Как правильно штукатурить печь: Страница не найдена — Печной Гуру

Как штукатурить печь

На пике популярности загородных домов и коттеджей, отделкой их под «старину» с элементами добрых русских традиций — органичным предметом впишется печь — она не только станет «изюминкой » интерьера, но и согреет долгими зимними вечерами. Этот вид домашнего обогрева подразделяется на несколько основных видов: всем известная русская печь; шведская печь, отличающаяся более «скромными» габаритами; голландская печь (по простому «голландка»; печь-каменка, предназначенная, прежде всего, для отопления бани. Для придания эстетически привлекательного вида рекомендуется независимо от вида печи, произвести оштукатуривание стен печки. На первый взгляд может показаться, что это совсем не сложно и, если Вы сталкивались с отделкой стен, можете легко приступать к работе. Однако, штукатурка печи — дело кропотливое и требующее некоторых специальных знаний и небольших «хитростей».
Самостоятельно штукатурим печь

Чтобы штукатурка печи прошла удачно и не расстраивала Вас трещинами и осыпающимися кусками, следует учесть некоторые моменты:

    после кладки печи должно пройти время, нельзя штукатурить печь сразу после постройки;
    накладывать раствор нужно на хорошо прогретую и очищенную поверхность;
    для более прочного результата — желательно использовать специальную металлическую сетку с крупными ячейками;

Тонкости приготовления раствора

Основными компонентами входящими в раствор являются; глина, известь, песок и асбест. Так же добавляют стекловолокно или солому, рекомендуется добавить небольшое количество соли ( по народному проверенному веками рецепту) для более прочной отделки. Так же в последнее время пользуется особой популярностью гипсовый раствор. Вот несколько вариантов штукатурок и их пропорции:

    Самый простой и легкий: по одной порции песка и глины с добавлением 5 процентов асбеста. Стоит учесть, что такой раствор не обладает особой прочности и с годами может потрескаться.
    Две порции песка и одну глины, плюс одну часть гашенной извести. Недорогой вариант, обладающий за счет добавления извести необходимой прочностью.
    Две части цемента и по одной части песка и глины. Это супер прочный и долговечный вариант, может использоваться и на кирпичную кладку, и на железные стенки печи.
    Известковый раствор (2 песка+1 глины+1 извести) с добавлением сухого гипса. Гипс добавляется в готовый известковый раствор определенными частями, так как имеет свойство быстро схватываться.

В наше технологичное время для быстроты и удобства, можно воспользоваться готовой штукатуркой для печей ilmax — залог экономии Ваших сил и времени. Раствор уже готов к употреблению, достаточно лишь разбавить его водой в нужной пропорции. Его однородная консистенция прекрасно держится и имеет привлекательный внешний вид.
Процесс оштукатуривания печи

Перед началом работ, печь необходимо протопить и очистить от всевозможной грязи. Достаточно горячую поверхность тщательно орошают водой. После чего на стену печи крепится специально предназначенная сетка на которую наносится в несколько этапов хорошо размешанный штукатурный раствор. Толщина каждого слоя не должна превышать пол сантиметра. После нанесения двух-трех слоев необходимо высушить штукатурку, затем нанести еще слой и тщательно разровнять поверхность. Самая сложная и «ювелирная» работа в отделке печи, это выравнивание ее углов. Для облегчения этого трудоемкого процесса рекомендуется приобрести в строительном магазине металлические уголки. Или же использовать обычные рейки, которые после высыхания раствора можно убрать, а выступившие неровности подправить.

Как оштукатурить печь своими руками?

Оштукатуренная печь смотрится лучше, протапливается так же, но держит тепло дольше. Это один из фактов! Поэтому делать такую работу надо. Однако не все знают, как оштукатурить печь чтобы она не трескалась.

Процесс пошел!

Если вы можете наносить черновую штукатурку своими руками на стены обычной комнаты, это не значит, что с кирпичной печкой у вас все получится с первого раза и правильно.

Для того чтобы вам в ближайшем будущем, сразу после проведения работ, собирать осыпавшийся раствор с пола, при оштукатуривании печей нужно строго соблюдать определенные правила. Их не так мало, но тщательное следование и соблюдение порядка работ приведет к отличному и долговременному результату. Разберемся, как и чем штукатурить печь чтобы она не трескалась, при условии, что работа будет выполняться своими руками.

Основные понятия и цели

Новая это или старая отопительная конструкция – неважно, все равно придется наносить новый слой штукатурки на чистую кирпичную поверхность. Поэтому, перед тем, как оштукатурить печь своими руками, нужно тщательно очистить все поверхности, на которые будет наноситься раствор.

Требования к новому покрытию в условиях постоянного нагрева основания до больших температур достаточно высокие, поэтому и само основание, и смесь должны быть правильно подобраны.

Оштукатуривание печей является ответственным делом, к которому надо подходить еще и с экологической точки зрения. Ведь при постоянном нагреве-охлаждении из смеси будут неизбежно выделяться все вещества, разрушаемые при повышении температуры органических и неорганических включений.

Поэтому основа должна быть не только сама по себе экологичной, но и быть максимально освобождена от примесей. Также используемый материал должен отвечать определенным техническим требованиям, в частности обладать высокой степенью эластичности, чтобы штукатурка не трескалась, а также иметь высокую теплопроводность.

Нужно ли готовить основание?

Зачем? Пусть это и не главный вопрос, но все же.

После оштукатуривания печь будет опрятнее выглядеть и если не украшать, то гармонировать с интерьером. Можно будет потом покрасить поверхность, только ЛКМ специальные подобрать. Это первое.

Второе: кладка будет не только прочнее, но и герметичнее. В итоге ликвидируется потеря тепла, а в комнату не будет проникать дым из топливника. Ваша комната не будет закопченной, убираться нужно будет пореже, мебель и шторки не почернеют, а самое важное, здоровье не ухудшится. Заболевания дыхательных путей при неправильно работающей печи – это явление распространенное.

Коротко про раствор

Запомним или законспектируем несколько важных профессиональных советов на тему, чем оштукатурить печь чтобы не трескалась:

• Самый лучший раствор для штукатурки печи – это смесь извести или глины с песком, при непременном добавлении асбестовой крошки. Да, материал уже практически не достать в магазине, так как его производство прекращено. Но чтобы приготовить раствор своими руками, достать асбест все же можно. К примеру, покрошить старую асбестовую трубу в пыль, разбить шифер (желательно плоский, не волновой), можно, наконец, «достать» ведро асбеста на строительной базе. Все равно где-нибудь он есть.
• Приготовленный своими руками раствор на основе цемента также подойдет, если он будет иметь сложный состав, и, опять же, непременно включать асбестовую крошку. А также для цементных растворов рекомендовано вносить в смесь армирующее сырье в небольших количествах. Это может быть пенька или солома.
• Обязательно НЕ штукатурьте печь, которую только что возвели. Ей нужно высохнуть, качественно и долго. Иначе добиться того, чтобы штукатурка не трескалась, будет невозможно, часть раствора отвалится при первом же розжиге.

Чистая глина не вариант!

• Оштукатуривание печи своими руками производится на сетку, то есть на заранее подготовленную и закрепленную на основании арматуру. Сетку можно брать готовую, крупноячеистую (размеры ячеек до 10х10 см), а можно изготовить своими руками. Для этого между кирпичами нужно вбить гвозди так, чтобы оставалось торчать только 5 мм вместе со шляпкой, но не менее 45 мм было утоплено внутри основания. На эти набитые в определенном порядке гвозди накручивается тонкая проволока, которая будет служить арматурой. При использовании готовой сетки ее можно просто крепить на поверхность стенки раствором, но лучше также жестко закрепить при помощи гвоздей, забитых в швы между кирпичами.
• После оштукатуривания стенки печки можно покрасить, но для этого подбираются специальные краски, которые по техническим характеристикам готовы для такого использования. У них есть специальная пометка на банке, ищите при приобретении ЛКМ. Масляные краски категорически не применяются для окраски печей!

Главная проблема, при выборе варианта, чем штукатурить печь, как уже было сказано, – это постоянные температурные колебания, причем достаточно амплитудные. Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут минимум недолго. Поэтому, если не хотите, чтобы поверхность штукатурки трескалась, то готовьте смеси правильно!

Как готовить смесь?

Можно сразу рассмотреть несколько вариантов, чтобы и было с чем сравнить, и подобрать приемлемый в случае дефицита сырья.

Пусть это будут глина и известка, так как это и есть самый популярный раствор, известково-глиняный. Можно также замешивать известково-гипсовые или цементно-глинопесчаные смеси. Важно при приготовлении в такие растворы непременно добавлять армирующие материалы, можно в единственном числе: асбест как наполнитель и армоматериал, а также пеньку, стекловолокно, солому и прочее.

Если вы услышите, что нужно добавлять в раствор соль, это необоснованные доводы доморощенных специалистов, ее необходимость и полезность никак пока не доказана. В то же время асбест – материал, как известно, вредный, так что состав наполнителей для раствора на печь до сих пор еще висит в воздухе.

Гипсовый раствор. Оштукатуривание механизированным способом

Варианты состава готового раствора, которые можно приготовить своими руками:

• 2 части теста известкового, 1 часть речного просеянного песка, 1 часть алебастра (гипса), 0,2 части крошки асбеста.
• 1 часть вымоченной глины, 2 части просеянного песка, 0,1 асбеста, 1 часть цемента.

Глинопесчаную смесь нужно готовить из расчета 1:2, цементно-глинопесчаную – 1:2:1, известково-глинопесчаную – также 1:2:1, здесь цемент заменяется известью. Все смеси должны содержать 0,1-0,2 части асбестовой крошки. При использовании гипса не забудьте о скорости его затвердевания, готовьте такой объем раствора, который можете выработать своими руками до его загустения.

В идеале гипсовую смесь вырабатывать сразу в течение 4-5 минут, поэтому заранее готовить нужно не больше 5 литров раствора при работе в одно лицо.

Как можно правильно оштукатурить печь?

Вот и подобрались к самому основному процессу. Поверхность печи очищена, смесь приготовлена. Не забудьте выбрать кладочные швы на 10 мм в глубину. Непосредственно перед оштукатуриванием своими руками печку нужно как следует протопить, чтобы стенки просохли, а кладка штукатурки выполнялась на горячую поверхность.

Раствор наносится в несколько слоев, обычно хватает 2 или 3. Общий слой должен иметь толщину не больше 1-1,5 см, этого вполне достаточно. Выравнивать стены нужно было при кладке.

• На обильно смоченную поверхность нанесите первый слой готовой штукатурки, который называется набрызгом. Собственно, по названию понятна и техника его нанесения: печь обрызгивается со всех сторон при помощи кисти или обыкновенного веника. Специалисты могут производить набрызг и кельмой, но для новичков это будет проблематично, так как нужно выдерживать толщину штукатурки не более 5 мм.
• Полученный слой будет грунтом на основании. Его нужно разровнять и затереть, после чего процедуру повторить, чтобы исключить оставшиеся трещины и места с тонким слоем. Поскольку стенки печи горячие, первый слой высыхает достаточно быстро, и его нужно периодически увлажнять.
• Перед нанесением второго слоя опять увлажняется поверхность достаточно обильно. После этого устанавливается арматурная сетка, если вы будете использовать ее уже готовую. Если устраиваете ее самостоятельно, то сейчас как раз самое время на торчащие гвозди, которые вы предварительно набили, накручивать тонкую проволоку.

  Оштукатуривание на сетку

• После устройства такой своеобразной обрешетки нужно наносить следующий слой, который будет грунтом на обрызге. Консистенция раствора при этом должна быть пожиже, чем на обрызг, немного походить на жидкое тесто.
• Последним слоем будет накрывка, она нужна, чтобы выровнять поверхность окончательно. Консистенция еще более жидкая, чем у грунта, что позволит смеси проникнуть в любую оставшуюся щель и заполнить неровности. Толщина слоя накрывки может быть от 2 до 5 мм.

• Интересный нюанс – оштукатуривание углов. Как правильно оштукатурить печь, чтобы углы были не только ровными, но и прочными? Можно применить старый способ оштукатуривания с фиксацией углов рейками, которые по высыханию раствора снимаются, а можно для печных углов использовать современный алюминиевый профиль, который закрепляется по углам раствором и потом заштукатуривается заподлицо. Не забудьте выставить уголки или рейки по строительному уровню.

  Штукатурка с маяками и правилом

Практический совет: печь можно и нужно окрашивать специальной краской, которая готовится на известковой основе. Разведите известь-кипелку либо известковое тесто до требуемой консистенции, а потом процедите через марлю. Такая краска не будет пачкаться и не испортится при высокой температуре основания.

Чем штукатурить печь в доме

Гусевский Андрей Анатольевич

Чем поштукатурить печку

Чем заштукатурить печку? На дачах, в своих домах в последнее время владельцы печи хотят придать ей старинный вид: оштукатурить глиняным раствором и побелить мелом с известью. Такие натуральные составы пахнут свежестью, имеют антибактериальный эффект после побелки. Чем оштукатурить печь на даче и в своем доме подскажет статья.

Содержание статьи

Зачем штукатурить печи

Не эстетично смотрится печь без облицовки.

При этом:

• В швах между кирпичами может собираться пыль и мусор.
• Она плохо моется.
• Распространяются неприятные запахи, когда печь топится.
• При некачественной кладке, через имеющиеся в швах микротрещины, выходит часть дыма и вредного для здоровья человека углекислого газа.

Совет: Чтобы не было таких неприятностей, следует выполнять штукатурку печек, облицовку их плиткой, наносить тонкий слой бетона или выполнять другие виды отделки конструкций, требующих некоторых затрат. Цена штукатурку печи – одна из самых низких.

Перед тем как решать чем отштукатурить печь, нужно определиться ее финишным покрытием.

Это может быть:

• Изначально красиво и ровно выложенный кирпич.
• Использование при кладке конструкции облицовочного кирпича.

Оба эти способа, при качественном выполнении работ с расшивкой швов между кирпичами, делают великолепный вид печи, без дополнительного ее оштукатуривания, особенно, если конструкцию затем покрыть специальным лаком, изготовленным на водной основе, придающем эффект мокрого камня. При этом можно избежать возможных отслаиваний штукатурки, которое происходит со временем из-за ошибок при оштукатуривании печи своими руками.

Часто в доме уже есть готовая печь из старого, не слишком ровного кирпича. Нужно решить вопрос, чем оштукатурить печь из кирпича своими руками, чтобы сделать это качественно. Прежде чем отштукатурить печку необходимо выяснить причины, по которым покрытие может отслаиваться.

Ими могут быть:

• Неправильно выбрана толщина швов.
• Отклонения в перевязке рядов кирпича.
• Частый перегрев печи.

Чтобы предотвратить эти проблемы, прежде чем заштукатурить печь, укладывается армирующая из тонкой стали сетка (см. Штукатурная сетка стальная – виды и применение), размеры ее ячеек не больше, чем один сантиметр. Сетка к кирпичной кладке устройства фиксируется проволокой диаметром три миллиметра. Проволока должна укладываться на каждый ряд кладки при возведении печки.

Заменить армированную сетку можно обтянув печь мешковиной, предварительно замоченной в разведенной до редкого состояния глине, а на стенки конструкции нанести небольшой слой состава из глины. Мешковина раскладывается и аккуратно расправляется на печи без образования воздушных прослоек. Печь при этом не должна впоследствии сильно перегреваться.

Штукатурка на печи

Как подготовить раствор

Как и чем оштукатурить печь каждый выбирает сам.

Это могут быть такие растворы как:

Такие составы выпускаются в сухом виде, поступают в продажу в мешках или готовятся своими руками. Часто для оштукатуривания печки используется раствор из глины.

Совет: Перед оштукатуриванием печки необходимо, чтобы кладка из кирпича полностью отвердела и была исключена усадка конструкции, примерно через 30 дней. При правильно приготовленном растворе и качественном нанесении штукатурки на печку, покрытие продержится длительный срок.

Раствор на печку следует наносить на поверхность легко, хорошо разглаживая. На степень жирности глины влияет количество песка, которое подмешивается в раствор.

При высоком показателе жирности глины, пропорции используемых смесей для штукатурки, составляют 1/3, или 1/4. Добавить прочности раствору можно внесением в него немного до 0,2 доли мелкого стекловолокна или волокна асбестового.

Особенности оштукатуривания печи

Прежде чем штукатурят печь:

• Ее поверхность должна быть очищена от пыли, кладочного раствора на поверхности и других загрязнений, что улучшит адгезию покрытия и кирпичной кладки.
• Нужно на глубину примерно 5 миллиметров расчистить между кирпичами швы.
• Перед нанесением раствора следует протопить печку.
• Раствор необходимо наносить лишь на теплые стенки.

Чтобы узнать, чем лучше штукатурить печку, предлагается ознакомиться с таблицей, где указаны пропорции в частях, самых популярных составов штукатурки:

Материал	Пропорции в составах
	первом	втором	третьем	четвертом	пятом
Глина	1	1	1
Песок	2	1	2	2	1
Асбест	0,1	0,2	0,1	0,1
Гипс		1			1
Известь		2	1		2
Цемент				1
Стекловолокно					0,2

Совет: Следует учитывать, что печь – это особая конструкция, при оштукатуривании которой все нужно делать правильно, чтобы не пришлось по кусочкам собирать отлетевшую свежеположенную штукатурку.

Существуют несколько рекомендаций, которые помогут правильно наносить покрытие на печь:

• Предпочтение необходимо отдавать раствору с использованием глины или извести, но в любом случае обязательно добавляется асбест.
• Подойдут сложные растворы, изготовленные на цементной основе, но также с добавлением асбеста.

Совет: Можно асбест заменить соломой или пенькой.

• Не стоит штукатурить только построенную печь, кладка должна хорошо затвердеть.
• Раствор следует укладывать на крупноячеистую сеть, изготовленную из металла, что дополнительно укрепляет штукатурный слой от постоянных скачков температуры.
• После нанесения покрытия выбирается материал, чем покрасить оштукатуренную печь. При этом не следует использовать масляные краски. Олифа, входящая в их состав, после нагревания сгорает, и выделяет неприятные запахи.

Какие инструменты необходимы для штукатурки печи

После выбора подходящего состава штукатурки, подготавливаются все нужные инструменты.

К ним относятся:

• Емкость, для приготовления штукатурки.
• Дрель с насадкой.
• Кельма.
• Бумага наждачная с разной степенью зернистости.
• Терка.
• Щетка.
• Ведро для воды.
• Строительный уровень.
• Мелкоячеистая сетка, изготовленная из стекловолокна или мешковина.
• Гвозди.
• Грунтовка нужного состава.

Инструменты, чем штукатурить печку

Как нанести штукатурку на печку

Нанесение штукатурки

Инструкция нанесения покрытия:

• Штукатурка печи начинается с ее верхней части, как показано на фото.
• Кирпичная кладка печки смачивается водой.
• Кельмой или теркой наносится жидкий слой раствора.
• Укладывается более густой состав.

Совет: Не стоит наносить слои толщиной больше 5 миллиметров. Для равномерного высыхания штукатурки, ее нужно наносить достаточно ровным слоем.

• После схватывания штукатурки, но еще довольно мягкой, ее следует затирать круговыми движениями теркой из дерева, до образования гладкой и ровной плоскости. Если штукатурка на печке плохо заглаживается – это указывает, что материал успел схватиться. В этом случае поверхность нужно обрызгать водой и продолжить затирку деревянной щеткой. Толщина слоя покрытия не должна быть больше, чем один сантиметр.
• Углы конструкции штукатурятся аналогично дверным и оконным проемам, что можно увидеть на видео в этой статье.
• После затвердения состава для штукатурки, печку следует покрыть известковым молочком, с добавлением соли, на ведро примерно 100 граммов. Можно использовать известковое тесто, которое снято при затирке молочком.

После штукатурки печи должен получиться такой результат:

• Отклонение от вертикальности поверхности печи на всю высоту должно быть не более 10 миллиметров.
• От горизонтали – до двух миллиметров.
• Не более трех миллиметров должно быть отклонение тяги от вертикальной линии.

Как штукатурить печную трубу

Прежде чем штукатурить печную трубу, необходимо приобрести специальные термостойкие смеси. Они должны быть экологически чистые, чтобы предотвратить выделение в воздух вредных веществ при нагреве и охлаждении.

При подготовке штукатурных сухих смесей необходимо строго соблюдать инструкцию по их эксплуатации, не нарушая пропорции, что может снизить свойства приготовленного раствора и привести к образованию трещин на поверхности.

Чем поштукатурить грубу

Для отделки грубы штукатурную смесь можно приготовить самому.

Для этого:

• Берется одна часть глины.
• Добавляется две части песка.
• Одна цемента.
• 0,1 часть асбеста.

Глина на несколько часов замачивается, песок просеивается.

Перед нанесением покрытия поверхность грубы армируется мешковиной, максимально плотно прилегающей к стене или сеткой из металла. При этом сетка должна фиксироваться гвоздями или саморезами, нельзя брать пластиковые дюбеля.

Штукатурка печи и грубы

После покрытия печки штукатурным слоем ее лучше покрасить. Для этого можно использовать мел, разведенный на известковом молоке, для получения нужного цвета добавляются красители, используемые для водоэмульсионных красок. Существует термостойкие эмали, краски и лаки. Некоторые из них обладают специфическим запахом при нагреве печки, но он исчезает со временем.

Красивое и правильное нанесение покрытие на печи создаст дополнительный уют в любом жилище.

Как правильно штукатурить печь | Remsovet.com

На фото выше оштукатуренная и побеленная русская печь

Как ни парадоксально, но в эпоху засилья дровяного отопления бытовые печи доставляли куда меньше хлопот, чем сегодня. Причина простая: в ту пору тонкости эксплуатации и особенности технологии были широко известны основной массе населения, и поэтому грубых ошибок в этом деле почти не встречалось.

Люди неплохо умели и топить, и ухаживать за печками. Наш же современник или излишне мифологизирует технологию эксплуатации, или считает ее настолько неприхотливой, что не находит нужным тратить время на ее освоение.

В результате даже простая штукатурка печей ведется по тем же канонам, что и типовая внутренняя отделка помещений. Закономерный итог: трещины и осыпающаяся штукатурка. И, как правило, при любой подобной неудаче начинаются обвинения в адрес расходных, печников, производителей материалов и т.д., в зависимости от фантазии и степени вовлеченности в проблему.

Тут можно провести аналогию с автомобильным делом. Даже самый идеальный с инженерной точки зрения автомобиль неумелый водитель в скором времени превратит в негодный хлам. Собственно, та же судьба ожидает любой инструмент в руках неуклюжего мастера. Так и с печным ремеслом. Поэтому наша статья ставит целью доступно рассказать об элементарном – печной штукатурке.

1. Целесообразность штукатурки – плюсы и минусы решения

Прежде всего, следует понимать, что с точки зрения физики оптимальным будет отсутствие любого покрытия на теле печи. Кирпич без отделки лучше всего излучает накопленное тепло. А облицовка, покрывающая поверхность, в какой-то мере увеличивает общую теплоемкость печи (изразец – больше, штукатурка – меньше), но в целом ухудшает режимы теплопередачи.

Тем не менее, большинство пользователей предпочитает именно оштукатуренные печи. Объясняется такая приверженность просто.

Во-первых, на кирпичной поверхности слишком много неровностей, за которые цепляется пыль. И при регулярном нагреве она начинает пригорать. Аллергики реагируют на это явление в большей степени, чем люди, не страдающие подобным недугом, но и у обычного пользователя, случается, начинает болеть голова в натопленном помещении. Основная причина – подгоревшая пыль. Снизить негативный эффект можно при помощи простой штукатурки с последующей покраской.

Второй момент. Кирпичная печь трескается. Причины этого явления разнообразные, но общий итог примерно одинаков. И немного обезопасить себя от подобного снова помогает штукатурка или изразцовая облицовка (первый вариант на порядок дешевле). А еще штукатурка немного выравнивает температуру на теле печи.

Третье. Штукатурка с покраской позволяет увеличить общую декоративность. Неровность кладки, огрехи кирпича – все скрывается за декоративным слоем. Да еще и окраска. Если брать отечественные этнографические реалии, то стоит упомянуть, что привычная нам побелка применялась не везде.

Частенько ее украшали целыми художественными полотнами в духе наивного искусства (по современной классификации). В южных регионах тяготели к изображению цветов и разных растительных орнаментов, а на севере предпочитали развитые сюжеты с животными и людьми. Особым шиком считалось иметь на печи нарисованные портреты хозяев.

Собственно, и простая побелка по штукатурке в чем-то вынужденный вариант. Так-то печь в черном цвете излучала бы больше тепла. Но упорно продолжали красить белым. Известь (именно ею красили печи) имеет слабо выраженную щелочную реакцию и является неплохим антисептиком – гигиена.

Печь голландка. Оштукатурена и побелена

А еще с белой печкой гораздо светлее в помещении (при отсутствии электрического света это вообще решающий фактор). Ну, и на белом фоне хорошо видно копоть – а ее наличие сигнализирует о появлении опасных трещин, требующих немедленной заделки.

2. Виды штукатурных растворов

В деревнях раньше (да и сейчас тоже) особых растворов для штукатурки печей не придумывали – брали тот же, на котором клали кирпичи. То есть, все та же глина в смеси с песком в пропорции, продиктованной жирностью глины. О том, как приготовить такой раствор, можно посмотреть в нашем отдельном материале.

Но подобный состав при своей простоте и исключительной дешевизне имеет один важный недостаток – он не сильно прочный. Поэтому базовые компоненты (глину и песок) многие мастера дополняли еще одним связующим, более прочным, чем глина. Собственно, самые ходовые варианты известны всем:

• цемент;
• известь;
• гипс.

Из этой троицы лучше выбирать гипс или известь и совсем отказаться от цемента – это связующее вообще лучше оставлять для наружных работ. Цемент дает прочные покрытия, но они излишне плотные, поэтому гипс и известковый раствор выглядят предпочтительнее – они в какой-то мере более гигиеничные.

Добавка такого связующего не ударит по кошельку – его требуется где-то не больше четверти по объему от основного состава, но чаще всего хватает и десятой части.

В штукатурный раствор неплохо бы добавить армирующие элементы. Раньше для таких целей применяли рубленую солому или рубленую овечью шерсть – для самого первого, базового слоя. Второй – накрывающий – слой штукатурки кладется уже без этих волокнистых добавок.

В советское время для тех же целей брали листовой асбест, размоченный в воде. Но тут имеются серьезные претензии к безопасности подобной добавки. Поэтому сейчас поступают проще: для армирования штукатурного слоя на печи применяют малярную или штукатурную сетку на основе стекловолокна. Решение, между прочим, тоже не совсем новое – в прошлые годы точно так же оклеивали кирпичные бока печки редкой мешковиной, вымоченной в глиняном растворе.

Для сторонников современных технологий можно рекомендовать приобрести для штукатурки печи готовый штукатурный термостойкий раствор. В его состав обычно входят каолин, мелкозернистый шамот и клеевые синтетические добавки, увеличивающие прочность покрытия.

Готовые смеси для штукатурки печей: «Терракот» и «Печникъ»

Возможно, это будет наиболее оптимальный вариант – специальная печная штукатурка практически не снижает тепловое излучение поверхности.

Вообще, важно понимать, что в идеале поверхность печной штукатурки не должна быть гладкой. Наоборот, печи стремятся покрывать фактурной штукатуркой. Просто даже мельчайшие наружные неровности тела печки работают как мини-радиаторы, увеличивая излучающую поверхность печи. Следовательно, они повышают эффективность работы. А вот выглаженная печь хуже отдает тепло, работает с меньшей эффективностью.

Впрочем, если все же есть желание увидеть печку в образе холодильника, с гладкими стенками, штукатурку вполне можно дополнить и шпатлевкой. Естественно, что та должна быть только на клеевой или гипсовой основе. Неплохо годится та, которая используется с гипсокартоном. Принцип шпатлевки при этом сохраняется: сначала базовый состав, а потом финишный.

3. Необходимый инструмент

Возможно, в плане инструмента штукатурка печи один из самых демократичных процессов в строительстве. В классическом исполнении раствор наносится голой рукой, а потом поверхность затирается старой брезентовой рукавицей (голицей).

Для тех, кто боится нанести вред своей нежной коже, можно рекомендовать использовать простой мастерок. Кому-то может показаться более удобным наносить покрытие широким шпателем.

Но вот обычная практика с полутерком и теркой для печи подходит мало. Хотя бы потому, что нормально затереть печную штукатурку практически невозможно – слишком крупная фракция входит в состав, и любая попытка затирки оборачивается глубокими бороздами.

Поэтому натуры утонченные часто поступают совсем просто: берут жидко разведенную штукатурку и наносят ее в несколько слоев большой малярной кистью — макловицей.

Вообще, стоит поэкспериментировать с инструментарием и техникой нанесения – каждый способ дает свою фактуру готовой поверхности.

4. Подготовка поверхности

Старт процесса штукатурки печи имеет отличия от типового покрытия стен. Во-первых, не требуется грунтовка. Во-вторых, печная штукатурка наносится только и исключительно на горячую поверхность. То есть, перед оштукатуриванием печь должна быть обязательно протоплена и прогрета до рабочей температуры!

Если печь совсем новая и еще даже не просохла, можно попробовать оштукатурить ее сразу. Но все же лучше сначала просушить ее и только потом штукатурить – больше шансов получить прочное и устойчивое покрытие.

Ещё один важный момент: печные швы рекомендуется расчистить миллиметров на 5 в глубину, а внешнюю поверхность тщательно очистить от пыли и грязи и хорошенько смочить водой. И потом, пока горячая поверхность не просохла, начинать штукатурить ее.

5. Процесс оштукатуривания

Обычно штукатурят в два слоя. В первый раз (набрызг) поверхность покрывают жидким составом, который прочно сцепляется с прогретым основанием, заполняя все неровности. В раствор для набрызга, как уже говорилось, можно добавить армирующие добавки.

Во второй слой, более густой, добавок волокнистых материалов уже не требуется. Его задача – выровнять поверхность. Обычно двумя слоями и ограничиваются, но если уж поверхность печи слишком неровная, можно количество слоев увеличить.

Лучше последующий слой наносить тогда, когда не просох еще, но уже схватился слой предыдущий. Нормальная толщина печной штукатурки считается 5 – 8 мм. Но если требуется, то допустимы и все 1,5 см. С большими слоями уже связываться не стоит – пойдут потери прочности.

Если на поверхности штукатурки образуются небольшие трещины, их расчищают, смачивают дополнительно и еще раз заполняют раствором. Загладить такую «заплату» можно сырой грубой кистью.

Сохнет печная штукатурка обычно быстро (поверхность-то горячая) и на следующие сутки буквально уже готова к покраске.

6. О покраске печи

Как уже говорилось, покраска печи после штукатурки весьма полезна, но необязательна. Сегодня в магазинах для этих целей можно приобрести краску любого цвета – годится любая клеевая, латексная или силиконовая краска для внутренних работ, только не на масляной (или ей подобной) основе.

Любителям старины можно рекомендовать самую обычную побелку – меловую или на основе гашеной извести. Просто в разведенную побелку добавьте снятого молока, казеина, столярного клея, ПВА или Бустилата. Тогда такая побелка, высохнув, не станет пачкаться.

Интересно, что в некоторых регионах штукатурку наносили тонким слоем малярной кистью, а для покраски использовали кирпичную пыль в качестве пигмента. В наше время все гораздо проще – готовые пигменты можно приобрести если не в каждом, то почти в каждом магазине, торгующем москательным товаром.

Надеюсь статья оказалась для вас полезной. На нашем сайты вы также найдёте детальные порядовки кирпичных печей.

Чем штукатурить кирпичную печь?

Необлицованные и неоштукатуренные кирпичные печки, как правило, выглядят довольно неэстетично. Но главный недостаток в том, что такие печи становятся источником неприятного запаха гари, появляющегося во время эксплуатации печей, из-за пыли, скопившейся в швах кирпичной кладки. Во избежание такого неприятного явления рекомендуется облицовка (декоративной керамикой, изразцами, глазурованной плиткой и т.п.) или штукатурка поверхности печи.

Устанавливать печку можно в проеме межкомнатной стены, в таком случае будут отапливаться сразу две комнаты, или в самом центре дома.

В этой статье подробно рассказывается, как в домашних условиях правильно приготовить раствор, чтобы качественно оштукатурить кирпичную печь, а также описываются некоторые технологические приемы нанесения отделочного слоя на печку.

Виды растворов для штукатурки печей

Инструменты для штукатурных работ: соколы, лопатки, отрезовки, терки, скребки, правила.

Главное свойство отделочного слоя, покрывающего печку – его способность выдерживать постоянно меняющуюся температуру (циклы от нагревания до последующего остывания кирпича). Не всякий отделочный материал способен выдержать такие нагрузки. Вот почему к печным растворам предъявляются высокие требования по качеству и составу материалов.

Существует несколько разновидностей таких растворов, которыми может успешно отделываться печная система:

1. Простой раствор. Его основу составляет глина и песок. Такой раствор изготавливается самостоятельно и легко наносится на печку.
2. Сложные растворы. Их можно сделать самому либо купить в строительных магазинах готовые смеси:

• известково-гипсовый раствор;
• цементный глинопесчаный раствор;
• известковый глинопесчаный раствор.

Способ самостоятельного приготовления глиняного раствора для печей

Последовательность операций по оштукатуриванию.

Такое оштукатуривание можно начинать делать спустя примерно месяц после завершения кирпичной кладки. Это время требуется для окончательного затвердевания всех связующих материалов с целью исключить возможную усадку. Если пропустить этот технологический период, то срок службы облицовки, нанесенной на печку, резко сокращается, а вероятность появления трещин и отслоений увеличивается. Правильно приготовленный раствор и период выдержки – вот залог того, что печка сможет надежно эксплуатироваться длительный срок.

Соотношение объемов компонентов для приготовления качественного глиняно-песчаного раствора следующие:

1. Простая глина – 1 часть состава.
2. Речной песок – 2 части состава.
3. Асбестовое волокно или стекловолокно (измельченное) – не менее десятой части от состава.

Пропорции штукатурных растворов

Что касается качества глины, то ее свойства значительно влияют на пропорции в глиняно-песчаном растворе. Если местная глина имеет повышенную жирность, то количество песка может быть увеличено до трех и даже четырех частей на одну часть глины.

Особое внимание стоит уделить связке в растворе. Асбестовое волокно или мелко дробленое стекловолокно – обязательная составляющая для прочности слоя штукатурки. Иногда вместо этих материалов некоторые мастера добавляют солому или измельченную пеньку. Почему? Эти материалы с точки зрения экологической чистоты лучше, чем асбест, известный своей небезопасностью для здоровья людей. Порой встречается упоминание о том, что стоит добавлять в раствор, наносимый на печку, небольшое количество кухонной соли, так как она якобы влияет на печные свойства – придает штукатурке прочность. Однако доказательств положительного влияния соли на печные конструкции недостаточно.

Пропорции для приготовления сложных растворов

Два способа затирки штукатурки: в круговую и в разгонку.

Помимо глины, для отделочных растворов печной штукатурки используют известь и цемент, а также гипс.

Состав компонентов известково-гипсового раствора для печей из кирпича:

1. Гашеная известь – примерно 2 части состава.
2. Строительный гипс – 1 часть от состава.
3. Речной песок – 1 часть от состава.
4. Стекловолокно или асбест – не менее 0,2 частей от объема.

Во время приготовления такой смеси важно не забыть, что гипс – это материал, который очень быстро затвердевает. Его схватывание наступает уже спустя 5 минут, а через 30 минут он затвердевает практически полностью. Учитывайте этот момент, когда будете штукатурить печь. Такое свойство гипса делает его отличной присадкой для известковых растворов, увеличивая их прочность.

Состав цементно-глинопесчаного раствора:

1. Портланд-цемент – 1 часть от состава.
2. Простая глина – 1 часть от состава.
3. Речной песок – 2 части от состава.
4. Асбест – примерно 0,1 часть от состава.

Компоненты известкового глинопесчаного раствора:

1. Гашеная известь – 1 часть от состава.
2. Речной песок – 2 части от объема.
3. Асбест – не менее 0,1 части состава.

Технология приготовления смеси

Штукатурная смесь должна быть кремообразной, густоватой, но не слишком. Лучшим способом перемешивания штукатурки является дрель с насадкой миксер.

Перед тем как штукатурить печь из кирпича, следует подготовить составляющие материалы. Глину нужно замочить на сутки в большой емкости, чтобы она хорошо напиталась водой и разбухла.

Песок (желательно) применять речной. Перед работой его обязательно нужно просеять, чтобы не попались ракушки и другие ненужные включения. Желательно, чтобы песок был сухим – это нужно для точности пропорций штукатурного раствора, которым вы собираетесь покрывать печку.

Цемент применяют обычно марки М400. Цемент тем прочнее, чем выше его марка. Начинает затвердевать этот материал уже спустя 15 минут, а схватывание завершается через 12 часов. Окончательная прочность цементного слоя, нанесенного на поверхность печей, достигается через месяц.

Известь – замечательный пластификатор для растворов. Ее вяжущие характеристики обеспечивают хорошее схватывание с кирпичными поверхностями. Однако смесь на основе извести довольно медленно затвердевает – этот факт следует учитывать, когда собираетесь штукатурить печь.

До момента затвердения раствора поверхность стены необходимо обработать специальной теркой, покрытой войлоком.

Наносить штукатурку необходимо на теплую печь, для этого до начала отделочных работ печку следует протопить, чтобы нагрелся и высох раствор в швах между кирпичами. Тогда печка не даст усадку, и после штукатурных работ наружный слой не полопается. Этот нюанс известен всем печникам.

Также важно приготовить профессиональные инструменты для штукатурки:

• кельмы;
• шпатели;
• правила;
• кисти.

Чтобы раствор был качественным, необходимо применять в качестве размешивающего инструмента дрель со специальной миксерной насадкой. Это предотвратит образование комочков в растворе, сделает его однородным, что очень важно для качества поверхности оштукатуренного слоя на печке, и сэкономит ваши силы.

Каким бы ни был раствор, не стоит забывать об использовании специальных оснований для штукатурки – смесь необходимо наносить на металлическую сетку (крупноячеистую), предварительно установленную на печку. Этот прием укрепит слой штукатурки и придаст ему прочности в условиях постоянных экстремальных скачков температуры. В отдельных случаях мастера-печники применяют в качестве укрепляющего слоя мешковину для печей. Прежде чем оштукатурить печь, этот материал приклеивают на раствор к наружной поверхности таким образом, чтобы не было воздушной прослойки. Этот способ очень эффективно улучшает эксплуатационные характеристики наружного слоя печи.

Готовые смеси для штукатурки печки

Такие смеси можно приобрести в специализированных строительных магазинах. Чтобы штукатурить печь с их помощью, достаточно следовать инструкциям на упаковке. Поэтому они весьма популярны среди домашних и профессиональных мастеров.

Хотя по стоимости они получаются дороже растворов, приготовленных самостоятельно, однако штукатурить печку такими смесями эффективнее.

Чем штукатурить печку, чтобы не трескалась – дельные советы + Видео

Отделка печки своими руками

Видео про приготовление раствора для кладки печей

Желательно обрабатывать печи после того, как полностью затвердеет кирпичная кладка и будет исключена возможность её усадки. Как правило, кладка высыхает примерно за 5-8 недель.

Помните, что штукатурка прослужит вам долго только в случае, если вы правильно приготовите раствор. Как правило, штукатурят обычной глиняной смесью. Однако, в наши дни широкую популярность обрели известково-гипсовые растворы.

Также можно использовать цементно-глинопесчаный или известково-глинопесчаный состав. Все эти материалы вы можете без труда приобрести в любом строительном магазине в виде сухой смеси либо приготовить собственноручно.

Качественная смесь для штукатурки должна с лёгкостью наноситься и легко разглаживаться на поверхности. От степени жирности вашей смеси зависит количество песка, который необходимо подмешивать в глиняный раствор.

Если вы используете жирную глину, то соотношение основных компонентов в полученной смеси должно быть примерно 1:3-1:4. Для увеличения плотности штукатурки на глиняной основе можно добавить примерно 0,1-0,2 доли дробленого стекловолокна либо асбеста.

Как происходит процесс

Мы разобрались с тем, каким раствором нужно обработатьповерхность, чтобы не трескалась отделка. Теперь давайте рассмотрим, как нанести штукатурку правильно.

Прежде, чем вы начнете оштукатуривать ваш камин, следует тщательно очистить поверхность от пыли, остатков раствора для кладки и другого мусора.

Желательно перед оштукатуриванием протопить печку и наносить раствор на теплые стены.

• Для улучшения адгезии с кладкой, вы должны расчистить все швы между уложенными кирпичами примерно на глубину 0,5-1 см.
• Оштукатуривание печи необходимо начинать с верхней части.
• Желательно тщательно смочить кирпичную кладку водой.
• Затем с помощью специальной терки либо кельмы нанесите жидкий слой раствора.
• После того, как он немного просохнет можно начинать наносить густой слой.
• Для того, чтобы штукатурка высыхала равномерно, старайтесь наносить её ровным слоем.
• После того, как она достаточно схватится, но будет слегка мягкой, затрите её с помощью деревянной терки

Совет: Наносить слой толщиной более 0,5-0,7 см нерационально.

После того, как вы выполните данные операции, поверхность вашего камина либо печи должна быть гладкой и идеально ровной. Если вы замечаете, что поверхностный слой плохо заглаживается, значит, штукатурка не успела схватиться.

Если это имеет место – вам необходимо смочить схватившуюся часть штукатурки с помощью кисти. Затем можно продолжать отделочные работы деревянной щеткой.

Толщина облицовочного слоя штукатурки не должна превышать 1 см.

Для отделки углов используйте деревянные или металлические рейки. Обязательно выставьте их по уровню. После оштукатуривания углов через 10-20 минут снимите рейки. При необходимости подправьте угол с помощью терки.

После того, как вы закончите штукатурку печи, необходимо покрыть поверхность известковым молочком. В состав молочка обязательно добавьте соль.

Дополнительные рекомендации

Видео отделку печи декоративным камнем

Нанесенный слой отваливается от печи либо камина по следующим причинам:

1. Неправильная перевязка ряда кирпича.
2. Слишком узкий либо широкий шов.
3. Сильный перегрев.

Совет: для предотвращения этих проблем, специалисты советуют в процессе оштукатуривания использовать армирующую сетку, у которой ячейки не будут превышать 1-1,5 см.

Сетку необходимо установить с помощью проволоки на кирпичную кладку. Толщина проволоки должна быть около 3 мм. Желательно заводить ее в каждый ряд кладки до того, как вы начнете строить камин.

Если у вас нет возможности использовать армированную сетку, можете взять мешковину. Предварительно её нужно замочить в жидкой глине, а стену камина обмазать глиняным раствором.

Помните, что мешковину на печи необходимо установить так, чтобы полностью исключить воздушные прослойки между нею и непосредственно печкой.

Стоит отметить! Печку, обтянутую мешковиной, не стоит сильно перегревать.

Если после оштукатуривания вы обнаружили трещину, то вам необходимо приготовить специальный раствор. Для заделки трещин мастера рекомендуют использовать огнеупорную смесь.

Такая штукатурка для печи представляет собой обычную готовую смесь с применением огнеупорной глины, извести, цемента:

1. Все компоненты обязательно просейте через сито.
2. Глину замочите на сутки.
3. Позже погасите известь водой.

Помните, что ваш раствор из глины должен быть однородным и густым.

Смесь с применением цемента годна к использованию всего лишь час.

Перед тем, как использовать данный раствор, его необходимо разбавить водой. Затем добавьте клей ПВА и можно начинать штукатурить трубу и остальную поверхность.

После получения раствора, хорошо зачистите трещины. Желательно их смочить теплой водой. Затем обтяните поверхность печки с помощью металлической сетки и прибейте её гвоздями. Желательно прибивать сетку в шахматном порядке на расстоянии 10-12 см.

Как уже отмечалось выше, замазку трещин необходимо производить только на прогретой печке. Это делается для того, чтобы швы расширились и обеспечили хорошее сцепление со штукатуркой. Во время нагрева поры кирпича раскроются, и будут эфективно контактировать со смесью.

Если после подсыхания штукатурки вы обнаружите новые трещины, то подравняйте их края и смочите теплой водой. Затем затрите с помощью густого раствора.

После того, как все слои полностью просохнут, поверхность печки желательно побелить. Применять краски лучше на основе мела или извести. Крайне не рекомендуется использовать масляные составы, так как они в процессе нагрева начинают распадаться и неприятно пахнут.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как штукатурить кирпичную печку или камин

Чтобы штукатурка печи из кирпича не растрескалась и не отпала уже в первой год интенсивной топки, потребуется правильно приготовить раствор, а также нанести его на кладку без нарушения технологического процесса.

Для работ используют готовые штукатурные смеси. Можно приготовить глиняно-песчаный раствор самостоятельно.

Зачем штукатурят печку

Кирпичная кладка печки подвергается постоянной и интенсивной термической нагрузке. Температура нагрева дымовых газов 450-550°С. Кирпичная кладка постоянного «гуляет» расширяется при нагреве и возвращается в первоначальное состояние, остывая. Со временем, швы растрескиваются и теряют герметичность. Чтобы избежать быстрого разрушения, печную кладку штукатурят.

Правильно нанесенная на поверхность печи штукатурка, дает следующие преимущества:

• Увеличивается прочность кладки.
• Улучшается герметичность швов, что предотвращает попадание внутрь жилой комнаты или парной угарного газа.
• Улучшается внешний вид. После нанесения штукатурной смеси для печей и каминов, поверхность облицовывают керамической плиткой, натуральным камнем или белят. Некоторые составы, при нанесении создают фактуру и не нуждаются в дополнительной отделке.
• Антисептические свойства – штукатурный слой препятствует попаданию на швы кирпичной кладки насекомых, при добавлении в состав противогрибковых составляющих, предотвращается появление плесени.

Чтобы печь в бане не трескалась, её надо штукатурить правильным раствором, со строгим соблюдением технологического процесса. Любые нарушения приводят к тому, что слой начинает растрескиваться и со временем отпадать кусками.

Когда можно наносить штукатурку после кладки печи

Достаточно часто, штукатурка кирпичной печи выполняется своими руками. Причин этого несколько: возможность существенно сэкономить, полностью проконтролировать качество работ, отсутствие мастера. Все перечисленное может стать причиной, по которой работы начинают выполнять самостоятельно.

Чтобы правильно заштукатурить кладку печки или камина, придерживаются нескольких основных правил:

• Штукатурку нельзя наносить до полного затвердения кладки. Глиняный раствор, используемый для укладки кирпича, набирает прочность не ранее чем через 30 дней.
• Температура поверхности печки и влажность в комнате, должны быть одинаковыми. Если использовался метод принудительной сушки кладки (с топкой), ждут, пока стены остынут. Приступать к работам нельзя до тех пор, пока в помещении установится стабильная, естественная температура.

Мастера советуют повременить со штукатуркой свежеуложенной печи, по крайней мере, с месяц. Одна из распространенных причин постоянного растрескивания стен – несвоевременное, раннее оштукатуривание поверхностей.

Причины растрескивания штукатурки

Трещины на штукатурке банной или отопительной печи, установленной для обогрева, встречаются достаточно часто. На самом деле, это совершенно нормальный процесс, обусловленный сильным разогревом поверхности. Мелкие трещинки легко заделать новой порцией глиняной смеси.

Современные готовые растворы в составе имеют армоволокно и присадки, что при грамотном нанесении на поверхность, предотвращает растрескивание.

Несмотря на тип выбранной штукатурки, во время проведения работ допускают критические ошибки, приводящие к появлению трещин, отслоению состава. Причины растрескивания:

• Некачественная кладка – чем толще штукатурный слой, тем выше вероятность его отслоения от стены. Неровная кладка – главная причина быстрого растрескивания.
• Нарушения технологического процесса, связанного с нанесением состава на стену.
• Применение глинопесчаного раствора, изготовленного с несоблюдением пропорций компонентов.
• Нарушения целостности кирпичной кладки.
• Нанесение состава на стену по свежей кладке, не высохшей должным образом.

Все ошибки приводят к быстрому растрескиванию поверхности стен и отслоению штукатурки от кирпичной кладки.

Чем оштукатурить кирпичную печь

Термостойкая штукатурка для печей и каминов, выпускается в широком ассортименте многими производителями. При желании, можно изготовить раствор самостоятельно, правда это потребует определенных усилий и затрат по времени.

Состав раствора для штукатурки кирпичной печи или камина, выбирается в зависимости от типа кирпича (шамотного, красного), используемой глины и других факторов.

Дополнительно учитывают рабочие и эксплуатационные характеристики применяемого состава. Значение имеет:

1. Температура нагрева поверхности.
2. Прямое воздействие огня.
3. Дальнейшая облицовка стен.

Печь в бане нужно штукатурить раствором, по своему составу и свойствам оптимально соответствующему всем указанным требованиям.

Глиняная печная штукатурка

Самый простой способ штукатурки, обмазать печь глиной. Преимуществ у глины несколько:

• Дешевизна материала – добыть глину и песок можно в карьере. Лучше выбирать месторождения ближе к водоему. Если песок и глина добываются самостоятельно, состав будет почти бесплатным (исключая транспортные расходы).
• Теплотехнические и эксплуатационные характеристики – по своему составу и теплоотдаче, глина идентична красному кирпичу, используемому для кладки. Линейное расширение у материалов одинаковое. По этим причинам, в состав готовых смесей для штукатурки печи из огнеупорного кирпича, всегда входит глина.

Во время штукатурки необходимо добиться плотного прилегания к поверхности кирпича. Для этого тщательно соблюдают пропорции глины и песка при приготовлении раствора, а также применяют рекомендации опытных мастеров при нанесении состава на кирпичную кладку.

Приготовление глиняного раствора для оштукатуривания банной и любой другой кирпичной печи, проходит следующим образом:

• Заготавливают глиняную массу. Для отделки подойдет глина с нормальной консистенцией, тощий и жирный материал придется разбавить примесями. Печи из огнеупорного кирпича, штукатурят раствором, изготовленным из шамотной глины и такого же песка. Состав замешивают 1 к 1.
• Приготовление раствора. В емкость засыпают просеянный глиняный порошок. Заливают водой, так чтобы полностью покрыть состав. Последующие слои укладывают подобным образом, пока емкость не заполнится полностью.
• Приблизительно через сутки, затворную смесь тщательно перемешивают и добавляют воду.

Через двое – трое суток, в раствор добавляют песок. Народные методы рекомендуют в готовый состав засыпать мелкий навоз или отруби, для предотвращения разрыва штукатурного слоя и появления мелких трещин.

Применять жидкое стекло для упрочнения штукатурного слоя можно двумя способами. Некоторые мастера добавляют жидкое стекло прямо в глиняную смесь перед оштукатуриванием, другие используют в качестве грунтовки, нанося разбавленным на высохшую поверхность.

Приготовление глиняно-песчаного раствора для оштукатуривания печей из красного кирпича, трудоемкий процесс, требующий больших физических усилий и временных затрат. На подготовку к отделке потребуется 2-3 суток.

Готовые сухие смеси для штукатурки печей

Проблематичность самостоятельного приготовления глиняно-песчаного раствора, объясняет популярность (несмотря на большую стоимость) готовой штукатурки. В ассортименте представлены смеси, предназначенные для отделки и выполнения ремонтных работ.

Востребованы смеси следующих марок:

• Plitonit СуперКамин Термоштукатурка.
• Плитонит СуперКамин ОгнеУпор.
• ПечникЪ.
• Боровичи СЭВ.
• Парад РШ.
• Терракот.

В списке перечислены современные жаростойкие высокопрочные растворы, подходящие для любого типа кирпичных печей. Производители выпускают составы в виде сухих и полностью готовых к нанесению смесей. В серии некоторых брендов выпускаются грунтовки, а также фактурные (декоративные) составы.

При выборе подходящего вида смеси для штукатурки, обращают внимание на несколько характеристик:

• Температура нагрева – в основном, штукатурные составы предназначены для нанесения на поверхность, разогреваемую до 600-800°С. Специальные термостойкие штукатурные составы Терракот, выдерживают температуру свыше 1200°С, их применяют для отделки топочных камер, открытых очагов.
• Предназначение – растворы используются для финишной и начальной отделки. Хорошие свойства и прочностные характеристики, делают возможным дальнейшую облицовку натуральным камнем или керамической плиткой.
• Компоненты – рекомендуемые смеси для оштукатуривания печей, в своем составе содержат пластификаторы, жидкое стекло, присадки, увеличивающие термостойкость. Используемые компоненты влияют на свойства и особенности приготовления. Так, смеси на основе терракотовой глины, настаивают после перемешивания в течение 30-60 минут.

Штукатурные растворы имеют преимущества перед глиной: большую прочность, легкость приготовления, быстрое высыхание и хорошая адгезия к кирпичной кладке.

Декоративные штукатурные смеси

Еще один востребованный способ отделки кирпичной поверхности – это декоративная штукатурка для печи. Плюсы отделки:

• Получение красивой текстурной поверхности.
• Небольшая толщина слоя.
• Высокая прочность структурной огнеупорной штукатурки.

В составе смесей присутствуют пластификаторы, способствующие эластичности верхнего слоя, предотвращающие его повреждение. покупателю предлагают несколько сортов декоративных растворов:

• Смеси с минеральной крошкой – легко наносятся, перекрывают мелкие дефекты и сколы. Цвет камня-наполнителя, варьируется от белого до черного.
• Составы для получения неоднородной текстуры. Декоративная штукатурка для каминов и печей представлена в большом ассортименте от стандартного короеда, до уникальных составов, создающих практически любую фактуру. Красота внешнего вида напрямую зависит от мастера, выполняющего работы.

Задекорировать печь декоративной штукатуркой, получится только в случае ровной кирпичной кладки. Максимальная толщина нанесения не более 0,5 см. Если перепады больше, сначала потребуется выровнять поверхность.

Как оштукатурить печь, чтобы не трескалась

Современные строительные смеси для оштукатуривания печей в бане, в составе имеют армоволокно, отличаются хорошей адгезией к поверхности, а пластификаторы обеспечивают эластичность, препятствуют появлению трещин.

Результат и длительность эксплуатации нанесенного слоя, зависит от грамотно проведенных работ, включающих:

1. Подготовку поверхности.
2. Соблюдение технологии нанесения смеси.

Нарушение поэтапного выполнения работ, приводит к растрескиванию штукатурного слоя, отставанию его от кирпичной кладки.

Как подготовить поверхность кирпича под оштукатуривание

Способов нанесения штукатурного состава на стенки печи достаточно много. Были разработаны общие рекомендации, направленные на улучшение связки штукатурки и кладки. Хорошая адгезия предотвращает отслоение раствора от кирпича и соответственно предупреждает растрескивание.

Работы выполняются в несколько этапов:

• Нанесение грунта – грунтовать печь обязательно. Во время обработки применяют специальные составы с мелкими частицами гранита или мрамора. Для лучшего сцепления со штукатуркой, кладку грунтуют дважды.
• Армирование – для нанесения глины, раньше использовали мешковину. Сейчас, при штукатурке печи из кирпича готовыми составами, применяют сетку. Второй вариант предпочтителен и обеспечивает лучшую сцепку с поверхностью. Для крепления используют набивку гвоздей в швы. Фиксация осуществляется с шагом 20*20 см. Размер ячейки сетки должен быть 1*1см.
• Выставляют маяки – рейки дают направление, способствуют выравниванию стен по плоскости. Установка маячков выполняется под уровень или отвес. Рейками служат специальные перфорированные металлические планки или углы, деревянные бруски, устанавливаемые на края печи.

{banner_downtext}
По углам перед нанесением штукатурки, крепят перфорированный уголок, выполняющий защитную функцию. Если планируется дальнейшая облицовка керамической плиткой, защита не требуется. Перфорированный уголок обязателен в случае декоративной штукатурки.

Варианты нанесения штукатурной смеси

После проверки прочности крепления металлической штукатурной сетки к кирпичу, переходят непосредственно к оштукатуриванию поверхности. Глиняный раствор наносят полутерком, втирая его небольшими слоями и затирая для гладкости. Готовую штукатурную смесь накидывают ковшом, после чего стягивают правилом. Для лучшей сцепки после нанесения, стену затирают специальной пенопластовой теркой.

Декоративная штукатурка наносится без маяков, специальным овальным шпателем. Во время работ, состав буквально вдавливают в поверхность. После нанесения рисуют или создают текстуру. Особая сушка готовой штукатурки не требуется. Во время высыхания слоя, необходимо обеспечить стабильные влажностные и температурные параметры.

Как побелить уже оштукатуренную кирпичную печь

После высыхания нанесенного раствора, можно побелить уже оштукатуренную кирпичную печь. Работы выполняют несколькими способами:

• Нанесение извести или мела на штукатурку. Метод трудоемок. После 1-2 нанесений мелового состава, сквозь него будет проступать цемент. Потом получится равномерно белая поверхность.
• Предварительная шпаклевка – для этой цели используют специальный состав Ветонит. Шпаклевка наносится тонким слоем, после высыхания образуется плотная «корочка». Теперь печь окрашивают любой краской на водной основе. Если необходимо, добавляют колер.

Если все работы по подготовке и оштукатуриванию кирпичной кладки выполнены правильно, слой не будет растрескиваться, «бухтеть», даже после длительной эксплуатации сохранит красивый внешний вид и прочность.

Как испечь гипс из Парижа?

Штукатурка Парижская — быстросохнущая штукатурка. Он легкий, прочный и достаточно мягкий, чтобы его можно было лепить в формы. Вещество не нужно запекать, поскольку оно вступает в реакцию с водой, выделяя большое количество тепла, которое затвердевает. Однако это не означает, что вы не можете его испечь; для этого потребуется создать форму из материала, которую затем можно нагреть в духовке.

Наденьте резиновые перчатки, защитные очки и фартук, листовой пластик или мешок для мусора, чтобы защитить свою одежду.

Добавьте пол-литра воды в большую миску. Добавляйте в воду 8 чашек гипсового порошка по одной чашке за раз. Избегайте перемешивания смеси после каждого добавления — штукатурка из порошка Paris изготавливается путем смешивания кальция с гипсом, который затем обрабатывается под высоким давлением. Затем продукт соскабливают или измельчают в порошок, который после смешивания с водой образует гипс — дайте смеси постоять одну минуту. Смешивание порошка с водой позволит вам создать материал, который вы должны превратить в форму и запечь.

Нанесите на ложку тонкий слой вазелина, чтобы смазать ее. Используйте его, чтобы перемешать смесь в течение трех-четырех минут или пока она не приобретет консистенцию овсянки. Это создаст штукатурку. Вы можете добавить пищевой ароматизатор, чтобы изменить окраску.

Выровняйте формную коробку пластиковым мешком для мусора, чтобы ваша штукатурка Paris не прилипала к коробке при высыхании.

Залейте гипс Paris в форму сразу после смешивания, чтобы избежать высыхания.Дайте ему застыть в форме от 25 до 30 минут.

Выньте гипс из формы. Дайте ему высохнуть на воздухе в течение двух часов и положите на чистый рабочий стол.

Отремонтируйте форму перед выпечкой. Например, если вы планируете добавить к нему художественные детали, вылепите гипсовую форму с помощью молотка. Также используйте плоскогубцы, чтобы сломать кусочки штукатурки, чтобы придать ей форму. В случае сколов или трещин на форме отремонтируйте ее дополнительной штукатуркой.

Положите лист вощеной бумаги на противень или форму для выпечки и поместите на него гипсовую форму. Убедитесь, что ваша гипсовая форма плотно закреплена, чтобы она не опрокинулась. Это может повлиять на форму вашей формы.

Вставьте противень в духовку и включите духовку. Установите его на 200 градусов по Фаренгейту.

Дайте духовке нагреться в течение 20 минут, прежде чем повышать температуру до 250 градусов по Фаренгейту. Подождите еще 10 минут и увеличьте температуру до 300 градусов по Фаренгейту.Подождите еще 10 минут и увеличьте температуру до 350 градусов. Дать запекаться 16 часов. Это позволит температуре повышаться медленно и устойчиво, что предотвратит растрескивание или поломку запеченной штукатурки.

Достаньте запеченную гипсовую лепешку из духовки.

Постройте глиняную печь у себя во дворе!

Как построить печь для пиццы / хлеба на дровах из местных природных материалов

Если вы ищете небольшой проект, чтобы получить грязные руки (и ноги!), Чтобы проверить некоторые навыки естественного строительства, то постройка дровяной печи — отличное место для начала.Если у вас есть небольшая помощь, на сборку уйдет всего пара дней, затем несколько недель, чтобы дать ей высохнуть (за это время вы можете вылепить духовку любой формы), а затем вы готовы к вечеринке с пиццей. !!

Что такое печь для пиццы на дровах ?? Ну … это печь для выпечки, которую нагревают, разжигая огонь внутри, огонь нагревает толстую глиняную стену печи, а глиняная стена остается теплой в течение нескольких часов после того, как огонь потушен. Таким образом, вы разводите огонь в той же зоне духовки, которая становится местом для выпечки.Прелесть этого типа духовки в том, что: а) печь проста в изготовлении из местных натуральных материалов и б) температура в духовке остается очень равномерной, без горячих или холодных участков. Кроме того, это забавный проект, который можно сделать с кучей людей, и вы можете отпраздновать свое достижение, устроив вечеринку с пиццей!

Итак, что вам нужно знать, чтобы ваш проект печи был успешным?

ПЕРВАЯ , получите эту книгу:

эта книга содержит всю информацию, которая вам понадобится для успешного создания печи для початков.Действительно!

ВТОРАЯ , решите, какого размера печь вы хотите построить. Подходящий для вас размер будет зависеть от того, как вы собираетесь использовать духовку. Вот переменные, на которые влияет размер:

1. Чем больше печь, тем больше материалов вам понадобится для ее изготовления. Например, духовка шириной 36 дюймов внутри занимает примерно в два раза больше глины, песка и соломы, чем духовка шириной 24 дюйма внутри. Чем больше материалов, тем больше времени на строительство.
2. Чем больше духовой шкаф, тем дольше он нагревается. Например, духовке шириной 24 дюйма требуется около 2 часов огня, чтобы нагреться, тогда как духовке шириной 36 дюймов требуется около 3 часов.
3. Чем больше духовой шкаф, тем больше масса, оооочень, тем дольше духовка остается теплой. Это означает, что вы можете готовить в нем дольше каждый раз, когда разжигаете его. Особенно, если у вас на духовке хороший изоляционный слой.
4. И очевидно, что чем больше у вас духовка, тем больше пицц вы сможете испечь за раз! (Или все, что вы готовите…)

Итак, подумайте, как долго вы хотите ждать, пока ваша духовка нагреется, как долго вы хотите, чтобы духовка оставалась горячей (более крупная духовка для использования на вечеринке с пиццей, меньшая духовка для личного использования), и подумайте, насколько велик ваш проект. хотите взяться за дело (вы хотите построить небольшую печь за 2 дня или выбрать печь большего размера и потратить больше времени на ее создание) ??

Типичные размеры 22-1 / 2″ , 27″ или 36″ (эти размеры работают хорошо с размером стандартного огнеупорного кирпича). Конечно, есть мини-печь, а также массивные печи, но это в основном для специального использовать приложения.

ТРЕТИЙ , решите, будете ли вы строить крышу над духовкой.

Крыша защитит вашу духовку от непогоды и позволит вам печь даже в ненастную погоду. Дождь, в частности, со временем разрушит глиняную печь. Вы можете разрешить это: каждый год ремонтировать духовку, накрывать духовку брезентом, когда она не используется, или … строить крышу, чтобы защитить ее. Если вы решите построить крышу, эти материалы будут добавлены к перечисленным ниже.Постройте крышу так, чтобы у вас было достаточно места, чтобы стоять под ней и выводить дым. Я рекомендую по крайней мере 7 футов свободного пространства под крышей.

ЧЕТВЕРТАЯ , собери свои материалы.

Для изготовления духовки вам потребуются следующие материалы:

1. Глина : Глина — ваш основной ингредиент, потому что это связующее, которое скрепляет все материалы. В мокром состоянии глина липкая.Когда он высыхает, он становится прочным и твердым. Вы можете использовать глиняную почву ИЛИ вы можете купить сухую гончарную глину в мешках. (см. Видео ниже о том, как проверить почву на содержание глины). Если вы используете глинистую почву, вам нужно будет определить долю глины в вашей почве (может показаться, что это 100% глина, но на самом деле это редко есть … обычно там тоже есть песок).
   СКОЛЬКО? Необходимое количество глины зависит от размера печи, которую вы строите. Здесь я говорю об общей глине, поэтому, если вы используете почву с глиной в ней, вы рассчитаете количество глины на основе процентного содержания глины в почве (Итак, если ваша почва состоит на 50% из глины и на 50% из песка, затем каждое ведро земли = 1/2 ведра глины и 1/2 ведра песка.Таким образом, общая необходимая глина составляет около 25 галлонов для печи размером 22-1 / 2 дюйма, около 35 галлонов для печи на 27 дюймов и около 50 галлонов для печи на 36 дюймов.
2. Песок : Песок — ваш заполнитель. Это уменьшает усадку глины при ее высыхании и добавляет прочности стенкам духовки. Вам нужно использовать угловатый песок, а не гладкий песок или ил. Бетонный песок довольно дешев и отлично работает. Я также использую песок для изготовления формы для духовки (этот песок вынимается в конце и может быть использован для изготовления штукатурки, если вы так закончите свою духовку).
   СКОЛЬКО? Запланируйте от 300 до 500 фунтов песка, если вы используете глинистую почву с содержанием песка не менее 50%; если вы используете глиняную посуду в мешках, удвойте песок.
3. Соломинка : Соломка используется для создания изоляционного слоя для вашей духовки. Также полезно стоять на тюках, когда духовка становится высокой. Убедитесь, что ваша соломинка чистая, сухая и на ней нет плесени.
   СКОЛЬКО? Вам понадобится от 2 до 3 соломок для маленькой духовки и от 3 до 4 соломок для большой духовки.Если вы планируете придать духовке забавную форму, убедитесь, что у вас достаточно соломы.
4. Firebrick : Это то, что мне нравится использовать для пола в духовке, потому что они не раскалываются от тепла огня, и у них очень квадратные края, поэтому они создают действительно гладкий пол. Типичные огнеупорные кирпичи имеют размер 4-1 / 2 «x 9» x 1-1 / 2 «. Вы можете выложить кирпичи в соответствии с желаемым размером печи, чтобы точно узнать, сколько вам нужно, но ниже я использую в качестве справочного материала. СКОЛЬКО? Я использую 15 огнеупорных кирпичей для печи 22-1 / 2 дюйма (12 для пола + 3 для дверного проема), 22 огнеупорных кирпича для 27-дюймовой духовки (18 для пола + 4 для дверного проема) , и 37 огнеупорных кирпичей для 36-дюймовой печи (32 для пола + 5 для дверного проема).
5. Вода : Вам понадобится проточная вода, чтобы смочить глиняное связующее. (и полезен для очистки)
6. Газета (необязательно) : Я использую это как слой между моей песчаной формой и первым слоем глины … он позволяет вам узнать, когда прекратить выкапывать песок, чтобы вы случайно не выдолбили свой стенка духовки.
7. Камни, кирпич или городские жители (необязательно) : Я рекомендую строить духовку на основании, чтобы вам не приходилось стоять на коленях, чтобы ухаживать за огнем и печь.Комфортная высота обычно составляет от 24 до 36 дюймов над землей, но выбирайте любую удобную для вас высоту. Вы можете использовать любой доступный вам кладочный материал, а также можете сделать глыбу (глину, песок и солому), чтобы получился прочный раствор. Просто убедитесь, что основание вашей духовки очень устойчиво. Когда основание построено и высохнет, не забудьте заполнить центр (чем-то прочным и несжимаемым), чтобы у вас было что-то твердое, на котором можно построить пол духовки.

Примечание. Я настоятельно рекомендую собрать больше материала, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы ничего не закончилось в середине потока.

Как проверить почву, есть ли в ней глина:

И это мой список инструментов, когда я делаю духовку:

1. ведра — мне нравятся большие 5-галлонные ведра; вы их для транспортировки и измерения ваших материалов; для меня 5 ведер — это минимум, но если вы работаете в одиночку, одно ведро будет работать
2. брезент — мне нравится 2 брезента, но один работает; 10 футов 10 дюймов, кажется, приемлемый размер
Лопаты
3. — если вы работаете один, подойдет одна лопата; если у вас будет группа людей, возьмите хотя бы одну лопату для песка и одну для глины (больше, если у вас будет много помощников)
Сифтер
4. — если вы используете глинистую почву, выкопанную из земли, я считаю, что проще всего просеять ее примерно через сито 1/2 дюйма, чтобы удалить любые камни и разбить глину и облегчить ее перемешивание; мне нравится настольный экран, который помещается над тачкой
5. тачка полезна для перевозки материалов, но не обязательна

НАКОНЕЦ , построй свою печь!

ШАГ ПЕРВЫЙ: Создайте свою базу

Мне нравится делать неглубокий фундамент, засыпанный гравием, чтобы печь не двигалась при циклах замораживания-оттаивания в земле.

Вы можете построить свою базу из любого материала для каменной кладки — в этом примере используются старые булыжники с улиц Филадельфии, построенные из смеси глины, песка и соломы.

ШАГ ВТОРОЙ: Заполните основу и постройте пол духовки

Заполните основание печи несжимаемым материалом, например утрамбованным гравием.Затем добавьте слой песка толщиной 4 дюйма, который простирается над краями основания. Утрамбуйте и разровняйте этот песок.

Затем постройте пол духовки из огнеупорных кирпичей, убедившись, что они хороши и плотно прилегают друг к другу. Утрамбуйте кирпичи и убедитесь, что они ровные и ровные. Проведите здесь немного больше времени … чем лучше пол в духовке, тем меньше укромных уголков и трещин, которые могут вызвать у вас головные боли при выпечке .

ШАГ ТРЕТИЙ: Создайте форму для своей камеры печи

По сути, вы строите самый скучный замок из песка: красивый купол. Ширина купола — это диаметр желаемого пространства для выпечки. Высота купола будет 75% от вашей ширины.

Добавьте слой газеты поверх песка, чтобы, когда вы выкапываете песок в конце, вы знали, когда следует прекратить копать (до измерения слоя глины).

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Создайте слой глиняной массы вашей духовки

Первый слой вашей духовки — это глыба без соломы, просто песок и глина. Вам нужно достаточно глины, чтобы смесь была липкой, но и достаточно песка, чтобы этот слой не сжимался (и не трескался) сильно. Для большинства типов глины это означает от 20% до 25% общего содержания глины. Мне нравится делать этот слой толщиной 4 дюйма по всему периметру песчаного купола. На данном этапе я не беспокоюсь о двери… Я выкрою это позже.

ШАГ ПЯТЫЙ: Добавьте изоляционный слой

Ваш изоляционный слой в основном состоит из соломы, с достаточным количеством глины, которая действует как лак для волос и удерживает соломинку вместе. Идея состоит в том, чтобы как можно дольше сохранять тепло внутри духовки, повышая ее эффективность. Что делать: используйте глиняную смесь, состоящую из 50% глины и 50% песка (если это соотношение в вашей почве, вы можете просто использовать свою почву), намочите смесь глины и песка, чтобы она была довольно влажной…подобно шоколадно-молочному коктейлю, затем добавьте много рыхлой соломки, пока вся соломинка не будет покрыта глиной. Затем прижми его к месту. Я использую изоляцию толщиной около 6 дюймов.

ШАГ ШЕСТОЙ: Вырежьте дверь

Мне нравится лепить дверь в изоляционном слое. Солома обладает действительно хорошими связующими свойствами, что позволяет легко создать красивую арку для вашей двери. Если вы не делаете дымоход, то высота двери должна быть на 2/3 высоты внутреннего купола.Это позволяет свежему, богатому кислородом воздуху поступать в нижнюю часть дверного проема, чтобы питать огонь, а выхлопные газы выходят через верхнюю часть дверного проема, не заглушая огонь. Если вы сделаете дверь заранее, вы можете использовать ее в качестве шаблона для лепки и вырезания проема.

ШАГ СЕДЬМОЙ: Дайте духовке высохнуть в течение нескольких дней, затем вытащите песок

Есть несколько способов удаления песка. Я люблю вырезать дверцу в тот день, когда печь закончится, затем вытаскиваю около 1/3 песка, а затем оставляю духовку на несколько дней, чтобы слой глиняной массы немного просох.Затем вы можете вытащить остатки песка, не рискуя обрушить купол. Но не волнуйтесь, если вы вытащите песок слишком рано и часть его рухнет, вы можете просто залатать его теми же материалами.

ШАГ ВОСЬМОЙ: Слепите свою духовку по своему желанию.

Используйте глину, песок и много соломы, чтобы сделать твердую смесь из початков, которую вы можете использовать, чтобы придать духовке любую форму, которая сделает вас счастливым. Если ваша духовка начала высыхать, когда вы начинаете лепить, обязательно намочите поверхность, прежде чем добавлять скульптурные элементы, иначе они не будут сцепляться с тем, что есть.Вы также можете положить мозаику на духовку или оштукатурить ее глиной или известковой штукатуркой. (На этой фотографии изображена известковая штукатурка, которая довольно устойчива к атмосферным воздействиям.)

ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Дайте духовке полностью высохнуть, а затем устраивайте вечеринку с пиццей!

Разожгите духовку в течение 2–3 часов на хорошем горячем огне. Тогда дайте огню уйти в угольки. Если вы сделали довольно большую духовку, вы можете распределить угли по заднему периметру духовки, чтобы они дольше оставались горячими.В противном случае вытащите весь огонь (во что-нибудь негорючее, неплавкое) и очистите пол духовки влажной хлопковой шваброй или хлопковой футболкой.

Закройте дверцу примерно на 20 минут, чтобы температура стабилизировалась, а затем испеките пиццу, хлеб, запеканки, печенье, пироги и все, что душе угодно. Когда духовка нагреется примерно до 100 градусов, вы можете даже использовать ее для выращивания йогурта. И держите в духовке хорошо подогнанную дверцу, чтобы поддерживать тепло.

Все еще не понятно? Посмотрите эти видеоролики, в которых показан пошаговый процесс создания глиняной печи.

Создание пола печи и песчаной формы для ее камеры

Создание слоя тепловой массы (который будет нагреваться, когда вы разводите огонь) и изоляционного слоя, который дольше сохраняет печь горячей.

Выкапываем форму из песка и готовим первую пиццу.

Удачной выпечки !!

Часто задаваемые вопросы о гипсе — работа с гипсом »Juxtamorph» United Artworks

Штукатурка производится из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле — это дигидрат сульфата кальция, после прокаливания он становится полугидратом сульфата кальция, также известным как водный сульфат кальция.Его часто называют штукатуркой Парижа из-за больших залежей чистого гипса под французской столицей, которые с самого начала использовались местными ремесленниками. При нагревании минерал теряет часть воды, которая химически связана с ним и придает ему жесткость. После варки («кальцинирования») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную твердость после застывания материала.

Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой в жидкость, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем пастой, а затем — сырной массой; наконец-то превратился в камень примерно через час.В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а, скорее, слегка расширяется, образует кристаллы. Его можно резать, шлифовать, просверливать, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным во всем. Из-за расширения гипсовые отливки не теряют никаких деталей, а форма со стеклянной гладкой поверхностью приведет к получению стеклянной гладкой гипсовой отливки.

Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для отливки фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как инопланетяне и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».Гипс широко используется при изготовлении гончарных изделий, а в качественных домах гипс покрывают стены. Штукатурку можно «разглаживать» шаблоном, получая прямые и изогнутые узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически все декоративные молдинги в домах были из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литья. При изготовлении форм гипс используется для изготовления корпусов форм (исходных форм), форм для отходов, мастеров литья и ретуши.

Хотя гипс можно заливать в гипсовые формы, если они герметизированы и хорошо намыты, он лучше всего работает в гибких формах. Первоначально они были изготовлены из желатина животного происхождения, который был заменен на винил горячей заливкой, который, в свою очередь, был вытеснен современными синтетическими каучуковыми формовочными материалами на основе силикона и уретана. Для литья под давлением альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (отрицательной) формы, а гипс используется в качестве материала для положительного литья. Для отливки воска также можно использовать гипсовые формы, если форма предварительно хорошо пропитана.

Почти весь гипс, доступный в США, производится компанией U.S. Gypsum (USG). Есть довольно много разных видов. Глиняный гипс, гипс номер один, художественный гипс, Hydrostone, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и так далее. Каждый из этих продуктов имеет разные характеристики, которые делают их подходящими для конкретных задач. Некоторые содержат вещества для упрочнения поверхности, которые делают отливку более устойчивой к сколам, другие содержат наполнители и связующие, снижающие их стоимость, в то время как третьи сформулированы так, чтобы максимизировать их впитывающую способность при литье керамических изделий в шликере, или предназначены для минимизации их коэффициента расширения.В общем, лучшая универсальная многоцелевая штукатурка, которую я когда-либо находил, — это USG’s Puritan (Number 1) Pottery Plaster. Если у вас будет магазин с одним мусорным баком, наполните его Puritan.

Штукатурка также может быть легирована пластиковыми смолами, такими как меламин, для образования «модифицированных гипсовых» цементов, сочетающих простоту использования штукатурки с прочностью пластика и водостойкостью. Forton MG — один из таких сплавов, есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными качествами между этими двумя материалами.Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая рано нашла применение в качестве материала для рам для картин и других небольших декоративных предметов. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «паковочной массы» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до температуры более 1000 градусов по Фаренгейту он склеивается ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали, в то время как все еще достаточно хрупкий, чтобы легко сниматься с отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему широко используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в индустрии художественного литья бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).

Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в строительных магазинах и магазинах красок, к тому же намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (впитывает влагу), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, и это приведет к его «гибели» (он станет слишком старым и зернистым для работы с ним). Таким образом, гипс следует хранить в герметичном контейнере — a В контейнер Rubbermaid на 16 галлонов поместится один полный мешок.

На каждом мешочке с гипсом большие буквы с надписью Внимание! Может вызвать серьезные ожоги. Это связано с тем, что при схватывании гипс выделяет тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается до тех пор, пока штукатурка не затвердеет. Почему я говорю вам, это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на пакете: многие люди думают, что могут легко слепить руку, лицо или другую часть тела, воткнув его в ведро с гипсом или промокнув штукатурку. повсюду и ждем, пока он застынет.Сразу после того, как гипс становится слишком твердым, чтобы вы могли его вытащить, он начинает нагреваться, а затем становится еще сильнее. Люди были сильно обожжены перед эвакуацией. Хотя он не считается токсичным материалом, он может сушить и раздражать глаза и кожу. Вдыхать большое количество смеси — не лучшая идея, поэтому при смешивании следует использовать хорошую респираторную маску.

Имейте в виду, что многие пузыри в гипсовых отливках из резиновых форм возникают из-за попадания водяных брызг на поверхность формы. Поверхностное натяжение воды препятствует смешиванию штукатурки с каплями воды.Как только штукатурка застыла, она всасывает воду, оставляя что-то вроде воздушного пузыря. Чтобы справиться с этим, промойте форму поверхностно-активным веществом, которое заставляет воду стекать, а не бусинки. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, специально для этой проблемы производит продукт, называемый «обработка форм».

Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, захваченными либо в процессе смешивания, либо во время разливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность.Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избегать захвата воздуха, смешивая и выливая как можно более осторожно, избегая завихрений и брызг. Если вы все же решите установить камеру вакуумного удаления воздуха, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney — одна из торговых марок), который не подвергнется внутренней коррозии из-за водяного пара, захваченного маслом насоса. У пластинчатых насосов (одна из торговых марок Welch) с этим есть проблема. (Если у вас есть только лопастной насос, используйте встроенный эксикатор, чтобы осушить воздух, поступающий в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный вскипятить воду комнатной температуры, что составляет около 28 hg. (дюймы ртутного столба). Так как штукатурка в ведре значительно поднимается под вакуумом, не заполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пропылесосить, по крайней мере, пока вы экспериментально не определите, что данный размер смеси не переливается.

Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете технику, которая подходит для вашего применения, запишите это, записав, сколько из того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или холоднее вода, старая vs.новое ведро, какие на ощупь штукатурки — гладкие или бугристые — и тому подобное — и как все обошлось. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете довольно точно продублировать свои результаты. Важно понимать кривую схватывания материала. У гипса есть определенный короткий период пластичности, когда с ним можно работать вручную, и он останется там, где его положили, даже вертикально или перевернутым. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете с ним делать на каждом из его постоянно меняющихся этапов.Он может быть наливным, штабелируемым, пригодным для использования с инструментами и, в конечном итоге, неподвижным. После того, как он застынет, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно работать с помощью стальных инструментов, некоторые из которых, например, наборы рифлеров / скребков с изогнутыми зубьями, предназначены для этой работы. Если вы планируете вырезать штукатурку непосредственно в полумягком состоянии, попробуйте твердую штукатурку, такую ​​как Hydrocal White, которая рекомендуется из-за ее пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений сразу после настройки. Через несколько дней он высохнет. Режьте и соскребайте, когда он влажный; пилить, просверливать и шлифовать, когда он высохнет.

Вам понадобятся ведра, чтобы замешать штукатурку. Мне больше всего нравятся ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые вы можете купить в хозяйственном магазине (или заказать в компании общественного питания или в прачечной отеля (они получают моющее средство в их). Обязательно срежьте усиленный ребристый обод у ведер. Это делает ведро более гибким для выламывания застывшей штукатурки и снижает вероятность растрескивания. У меня есть такие ведра, которые я использую в течение 5 лет. Некоторые люди натирают периодически наносить тонкий слой вазелина на внутреннюю часть ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю ведра — я обнаружил, что, избегая царапин на внутренней поверхности полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает из.В ресторанах продают контейнер, вмещающий около 40 литров. Они отлично подходят для миксов от двадцати фунтов. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Установите гипс, вывернув шар наизнанку.

Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко нужно смешивать промышленные количества. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ дюйма в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также подойдет и для резины.) Вставленный в сверхмощную электродрель, он будет царапать стенки и дно вашего ведра, не царапая столько, сколько пропеллерный миксер или миксер Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.

В большинстве профессиональных цехов, занимающихся разливкой гипсовых изделий (которые я видел или с которыми я консультировался), используется промышленный шнековый смеситель, который перемешивает материал без значительного попадания воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа идет непрерывно, все в порядке — как только вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбиваете ее и тратите около 5 минут на чистку винта и цилиндра. В одной компании, для которой я создал цех форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию.Они использовали смесь песка, гидроструня и цемента и заливали 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем спускаться в канализацию.

USG предлагает таблицы, которые точно покажут вам, какой вес штукатурки по отношению к воде даст вам наилучшую прочность на сжатие. Но самые опытные штукатуры делают это на глаз. Смешивание штукатурки — довольно простая задача; сначала возьмите одно из тех пластиковых ведер, которые я вам сказал купить, и наполните его водой чуть более чем наполовину.После того, как вы добавите штукатурку, у вас получится полное ведро смешанной штукатурки. На самом деле, сколько бы штукатурки, по вашему мнению, вам ни понадобилось, вам придется начинать с чуть больше половины этого количества воды, так как добавляемая штукатурка почти вдвое превысит объем воды.

Рукой начните добавлять штукатурку в воду, просеивая ее через пальцы пригоршня за пригоршней. Вы хотите, чтобы штукатурка была разбрызгана на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась.Это помогает свести к минимуму пузырьки воздуха в смеси и дает гипсу более плотную консистенцию. (Мастера литья используют просеиватель муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя штукатурку в воду, не перемешивайте ее!

Когда уровень штукатурки остается чуть выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного осесть, добавляя еще штукатурки, когда становится видна прозрачная вода. Вы когда-нибудь видели грязь, когда вода начинает высыхать и появляются трещины? Вы хотите, чтобы небольшой островок из гипса, который не оседает под водой, выглядел именно так; тогда вы поймете, что в вашей воде достаточно гипса.Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, например, при отливке мастера, вы можете оставить гипс на пять минут , а затем его перемешайте. Использование двигателя вибратора на внешней стороне ковша может помочь поднять захваченный воздух наверх, или, если это не удается, можно просто осторожно пнуть ведро, пока вы ждете.

Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его замешивания. Чем дольше вы будете замешивать штукатурку, тем быстрее и однороднее она схватится. Такой вид микширования очень желателен при отливке паттерна или мастера; он позволяет легко и просто подобрать ретушь и резьбу.Однако при изготовлении гипсовой оболочки или другой детали, которую вы собираетесь укладывать вручную, очень быстро перемешайте штукатурку. Слегка перемешав штукатурку, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны приложить немало усилий: как только штукатурка будет смешана, она начнет схватываться. А штукатурке все равно, закончили вы или нет. Масло на коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, осколки затвердевшего гипса — даже если на них смотреть слишком сильно — ускорят схватывание смешанного гипса и сократят ваше рабочее время, тогда как лимонный сок , уксус и другие кислоты замедлят схватывание штукатурки.Раствор цитрата натрия часто (умеренно) используется в качестве замедлителя, как и некоторые патентованные порошки. Будьте осторожны — слишком много кислоты, и она вообще не схватится. В общем, не пытайтесь выиграть время, намазывая штукатурку лимоном. В результате получится более слабая штукатурка, с которой будет ужасно работать.

Оболочки гипсовых форм («материнская форма», удерживающая резину) можно сделать более прочными, укрепив гипс «Сизалем». Сизаль или «манильская конопля» — это сырое волокно, из которого делают манильскую веревку.Ищите его в домах снабжения стройматериалами. Они могут называть это коноплей, литьевым волокном или другим термином. Кипа сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него можно будет сделать около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно — либо рыхлые рубленые нити, либо неплотно сплетенную холстиную ткань — или 7 унций. мешковина (более распространенная мешковина весом 10 унций слишком плотно сплетена, чтобы быть полезной). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для больших или более простых форм, а нетканые лучше подходят для вогнутостей небольших или сложных форм.Формы большего размера могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим труднее работать, так как кривая схватывания более крутая). Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Сталь без покрытия ржавеет и растрескивает штукатурку при расширении, древесина впитывает воду и действует аналогично. Медные трубки, хотя и относительно дороги, им легко придать желаемую форму.

Большие скульптуры можно сделать прямо из гипса, построив арматуру (обычно используются дерево и проволочную сетку) и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль.Однако они не подходят для наружного применения, так как под воздействием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно усовершенствовать и использовать в качестве моделей для формования и литья из других материалов. Чаще всего гипс используется в скульптуре для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и кожухов для резиновых форм.

Чтобы сделать опалубку из гипса, нужно будет делать это послойно. Начните с шпатлевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, увенчанной 1 или 2 слоями штукатурки, армированной сизалем, и завершите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать красивым.Вы не , а хотите использовать отдельные смеси штукатурки, чтобы сделать отдельные слои оболочки. Поскольку гипс при схватывании расширяется, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, вызывая скручивание и коробление секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки, чтобы покрыть все разные слои. Сделать это можно «дроблением» штукатурки.

Вот как: после того, как вы просеете штукатурку в воде, не перемешивайте ее. Вместо этого вылейте часть в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив оставшуюся часть в исходном ведре не перемешанной, затем нанесите эту первую часть на форму, хлопая ею по поверхности вручную, создав красивый прозрачный слой шпатлевки.(Если все сделано правильно, нанесение мокрой штукатурки на поверхность модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока штукатурка не появится. немного загустеть, чтобы покрыть шпаклевку толщиной не менее четверти дюйма.

Как только он станет немного твердым, вернитесь к исходному ведру и перелейте еще одну секцию в другое чистое ведро. Поскольку перемешивание ускоряет схватывание штукатурки, неразмешиваемая штукатурка остается жидкой.Даже не беспокойтесь о том, чтобы помешивать вторую часть, так как погружение в нее сизаля достаточно ее взбудораживает. Используйте этот раздел, чтобы нанести матовый слой пропитанного гипсом сизаля на весь слой шпатлевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая часть загустела, через шпатлевку не просачивается сизаль. После того, как вы покроете шпаклевку, нанесите толстый, похожий на веревку слой пропитанного гипсом сизаля по краям секции формы. Если форма будет отливаться в перевернутом виде, используйте утолщающий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять вверх ногами.Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, прежде чем штукатурка станет слишком толстой для работы.

Имейте в виду, что штукатурка схватывается на руках быстрее — держите поблизости ведро для ополаскивания и смывайте штукатурку с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сходство с волосами на руках (и на голове, если они могут туда попасть), и его может быть болезненно удалить, если есть шанс сильно застыть. Не смывать штукатурку в раковине. Он застрянет в трубе, и это будет означать, что его откопают, чтобы отремонтировать.

Поскольку вторая часть становится слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру — эй! Еще жидкость! Используйте его, чтобы выполнить любую последнюю работу сизалем, закончить обшивку и выровнять ножки. Выровняйте более толстые края формы; в многоэлементном корпусе сделайте их квадратными, чтобы зажимы типа «C» могли удерживать форму вместе. Эта техника позволяет удвоить или утроить рабочее время штукатурки. Поскольку вся основа штукатурки представляет собой одну смесь, все три части достигают окончательного отверждения почти за одно и то же время, и все они имеют почти одинаковые коэффициенты расширения.Это сводит к минимуму или устраняет деформацию, которая возникает при ламинировании двух отдельных смесей штукатурки.

Другие соображения при работе с штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов — постарайтесь разделить пополам каждый угол и разделительную линию. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или расколется, чем узкий заостренный. Постарайтесь сделать края формы равномерно толщиной от 1 ½ до 2 дюймов, оставьте поле толщиной от ½ до ¾ дюйма. Это помогает уменьшить коробление и деформацию и делает оболочку гораздо более прочной.

Если вы делаете «форму для отходов», то есть форму, полностью сделанную из неармированного гипса, которую вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), затем добавьте пигмент красителя для строительного раствора (продается как окраска бетона (красный или черный оксид железа из керамического материала также подойдет) шпаклевке по мере ее перемешивания. Когда вы будете долбить форму позже, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.

Чтобы отделить застывшую штукатурку от нового участка штукатурки, как по линии разделения формы, необходимо нанести разделительный агент.Для штукатурки идеальным разделителем является мыло для форм, также называемое зеленым или гончарным мылом. Мыло для форм Purelube можно приобрести у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отливку, то есть гипс, налитый или налитый на мыльную поверхность, не будет собирать или впитывать следы мыла. Это сохраняет способность штукатурки впитывать воду. Мыло может быть болезненным, потому что после того, как вы намылите разделительную линию мылом, вам придется подождать почти полчаса, чтобы оно высохло, прежде чем продолжить, если плесень свежая.По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Намажьте его, а затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить как можно больше, оставив тонкий слой жира. Затем вы можете сразу же налить на эту поверхность штукатурку. Не ждите и часа — штукатурка впитает вазелин, и у вас больше не будет хорошего разделения.

Я всегда рекомендую сначала герметизировать штукатурку, покрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жуков в нем — каждый раз делайте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, так как он быстро портится после смешивания, а затем остается липким).Это предотвратит впитывание штукатуркой чего-либо, и вы получите видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить толщину края вашей штукатурки, когда вы ее укладываете. Тем не менее, убедитесь, что вы не забыли смачивать вазелином или намыливать поверхность, покрытую шеллаком, потому что, если вы этого не сделаете, шеллак обеспечит вам наиболее совершенное соединение между двумя кусками гипса. В самом деле, если вы когда-нибудь захотите добавить штукатурку к существующей гипсовой отливке, вы должны сначала заделать область, которую вы хотите добавить, с помощью шеллака. Это предотвратит вытягивание воды из свежей штукатурки из старой штукатурки и позволит ей должным образом кристаллизоваться.Если отливка новая и все еще довольно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, снова намочив участок в воде, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не впитывала воду из свежей, которая ослабевает. это резко.

Однако

Shellac не является полностью водонепроницаемым. Дерево, обработанное шеллаком, может продолжать впитывать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды — это происходит в течение недель, а не часов, что делает дерево более устойчивым. Вот почему скрипки и другие инструменты обрабатываются шеллаком.Кроме того, шеллак растворим в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не повредив дерево. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к застывшей штукатурке, вы не хотите, чтобы затвердевшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но не обязательно, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует прохождению воды по стыку, поэтому свежая штукатурка может кристаллизоваться должным образом. Однако вы действительно хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.

Чтобы заделать пузыри и небольшие изъяны в штукатурке, вскройте их стальным острым инструментом. С небольшим количеством смешанного гипса (смешанного с небольшим избытком воды) шпателем, тазом с водой и кистью суми-э смочите отверстие водой, смочите шпателем немного штукатурки, затем влажной кистью смахните излишки и форму штукатурки. Если вы делаете серьезные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления штукатурки таким образом, чтобы добавленная штукатурка становилась все тоньше и тоньше до края пера.Вы не сможете гладко шлифовать или резать такую ​​кромку; край пера чувствителен к малейшей разнице твердости новой и старой штукатурки. Лучше определите, где будет край пластыря, и глубоко и грубо выгравируйте штукатурку, примерно на ¼ дюйма по всей этой переходной области, чтобы при заполнении штукатуркой плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллаком участок, который нужно залатать. Это добавляет то, что называется хорошим «механическим» креплением, и приводит к переходу между новым и старым, который можно отделывать, как стекло.Имейте в виду, что штукатурка расширяется при схватывании, и добавление большего количества штукатурки на поверхность большой площади или на тонкий кусок вызовет некоторое коробление работы.

В соответствии с хорошей техникой гипсового литья, называемой литьем по швам (или слякоти), резиновая форма, промытая поверхностно-активным веществом, заполняется гипсом, затем переворачивается и большая часть гипса выливается. Затем форма частично заполняется гипсом и «проливается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле.(Будет полезно, если для этого в магазине есть парень по имени «Годзилла»). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности — как мякоть, когда вы помешиваете апельсиновый сок. Затем форму заполняют сверху, стараясь вылить ее осторожно, чтобы избежать турбулентности. В профессиональных цехах используются ротационные литейные машины, которые удерживают (запечатанные) формы в карданных рычагах, которые механически толкают их, пока материал внутри не застынет, таким образом достигается полая отливка. Но большинство художников работает очень мало.

Я сам отлил пони в натуральную величину, установил простой подъемник и стропу, привязанную к форме, чуть выше ее центра тяжести (когда она наполовину заполнена). Таким образом я мог довольно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовый кожух вокруг куска смазанного маслом электрического кабелепровода, отведенного в сторону и привязанного к гипсовому кожуху, как стержень для шарнира. Это позволило мне отлить героическую фигуру в одиночку из гипса, открыв форму и заливая обе половины фигуры шпаклевкой, усиленной сизалем.Затем я покрыл разделительную линию шелушением, наложил на нее толстый слой штукатурки, поднял ее и позволил ей закрыться на петле. Зажмите его, распушите. Идеально. Я также разработал производственные системы форм с кожухами, имеющими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катать» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные формы не будут правильно заливать сверху или требуют вентиляционных отверстий как части формы, но их часто можно избежать, используя технику вращения. Изготовителям форм необходимо проявлять творческий подход к решению проблем, и все, что работает, — это золото.

Гипсовые отливки и оболочки можно «закалить», тщательно смочив их в течение нескольких часов после схватывания. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить штукатурку и продлить кристаллизацию, в результате чего конечная деталь станет более плотной. Перед покраской гипсовые отливки необходимо полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальных условиях и дольше во влажных. Высушить штукатурку можно принудительно, поставив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха — как из газовой печи. Не позволяйте комнате превышать 125 градусов по Фаренгейту.Так штукатурка высохнет за ночь. Если вы планируете покрасить его, закройте поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему погрузиться, а затем нанесите более толстый слой, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.

Лучшие в мире инструменты для гипсовых работ производятся компанией Caselli в Италии. В то время как выживший брат Казелли ушел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи-ди-Лукка, его ученики все еще производили лучшие стальные инструменты в любом месте.Формовочные ножи, шпатели, инструменты для резьбы, рифлёры с крючками и зубьями, большие и маленькие лопасти для смешивания — они делают всё, даже включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыр). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Художественный магазин под названием Flax в Лос-Анджелесе закажет их для вас. (Ни один из других магазинов льна не будет; и в каталоге с таким названием не упоминается Caselli) Второй лучший инструмент после инструмента Caselli — это Milani; тоже итальянский.Вы обнаружите, что характер не так совершенен, как у Казелли, и они часто бывают без законченной кромки, но они лучше, чем подделки, которые продает Дом скульптур. Студия скульптуры Монтойя во Флориде импортирует инструменты Милани.

Штукатурка ужасно сушит кожу, и в холодный день в неотапливаемом цехе с использованием холодной воды изготовление форм может превратиться в ледяной ад. Моя женщина купила мне лучший подарок, который только мог получить производитель форм. Он называется «Терабат» и представляет собой большую ванну с электрическим подогревом, полную (почти) расплавленного парафинового воска с добавлением ароматических масел.После целого дня изготовления форм — из-за которого всегда возникает ощущение, будто кто-то бьет вас трубкой, нет ничего лучше, чем снова и снова окунать руки в горячий воск, создав приятный теплый толстый слой маслянистого воска. . Десять минут этого, и мои руки чувствуют себя прекрасно и становятся мягкими, как задница ребенка.

И еще один момент: когда вы вырезаете и шлифуете штукатурку, рано или поздно вы столкнетесь с большим количеством штукатурной пыли и сколов, закрывающих вам обзор какой-нибудь ниши. Вы, естественно, сдуете мусор.это первый урок, который усваивает любой ученик — перед тем, как взорвать, закрой глаза . (Вы поблагодарите меня за этот совет.)

Кристофера Парделла

При участии Эндрю Верби и Тома Баттерсби

© 2000, Кристофер Парделл

Термостойкая штукатурка с гладкой отделкой с рейтингом 650C

Термостойкая штукатурка — это высокотемпературная гладкая штукатурка. Защита до 650 ° C (1200 ° F) Термостойкая штукатурка Vitcas представляет собой заменяющий материал для гипсовой штукатурки, где температура слишком высока, чтобы гипсовая штукатурка могла оставаться на стене.Для использования вокруг проема кассетных каминов (иногда называемых дырами в стенах) и рядом с дровяными печами и кухонными плитами, где часть стены подвергается сильному нагреву.

Процедура смешивания и нанесения Термостойкая штукатурка НЕ такая же, как для обычной гипсовой штукатурки.

Подготовка:

Штукатурку следует использовать на участках, подверженных сильному нагреву, примерно на 3 м ² (32 фута ² ) вокруг отверстия для огня.Штукатурку можно наносить только на штукатурку для каминов Vitcas или на высокотемпературные гипсокартоны Vitcas.
* Мы рекомендуем оштукатурить и оштукатурить всю стенку дымохода с помощью VITCAS ^® RENDER & PLASTER SYSTEM .
Максимальная рекомендуемая толщина материала 6 мм. При нанесении на VITCAS ^® FIREPLACE RENDER важно убедиться, что штукатурка для камина Vitcas ^® полностью высохла перед нанесением термостойкой штукатурки Vitcas ^® .Каминную штукатурку Vitcas ^® следует оставить высыхать не менее 3 дней при температуре выше + 20 ° C и дольше, если влага все еще присутствует, что видно по цвету материала. Если возможно, применяйте тепло после первого дня, например, разожгите огонь или используйте другой обогреватель. При нанесении на VITCAS ^® HIGH TEMPERATURE PLASTERBOARD плиты следует крепить так, чтобы шероховатая обратная сторона была открыта для оштукатуривания.
В обоих случаях покрываемая область должна быть подготовлена ​​путем нанесения неразбавленного Vitcas ^® PVA Adhesive Sealer .Оштукатуривание следует начинать, когда этот ПВА станет липким.

Заявка:

Материал следует смешать с холодной водопроводной водой до пригодной консистенции с помощью гипсового миксера / дрели. На инструментах или в емкостях для смешивания не должно быть следов обычного портландцемента или гипсовой штукатурки. Лучше всего замешивать штукатурку в ведре, в котором он поставляется.
Следите за тем, чтобы материал не был слишком влажным. Ориентировочно необходимое количество воды составляет примерно 200 мл на килограмм гипса.
Следует нанести примерно 3-6 мм толщиной. Важно, чтобы штукатурка наносилась равномерно, то есть без неровностей. Сначала необходимо нанести штукатурку так, чтобы поверхность была ровной, но не обязательно гладкой. Через 15-20 минут поверхность следует загладить шпателем. Обработка поверхности должна быть достигнута во время флотации шпателем, потому что материал нельзя шлифовать в сухом состоянии из-за того, что поверхность плотная и непористая. Любые незначительные трещины можно отремонтировать с помощью ТЕПЛОСТОЙКОГО НАПОЛНИТЕЛЯ VITCAS ^® .Можно повторно покрыть материал ПВА и реским после высыхания штукатурки, если второй слой необходим по какой-либо причине. После высыхания готовая поверхность образует очень твердую термостойкую поверхность, которую можно при необходимости закрасить. VITCAS ^® ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШТУКАТОР должен высохнуть на воздухе не менее 3 дней перед зажиганием огня.

Инструкция по применению Vitcas Термостойкая штукатурка
или
Смотрите на Youtube http: // youtu.be / OXz22fWqQMU

Если вам нужна помощь в определении количества товара для покупки, вы можете использовать Калькулятор количества Vitcas

Хранение:

Держите неиспользованный материал сухим и храните в сухом прохладном месте вдали от детей и домашних животных. Предупреждение: не вдыхать пыль. В случае попадания на кожу и в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой. Используйте подходящие перчатки и защитные очки для лица.Храните в недоступном для детей месте.

Заявление об отказе от ответственности:

Эти инструкции и рекомендации определяют материал и метод использования, но не могут рассматриваться в качестве замены навыков, обучения и квалификации подрядчика.
В дополнение к этим рекомендациям могут применяться требования строительных норм, рекомендации производителя устройства и общие соображения по охране здоровья и безопасности.
Vitcas Ltd гарантирует качество продукции, но не контролирует способ ее использования.В случае сомнений заказчику рекомендуется провести собственные испытания материалов перед началом работы.

Изготовление грязевой штукатурки на JSTOR

Бюллетень APT, публикуемый три раза в год Международной ассоциацией технологий сохранения (APT), предоставляет новейшую техническую информацию в области сохранения исторического наследия. Статьи, опубликованные в Бюллетене, демонстрируют передовые методы консервации, а также новаторские применения известных технологий реставрации.Статьи также включают тематические исследования, демонстрирующие передовой опыт, образцовое мастерство, дискуссии о философии сохранения и истории строительных материалов, технологий и систем. В бюллетене APT также рассматриваются возникающие проблемы и тенденции, такие как консервационная инженерия и интеграция устойчивости и консервации. Многие статьи, публикуемые в Ежегодном бюллетене APT, основаны на докладах, представленных на ежегодной конференции APT или других мероприятиях и симпозиумах, спонсируемых APT.

Международная ассоциация технологий сохранения (APT) — это многопрофильная членская организация, посвященная продвижению принципов, методов и технология, необходимая для сохранения исторических построек и их окружения. В число членов APT, которые приехали из более чем тридцати стран, входят архитекторы, инженеры, реставраторы, консультанты, подрядчики, мастера, кураторы, защитники природы, девелоперы, педагоги, историки, ландшафтные архитекторы, техники, студенты и другие лица, непосредственно участвующие в применении методов и материалы для обслуживания, сохранения и защиты исторических структур и объектов для будущего использования и признательности.Международный, междисциплинарный характер APT — с его публикациями, конференции, учебные курсы, награды, студенческие стипендии, региональные отделения, и технических комитетов — делает его ведущей всемирной сетью для всех участвует в области сохранения исторического наследия.

Постройте небольшую дровяную печь для пиццы диаметром 75 см или 30 дюймов. Основание из деревянного каркаса.

Идеальная небольшая дровяная печь для пиццы…

Маленькая — красивая. В данном случае это дровяная печь для пиццы 75 см или 30 дюймов.

Я хотел печь для пиццы на дровах из моей собственной , так как я был в Руанде еще в 2007 году. Много приятных вечеров я провел за вкусной пиццей, приготовленной в раскаленной духовке, в маленькой пиццерии в двух шагах от отеля Novotel (теперь, кажется, отеля Umubano) недалеко от центра Кигали. И, честно говоря, есть здоровая логика в том, чтобы есть пищу, нагретую примерно до 300 ° C (570f или около того), если вы понимаете, о чем я …

Однако меня оттолкнула сложность и размер практически каждая печь для пиццы, созданная в Интернете, которую вы видите.Огромный бетонный фундамент, массивные стены из бетона и стали, толстые тяжелые основания и даже более толстая изоляция и т.д.

В конце концов я решил, что хорошая пицца — это один из жизненно необходимых вещей, и построил ее в основном по своему собственному дизайну, выбирая мелочи, которые мне нравились, у других и игнорируя кусочки, которые я считал огромным излишеством. Теперь не забывайте, что я строитель и плотник, так что некоторые способы, которыми я это делал, могут быть недоступны для любителей; но я просто хотел показать вам, что небольшая, простая печь для пиццы на дровах стоит того, чтобы ее построить.Поверьте, вы получите удовольствие даже от трехсторонней сухой штабеля кирпичей с бетонной плитой наверху …….

Как я приступил к постройке небольшой печи для пиццы на дровах…

В первую очередь я хотел, чтобы печь для пиццы была особенностью, но не полностью доминировала в нашем маленьком каменном дворике в задней части дома. Чтобы было легче, я решил построить духовку на деревянном каркасе (я знаю, шок и ужас, правда?). Но это был очень прочный деревянный каркас, чтобы быть справедливым с некоторыми внутренними растяжками и т. Д.

Опалубка должна быть прочной и покрытой тонким полиэтиленом для предотвращения утечек.

Создание прочного основания из дерева и изолированного бетона…

Основание печи Я отлил на сложную опалубку удлиненно-овальной формы. Я хотел, чтобы внутренний размер духовки составлял около 750 мм или 30 дюймов, что является хорошим минимальным размером для приготовления пиццы по два раза за раз. Эта плита на 15 см больше по всему периметру, чтобы можно было построить купол.

Я сделал свой бетон , заменив каменный элемент огнеупорными шарами из лекки (керамзит, используемый в горшках для растений и изоляция зданий).Это дало мне более легкий бетон с лучшими изоляционными свойствами. Бетонная плита имеет размер 1300 мм (4 фута 3 дюйма) спереди назад и 950 мм (37 3/4 дюйма) в ширину. По сути, я нарисовал два круга с зазором в 350 мм (13 3/4 дюйма) между ними, чтобы получить форму таблетки или трубку с закругленными концами, если хотите. Соотношение смеси составляет 1: 2: 4, и это одна часть цемента, две части острого строительного песка и четыре части заполнителя (в данном случае керамзитовые шары).

Деревянная рама представляет собой квадратную обрезку 100 мм (4 ″), очень хорошо склеенную и скрепленную между собой.Его размер составляет 900 мм (3 ‘) на 650 мм (25 1/2 ″), а бетонные выступы на 200 мм (8 ″ со всех сторон). Внутренняя связь — стальная проволока и натяжители, ввинченные в противоположные углы. Бетонная плита лежит прямо поверх каркаса. Эта печь для пиццы должна весить около 300 кг, поэтому она должна быть хорошо сконструирована.

Строительство кирпичного купола для печи для пиццы на дровах…

Изложение первого блюда. Зазор для дверного проема составляет 40 см (чуть менее 16 дюймов). Не забудьте оставить снаружи фальц 2,5 см (1 дюйм) для двери с обеих сторон.Дымоход будет располагаться снаружи купола.

Стены или купол печи для пиццы были построены из обычных твердых глиняных кирпичей (восстановленных из камина в доме), уложенных в известковом растворе (на сегодняшний день никаких проблем не наблюдалось). Если вы смешиваете свой собственный раствор, я бы выбрал смесь 1: 3, которая представляет собой одну часть известковой замазки на 3 части хорошо просеянного острого строительного песка. Рекомендуется использовать огнеупорный раствор, но его трудно найти здесь, кроме крошечных ванн, и, конечно, это дорого (добро пожаловать в Норвегию!).Первая пара обстрелов расколола несколько крошечных кирпичей тут и там, но с тех пор все было стабильно.

Огнеупорные кирпичи толщиной около 3,8 см (1 1/2 дюйма), уложенные на 15 мм (1/2 дюйма или около того) мягкого песка и закрепленные на шарнирах трамбовкой для строительства купола.

Огненные кирпичи обеспечивают лучшую основу для приготовления пиццы…

В качестве основы для приготовления пищи я использовал огнеупорные кирпичи, извлеченные из моего камина, когда я переключился на дровяную горелку. После того, как первые несколько рядов кирпичей в куполе были установлены, я разрезал и уложил огнеупорные кирпичи, кладя кирпичи на мягкий песок, чтобы облегчить извлечение будущих поврежденных, учесть расширение, а также сохранить чистый вид снаружи.Я решил сделать это внутри купола, так как думал, что строить купол поверх огнеупорных кирпичей глупо, поскольку огнеупорные кирпичи лежат только на песке.

Использования трамвая для постройки остальной части купола было достаточно, чтобы поднять меня довольно далеко, прежде чем я струсил и оказал некоторую поддержку на последних нескольких курсах. Я приклеил небольшой кусок дерева к полу с помощью пистолета для горячего клея, а затем использовал слегка прикрученный шарнир, чтобы создать необходимое движение.

Укладывать кирпичи было легко , так как кирпичи хорошо «схватывались», к тому же я довольно сильно стучал по ним, чтобы сделать передний стык как можно меньше, практически ничего.Это делает купол лучше, так как в основном только кирпичи обращаются к теплу с минимальным количеством раствора (который намного мягче, чем кирпич). Честно говоря, у меня не хватило терпения идеально разрезать каждый кирпич дисковым ножом, так как на это потребовались бы дни. Все мои кирпичи были нарезаны кирпичным молотком и немного обработаны «тряпочным» молотком, но не забывайте, что я каменщик по профессии, так что я мог бы сделать это проще, чем это могло бы быть для вас …

Отделка верхней части идеального купола…

Дуги из гипсокартона, склеенные вместе на пластиковом ведре, поддерживали последние несколько рядов кирпичной кладки.

Для поддержки последних нескольких уровней я использовал несколько старых кусков гипсокартона, обрезанных по радиусу и сложенных внутри купола. Гипсокартон легко разрезать по форме, он хорошо обрабатывался, а потом его легко вытащить.

Вид снизу вверх на купол печи для пиццы. По мере продвижения купола куски кирпича становятся все меньше и меньше. Половина «летучих мышей» для начала и четверть «летучих мышей» вверху и треугольной формы для последних нескольких «ключевых» кирпичей.

Вся важная конфигурация двери и дымохода…

Строительство двери и дымохода было, безусловно, самым сложным делом, и я все еще затрудняюсь описать это, это определенно вещь, которую нужно переделывать. .Вы знаете, где должна быть дыра и как она работает, просто трудно заставить кирпичи вести себя под такими экстремальными углами и местоположениями! Я использовал металлическую 15-сантиметровую (6 дюймов) стальную трубу для дымохода, и вы должны убедиться, что она нигде не зацементирована. Закрепите трубу в кармане, оставленном в кирпичной кладке, с помощью огнестойкой веревки, которую можно найти в местном магазине каминов. Если вы зацементируете его, кирпичная кладка вокруг потрескается, потому что металлическая труба расширится…. намного больше, чем вы думаете (продолжайте тогда, спросите меня, откуда я знаю…).

Высота двери и выхода дымохода составляет 63% от высоты купола (мнения разнятся в Интернете, но похоже, что от 60% до 65% все возможно). Итак, у нас диаметр 75 см, что означает радиус 37,5 см и, следовательно, высоту купола (при условии, что вы сделали точный купол!). Это означает, что вам потребуется дверь высотой около 24 см. (Для духовки шириной 30 дюймов / высотой 15 дюймов требуется дверца высотой 9 1/2 дюймов или около того). Также важно, чтобы дверь находилась внутри дымохода и закрывала воздух. Честно говоря, я использую дверцу только при розжиге духовки (опираясь на небольшой блок снаружи духовки), чтобы направить первоначальный дым в дымоход.И затем снова при запекании мяса или выпечке хлеба. При приготовлении пиццы дверца не понадобится. (подробнее здесь… объясняет соотношение высоты двери и купола)

Сначала нарисуйте дугу дымохода на бумаге, подогнав ее под размер. Построил арку, оставив отверстие для дымохода, примерно 15 см x 25 см (6 ″ x 10 ″). ОЧЕНЬ важно, чтобы высота выхода двери / дымохода составляла около 63% от высоты купола.

Чем жарче, тем лучше внутри, а значит, изоляция…

Поскольку я собирался купить небольшую духовку и ограниченное время использования, я не сходил с ума по изоляции.Я обернул купол алюминиевой фольгой, чтобы отразить немного тепла обратно в кирпичную кладку, а затем обернул все это слоями противопожарного одеяла (ПРИМЕЧАНИЕ: если бы я сделал это снова, я бы использовал огнестойкую изоляцию толщиной 25 мм или 50 мм, чтобы лучше отделить кирпич. купол от внешней штукатурки, чтобы минимизировать растрескивание при расширении) . Чтобы удерживать противопожарные покрытия на месте, я добавил слой куриной сетки, которая также очень помогает удерживать первый слой раствора на куполе во время его нанесения.

Изоляция купола печи для пиццы фольгой и противопожарным одеялом, но более толстая изоляция была бы лучше, чтобы позволить куполу расширяться без образования микротрещин на внешнем покрытии.

Отделка купола дровяной печи для пиццы на открытом воздухе — непростая задача…

Я выбрал визуализацию всего купола, с использованием примерно 38 мм (1 1/2 дюйма) раствора с высоким содержанием извести. Я должен признать, что делать это было абсолютным удовольствием. На самом деле, работа над такой идеальной формой купола была терапевтической, но я признаю, что влажные вещи — это моя особенность, и в последнее время мне не хватало такой работы, так что вам, возможно, она не понравится.

Первый черновой слой штукатурки на куполе печи.Немного поцарапайте первый слой, а затем нанесите второй.

Я наношу рендер в несколько слоев , чтобы придать толщину. Я все еще подумываю добавить дополнительную защиту, например, мозаику и т. Д., Когда позволит время. На данный момент я держу духовку накрытой крышкой для барбекю, которая мне не нравится, но поскольку важно, чтобы духовка была сухой (чтобы избежать длительного нагрева и проблем с паром), мне просто нужно жить. с этим пока.

Мне очень понравилась эта насадка, поэтому я сделал этот трейлер…

Последний слой штукатурки на куполе печи для пиццы был затерт с помощью шпателя для затирки швов из пенопласта круговыми и широкими движениями.

Просушите конструкцию; болезненно, я знаю, но подождите, вы должны…

Дровяная печь для пиццы становится горячей; и я имею в виду действительно очень жарко Таким образом, вам нужно просушить печь для пиццы в течение нескольких недель (на самом деле, это займет много времени), чтобы избежать проблемы кипения влаги внутри кирпичной кладки и выхода ее в виде взрывоопасного пара. Это заняло больше времени, чем я думал. Через несколько недель под воздушной крышкой начните топить духовку на крошечном огне каждый день в течение недели, а затем на нескольких более крупных.У меня все еще были проблемы с выходом воды даже после всех описанных выше мер. Медленно здесь действительно есть слово.

Сегодня, , на моем куполе есть небольшие трещинки, но кого это волнует. Они не влияют на работу и являются просто результатом нагрева кирпичного купола до более чем 400 градусов C и не дают ему много места для расширения (как я сказал выше, я буду использовать более толстую изоляцию «в следующий раз»).

Костер типичного размера для первых розжигов моей блестящей новой печи для пиццы на дровах.Даже когда вы думаете, что он сухой, он будет «истекать» водой.

Я сделал свои собственные инструменты из вещей, которые у меня были, и они достаточно хороши для нашего использования, но вы можете легко купить инструменты для пиццы на amazon.co.uk или amazon.com, если у вас есть «складные вещи» жалеть.

Уроки, извлеченные при создании этой конкретной печи для пиццы на дровах…

• Неплотно накройте только что законченную печь для пиццы, но обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы конструкция высохла в течение длительного времени, если возможно, недель.
• Начать стрельбу с небольших возгораний в течение нескольких дней.
• Сделайте металлическую дверцу для духовки и поставьте ее на место за пределами отверстия при розжиге духовки. Поставьте его на деревянный брусок, оставив внизу щель. Это заставит дым подниматься по дымоходу, помогая потоку воздуха.
• Разведите огонь в середине духовки и наблюдайте за цветом купола. Когда температура будет подходящей, она изменит цвет с черного на чистый.
• Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, сдвиньте огонь с помощью инструмента или садовых граблей и добавьте несколько небольших дров.Это создает пламя, которое вам нужно (лизать и над куполом), чтобы приготовить верхнюю часть пиццы.
• Перед приготовлением золу можно очистить пол от золы двумя способами. Сначала вы можете «шлепнуть» кожуру пиццы по полу, и тогда весь пепел сметется. Но во-вторых, и метод, который я предпочитаю, — это использовать небольшую щетку из натурального волокна (без нейлоновой щетины по понятным причинам!), Прикрученную к ручке метлы. Окуните щетку в ведро с водой и подметайте дно духовки из стороны в сторону. Образовавшееся шипение пара погасит пламя, но через 2 секунды оно вернется к жизни (эффектным способом) 🙂
• Подметайте дно духовки (между каждыми несколькими пиццами).Не забудьте сначала замочить, если не замочить, кисть пригорит. Обмакните, стряхните лишнюю воду и смести… быстро!
• Вы не должны держать руку в духовке больше, чем «одна Миссисипи», как говорится!
• БОЛЬШОЙ СОВЕТ: если вы не уверены, когда духовка «достаточно горячая», посмотрите внутрь купола. Для начала он будет черным и закопченным от огня. Как только он действительно начнет нагреваться, он сожжет сажу, образуя «чистый» круг наверху.Чем горячее становится духовка, тем больше она расширяется вниз по куполу. Как только он опустится примерно на полпути вниз по куполу, можно будет начать готовить.
• Пламя всегда должно лизать верх купола во время готовки.
• Если готовите в течение более длительного периода, подумайте о том, чтобы сделать небольшой перерыв, отодвинуть огонь назад и немного усилить его. Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, снова сдвиньте огонь назад и не забудьте про маленькие палочки, чтобы разжечь огонь.(Мне никогда не приходилось делать это, хотя я готовил примерно для 12 человек).
• БОЛЬШОЙ НАКОНЕЧНИК! Конечно, используйте щепотку кукурузной муки на кожуре пиццы, чтобы ее можно было легко опустить в духовку (на самом деле, это чудо), не используйте муку, это мусор для скольжения пиццы, и она просто горит на дне духовки.
• Переверните пиццу через минуту или меньше. Во время приготовления переверните его два-три раза.
• Поверните пиццу, взяв одну сторону и повернув ее с помощью небольшого инструмента для поворота пиццы (например, кожуры половинного размера).Я сделал один, расплющив старую лопату для угля из набора для камина и добавив длинную ручку.
• Сделайте ручки инструментов длиннее, чем вы думаете, эти печи становятся действительно очень горячими! Подумайте как минимум о отметке 100 см или 3 фута.
• Сделайте больше теста, чем вы думаете. 100 г (4 унции) как минимум и может быть ближе к 150 г (6 унций) на человека, да это так вкусно …
• Для приготовления потребуется больше места, чем вы думаете, особенно если пиццу готовят несколько человек. Оставьте место как минимум для двух человек, раскатывающих тесто, и место для всех начинок.
• Не забудьте сделать место «после духовки» для приготовленной пиццы, ням.
• Дровяная печь для пиццы не обязательно должна выглядеть идеально, пицца будет иметь такой же великолепный вкус…
• Точно так же пицца, выходящая из печи для пиццы на дровах, не должна выглядеть идеально, она будет вкусной отличный точно такой же лол!

Конечный результат: оно того стоило?

Я должен сказать, что конечный результат — это все, что я хотел, и многое, многое другое, никаких проблем с нагревом духовки (занимает пару часов или около того), и она печет идеальную пиццу за две минуты.Он хорошо держит температуру и даже достаточно долго, чтобы запечь мясо, а затем приготовить хлеб. Конечно, эта дровяная печь для пиццы не будет горячей в течение трех дней, но у нас все равно на это нет времени!

Итак, усвоенный урок: Постройте любую дровяную печь для пиццы, какую сможете, из любых материалов, которые у вас есть, и вам будет весело, Я гарантирую это. Если стоит выбор между постройкой печи для пиццы «бедолаги» или вообще ничего, выбирайте печь для пиццы бедолаги.И поверьте мне, вам не нужен Тадж-Махал с печами для пиццы, чтобы испечь отличную пиццу и получить от этого массу удовольствия.

Будьте здоровы

Ян

Хорошие ресурсы для строительства дровяной печи для пиццы…

(ps спасибо за помощь, ребята, без вас я бы никогда не справился правильно…)

community.fornobravo. com / forum / good-background-information
печь для пиццы на открытом воздухе pompeii
pinkbird.org/w/How_to_build_a_pizza_oven
youtube.com / Outdoor Pompeii духовка /
youtube.com/Pompeii Конструкция печи для пиццы из итальянского кирпича
slowfoodandhandforgedtools.com.au/pizza-party

Цифровые лазерные термометры

Вам обязательно понадобится цифровой лазерный термометр , потому что их оооочень много весело играть и, конечно же, удивить ваших гостей температурой в духовке! Обычно я нагревается до температуры более 500 градусов Цельсия (это более 900F!). Также очень полезно научить вас, что такое духовка, где жарко, а где прохладнее.Также идеально подходит для того, чтобы сообщить вам, когда температура начнет падать, хотя время приготовления также скажет вам об этом.

Я купил свой в Китае через AliExpress (цифровые лазерные термометры на aliexpress) примерно за 8 фунтов стерлингов. В качестве альтернативы вы можете попробовать eBay (цифровые термометры на ebay) или amazon (лазерные термометры на amazon.co.uk) или здесь, для остального мира … (термометры на amazon.com. Они полезны для поиска холодных точек вокруг вашего дома тоже, определяя, где вам нужно поработать над изоляцией…

Awesome Wood Fired Pizza Oven Book

Я нашел эту замечательную книгу на этой неделе, , написанную парой, которая проводит обучающие курсы по приготовлению пищи на огне.Узнайте, как правильно пользоваться своей новой печью для пиццы, и в ней есть много-много гениальных рецептов… от хлеба Naan до десертов! Но самое главное, он учит вас, как управлять духовкой, от разведения огня до управления теплом в течение всего времени приготовления. Это открыло мне глаза на гораздо больше возможностей для приготовления пищи и получения максимального количества пищи от каждого обжига.

Как обычно, вы можете купить «Поваренную книгу в дровяной печи» в любой компании Amazon (это написано Холли и Дэвидом Джонсом).

Дополнительные фотографии…

Дровяная печь для пиццы в действии и да, это я (и мое пиво!)…

Настоящая пицца из настоящей печи, даже если она небольшая! ОБНОВЛЕНИЕ: в эти дни я зажигаю огонь ближе к передней части, а затем подталкиваю огонь к задней части садовыми граблями.Легче приготовить 2 или даже 3 блюда за раз в средней части печи для пиццы. Думаю, я тоже получаю более равномерное тепло.

Опалубка была довольно сложной, так как краевая опора должна была быть достаточно тонкой, чтобы сформировать радиус. Это означает, что необходимо установить опору с очень маленькими интервалами по краю, чтобы он не стал волнистым. Квадрат, который вы видите внутри, — это верхний край постоянной рамы. Таким образом бетон ложится прямо на него, а опалубка полностью снимается.

Бетонная плита имела большой вес, хотя я заменил большую часть каменного элемента на легкий керамзит.Поэтому под фанерным настилом необходима достойная опора. Прикрепите аутригеры к самой раме. Треугольников, чем больше, тем лучше!

Крупным планом — метод гипсокартона, который я использовал для поддержки верхней части купола. Я скрепил его каким-то старым силиконовым герметиком и поставил на старое пластиковое ведро с краской объемом 10 л и небольшие деревянные клинья.

Не могу удержаться от публикации еще одного фото только что отрендеренного купола, ведь это было так весело делать! Гладко, как снукер!

Вот и все! А теперь иди и создай свою собственную печь для пиццы на дровах, продолжай, ты же знаешь, что хочешь 🙂

Ура

Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писец.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Как бороться с обесцвечиванием гипса с помощью огня | Новости бассейна и спа

Adobe

Когда на здоровой штукатурке происходит обесцвечивание, профессионалы имеют в своем распоряжении интригующий инструмент, который может решить проблему при определенных условиях: резка.

Посредством этого процесса человек применяет тепло от пламени непосредственно к поверхности, чтобы одновременно удалить излишки воды и побелить поверхность.Здесь эксперты объясняют процесс и когда это целесообразно.

Основы

Применение тепла к поверхности позволяет добиться двух целей. Во-первых, он впитывает или вытягивает влагу, которая могла быть захвачена в матрице из-за плохой гидратации или неравномерного отношения воды к цементу. Во-вторых, он производит углекислый газ, который реагирует с гидроксидом кальция с образованием карбоната кальция, который дает белый цвет. Последний эффект называется карбонизацией.

Эффект капиллярности делает резку особенно подходящей для обесцвечивания, вызванного водой.Это может включать проблемы, связанные с установкой, такие как плохая гидратация или проблемы с хлоридом кальция, или окружающие условия, такие как вода в бассейне, затопление, протечка, сломанные трубы, следы капель и изменение цвета из-за спринклеров или дождевых луж. Он также может решить ряд других проблем.

Хотя этот процесс может творить чудеса, он подходит не для всех пулов. Лучше всего подходит для обесцвечивания больших участков. Выравнивание небольших пятен обесцвечивания не является рентабельным, потому что вам придется обжечь весь бассейн, чтобы обеспечить однородную поверхность.

Потенциальный кандидат для факела может иметь поверхность, которая в остальном находится в хорошей форме. Он не будет работать на старых, потрепанных поверхностях. Не должно быть трещин и расслоений. Целостность гипсовой матрицы должна быть в основном неповрежденной, а возраст материала — несколько лет. «Прежде чем использовать эту технику, материал должен обладать необходимой прочностью», — говорит Грег Гарретт, владелец компании Applied Materials Technologies из Феникса. «Вы ищете поверхность в достаточно хорошей форме, если не считать необычного обесцвечивания.”

Во время этого процесса бассейн должен быть полностью сухим и пустым в течение от пары дней до пары недель. По этой причине бассейны с высоким уровнем грунтовых вод не могут быть хорошими кандидатами. Если вода и дальше будет просачиваться сквозь гидростатический рельеф, ничего не получится.

Факел лучше всего проводить в холодную погоду — от 33 до 69 градусов по Фаренгейту, советует Гаррет. По его словам, если погода слишком теплая, материал может высохнуть достаточно быстро, чтобы вызвать трещины.

Правильная подготовка

Горелка не может творить чудеса, если специалист не создал оптимальные условия.

После слива воды из бассейна очистите поверхность и обработайте ее слабым кислотным раствором с добавлением мыла. Компания Garrett использовала средство для мытья посуды Dawn или другие продукты, содержащие поверхностно-активные вещества, снижающие поверхностное натяжение. Это помогает уменьшить количество дыма, позволяя очистить поверхность.

Кислотная ванна также открывает поры на поверхности, чтобы обеспечить выход влаги, захваченной в матрице, когда горелка инициирует процесс капиллярной жидкости.

В некоторых случаях это простое действие начинает выравнивать цвет, говорит Джей Итон, президент компании Cal Plastering из Феникса. «Иногда поджигание не требуется», — говорит он. «Иногда мы промываем его кислотой, чтобы открыть поверхность и дать влаге выйти наружу, возможно, оставим его открытым на один-три дня. Вы можете обнаружить, что как только вы это сделаете, все уравновесится само по себе без каких-либо дополнительных действий «.

Кислотная ванна также помогает избавиться от накипи и пятен. «Люди думают, что можно просто выйти и поджечь поверхность», — говорит Гарретт.«Но сначала вы должны его очистить. Это похоже на то, как никогда не закрашивать грязную старую краску — ее сначала очищаете и готовите ».

Вы не хотите, чтобы решетки главного дренажа, входные отверстия и другая арматура оплавлялись от резака, поэтому их следует удалить перед началом горелки. Есть одно исключение — резьбовые соединения. Оставьте их, чтобы защитить нити внизу. В противном случае резак расплавит нити, что потребует длительного процесса их повторной обрезки. «Дешевле заменить эти пластиковые фитинги, если вы их сожжете», — говорит Гарретт.«Просто удалите сгоревшие фитинги, установите новые, и ваша резьба останется целой и в хорошем состоянии».

Затем удалите всю оставшуюся воду с помощью пылесоса для влажной и сухой уборки. Сюда входит вода из основной дренажной зоны и арматуры.

Обращение с пламенем

Рабочие будут использовать горелку, известную как сжигатель травы, и подавать пламя на поверхность штукатурки.

Главное — постоянно двигать пламя. Не держите его на одном месте. В противном случае штукатурка или другой материал станет слишком горячим и потенциально лопнет.Во время горения вы будете осматривать поверхность на предмет обесцвечивания, и вам нужно будет больше поработать над более темными пятнами, несколько раз касаясь их пламенем. Однако не забудьте убрать пламя, если поверхность станет слишком горячей, чтобы оставить на ней руку. «Никогда не позволяйте пламени оставаться на месте», — советует Гаррет.

Если вы видите, что влага высыхает очень быстро, это также может указывать на то, что вы ее слишком сильно нагревали, добавляет Eaton.

«Нельзя нагреть штукатурку до такой степени, чтобы казалось, что она сильно изменится.Если это так, вам нужно отступить или двигаться быстрее — вероятно, сочетание того и другого. Вам нужно слегка пройтись по поверхности, чтобы постепенно нагреть ее, а не делать быстрый нагрев ». Думайте об этом больше как о разогреве в тостере на слабом огне, чем в микроволновой печи, — говорит он.

Эта потребность в постоянном движении означает, что рабочие не могут отвлекаться. Если они попытаются с кем-то поговорить и слишком долго оставят факел на одном месте, о стену может отлететь кусок штукатурки.

Маневрируйте фонариком так, чтобы он попал в то, что вам нужно, и избегал того, чего вам нужно избегать.Например, если вы работаете рядом с линией плитки, держите пламя высоко и направьте его вниз по стене, двигаясь от плитки. Вам также нужно будет постоянно регулировать расстояние от поверхности. По словам Гарретта, при первом запуске нового баллона с пропаном пламя может достигать 5-6 футов от сопла. Но по мере того, как пропан израсходован, пламя укорачивается.

Когда пропан горит, бак покрывается льдом, потому что топливо расходуется очень быстро. Это вызывает изменение цвета пламени. Только факел с чистым или голубым пламенем.Когда он становится желтым, оранжевым или красным, это указывает на неправильную топливно-воздушную смесь и может привести к отложению сажи на поверхности. Замените резервуар, работайте, пока он не замерзнет, ​​затем вернитесь к исходному, если он оттаял. Гаррет рекомендует, чтобы каждый человек в бассейне приносил не менее трех резервуаров.

Конечно, количество рабочих в работе будет зависеть от размера пула. Эти профессионалы говорят, что с обычным бассейном на 20 000 галлонов обычно справляются два человека.

Если двух человек будет достаточно, они могут начать с противоположных концов пула.Каждый профессионал обычно работает с участком шириной около 3 футов, начиная с вершины стены и двигаясь вниз. «Вы начинаете под плиткой и сжигаете дотла», — говорит Гаррет. «Затем вы отодвигаетесь на пару футов и передвигаете свой баллон с [пропаном]. Вы продолжаете это делать, поэтому постоянно шаркаете ногами и перемещаете танк ».

Гаррет обычно заставляет свои бригады работать по часовой стрелке. Они должны сначала поджечь стены, так как на вертикальных поверхностях процесс проходит быстрее. Гравитация заставляет воду, вытянутую из стен, стекать вниз, поэтому она не остается на поверхности очень долго.

Проверьте свою работу и не торопитесь.

Скорее всего, вам нужно будет сделать несколько проходов над бассейном, чтобы добиться необходимой вам глубокой карбонизации.

После того, как бассейн был подожжен и стал равномерно белым, самое время убедиться, что карбонизация прошла достаточно глубоко. Смочите бассейн форсункой высокого давления, пропитав всю поверхность и затопив поры. При этом может появиться немного серого цвета, если карбонизация не достигла достаточной глубины и часть воды не просочилась.

Если появляются более темные участки, возможно, вам придется снова слить воду и высушить бассейн и пройти еще один раунд.

По словам Eaton, это процесс, выполнение которого обычно занимает от трех до 10 дней. Профессионалы должны избегать самой распространенной ошибки новичков — спешки с работой. Без терпения вы рискуете неадекватной карбонизации из-за недостаточной работы или выдуванием кусков штукатурки из-за слишком сильного нагрева.

Если вы точно знаете, что работа выполнена, вы можете предпринять дополнительные шаги для устранения остаточной шероховатости или растрескивания, которые могут возникнуть.