Как выложить русскую печь: Страница не найдена — Аква-Ремонт

кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Содержание статьи:

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

• СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
• СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Галерея изображений

Фото из

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Кельма или мастерок для распределения раствора

Молоток-кирка для раскалывания кирпичей

Металлическая расшивка для швов

Строительный уровень пузырьковый или лазерный

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания.  В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
• достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
• нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» – короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
• Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
• Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
• Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Как сложить русскую печь без проблем

Устройство русской печки

Перед тем как сложить русскую печь, следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило – это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают русские печи, чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Кладка печек предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи. Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

• Глина;
• Кирпич;
• Известь;
• Цемент;
• Бетон;
• Противоморозные добавки;
• Печные изразцы;
• Заполнители;
• Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый – он недожженный, а если черный или фиолетовый – то пережженный. Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

• Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
• Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
• Уровень для контроля горизонтальности кладки;
• Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
• Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
• Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под конструкцией русской печи. В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка – нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича – замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Рекомендации по возведению

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых – пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет – это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

• Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
• Выложить стенки опечка;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
• Установить деревянную опалубку и выложить арку;
• Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю – в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
• Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
• Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
• Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
• Сложить под печи и шесток;
• Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
• Выложить ряд;
• Наращивать стенки шестка и горнила;
• Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
• Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
• После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
• Выложить ряд;
• Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
• Закрыть горнило вместе с засыпкой;
• Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
• Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
• Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
• Выложить кирпич;
• Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
• Выложить ряд;
• Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
• Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
• Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
• Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
• Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
• Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

Как сложить русскую печь своими руками

Всё о печном искусстве .Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами, пишет Александр

Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей.

В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1.

Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей.

А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину.

В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным.

Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию.

После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23).

На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу.

При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки.

Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье.

Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а).

Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность.

Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей.

При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки.

Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.

Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой.

В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а).

В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.

Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу.

После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку.

Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей.

Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы.

Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400.

Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда.

Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник.

Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.

Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч.

При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов.

Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.

Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку.

Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.

Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича).

Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.

Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.

В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком.

Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А.

С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Фев 3, 2017Галинка

Как выложить русскую печь своими руками

Как сделать русскую печь своими руками для бани и дома: порядовка

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам. только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал. расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка .
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка ;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах. выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом. который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором .
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Источники: http://domsdelat.ru/otoplenie/kak-sdelat-russkuyu-pech-svoimi-rukami-dlya-bani-i-doma-poryadovka.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika.html, http://postroika.biz/389-kak-samomu-sdelat-russkuyu-pechku.html

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое — в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это — хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую — на расстоянии 27 см от первой, третью — на расстоянии 31 см от первой и четвертую — на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками — одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б. 

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней — 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху — 6,6 см, внизу — 4,25 см, длина — 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.

Рекомендации профессиональных печников:

• для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
• перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
• стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
• внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
• перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
• после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
• верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Подготовительные работы к кладке печи своими руками

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем — заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи — это значит, что он лежит тычком (на схеме — кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны — кирпич лежит логом (на схеме — кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором — тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок — если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  — тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый — налево, левый — направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.

Свод русской печи

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие «крыши».

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

• на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
• к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
• контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
• затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду — снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.

Последующая кладка русской печи

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 — из продольных половинок) и Х (целых — 24 шт., половинок — 6 шт.).

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н — еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней — 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой — на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые — стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ — таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны — в один кирпич в, с другой — три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича — должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне — в длину кирпича, в другой — в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне — в полкирпича, в другой — в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки — это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку — печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

устройство, чертежи c порядовками, описание кладки

По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

1. Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
2. Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
3. Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
4. Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
5. В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

1. Заготовка стройматериалов.
2. Устройство прочного фундамента.
3. Возведение тела печи и дымохода.
4. Сушка и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

• кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
• задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
• прочистная дверца;
• сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
• стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
• базальтовый картон либо войлок;
• лист кровельной стали.

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки.

Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. При изготовлении кружала не набивайте много гвоздей и слишком не усердствуйте. Дело в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор высохнет.

Опалубка для формирования кирпичных сводов

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.

Дальше порядок работ такой:

1. Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
2. Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
3. Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
4. Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.

Чтобы вывести фундамент на 10 см выше чистого пола, используйте любую из двух технологий – залейте железобетонную плиту в опалубке либо постройте стенки из второсортного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Оба способа мы подробно описали ранее в соответствующей статье.

Процесс порядовой кладки

Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными здесь.

Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.

Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

1. Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
2. Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
3. Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.

Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:

Заключение

Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.

Как построить русскую печь своими руками: порядовка и кладка

Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу, необходимо установить плиту из чугуна.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого необходимо следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерная длина должна составлять 213 см., ширина 142 см., а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать, из каких элементов она состоит:

• Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
• Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
• Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
• Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
• Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
• Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее – дымоход, проходящий через кровлю.
• Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
• Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
• Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательной особенностью русской печи.

Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь, ее название – экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему, экономка имеет водогрейный бак.

Кладка мини-печи

Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

• Топочную дверцу, ее размеры составляют 25х25 см. Поддувальную дверцу с размерами 25х14 см., и две прочистные двери 13х14 см.
• Колосник 38х25 см.
• Три задвижки разных размеров.
• Вьюшку с 23-сантиметровым диаметром.
• Водогрейный бак.
• Двух-конфорочную плиту.
• Несколько полос из стали.

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

• При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить смесь из песка из глины в соотношении 2:1. Также раствор подойдет для отделки печного устройства.
• В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
• Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.

                    Тип печи

Тип защиты Radiant Circulating Stovepipe
--------------------------------------------------
Нет 36 "12" 18 "
Асбестовый картон 1/4 дюйма,
разнесены 1 "18" 6 "12"
Листовой металл толщиной 28,
разнесены 1 "12" 4 "9"
28 листов листового металла на
1/8 дюйма.асбестовый картон,
разнесены 1 "12" 4 "9"
--------------------------------------------------
  * Из Национальной ассоциации противопожарной защиты № 89М, 1976 г.
 

               19 28 38 50 78 113
   Суммарный дымоход Комбинированная мощность печей в
  высота в футах, тысячи БТЕ / час
------------------------------------------------
       6 45 71 102 142 245 NR
       8 52 81 118 162 277 405
      10 56 89 129 175 300 450
      15 66 105 150 210 360 540
      20 74 120 170 240 415 640
NR означает не рекомендуется
--------------------------------------------------
  * Из Национальной ассоциации пожарной безопасности No.HS-8, 1974.