках.
   Дальше все оставшееся пространство заполняется утеплителем, а сама полость зашивается реечным или листовым материалом типа дверных карточек или ДВП. Недостатком такой технологии являются мостики холода, в качестве которых выступают все металлические элементы дверного полотна, одновременно связанные с улицей и внутренними помещениями – по сути, это вся дверь, в том числе и ее ручки, замки и даже навесы. Снизить влияние данных мостиков холода можно, дополнительно применив вторую технологию утепления.
2. Обивка и утепление входной двери дерматином. Суть этого метода заключается в том, что дверное полотно с одной, а лучше с двух сторон покрывается тонким утеплителем, после чего обтягивается дерматином. В качестве утеплителя лучше всего применять теплоотражающий материал. Он клеится на дверное полотно, затем в декоративных целях обивается материалом, например, натуральной кожей или дерматином. Такое дополнение к полостному утеплению позволит избавиться от большого количества мостиков холода, которые, как правило, сильно конденсируют в зимний период. Также такой способ является незаменимым в процессе утепления входной деревянной двери.
   Обивка и утепление входной двери своими руками фото

Следует понимать, что с помощью двух этих способов утепления дверного полотна полной теплоизоляции входного проема добиться достаточно сложно, хотя результат ваших стараний не заставит себя долго ждать и выразится в повышении средней температуры в квартире или доме на несколько градусов. Дополнительно нужно будет провести операцию по устранению сквозняков, чем мы и займемся дальше.

Процесс утепления и обивки входной двери вы можете посмотреть в видео.

Утепление входной двери: устраняем сквозняки

Существуют всего два мероприятия, позволяющие эффективно справиться со сквозняками, возникающими в районе входных дверей. Одно из этих мероприятий является достаточно простым, а другое потребует проведения своеобразной операции по вскрытию дверной коробки. В принципе, данная операция не является сложной и кроме трудозатрат не потребует от вас чего-либо особенного.

• Уплотняем прилегание дверного полотна к коробке. Здесь все элементарно – смотрим, насколько плотно прилегает полотно к дверной коробке и в соответствии с имеющимся зазором приобретаем в магазине специальный уплотнитель. Он бывает двух типов – поролоновый и резиновый. Предпочтение лучше отдать резине, так как она обеспечивает более плотное закрывание дверей. Как правило, все подобные уплотнители имеют самоклеющуюся основу, и установить их на двери достаточно просто – коробка в месте прилегания полотна очищается от пыли и грязи, после чего в это место наклеивается уплотнитель. Чтобы добиться более качественного результата, можно использовать даже двойную защиту, при которой уплотнитель наклеивается не только на коробку, но и на само дверное полотно. При этом особое внимание нужно уделить такому моменту, как совпадение уплотнителей. Тот, который расположен на дверном полотне, должен прилегать к тому, который вы приклеили на дверную коробку.
  Резиновый утеплитель для дверей фото

• Устраняем сквозняки между дверной коробкой и проемом. Этому мероприятию нужно уделить особое внимание, если речь идет об утеплении старой входной двери. Здесь понадобится вскрыть дверную коробку. Что это значит? Пугаться не стоит – понадобится только оббить дверные откосы с наружной и внутренней стороны, после чего удалить из-за нее старый и разрушенный временем утеплитель, заполнить зазор между коробкой и проемом новым утепляющим материалом и восстановить откосы. Если для вас это слишком сложно, то обратитесь к профессионалам. Осуществить такую герметизацию нужно обязательно, иначе от сквозняков из-за дверной коробки не избавиться.
  Как утеплить входную дверь своими руками фото

Вот такие два простых шага позволят вам в значительной мере снизить теплопроводность входной двери и поднять среднюю температуру в доме или в квартире еще на несколько градусов.

Как утеплить входную дверь своими руками: устанавливаем двойную дверь

Еще одним способом повышения способности дверного проема в доме или квартире противостоять холоду с улицы является установка второй двери. Для этого придется пожертвовать некоторым количеством пространства внутри помещения, поскольку любая распашная дверь требует наличия свободного места для своей работы. Но это мелочи по сравнению с конечным результатом, который выразится в полнейшей герметизации входной двери. Отделяя таким способом основную входную дверь от внутренних помещений квартиры, вы создаете дополнительную прослойку воздуха, которая служит сдерживающим фактором для уходящего тепла.

Утепление входной двери фото

Установить вторую дверь достаточно просто, и никакой особенной конструкции здесь не нужно. Если речь идет исключительно об утеплении входных дверей своими руками, а не повышении безопасности квартиры или дома, то в большинстве случаев используется обыкновенная межкомнатная дверь с порогом. Почему с порогом? Потому что именно она позволит вам хорошо закупориться и полностью избавиться от утечек тепла. Установка второй двери производится по стандартной технологии – единственное, что потребуется сделать дополнительно, так это оборудовать ее по всему периметру уплотнителем.

Вообще идеальным вариантом такого подхода к делу является установка полноценного двойного блока, имеющего единую дверную коробку.

Такие конструкции легче, а главное качественнее уплотняются. Обе двери блока получаются симметричными друг относительно друга, и пространство между ними очень легко отделывается любыми материалами.

И помните – решение вопроса, как утеплить входную дверь, не является панацеей, и полноценного утепления квартиры таким образом не добиться. Наряду с дверью, нужно утеплять окна, стены, а если речь идет о частном доме, то крышу и пол. Только такой комплексный подход к делу сможет обеспечить полноценное утепление жилой площади и снизить расходы на оплату потребленных энергоресурсов.

Как утеплить металлические входные уличные двери?

Содержание   

При комплексном утеплении дома, утепления колодца из бетонных колец, либо квартиры, важно учитывать все возможные места теплопотерь, так как только в таком случае можно получить действительно эффективную теплоизоляцию.

Заделка стыков в дверной коробке армирующей лентой

Как показывает статистика, около 25% от общих потерь тепла коттеджа, либо частного дома, приходится на двери и окна.

1 Зачем утеплять входную дверь?

Вопрос с теплоизоляцией окон, ввиду огромного количества информации в интернете, себя уже исчерпал, в то время как теплоизоляция двери, являющаяся, на практике, довольно простым занятием, которое можно выполнить своими руками, требует определенных объяснений.

В качестве входной двери, в большинстве случаев, как в квартирах, так и в частных домах, используются двери из металла. У таких конструкций, в сравнении с деревянными дверьми, есть одно ключевое преимущество – максимальные прочностные характеристики.

Установив качественную дверь из металла с каменной ватой, и хороший замок, вы можете быть уверены в том, что ваше жилье надежно защищено от злоумышленников. Однако, присущи металлическим конструкциям и определенные недостатки.

В первую очередь это высокая теплопроводность самого металла, что, учитывая сравнительно небольшую толщину, которой обладают стальные двери, приводит к весьма серьезным потерям тепла. Нередки случаи когда в коридоре, где расположена уличная дверь, температура меньше чем в остальном доме на 3-4 градуса.

Кроме того, уличная дверь из металла, как правило, обладает зазорами между самой дверью и дверным проемом, толщина которых может доходить до 5 миллиметров. Такие зазоры становятся причиной постоянного сквозняка, который нельзя допускать, особенно, если в доме  живут маленькие дети.

Ещё одной слабостью металлических дверей является то, что они не обладают нормальной шумоизоляцией, и в доме прекрасно слышаться все звуки, доносящиеся из подъезда, или с улицы.

Качественное утепление входных металлических дверей своими руками используя базальт (а каменная вата для здоровья безопасна, к слову) способно в полной мере решить проблемы как с шумоизоляцией, так и с потерей тепла.

Потери тепла через входную дверь дома

к меню ↑

1.1 Какой утеплитель лучше использовать?

Широко распространенным материалом для утепления дверей был и остается обычный поролон, однако использовать данный материал для теплоизоляции входной двери неоправданно ввиду целого ряда причин.

В целом, это отсутствие требуемых технических характеристик, способных обеспечить выполнение всех требований, выдвигающихся к качественной теплоизоляции – поролон не выступает дополнительной шумоизоляцией, и не обладает достаточно низкой теплопроводностью. Единственное, на что он годится – это использование в качестве уплотнителя для устранения сквозняков.

Из представленных на рынке утеплителей для теплоизоляции двери своими руками лучше всего подходят волокнистые утеплители, по типу минеральной ваты, и панельные материалы – пенопласт, либо экструдированный пенополистирол.

Мы рекомендуем вам утеплять входную дверь обычным пенопластом или базальтовым утеплителем Изовол, поскольку данный утеплитель обладает оптимальным соотношением стоимости и теплоизоляционных характеристик. Пенопласт является хорошей шумоизоляцией, он значительно уменьшает звук, проникающий в дом сквозь уличные двери.

У минеральной ваты, в сравнении с пенопластом, есть один существенный недостаток – она паропроницаема, и при пропитывании влагой дает усадку. В то время как в утеплении двери крайне важно, чтобы утеплитель сохранял свой размер и плотно заполнял все полости внутри конструкции.

Одно из ключевых требований к утеплителю, который будет расположен во входной двери – это гидрофобность. Поскольку дверь является конструкцией, которая постоянно контактирует с теплым воздухом внутри коттеджа, и холодным воздухом снаружи, в ней будет постоянно образовываться конденсат.

Утеплитель, пропитавшийся влагой, постепенно теряет свои теплоизоляционные характеристики, и перестает быть эффективной шумоизоляцией.  Пенопласт же не будет впитывать конденсат, так как материал обладает закрытой структурой, которая не пропускает ни пар, ни влагу.

Схема теплопотерь одноэтажного частного дома

Если же бюджет не ограничивает выбор теплоизоляционного материала, то имеет смысл остановиться на экструдированном пенополистироле и утеплением мансарды пенополиуретаном. По сути, этот материал как визуально, так и по техническим характеристикам схож с пенопластом, однако он на порядок лучше в плане теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности пенопласта составляет около 0,04 Вт/мк, в то время как у экструдированного пенополистирола он равен 0,029 Вт/мк. Это говорит о том, что при равной толщине утеплителя, эффективность теплоизоляции пенополистиролом будет на порядок выше.

Отработав мастерство, рассмотрите утепление дверей как бизнес-идею своими руками на заказ.

к меню ↑

1.2 Требуемые инструменты и материалы

Чтобы утеплить уличные двери своими руками, помимо утеплителя, вам потребуются следующие инструменты материалы:

• Панель фанеры, или ламинированного ДСП, по размеру идентичен габаритам двери, который будет использоваться в качестве внутренней обшивки;
• Деревянные бруски для обустройства внутреннего каркаса, удерживающего обшивочный материал;
• Жидкий пеноизол, либо нерасширяющаяся монтажная пена;
• Штукатурная, либо шпаклевочная смесь;
• Уплотнитель в виде полимерной ленты;
• Клей для пенопласта к металлическим поверхностям;
• Ножовка для нарезки брусков;
• Канцелярский нож для нарезки утеплителя;
• Шуруповерт и саморезы по дереву;
• Шпатель как для утепления отмостки вокруг дома.

Утепление входной двери пенопластом

к меню ↑

1.3 Утепляем дверную коробку

Как правило, в стене дверную коробку фиксируют арматурные штыри, а сама коробка представляют каркас, сваренный из металлического уголка. Такая конструкция, даже после заделки монтажной пеной, нередко обладает зазорами из которых тянет сквозняк.

Даже если уплотнение монтажной пеной выполнено качественно, сказывается главный недостаток этого материала – потеря свойств под прямым воздействием солнечных лучей, которым постоянно подвергаются уличные двери коттеджа.

Качественное утепление дверной коробки своими руками выполняется по следующему алгоритму:

1. Проем между коробкой и стеной очищается от остатков монтажной пены;
2. Образовавшаяся щель смачивается водой и запенивается жидким пеноизолом;
3. По застыванию пеноизола излишки материала срезаются вровень со стеной;
4. В пределах 3-5 сантиметров от дверной коробки стена покрывается шпаклевочным составом, который будет выполнять защитную функцию. Места, где расположен пеноизол, шпаклюются достаточно толстым слоем используя клей для пенопласта.

Такое утепление входных деревянных дверей необходимо в той же степени, как и для металлических конструкций. Подобная теплоизоляция гарантирует отсутствие сквозняков и выступает дополнительной шумоизоляцией.

Запенивание стыков дверной коробки и стены

к меню ↑

2 Утепляем металлические входные двери

Технология теплоизоляции входной двери своими руками предусматривает обшивку внутренностей двери рейками, и последующую установку декоративной панели поверх утеплителя.

Первым этапом работы является обустройство внутреннего каркаса из реек. Бруски устанавливаются по внутреннему периметру двери, в том числе и по центральным ребрам жесткости.

Предварительно необходимо просверлить в несущих элементах двери отверстия под саморезы, которыми будет крепиться брус. Шаг отверстий должен составлять 5-10 сантиметров.

Для крепления реек необходимо использовать саморезы длиною примерно на 5 миллиметров больше, чем совокупная толщина реек и металлического каркаса двери.

После того как отверстия просверлены, производятся замеры двери, бруски подгоняются по размеру, и закрепляются по периметру конструкции.

Далее выполняется установка пенопласта. Для этого, помимо самого утеплителя, вам потребуется уже применяемый ранее жидкий пеноизол, либо монтажная пена.

Подрезаем панели пенопласта так, чтобы утеплитель плотно входил между деревянным каркасом. Чем меньше зазоры – тем лучшей теплоизоляцией и шумоизоляцией будет обладать утеплитель. Все щели между деревянными рейками и поверхностью металлической двери запениваются.

Пенопласт должен максимально плотно прилегать к ребрам жесткости дверей

В ячейки деревянного каркаса устанавливается пенопласт, фиксация утеплителя выполняется с помощью клея. Стыки пенопласта и реек заделываются монтажной пеной.

После того как пена затвердела, срезаем её излишки, и обшиваем дверь декоративным материалом. Для обшивки входной двери своими руками часто используются плиты ДСП, фанера, ламинат, деревянные рейки и тд.

Обшивка входной двери крепится к деревянному каркасу с помощью жидких гвоздей, после чего дополнительно фиксируется гвоздями, либо саморезами.

По периметру деревянной обшивки устанавливается металлический, либо пластиковый уголок. Также поверх декоративной панели нередко крепится обшивка входных дверей из кожвинила, либо дермантина – в строймагазинах продаются специальные комплекты, включающие все необходимые для обивки материалы.

к меню ↑

2.1 Особенности утепления входных дверей своими руками (видео)

Утепление дверей

Утепление дверей

Для утепления входных дверей раньше использовали вату. Это довольно устаревший способ и у него много недостатков. Во-первых, вата впитывает в себя влагу, создавая тем самым благоприятную среду для различных органических процессов, в том числе и гниения. К тому же, со временем, часть ваты перемещается под обшивкой и некоторое её количество смещается к нижней части двери, образуя тем самым неровности. А ведь в вате и ватине может завестись моль — мало кому это понравится.

В последнее время всё большую популярность для работ по утеплению дверей приобретает поролон. Это довольно практичный и простой в работе материал. Поролон можно закрепить на поверхности двери и при помощи клея, и с использованием гвоздей или скоб, которые достаточно будет забить только по периметру, тем самым оставляя основную поверхность прямой и гладкой. Это нужно в том случае, если Вы не желаете делать рисунок на Вашей входной двери, ведь лишние неровности будут проступать через обивочный материал. Если же Вы хотите украсить свою дверь рисунком, выполненном при помощи декоративных гвоздей, то желательно использовать дополнительный слой поролона. Таким образом общая толщина утепляющего слоя увеличится, что будет способствовать более лучшим показателям теплопроводности, и в то же время, создаст рельеф при нанесении рисунка, который будет выглядеть значительно красивее и богаче.

Ещё лучше для утепления дверей использовать изолон. Он значительно дороже поролона, но его теплоизоляционные свойства гораздо выше. Основной плюс изолона в том, что с его помощью возможно добиться очень высоких показателей тепловой изоляции двери, обойдясь минимальной толщиной и весом материала. Наша фирма предлагает недорогие цены на утепление дверей изолоном.

Утепление металлических дверей

Большинство металлических дверей имеют внутренние полости, поэтому при утеплении таких дверей появляется возможность использования других видов теплоизолирующих материалов. Например, пенопласта или минеральной ваты. Для того, чтобы установить плиты из этих материалов внутрь двери, необходимо частично разобрать её, сняв лист внутренней поверхности двери, который чаще всего изготовлен из оргалита и прибит гвоздями к деревянным брускам, расположенным между внутренней и внешней поверхностями и закреплённых там на рёбрах жёсткости из металлических уголков. После этого пенопласт разрезается на куски нужных размеров и приклеивается на внешнюю поверхность двери изнутри. Для улучшения звукоизоляции предварительно можно нанести слой виброизоляционного материала, который будет гасить звуковую волну, приходящую с лестницы или улицы. Помимо этого, для утепления металлических дверей можно воспользоваться жидкими пенообразными утеплителями, например Полинором, который идеально заполнит внутреннее пространство двери. Утеплить можно абсолютно любую дверь. Зимой промерзает металлическая дверь и покрывается инеем? Обращайтесь в Профобивку — и мы поможем Вам с решением этой проблемы!

Также выполняем работы по утеплению китайской металлической двери. Не спешите менять старую дверь, ведь не факт, что новая окажется намного теплее. Более рациональный подход — это качественно утеплить уже установленную металлическую дверь.

При утеплении уличной входной железной двери в частном доме возможно установить комплект для подогрева коробки, что позволит избавиться от образования конденсата, инея и льда на её поверхности.

Утепление деревянных дверей

Важнейшим фактором утепления входных дверей является герметизация дверного проёма. Ведь холодному воздуху достаточно маленькой щелки между полотном двери и коробкой — и все Ваши усилия и старания окажутся бесполезными. При утеплении деревянных дверей изготавливается специальный утепляющий валик, который прибивается непосредственно к дверной коробке. Место расположения валика необходимо рассчитать так, чтобы он плотно прилегал к обивке двери в закрытом состоянии и в то же время не препятствовал свободному закрытию. Для утепления металлических дверей используют уплотнитель из эластичного материала наподобие резины, который наклеивается на так называемый «нащельник», и создаёт препятствие потокам холодного воздуха сквозь дверной проём. Собрав воедино все факторы, можно сделать вывод, что деревянные двери лучше и легче поддаются утеплению.     При достаточном умении и наличии навыков вполне возможно провести подобные работы самостоятельно, но если по каким-либо причинам у Вас нет такой возможности — обратитесь к нам. Наши мастера с радостью возьмутся за утепление и обивку Вашей входной двери! Цена на утепление дверей вас приятно порадует. Мы работаем, чтобы Вам было тепло и уютно!

---

Для проведения работ по утеплению входных дверей в квартире или частном доме выезжаем во все районы Москвы и Подмосковья. Принимаем оплату за услуги по наличному и безналичному расчёту.

выбираем утеплитель (самоклеющийся, войлок, дермантин), видео

Входная дверь в частном доме является одним из главных источников теплопотерь. Чтобы не замерзнуть зимой, нужно заранее позаботиться о ее утеплении. В этой статье рассмотрим, какие материалы лучше применять в качестве утеплителя (войлок, поролон, пенопласт), как качественно и просто утеплить дверь своими руками, обить ее дерматином и закрыть щели самоклеящийся лентой.

Какой утеплитель для входной двери лучше выбрать

Есть несколько способов утеплить входную дверь на зиму, оптимальный – обивка. Для этого используются следующие материалы:

1. Пенопласт (пенополистирол) – это пористый влагоустойчивый теплоизоляционный материал, к тому же хорошо «гасящий» звуки. Лучше всего выбирать плотный пенопласт, предназначенный для утепления фасадов.
2. Минеральная вата – нетоксичный и негорючий материал, который изготавливается в виде готовых панелей. Она устойчива к влаге, хороший звуко- и теплоизолятор, легко транспортируется и монтируется, не дает усадки. Единственный минус, она может вырабатывать вредный для человека фенол, но только под воздействием высоких температур. Не желательно утеплять минватой металлические двери.

   Минеральная вата

3. Сотовый утеплитель или гофрокартон – дешевый утеплитель, применяется в основном в теплом климате. Не сможет защитить дверь от сильных морозов.
4. Изолон или вспененный полиуретан. Выпускается в рулонном виде, имеет легкий вес, высокие показатели изоляции (звуко-, тепло-) и устойчив к атмосферным воздействия.
5. Войлок — изготавливается из шерсти. Уменьшает концентрацию вредных паров в воздухе, безвредный, несмотря на то, что хорошо впитывает влагу, не теряет своих теплоизоляционных свойств, к тому же в нем не заводятся вредные бактерии.

   Войлок

6. Поролон – универсальный теплоизолирующий материал. Им утепляют как входные, так и балконные двери. Он не токсичен, не боится влажности, недорогой, но и недолговечный. Выпускается в виде полос, плит или самоклеящихся лент.

Можно отметить, что производители дверей с терморазрывом в качестве утеплителя используют именно полистирол. К таким дверям относится известная линейка дверей «Норд», положительно зарекомендовавшая себя на рынке, от московского производителя входных дверей «ПрофМастер».

Утепляем железную дверь пенопластовыми панелями

Обычно металлические двери изготавливают из листового материала, сваренного по бокам уголками, т.е имеют внутри пустоты, которые необходимо заполнить изнутри, для дополнительного утепления.

Технология утепления выглядит следующим образом:

• Снимаем размеры дверного полотна (ширина и длина) по которым будем выпиливать панель из ДВП, чтобы закрыть слой пенопласта.
• Переносим на фанеру из ДВП габариты дверного полотна, расположение и размеры глазка и ручки, вырезаем под них проемы.
• Прикладываем панель к двери, проверяя правильность всех отметок.

Утепление железной двери пенопластом

• При помощи острого ножа вырезаем листы из пеностирола, чтобы приклеить их к внутренней части дверного полотна. Данный утеплитель клеится при помощи силикона, который наносится плотным равномерным слоем, по всей поверхности.

Совет! Толщина пенопласта определяется размером полки уголка.

• Теперь можно закрыть пенопласт панелью из ДВП. Надеваем на шуруповерт биту и саморезами прикручиваем ДВП к дверному полотну.
• Ребра жесткости металлической двери сделаны из полой трубки, зимой она обмораживается и получается эффект «холодильника». Чтобы этого не произошло, ее заполняют изнутри монтажной пеной. Для этого в трубе делается отверстие дрелью, куда и заливают пену.

Внимание! Если хотите капитально утеплить стену, щели между листами пенопласта, также можно залить монтажной пеной.

Утепляем входную дверь поролоном

Чтобы утеплить входную дверь из дерева, с наружной стороны можно использовать поролон. Для этого нужно:

• Снять дверную коробку с петель и разместить ее на ровной горизонтальной плоскости, например, табуретках. Затем убирают все выступающие части двери (замок, глазное отверстие, ручку).

Совет! До того как утеплить дверь поролоном, обейте дверное полотно железным листом, чтобы укрепить ее.

• Далее нужно сделать основу под валики, необходимые чтобы заткнуть отверстие между дверью и коробкой. Для дверей, открывающиеся наружу, из дерматина раскраивают 3 полосы шириной 140 мм, из них длина первой равна длине двери, а 2-х других ее ширине. Три полоски приколачивают гвоздиками по краю дверной коробки, предварительно отступив от края 15 мм. Не обивается та сторона, на которой находятся петли. Для дверей, которые открываются внутрь, вырезаются 4 полосы шириной 140 мм и прибиваются со всех сторон.
• Из ваты нужно сделать жгуты, диаметром 30 мм, завернуть их в дерматин, приколоченный снизу, и прибить полученный валик у самой кромки двери.
• Далее укладывают поверх дверного полотна листы поролона.

Поролон

• Из дерматина нужно вырезать полотно по параметрам двери, плюс 10 см с каждой стороны. Разложите дерматин сверху утеплителя и прибейте его гвоздями, сперва боковые углы, а потом нижний и верхний
• Дальше нужно сделать оставшиеся три валика (это касается дверей, которые открываются наружу) и прибить их так, чтобы верхний край обивочного полотна перекрывал нижний.
• Затем можно прибить полотнище по всему периметру, заканчивая тем краем, на котором расположены петли.

Совет! Можно задекорировать дверное полотно, прибив гвоздики со шляпками по определенному рисунку. Такой способ «украшения» двери не дает осесть поролону.

• В конце нужно вырезать отверстия под все выступающие части двери, закрепить ручку на место и можно повесить дверь обратно на петли.

Утепление монтажной пеной

Не менее эффективный способ, как защитить дверной проем от попадания холодного воздуха – использовать монтажную пену:

Пистолет с монтажной пеной

1. Купить пистолет с пеной, средних размеров.
2. Оклеить строительной лентой границу двери, включая саму дверь, коробку и стену.
3. Залить монтажной пеной внутренний и внешний периметр двери, проверяя, чтобы между дверной коробкой и стеной не осталось пустот.
4. Затем при помощи наждачки и ножичка убрать излишки пены.
5. В конце стыки шпаклюются и красятся под цвет стен дома.

Как использовать уплотнительную прокладку

Резиновая прокладка перекрывает щель между дверной коробкой и дверным полотном. Такая щель остается даже при закрытом положении двери, и через нее уходит до 20% тепла. Чтобы это предотвратить нужно:

• Замерить периметр дверной коробки, этот показатель будет равен длине ленты. Ширина равняется размеру места соприкосновения рамы и дверного полотна (ширина фальца), а толщина ширине зазора полотна и двери.

Совет! Ширину фальца измерить проблематично, но сделать это можно при помощи пластилина. Его помещают между дверью и коробкой, и закрывают ее. После этого его извлекают и снимают замеры.

• Снимаем с уплотнительной прокладки бумагу, которая защищает липкую сторону, и разглаживаем по всему периметру фальца дверной коробки.

Таким образом утеплить дверь можно обив ее утеплителем и закрыв стыки уплотнительной лентой. Если эти способы не помогают, нужно проверить правильность установки дверного полотна и отсутствие дырок в монтажной пене, использующейся при установке.

Утепление входной двери своими руками: видео

Как утеплить входные двери: фото

Чем утепляют входные двери? — Стальная Линия

Условия эксплуатации входной двери в частном доме и в квартире значительно отличаются. Воздействие природных факторов на уличные двери требует более серьёзного отношения к теплоизолирующим материалам, используемым в производстве. Для начала рассмотрим возможные варианты утеплителей.

Утеплители для входной металлической двери.

Гофрокартон. Материал сложно отнести к звуко- и теплоизоляторам. Он может быть использован только в качестве наполнителя, без претензий на дополнительную функциональность. Единственное преимущество — низкая стоимость гофрокартона.

Минеральная вата. Утеплитель хорошо держит тепло и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Единственный недостаток — потеря теплоизоляционных свойств при повышенной влажности воздуха.

Пенопласт. Утеплитель обладает достаточно высокими показателями по защите от холода и посторонних звуков. Но со временем пенопласт начинает крошиться и осыпаться, особенно если входная металлическая дверь отделяет жилой дом от улицы, а не от тёплого подъезда.

Пенополистирол. Создаётся методом «экструзии», вследствие которого возникает единая структура. Пенополистирол практически не впитывает влагу, не расслаивается и, как следствие, не деформируется. Материал в восемь раз прочнее предыдущего, влагопоглощение ниже на 65 %.

Поролон. Низкая теплопроводимость говорит в пользу его применения, однако материал способен впитывать посторонние запахи, а при низкой влажности воздуха поролон может пересыхать и крошиться. Это снижает его тепло- и шумоизоляционные свойства.

Утепление входной двери «Стальная линия» для квартиры.

Входные двери для квартиры «Стальная линия» утеплены минеральной ватой «Knauf» (Германия). Инновационная технология ECOSE^® избавила материал от формальдегидных и акриловых химических соединений в процессе производства. Утеплитель «Knauf» не подвержен коррозии, не пропускает холодный воздух, эффективно гасит шум и вибрации.

Компания «Стальная линия» использует особую технологию фиксации минеральной ваты «Knauf» внутри полотна и коробки с дополнительным креплением по высоте. Такой способ исключает его оседание и позволяет изолировать все полости внутри входной двери, поэтому утеплитель находится на своем месте весь срок эксплуатации изделия.

Утепление входной двери «Стальная линия» для дома.

Уличные двери требует более серьёзного подхода к процессу утепления полотна и коробки. Для уличных дверей подходят современные теплоизоляционные материалы: пенополистирол и вспененный полиэтилен («Порилекс»). Они удерживают тепло и сохраняют теплозащитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.  

Для утепления дверей серии «80У» используют пенополистирол высокой плотности. Материал не боится сильных морозов, устойчив при воздействии низких температур (до −60°С), сохраняет теплоизолирующие свойства.

Коробка дверей серии «80У» утеплена слоем «Порилекса». Толщина материала в 1 см равна по удерживанию тепла 15 см кирпичной кладки.

Двери серии «100У» утеплены системой многослойного утепления. Специальный теплоотражающий материал («тепловое зеркало»)
в тандеме с воздушным слоем создают «эффект термоса». Это улучшает теплоизоляцию двери более чем на 30%.

Пенополистирол не впитывает конденсат и влагу из воздуха, не теряет теплозащитных свойств и не оседает со временем.

Система многослойного утепления коробки «Порилексом» имитирует конструкцию многокамерного пластикового оконного профиля. Первый слой укладывается в коробку в виде неплотно свернутой спирали, второй — цельным полотном по периметру коробки.

Дополнительная герметизация стыков элементов полотна и коробки исключает попадание влаги в скрытые полости и защищает входную дверь для дома от коррозии.

полезный совет 73

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

2 интересных нюанса при утеплении

Качественно утеплённое входное дверное полотно способно защитить дом либо квартиру от сквозняков и утечки тепла, посторонних запахов и звуков. Хотя современные утепленные деревянные либо металлические дверные полотна, в большинстве своём, реализуются уже армированными и с утеплительным наполнителем, зачастую, качество этого армирования и утепления оставляет желать лучшего. Вот тогда-то и приходится задумываться над тем, как утеплить дверь своими руками. Тем более, если это старое полотно, и на покупку нового нет средств либо желания, тогда необходимо выполнить утепление деревянной двери своими руками. Данная публикация поможет нам разобраться, каким образом, не затрачивая баснословных финансов, утеплить двери, улучшив их тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Чтобы понять, как утеплить деревянную дверь правильно, необходимо сначала определиться с причинами, по которым теплые двери начали пропускать холодный воздух в помещение, а тёплый выпускать из него. И таковых может быть несколько. И каждая из них требует производить утепление входной деревянной двери разными способами.

Кто всему виной?

Зазоры между проёмом и дверной коробкой. В случае, когда дверной проём по размерам немного больше, чем коробка, образуются существенные зазоры. В таком случае, последние необходимо задуть сплошным слоем монтажной пены. Иначе добиться экономии тепла в помещении едва ли удастся.

Щели и зазоры между дверным полотном и коробкой. Возникает данная причина утечки тепла по причине перекоса коробки при неправильном её монтаже или же по причине повышенной влажности в помещении. Особенно актуальной данная причина является в случае, если материалом для дверной коробки и самого полотна выбрано дерево. Также появление таких зазоров и щелей может вызвать деформация полотна или навесная фурнитура. В данном случае без замены самого полотна либо дверной коробки не обойтись.

Входная деревянная дверь в частном доме достаточно старая. После длительной эксплуатации, располагаемый внутри двери утеплитель постепенно может повреждаться. Пенопласт, к примеру, начинает крошиться, а минеральная вата начинает со временем гнить при длительном воздействии на неё влаги. В этом случае необходимо выполнить реставрацию деревянного дверного полотна утеплением, к примеру, войлоком и обшивкой дверей дерматином, а точнее восстановить либо заменить утратившие свои первоначальные свойства утеплитель, уплотнитель и обшивку.

Именно на последней из трёх возможных причин мы и остановим наше внимание. Рассмотрим, как правильно утеплить дверь, ведущую, в деревянный дом, в которой утеплитель, уплотнитель и обшивка либо повреждены, либо отсутствуют вовсе.

Что же следует делать, когда своими руками утепляем дверь?

Укладка уплотнителя

Как утеплить входную деревянную дверь уплотнителем? Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее. Данный процесс можно условно разделить на несколько этапов:

Определение размеров щелей между дверным полотном и коробкой. Это позволит определить, нужно ли делать пазовый желобок под уплотнитель. В случае, когда ширина щели достигает 3-5 миллиметров, такой паз вырезать нет надобности. Если же сквозняк проходит через щели шириной 1-2 миллиметра и уплотнитель в такую щель не уложить, тогда щели необходимо расширить намеренно, выполнив пазы с помощью шлифовальной машинки.

Нарезка уплотнителя на фрагменты нужных размеров. Это позволит избежать не ровной, а значит и не качественной укладки уплотнителя.

Крепление уплотнителя. Если используется самоклеящийся уплотнитель, то с ним всё предельно просто: им оклеивается дверная коробка по всему её периметру. С силиконовым же уплотнителем ситуация немного иная: крепится он на торцы коробки строительным степлером. Данный способ уплотнения щелей более предпочтителен, поскольку он более долговечный и прочный.

Утепление дверной коробки валиками

Установив такие валики, мы выполним герметизацию зазоров между дверной коробкой и дверным полотном. Здесь всё предельно просто.

Раскраиваем и нарезаем дерматин на полосы шириной 100 миллиметров. Таких полос должно 4. Длина полос должна быть следующей: 2 полосы — ширина дверного полотна плюс 100 миллиметров запаса; 2 полосы — высота  дверного полотна плюс 100 миллиметров запаса.

Дерматиновая полоса накладывается на соответствующий по длине край дверного полотна изнаночной стороной. Крепление полосы производится строительным степлером либо обивочными гвоздями. Шаг крепления — 100-150 миллиметров. Таким образом, оббивается весь периметр дверного полотна.

Валики из поролона либо вспененного полиэтилена нарезаем аналогично тому, как нарезаны дерматиновые полосы.

Накладываем валик на край дверного полотна, туда, где уже прибита дерматиновая полоса. И свободным краем полосы оборачиваем (накрываем) валик. Закрепляем этот край полосы мебельными гвоздями.

Монтаж утеплителя

Чтобы утеплить входную деревянную дверь своими руками, необходимо выполнить несколько достаточно несложных операций.

Выполняем разметку расходных материалов: обивочного и утеплительного, которыми и планируется выполнять обивку и утепление двери.

Чтобы при установке крепёжных материалов не мешала теплоизоляция, перед тем как утеплить дверь, необходимо определиться с шириной данного материала. Ширина такого материала должна быть на 10 миллиметров меньше с обеих сторон, нежели ширина дверного полотна. Обивочный же материал, наоборот, выкраивается таким образом, чтобы его ширина превосходила ширину дверного полотна на 30-50 миллиметров с каждой стороны.

Полотно демонтируется с навесных петель, также выполняется демонтаж всей имеющейся на нём фурнитуры.

Дверное полотно укладывается горизонтально, утепляемой поверхностью вверх. После чего можно укладывать утепляющий материал.

Утеплитель следует укладывать по центру полотна, не забывая о 10-миллиметровом отступе от его краёв. Полотно можно утеплить, к примеру, войлоком, поролоном, минеральной ватой, пенопластом. Более подробно о них мы писали в другой публикации. Что касается крепежа утеплителя, здесь есть свой нюанс: если создаются утепленные деревянные двери, то крепить утеплитель можно гвоздями с широкими шляпками либо скобами при помощи строительного степлера. В случае же с металлическими или пластиковыми следует применять специальные клеящие составы.

Обшивка

Закончив работы с утеплительным материалом, рассмотрим вопрос о том, как обшить деревянную дверь дермантином. Обивая дверь дермантином своими руками, двери дермантином своими руками следует обивать в определённой последовательности.

Обивка деревянной двери, обивка деревянных дверей выполняется следующим образом.

Укладывается обшивка поверх утеплителя. Таким материалом может служить натуральная кожа, её заменители или же простой дерматин. Когда выполняется обивка двери дерматином своими руками, он выстилается на дверное полотно, его края загибаются и крепятся к краям полотна степлером или гвоздями. Важно следить, чтобы при обивке входных деревянных дверей материал не провисал. Иначе, это может стать причиной смещения утеплителя и тогда утепление деревянных дверей пойдёт насмарку. Этого можно избежать, если крепление обивки начать с центра дверного полотна, постепенно смещаясь к его краям. Загнутые края обивки закрепляются лишь в последнюю очередь.

В местах расположения замка, ручки, смотрового глазка и прочей имеющейся на входной двери фурнитуры заранее (ещё при раскройке материала) необходимо вырезать соответствующих размеров отверстия).

Когда обшивка деревянной двери окончена, все элементы фурнитуры устанавливаются на свои места, а деревянная утепленная дверь на даче, в квартире либо частном доме может устанавливаться на место её эксплуатации.

Не столь важно, дверное полотно в какое помещение подвергаются утеплению — сельский домишка, городская квартира или же дачный коттедж. Важно то, что благодаря проделанной нами работе, в итоге получится красивая, надёжная и, что самое главное, теплая дверь. Таким образом, такой процесс, как утепление дверей дермантином не только улучшает их защитную функциональность, но и способно сделать их более стильными и привлекательными.

Как утеплить своими руками видео:

Как утеплить металлическую входную дверь на зиму в квартире и частном доме

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место утечки
Выбор утеплителя
Ремонт проема
Изоляция короба
Утепление створки

Каналов может быть несколько.

Полотно 

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

• Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
• Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
• Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
• Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
• Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.

Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.

Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.

Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.

Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.

После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

• Дрель и набор сверл.
• Отвертки или шуруповерт.
• Столярный нож.
• Строительный уровень.
• Ножовка по дереву и металлу.
• Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
• Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
• Стальной профиль для усиления каркаса.
• Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
• Саморезы.
• Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

• Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
• Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
• Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
• Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
• При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
• На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
• Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

11 способов утеплить дверь

Если вы хотите изолировать свой дом, двери и окна — это главные элементы, на которые вам нужно обратить внимание. В большинстве случаев они являются причиной того, что ваш дом неконтролируемо теряет или нагревается в зависимости от сезона. Что касается энергоэффективности дома, вы также должны проверить гараж, чердак, подвал и двери каждой комнаты.

Один из лучших способов проверить отсутствие утечки воздуха — это зажечь ароматическую палочку или свечу и обойти дверную коробку. Вы быстро найдете пробелы. Метод изоляции, который вам следует применить, будет зависеть от модели вашей двери, а также от существующих стеклянных поверхностей. Я перечислю вам лучшие способы изолировать дверь и сократить ваши счета за электроэнергию.

1. Дверные дверные проушины для зимней защиты

Дверные дверные проемы легко устанавливаются снизу двери изнутри. Он закроет щель между дверью и порогом. Для алюминиевых или стальных дверей скоба имеет U-образную форму и скользит под ними.

Вы также можете выбрать форму металлической полосы, прикрепленной к нижней части двери, и резиновой, щеточной виниловой прокладки или войлочного уплотнения, прикрепляемого к полосе.

2. Порог и уплотнитель двери

Если источник тяги идет снизу, а у вас дверь стреловидная, то причиной может быть порог. Проверьте регулируемые винты и затяните их, если они ослаблены. Это позволит сохранить фиксированный порог и уменьшить сквозняк. При необходимости замените уплотнитель двери.

Существуют различные типы изоляционных порогов, такие как:

• Порог лампы из винила или алюминия.
• Frost — тормозной порог из дерева внутри и алюминия снаружи. Это эффективное решение, но его нелегко установить.

3. Уплотнитель для входной двери

Существует несколько типов уплотнителей, и вам следует выбрать лучший в соответствии с климатом, в котором вы живете. Обязательно Примите правильные меры и нанесите полоски на чистую сухую поверхность. Кроме того, проверьте, нет ли в стенах вокруг двери трещин или щелей и как следует заделайте их.

• V-образная планка — Эти полосы из алюминия, нержавеющей стали или винила проходят по верхней и боковым сторонам двери. Они долговечны, просты в установке и не слишком заметны после монтажа.
• Войлок — Установить полосу этого типа по периметру двери и в дверном косяке несложно. Он сделан из шерсти или синтетических волокон и может иметь дополнительную гибкую металлическую ленту для прочности. Этот материал недорогой, но следует знать, что он не отличается прочностью и влагостойкостью.Также это видно при установке.
• Лента из пеноматериала — Эта лента бывает разной толщины и ширины. Вы также можете выбрать желаемый материал, в том числе поролон, винил, ПВХ или резину. В настоящее время на рынке можно найти два типа ленты из пеноматериала. Один из них — полоска с открытыми ячейками, контролирующая температуру. Другой — закрытая ячейка, которая подходит для контроля как температуры, так и влажности. Он недорогой и простой в установке, но недостаток в том, что он заметен.
• Трубки из резины и винила — Вы можете установить их вокруг двери, прикрепив их к деревянной или металлической монтажной планке.Резиновые трубки часто имеют липкую заднюю часть, поэтому вам нужно просто снять защитную полосу и быть готовыми к ее установке. Они полезны для предотвращения сквозняков.
• Армированный силикон — Когда вы устанавливаете его на дверной косяк, он обеспечивает отличную изоляцию. Однако его довольно сложно установить.

Сравнив материалы уплотнителя, вы обнаружите, что резина долговечна и более эффективна, чем войлок, хотя ее гораздо сложнее установить.

С другой стороны, поролон более эффективен, чем резина, но его сложнее укладывать. Резиновые и виниловые полоски дают аналогичные результаты. Они могут быть податливыми или жесткими, иметь клейкую подкладку или нет, и то и другое не будет стоить много.

4. Замыкание

Проверьте, нет ли трещин или щелей в стенах вокруг двери и на линии между дверью и стенами. Затем удалите остатки предыдущей работы и тщательно заделайте отверстия.

5. Задние стержни

Задние стержни — это форма изоляции, которую следует использовать, когда зазоры слишком велики, и вы не можете решить проблему, зафиксировав ее герметиком.Обязательно отрежьте кусок нужного размера и аккуратно вставьте его в отверстия, чтобы он не потерял форму. После этого заделайте остальные зазоры.

Штормовая дверь дополнительно поможет защитить имеющуюся входную дверь и ваш дом. Это поможет вам сохранить дом свежим летом, так как в большинстве из них есть ширма. Зимой он защитит ваш дом от ветра, дождя и холода. Их легко установить, и на рынке можно найти различные модели.

Если вы живете в мягком климате, подумайте о том, чтобы поставить сетчатую дверь.Это эффективный вариант, так как он охлаждает дом свежим воздухом снаружи и экономит расходы на кондиционирование воздуха.

7. Изолируйте стекло на внешней двери

Если часть вашей двери имеет дверное окно, вы можете изолировать его с помощью того же изоляционного комплекта, что и для окон. Легко и быстро наносится с внешней стороны двери.

Убедитесь, что дверца чистая, прежде чем использовать ленту, и поместите ее на решетку между стеклами, если есть достаточно места.Так фильм получит дополнительную поддержку. Как только вы приклеите и высушите этот слой, он станет плотным и едва заметным.

8. Изоляционная пленка

Если ваши двери имеют только одну большую стеклянную поверхность, вы можете улучшить ее характеристики, разместив изоляционную пленку. Это уменьшит теплопотери и повлияет на проникновение ультрафиолетовых и инфракрасных лучей через стекло.

Раздвижные стеклянные двери из-за своего размера могут стать причиной потери тепла. Некоторые шаги по утеплению будут такими же, как и для обычных дверей, но вам также необходимо проверить дверную направляющую и всегда содержать ее в чистоте.

Вы можете пропылесосить его, так как скопившаяся грязь может немного сдвинуть дверь с направляющей и привести к сквозняку или утечке воды. Следующим шагом будет нанесение полиэтиленовой изоляционной пленки на все стекло. Также может оказаться полезным установка теплоизоляционных штор.

Что касается межкомнатных дверей, есть несколько мест, которые вы можете улучшить:

Двери комнаты

Если вы чувствуете сквозняк из коридора, проникающий в комнату, проверьте, идет ли он снизу двери или сбоку.В случае нижней тяги двери используйте дверную змейку.

Это креативное решение для утепления вашей двери. Используйте различные ткани, сшейте свою дверную змейку и наполните ее материалом по вашему выбору, например, ватными шариками, бумагой и рисом.

Если утечка сбоку, это может означать, что изоляция из пенопласта между дверной коробкой и стеной уже неэффективна. Снимите обшивку и проверьте, и, если необходимо, очистите участок и добавьте новую пену. Убедитесь, что вы используете надлежащую расширяющуюся пену, которая не давит на дверную коробку.

Двери между гаражом и домом или чердаком и подвалом

В этом случае следует обклеить эти двери уплотнительной лентой.

Что касается чердака, обязательно проверьте строительные нормы и правила для вашего района, потому что некоторые методы изоляции могут нарушать правила безопасности и пожарной безопасности. В подвале обратите внимание, чтобы не поставить высокий порог, чтобы избежать аварии, потому что кто-то может упасть с лестницы.

Если ваш гараж соединен с домом, ворота гаража будут влиять на температуру в обеих зонах.Когда вы решите утеплить ее, следует использовать ту же технику, что и для любых других дверей.

Итак, вам следует приобрести комплект утеплителя, сделанный специально для гаражных ворот. Вы можете изолировать дверь, установив изоляционные панели или вставив панели из пенопласта в дверные каналы.

Изоляция гаражных ворот снизит количество тепла или холода, поступающего извне, но это может быть не так много, как вы ожидаете. Лучший способ успешно завершить эту конкретную работу — провести надлежащее исследование и вовремя произвести расчет.

Резюме

Если вы живете в климате с холодными зимами, изоляционные двери улучшат общую энергоэффективность вашего дома, особенно когда вам нужно временное решение на несколько сезонов.

Несмотря на то, что утепление дверей своими руками является менее дорогим и более доступным вариантом, иногда лучше нанять профессионала. Это особенно важно при значительных повреждениях. В этом случае вы можете удалить старую дверь и установить новую для длительного эффекта.

Как утеплить двери и избавиться от сквозняков • Медовая матка Dos

Несколько лет назад я показал вам, как избавиться от этих холодных сквозняков, проникающих через ваши окна. Что ж, в этом году я хотел показать вам, как утеплить двери и избавиться от сквозняков, которые проникают через ваши входы. Есть всего несколько конкретных областей, куда может проникнуть этот холодный воздух, и точно так же есть несколько конкретных проектов, которые вы можете предпринять, чтобы их остановить.

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*).Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Как утеплить двери и избавиться от сквозняков…

Шаг 1:

Первое, что я всегда ищу, — это дверной зазор. (это расстояние между краем двери и рамой. Оно должно быть 1/8 дюйма или меньше. Качественная уплотнительная лента * обычно без проблем справляется с толщиной до 1/8 дюйма, но все, что выходит за рамки этого, начинается на сомнительную территорию.Именно сюда проникает большая часть сквозняков. Несколько лет назад я написал сообщение о том, как отрегулировать дверной зазор. Если вы заметили, что у вас возникла проблема с этим, вам следует сначала внести эти изменения.

Шаг 2:

Теперь переходим к шагу номер два. Это когда вы хотите проверить уплотнитель, * дверной проем * и дверной порог. * Их цель — закрыть мельчайшие пространства по периметру вашей двери. Ваш уплотнитель должен выглядеть шикарно, на нем не должно быть разрывов и трещин.Если он старый и поврежденный, рекомендуется заменить его. Точно так же дверной проем должен быть в хорошем рабочем состоянии.

Шаг 3:

Порог предназначен для закрытия щели в нижней части двери (в сочетании с дверным проемом). Это также помогает уберечься от пауков и других насекомых. Его можно отрегулировать, затянув или ослабив винты. Регулировку следует производить только после того, как дверной зазор будет установлен вправо. Затем, если дверь трется о порог, или если внизу есть широкое пространство, порог следует отрегулировать.

Шаг 4:

Для дополнительной защиты от насекомых и сквозняков добавлен дверной проем *. Это дополнительно закроет зазор между порогом и нижним краем двери. Убедитесь, что он у вас есть и в хорошем состоянии. Если нет, то сейчас хорошее время заменить или добавить его. Они бывают разных видов отделки и просты в установке.

Шаг 5:

Для максимальной изоляции от холодного воздуха и потерь тепла вам необходимо обеспечить изоляцию между дверной коробкой и стеной вашего дома.Большинство домов строительного класса не имеют этой дополнительной возможности. Однако вы можете выполнить эту работу самостоятельно. Вы будете удивлены, насколько это изменит.

Чтобы осмотреть дверь, вам нужно будет снять одну сторону дверной коробки и, возможно, небольшую полоску гипсокартона. (ознакомьтесь с моим сообщением о выполнении этого же проекта в моих окнах). Если между дверной коробкой и стойкой рядом с ней нет пенопластовой изоляции, вам нужно будет перейти к завершению этого проекта. Однако, если у вас уже есть изоляция между ними, вы можете заменить кожух и перейти к другим вещам!

Чтобы добавить эту дополнительную изоляцию, продолжайте снимать оставшуюся часть дверной коробки.Будьте особенно осторожны при этом, чтобы не повредить корпус или стену. Вы можете предотвратить повреждение краски, сделав надрез по периметру кожуха. (опять же, посмотрите, как я это сделал на своих окнах).

Теперь, когда кожух полностью снят, вы должны заполнить пространство изоляцией из аэрозольной пены. * ПРИМЕЧАНИЕ — не используйте только старые баллончики с аэрозольной пеной. Вы должны убедиться, что используете тот, который предназначен для дверей и окон. Любая другая пена может оказать слишком сильное давление на вашу дверь / вдову и привести к деформации рамы.Я всегда использую Great Stuff для дверей и окон. *

После того, как вся поверхность будет заполнена изоляцией, дайте ей высохнуть в течение ночи. Затем воспользуйтесь острым канцелярским ножом и срежьте всю пену, выступающую за пределы стены. Вам нужно, чтобы он был заподлицо с гипсокартоном, чтобы обсадная труба лежала ровно.

Наконец, установите дверную коробку на прежнее место. Затем подправьте герметиком и покрасьте. После того, как вы закончите этот проект, вы можете комфортно отдыхать, зная, что ваша дверь непогода! Но если вы хотите получить еще несколько советов о других способах сокращения счета за коммунальные услуги, обязательно ознакомьтесь с этими 27 советами!

— PIN IT —

— PIN IT —

Лучшие варианты теплоизоляции входной двери для более теплого праздника

Ваш вход украшен к праздникам.С венка свисают серебряные и золотые шары. Белый свет окутывает вечнозеленый падуб. Ты даже выпустил этого страшного садового гнома с омелой только потому, что его тебе подарила свекровь. Она ожидает увидеть это год за годом. «Ты вытащил гнома! Разве он не милый, милый?» Мы чувствуем твою боль. Отмечаете ли вы Рождество, Хануку, Кванзу или Новый год, именно сейчас вы открываете свой дом для семьи и друзей. Оказавшись внутри, вы быстро закрываете дверь, потому что там холодно.Что происходит, когда холод продолжает закрадываться, как ожесточенный бывший с вашим новым номером? Если вы завернули печь, водонагреватель и трубы лучше, чем эльфы Санты оборачивают подарки, холодный воздух может просачиваться из-за окон и дверей. Даже когда они закрыты, окна и двери имеют небольшие трещины вокруг оконных стекол, створок, косяков и порогов. Мы расскажем, как установить погодостойкий уплотнитель в другом посте. В этом посте мы представляем лучшую изоляцию входных дверей . Внешний вид вашей входной двери — это первое, что видят гости и соседи.Вы можете провести много времени в магазинах товаров для дома, выбирая входную дверь для своего дома. Пока вы там, не забудьте выбрать петли, дверные замки и отбойники, которые дополняют внешний вид вашей двери. Установите его. Раскрасьте это. Даже украсить его и посветить прожектором на дверной венок. Сделайте все возможное, чтобы сделать его самой уютной частью вашего дома. У вас может быть самая красивая дверь в округе, но это не заставит вас чувствовать себя тепло и уютно, если она не остановит холода. Большинство дверей, даже недавно установленных, не имеют надлежащей теплоизоляции дверной коробки.Независимо от того, сделана ли ваша дверь из стекла, металла или дерева, вы можете найти уплотнители, дверные комплекты или пороги, которые дополняют внешний вид вашей двери и обеспечивают дополнительный барьер между вашим домом и элементами. Как выбрать лучший утеплитель входной двери для своего проекта своими руками? Начните с подкаста The Handy Guys. Эксперты по обустройству дома Пол и Брайан покажут вам, как правильно выбрать порог для двери. Как только вы определитесь с лучшим порогом для установки, прочитайте наш пост, в котором рассказывается о дверных проемах, что является важным следующим шагом для вашего проекта DIY.После того, как вы определились с самым красивым порогом и идеальным дверным проемом, подумайте о добавлении уплотнителя на косяке и на верхней части дверной коробки. Установить изоляцию вокруг двери проще, чем вы думаете. Завершение этого проекта займет субботнее утро. Вам понадобится молоток, дрель, карандаш, лобзик или ножовка и конопатка (если нет резиновой прокладки). Порог с виниловой крышкой Frost King снабжен резиновым уплотнением. Это обеспечивает наилучшее уплотнение двери.Представьте себе все эти теплые ночи без сквозняков, когда мы вместе отмечаем праздники. Представьте, сколько денег вы сэкономите, установив лучшую изоляцию входной двери, чтобы предотвратить потерю тепла. Даже ваша свекровь может перестать обожать этого нелепого гнома ровно настолько, чтобы поздравить вас с хорошо выполненной работой. Хорошо, не будем заходить слишком далеко. Просто знайте, что мы гордимся вами. Лучшая входная дверь с правильным количеством утеплителя поможет вам встретить Новый год на долгие годы. Чтобы получить больше советов для дома, сделанных своими руками, даже ваша свекровь оценит (даже если она не говорит вам), подпишитесь на нас, поставьте лайк и добавьте наш блог в закладки.Если у вас есть вопросы о вариантах изоляции для входной двери, просмотрите наши часто задаваемые вопросы, позвоните по телефону 1-800-299-5700 или отправьте нам сообщение. С праздником от Frost King!

Просмотреть все советы и рекомендации

простых способов утеплить двери и окна

Независимо от того, новый у вас дом или ему 100 лет, почти в каждом доме есть сквозняк. Сквозняк возникает там, где есть зазоры в конструкции, а проем остается незапечатанным снаружи.

Сквозняк можно найти в таких местах, как: окна, двери, чердачные люки, трубы, ведущие наружу, и стыки между потолком и стеной.

Холодный воздух, попадающий в ваш дом через эти неизолированные пространства, может увеличить ваши счета за отопление и пропустить внутрь не только холодный воздух, но и влагу и мелких животных. Вот восемь простых способов защитить ваши окна и двери от сквозняков этой осенью:

1. Используйте уплотнитель

Уплотнители — недорогой способ герметизировать сквозняки на дверях и окнах.Это руководство от Lowes поможет вам решить эту задачу за несколько простых шагов.

Уровень сложности: Легкий

2. Установите новые развертки

Замена старых дверных проемов на новые может изменить мир к лучшему. Подрядчик этого старого дома , Том Сильва, рекомендует приобрести деревянную щетку, которая может быть окрашена или окрашена в тон вашей двери.

Чтобы обеспечить хорошее прилегание, закройте дверцу, измерьте длину дверцы и отрежьте нужный размер.Существует несколько различных видов уборки (например, усиленная, каплеуловитель и щетка) — спросив у специалиста в вашем местном хозяйственном магазине, какой из них вам подходит, вы получите максимальную отдачу от затраченных средств.

Уровень сложности: Легкий

3. Используйте ленту из пеноматериала

Сильно липкая поролоновая лента — отличная защита от атмосферных воздействий для дверей, которые могут быть немного деформированы и не имеют точной и плотной посадки. Просто отрежьте по размеру и закрепите там, где есть сквозняки.

Уровень сложности: Легкий

4. Нанесите изоляцию из жесткого пенопласта и снимите фольгу

Tom Silva из This Old House показывает, как изолировать окна с помощью утяжелителей. Посмотрите видео и получите инструкции здесь.

Уровень сложности: Средний

5. Нанесите оконную пленку

Я использовал внутреннюю оконную пленку в старой квартире, и она отлично сработала. Похоже на сарановую пленку, которая при укладке и нагревании феном дает усадку и герметизирует сквозняки.Мой профессиональный совет: наймите друга, чтобы он помог повесить большие окна, так будет намного проще!

Уровень сложности: Легкий

6. Навесить утепленные шторы

Тепловые завесы — отличный способ сохранить тепло в доме зимой. Единственный недостаток — чтобы они были максимально эффективными, их нужно закрывать. Лично я предпочитаю впускать как можно больше света в зимние месяцы, поэтому тепловые завесы для меня не лучшее решение.Примечание: тепловые завесы хорошо работают и летом, так как они помогают блокировать солнечные горячие лучи.

Уровень сложности: Легкий

7. Используйте дверную змею

Если у вас сквозное окно или дверь, эти маленькие змеи просто необходимы в вашем доме. Эти утяжеленные тканевые трубки, размещенные в нижней части двери или окна, помогают блокировать нежелательный холод. Получите инструкции DIY здесь. Не лукавый? Просто сверните полотенце и положите на пол. Лучше, чем ничего.

Уровень сложности: Легкий — Средний

17apart.com

8. Закупорите окна и двери заново

Со временем уплотнение на окнах разрушается и может изнашиваться или отслаиваться. Каждую осень покупайте одну или две тюбика для наружного уплотнения и обходите его вне дома. Просто заделайте старые пятна заново, чтобы предотвратить сквозняки. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать о простых советах своими руками.

Уровень сложности: Легкий

Как утеплить двери | Энергосбережение в домашних условиях для удобных домовладельцев

Темы

Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей
Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования Коробка дверная

Вы можете сделать любую дверь герметичной, используя комбинацию уплотнителя по бокам и сверху, а также очистку двери, утепление нижней части двери или изолирующий порог.Возможно, вам придется протестировать несколько продуктов, чтобы определить, какой из них лучше всего изолирует, и вам может потребоваться купить один или два недорогих ручных инструмента. Вы должны выполнять эту работу самостоятельно, потому что наем человека может стоить больше, чем вы сэкономите на счетах за электроэнергию, а если вы сделаете это самостоятельно, вы сможете сделать это заново, когда материалы изнашиваются. Дверные косяки или дверные упоры по бокам и верху дверной коробки, возможно, потребуется отремонтировать.

Если вы живете в кондоминиуме или квартире на верхнем этаже, изолируйте входную дверь в здание.В отопительный сезон холодный воздух, просачивающийся через входную дверь, будет подниматься к вашему блоку, как теплый воздух, поднимающийся в дымоход.

На этой веб-странице показано, как изолировать многие типы дверей. В нем показано, как их отремонтировать, если они протекают из-за гниения или других повреждений дверной коробки или двери. Я нашел эту информацию из своего опыта утепления и ремонта дверей, а также из наблюдений за утеплением дверей, которые я ремонтировал, а также из чтения веб-сайтов, посвященных самоделкам.

Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей

Если возможно, проверьте герметичность в холодный зимний день или очень жаркий летний день. Приведенные ниже тесты покажут очень небольшие утечки.

• • Чтобы воздух поступал в ваш дом или выходил из него, изнутри дома перемещайте ароматическую палочку вдоль боковых, верхних и нижних краев двери. Если дым не поднимается прямо вверх, есть утечка. Свеча менее эффективна.

• • Закрепите дверь тонким пластиковым листом.Он будет вливаться внутрь, если в дом проникает воздух, или цепляться за дверь, если воздух выходит наружу.

Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
хххххх
Двери подвала — самые важные двери, которые необходимо изолировать из-за «эффекта дымохода»

Когда воздух нагревается, он становится светлее и поднимается вверх, как горячий воздух в дымоходе. Это называется эффектом дымохода. Когда воздух в вашем доме нагревается зимой, он поднимается на чердак и выходит через вентиляционные отверстия чердака.Это приводит к тому, что давление воздуха в подвале ниже, чем на других этажах, в результате чего воздух очень сильно втягивается из-под или вокруг дверей подвала.

Давление воздуха на первом этаже будет немного ниже, чем давление наружного воздуха, поэтому воздух будет просачиваться внутрь, но с меньшей силой. Давление воздуха на втором этаже будет очень близко к давлению наружного воздуха, поэтому воздух почти не будет проходить через двери второго этажа, такие как балконные двери зимой, за исключением случаев, когда дует ветер.Затем воздух будет вытянут.

Утечки воздуха через уплотнения, вызванные незакрепленными дверными защелками

• • Если воздух просачивается по бокам или сверху двери, плотно втяните дверь и проверьте ее снова. Если это остановит утечку, вы можете снова установить запорную планку, чтобы дверь закрывалась плотнее и закрывала зазор. Для установки ответной планки защелки,

1. 1. 1. Снимите пластину защелки и плотно заполните отверстия деревянными кусками, струженными из обрезков.
      2. Просверлите направляющие отверстия и снова установите запорную планку.
      3. Если вам необходимо сильно захлопнуть дверь, чтобы закрыть утечку воздуха после повторной установки защелки, установите ее повторно или купите регулируемую запорную планку, которая позволяет «точно настроить» регулировку. Они доступны в слесарных мастерских, домашних центрах и хозяйственных магазинах.
      4. Если у вас есть замок с ригелем, проверьте, легко ли он закрывается. Если нет, то файл отверстия в запорной планке засова, чтобы сделать его больше.
      5. Если у вас есть замок с вертикальной задвижкой, вы можете отрегулировать его, переустановив деталь, которая крепится к дверной коробке.

ммммммммммммммммм

• • Если запорная планка защелки ослабла, попробуйте использовать более крупные винты. Если дверной косяк треснул там, где входят винты, вставьте 2-дюймовые винты, которые войдут в раму за дверным косяком.

Если погодозащита допускает утечку воздуха

• • Если виниловый или резиновый уплотнитель был окрашен, замените его. Возможно, он потерял гибкость.

• • Если металлический уплотнитель пружины (пружинная бронза) помят, замените его. Если он плотный, но на нем есть большие капли краски, соскребите их. Плотно растяните его при установке. Вместо этого вы можете оставить его включенным и установить уплотнитель на поверхность, до которой задевает дверь (дверной упор).

• • Если алюминиевая планка с виниловой уплотнительной прокладкой лампы допускает утечку воздуха, установите ее ближе к двери. Просверлите новые отверстия в алюминиевой полосе.Если вы забьете гвозди или шурупы через исходные отверстия, они войдут в дерево рядом со старыми отверстиями в дереве и упадут обратно в эти отверстия, и уплотнитель вернется в исходное положение.

    Вид в разрезе изоляции прорези дверного косяка

• • Если уплотнитель, который входит в прорезь дверного косяка (с прорезью), сильно изношен, замените его. Вытащите его и вставьте новый. Если дверь металлическая, уплотнитель можно прикрепить с помощью магнита.Эти типы доступны в домашних центрах и могут быть заказаны у производителей.

Если он потерял свою жесткость, но не сильно изношен, сделайте его более жестким, нанеся на его внутреннюю поверхность строительный клей. Если он сократился по длине, оставив зазор внизу, закройте зазор, отрезав небольшой кусок пенопластовой изоляции трубы и приклеив его.

Магнитный уплотнитель с виниловым покрытием для стальной двери

Уплотнитель с компрессионным пропилом с виниловым покрытием из вспененного материала

Изолировать штормовые двери

• • Установите штормовую дверь у входной двери, если она украсит ваш дом в дополнение к экономии энергии, экономия энергии сама по себе не окупит ее стоимость.Большинство современных штормовых дверей стоят от 150 до 350 долларов плюс установка. Вы можете установить его самостоятельно, если являетесь опытным мастером своими руками. Сначала вы устанавливаете металлический каркас на свой дверной проем.

• • Если у вас штормовая дверь с доводчиком, убедитесь, что она защелкивается, когда доводчик закрывает ее. Проверьте его при закрытой основной двери, потому что давление воздуха будет выше, что может привести к тому, что дверь не закроется. Если штормовая дверь не защелкивается, поверните регулировочный винт, чтобы она закрылась немного сильнее.

Если он по-прежнему не защелкивается, проверьте, ослаблены ли его петли. У штормовых дверей может быть «петля пианино», которая равна длине двери, или может быть 4 петли. Оба типа петель привинчиваются к тонкой алюминиевой раме, и они часто откручиваются, потому что алюминий мягче стали, а участки с резьбой слегка повреждаются. Замените некоторые или все винты на несколько более толстых. Вы можете использовать несколько длинных шурупов и вкрутить их в дерево

• • Если у вас штормовая дверь, убедитесь, что она касается уплотнителя при закрытии.Если есть зазоры, возможно, рама штормовой двери была неправильно прикреплена к косяку. При необходимости вставьте прокладки между рамой штормовой двери и косяком. Если это создает зазоры между рамой и дверным косяком, заделайте зазоры.

• • Если штормовая дверь касается уплотнителя сверху, но не снизу, установите второй доводчик внизу. Многие штормовые двери имеют два дверных доводчика для предотвращения проникновения.

• • Если у вас штормовая дверь, которая закрывается с усилием, но не фиксируется, отрегулируйте запорную планку.Если он по-прежнему не защелкивается, распилите отверстие в ответной планке, чтобы увеличить его.

• • Проверьте, соприкасается ли дверной проем ливневой двери или изолирующее дно двери с поверхностью под ней, и опустите ее, если это не так. Если дверная петля или изолирующая нижняя часть двери волочится по земле, поднимите ее на 1/16 дюйма над землей, чтобы она не рвалась.

• • Проверьте, не порваны ли ребра в нижней части штормовой двери.Сменные ласты можно приобрести в отделениях по утеплению некоторых домашних центров и хозяйственных магазинов. Если винилового ласта нет в наличии, установите нижнюю часть штормовой двери с оребрением или обычный дверной проем. Это может быть приемлемо для задней двери, но слишком непривлекательно для вашей входной двери. Можно заказать сменные ребра.

• • • Уплотнитель свайный

      Современные штормовые двери имеют тонкие щеткообразные полосы, называемые «ворсовыми уплотнителями» по бокам и сверху.Если у вашей штормовой двери он есть, проверьте, нет ли он на месте или нет. Домашний центр может иметь один размер, называемый «уплотнитель штормовой двери».

• • Если у вас штормовая дверь со съемной стеклянной или виниловой панелью, проверьте, не просачивается ли воздух по краям панели. Если да, затяните монтажные зажимы панели.

Изолировать чердачные люки

Чердачный люк с откидной лестницей

• • • Если вход на чердак — люк, заделайте зазоры по его краям.Вход люка обычно имеет тонкую доску в качестве двери, без петель. В отопительный сезон теплый воздух через щели вокруг люка с силой поднимается на чердак и выходит из дома через вентиляционные отверстия чердака. Это связано с «эффектом дымохода».

В сезон охлаждения очень горячий воздух чердака выходит через вентиляционные отверстия чердака, с силой втягивая воздух с кондиционированным воздухом на чердак через отверстия в люке. Если дверь не деформирована, прикрепите уплотнитель из EPDM к дереву, на которое опирается дверь.См. Уплотнительная лента из ячеистой резины EDPM. Если дверь деформирована, распрямите ее, прикрутив доски к верхней части.

1. 1. 1. Вырежьте кусочки из доски размером 1 x 10 дюймов, чтобы закрыть дверцу люка.
      2. Прикрепите их к верхней части двери с помощью шурупов для гипсокартона диаметром 1¼ ”, вставив винты через дверь в доски. Используйте много шурупов, чтобы дверь не коробилась перпендикулярно доскам.
      3. Покройте винты герметиком с помощью ножа для клейкой ленты 4 или 6 дюймов.Отшлифуйте, когда высохнет, и покрасьте дверь.

• • Если дверца люка покоробилась и вы не будете ее распрямлять, закройте ее уплотнительной лентой из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен толщиной до 7/16 дюймов. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет. Подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, отшлифуйте или соскоблите их.Наклеив его, скрепите его концы скобами или прибейте их гвоздями диаметром 3/4 дюйма.

• • Если у вас есть люк и чердачный пол утеплен, прикрепите кусок изоляции к верхней части дверцы люка. Если у вас есть обрезок изоляционного материала из стекловолокна, вырежьте его, чтобы использовать. Если вы этого не сделаете, купите рулон универсальной стекловолоконной изоляции шириной 16 дюймов примерно за 7 долларов. Это только R-3, поэтому прибейте два или три слоя, чтобы они соответствовали изоляции на чердаке.

• • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь не закрывается плотно, попробуйте отремонтировать лестницу или механизм закрытия, прежде чем заделать зазоры уплотнителем. Часто его можно отремонтировать, затянув болты. Если он был плохо установлен, возможно, потребуется переустановить механизм закрытия или петли. Его лучше ремонтировать, чем закрывать большие зазоры толстой уплотнительной прокладкой, потому что это непрочно.

• • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей и дверь плотно закрывается, установите уплотнитель, если его нет.Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Тщательно подготовьте поверхности, к которым вы будете прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма.

Если зазоры слишком велики для уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.Вместо деревянных планок можно использовать уплотнительную ленту из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен толщиной до 7/16 дюймов. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет.

• • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь плотно закрывается и есть уплотнитель, проверьте, плотно ли он уплотняется. Когда люк закрыт, уплотнитель не видно, поэтому проверить, нет ли зазора, сложно.Один из способов — покрасить раму там, где с ней будет соприкасаться уплотнитель, а затем закрыть и открыть дверь. Там, где уплотнитель не попадает в краску, остается зазор. Краску можно смыть до того, как она высохнет. Другой способ — закрыть дверь листом бумаги между рамой и уплотнителем во многих местах вокруг коробки. Там, где вы можете без труда выдвинуть бумагу, остается зазор.

Замените уплотнитель, если есть зазоры. Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM.Тщательно подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма. Если зазоры слишком велики для этого уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.

Изолировать двойные двери

Наружные двойные двери обычно представляют собой стеклянные двери, ведущие на веранду или балкон второго этажа.Для обеспечения герметичности одна дверь должна удерживаться на месте скользящими болтами вверху и внизу. К этой двери будет прикреплена полоса молдинга, которая является упором для другой двери, и к ней прикреплен уплотнитель.

• • Если воздух просачивается внутрь или наружу между дверцами из-за зазора между ними, проверьте, не закрыт ли один из задвижек. Если его очень трудно закрыть, просверлите отверстие еще раз, но не увеличивайте его, иначе дверцы закроются недостаточно плотно.

• • Если между дверцами есть утечка воздуха, убедитесь, что они идеально совмещены друг с другом сверху вниз.Если нет, проверьте, нужно ли немного сместить одно из отверстий, в которое входят скользящие болты.

• • Зазор между дверьми может быть вызван тем, что защелка не стягивает двери плотно. Вы можете исправить это, немного переместив запорную планку. Снимите запорную планку и заполните два отверстия для винтов деревянными щепками. Просверлите направляющие отверстия для винтов и установите на место ответную планку.

• • Если зазор между дверцами только вверху или внизу, потому что одна из дверей деформирована, и одно отверстие для скользящего болта было повторно просверлено, чтобы учесть это, установите толстую, очень сжимаемую уплотнительную прокладку, которая закроет большой зазор .Толстый и очень сжимаемый только самоклеящийся уплотнитель из вспененного каучука низкой плотности. Снимите уплотнитель и хорошо поскребите поверхность, чтобы подготовить его к установке самоклеящейся уплотнителя. Установите более толстый уплотнитель в местах деформации двери и тонкий уплотнитель вдоль остальной поверхности. Самый тонкий из доступных — ¼ дюйма, при сжатии примерно до 1/16 дюйма.

Починить трудно закрывающиеся двери

• • Проверить, ослаблены ли винты петли.Если они болтаются, попробуйте их подтянуть. Если вы не можете их затянуть из-за того, что дерево слегка гнилое, замените их винтами диаметром 2½ дюйма. Они прикрепят петлю к стойке стены за косяком. Возможно, вам придется загнать некоторых из них под небольшим углом.

• • Если за дверным косяком лежит кирпич или блок (не деревянный каркас) и винты не затягиваются, потому что древесина слегка гнилая, переместите эти винты в разные места на петлях, просверлив отверстия в петлях.

• • Если дверь плохо закрывается из-за того, что ее край трется о дверной косяк, используйте рубанок, рашпиль, ленточную шлифовальную машину или стружку, чтобы удалить древесину с двери.

• • При необходимости переустановите запорную планку. Снимите его, заполните отверстия деревянными щепками и просверлите направляющие отверстия для ответной планки. Повторно смонтировать уплотнитель.

Заменить разбитое стекло

Если стекло двери треснуло, замените его.На наружных дверях стекла обычно удерживаются деревянными планками, а не шпаклевкой. Если он удерживается деревянными планками:

1. Положите ветошь с обеих сторон дверцы, чтобы захватывать небольшие осколки стекла.
2. С помощью канцелярского ножа срежьте краску вокруг деревянных полос.
3. С помощью молотка и жесткого шпателя диаметром 1 дюйм подденьте деревянные полоски. Это нужно сделать перед покупкой стакана, чтобы можно было точно измерить его размеры. Сохраните проволочные шпильки для повторного использования.
4. Купить оконное стекло.
5. Используйте набор гвоздей или гвоздь для пола, чтобы забить проволочную шпильку. Гвозди для пола квадратные с плоскими головками. Осторожно постучите по ногтям. Если возможно, вместо того, чтобы забивать их гвоздями, вдавите их в древесину с помощью больших плоскогубцев.
6. Закупорить деревянные планки. Покрасьте герметик после того, как он высохнет.

Изолировать деформированные двери

Уплотнитель двери из дерева и винила

Если в нижнем углу двери образовался большой зазор из-за деформации двери, есть несколько способов закрыть зазор.Уплотнительная лента из вспененного каучука не входит в комплект, потому что она недолговечна.

• • Если она покоробится из-за того, что она предназначена для использования в качестве межкомнатной двери, она будет только деформироваться дальше. Эти двери полые или имеют тонкие плавающие панели. Лучше всего будет заменить дверь. Если его не нужно заменить, положите его, распрямите и прикрутите доску размером 2 x 6 дюймов, чтобы она оставалась ровной.

• • Прикрепите уплотнитель к дверному косяку. Его можно установить слегка изогнутым образом, чтобы он соответствовал покоробленной двери.Если дверной проем имеет дверной упор, снимите его и замените на дверной упор. Если дверной проем не имеет упора, установка уплотнителя на дверной косяк будет слишком непривлекательной для входного дверного проема.

• • Закрепите бронзовую пружинную металлическую деталь на нижней части дверного косяка. Это единственный прочный тип уплотнителя, предназначенный для контакта с кромкой поверхности двери. Если дверь станет более деформированной, пружинный металл все равно будет закрывать зазор.

• • Снимите уплотнитель, приклейте тонкий кусок дерева к поверхности, к которой он был прикреплен, и замените уплотнитель. Чтобы вырезать кусок дерева, купите комплект шайб размером 1 x 12 дюймов. Отрежьте прокладку шириной ½ дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску и приклейте кусок дерева. Прибейте его проволочными шпильками диаметром 1 дюйм или гвоздями диаметром 1 дюйм. Заменить уплотнитель.

Прокладка 1 ″ x12 ″

Нарезка регулировочной шайбы

Нижняя часть дверного косяка с регулировочной шайбой

Изолировать раздвижные двери патио

• • Заделайте щели под раздвижными дверями террасы.Один из способов — застелить зимой небольшой ковер у дверей закатанным краем к дверям. Другой способ — сделать «дверную змейку» и положить ее на пол в нижней части дверей. Вырежьте из ткани длинный прямоугольник, скатайте его в цилиндр и сшейте края. Набить тряпкой или наполнителем из полиэфирного волокна. Другой способ — отрезать от старого тяжелого коврика полоску, чтобы она лежала на щели.

• • Если у вас есть раздвижные двери для патио, проверьте их уплотнитель.Современные двери для патио имеют либо ворс, либо тонкую виниловую полосу уплотнителя вдоль всех четырех краев каждой двери, либо на двери, либо на раме. Проверьте, не сильно ли он изношен. Ворс доступен в домашних центрах, но часто только одного размера. Он доступен во многих размерах в магазинах по ремонту окон и может быть заказан онлайн у производителя уплотнителя свай или у производителя дверей для террасы. Виниловый уплотнитель можно заказать у производителя.

• • Если у вас раздвижные двери для террас, убедитесь, что их боковые края соприкасаются с дверными косяками сверху вниз.Если нет, отрегулируйте два колеса в верхней части каждой двери. Если они не предназначены для уплотнителя, установите вокруг них уплотнитель. Прикрепите тонкий уплотнитель к дверным косякам, чтобы они плотно прижимались при закрытых дверях, чтобы защелка легко закрывалась.

Уплотнитель из ребристого профиля EPDM долговечен, но может быть слишком толстым. Он сжимается до толщины примерно 1/16 дюйма. Уплотнительную ленту из вспененного каучука низкой плотности толщиной ¼ дюйма можно сжать до толщины бумаги. См. Резиновая уплотнительная лента из пеноматериала.Для любого типа подготовьте поверхность, к которой он будет прилипать, отшлифуйте ее.

Если у вас очень холодный климат, вы можете прикрепить алюминиевую ленту с виниловой уплотнительной лентой к элементам рамы над и под дверями террасы, но это непривлекательно. Он будет прикручен к раме, так что он должен прослужить много лет. Закрепите его саморезами для листового металла. См. «Пять типов уплотнителей для дверей и способы их крепления».

Уплотнитель рифленый профиль EPDM толщиной 1/8 ″

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

• • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы иногда оставляете незапертыми

    Хранитель

    , поскольку их трудно запирать, а их защелкивание закрывает зазор между дверцами, отрегулируйте защелку.Если у него есть «хранитель», в который зацепляется защелка, отрегулируйте его. Если вместо этого у него есть запорная планка, вам может потребоваться подпилить в нем отверстие, чтобы сделать его больше.

• • Если у вас очень холодный климат и у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы нечасто используете, вы можете накрыть их зимой полосами шириной 12 дюймов «изоляцией из фольги и стекловолокна», а затем повесить шторы или закрыть шторы. чтобы скрыть его внешний вид. Он доступен в отделении HVAC домашних центров.Он тонкий, но фольга увеличивает его коэффициент сопротивления за счет отражения теплового излучения. Большинство типов жесткой изоляции нельзя использовать, поскольку они выделяют токсичный газ при пожаре, если не покрыты гипсокартоном.

• • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые не будут использоваться всю зиму, можно также использовать термоусадочную пленку для их изоляции. Это очень прозрачная пластиковая пленка, которую наклеивают на деревянную раму вокруг дверного проема. Он эффективен, потому что он воздухонепроницаем и создает мертвое пространство для воздуха, которое хорошо изолирует, но вы не можете открыть двери патио.Вы приклеиваете его двусторонним скотчем, а затем нагреваете феном, чтобы он стал плотным и прозрачным. Его можно назвать «Комплект для утепления двери патио». Его можно использовать только несколько раз, поэтому он может не снизить ваши расходы на отопление настолько, насколько он стоит, но он сделает комнату теплее, пропуская свет.

• • Если ваши расходы на кондиционирование воздуха высоки, вы можете накрыть стекло двери патио изолирующей оконной пленкой. Наиболее эффективно, если двери патио пропускают в ваш дом прямые солнечные лучи.Купите оконную пленку, которую называют «изоляционной». Самый эффективный способ снизить использование кондиционеров — это «зеркально отражающая пленка», также называемая «зеркально-серебряной защитной пленкой». Он выглядит как зеркало снаружи дома и не позволяет людям заглядывать внутрь.

Изоляционная оконная пленка имеет несколько наименований, например, «оконная пленка, контролирующая тепло» и «оконная пленка, блокирующая тепло». Избегайте покупки оконной пленки, которая предназначена для того, чтобы люди не могли смотреть внутрь, а не блокировать тепло, например оконную пленку с цветным рисунком, «белую матовую оконную пленку» и другие декоративные оконные пленки.

Изделие может показаться изолирующей оконной пленкой, если оно описывается такими фразами, как «блокирует до 99% УФ-лучей, чтобы помочь уменьшить выцветание», но они не предназначены для блокировки тепла, поскольку тепловая энергия передается больше через инфракрасное излучение, чем через УФ-излучение. Они предназначены в основном для предотвращения выцветания вашей мебели. Купите марку пленки, монтажное видео которой есть на сайте компании.

Утеплить двери чердака и подвала

Если вы отапливаете свой дом в течение многих месяцев в году, возможно, стоит ваших усилий изолировать двери на чердак и в подвал, потому что нагретый воздух проходит через дом и выходит через вентиляционные отверстия чердака.

Днище двери с несколькими ребрами

• • Установить дубовый порог толщиной ½ дюйма в дверном проеме чердака. Не устанавливайте порог у входа в подвал, потому что человек может споткнуться о него и упасть с лестницы. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. См. Уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. Если зазор не слишком широкий или узкий, установите нижнюю часть двери с несколькими ребрами жесткости, потому что это более привлекательно, чем дверные петли.Если он не может быть установлен, установите белый дверной проем.

Двойной упор тяги

• • Если вы не прикрепите порог к двери чердака, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вставляется под дверь. Они сделаны из ткани с двумя трубками из твердого пенопласта, одна для внутренней и одна для внешней стороны двери. Они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах.

Другие способы утепления дверей

Деревянный порог с виниловым уплотнением

Изоляция днища двери со сменным уплотнением погоды

Уплотнение днища двери с несколькими ребрами в пропиле

• • Заделайте зазоры под дверями, которые имеют дверные проемы, утепленные днища дверей или изолируют пороги, но все еще пропускают воздух, заменив их заменяемые части или отрегулировав.

• • Если ваша печь или котел находится в комнате с внешней дверью, и на стене есть закрытое вентиляционное отверстие с жалюзи, вероятно, в печь поступает воздух, просачивающийся под наружной дверью. Не заграждайте наружную дверь уплотнительной прокладкой, если вы также не откроете вентиляционное отверстие на стене.

• • Если деревянная дверь имеет сильно поврежденный край, через который проникает воздух, отремонтируйте ее. Для этого следует использовать морскую эпоксидную смолу, поскольку это самый прочный наполнитель для древесины.Просверлите в двери много коротких отверстий, на которые будет наноситься эпоксидная смола, чтобы создать прочную связь. Нанесите эпоксидную смолу, тщательно следуя инструкциям.

• • Если дверь имеет дверной проем и не имеет порога, установите порог или замените дверной проем на прочный алюминиевый и усиленный резиновый дверной проем. Порог предотвратит скатывание дверной петли по полу и ее быстрый износ. См. Раздел «Дверные пороги», а также «Дверные дверные проемы и погодоустойчивые дверные днища».

• • Изолируйте дверь между вашим домом и гаражом. Гаражные ворота обычно очень сквозняки, и иногда их можно оставлять открытыми. Прикрепите уплотнитель по бокам и вверху и установите дверной проем, утеплитель внизу двери или изолирующий порог внизу.

• • Изолируйте дверной проем в любую комнату, которая часто бывает теплее или прохладнее, чем остальная часть дома, например, комната с обогревателем или оконным кондиционером.Это может быть комната, которую вы не часто посещаете, поэтому вы закрыли кассу или выключили радиатор. Это может быть «солнечная комната», комната со стеной окон, в которой зимой холоднее, а летом жарче. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Установите внутренний порог из дуба ½ дюйма и дно двери с несколькими ребрами. Если вы не устанавливаете порог и нижнюю часть двери, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вы вставляете под дверь (см. Рисунок выше).

• • Если у вас есть внутренняя и внешняя входная дверь, и члены вашей семьи оставляют внутреннюю дверь открытой, установите на ней доводчик, чтобы она оставалась закрытой.

    Сабельная пила

• • Если крышка почтового отсека не закрывается, смажьте ее, отремонтируйте или замените. Крышки почтовых отсеков для очень старых почтовых отсеков не часто продаются в магазинах, потому что в прошлом почтовые отсеки были меньше. Вы можете вырезать отверстие большего размера и установить современный почтовый ящик с помощью сабельной пилы.

• • Если у вас холодный климат и в передней двери есть прорезь для почты, замените ее крышку герметичной. Они называются «крышками магнитных почтовых отсеков» или «энергоэффективными крышками почтовых отсеков».

• • Если у вас очень холодный климат и у вас есть дверь для домашних животных, в холодные ночи заполните отверстие в двери куском стекловолокна. Он доступен в небольших рулонах шириной 16 дюймов как «изоляция трубной оберткой».

• • Жалюзи двери

    Заделать зазоры между стеклянными планками на дверях-жалюзи. В регионах страны, где эти двери распространены, некоторые магазины продают «жакеты-жалюзи». Это прозрачные виниловые рукава, которые закрывают края жалюзи, чтобы сделать их герметичными в закрытом виде. Вместо этого вы можете применить «съемную изоляцию». Он отслаивается одним куском, не оставляя пятен. Он продается в отделах покраски домашних центров и хозяйственных магазинов.

• • Если у вас есть карманная дверь (внутренняя дверь, которая скользит в стену), которая не закрывается, и вы можете закрыть ее, чтобы снизить затраты на электроэнергию, отремонтируйте ее. Снимите обшивку в верхней части дверного проема и проверьте, что нужно отремонтировать. Одно из колес могло вылететь из колеи.

    Задний замок и усилитель двери

• • Если край двери в области дверной защелки сильно поврежден, что приводит к значительному зазору, установите «замок заднего прохода и усилитель двери».Он изготовлен из листовой латуни. Он оборачивается вокруг двери, закрывая область возле защелки и дверной ручки. Он предназначен для усиления двери от взлома. Они доступны в отделке под латунь или серебристый цвет в домашних мастерских и слесарных мастерских.

• • Если у вас есть изолирующий порог с виниловой вставкой, который затрудняет закрывание двери, виниловая вставка изнашивается слишком быстро. Снимите дверь и скосите нижнюю часть двери ленточной шлифовальной машиной или рубанком.

• • Дверь из деревянных панелей с плавающими панелями

    Если у вас есть наружная дверь из цельного дерева с «плавающими панелями», в которой есть трещина, через которую проходит воздух, отремонтируйте панели. Если вы отремонтируете панели, дверь будет выглядеть намного лучше, чем если вы заделаете трещины. Панели были спроектированы так, чтобы расширяться и сжиматься внутри канавок при изменении температуры и влажности.

Заполните трещину клеем и сдвиньте одну сторону к другой, чтобы закрыть зазор.При необходимости ввинтите в панель винт диаметром 1 дюйм, который вы будете сдвигать, и потяните винт со слоями.

Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования

Выбор типа и толщины уплотнителя обычно требует проб и ошибок. На самом деле уплотнитель, который лучше всего подходит для верхней части двери, часто бывает слишком тонким для нижней части двери, потому что там зазор немного шире. Чтобы герметизировать дверь, нужно покупать разные материалы и при необходимости пробовать их.

Тип 1 — Уплотнительная лента из ячеистого каучука EPDM

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем, толщина 1/4 ″

Уплотнительная лента из пористой резины EPDM — это самоклеящаяся уплотнительная лента, изготовленная из пористой резины EPDM. EPDM — это тип каучука, который сохраняет свою форму в течение многих лет даже при низких температурах. Обычно это лучший тип для использования там, где уплотнитель должен быть привлекательным. Если он того же цвета, что и дверной проем, при открытой двери его практически не заметить.Он доступен в белом и коричневом цветах, а также в различных формах (профилях), каждая из которых рассчитана на разную толщину зазора. Большинство профилей являются полыми и рассчитаны на сжатие для заполнения зазора различной толщины. Он будет оставаться на месте в течение многих лет, но только если его установить на чистую и сухую поверхность. Он прослужит дольше, если его скрепить скобами или гвоздями с каждого конца.

Ребристый профиль Уплотнитель EPDM толщиной 1/8 ″

Уплотнитель EPDM среднего размера имеет «D-профиль» и заполняет зазоры от 1/8 дюйма до дюйма; тонкий размер имеет «ребристый профиль» и заполняет зазоры от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма; а большой размер имеет D-образный профиль и заполняет зазоры толщиной до 5/16 дюймов.Коричневый EPDM доступен в некоторых магазинах, но обычно только одной толщины.

Как прикрепить уплотнительную ленту из ячеистого каучука EPDM к дверному косяку

Инструменты и материалы

• • Уплотнитель EPDM шириной 3/8 дюйма, размеры которого подходят для зазоров. Обычно требуется образец
    методом проб и ошибок, поэтому покупайте как минимум два размера.
  • Острое долото по дереву или наждачная бумага
  • Фен (только при температуре воздуха ниже 50 ° или при утренней росе)
  • Прокладки и строительный клей (только если уплотнитель будет устанавливаться на прокладки с большим зазором)
  • Универсальный нож
  • Пистолет для скоб и скобы 5/16 дюйма или проволочные гвозди ¾ дюйма

Крепление уплотнителя

1. 1. Не устанавливайте уплотнитель, если температура наружного воздуха ниже 40 ° C или недавно прошел дождь, как указано в инструкции.
   2. На стороне защелки и в верхней части дверного проема уплотнитель должен быть прикреплен к поверхностям, с которыми дверь сталкивается. Со стороны петель дверного проема он должен крепиться к косяку так, чтобы краевая поверхность двери его сжимала.
   3. Отшлифуйте поверхности, к которым будет прилипать уплотнитель, и сотрите пыль. Это очистит его, не намокая, и сделает шероховатым поверхность для лучшего прилипания. Если на поверхности есть неровности от засохшей краски, соскребите их стамеской.
   4. Если температура наружного воздуха ниже 50 °, просушите каркас феном. Дверная коробка будет немного влажной из-за тепла, внутренний воздух будет выходить из-за двери и конденсироваться на более прохладной дверной коробке.
   5. Если зазор в нижней части двери больше, чем (”(потому что дверь немного деформирована), перед тем, как надеть уплотнитель, заделайте эту область прокладкой. Используйте регулировочную прокладку из пакета регулировочных прокладок и отрежьте полосу шириной 3/8 дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску с рамы и приклейте прокладку строительным клеем.Забейте два гвоздя толщиной ¾ дюйма. Если зазор длинный, вырежьте полоску 3/8 дюйма из палочки для перемешивания краски и вырежьте ее, чтобы она стала конической, как шайба.
   6. Если где-то зазор слишком узкий для уплотнителя D-профиля и если уплотнитель с ребристым профилем, который является более тонким, недоступен, обрежьте уплотнитель D-профиля, чтобы сделать его тоньше. Ножницами отрежьте изогнутую часть, чтобы она была толщиной примерно 1/6 дюйма.
   7. Убедитесь, что дверца легко защелкивается, а замок с ригелем или вертикальной задвижкой легко закрывается.Если нет, замените уплотнитель на более тонкий уплотнитель. Если замок с засовом или вертикальной задвижкой трудно закрыть, ключ может сломаться.
   8. Установите уплотнитель вдоль верхней петлевой стороны дверного проема и убедитесь, что защелка и замок легко закрываются.
   9. Если дверь имеет замок с ригелем и ее немного сложнее заблокировать, снимите запорную планку и подпилите отверстие, чтобы увеличить его.
   10. Закрепите концы каждого куска уплотнителя скобами 5/16 дюйма или забейте проволочные гвозди диаметром дюйма.

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем, установленный на дверной упор

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем

Уплотнитель D-образный профиль с обрезкой изогнутой части

Нижняя часть дверного косяка с регулировочной шайбой и уплотнением

Тип 2 — Уплотнители дверных упоров

Деревянный упор 2 ″ с виниловой пластиной

Деревянный упор 1 ″ с виниловой пластиной

Уплотнитель дверной планки имеет полосу уплотнителя, вставленную в планку деревянного карниза.Они непривлекательны при установке на дверной косяк, но привлекательны при использовании вместо дверного упора, но большинство внешних дверных проемов не имеют дверного упора. Если дверь деформирована, вы можете закрыть зазор, установив дверной упор с уплотнением, соответствующий кривизне двери.

Как установить дверной упор с уплотнением

Уплотнитель двери с уплотнением

1. Если есть ограничитель двери, снимите его. Сначала срежьте краску с обеих сторон универсальным ножом и подденьте дверной упор с помощью жесткого шпателя.
2. Измерьте дверную коробку и отрежьте куски уплотнителя дверного упора. Ножовка по дереву или небольшая пила по дереву аккуратно разрезают древесину, а нож лучше всего подойдет для резания защитного кожуха.
3. Покрасить детали внешней краской. Тщательно покрасьте торцевые поверхности для защиты от гниения.
4. Прибейте упор к дверному проему со стороны защелки, используя 2-дюймовые гальванизированные гвозди для отделки, но перед тем, как прибить гвоздь, вдавите дверь внутрь до упора. Большинство дверей перемещаются примерно на 1/8 дюйма в закрытом состоянии. Забейте каждый гвоздь только наполовину, чтобы его можно было удалить, если вы сдвинете дверной упор.Забейте несколько гвоздей и проверьте

   Запорная планка ригеля

   , если дверь все еще легко защелкивается. В этом нет необходимости при прибивании упоров к верхней и петлевой сторонам дверного проема. Если дверь имеет замок с вертикальной задвижкой, проверяйте его работу после того, как забиваете каждые несколько гвоздей. Замок этого типа трудно переустановить, если он не работает должным образом после того, как дверной упор прибит. Если есть замок ригель, вы можете заставить его работать хорошо, подав отверстие в фиксаторе, чтобы сделать его больше.

5. Забейте гвозди под поверхностью, используя набор гвоздей или гвоздь квадратной формы, и закройте отверстия наружным герметиком.
6. Закрепите там, где дверной упор встречается с дверным косяком.
7. Прибейте планки упора к дверному проему со стороны петель и к верхней части дверного проема. Возможно, нет необходимости забивать гвозди только наполовину и закрывать дверь, чтобы проверять ее через каждые несколько гвоздей, потому что дверь сильнее сжимает уплотнитель на этих поверхностях.

Тип 3 — Алюминиевая полоса с виниловой прокладкой

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

У этого типа уплотнителя нет стандартного наименования, производители его называют по-разному, например «уплотнитель дверного косяка».Он сделан из жесткой полосы алюминия и виниловой лампочки. Жесткая полоса прикручивается к упору двери или к дверному косяку, если упор отсутствует, в месте, где виниловая лампа сжимается дверью при ее закрытии. Он непривлекателен, но, вероятно, подойдет для задних входов и дверей подвала. Он популярен, потому что он прочнее, чем любой самоклеящийся уплотнитель.

Как установить алюминиевую ленту с виниловой уплотнительной лентой

Инструменты и материалы

• • Ножовка по металлу
  • Рулетка
  • Сверло
  • сверла 3/32 дюйма и 1/8 дюйма
  • Пакет из алюминиевой ленты с виниловой прокладкой для лампы с крепежными винтами.Если в упаковке есть гвозди, купите вместо них шурупы. Пакет состоит из трех частей, составляющих один дверной проем.

Установите уплотнитель

1. Измерьте стороны и верх дверного проема и отрежьте куски уплотнителя. Левая и правая стороны могут быть разными.
2. Используйте ножовку, чтобы разрезать алюминий, и нож или ножницы, чтобы разрезать винил. Если ваша дверь распахивается внутрь, встаньте снаружи и закройте дверь. Отодвиньте дверь от себя, чтобы зазор был как можно больше.
3. Прикрепите кусок уплотнителя к дверному проему со стороны защелки. Дверь может сдвинуться примерно на 1/8 дюйма в фиксированном состоянии, поэтому уплотнитель должен быть установлен так, чтобы он едва касался двери, когда дверь находится дальше всего от уплотнителя, чтобы лампа сжималась примерно на 1/8 дюйма, когда

   Замок с вертикальной задвижкой

   дверь ближайшая к уплотнителю. Не затягивайте винты сильно, потому что последний поворот может немного сместить уплотнитель. После ввинчивания каждого винта проверяйте защелки дверцы и отсутствие зазора.Если у вас есть замок с вертикальным скользящим болтом, проверьте, легко ли он запирается после установки каждого винта. Их сложно отрегулировать, если они не фиксируются легко. Если дверь не защелкивается и необходимо переместить винт, просверлите для него новое отверстие в алюминиевой полосе с помощью сверла 1/8 дюйма. Если вы этого не сделаете, вы вбейте шуруп в деревянное отверстие рядом с предыдущим отверстием, и он может войти в него.

4. После установки первого куска уплотнителя убедитесь, что кредитная карта не может скользить за ним, когда дверь толкается внутрь.
5. Закрепите уплотнитель на верхней и петлевой сторонах дверного проема. В этих местах дверь более «щадящая», вам, вероятно, не нужно проверять, закрывается ли дверь после ввинчивания каждого винта. Убедитесь, что дверные защелки защелкиваются, и проверьте замок с вертикальной задвижкой, если таковой имеется.
6. Если дверь имеет ригель, убедитесь, что она легко запирается и отпирается. В противном случае напильником подпилите примерно 1/16 дюйма от отверстия в ответной планке.

Тип 4 — Уплотнитель из бронзы с пружиной

Пружинный уплотнитель из бронзы или пружинный металлический уплотнитель крепится к дверному косяку для контакта с верхней и боковыми поверхностями двери.Уплотнители других типов устанавливаются на поверхность, на которую дверь прижимается при закрытии. Обычно он служит дольше, чем другие типы, потому что он прибит и сделан из бронзы. Его недостатки: он не идеально герметичен; зазор должен составлять примерно 1/8 дюйма; и его нельзя установить в области замка, если вы не установите «пружинную бронзовую стопорную планку», которую в большинстве магазинов нет. Если зазор меньше 1/8 дюйма, дверь можно строгать. Если зазор большой, уплотнитель можно согнуть, чтобы он соприкасался с ним, но он также может не уплотняться.Поскольку пружинная бронза не воздухонепроницаема, вы можете использовать ее вместе с самоклеющейся уплотнительной прокладкой, прикрепленной к поверхностям, к которым дверь прижимается при закрытии.

Если дверь изогнута настолько, что не соприкасается с самоклеящейся уплотнительной прокладкой внизу, пружинная бронзовая уплотнительная прокладка может быть установлена ​​в нижней части дверного косяка для герметизации воздуха внизу.

Пружина монтажная бронзовая, с выемкой под петлю

Пружина, бронза, фиксирующая планка

Гвозди легко забиваются отверткой.Они доступны в некоторых хозяйственных магазинах и строительных материалах.

Инструменты и материалы:

• • Комплект пружинного уплотнителя из бронзы. В комплект входят латунные гвозди
  • Драйвер Brad
  • Молот
  • Набор гвоздей или квадратный гвоздь (если не используется отвертка)
  • Ножницы по металлу
  • Острое зубило по дереву для очистки поверхности
  • Ленточная шлифовальная машинка или рубанок

Крепление уплотнителя

1. 1. Убедитесь, что зазор примерно одинаковый сверху вниз.В противном случае винты петли могут быть ослаблены. Затяните ослабленные винты. Если какие-либо из них не могут быть затянуты из-за того, что древесина слегка подгнила, замените их винтами диаметром 2½ дюйма, которыми петля крепится к каркасу стены. Возможно, вам придется вогнать их под небольшим углом, чтобы они вошли в шип.
   2. Убедитесь, что зазор между краем двери и дверным косяком составляет от 1/8 дюйма до ¼ дюйма по всей стороне защелки и верхней стороне. Может потребоваться только 1/16 дюйма ширины со стороны петель, потому что там дверь с силой сжимает уплотнитель.Если зазор меньше примерно 1/8 дюйма, отшлифуйте ленту или выровняйте дверь, чтобы создать зазор 1/8 дюйма. Если при измерении зазора температура очень низкая, и она составляет всего около 1/8 дюйма, она будет меньше 1/8 дюйма, когда станет тепло и влажно, потому что дверь расширится. Дверь станет очень трудно закрыть, поэтому увеличьте зазор. Чтобы отшлифовать или строгать ее, снимите шарнирные штифты, снимите дверь и установите ее на край. Если отшлифовать или строгать его, пока он висит, новый край, вероятно, не будет прямым.
   3. Соскребите капли краски с края двери, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
   4. С помощью ножниц по металлу или больших ножниц вырежьте куски пружинного металла для верхней и боковых сторон дверного проема. На детали для петлевой стороны вам может потребоваться вырезать выемку для каждой петли.
   5. Используя гвозди, указанные в упаковке, прибейте к левой и правой части, но не к верхней части. Это проще, если вы используете драйвер brad. Вставьте гвоздь на один конец, затем растяните кусок и вставьте гвоздь на другой конец, чтобы удерживать его на месте, пока вы забиваете его. Забейте гвозди настолько, чтобы они были заподлицо, но не настолько, чтобы изогнуть металлическую пружину . Если дерево внизу слегка гнилое и гвоздь входит слишком легко, используйте для этого более длинные гвозди.
   6. Осторожно отогните уплотнитель от дверного косяка, чтобы закрыть зазоры. Не мните его, когда сгибаете.
   7. Перед установкой верхней части обрежьте ее концы под углом, который будет соответствовать боковым частям, когда они будут загнуты наружу. Прибейте к верхней части.
   8. Забейте вдвое больше гвоздей, чем указано в инструкции, поскольку в дверном косяке могут быть мягкие места, где гвозди имеют меньшую прочность.

Тип 5 — Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененной резины

Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука имеет прямоугольный контур, доступна различной ширины и толщины. Она может называться «самоклеящаяся лента из вспененного винилового уплотнителя», «уплотнительная лента из вспененного каучука высокой плотности» или «уплотнительная лента из вспененного материала». Лента «низкой плотности» имеет большие воздушные карманы и очень сжимается; Лента «высокой плотности» имеет очень маленькие воздушные карманы, что делает ее намного более прочной.По названию может не указываться, является ли он высокой или низкой плотностью, поэтому вам, возможно, придется сжать его, чтобы проверить, сжимается ли он. Если нужной ширины нет в наличии, можно купить более широкий размер и отрезать ножницами.

Установите уплотнитель

Купите не менее двух размеров и протестируйте каждый из них; Лучшая толщина для верха может быть иной, чем для низа. Самоклеящийся уплотнитель не будет хорошо держаться, если поверхность не чистая, поэтому подготовьте поверхность, отшлифуя ее или соскоблив краску стамеской.Не мойте поверхность, потому что она может быть недостаточно сухой для приклеивания ленты. Вставьте скобу или гвоздь с каждого конца, потому что они сначала отрываются от концов.

Дверные метчики и погодоустойчивые днища дверей

Дверные петли и днища, защищающие от атмосферных воздействий, прикрепляются к двери, чтобы закрыть зазор под ней. Некоторые из них предназначены для предотвращения попадания дождя.

Типы дверных проемов

Обычный дверной проем

Обычные дверные проемы имеют жесткую алюминиевую планку, на которой находится виниловое ребро.Алюминиевая планка прикручивается к двери, будь то дверь деревянная или металлическая. Они недорогие, но недолговечные, потому что ребро отделяется от алюминиевой полосы.

Два типа дверных петель с одним ребром более долговечны, чем обычные дверные петли. Один из них имеет толстое виниловое ребро, которое зажимается между алюминиевой полосой и дверью с помощью крепежных винтов. Они доступны с отделкой из дуба. Другой тип похож на обычные дверные петли, но имеет прочное усиленное резиновое ребро, которое хорошо прикреплено к ребру.

Самоклеящиеся дверные проушины имеют виниловое ребро, которое удерживается тонкой пластиковой полосой, приклеенной к нижней части двери. Они быстро отпадают.

Дверные щетки с щеткой закрывают зазор, когда порог или другая поверхность под дверью неровная. Вместо винилового ласта — пластиковая щетина. Они могут быть лучшим выбором, когда нет порога. Они недолговечны, потому что у них отпадает щетина.

Дверные щетки Flex-o-matic предназначены для очистки толстых ковровых покрытий.У них есть две алюминиевые полосы, соединяемые шарнирным соединением, и виниловое ребро под ними.

хххххххххххххххххххххххх

Выбор и установка дверного прохода

1. 1. 1. Проверьте, не становится ли зазор между дверью и ковром или полом намного меньше, когда вы открываете дверь, потому что пол неровный. Если это так, установите дверной трап с самым широким доступным ребром или дверной проем Flex-o-matic.
      2. Если ваша дверь шире 36 дюймов, очень немногие магазины предлагают дверные петли, которые ей подходят.Возможно, вам потребуется купить два дверных проема.
      3. Если порог находится не прямо под дверью, поэтому дверной очиститель не соприкасается с ним, купите многореберный нижний очиститель (не дверной очиститель). Часть плавников должна касаться порога. Они описаны ниже.
      4. Вырезать дверной проем. Обрежьте его по ширине дверного проема, а не по ширине двери. Ваши измерения могут быть немного неточными, поэтому может быть безопаснее измерить ширину двери и добавить к ней оценки зазоров с обеих сторон.Ножовкой вырежьте алюминиевую или дубовую раму, а ножницами или ножом обрежьте пластину из винила или резины. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов и вы устанавливаете два дверных проема, отрежьте каждую до половины ширины дверного проема.
      5. Если порога нет, установите прочный дверной проем. Два из них описаны выше.
      6. Чтобы закрепить дверной проем на металлической двери, используйте винты из комплекта. С помощью острого сверла просверлите в дверце отверстия чуть меньше внешнего диаметра шурупов.Саморезы крепче, но непривлекательны.
      7. Если дверь деревянная, а дно немного ослабло от гниения, используйте винты 1 ″ или 1 ”, чтобы закрепить скобу дверцы. Также просверлите дополнительные отверстия в дверном проеме и вставьте дополнительные винты.

Типы погодоустойчивых днищ дверей

Виниловое дно U-образной двери с несколькими ребрами

Алюминиевая L-образная многореберная дно двери с крышкой

Многоярусные нижние лапки охватывают дверцу L-образной или U-образной формы.У них от 4 до 6 виниловых ласт, которые упираются в порог. Они более привлекательны, чем обычные дверные проемы, потому что не так заметны. Они герметизируют щель лучше, чем одноперый дверной проем, особенно если порог сильно изношен или плохо совмещен с дверью.

L-образные многореберные нижние трапы имеют алюминиевую рамку и виниловую колбу с очень маленькими ребрами на колбе. Некоторые Г-образные модели невозможно увидеть изнутри дома. У большинства, если не у всех, есть сменные виниловые вставки, которые можно купить в строительном магазине.Г-образные модели относительно толстые, поэтому вам, возможно, придется отпилить нижнюю часть двери примерно на дюйма. U-образные модели имеют виниловую рамку, которая обвивает нижнюю часть двери, а плавники прикреплены непосредственно к ней. Они тонкие, поэтому дверь резать не придется. Они более заметны, чем модели L-образной формы. См. «Как выбрать и установить нижнюю часть двери с несколькими ребрами» ниже.

Уплотнитель свайный

Уплотнитель из ворса может быть установлен в выемке на нижней поверхности двери для герметизации зазора.Его не видно и при правильном наклеивании он очень прочный. Его можно использовать, если зазор очень маленький или он очень маленький, когда дверь полностью открыта, потому что пол неровный. Вырезать для него выемку можно с помощью фрезера или циркулярной пилы. См. «Как выбрать и установить свайный уплотнитель» ниже.

Установка нижней части двери с несколькими ребрами

1. Измерьте ширину дверного проема, а не ширину двери. Отрежьте нижнюю часть двери с несколькими ребрами до этой длины.
2. Установить нижнюю часть двери.Если дверь металлическая, используйте либо прилагаемые шурупы, либо более прочные саморезы. Чтобы использовать прилагаемые винты, просверлите пилотные отверстия размером почти с внешний диаметр винтов. Если дверь деревянная и шурупы входят слишком легко, древесина слегка сгнила. Используйте винты 1 ″ или 1 1/4 дюйма и вставьте примерно три дополнительных винта.
3. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов, установите две нижние части дверцы, обрезав каждую до половины ширины дверного проема.

Выбор и установка уплотнителя сваи

Уплотнитель из ворса доступен в мастерских по ремонту окон с длиной волокна до ½ дюйма.Только ½ дюйма подходит для дверей. Домашние центры и хозяйственные магазины предлагают только уплотнитель из свайного волокна гораздо меньшей длины, называемый «уплотнитель штормовых дверей и окон». Если вы покупаете уплотнитель в мастерской по ремонту окон, спросите их, какую эпоксидную смолу использовать. Купите по крайней мере 4 фута, потому что вы можете использовать несколько очень коротких кусочков для проверки различных типов эпоксидной смолы.

Купите несколько марок эпоксидной смолы, склеивающей винил или пластик, и протестируйте каждую из них, приклеив кусок уплотнителя толщиной 1 дюйм к дереву. Основой может быть полипропилен, которого нет на упаковке с эпоксидной смолой.

Инструменты и материалы

• Уплотнитель свайный, длина волокна 1/2 ″
• Циркулярная пила или фрезерный станок
• долото по дереву ¼ ”
• Молот
• Т-образная или дворовая палка
• Несколько марок эпоксидной смолы

Установите уплотнитель

1. Не работайте в очень холодный день, потому что дверь необходимо снимать на несколько часов, пока эпоксидная смола высохнет.
2. Снимите дверь, потянув за стержни петель. Установите дверь на козлы или стол.С помощью Т-образного квадрата или ярдовой палки начертите линию, которой нужно следовать.
3. С помощью фрезы или циркулярной пилы вырежьте канавку глубиной 1/16 дюйма в поверхности двери. Если используется циркулярная пила, сделайте два надреза и вырежьте дерево между ними долотом 1/4 дюйма. Соскоблите канавку, чтобы получилась гладкая поверхность, на которую будет держаться эпоксидная смола.
4. Приклейте ворс и дайте ему высохнуть. Не используйте проволочные гвозди или проволочные стержни, так как при изменении температуры они выскальзывают.

Пороги дверные

Дверной проем должен иметь порог, потому что без него будет попадать дождь, и любой тип утепляющего дна двери или дверного проема будет волочиться по земле и слишком быстро изнашиваться.

Виды неизолированных порогов

Порог седла из дуба высокого 1 1/4 ″

Oak Saddle Thresholds — это обычные простые деревянные пороги. Их называют «седловидными порогами», потому что их нижние поверхности имеют такую ​​форму, которая соприкасается с полом по любому краю, но не по центру, чтобы предотвратить раскачивание. Все они похожи по высоте, около 1 1/16 дюйма. Это может быть проблемой; может потребоваться более тонкий или более толстый порог. Они легче обесцвечиваются грязью, чем алюминиевые пороги, и со временем они изнашиваются на небольших участках, оставляя небольшие зазоры.

Алюминиевые пороги — они более долговечны, чем пороги из дуба, и доступны в диапазоне высот от ½ дюйма до примерно 1 about дюйма.

Регулируемый порог из дуба и алюминия

Регулируемые пороги из дуба и алюминия — у них есть винты, которые вы поворачиваете, чтобы регулировать высоту порогов. Большинство доступных моделей можно отрегулировать от 1 1/8 дюйма до 1 3/8 дюйма. Если расстояние между полом и дверью составляет примерно от 1½ дюйма до 1 3/4 дюйма, вы можете использовать регулируемый порог, чтобы создать зазор нужного размера для типа изолированного дна двери на вашей двери.Если с одной стороны двери зазор больше, порог можно отрегулировать для этого. Они менее долговечны, чем большинство других типов.

Порог из дерева 2 1/2 ″ x 3/8 ″

Пороги из дерева для интерьера — из дуба толщиной примерно ½ дюйма. Доступны как минимум две ширины: 2 1/2 дюйма и 5 дюймов. При необходимости их можно использовать во внешнем дверном проеме.

Типы изоляционных порогов

Изоляционные пороги предназначены для прилегания двери к зазору.Большинство из них имеют сжимаемое атмосферостойкое уплотнение, называемое «виниловой вставкой». Виниловые вставки не долговечны, но их легко заменить, и они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах. Типы, показанные ниже, доступны в разделе утепления домашних центров и во многих хозяйственных магазинах и магазинах строительных материалов.

Порог дубовый с виниловой вставкой

Изоляционные пороги из дуба — они более привлекательны, чем алюминиевые изоляционные пороги, но не так долговечны. Они доступны только высотой примерно 1 дюйм.Для виниловой вставки высокий порог в 1 дюйм составляет около 1¼ дюйма. Их вставки менее доступны, чем виниловые вставки в алюминиевые пороги.

Алюминиевые изоляционные пороги со съемной виниловой вставкой. Они доступны в широком диапазоне высоты, от примерно 3/4 дюйма до примерно 1 1/8 дюйма, плюс высота виниловой вставки.

Алюминиевый порог с регулируемой высотой

Алюминиевые изолирующие пороги с регулируемой высотой — они имеют отдельный кусок алюминия, который удерживает виниловую вставку, которую можно перемещать на разную высоту.Одна популярная модель может регулироваться от 1 3/8 ″ до 1 5/8 ″, плюс толщина вставки. Они не долговечны, потому что деталь, удерживающая вставку, поддерживается небольшими алюминиевыми зубцами (см. Рисунок). Вы можете сделать его сильнее, вставив небольшие деревянные бруски перед установкой.

Алюминиевый порог с бампером

Изоляционные пороги «бамперного типа» — имеют виниловое атмосферостойкое уплотнение, которое контактирует с лицевой стороной двери при ее закрытии. Они непривлекательны, но могут подойти для ворот подвала и гаража, где внешний вид порога менее важен.Их можно использовать, когда зазор под дверью слишком мал для других типов изоляционных порогов. Если у вас есть металлическая дверь в подвал или гараж с небольшим зазором, порог в стиле бампера может быть вашим единственным выбором, потому что вы не можете разрезать дверь, чтобы увеличить зазор.

Как установить порог на деревянный пол

Фаска

Инструменты и материалы

• • Порог
  • Ножовка по дубовому порогу, ножовка по алюминиевому порогу
  • Наклон
  • Рулетка
  • Сверло
  • Лом или монтировка
  • Молот

Установите порог

1. 1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
   2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, открутив винты или поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
   3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
   4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить от гниения.
   5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупнозернистой наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
   6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите по порогу.

   7. Порог дубовый с чистовым гвоздем по средней линии (неправильный)

      Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.

   8. Порог из дуба с чистовым гвоздем на расстоянии 1 ″ от средней линии (правильно)

      Если порог дубовый, закрепите его гвоздями толщиной 3 дюйма.Просверлите в пороге пилотные отверстия, чтобы предотвратить его растрескивание. Дуб более легко трескается, чем сосна. Не сверлите пилотные отверстия близко к средней линии порога, потому что порог может треснуть, когда вы забьете гвозди.

   9. Если порог алюминиевый, просверлите в полу пилотные отверстия для шурупов и прикрутите порог.
   10. Если вы устанавливаете алюминиевый порог с регулируемой высотой, установите его на место с закрытой дверцей и отрегулируйте его высоту до нужного уровня, а затем снимите.Вырежьте несколько небольших деревянных брусков, чтобы они плотно прилегали к нему и не позволяли ему постепенно падать.
   11. Нанесите прозрачный внешний герметик со всех сторон порога. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.

   
   Как установить порог на бетон

   Порог можно установить на бетон одним из следующих способов:

   • 1. Использование «порошкового инструмента».Они используют порох, чтобы стрелять в специальные гвозди. Они доступны в домашних магазинах и строительных магазинах.
     2. Использование шурупов по бетону. Они ввинчиваются прямо в бетон. Они доступны в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
     3. Используя винты с пластиковыми анкерами и перфоратор или компактный перфоратор, просверлите отверстия для

        Инструмент с порошковым приводом

        анкера.

   Винт по бетону с плоской головкой 2 1/4 ″

   Инструменты и материалы (зависят от способа установки порога и типа порога)

   • • Порог
     • Ножовка по дубовому порогу, ножовка по алюминиевому порогу
     • Наклон
     • Рулетка
     • Сверло
     • Лом или монтировка
     • Клей строительный полиуретановый
     • Прозрачный наружный герметик
     • Проволочная щетка
     • Маленькая кувалда или молоток для обрамления
     • Сверла по дереву
     • Набор коронок 1/8 ”
     • Винты по бетону 1/4 дюйма и биты 3/16 дюйма для шурупов по бетону

   
   Для всех способов крепления порога к бетону

   1. 1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
      4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить от гниения.
      5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупнозернистой наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
      6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите по порогу.
      7. Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.

   
   Крепление порога с помощью шурупов по бетону

   Шурупы по бетону вбиваются непосредственно в бетон, а не в анкеры, но для них необходимо просверлить пилотные отверстия. Галька в бетоне предотвратит просверливание пилотных отверстий в некоторых местах, а перфоратор будет просверливать гальку, но вы не можете просверлить пилотные отверстия перфоратором, потому что они делают отверстия немного слишком большими.Установить порог на бетон проще с помощью перфоратора, просверлив отверстия под анкеры для ввинчивания шурупов.

   Чтобы закрепить порог с помощью шурупов по бетону, купите три шурупа с плоской головкой и длиной enough дюйма, достаточной для того, чтобы пройти через порог и войти в бетон примерно на 1 дюйм. Купите пакет из четырех сверл по камню 3/16 дюйма, которые продаются вместе с саморезами по бетону. Одного или двух сверл может быть недостаточно, потому что они затупляются галькой.

   1. Если порог дубовый, просверлите в нем три отверстия диаметром 3/16 дюйма (если порог алюминиевый, в нем есть отверстия).Не сверлите отверстия по средней линии порога, просверлите их примерно на ¾ дюйма от средней линии. Порог не имеет опоры в центре, и усилие винтов может привести к его растрескиванию.
   2. Крепко удерживая порог на месте, просверлите отверстие 3/16 дюйма в бетоне в каждом отверстии порога. Если сверло попадает в гальку, просверлите его в другом месте. Примерно каждые 30 секунд окунайте сверло в воду, чтобы оно не перегревалось и не изнашивалось слишком быстро.
   3. Если порог дубовый, просверлите верхнюю часть каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
   4. Если порог дубовый, очистите бетонную поверхность металлической щеткой и покройте ее строительным полиуретановым клеем. Уложите порог и вкрутите саморезы по бетону.
   5. Заполните все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвращает попадание воды, замерзание и подъем порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.
   6. Если вы установили изолирующий порог, который немного завышен, и виниловая вставка сильно сжимается, когда вы закрываете дверцу, виниловую вставку придется менять слишком часто.Снимите дверцу и удалите 1/8 дюйма дерева снизу с помощью ленточной шлифовальной машины или рубанка.

   
   Установите порог с помощью инструмента с порошковым приводом

   Порог алюминиевый

   1. Забейте гвоздем в бетон через каждое отверстие в пороге. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком, например, деревянным молотком.
   2. Заполните все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.

   
   Порог дубовый

   1. Используйте металлическую щетку, чтобы очистить место, где будет установлен порог. Нанесите на бетон полиуретановый строительный клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, сначала просушите его феном.
   2. Просверлите два направляющих отверстия для гвоздей на расстоянии 1 дюйма от центральной линии.Просверливание здесь отверстий не даст гвоздям пробить порог. Использование всего двух гвоздей снизит риск взлома порога, а строительный клей придаст ему дополнительную прочность.
   3. Забить гвозди в бетон через пилотные отверстия. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Заряды высокого уровня мощности могут расколоть деревянный порог. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его маленькой кувалдой или большим молотком.
   4. Заполните все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.

   
   Установите порог с помощью перфоратора и пластиковых анкеров

   1. 1. Купите два пластиковых анкера 5/16 дюйма (обычно самый большой из проданных размеров) и два винта того диаметра, который используется с этими анкерами, и достаточной длины, чтобы пройти через порог и до дна анкеров. Двух достаточно, потому что клей придаст дополнительную прочность.
      2. Если порог дубовый, просверлите в нем два отверстия диаметром 1/8 дюйма для двух шурупов.
      3. Используя сверло по камню 1/8 дюйма, прочно удерживайте порог на месте и просверлите отверстия в пороге и в бетоне. Это будут пилотные отверстия для установки сверла для кирпичной кладки 5/16 дюйма.
      4. Снимите порог и просверлите отверстия 1/8 дюйма с помощью сверла по камню 5/16 дюйма. Перфоратор пробьет любые мелкие камешки в бетоне. Забейте пластмассовые анкеры.
      5. Если порог дубовый, просверлите верхнюю часть каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
      6. Если порог дубовый, очистите бетон металлической щеткой и нанесите строительный полиуретановый клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, тщательно просушите его феном.
      7. Вкрутите винты.
      8. Заполните четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком.
   
   
   Изоляция дверей путем ремонта дверей и дверных коробок

   
   Эти типы повреждений могут привести к утечке воздуха:

   Угол двери сгнил

   Бритва

   1. Если площадь гниения составляет 1/2 дюйма или меньше:
   1. 1. Снимите дверь, вынув шарнирные штифты.
      2. Удалите гниющие участки с помощью ленточной шлифовальной машины или бритвы. Бритвы режут древесину с поперечной текстурой лучше, чем обычные рубанки.
      3. Приклейте кедровые шайбы вместо сгнившей древесины. Используйте строительный клей, потому что он толстый и соединяет не идеально ровные поверхности. Прибейте прокладки крошечными проволочными гвоздями, чтобы плотно удерживать их, пока клей не высохнет.

   
   B. Если недостающий участок в углу двери толще ½ дюйма:

   1. 1. Отпилите треугольный кусок дверцы внизу, чтобы удалить гнилые участки.Сделайте срез идеально ровным, чтобы вода не попала внутрь, потому что вода может замерзнуть и сломать участок, или это может привести к росту гнили.
      2. Если после отрезания гниющего участка древесина все еще немного мягкая от гниения, нанесите на оголенную поверхность отвердитель для древесины, чтобы создать более прочную поверхность для приклеивания. Отвердитель древесины продается в покрасочных цехах.
      3. Замените его треугольной деталью, вырезанной из лома, если таковая имеется. Древесина толщиной с наружную дверь (1 3/4 дюйма) не продается.Вместо этого вы можете вырезать кусок из столбика размером 4 x 4 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность двери в том месте, где вы сделали разрез, и закрасьте поверхность заплатки и дайте краске полностью высохнуть перед тем, как прикрепить кусок заплатки. Краска предотвратит попадание воды в поры и их гниение.
      5. Лучше всего прикрепить накладку с помощью деревянных дюбелей ½ дюйма, потому что винты расширяются и сжимаются, вызывая трещину в месте стыковки новой части с дверью. Если дюбели не будут использоваться, используйте шурупы для дерева.Если вы используете шурупы для дерева, просверлите для них отверстия в накладке, диаметр которых равен диаметру шурупов. Затем винты будут крепко прижимать накладку к двери.

   Нижняя поверхность двери сильно сгнила

   Если нижняя поверхность двери сильно сгнила, есть несколько способов закрыть зазор.

   1. Оберните листовой металл вокруг нижней части двери толщиной 1 дюйм.
   1. 1. Используйте алюминиевый оклад.Это относительно тяжело и часто используется вне дома.
      2. Закрепите его саморезами 1 ″. Более короткие шурупы не будут достаточно прочными в гнилой древесине.

   
   B. Установите U-образную изолирующую нижнюю часть дверцы, чтобы закрыть гнилую область.

   1. 1. Используйте винты 1 ”или 1 ¼”, а не более короткие винты в упаковке, потому что древесина слишком непрочная для более коротких винтов.
      2. Просверлите несколько отверстий в нижней части U-образной двери, чтобы ввернуть больше винтов, чем предусмотрено.

   
   C. Отпилить гнилой участок.

   1. 1. Снимите дверь и с помощью дворовой палки, Т-образного квадрата или доски нарисуйте линию, где вы будете разрезать.
      2. Осторожно распилить дверь дисковой пилой. Если будет использоваться изолирующий порог, выровняйте поверхность ленточной шлифовальной машиной.
      3. Если остались участки гниения, перед покраской нанесите отвердитель для дерева. В противном случае краска не прилипнет к гнилой поверхности.
      4. Покрасить поверхность высококачественной краской для наружных работ.
      5. Чтобы закрыть зазор, установите нижнюю часть двери L-образной формы из алюминия или установите изолирующий порог.

   
   Дверная коробка смещается вниз, когда вы закрываете дверь.

   Каркас стены обычно прибивается к бетонному полу. Если он двигается, когда вы закрываете дверь, вероятно, гвозди, входящие в бетон, заржавели. Чтобы отремонтировать:

   1. 1. Удалите часть внутренней стены, чтобы обнажить доску, лежащую на бетонном полу.Обычно это 2 x 4. Будьте осторожны, чтобы не порезать электрические кабели или проводку низкого напряжения. Если стена из гипсокартона, разрежьте ее канцелярским ножом, потому что стенорезная пила может перерезать кабель или провод.
      2. Если стена сделана из гипсокартона, и вы аккуратно вырезали кусок от центра одной стенной стойки до центра следующей и высотой около 24 дюймов, вы можете снова установить кусок, который вы сняли.
      3. Прибейте доску к полу с помощью небольшой кувалды и 2 1/2 ″ кирпичных гвоздя или порошкового инструмента.
      4. Отремонтировать дыру в стене.

   
   Дверь сильно деформирована

   Сильно деформированная дверь, вероятно, предназначалась для внутреннего использования, и вам следует ее заменить. Вероятно, это не проект для мастера, который никогда этим не занимался. Древесина должна быть отрезана для петель, дверь должна быть отрезана, чтобы она подходила идеально, и должен быть установлен замок — навыки, требующие практики.

   Если дверь не подлежит замене и ее нижний угол можно отогнуть, чтобы он вошел в дверную коробку, вы можете выпрямить ее, применив временные меры.

   1. 1. Установите очень большой скользящий болт в нижний угол двери. Когда вы закрываете дверь, вы можете согнуть ее, а затем закрыть задвижку, чтобы она оставалась плоской.
      2. В дополнение к скользящему болту прикрепите толстый уплотнитель из самоклеящейся вспененной резины к дверной коробке.

   
   Крысы отгрызли угол двери подвала

   Вы можете отремонтировать угол двери, которую отгрызли крысы, обернув его металлическим листом.Внешний вид будет не лучшим, но может быть приемлемым для двери в подвал. Алюминиевый листовой металл, называемый «окладом», продается в рулонах в домашних магазинах и хозяйственных магазинах.

   1. 1. Загните кусок планки вокруг угла двери.
      2. Закрепите его саморезами 1 ”или винтами для гипсокартона 1 ¼”. Более короткие винты могут не держаться, потому что древесина ослабнет из-за гниения.

   
   Дверной косяк и молдинг вокруг дверного косяка сильно гнил снизу

   Обшивка на внутренней поверхности дверного проема

   Обшивка наружной стены дома.

2. Молдинг (обшивка) вокруг дверного косяка может быть на внешней стене дома, или, если стена представляет собой толстую кирпичную стену, он может быть на внутренней поверхности дверного проема и прибит к дверному косяку.
   1. Если дверной косяк и молдинг (облицовка) дверного проема сильно сгнили снизу, сначала проверьте, не находится ли эта зона под водой во время сильного дождя. Если это так, дерево продолжит гнить после того, как вы отремонтируете его.
   1. 1. Убедитесь, что слив за пределами дверного проема не стекает слишком медленно.Если это так, возьмите напрокат змеевик с электрическим сливом и откройте его, или наймите сантехника или обратитесь в сервисную службу.
      2. Проверьте, правильно ли работают водосточные желоба и водосточные трубы. Желоба могут быть чистыми, но переполненными, потому что они провисают посередине. Вы можете проверить водосточные желоба и водосточные трубы, наблюдая за ними, когда идет сильный дождь, или используя садовый шланг на крыше.
      3. Проверьте, течет ли вода по двору в сторону этого дверного проема во время сильного дождя. Исправьте это, добавив грунт, чтобы перенаправить поток от двери.

   
   B. Если молдинг (кожух) дверного косяка сильно гнил внизу, замените гнилой участок или всю деталь.

   1. 1. Кирпичный багет

         Облицовку дверного косяка почти всегда можно подобрать к предмету, продаваемому в домашнем магазине. Часто для этого предназначается «кирпичная лепка», но используются и другие виды лепнины.

      2. Если он находится на внешней поверхности стены дома и будет заменен только гнилой участок, его можно отпилить и заменить.Используйте комбинированный квадрат и нарисуйте линию, где будет сделан разрез. Новый кусок должен быть не менее 8 дюймов в длину, чтобы его можно было надежно прибить. Осторожно разрежьте кожух ручной пилой.
      3. Если это очень толстая кирпичная стена, которая находится на внутренней поверхности дверного проема и прибита к дверному косяку, удалите ее, просверлив очень маленькие отверстия поперек линии разреза. Разрежьте линию отреза молотком и зубилом.

      4. Монтировка

         Если опалубка находится на внешней стене дома (не на внутренней поверхности дверного проема), она прибивается только к дверному косяку, а не к стене дома.Удалите часть под надрезом или всю деталь, используя молоток, монтировку или жесткий шпатель.

      5. Если обнажилась гнилая древесина, соскребите гниль и нанесите отвердитель.
      6. Отрежьте кусок оболочки, чтобы прибить. Тщательно покрасьте оба конца, чтобы вода не попала. Также закрасьте разрезанную поверхность. Используйте краску, сочетающую грунтовку и верхнее покрытие.
      7. Прибейте деталь к предмету с помощью гвоздей.
      8. Тщательно заделайте все вокруг него, нанося очень толстый валик в том месте, где он лежит на земле.
      9. Покрасьте новый кусок кожуха после высыхания герметика.

   C. Если дверь находится в месте, где ее внешний вид не важен, например, у задней двери подвала, можно заполнить большое пустое пространство расширяющимся пенопластом. Вы стреляете в это из банки. Он окрашивается, но не защищает от грызунов. Гниль может не распространяться, потому что она была вызвана тем, что дождевая вода «просачивалась» в этот участок древесины, и если древесина высохнет, гниль погибнет.

   1. 1. Используйте пенопластовый герметик с минимальным расширением.
      2. После того, как он высохнет, разрежьте его ручной пилой до уровня косяка и покрасьте.

   
   D. Отремонтировать дверной косяк деревянной шпатлевкой. Лучше всего ремонтировать только дверной косяк и заменять обшивку. Этот ремонт нужно будет периодически делать заново, но если его хорошо покрасить качественной краской, он прослужит намного дольше. Шпаклевку можно использовать только в том случае, если после соскабливания остается твердая поверхность, к которой он прилипнет.

   1. 1. Древесина должна быть очень сухой, поэтому работу лучше проводить не менее чем через 2 дня после дождя.
      2. Очистите гнилой участок зубилом и металлической щеткой.
      3. Нанесите отвердитель для древесины, чтобы шпатлевка не прилипала к поверхности. Это продается в отделах покраски.
      4. Нанесите шпатлевку для дерева шпателем.
      5. Дать высохнуть, а затем отшлифовать.
      6. Проверить, не окрашен ли дверной косяк масляной краской. Если это так, купите масляную краску, чтобы покрасить шпатлевку для дерева и прилегающую территорию.Если нет, купите качественную краску на водной основе. Латексной краской нельзя красить масляную краску, и наоборот.
      7. Покрасить деревянную шпатлевку и прилегающую территорию.

   
   E. Отремонтируйте дверной косяк, который прибит непосредственно к кирпичной стене. В дверных проемах подвала очень старых домов дверные коробки могут быть 2 ″ на 8 ″ или 2 ″ на 10 ″ досок, прибитых непосредственно к кирпичной или блочной стене. У них нет отдельных дверных косяков, но вместо них есть выемка глубиной 1/2 дюйма. ФОТО

   Материалы

   • Доска из кедра 2 ″ x 8 ″ или 2 ″ x 10 ″.Продается в строительных магазинах.
   • Шайбы из кедра
   • Внешняя краска
   • 2 1/4 ″ x 3/16 ″ Шурупы для кирпичной кладки со сверлами или гвоздями 2 1/2 ″.
   • Прозрачный герметик для наружной окраски

   
   Ступени

   1. 1. Доска, которая является одной стороной рамы, может быть прибита к стене всего с помощью 4 очень больших гвоздей. Если вы вырезаете кусок доски, чтобы заменить его, вы должны вырезать ниже самого нижнего гвоздя, потому что каждый гвоздь необходим для поддержки рамы.
      2. Обрежьте раму над участком гниения. При ремонте дверной коробки со стороны петель не делайте резку выше самой нижней петли, потому что петлю нельзя установить на ремонтную деталь.
      3. Вырежьте из кедровой доски деталь для ремонта. Вырежьте в нем выемку глубиной 1/2 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность рамы, которую вырезали, и кусок кедра, используя краску для наружных работ в сочетании с грунтовкой, например «Paint + Primer in One». Нанесите на концы толстый слой краски, чтобы вода не попала.
      5. Очистите поверхность стены и нанесите толстый слой полиуретанового строительного клея. Это закроет пространство за деревом, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла, и добавит прочности ремонту. Он продается в отделениях окраски и наносится с помощью пистолета для конопатки.
      6. Гвоздь или винт на ремонтную деталь. Для правильной установки необходимо использовать прокладки. Чтобы использовать гвозди, используйте большой молоток и сильно остриженные гвозди. Забейте гвозди между кирпичами. Будьте осторожны, чтобы он не двигался слегка при забивании гвоздей, он должен оставаться точно выровненным по косяку.Чтобы использовать шурупы, используйте шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ и ввинчивайте их в кирпичи, а не в раствор между кирпичами.
      7. Заполните края деревянного бруса прозрачным наружным герметиком под покраску. Нанесите очень плотную полоску герметика на нижний край.

   
   F. Замените гнилую часть дверного косяка, заменив ее накладкой.

   1. 1. Проведите линию над участком гниения и просверлите на нем отверстия диаметром 1/8 дюйма. Используя молоток, зубило или жесткий шпатель, пробейте области между отверстиями и снимите нижнюю часть.
      2. Убедитесь, что удаленный кусок дерева имеет толщину 3/4 ″ или 5/8 ″.
      3. Купить дерево для заплатки. Если он имеет толщину 3/4 дюйма, доступен кедр, и его следует использовать, потому что он более устойчив к гниению. Если толщина 5/8 ″, доступна только сосна. Вы можете купить кедр и отшлифовать его до толщины 5/8 ″ с помощью ленточной шлифовальной машины.
      4. Отрежьте накладку.
      5. Покрасьте поверхность прорезанного дверного косяка и оба конца накладной детали. Покрасьте их толстым слоем краски, чтобы предотвратить гниение.Используйте внешнюю краску в сочетании с грунтовкой, например «Paint + Primer in One».
      6. Привинтить накладку.
      7. Заполните края заплаты, нанеся очень толстую полоску герметика на нижний край. Закройте винты герметиком.
      8. Когда герметик высохнет, покрасьте.

   
   Итак, постарайтесь быть под рукой и используйте «Как изолировать двери и ремонтировать дверные проемы», чтобы сделать ваши дверные проемы герметичными, а счета за отопление ниже!

Лучшие наружные двери для изоляции и безопасности

Один из самых распространенных дефектов в хороших домах — плохая изоляция.Один общий виновник? Двери, которые просто не режут.

Конечно, некачественная дверь может сделать гораздо больше, чем просто создать в доме сквозняк. Плохо спроектированные двери также могут поставить под угрозу безопасность пассажиров. Если вы, став домашним инспектором, хотите, чтобы вашим клиентам было тепло и безопасно в течение зимы, внимательно посмотрите на качество дверей в их домах и сделайте соответствующие предложения.

Двери из стекловолокна

Во многих случаях стекловолокно — практичный и доступный вариант для любого домовладельца.Двери прочные и легко окрашиваются в цвет дома, что в конечном итоге требует минимального ухода.

Основным недостатком дверей из стекловолокна является то, что они трескаются при достаточно сильном ударе. Это может быть не лучшим вариантом, если домовладелец беспокоится о безопасности дома.

Как домашний инспектор, часть вашей работы может заключаться в том, чтобы помочь домовладельцам разобраться в погодных условиях и проблемах безопасности, которые могут вызвать двери.

Стальные двери

Сталь — популярный тип наружных дверей, и не зря.Хотя эти двери доступны по цене, они представляют собой надежную защиту от холода на улице. Сталь также является отличным барьером для безопасности. Сталь не требует особого ухода и является энергоэффективной благодаря высокоплотной изоляции внутри каркаса.

Домовладельцы могут не знать, что вырезание панелей для стеклянных окон в стальной двери может снизить часть ее изоляционных свойств. Даже если украшение великолепное, этого может быть недостаточно для потери тепла в суровую погоду.

Алюминиевые двери

Как и сталь, алюминий обеспечивает безопасную изоляцию дверей.Одна из лучших особенностей алюминия заключается в том, что эти двери могут быть адаптированы к любому дверному проему и с отделкой по выбору домовладельца, предотвращая появление ржавчины и подобных проблем.

Основным недостатком алюминиевых дверей является то, что они могут быть дорогими. Домовладельцы могут потратить на изготовленную на заказ алюминиевую дверь столько же, сколько на деревянную дверь для тяжелых условий эксплуатации.

Другие детали дверей

Важны не только сами двери. Другие части двери не менее важны для обеспечения безопасности и комфорта в доме.Например, регулируемый порог предназначен для удержания воды вне дома. Ветрозащитная лента вокруг двери также важна, особенно в климате с суровыми зимними или летними температурами.

Идеальная дверь для вашего гаража или прихожей зовет вас по имени.

Советы по покупке новых дверей

Что вы можете сказать домовладельцу о замене двери? Вот несколько советов, которыми вы могли бы поделиться:

• Изучите информацию в Интернете перед посещением магазина.Сообщите о материалах и производителях, о которых вы немного разбираетесь.
• Поймите, как воздух просачивается вокруг двери, но не обязательно через саму дверь. Уплотнения, разработанные с учетом энергоэффективности, значительно помогут. Не забывайте, что уплотнитель не длится вечно, особенно при частом использовании дверей.
• Наймите профессионала для установки дверей, даже если вы выбираете дверь такого же размера. В противном случае вы можете пропустить что-то важное, что профессионал сразу заметит.
• Хотите обеспечить защиту от злоумышленников? Прежде чем выбирать дверь, обсудите возможные варианты со специалистом по безопасности.
• Хотите оградить от грабителей? Избегайте использования стеклянных панелей, которые дают потенциальным взломщикам доступ к замкам внутри, если они разбивают стекло.
• Никогда не сбрасывайте со счетов существующие повреждения перед установкой двери. Проверьте все, от дверного косяка до порога на предмет возможных проблем.

Готовы ли вы применить свои знания об утеплении дверей? Как домашний инспектор или начинающий инспектор, вы хотите знать все возможное о своем ремесле.Получите демонстрацию курсовой работы ICA, чтобы узнать, подходят ли они вам.

Изоляция входной двери | изоляционный дом

Это наша входная дверь. Это оригинальный дом, которому около 100 лет. В большинстве домов в нашем районе были заменены входные двери, что и понятно, потому что эта дверь пропускает много тепла из дома. В нем есть витражи, которые не только одинарные, но и пропускают воздух, где ведущая часть подходит к стеклу.Сама дверь из массива дерева без изолирующего слоя. По краю также есть несколько зазоров, которые больше, чем необходимо. Наконец, почтовый ящик очень сквозит. Совокупный эффект всего вышеперечисленного заключается в том, что эта дверь, вероятно, является самой большой причиной потери тепла во всем доме. Но нам действительно нравится его внешний вид, и мы думаем, что наличие этой оригинальной особенности, вероятно, повысит ценность дома; поэтому мы решили отремонтировать его, а не заменить. Когда Энди Уокер осматривал наш дом для нас, его первым советом было заменить дверь, но когда он увидел, насколько мы хотим сохранить дверь, он объяснил, как мы можем ее изолировать …

Первое, что мы сделали, это установили специальную крышку почтового ящика под названием Ecoflap, это радикально уменьшило сквозняки, которые раньше проникали через почтовый ящик.На фото выше показано, что Ecoflap уже установлен.

Красные полосы цветного стекла, которые проходят по краю окна над дверью, имели незначительные повреждения с небольшим отверстием в одной из секций. Это отверстие было достаточно маленьким, поэтому я решил, что смогу исправить его сам, незаметно. Я сделал это, используя цветной футляр для компакт-диска и немного суперклея. Отломив небольшой кусок от корпуса компакт-диска, я просто приклеил пластик к отверстию. Теперь вам нужно очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть, где была дыра, помогает то, что эта поврежденная область находилась намного выше линии глаз людей.

Затем я обработал зазоры по краю двери, добавив древесину двери и рамы тонкими полосками ДВП и МДФ. Это потребовало осторожной резки дерева и придания ему конусности, чтобы дверь по-прежнему можно было легко открыть. Я прикрепил полоски с помощью клея PinkGrip, но использовал скотч, чтобы удерживать их на месте, пока они высохли.

Одна из самых привлекательных особенностей двери — витражи. Мы очень хотели сохранить витражи в целости и сохранности.Наше решение — установить прозрачные стеклопакеты за витражом на внутренней стороне двери. Мне потребовалось время, чтобы решить, как лучше всего это сделать, так как я хотел минимизировать визуальное воздействие при максимальном тепловом эффекте. Окно над дверью (известное как фрамуга) было утоплено в раму на глубину около 35 мм. Эта глубина позволила нам поместиться в стеклопакет с тройным остеклением, при этом внутренняя поверхность этого тройного остекления будет заподлицо с внутренней стороной двери. Однако окна в самой двери были утоплены только примерно на 5 мм, поэтому стекло не поместилось бы на эту глубину.Стеклопакеты (и тройные) имеют непрозрачную полосу по периметру; это известно как распорки-бар, это то, что удерживает стекла на месте и сохраняют изолирующие газы в герметизированных. Ширине стандартной распорной панели 12 мм. В контексте небольшого окна, например, в нашей входной двери, я чувствовал, что эта 12-миллиметровая непрозрачная полоса будет закрывать слишком большую часть окна. Поэтому я решил увеличить размеры стеклопакетов на 12 мм и подогнать их так, чтобы ни одно из существующих стекол не было закрыто.

Я получил два предложения по изготовлению этих стеклопакетов. Одно из предложений было на 40% дешевле другого, так что его стоило поискать. Компании по производству остекления очень помогли мне в обсуждении моих требований и разъяснении того, как мне следует измерить дверь. Мне посоветовали сделать дополнительные 2 мм во всех направлениях, чтобы я мог легко установить стеклопакеты. Есть также множество вариантов, которые следует учитывать при оценке качества самого стекла. К ним относятся разная ширина зазоров между стеклами, разная толщина стекла и разные покрытия на стекле.В Великобритании любое стекло, установленное ниже определенной высоты, должно быть закалено в целях безопасности. Это требование распространяется на 3 из 5 заказанных нами стекол. Пройдя этот процесс, мы разместили заказ, и стеклопакеты были готовы в течение недели. Их общая стоимость составила около 125 фунтов стерлингов. Мы остановили свой выбор на прозрачном стекле (вместо тонированного или солнцезащитного) с покрытием low-e (с низким коэффициентом излучения), которое снижает потери тепла. Ширина полостей была выбрана в соответствии с глубиной изоляции, которую я планировал установить на дверь (см. Ниже).

Перед тем, как прикрепить какое-либо стекло к двери, я потратил час или два на то, чтобы тщательно очистить витраж. Как только будет установлено новое стекло, я больше никогда не смогу чистить внутреннюю поверхность витража. Я действительно не хотел заканчивать ремонт двери и обнаружил, что оставил грязный след на стекле, до которого никогда не мог добраться. Этот тип чистки стоит делать в солнечный день, так как так будет намного легче увидеть грязь на стекле. Поверхность витража улавливала все виды грязи, поэтому для ее тщательной очистки потребовалось некоторое время с зубной щеткой и уксусом.Я также перекрасил несколько кусочков краски, которые должны были быть запечатаны за новым стеклом.

Первым элементом, который я установил, был большой тройной стеклопакет для веерной лампы. Это был тяжелый предмет, который нужно было поднять на место, поэтому требовалась большая осторожность, чтобы убедиться, что я сделал это безопасно. Я использовал различные кусочки дерева и металла, чтобы временно закрепить это стекло на месте, пока я устанавливал постоянные крепления. Что-то, что я нашел очень полезным, — это оцинкованная металлическая лента с отверстиями, которые я использовал, чтобы прикрутить металлическую ленту к дверной коробке.

Я обмотал металл малярным скотчем, чтобы не поцарапать им стекло. Я использовал одну из этих металлических полосок по середине стекла, чтобы временно закрепить его, пока заклеил края белым силиконом. Когда силикон высох, я использовал PinkGrip, чтобы сделать стекло более надежным. Затем я использовал еще две металлические полосы вдоль верхнего и нижнего краев стекла в качестве постоянных креплений. Затем они были спрятаны за деревянными бусинами, которые я использовал для создания эстетической рамы для стекла.Я вырезал эти деревянные полоски торцовым блоком, чтобы создать угловые стыки, и приклеил их на место с помощью PinkGrip. Только после этого я удалил временные крепления. Таким образом, окончательная компоновка включает тройное остекление, удерживаемое на месте с помощью силиконового герметика по всему периметру, Pink Grip в нескольких местах по краю, две металлические ленты, ввинченные в дверную коробку, и четыре полосы деревянных бусинок, прикрепленных к дверной коробке. с большим количеством PinkGrip. Это может показаться немного чрезмерным, но, учитывая последствия выпадения этого стекла, когда кто-то закрывает дверь, я уверен, что меры предосторожности стоят того.Я думаю, что металлическая обвязка делает большую часть работы, но я не хочу полагаться только на нее.

Следующим этапом было утепление двери. Измерив замки и ручки и рассмотрев толщину стеклопакетов, я решил, что 20 мм изоляция PIR будет лучшим вариантом. Платы PIR бывают различной стандартной толщины, среди которых, как я обнаружил, есть 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм и 25 мм. При утеплении двери в подвал я использовал 50 мм. Для входной двери я выбрал 20 мм, потому что это приведет к тому, что поверхность новой двери будет примерно на одном уровне с корпусом дверной ручки и будет соответствовать толщине двойного остекления, которую я хотел.Еще одно соображение по поводу ключа (каламбур) заключалось в том, позволит ли эта толщина использовать дверные ключи изнутри; если ключ был слишком коротким или изоляция слишком толстая, я мог создать ситуацию, когда ключ больше не мог дотянуться до замка изнутри. Увеличенная толщина двери в конечном итоге включает в себя не только изоляцию, но и клей, удерживающий ее на месте, и деревянную обшивку, которую я использовал для покрытия изоляции, так что в целом дверь будет на 24 мм толще.

Первым этапом процесса изоляции было приклеивание деревянных полос по краю двери и вокруг всех окон, замков и почтового ящика. Для этого я выбрал стандартный размер полосы — 21 мм на 9 мм. Дополнительная глубина 1 мм учитывает толщину клея. Эти полоски я прикрепил с помощью PinkGrip.

Приклеивая эти полосы вокруг окон, я сначала поднес стеклопакеты к двери, чтобы проверить их положение, а затем обернул их, чтобы отметить, где должны идти полосы.Я расположил эти стекла так, чтобы распорная планка не мешала ни одному из существующих оконных стекол, поэтому деревянные планки оказались на расстоянии около 12 мм от краев окна.

Чтобы дверь открывалась более чем на 90 градусов, я наклонил полосу, проходящую вдоль откидной стороны двери. Я также вырезал части этой полоски, чтобы она поместилась на петлях.

Хотя я планировал оставить большую часть дверной фурнитуры на месте, был один скользящий болт, который мне нужно было снять и установить перед изоляционным слоем.Этот болт явно находился на месте много десятилетий, но мне удалось удалить его легче, чем я ожидал. Один из полезных советов для этого — аккуратно вбейте отвертку в головку винта с помощью молотка, чтобы убедиться, что она хорошо прикусила, прежде чем пытаться ее повернуть.

Хотя часть меня хотела бы иметь как можно больше изоляции позади этого болта, я понял, что вообще нет смысла иметь болт, если он не будет надежно прикреплен к двери. Поэтому я использовал прочные деревянные блоки, которые я прикрепил к двери с помощью PinkGrip и шурупов для дерева, а затем прикрутил болт к этим блокам.Эти винты достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянные бруски и войти в дверь за ними. Дерево — довольно хороший изолятор, хотя винты по металлу — нет. Я оставил зазор позади корпуса болта, чтобы я мог вставить сюда изоляцию.

Вокруг ригелей и врезного замка вырезал деревянные диски кольцевой пилой. Они напомнили мне лакричное ассорти. Я прикрепил их к двери с помощью PinkGrip, но позаботился, чтобы клей не попал в механизм замка.С врезным замком поступили аналогичным образом, но я сделал диск немного тоньше и утопил рамку замка под лицевой стороной двери, чтобы ключ можно было легко поворачивать.

После этого приступил к установке утеплителя двери. Плиту изоляции толщиной 20 мм легче всего разрезать ножом Стэнли, хотя мне было трудно разрезать с желаемой точностью, и в итоге пришлось разрезать несколько тонких полос, чтобы заполнить зазоры между изоляцией и древесиной. полоски приклеены к двери.Я ожидал приклеить изоляцию на место, но в большинстве случаев обнаружил, что она прочно вклинивается между деревянными полосками и в клее нет необходимости. Исключением была большая изоляционная панель в нижней половине двери.

Чтобы вырезать отверстия вокруг замков, я сначала прижал изоляцию к двери, чтобы оставить след на изоляции, где были закреплены деревянные диски. Затем я использовал кольцевую пилу, чтобы вручную вырезать отверстие точно в нужном месте.

Как уже упоминалось в других статьях об утеплении стен, очень важно поддерживать непрерывную пароизоляцию на теплой стороне утеплителя.Для этого я заклеил все стыки между изоляционными плитами и между изоляцией и деревянными полосами лентой из фольги. Я также подумал, что влага может просочиться снаружи, если проливной дождь ударит по стыкам панелей в нижней половине двери, поэтому я заклеил их изолентой перед установкой изоляции. Я также нанёс силиконовый герметик в нескольких местах, чтобы быть уверенным. Следующие несколько фотографий демонстрируют этот процесс.

Панель в нижней половине двери имела выпуклую полосу борта по краю, что не позволяло разместить здесь 20-миллиметровый слой изоляции.Напротив, сама панель была утоплена под поверхностью остальной части двери, поэтому в этой области можно было разместить более 20 мм изоляции. Чтобы справиться с этой сложностью, я сначала вырезал большой кусок утеплителя, чтобы он соответствовал этой области двери. Затем я намазал темный крем для обуви на выступающие кромки вокруг нижней дверной панели и прижал изоляционную панель к ней, это оставило слабый след крема для обуви на изоляции, он почти виден на фотографии напротив.

Используя этот крем для обуви в качестве ориентира, я измерил и вырезал неглубокую канавку вокруг изоляции, чтобы приспособить выступ на двери.

Перед тем, как приклеить это к двери, я прорезал горизонтальный разрез рядом с верхней частью изоляции. Эта прорезь прошла через один слой фольги и всю изоляцию, но не повредила другой слой фольги. Это позволило верхней части изоляции открыться на петлях и дать мне временный доступ к полости, примыкающей к утопленной дверной панели.

После затвердевания PinkGrip, фиксирующего нижнюю часть этого утеплителя, я впрыснул небольшое количество расширяющейся пены в эту полость.Чтобы заполнить эту маленькую полость, не потребовалось много пены, поэтому я использовал оставшуюся часть банки в нескольких других местах по всему дому.

Сделав это, я загнул изоляционную заслонку обратно к двери и заклеил ее фольгированной лентой, оставив непрозрачные части двери полностью изолированными и похожими на дверь космического корабля из цветного стекла.

Чтобы уменьшить космический вид и защитить изоляцию, я вырезал листы ДВП толщиной 3 мм, чтобы закрыть дверь.Я приклеил их (как вы уже догадались) с помощью PinkGrip. Я сделал несколько измерений, прежде чем вырезать картон, и обнаружил, что большинство видимых прямых углов нет, поэтому, чтобы добиться хорошей подгонки, я немного увеличил размер оргалита, а затем обрезал и отшлифовал его до нужного размера после того, как он был приклеен на место. Для этого я использовал комбинацию шлифовальных камней в дрели, напильника и наждачной бумаги.

На этом этапе, как упоминалось выше, я снял неплотную краску вокруг окон и перекрасил область.Эти части оригинальной двери останутся видимыми за новыми стеклопакетами. Эта краска рассыпалась и расслаивалась из-за конденсата, стекающего с витража в холодную погоду.

Чтобы воссоздать внешний вид панели в нижней части исходной двери, я приклеил прямоугольник декоративных бусинок к двери в том же месте, что и оригинальная дверная панель.

Следующим этапом стала установка стеклопакетов в дверь.Упомянутое выше покрытие low-e работает лучше в одном направлении, чем в другом, поэтому важно правильно расположить стекло. На устройствах, которые я купил, были наклейки, чтобы показать, как это было. Эти наклейки были на внешней стороне, поэтому мне нужно было удалить их перед установкой стекла. Чтобы отследить, с какой стороны, я счел разумным четко обозначить внутреннюю поверхность. Я сделал это с помощью маркера для сухой чистки, который легко стирал стекло.

Чтобы создать герметичное уплотнение между новым стеклопакетом и комнатой, я нанесла тонкую полоску силиконового герметика вокруг созданного мною углубления.Обычно я мог бы беспокоиться о том, что влажный воздух не попадет в полость между стеклопакетом и витражом, однако Энди сообщил мне, что витражи достаточно сквозняки, чтобы любой влажный воздух рассеивался. На практике я обнаружил, что вначале в этой полости собирался конденсат, но он исчез примерно через неделю. Я предполагаю, что эта влага возникла из-за высыхания силикона и краски.

Каким-то образом, несмотря на мои измерения, один из стеклопакетов не поместился на место, поэтому я уменьшал толщину деревянных планок долотом до тех пор, пока он не подошел.

После установки стеклопакетов я наклеил на их края декоративные бусинки, чтобы скрыть толщину распорных планок. Я использовал бисер размером 6 мм на 12 мм.

Последним этапом было покрасить, отшлифовать и перекрасить дверь до получения гладкой поверхности. Я обнаружил, что стыки между отдельными кусками ДВП требуют особого внимания при шлифовании, но с помощью электрической шлифовальной машины можно быстро добиться гладкого стыка.

Итак, теперь дверь завершена и для случайного наблюдателя выглядит так же, как и исходная дверь.У нас были гости, которые не заметили, что дверь была изменена. Ниже представлены фотографии до и после, чтобы вы могли сравнить:

Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть другие сообщения:

Нравится:

Нравится Загрузка .