Разборка глубинного насоса: частые поломки + пошаговый инструктаж по разборке

частые поломки + пошаговый инструктаж по разборке

Подробная инструкция разборки насоса

Для определения и устранения неисправностей погружного насоса, его необходимо разобрать на составные элементы. Для этого понадобятся просторное рабочее место и устойчивый широкий стол, тиски, крестовая и плоская отвертки, набор ключей и пассатижи.

Процесс разборки не сложен, но требует точности, скрупулезности и внимания.

Выполняется поэтапно в определенном порядке.

из При помощи обычной отвертки выкрутить винты, фиксирующие сетку прибора. Снять ее и отложить в сторону Вручную попытаться провернуть вал двигателя. Если это сделать не удастся, значит проблему стоит искать в насосной части агрегата либо в электродвигателе Чтобы добраться до насосной секции, необходимо выкрутить все винты, на которых крепится силовой кабель, и аккуратно отсоединить его от корпуса прибора Открутить 4 анодированных гайки, придерживающих фланец насоса. Отделить насосную части от электродвигателя Шаг 1 – Выкручивание винтов, держащих сеткуШаг 2 – Ручное проворачивание вала двигателяШаг 3 – Выкручивание винтов, удерживающих силовой кабельШаг 4 – Удаление гаек, фиксирующих фланец

Когда насосная часть и моторный отсек отделены друг от друга, искать неполадки значительно проще и удобнее.

Тонкости разборки вала насосной секции

Для точного определения места возникновения неполадок попробовать прокрутить вал насосной секции. Если нет такой возможности, значит, проблема именно там.

из Для разборки узла выкрутить все крепежные элементы, фиксирующие нижний фланец насосной секции модуля Для защиты резьбы от потенциально возможных повреждений вкрутить переходник в верхний штуцер блока На рабочем столе разместить железные тиски и плотно закрепить в них насосную часть Нижний фланец отсоединить при помощи подходящего инструмента, затем снять и отложить в сторону Вытянуть блок с крыльчатками из корпуса и внимательно осмотреть на предмет обнаружения возможных неисправностей Тщательно проверить состояние опорного вала. Выяснить, нет ли люфта. Определить уровень износа детали Поврежденные либо стершиеся рабочие колеса обязательно заменить. Для этого жестко закрепить вал в тисках и выкрутить верхнюю гайку Блоки с рабочими элементами снять, промыть в проточной воде, если обнаружились загрязнения. Если детали слишком истерты или изменили форму, заменить на новые Шаг 1 – Выкручивание крепежных элементов нижнего фланцаШаг 2 – Установка переходника для защиты резьбыШаг 3 – Закрепление насоса в тисках на столеШаг 4 – Снятие нижнего фланца насосаШаг 5 – Выемка блока с крыльчатками из корпусаШаг 6 – Осмотр на уровень износа и наличие люфтаШаг 7 – Выкручивание крепежной гайки из блока с крыльчаткамиШаг 8 – Очистка элементов крыльчатого блока

По окончанию мероприятий, связанных с ремонтом/заменой/обслуживанием насосной части оборудование снова собрать, тщательно соблюдая инструкцию. Потом соединить с двигателем и вернуть на рабочее место.

Пошаговый процесс разборки электродвигателя

Если на двух вышеописанных этапах область проблемы выявить не удалось, велик шанс, что она кроется в двигателе. Чтобы окончательно в этом убедиться, нужно сделать следующие важные действия.

из Отсоединенный от насосной части двигатель зафиксировать в тисках

Удалить крепеж и осторожно снять полимерную защиту фланца Взять пассатижи и убрать держащее крышку стопорное кольцо. Отверткой с прямым шлицем поддеть крышку и вынуть Аккуратно достать из корпусной части насосного оборудования упругую резиновую мембрану Вытащить конденсатор

Корректно провести диагностику оборудования и проверить уровень масла. Определить причину заклинивания и устранить ее Шаг 1 – Разборка двигателя погружного насосаШаг 2 – Удаление стопорного кольца и крышкиШаг 3 – Выемка резиновой мембраны из корпусаШаг 4 – Извлечение конденсатора из глубинного насоса

Собрать блок двигателя, следуя подсказкам инструкции. Проследить, чтобы все детали оказались на своих изначальных местах.

Устройство дренажникого насоса

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Настройка параметров работы насоса

Ремонт вибрационного электронасоса Ручеек, связанный с настройкой рабочих параметров аппарата, нужно производить в следующей последовательности.

1. Наладка положения поршня. Поршень должен располагаться параллельно остальным частям аппарата. Зазор между штоком и втулкой создает перекос поршня. Чтоб убрать перекос надо подмотать шток фольгой. Контроль параллельности производим штангенциркулем.
2. Контроль соосности штока с поршнем. Если произошло смещение, стакан скользит по прокладке и помпа слабо качает. Придать соосность можно закрепив прокладку с входным стаканом, предварительно разобрав и затем собрав корпус.
3. Настройка расстояния от седла до поршня. Это расстояние должно приближаться к 0,5 мм. Регулируют его количеством шайб, имеющих толщину 0,5 мм, одеваемых на шток. Такой допуск нужен для беспрепятственного прохода воздуха при продувке и затем воды в выходной патрубок и перекрытии поршнем отверстия при увеличении давления.

Большое количество шайб приближает поршень к седлу, если продуть ртом воздух не пройдет. При всасывании воздух должен свободно перемещаться.

Правильно отремонтированный, настроенный и собранный погружной вибрационный насос Ручеек при помещении его без шланга в воду должен работать стабильно и выдавать напор 0,2-0,3 м. Напряжение электросети должно соответствовать 220 В, с допуском в 10 В.

Если после проведенных манипуляций насос не работает или его работа не удовлетворяет номинальным показателям, то следует искать причину и устранить поломку, возможно обратившись к помощи специалистов.

Текущий и капитальный ремонт

Во избежание возникновения неисправностей необходимо своевременно производить техническое обслуживание электронасоса «Гном», рекомендованное производителем. ТО включает в себя:

• замену масла каждые 200-250 часов работы;
• проверку уровня и качества масла — 2 раза в месяц;
• промывку насоса чистой водой после перекачки воды с большим содержанием твёрдых частиц;
• регулировку зазора между рабочим колесом и диафрагмой;
• осмотр корпуса, подшипников, рабочего колеса и вала.

Текущий ремонт насосов «Гном» проводится при появлении признаков неисправности или при неработающем насосе. Капитальный ремонт необходимо производить после 25 тыс. часов работы. Капитальный ремонт начинается с разборки агрегата и определения целесообразности проведения ремонтных работ.

Для заливки масла насос необходимо положить набок и открутить пробку (17), затем слить отработанное масло и залить свежее индустриальное масло

Какие насосы чаще всего устанавливают в скважины ↑

Различают вибрационные и центробежные модели. Среди вибрационных наибольшим спросом среди наших соотечественников пользуются марки «Водолей», «Ручеек», «Малыш». Из центробежных популярнее всего «Водомет». Главное отличие центробежных и вибрационных приборов заключается в конструкции рабочей части. В первых перекачивание жидкости осуществляется за счет одной или нескольких крыльчаток, а во вторых – при помощи мембран. Входной патрубок может располагаться сверху или снизу в зависимости от конкретной модели.

Вибрационные насосы работают благодаря электромагнитным колебаниям, заставляющим деформироваться мембрану и создавать разницу в давлении. Работу прибора контролирует автоматика, которая срабатывает при повышенных нагрузках, перегреве двигателя, отключая электродвигатель. Если патрубок забора воды расположен сверху, то двигатель размещают в нижней части корпуса, где он лучше охлаждается. Преимущество верхнего забора заключается еще и в том, что насос не втягивает песок и ил со дна. Нижний всасывающий патрубок замедляет процесс заиливания скважины, поднимая и перекачивая частицы ила вместе с водой.

В центробежных моделях разница в давлении создается за счет центробежной силы, которую создают вращающиеся лопасти крыльчаток. Эти насосы более удобны, универсальны, чем вибрационные. С точки зрения соотношения цены/качества, это оптимальный вариант для скважин. Если вибрационные насосы при работе постепенно разрушают обсадную колонну, особенно если трубы узкие, то центробежные не оказывают такого негативного воздействия. Их единственный минус – сложнее подобрать модель для скважины малого диаметра.

Скважинный насос «Ручеек-1»

Характерные поломки насосов разных марок

У оборудования популярных отечественных и зарубежных брендов есть свои характерные поломки. Приборы датского производителя Grundfos, несмотря на надежность и выносливость, нуждаются в регулярной замене торцовых уплотнителей. Если этого не сделать своевременно, вода проникнет внутрь и повредит обмотку.

Обслуживать агрегат в домашних условиях не желательно. Специфическая конструкция требует, чтобы ремонт проводил специалист с опытом, в идеале, сотрудник фирменного сервисного центра.

У агрегатов Джилекс часто вытекает жидкость из электродвигателя. Замена ее возможна, но только на аналогичный состав.

Отдельные мастера считают, что покупать дорогостоящее вещество не обязательно. Можно обойтись глицерином или трансформаторным маслом. Однако, это – не самый удачный совет. Техника очень плохо переносит заливку альтернативными средствами и может полностью выйти из строя после такой операции.

Лучше не чинить прибор самостоятельно, а поручить эту задачу квалифицированным специалистам. Они гарантированно зальют в двигатель оригинальный состав и сделают это в четком соответствии с пожеланиями производителя. После обслуживания будет работать также исправно, как и в первый день покупки.

В устройствах «Малыш» российского предприятия Ливгидромаш нередко выходят из строя катушки. Провоцирует эту неприятность работа «всухую». Сильный шум, раздающийся при включении без откачки воды, указывает на обрыв центральной оси, к которой крепятся мембраны с якорем. Эту поломку легко обнаружить после разборки агрегата.

Замена оси даже в домашних условиях не представляет сложности. Но вот найти деталь в продаже – действительно, проблема.

Насосы «Водолей» имеют свойство перегреваться. Особенно активно этот недостаток проявляется, когда оборудование работает в скважинах небольшой глубины. Ремонт обходится дорого и порой составляет около 50% от изначальной стоимости. Многие пользователи в таких случаях предпочитают купить новый аппарат, правда, уже другого производителя.

Такая же проблема характерна для моделей «Ручеек». Несмотря на современную конструкцию и соответствие актуальным евростандартам, они плохо переносят режим непрерывной работы.

Производитель говорит, что устройства могут беспрерывно прокачивать воду не дольше 7 часов. Однако почти всегда такая нагрузка приводит к перегреву. Во избежание проблем лучше делать перерывы и давать оборудованию отдыхать каждый 2-3 часа. Таким способом срок службы насоса удастся продлить.

Насосное оборудование «Водомет» считается достаточно надежным и эксплуатационно устойчивым. Большинство поломок здесь возникает из-за неправильного использования. Также оборудование при контакте с загрязненной водой быстро забивается илом и песком. В этом случае требует замены насосная часть агрегата.

Когда возникшая проблема не подлежит решению в домашних условиях, стоит обратиться за помощью к профессиональным мастерам сертифицированного сервисного центра. Они быстро определят, что случилось с оборудованием, и восстановят его работоспособность. Либо порекомендуют приобрести и поставить новый насос, если старый не подлежит ремонту или это экономически не выгодно.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

• Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
• Откручиваем все болты, снимаем фланец.
• Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
• Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
• Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
• Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
• Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
• Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
• Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
• Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Виды устройств

Водяной погружной насос – основа системы скважинного водоснабжения дома. Он помогает перекачивать воду из источника к месту назначения.

Если вы не уверены в своих силах, по поводу ремонта насоса лучше обратиться к профессионалам

Достоинства использования такого агрегата обусловлены следующими факторами:

1. Может поднять воду, залегающую на большой глубине, например, в артезианской скважине.
2. Позволяет обеспечить мощный напор воды и потреблять при этом немного электричества.
3. Датчики могут регулировать работу агрегата, например, при возникновении риска перегрева он отключается.

Насос способен отработать довольно долгий срок. Небольшой размер позволяет устанавливать его в скважины любого размера. Актуальна простая эксплуатация и установка, которую можно производить своими руками.

Такие приборы более просты в эксплуатации и ломаются реже, потому что в них нет движущихся деталей. Применение вихревого типа оправдывает себя для водоснабжения из колодца, а также для откачки воды и полива огорода. Центробежные бывают самовсасывающими и нормально всасывающими. Первые работают за счет поступления воздуха, а вторые – за счет воды. Использование центробежного варианта осуществляется преимущественно для перекачки воды из скважин.

Почему оборудование ломается?

Погружной скважинный насос обеспечивает удобство и простоту использования скважины. Он поднимает воду с большой глубины на поверхность, где она по коммуникациям поступает к точкам водозабора.

Производят бытовые погружные насосы отечественные и зарубежные предприятия. И хотя перекачивающее оборудование отличается надежностью, в процессе эксплуатации время от времени могут возникать поломки.

Все элементы погружных насосов точно подогнаны и легко разбираются. Если в процессе сборки детали не становятся на свои места свободно, значит порядок установки отдельных компонентов нарушен

Отлаженную и четкую работу погружного насоса часто нарушают следующие причины:

высокая (более 50%) концентрация взвешенных частиц в воде;
работа «всухую», когда аппарат функционирует, не касаясь воды;
перепады напряжения выше допустимого уровня, регулярно случающиеся в сети;
некачественно закрепленные кабельные соединения;
трос агрегата, не корректно прикрепленный в области оголовка скважины;
подводный кабель не верно зафиксирован.

Провоцируют возникновение неисправностей отсутствие фильтра или его слишком сильное загрязнение, нестабильно работающее реле давления или плохо функционирующий гидроаккумулятор.

При отсутствии заземления электрохимическая коррозия поражает металлические элементы оборудования. Насос перестает нормально качать воду и требует немедленного обслуживания.

Если проблемы возникают с новым насосом, находящимся на гарантии, не стоит устранять их самостоятельно. Лучше отвезти прибор в фирменный сервис. Там его работоспособность восстановят профессиональные мастера с опытом

Очень часто причиной неисправности становятся ошибки, допущенные пользователями в процессе установки насоса и его эксплуатации. Производители и сотрудники сервисных центров рекомендуют покупателям непосредственно перед подключением приборов, внимательно читать инструкцию и строго следовать всему, что там написано. Это позволит избежать многих проблем и продлит срок службы насосного оборудования.

Характерные поломки насосов разных марок

У оборудования популярных отечественных и зарубежных брендов есть свои характерные поломки. Приборы датского производителя Grundfos, несмотря на надежность и выносливость, нуждаются в регулярной замене торцовых уплотнителей. Если этого не сделать своевременно, вода проникнет внутрь и повредит обмотку.

Обслуживать агрегат в домашних условиях не желательно. Специфическая конструкция требует, чтобы ремонт проводил специалист с опытом, в идеале, сотрудник фирменного сервисного центра.

Выраженное гудение и упавший до минимума напор указывают, что в насосе износилась или сместилась по оси крыльчатка. Прибор необходимо разобрать, почистить от песка, заменить поврежденные элементы и установить новые уплотнители

У агрегатов Джилекс часто вытекает жидкость из электродвигателя. Замена ее возможна, но только на аналогичный состав.

Отдельные мастера считают, что покупать дорогостоящее вещество не обязательно. Можно обойтись глицерином или трансформаторным маслом. Однако, это – не самый удачный совет. Техника очень плохо переносит заливку альтернативными средствами и может полностью выйти из строя после такой операции.

Лучше не чинить прибор самостоятельно, а поручить эту задачу квалифицированным специалистам. Они гарантированно зальют в двигатель оригинальный состав и сделают это в четком соответствии с пожеланиями производителя. После обслуживания будет работать также исправно, как и в первый день покупки.

На износ сальников указывает понизившийся уровень масла в двигателе насоса. Их замену лучше произвести как можно быстрее. Это убережет мотор от перегрева

В устройствах «Малыш» российского предприятия Ливгидромаш нередко выходят из строя катушки. Провоцирует эту неприятность работа «всухую». Сильный шум, раздающийся при включении без откачки воды, указывает на обрыв центральной оси, к которой крепятся мембраны с якорем. Эту поломку легко обнаружить после разборки агрегата.

Замена оси даже в домашних условиях не представляет сложности. Но вот найти деталь в продаже – действительно, проблема.

Насосы «Водолей» имеют свойство перегреваться. Особенно активно этот недостаток проявляется, когда оборудование работает в скважинах небольшой глубины. Ремонт обходится дорого и порой составляет около 50% от изначальной стоимости. Многие пользователи в таких случаях предпочитают купить новый аппарат, правда, уже другого производителя.

Такая же проблема характерна для моделей «Ручеек». Несмотря на современную конструкцию и соответствие актуальным евростандартам, они плохо переносят режим непрерывной работы.

Производитель говорит, что устройства могут беспрерывно прокачивать воду не дольше 7 часов. Однако почти всегда такая нагрузка приводит к перегреву. Во избежание проблем лучше делать перерывы и давать оборудованию отдыхать каждый 2-3 часа. Таким способом срок службы насоса удастся продлить.

Нельзя запускать приборы для перекачки воды при перекрытом запорном вентиле. В будущем это приведет к поломке насосного оборудования. Перед включением задвижку обязательно нужно открыть

Насосное оборудование «Водомет» считается достаточно надежным и эксплуатационно устойчивым. Большинство поломок здесь возникает из-за неправильного использования. Также оборудование при контакте с загрязненной водой быстро забивается илом и песком. В этом случае требует замены насосная часть агрегата.

Когда возникшая проблема не подлежит решению в домашних условиях, стоит обратиться за помощью к профессиональным мастерам сертифицированного сервисного центра. Они быстро определят, что случилось с оборудованием, и восстановят его работоспособность. Либо порекомендуют приобрести и поставить новый насос, если старый не подлежит ремонту или это экономически не выгодно.

Инструкция по разборке агрегата

Лидерами среди фирм-производителей устройств являются «Джилекс» и «Водолей». Их продукция признана наиболее мощной и качественной и уже зарекомендовала себя на рынке. Неплохи приборы фирм «Вихрь» и «Водомет», их производительность и соотношение «цена — качество» закрепили за ними одну из лидерских позиций.

В ситуации, когда в воде обнаруживается песок, нужно установить фильтр и немного поднять погружной насос. Основной причиной частых возникновений неисправностей глубинного агрегата является его постоянное нахождение в воде, что ускоряет его износ.

Причинами поломки могут послужить следующие факторы:

1. Прибор работал при недостаточном уровне воды в скважине, что привело к его перегреву и оплавлению внутренних деталей из пластика.
2. Агрегат слишком мощный для данного источника питания, и, кроме воды, он засасывал в себя грязь и песок.
3. Перепады электричества, что влечет за собой поломку конденсатора и прочих электрических частей.
4. Узлы прибора износились.

Чаще всего причинами поломок становятся засорение внутренней системы, повреждение движущихся частей, неисправность конденсатора или гидроаккумулятора. Чтобы определить причину поломки, для начала следует осмотреть электрокабели, поискать неисправности в распределительной коробке, визуально осмотреть прибор. Если все в порядке, производится разборка прибора, и делать это нужно в определенной последовательности.

При разборке насоса все детали следует складывать на видное место

Этапы диагностики и разборки:

• Снятие распределительной панели;
• Отсоединение крыльчатки от двигателя;
• Проверка работы мотора;
• Прокрутка вала;
• Сборка мотора.

Если вал не прокручивается, значит, двигатель заклинило. Тогда внутри могут находиться частицы земли и глины, а статор при этом может перегореть, если грязь не будет своевременно удалена

При сборке важно проверить состояние прокладок, так как прибор опять будет погружаться в воду, и если он будет неправильно собран, то вода попадет внутрь

Правила ремонта своими руками

После диагностики можно приступать к ремонту. Выполнить его чаще всего можно своими руками, не расходуя лишних средств, либо привлечь специалиста.

Часто погружной насос забивается песком

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

1. Необходимо включить прибор в сеть. Если слышны посторонние звуки, выключить и продолжить ремонт. Но если насос вообще не издает никаких звуков, значит, сломался магнит. Тогда агрегат ремонту уже не подлежит.
2. Сняв нижнюю часть корпуса, нужно проверить, нет ли повреждений и вращаются ли вал и лопасти.
3. Если вал не вращается, значит, сгорел статор. Если в этой модели его можно поменять, то осуществляется замена, а если нет – насос выбрасывается.
4. Если с валом все в порядке, собирается нижняя часть. Прежде чем разобрать верхнюю часть, нужно установить его вертикально.
5. При помощи омметра или тестером проверить, нет ли где-нибудь в электросистеме обрыва.
6. Если все просмотренные детали в норме, нужно проверить конденсатор.

Обычно все вышеперечисленные действия помогают обнаружить неполадку. Если самостоятельно это не удалось, желательно отдать прибор в специализированную фирму на диагностику. В настоящее время стало популярным бурение личных песочных или артезианских скважин на приусадебных участках. Без хорошего насоса, качественного и подходящего по мощности, невозможно организовать водоснабжение с хорошим напором и бесперебойной подачей воды.

При своевременном проведении профилактических работ и правильной эксплуатации прибора можно добиться того, что он будет работать без перебоев очень долгий срок. При поломках легко починить устройство своими руками, но иногда, если причину выхода из строя самостоятельно выявить не получается, может потребоваться помощь специалиста.

Действия при работе

Чтобы ремонт оборудования не требовался в течение длительного времени, необходимо обеспечить выполнение определенных условий его использования. Производителем даются такие предостережения во время эксплуатации оборудования:

1. Перед работой необходимо обязательно обеспечить заземление устройства, сама электрическая сеть должна быть максимально защищенной, рекомендуется использование отдельного автомата. Это обеспечивает защиту от скачков напряжения, что вызывается неправильную работу насоса, его частое включение/выключение.
2. Нельзя применять питающий электрический кабель для подвешивания насоса в скважине, так как он может легко оборваться. Следствием станет не только остановка оборудования, но и проблемы с подъемом его наверх для ремонта.
3. Нельзя осуществлять проверку оборудования в то время, когда оно включено (имеется в виду разборка насоса). После того как устройство поднято наверх, необходимо его отключить. После этого уже выполнить разборку и необходимый ремонт или замену изношенных деталей.

Инструкция по установке и эксплуатации насоса Водомет.

Чтобы предотвратить поломки, необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации:

1. Насос должен работать только при наличии воды, эксплуатация «в сухую» приведет к остановке и поломке оборудования, перегреву его мотора.
2. Необходимо соблюдать в точности глубину погружения оборудования. Нельзя, чтобы насос опускался на самое дно, до него должно оставаться не менее 1 м.
3. Рабочая температура работы составляет 1-35°C. В зимнее время требуется обеспечивать защиту оборудования, как и в летнее от жары.
4. Не допускается наличие в скважине абразивных, металлических, прочих твердых частиц, которые могут попасть внутрь насоса. Они станут причиной серьезной поломки, в некоторых случаях оборудование приходится менять.
5. Когда устанавливается отдельный обратный клапан, его требуется размещать на расстоянии в 1-7 м от самого насоса.

Погружной насос является оборудованием, которое используется для подачи воды из скважины для водоснабжения дома. Оборудование отличается надежностью, модель «Водомет» применяется сегодня довольно часто. Как и любое другое устройство, которое эксплуатируется в таких условиях, насос может изнашиваться и ломаться, со временем ему потребуется ремонт. Его легко можно отремонтировать своими руками, но чтобы исключить частоту этого, лучше всего регулярно проводить осмотры, заменять изношенные детали вовремя, а не когда они станут причиной остановки оборудования.

Выводы и полезное видео по теме

Разборка электронасоса «Гном»:

Ремонт украинского насоса «Педрола» — аналога электронасоса «Гном»:

Электронасосы «Гном» — надёжные агрегаты для перекачки чистой и грязной воды, способные прослужить своему владельцу более 25 лет. Правильная эксплуатация и установка, а также своевременное техническое обслуживание и устранение причин, приводящих к поломкам, гарантируют бесперебойную работу оборудования. Большинство неисправностей насосов «Гном» можно устранить своими силами без привлечения специалистов-ремонтников.

Выводы и полезное видео по теме

В этом ролике рассмотрен процесс разборки погружного насоса. Как сделать все правильно и какие для этого требуются инструменты, смотрите далее:

Насос забился песком и не качает воду. Как справиться с одной из самых распространенных проблем перекачивающего оборудования расскажет следующее видео:

Насос в скважине включается, гудит, но не качает воду. Две самые частых причины возникновения подобной проблемы рассмотрены в ролике ниже:

Знания о правилах разборки погружного насосного оборудования обязательно пригодятся владельцам частных домов со скважинами. Ориентируясь в популярных неисправностях насосов, вы сможете распознать вид поломки и своими руками  ее устранить. Это удобно, когда сервис находится далеко, а насос, в силу определенных причин, работает с перебоями и не позволяет комфортно пользоваться водой.

Вы столкнулись с поломкой насоса, о которой мы не упомянули в этом материале и хотите поделиться своим опытом ее ремонта? Расскажите об этом в блоке комментариев, добавляйте фото, демонстрирующие процесс устранения поломки – наш читатели будут вам благодарны за помощь.

Или вам требуется помощь в диагностике неисправности? Задайте свои вопросы нашим экспертам – используйте для этого форму обратной связи, расположенную ниже.

разборка приборов разных марок и видеоуроки

Во время эксплуатации скважинного насоса необходимо проводить техническое обслуживание прибора. Желательно делать это дважды в год – весной и осенью, особенно если прибор установлен в старой или засоренной скважине. Насос может забиться илом, песком, глиной. Если вовремя его не почистить, могут возникнуть сбои в работе из-за выхода из строя движущихся деталей или перегрева электродвигателя. Погружные насосы различаются по конструкции, поэтому владельцу желательно узнать об особенностях модели, которая установлена в его скважине. Как разобрать погружной насос? По каким признакам определить, что он нуждается в чистке или ремонте?

Скважинные погружные насосы

Различают вибрационные и центробежные модели. Среди вибрационных наибольшим спросом среди наших соотечественников пользуются марки «Водолей», «Ручеек», «Малыш». Из центробежных популярнее всего «Водомет». Главное отличие центробежных и вибрационных приборов заключается в конструкции рабочей части. В первых перекачивание жидкости осуществляется за счет одной или нескольких крыльчаток, а во вторых – при помощи мембран. Входной патрубок может располагаться сверху или снизу в зависимости от конкретной модели.

Вибрационные насосы работают благодаря электромагнитным колебаниям, заставляющим деформироваться мембрану и создавать разницу в давлении. Работу прибора контролирует автоматика, которая срабатывает при повышенных нагрузках, перегреве двигателя, отключая электродвигатель. Если патрубок забора воды расположен сверху, то двигатель размещают в нижней части корпуса, где он лучше охлаждается. Преимущество верхнего забора заключается еще и в том, что насос не втягивает песок и ил со дна. Нижний всасывающий патрубок замедляет процесс заиливания скважины, поднимая и перекачивая частицы ила вместе с водой.

В центробежных моделях разница в давлении создается за счет центробежной силы, которую создают вращающиеся лопасти крыльчаток. Эти насосы более удобны, универсальны, чем вибрационные. С точки зрения соотношения цены/качества, это оптимальный вариант для скважин. Если вибрационные насосы при работе постепенно разрушают обсадную колонну, особенно если трубы узкие, то центробежные не оказывают такого негативного воздействия. Их единственный минус – сложнее подобрать модель для скважины малого диаметра.

Скважинный насос «Ручеек-1»

Чаще всего изнашиваются рабочие узлы с движущимися деталями. Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы вибрационных моделей, – прохудившиеся клапаны. Их можно заменить самостоятельно. А вот если сгорел двигатель, прибор лучше отнести в мастерскую или выбросить и поставить новый. В центробежных насосах могут истираться рабочие колеса, крышки, выходить из строя конденсаторы. Все эти детали при необходимости можно заменить самостоятельно или в сервисном центре. В некоторых случаях неисправные узлы можно заказать на заводе-производителе.

Насос нужно срочно поднять и осмотреть на предмет неисправностей, если:

• Прибор перестал перекачивать жидкость в прежнем режиме, снизился объем и/или напор подачи воды. Модель нужно разобрать и осмотреть рабочее колесо, уплотнители, клапаны.
• Повысилось потребление мощности. Причина неисправности может заключаться в изношенном сальнике.
• Усилилась вибрация при работе. Иногда проблема возникает из-за обычного ослабления затяжки резьбовых соединений. Часто требуется замена подшипников.
• Заклинило ротор. Обычно это случается при попадании в прибор твердых частиц.

Конструкция насоса «Малыш»

Основные элементы конструкции насоса «Водомет» – «стакан», крыльчатка, антифрикционная шайба. Количество одинаковых ступеней прибора зависит от конкретной модели (для сооружений глубиной менее 5 м подходят модели 60/32, 150/30, свыше – 60/52, 150/45). Крыльчатки вращаются в цилиндрах-стаканах, а задача антифрикционной шайбы – предотвращать трение между деталями. При этом сами цилиндры насоса остаются неподвижными, они прочно зажаты между крышкой и пластиковым кольцом. Чтобы начать разборку любой модели марки «Водомет», в первую очередь следует отвинтить крышку.

Детали насоса

Некоторые особенности конструкции различных моделей ↑

В зависимости от индекса в маркировке насосы «Водомет» могут иметь такие особенности конструкции:

• «БК» – длина кабеля 1м;
• «А» (расшифровывается как «автомат») – защита от сухого хода с помощью поплавкового выключателя;
• «ДОМ» – насос дополнительно комплектуется всем необходимым для сборки системы автоматического водоснабжения;
• «М» – в модели есть специальный штуцер, благодаря которому прибор можно установить как поверхностный;
• «Ч» – частотный преобразователь. Модель оборудована автоматикой – защитой от сухого хода, плавным пуском, системой поддержания заданного напора.

В насосах этой марки используется система двух уплотнений. Первое уплотнение защищает насосную часть и двигатель от избыточного давления, возникающего при работе ступеней прибора. Второе уплотнение нужно для разделения двигателя и части, заполненной маслом. Радиальное уплотнение служит защитой от утечки рабочей жидкости. Все эти меры гарантируют высокую степень герметичности конструкции. Производитель также позаботился об облегчении ремонта насосов и разместил термовыключатель за пределами полости с маслом.

Схема: «Водомет-А» в системе водоснабжения

Порядок разборки насоса ↑

• Крышка. Чтобы снять крышку с отверстиями для забора воды, нужно выкрутить винты. Если для разборки нужно зажать прибор в тиски, это следует делать с большой аккуратностью, подложив резину. Корпус полый внутри и может треснуть при избыточном усилии.
• Насосная часть. Постепенно следует снять шайбы, цилиндры, крыльчатки. Их раскладывают на ровной поверхности точно в той последовательности, в которой снимают. Это потом облегчит сборку.
• Стопорное кольцо и двигатель. Чтобы достать эти детали, корпус ставят вертикально, закрепляют и сдвигают кольцо ударом резиновой киянки, т.к. оно не проходит через резьбу. После этого корпус кладут горизонтально, оттягивают двигатель за кабель назад, вынимают.
• Крышка отсека с проводами. Ее держат уплотнительные резинки, которые можно выбить все той же резиновой киянкой и широкой отверткой.

Разобранный «Водомет»

http://www.youtube.com/watch?v=z13bUEX9eQo

При осмотре насоса следует определить, какие детали вышли из строя, и заменить их. Очень часто проблемы возникают из-за прокладки. Она выглядит как резиновый круг с прямоугольным отверстием. Эту деталь легко приобрести в любом магазине сантехники. Если есть признаки износа прокладки, сразу купите новую. При сборке следите, чтобы она надежно герметизировала корпус и обеспечивала защиту от воды.

Как правильно разобрать и собрать скважинный насос

Продолжая рассматривать тему устройства погружных насосов и основных причин выхода из строя устройств данного типа, остановимся подробнее на теме ремонта скважинных насосов. Однако предварительно необходимо также рассмотреть процесс проведения разборки и последующей сборки аппарата для проведения его очистки.

В зависимости от конкретной модели устройства этот процесс может отличаться от описанного, но в целом он будет аналогичен по порядку действий, приведенному в инструкции ниже. Мы приводим описание разборки насоса центробежного типа.

Итак, приступим к описанию того, как правильно разобрать и собрать скважинный насос. После отсоединения напорного шланга и кабеля от поднятого из скважины погружного насоса приступаем к разбору устройства. Используя пошаговую инструкцию и действуя последовательно, разбираем центробежную помпу:

• очищаем помпу от ила и песка;
• открутив с помощью отвертки 2 болта, снимаем с корпуса изделия фильтр грубой очистки, выполненный в виде решетки;
• в открывшейся полости на корпусе изделия ключом на 10 откручиваем 4 болта, удерживающих в соединении моторную и насосную части;
• рассоединяем изделие и снимаем две пластиковые соединительные муфты, с роторного стержня мотора и с вала гидронасоса;
• под муфтой мотора находится сальник. Если видна вытекающая смазка, уплотнение требует замены;
• при разборке насосной части используем пресс для снятия латунной заглушки. Устанавливаем корпус с гидронасосом под пресс, вверх стопорным кольцом, прессуем заглушку и пассатижами сжимаем стопорное кольцо. Отпускаем пресс, кольцо и заглушка выходят из стальной оболочки;
• вынимаем из корпуса ось с рабочими колесами, разбираем каждую секцию, запоминая последовательность установки крыльчатки и разделительных колец;
• производим очистку рабочих колес от ржавчины и отложений, в каналах и на плоскости крыльчатки;
• кислотой промываем рабочие элементы насосной части изделия, затем кислоту нейтрализуем раствором пищевой соды;
• в обратной последовательности собираем гидронасос в цилиндрический корпус, устанавливая разделительные шайбы между рабочими колесами. Стопорное кольцо после прижатия латунной заглушки прессом должно плотно войти в корпус насоса;
• для проверки состояния мотора и замены сальника снимаем крышку и резиновое уплотнение, применяемое как амортизатор при изменении температуры и давления масла;
• если в масле и внутри корпуса появилась вода, нефтепродукт сливаем. Маслу даем отстояться, статор мотора сушим, используя контролируемый нагрев подачей напряжения в обмотки;
• очищенное масло заливаем в корпус мотора и устанавливаем крышку с замененным сальником;
• присоединяем мотор к насосной части и монтируем на заборную полость сетку фильтра грубой очистки. Агрегат подготовлен к опусканию в скважину.

Общая разборка и сборка скважинных изделий других конструкций, выполняется аналогично, с разделением мотора и насосной части, но необходимо знать, как разобрать погружной насос определенной модели. Технологические и конструктивные отличия гидронасоса учитываются в инструкции по обслуживанию и ремонту изделия, которым необходимо следовать при самостоятельном восстановлении скважинного насоса.

Ремонт погружных насосов — как ремонтировать, разобрать

Погружные насосы вошли в обиход давно, их множество видов у разных производителей, но с течением времени выход из строя все также неизбежен. Причины неисправности могут быть разными, как и варианты ремонта. Но что делать если сервис далеко, а дискомфорт при нерабочем устройстве очень велик? Ответ прост – произвести ремонт погружных насосов самостоятельно.

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

• центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
• вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Центробежные насосы состоят из:

1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

1. Рабочим поршнем.
2. Сильным электромагнитом.
3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
5. Металлического литого корпуса.

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.

Возможные неисправности оборудования

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

• дефекты, связанные с механическими повреждениями;
• неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов. Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки. Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке – обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

2. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов. А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя. Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

3. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
4. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

Поломки в системе управления

Характерны для таких поломок следующие причины:

• работа насоса вне воды;
• проблемы с электропитанием;
• не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки. При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности – только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

Ремонт скважинных насосов. Что делать если не включается насос?

Глубинный насос центробежного или вихревого типа – это востребованное оборудование среди дачников и владельцев загородных домов и когда оно дает сбой, то ремонт скважинного насоса на первый взгляд представляется как невыполнимая задача.

При периодическом техническом обслуживании и правильной эксплуатации оборудование этого типа может прослужить 10-15 лет.

Содержание статьи

В этой статье будет описано, как разобрать погружной насос, почему он не качает его основные неисправности, а самое главное как можно произвести ремонт скважинного насоса своими руками, не обращаясь в мастерскую.

Подготовка к ремонту, порядок разборки

При неудовлетворительной работе оборудования необходимо отключить электропитание и потянув трос достать агрегат на поверхность.

После извлечения оборудования из скважины и перед тем как разобрать глубинный насос, он внимательно осматривается.

При выявлении на корпусе трещин, вмятин и деформации стоит задуматься о покупке нового насосного оборудования. Устройство с поврежденным корпусом использовать нельзя! Под действием внутреннего и внешнего давления разрыв агрегата неизбежен.

В системе водообеспечения дома наряду с насосом для скважины участвует и насосная станция, которая тоже может сломаться. Все неисправности этого типа оборудования разобраны в статье ремонт насосной станции.

В остальных случаях ремонт погружных насосов осуществляется достаточно просто при наличии инструментов и базовых знаний.

В первую очередь оборудование нужно взять в руки и немного потрясти. Переворачивая насос, вы услышали посторонние звуки: скрежет, громыхание, скрип?

Причина нетипичных звуков — механическая поломка, при которой ремонт погружных насосов не обойдется без разборки.

Порядок разборки

Перед тем как приступать к разборке корпуса, агрегат необходимо обесточить.

Разборка осуществляется очень просто: снимаются фиксирующие болты на корпусе. Если крепления закисли и не поддаются, то рекомендуется использовать очистительный аэрозоль WD-40. В крайнем случае, болты можно спилить болгаркой, предварительно подобрав новые.

Открутив болты нужно аккуратно снять крышку и корпус. Дальше демонтируются все части устройства: двигатель, фланцы, рабочее колесо, пластины и пр.

В общем случае порядок работы выглядит следующим образом:
   с вала насоса снимаем все шайбы и диски;
   снимаем стопорное кольцо с двигателя;
   отсоединяем провода после вскрытия крышки.
   с помощью отвертки и киянки аккуратно выколачиваем двигатель из корпуса.

Все внутренние части, резиновые прокладки внимательно осматриваются на предмет наличия повреждений или следов износа.

Если агрегаты не имеют визуальных повреждений, но при этом на них присутствует белый налет, то возможно причиной неисправности является известкование. В этом случае ремонт глубинных насосов занимает не более получаса.

Сборка агрегата после ремонта выполняется в обратном порядке

Устранение известкования и засорений

Если насос не качает воду из скважины, то причин может быть несколько. Наиболее частые неисправности погружного насоса это заиливание, засорение и известковый налет.

Известковый налет появляется внутри корпуса при перекачивании жесткой воды. Со временем известкование мешает нормальной работе устройства, насос перестает перекачивать воду или напор воды значительно ниже номинального. При сильном известковании возможно заклинивание рабочего колеса, создающего центробежную силу.

Для устранения налета все внутренние части кроме двигателя необходимо поместить в кислотный раствор на 15-30 минут. Можно использовать специальные средства от накипи, продающиеся в хозяйственных магазинах или развести 0,3 л столового уксуса на 1-1,5 литров воды. При необходимости можно почистить детали мягкой щеткой.

Причиной нестабильной работы часто бывает заиливание или засорение рабочих полостей песком или мелким мусором. В этом случае, если оборудование работает не каждый день, а с большими интервалами, то песок будет уплотняться и приведет к заклиниванию рабочего колеса и двигателя.

Решением этой проблемы будет промывка насоса с последующей установкой фильтр-сетки на входной патрубок. Это быстро вернет устройству работоспособность.

Ещё одним вариантом решения проблемы заиливания может быть замена текущего скважинного насоса с нижним расположением всасывающего патрубка на модели, в которых всасывающие окна расположены в верхней части корпуса, например винтовые насосы.

Механические повреждения

Механические неисправности рано или поздно непременно появляются в каждом работающем агрегате. Поломка одной из деталей может стать причиной, в связи с которой не качает глубинный насос.

Наиболее часто ремонт насосов для скважин требует решения следующих проблем:

1. Засорение или неплотное прилегание приемного клапана. При неправильной настройке агрегат плохо качает воду. Причина разбалансировки клапана — низкое качество скважинной воды. Если клапан изношен, то необходимо заменить его новым. При засорении достаточно простой очистки и правильной установки.

2. Расшатывание сальников. При этой неисправности происходит регулярный подсос воздуха, и насос работает с пониженной мощностью. Устранение неисправности заключается в подтяжке сальников или установке новых деталей для усиления давления запирающей жидкости.

3. Недостаточная затяжка стяжных шпилек. При этом оборудование издает нехарактерные звуки и плохо качает воду. Для перезатяжки шпилек требуется остановить насос, дождаться пока он остынет, произвести разборку и затяжку.

4. Повреждена защитная втулка. Это происходит при чрезмерной затяжке сальника или по причине естественного износа. Втулку необходимо заменить или прошлифовать, если повреждения незначительные. Одновременно рекомендуется заменить набивку сальника и уплотнительные кольца.

5. Неправильное вращение рабочего колеса. При обнаружении неправильного вращения следует поменять полярность электрического привода в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Внимание! Вынув оборудование из скважины внимательно его осмотрите. Если обнаружите нарушение целостности или наличие сильного износа, то ремонт скважинного насоса в этом случае будет заключаться в замене поврежденных деталей. Для этого целесообразно приобрести комплект запасных частей или ремкомлект.

Шум, перегрев и вибрация

Когда погружное оборудование шумит, сильно греется или вибрирует в скважине, но воду не качает, или она течет небольшой струйкой причин поломки может быть несколько, например.

Сильный шум, когда насос громко гудит при работе говорит об износе или засорении рабочего колеса, засорении механического фильтра или ослабление креплений в деталях корпуса.

В случае появления посторонних звуков в работе оборудование необходимо незамедлительно выполнить наружный осмотр.

Если насос греется и при этом сильно вибрирует? Причин такого явления существует немного:

1. Неправильное центрирование рабочего вала у центробежного или вихревого насоса. Устройство работает с сильным шумом, а трение колеса вызывает перегревание.

Ремонт погружных скважинных насосов в этом случае заключается в центровке вала.

Как правильно произвести центровку? Для каждой модели производители разрабатывают инструкции с подробным описанием этого процесса. Также центровку можно заказать в сервисном центре или мастерской по ремонту насосного оборудования.

2. Плохое крепление к основанию — самая частая причина вибрации. Если своевременно не отрегулировать крепежные болты, другие части насоса быстро выйдут из строя и понадобиться дорогостоящий ремонт или полная замена агрегата.

3. Недостаток смазки. Проверять качество смазки необходимо регулярно. При недостатке масла его нужно долить. Нельзя допускать работы агрегата без смазки, т.к. возможно заклинивание рабочего колеса и поломка двигателя.

4. Работа на предельной мощности. Такое бывает, если мощность насоса изначально была рассчитана неправильно или после 5-7 лет работы его ресурс выработался более чем на 30%. В этом случае поможет только замена оборудования.

5. Износ подшипников. Естественный износ подшипников — самая частая причина перегрева центробежных устройств. Ремонт скважинных насосов в этом случае производится путем замены подшипников, которые входят в стандартный ремкомплект.

Внимание! Обнаружить, что скважинный насос нагревается или вибрирует при работе практически невозможно. Поэтому рекомендуется периодически поднимать оборудование из скважины для проведения осмотра и обслуживания. Чем старше насос, тем чаще необходимо ТО.

Электрические неисправности

При возникновении электрических неисправностей помпа, как правило, не включается. В первую очередь осмотрите питающий кабель на наличие повреждений и разрывов. При их обнаружении произведите замену кабеля.

Если выбивает пробки при работе насоса, то причиной этого может быть короткое замыкание обмотки статора, повреждение электрокабеля, заклинивание рабочего колеса, низкое напряжение в электрической сети.

Еще одна причина, по которой скважинный насос не запускается — нарушение герметичности корпуса, вследствие чего попавшая внутрь вода вызвала короткое замыкание. В этом случае выполнять ремонт скважинных насосов своими руками не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам.

При постоянных сбоях в электросети и скачках напряжения из строя выходят датчики и реле. Первая помощь — перенастройка реле, однако в дальнейшем электрическую часть агрегата необходимо ремонтировать или заменять. Для предотвращения электрических неисправностей используйте стабилизатор напряжения и следите за состоянием питающего кабеля.

Самой распространенной причиной выхода насоса из строя является его эксплуатация в режиме не соответствующем инструкции по эксплуатации.

Часто случается так, что владельцы игнорируют требования паспорта на агрегат и используют насос в условиях, отличающихся от заявленных производителем.

Отсюда следует, что для того, чтобы свести любой ремонт глубинных насосов своими руками к минимуму перед запуском оборудования в работу внимательно изучите руководство по эксплуатации.

Вместе со статьей «Ремонт скважинных насосов. Что делать если не включается насос?» читают:

Как разобрать центробежный погружной насос

Эксплуатация погружных насосов происходит в условиях, которые способны привести к быстрому выходу из строя этих аппаратов. Корпус и все патрубки расположены ниже уровня жидкости. Такое конструкционное решение кроме позитивных свойств имеет еще и негативные качества. Минимизировать последние можно с помощью своевременной диагностики или чистки устройств.

В поверхностных насосах зоной риска являются рабочие механизмы. Именно у них могут проявляться проблемы во время эксплуатации, при этом корпус и электромотор защищены в большей степени от внешних негативных факторов. Стоит учесть, что данный тип аппаратов также нуждается в периодических профилактических работах.

Общность гидравлического оборудования

Производители предлагают широкий ассортимент моделей насосов, использующий разнообразные варианты прокачки жидкости. При этом тип монтажа (глубинный или поверхностный) не имеет значения. Перед тем, как разобрать насос водолей или другой аппарат, как на видео на этой странице, стоит ознакомиться с общими характеристиками агрегатов.

Полностью готовый к погружению прибор

Принцип работы у подавляющего большинства заключается в следующем:

• в определенной изолированной зоне насоса формируется область разряжения (вакуум), для этого применяют различные способы;
• данная область находится в непосредственной близости от забора жидкости и на втором этапе вакуумная полость открывается для жидкости;
• в разряженную полость поступает вода;
• происходит блокирование (отмеживание) от забора воды;
• в рабочей полости, содержащей воду, начинает нагнетаться давление;
• после повышения давления открывается доступ к выходному каналу;
• за счет избыточного давления вода перетекает в область выходных патрубков, а далее перенаправляется к потребителям.

Внутреннее устройство

Часто различие между насосами заключается в способе формирования вакуума. Для этой операции используют такие приспособления:

• гибкая мембрана в вибрационном насосе;
• винт в шнековых аппаратах;
• крыльчатку в вихревых конструкциях;
• рабочее колесо для центробежного погружного насоса.

Для конструкций всех аппаратов предусмотрено применение высокопрочных сплавов или пластиковых материалов, выдерживающих экстремальные нагрузки, ведь иногда приходится эксплуатировать их в жестких условиях.

С этой статьей читают: Почему насос работает, но не качает воду

Производители предусмотрели такую конструкцию у своих моделей, чтобы она обладала максимальной ремонтопригодностью. Это обеспечивает длительный срок эксплуатации и возможность устойчивой и бесперебойной работы во время производственного цикла.

ВИДЕО: Как увеличить производительность вибрационного насоса

Ремонтные работы

Производители большинства числа погружных насосов рекомендуют осуществлять профилактические работы с периодичностью раз в два года. Это позволит вовремя заметить возникающие проблемы и упредить поломку аппарата. Если попадаются детали с высокой степенью выработки либо износа, то их при этом потребуется заменить на новые, используя ремкомплект. Эта информация будет полезна как тем, кто имеет насос центробежный погружной, так и тем, у кого для подачи воды применен вибрационный аппарат.

Разбор погружной модели

Алгоритм состоит из следующих шагов:

• Проводится выемка аппарата из скважины, колодца либо закрытой емкости. Поднятие проводится исключительно за трос, при этом нельзя прикладывать резко усилие, чтобы не сорвать насос со шланга. Можно слегка прокручивать связку вокруг своей оси в разные стороны, чтобы не произошло заклинивание.
• Визуальный контроль должен выявить возможные очаги коррозии, которые располагаются на металлическом корпусе. В разобранном виде прокручиваю вращающиеся валы, проверяя на предмет заедания. Никаких проблем не должно возникать. Если во время проворота слышен характерный хруст подшипников, то понадобится проконтролировать данный узел.

Отложения и ржавчина на корпусе

• Когда в насосе применяется масло для смазки или охлаждения, то контролируется его уровень, также проверяются манжеты и сальники на герметичность. Чрезмерно изношенные РТИ подлежат замене.
• Так как устройство насоса центробежного может предполагать наличие крыльчатки, то в конструкциях со слабым фильтром можно обнаружить ее забитую илом. Она обязательно должна быть промыта струей проточной воды. Параллельно выявляется работоспособность обратного клапана. При отсутствии у него герметичности, проводится замена детали.

Засор внутренней части илом и мусором

Профилактика рабочей зоны

Для доступа к наиболее проблемным узлам демонтируют сетку грубого фильтра. Ее крепление проводится парой винтов или же она зафиксирована на защелке. После этого откроется доступ к головкам болтов, удерживающим фланцевое соединение. Отвинтив данный крепеж, насос разделится на два узла.

Проведение промывки осуществляется в ручном режиме. В процессе заливаем воду в рабочую полость удобным способом. Далее начинаем проворачивать в ручном режиме рабочий вал. Его при этом удерживаем с помощью газового ключа. Завершив промывку, контролируем вращение вала снова, а при необходимости повторяем цикл.

Если жидкость вытекает чистая, а вал крутится туго или стоит на месте, то вероятнее всего произошла поломка рабочего колеса.

В такой ситуации самостоятельный ремонт будет бессилен. Если аппарат находится на гарантийном обслуживании, то можно обратиться в профильный сервисный центр.

Профилактика поверхностных аппаратов

Разборка поверхностных насосов осуществляется с меньшими затратами, чем разборка погружных моделей. Это связано с особенностями конструкции, при которой нет необходимости делать соединения корпуса максимально герметичными.

Алгоритм для этой разновидности следующий:

• Проводится отключение насоса от бытовой электросети, а также необходимо избавиться от остатков жидкости в шланге.
• Тыльную часть корпуса демонтируют, а затем убирают подвижные элементы.
• Осуществляется разборка гидрокамеры, снятие уплотнителей и рабочего колеса. Электромотор осматривается на предмет работоспособности и возможных проблем с обмоткой.
• Проводится чистка корродированных деталей, замена изношенных элементов и промывка водой загрязненных узлов.
• Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.

Дренажные аппараты нуждаются в более частых профилактических работах, чем скважинные модели, работающие с чистой водой.

С этой статьей читают: Типичные поломки дренажных насосов – не запускается электродвигатель, не качает воду и другие

Рекомендации по ремонту и обслуживанию

1. Перед тем, как начинать разборку агрегата, его всегда выставляют в вертикальном положении, поскольку в горизонтальном будет вытекать масло. Тогда наравне с ремонтом придется еще и его дополнительно заливать, так как масло это рабочая жидкость мотора.
2. После выставления снимается крышка над проводами и соединениями. К слову, сразу же можно проверить пусковой конденсатор с помощью Омметра. Цель – проверка соответствия сопротивления на пусковой и рабочей обмотке. Для этого клеммы омметра соединяются с обмоткой и прокручивается реле для создания рабочего давления 300V. Если сопротивление без ограничений, состояние обмотки и пусковой конденсатора в норме. Если же сопротивление небольшое, возможно, наблюдается межвитковое замыкание, что не позволяет прибору работать в полную мощность.

Любые проблемы с внутренними деталями требуют участие специалистов с соответствующим оборудованием. Вмешиваться в работу насоса, не имея за плечами опыт и, что важно, нужных инструментов большая ошибка. Особенно категорично запрещается вмешательство в работу обмотки.

В большинстве случаев ремонт пускового конденсатора означает его замену, так как при повреждении обмотки или конденсатора восстановить их работоспособность уже невозможно.

Своими силами можно выполнить чистку крыльчатки от ила и мусора, залить масло, очистить корпус от очагов коррозии.

ВИДЕО: Разборка, ревизия и чистка глубинного насоса «Водолей»

Ремонт насоса «Джилекс» своими руками по шагам на vodatyt.ru

На чтение 4 мин. Просмотров 2.9k. Опубликовано 13.01.2019 Обновлено 02.12.2019

Погружные насосы от отечественной компании «Джилекс» завоевали признание владельцев дач и загородных домов благодаря своей высокой производительности и надёжности. Особенной популярностью у наших соотечественников пользуется центробежный скважинный «Водомёт». Однако, любой технике, в процессе эксплуатации, свойственно ломаться. Не являются исключением и аппаратура производственной компании «Джилекс». В данной статье рассмотрим, как произвести ремонт насоса «Джилекс» собственными руками в домашних условиях.

Основные поломки насосов

Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

К подобным симптомам относят:

• Насос при включении не подаёт признаков жизни.
• Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
• Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
• Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

• Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
• Перебит питающий провод механизма.
• Отошёл электрический контакт.
• Нарушена герметичность корпуса насоса.
• Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

Как разобрать

Для удобства разборки, корпус насоса зажимается в тисках. Во избежание его деформации следует использовать какие-либо прокладки, смягчающие давление.

Порядок разборки насоса выглядит следующим образом:

1. Перед тем, как разобрать насос «Джилекс», вынимаем аппарат из скважины и отключаем от электропитания, снимаем водоподающий шланг с патрубка и отсоединяем подвесной трос.
2. В рабочем положении двигатель насоса находится вверху корпуса, а колёса-крыльчатки и стаканы – снизу. Однако, при разборке «Водомёт» удобнее держать вверх тормашками. Далее откручиваем нижнюю крышку. Сделать это можно газовым ключом или автомобильным ключом-цепью для снятия масляного фильтра. Откручивается крышка движением против часовой стрелки.
3. Затем из корпуса достаём стаканы и колёса крыльчаток. Крышки стаканов имеют нумерацию, от одного до трёх. При разборке «Водомёта» данные детали демонтируются в обратном порядке.
4. Вал на «Водомёте» не закручивается, как на многих подобных насосах. Он фиксируется при помощи двух клипс, которые следует зажать пассатижами, после чего вал вынимается.
5. Затем можно демонтировать и электродвигатель. Правда, для этого потребуется приложить достаточно усилий, так как он запрессован внутрь корпуса. Лучше всего использовать для этих целей молоточек, но наносить удары следует через смягчающую прокладку – толстую резину, войлок, или деревянную дощечку. Когда электромотор слегка подастся, вытаскивается фиксирующая прокладка, выполненная в форме кольца. Её поворачивают на 90о, затем слегка сдавливают и вынимают.
6. Потом аккуратно выбивают верхнюю крышку, зафиксированную парой уплотнительных колец. В итоге возможно вынуть и сам электродвигатель «Водомёта».

Ремонт «Джилекс»

После разборки производим осмотр комплектующих и узлов аппаратуры. Слабый напор часто бывает следствием износившихся колёс. В этой ситуации следует приобрести новые крыльчатки в ремонтно-сервисном центре, и установить их взамен старых. Сложнее будет справиться со сгоревшей обмоткой. В домашних условиях перемотать электродвигатель практически невозможно, но и отдавать его на перемотку в специализированную мастерскую нерентабельно. Проще и быстрее приобрести и установить новый мотор.

В случае повреждения кабеля или потери контакта в сети, ремонт не столь сложен. Достаточно заменить электрошнур или запаять контакты. Сложнее будет справиться с протечкой из-за разгерметизации корпуса. В этом случае попадающей внутрь насоса водой обычно выводится из строя конденсатор. Поэтому ремонт насоса «Джилекс» здесь сведётся не только к замене этой детали, но и обеспечения герметичности корпуса, чтобы избежать повторной протечки.

Одновременно с этим сливается и заменяется смазочная жидкость. В этом качестве ни в коем случпе нельзя использовать моторное масло, а только чистый глицерин. Иначе, при очередной разгерметизации, машинное масло выбежит в скважину, надолго сделав воду в ней непригодной для питья.

Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут жить в нем. вода после прикосновения ваших грязных человеческих пальцев.

Сначала необходимо рассчитать объем воды в колодце. В моем случае я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе. Используя формулу πr²h (3.14159x9x840) вы получите общий объем около 23750 кубических дюймов. Это около 102 галлонов воды, заполняющих колодец в максимальной степени.

Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце, ПЛЮС 3 пинты этого же раствора для дезинфекции водопровода внутри дома. Это всего 6 пинт 5% хлорного отбеливателя. Галлон — это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.

Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом).Затем опустите шланг в колодец, чтобы по нему циркулировал отбеливатель. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода снова поднялась снизу вверх, убедившись, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце. Затем используйте оставшуюся 1/4 бутылки, чтобы продезинфицировать крышку колодца. Наденьте колпачок и войдите внутрь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом нажатии.Промойте несколько раз в туалеты, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор будет сидеть в ваших трубах и убивать все живое в них.

Повторите процесс с ГОРЯЧЕЙ водой. Потребуется немного больше времени, чтобы появился запах отбеливателя, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.

Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии.Нет раковин. Никаких флешей. Никаких промывок. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШО СУХИЕ, КОГДА ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ. Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ ПЯЧИ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда вы пропускаете через систему около 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.

Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги.Затем очистите дом внутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ Улавливать ЧТО ИЗ МОЙКИ С ВЕДРОМ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.

Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз. Затем проверьте воду на содержание хлора, чтобы убедиться, что ее можно пить с помощью набора, который можно приобрести в магазине оборудования или принадлежностей для бассейна.Продолжайте запускать воду, пока тест не вернется к безопасному уровню для питья.

Спасибо за чтение! Я действительно надеюсь, что это руководство будет полезно для тех из вас, кто попал в беду, и для всех, кому просто интересно, как работает этот процесс. Я проходил через это впервые, и основная причина, по которой я это собрал, заключалась в том, что я не мог найти действительно хороший ресурс, который вел бы меня через все это шаг за шагом. Это мой способ расплатиться с миром за всю маленькую доброту, которую я испытал в жизни.Если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном положении, независимо от темы, я бы попросил вас подумать о том же. Никогда не знаешь, кому ты мог бы помочь!

Я стараюсь отвечать на любые всплывающие комментарии. Я ценю, что вы нашли время прочитать. Удачи!

Как заменить мой погружной скважинный насос? — Oakville Pump Service

Домовладельцы, у которых есть собственные колодцы, часто не знакомы с процессом снятия или установки оборудования для погружных насосов.В этом блоге дается краткий обзор процесса замены погружного скважинного насоса. Если вас интересует, где купить оборудование для погружных насосов, ознакомьтесь с этой статьей!

Диагностика

Первая часть процесса включает выявление проблемы. Возможно, давление или расход воды низкие, что указывает на износ насоса. Возможно, у вас очень высокий счет за электроэнергию, потому что труба, идущая к погружному насосу внутри колодца, сделана из металла, который заржавел, и теперь в нем есть дыра! Может, вы проснулись, а воды просто нет.Какой бы ни была причина, необходимо поставить правильный диагноз. Техник проверит, что на ваше насосное оборудование подано питание и что реле давления или другое контрольное оборудование работает правильно. Они также проведут электрические проверки электродвигателя и провода погружного насоса. Во многих ситуациях проблема заключается в неисправном переключателе или неисправном блоке управления. Как только они поймут причину неисправности, они смогут отремонтировать наземное оборудование и включить воду. Однако в некоторых ситуациях проблема гораздо глубже — буквально! В таких случаях насос для погружной скважины должен быть удален из глубины земли, чтобы устранить проблему.

Оборудование и доступ

Большинство погружных скважинных насосов в долине Напа установлено на глубине более 150 футов. Общий вес насоса, провода, трубы и воды в трубе часто превышает 150 фунтов. Для глубоких скважин с большими насосами и трубопроводами вес может достигать многих тонн! Из-за веса оборудования, воды и потенциальной опасности большинство насосных компаний больше не тянут скважины вручную. Имея это в виду, погружные насосы для скважин устанавливаются или снимаются с вашей скважины с помощью «насосной тележки» или крана.Для этого оборудования необходим доступ в пределах нескольких футов от колодца и подъездная дорога, свободная от деревьев, веток и ландшафта. Многие домовладельцы не осознают, что доступ к буровой площадке необходимо сохранить, чтобы обеспечить возможность замены погружного скважинного насоса. В некоторых случаях очень большие краны могут использоваться для перемещения на большие расстояния по ландшафту или зданиям, но это быстро увеличивает расходы, связанные с снятием и установкой скважинного насоса. Чтобы обеспечить быстрое и рентабельное обслуживание вашего скважинного насоса, держите доступ к буровой площадке открытым с чистыми ветвями и щетками.Если необходимо передвигаться по лужайкам или грязным местам, большинство насосных компаний будут использовать коврики для протекторов или фанеру, чтобы минимизировать повреждение газона и обеспечить сцепление с дорогой, чтобы оборудование не застряло. Имейте в виду, что дополнительное время и материалы, затраченные на эти дополнительные усилия, увеличат стоимость выполняемых работ.

Отключение оборудования

После определения местоположения и установки насосной тележки рядом с вашей скважиной технические специалисты гарантируют, что насос выключен, а затем отсоединят водопроводные и электрические соединения от скважинного насоса.В этот момент ваш колодец не сможет обеспечить вас водой. Если это простой ремонт или замена, у вас, вероятно, не будет воды в течение нескольких часов. Если обсадная труба скважины загрязнена или есть доказательства того, что обсадная труба повреждена или повреждена, то для очистки / ремонта обсадной трубы потребуется дополнительное время, возможно, несколько дополнительных дней. При длительном ремонте Oakville Pump Service помогает нашим клиентам подключиться к соседу, или, если поблизости нет соседа, мы можем предоставить прицеп для воды с питьевой водой в нем.

Снятие оборудования с погружным насосом

Теперь вернемся к процессу снятия или «вытягивания» погружного насоса. Колодезный насос, труба и провод поднимаются из земли на отрезки трубы длиной около 20 футов. После того, как каждая 20-дюймовая секция трубы будет снята и отсоединена, она будет размещена горизонтально на опорах рядом с колодцем, а провод будет наматываться / наматываться при извлечении из колодца. Процесс удаления может быть очень запутанным! Вода часто содержит железо, марганец и другие минералы, которыми покрыты трубы и проволока.Эти минералы покрывают трубу, а проволока часто смещается и падает в непосредственной близости от буровой площадки.

Инспекция / тестирование и обновление для клиентов.

обзор частых несоответствий и порядок разборки руками

Для водоснабжения дома или другого строения, где нет центрального водоснабжения, используйте.

Устройство погружено в источник воды. Часто в качестве источника используется колодец.

С его помощью вода засасывается и транспортируется по трубам к потребителям.В результате того, что оборудование часто находится в воде и работает от электросети, оно рано или поздно приходит в негодность.

В этом случае возникает необходимость его ремонта или полной замены. Что касается ремонта, то в частых случаях его можно сделать самостоятельно.

Устройство

Устройство забойное насосное. (Для увеличения нажмите) Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо внимательно изучить конструкцию оборудования, принцип работы и основные неисправности.

Это облегчит разборку. Центробежные и вибрационные глубинные насосы часто используются для подачи воды в частные дома.

Первый вариант часто используется в скважинах, а виброагрегаты — в скважинах.

Агрегат глубинный центробежный состоит из следующих элементов:

• корпус, для изготовления которого использован высокопрочный материал;
Электродвигатель
• , обеспечивающий работу агрегата;
• крыльчатка, создающая центробежную силу, толкающую воду в трубопровод;
Подшипники
• ;
• система охлаждения и уплотнительные кольца.

Что касается вибрационных насосов, то они состоят из следующих конструктивных элементов:

• корпус из такого же прочного материала;
Электродвигатель
• ;
• рабочий поршень;
• электромагнит большой мощности;
• амортизаторы и прочие мелкие детали.

У каждого из этих агрегатов свой принцип работы. Имея информацию об устройстве и работе оборудования, при необходимости его можно легко разобрать и отремонтировать.Конечно, не стоит забывать и о качестве сборки. Часто такой параметр имеет большое значение в работе и сроке службы оборудования.

Заметка эксперта: Следует отметить, что вибрационные насосы дешевы, надежны в эксплуатации и способны перекачивать воду любого качества.

Типичное повреждение

Погружной насос в разобранном виде Часто отказ в работе агрегата вызван возникновением механических дефектов.

Не исключение и проблема в системе управления устройством.В свою очередь, дефекты могут возникнуть в двух случаях.

В первую очередь это может быть следствием некачественной сборки агрегата.

При этом проводить ремонт своими руками не стоит. Часто дефекты сборки выявляются при первом запуске агрегата. А это значит, что его можно сразу заменить на другой насос по гарантийному талону.

Кроме того, механические дефекты возникают в результате частого использования насоса. Значит, это может быть износ или разрушение какого-либо элемента конструкции.

В результате могут возникнуть такие неисправности:

1. Полный отказ в работе или подача воды под давлением, не соответствующей мощности погружного насоса. Частая причина этого — износ крыльчатки.
2. Появление сильной вибрации при работающем насосе. Неисправность часто возникает в результате ослабления сцепного элемента, а также износа подшипников.
3. Насос заклинивает. Происходит при попадании постороннего предмета в устройство или при повышении температуры воды.
4. Распространенная проблема — негерметичность оборудования или стыка форсунки. Основная причина — износ уплотнительного кольца.

   Внутренняя утечка определяется по наличию ржавчины. Проверять насос на наличие такой неисправности необходимо один раз в два месяца. При необходимости необходимо немедленно устранить поломку. В противном случае это может вызвать полную замену блока.

Кроме того, могут быть другие проблемы.Для проведения удаления необходимо знать точную причину их возникновения. Иначе можно просто потерять время или еще больше навредить. Поэтому в таких случаях рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам.

Как разобрать

Блокировка погружного насоса Ремонт насоса — очень сложный и ответственный процесс.

Все работы выполняются в определенной последовательности:

1. Прежде всего, агрегат вынимается из скважины или скважины.При этом необходимо отключить питание.

   Если речь идет о колодце, то для подъема насоса потребуется физическая сила. Поэтому стоит заручиться помощью друзей или соседей.

2. При поднятом насосе нужно отсоединить трубу, по которой транспортируется вода.
3. На следующем этапе производится разборка установки и осмотр ее элементов.
4. Все изношенные и разрушенные детали заменены.
5. После этого насос собирается и испытывается в эксплуатации.Это необходимо сделать перед повторным погружением в колодец. Во время ремонта необходимые детали также смазываются и очищаются от загрязнений.

Практический совет: При выборе запчастей стоит воспользоваться помощью специалистов.

Проблемы системы управления

Повреждение силового кабеля Отказ погружного насоса в работе связан не только с механическими дефектами, но и с возникновением неисправностей в системе управления.

Итак, причинами этого могут быть работа агрегата вне воды, повреждение кабеля питания и выход из строя мотора.

Чтобы агрегат не работал вне воды, на нем установлен специальный датчик. Когда вода в колодце или колодце упадет ниже минимального уровня, датчик подаст сигнал и насос отключится. Если же это случилось, то отремонтировать насос смогут только специалисты сервисной службы.

Насос погружной «Водомет» — этот агрегат стоит в одном ряду с хорошо известными брендами «Малютка» и «Ручей», название которых трансформировалось в собственное, что обозначило целую нишу рынка маленьких и простых насосы для автономных скважин.

При этом все вышеперечисленные агрегаты привлекают потребителя не только разумной ценой и заметной производительностью, но и легкостью, с которой проводится ремонт, восстанавливающий работоспособность насосов.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим ремонт помпы Джилекс Водомет на примере модели 60/52. Вкратце предлагаем вам оценить простоту конструктивного решения данного агрегата, и познакомиться с секретами его ремонта.Возможно, это определит ваши предпочтения при выборе насоса для автономного водоснабжения.

Скважинные насосы Водомет: Обзор типовой конструкции

Основа любого корпуса насоса. А эта часть агрегата «Водомет» выполнена в виде металлического баллона. Именно в нем крепится двигатель, на валу которого надевается крыльчатка.

Кроме того, крыльчатка отделена от моторного отсека специальной гильзой, через которую проходит вал. В свою очередь, само рабочее колесо состоит из повторяющегося набора дисков, чередующихся в следующем порядке:

1 — Первый белый диск с внешними лезвиями, 2 — Первая черная шайба, совпадающая по диаметру с белым диском, 3 — Первый «стакан» с внутренними лезвиями, 4 — Второй белый диск с лезвиями, 5 — Вторая шайба, 6 — Третий белый диск с лезвиями, 7 — Второй «стакан» с внутренними лезвиями, 8 — Третья шайба, 9 — Четвертый диск с внешними лезвиями, 10 — Третий «стакан» с внутренними лезвиями, 11 — Четвертая шайба , 12 — Четвертый «стакан» с внутренними лопастями, 13 — Пятая шайба, 14 — Белая заглушка с перфорацией в центре, 15 —
Крышка черная с круглым отверстием в центре, 16 — Короткий цилиндр с сеткой внизу — фильтрующий элемент

Именно так работает любой насос «Водяная пушка».То есть такое чередование дисков, омывателей и «стаканов» присутствует в моделях, рассчитанных на работу в 5-метровой толщине воды (серии 60/32, 150/30), и в устройствах, погруженных на 20-40 метров (серия 60/52, 150/45). При сборке между каждым элементом устанавливается небольшая шайба антифрикционная (синяя и белая). Все остальные элементы — шайбы, диски и стаканы — изготовлены из полиамида.

Насос предназначен для вертикальной установки в толще чистой воды, что типично для всех погружных агрегатов марки «Водомет».Более того, его дизайн практически не отличается от аналогичных изделий из другого модельного ряда этой марки. Поэтому процедуру ремонта, применимую к модели 60/52, можно распространить на другие насосы от.

Ремонт насоса «Водомет» 60/52: как делается

Погружной насос выходит из строя по трем причинам:

• Во-первых, в случае заиливания крыльчатки.
• Во-вторых, в случае обрыва электрического кабеля.
• В-третьих, при выходе из строя компонентов моторного отсека (статора или ротора).

Более того, при диагностике проблемы следует руководствоваться следующими правилами:

• Если во время пробного пуска вал насоса, извлеченного из скважины, вращается, то проблемной зоной является рабочее колесо. Очистите его от шлама и насос можно будет собирать в обратном порядке.
• Если помпа даже не включается, то нужно проверить (прозвонить тестером) шнур питания. Если есть напряжение на выводах моторного отсека, кабель исправен.Ну а если нет, то его придется заменить на новый. Найти обрыв и исправить его скруткой или пайкой — далеко не лучшая идея. Ведь затяжка троса все равно будет нарушена.
• Если трос в порядке, значит проблема в двигателе. А помпу придется разбирать в моторный отсек, извлекать и перематывать статор или ротор.

И в каждом случае ремонт агрегата начинается с полной разборки.

• Короткий цилиндр с перфорированным дном — фильтрующий элемент, предохраняющий рабочее колесо от заиливания, привинчивается к концу насоса.
• Далее все шайбы, «стаканы» и диски снимаются с вала двигателя насоса в порядке, обратном описанному выше (в обзоре конструкции рабочего колеса). И все многочисленные элементы следует уложить на плоскую часть верстака в порядке извлечения из футляра. Ведь крыльчатка состоит из 16 частей. И это не считая того же количества антифрикционных шайб.
• Дальнейшая разборка до уровня моторного отсека начинается со снятия стопорного кольца двигателя, закрывающего его крышку.Для этого подуйте киянку на верхний ниппель, опустите двигатель вниз, затем, потянув за шнур, верните его на место. И после всех манипуляций уплотнительное кольцо останется в «смещенном» положении. Далее стопорное кольцо смещается ударом отвертки в ближайшую к корпусу деталь. Стопор открутится, после чего его можно будет снять.
• После этого нужно отсоединить провода, открыв крышку соответствующего отсека, и, орудуя отверткой и киянкой, «выбить» двигатель из корпуса.

После снятия с корпуса элементов крыльчатки их промывают и просушивают, а двигатель отправляют на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После очистки крыльчатки и модернизации двигателя водоструйный насос 60/52 собирается в порядке, обратном описанному выше.

В последнее время популярность стали использовать насосы для колодцев. Как только они появились на рынке, они стали пользоваться большим спросом во всем мире.

Часто выходят из строя даже самые распространенные модели насосов.Ремонт насосов придется в кратчайшие сроки. Если не принять меры, то без воды на даче, даче или загородном доме сидеть придется очень долго. Для примера возьмем насосы от компании Джилекс.

1 Наиболее частые отказы насосов

Все мы знаем, что помпа — это обычное устройство, механизм которого не отличается по сложности, но это суждение только на первый взгляд.

Насос состоит из двигателя, крыльчатки, а также посередине насоса находится вал, уплотнения и все это закрывает корпус.Вышеперечисленные детали постоянно находятся в эксплуатации, что приводит к постепенному износу.

Вот почему нужно время от времени ремонтировать насос, так как устройство постоянно в работе и находится в воде. Да, не все насосы работают в воде, например, такие как поверхностные насосы Джилекс, которые работают на поверхности одновременно с гидроаккумуляторами, которые также можно установить отдельно на поверхности.

Но, для поверхностных насосов, Джилекс тоже нуждается в ремонте. Взять, к примеру, такого известного производителя, как.Этот прибор находится в воде (колодце или колодце) постоянно. Некоторые из нас даже не вынимают его на зиму, и это грубая ошибка.

Насос

Джилекс Водомет имеет легкую конструкцию, и отремонтировать ее своими руками сделать действительно просто. Но если вы в этом не разбираетесь, вы не только не отремонтируете, но и помпу можете повредить еще хуже. Но если ситуация такова, что на лице небольшой отказ помпы, то можно сделать это самостоятельно.

Главное, кто будет ремонтировать погружные и поверхностные насосы, должен понимать их конструкцию, а также то, как они правильно подключены.Самые известные поломки помпы, о которых мы поговорим в этой статье отдельно.

Насосы Check очень легкие и доступные.

1. Например, если помпа подключена к 220 Вт и не реагирует, то есть пробой на торце с контактами или с подводящей проволокой. Решить эту проблему несложно, достаточно иметь тестера. Проверяются и контакты помпы. Если во время проверки сигнала нет, значит контакт поврежден.
2. Также следует обратить внимание на контакт, он может потускнеть или поменять цвет. Если при подключении 220 Вт все механизмы не реагируют, значит, основной кабель оборван. Это наиболее частая неисправность насосов Water Cannon. Обратной стороной является то, что их кабель очень слабо защищен и постоянно находится в подвешенном состоянии.
3. Если во время работы вы замечаете гудение в двигателе, идет неравномерная работа, слышны щелчки, значит, есть проблемы с двигателем и крыльчаткой помпы.Чтобы окончательно в этом разобраться, необходимо сначала разобрать помпу и осмотреть ее. Возможно, просто треснула крыльчатка насоса и вылетели подшипники или вышли из строя. Это самые болезненные проблемы помп.
4. Если вы видите, что двигатель вообще не работает, значит проблема в нем. И исправить его в этом случае своими руками у вас не получится. Особенно такая поломка встречается у погружных моделей. Если разбирать конкретную модель, например помпу двигателя Water Cannon 50/25, то она вообще не ремонтируется и не разбирается.В них чаще всего может перегореть обмотка. Но заменять обмотку в таких моделях — вопрос спорный. Лучше при такой поломке заменить двигатель на новый, так как производители Джилекс постоянно пополняют ассортимент запчастей.

Если говорить о Jilex Jumbo, то в таких поверхностных насосах двигатель часто перегорает и быстро выходит из строя. И все это из-за работы насоса всухую. Поверхностные насосы чаще выходят из строя из-за сухого хода, чем, например, погружные агрегаты.

Возвращение к насосу Jilex Jumbo. В нем бывают такие сбои, как плохой напор воды в системе. Основные причины этого: не работает реле давления и не работает гидроаккумулятор, а также общие проблемы помпы в целом.

Сначала анализируем первую неисправность, это сбивает реле.

Его работа проверяется легко и просто, и если вы заметили, что с ним не все так гладко, его очень легко настроить.Если говорить о гидроаккумуляторах, то можно выделить следующие неисправности:

Разрыв воздушной оболочки. И проверить это можно будет только тогда, когда мы будем разбирать бак. Если в мембране находится большое количество воздуха, то система полностью разбалансирована, в результате чего давление падает.

Сам насос тоже может плохо среагировать, но это случается очень редко. Чаще всего у помпы есть рабочие элементы, и помпа просто не справляется со своей задачей перекачки воды.А если есть рабочие элементы помпы, во время работы вы замечаете гул, крыльчатка плохо вращается. Если есть другие признаки поломки, то, скорее всего, вышло из строя реле или гидроаккумулятор.

2 Ремонтируем помпу в зависимости от модели производителя.

Пора подумать о насосном оборудовании. Здесь необходимо отличать ремонт погружного насоса от ремонта наземного агрегата. Сначала рассмотрим распространенную модель насоса Водомет.Такой насос Водяная пушка, относящаяся к иммерсионной модели, доступна в нескольких положениях и конфигурациях.

Например, конфигурации типа 40/50, 55/35, 110/110. Главное отличие в них — это размер и комплектация. В результате у них одинаковый дизайн. Для начала ремонта помпы Гидравлическую пушку необходимо разобрать. Для этого водоструйный насос снимается с колодца, его нужно отключить от сети, а ремонтировать только сухой.

Этапы разборки:

• Как было сказано выше, сушим насос, затем аккуратно снимаем корпус и крышку на помпе.
• Далее при помощи тисков снимаем механизмы забора воды. Все делается аккуратно, так как корпус агрегата полый.
• После этого нужно разобрать насосную часть, и если вы обнаружите там поломку, то самостоятельно отремонтировать ее не составит труда. Если нет, переходите к двигателю.
• Для того, чтобы снять двигатель, нужно аккуратно снять штопорное кольцо, так как оно пластиковое и не повреждает его.
• Дальше по мере того, как мы добрались до двигателя, постепенно вытаскиваем провода, осматриваем их на предмет обугливания проводов.
• После этого, если все в норме, нужно залить в двигатель нетоксичное масло и собрать агрегат так же, как он был разобран.

Помните !! Масло в ползуне насоса должно быть залито безвредным.

Для этих случаев подходит глицерин, он не загрязняет воду. А после этого разобрать для устранения проблемы помпы очень легко своими руками. Если вы заметили сломанные контакты, их лучше перепаять, либо протереть спиртовым раствором.А если контакты вообще сломались, их следует заменить.

Если проблема в двигателе, то лучше не ремонтировать его самостоятельно, а отдать специалисту, который может дать вам гарантию на его работу в будущем. В результате мы видим, что отремонтировать насос водомета несложно и не составит для вас труда. И самое главное, неважно, какой тип Water Jet вы выбрали, так как принцип работы запчастей и устройство у них практически одинаковы.

По другому принципу ремонта работает поверхностный насос типа Jilex Jumbo. Тут гораздо сложнее, и нужно именно устранять поломку. Если вы испортили помпу, то необходимо ее отремонтировать, снять корпус и по очереди проверить все системы.

Этапы работы:

1. Для начала необходимо отключить помпу и гидроаккумулятор от электричества 220 Вт.
2. Затем слейте жидкость, которая осталась в шланге.
3. Снимите корпус, открутив болты.
4. Обязательно снимите все движущиеся части корпуса, и только потом разбирайте насосную камеру.
5. После этого снимаем крыльчатку и сальники.
6. Осторожно вытащить двигатель.
7. Теперь посмотрим на провод. И после этого, если все нормально, собираем помпу в той же последовательности, что и разбирали.

Напоминаем !!! что проблема с поломкой насосов может быть на любом этапе разборки.

Преимущество поверхностных насосов в том, что их корпус не сплошной, и его можно снимать по частям. Детали в нем отключаются и снимаются не последовательно, но это плюс. Разобрали помпу и увидели проблему с крыльчаткой и расскачником? Их не ремонтируют, а полностью заменяют на новые.

Если решили посмотреть контакты, то лучше через движок камеры. Для разборки гидроаккумулятора сначала отсоединяют шланг, а затем снимают пластины путем откручивания.Потяните за мембрану и осмотрите ее.

Реле лучше не ремонтировать своими руками, так как оно очень уязвимо и легко может выйти из строя при ремонте.

2,1

Ремонт помпы Джилекс Водомет своими руками — видео

6 уроков, как делать правильно

ОБНОВЛЕНО 2 августа 2019 г .: «Как установить погружной насос?» Если вы задаете этот вопрос, то эта статья для вас.Читайте все подробности. Насколько я понял, это наиболее полный набор инструкций в Интернете. Я также готов ответить на отдельные вопросы по телефону [адрес электронной почты]

.

Мало кто в мире сантехники будет спорить с утверждением, что погружные водяные насосы обеспечивают лучшую производительность среди всех вариантов бытовых насосов, особенно в колодцах глубиной более двадцати пяти футов. Погружные аппараты не нуждаются в заливке, они бесшумны, они перемещают большую часть воды при заданном количестве потребляемой энергии и развивают более высокое давление воды в домашних условиях, чем поршневые или струйные насосы.Однако есть одна загвоздка — установка.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НАСТОЯЩИЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЗАМЕНА

Когда приходит время установить погружной насос, работа становится более сложной физически, чем любой другой вариант водозаборника, потому что насос, трубопроводы и провода должны быть опущены на самую глубину углубления колодца. И если этого было недостаточно, несколько неясных деталей установки определяют разницу между пятью годами безотказной работы насоса и двадцатью пятью годами.Вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно установить погружной насос. Следуйте этим апробированным методам, и вам не придется выполнять эту хлопотную работу чаще, чем это абсолютно необходимо.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: У вас возникла проблема с качеством воды. Щелкните здесь, чтобы получить объективный некоммерческий обзор технологии фильтрации воды, включая эффективный подход к избавлению от запаха серной воды.

Что такое погружной насос?

Погружные насосы длинные, тонкие, цилиндрические по форме и расположены на глубине четырех или пяти футов над дном колодца. Обычно при размере 1/2 или 3/4 л.с. для большинства домашних хозяйств подводные аппараты выталкивают воду вверх и в резервуар высокого давления в доме через трубу диаметром 1 дюйм или 1 1/4 дюйма. Провода проходят вниз от поверхности для питания насоса через блок управления, при этом сама водопроводная труба выходит из боковых сторон металлического кожуха колодца ниже линии замерзания, а затем проходит горизонтально в ваше здание. Щелкните изображение слева, чтобы загрузить полную версию типичной системы погружных насосов. Погружные насосы обеспечивают наилучшую производительность в домашних условиях.Они стоят дороже, чем другие типы насосов, но они бесшумны и не требуют заливки.

Щелкните выше, чтобы загрузить иллюстрацию в высоком разрешении, показывающую все части системы водяных скважин с погружным насосом

И еще кое-что. . . иногда путают разговоры о «погружных насосах». Помимо описанных здесь погружных водяных насосов для подачи воды под давлением в ваш дом, термин «погружной насос» также может относиться к погружным насосам для отстойников, предназначенным для поддержания сухости подвалов.Установка водоотливного насоса стоит от 900 до 3000 долларов, и выбор агрегата полностью отличается от выбора погружного насоса для питьевой воды. Нажмите здесь, если вам действительно нужны погружные насосы для отстойников.

Установка погружного насоса Урок № 1: Подъем и опускание насоса

Для замены неисправного погружного насоса используются те же инструменты и методы, что и при установке нового насоса с нуля, за исключением того, что сначала нужно вытащить старый. Уроки, которые вы здесь усвоите, основаны на работе по замене старого насоса, которую я задокументировал в пробуренной скважине высотой 143 фута с металлической обсадной колонной.Это типичная установка, которая позволяет видеть как удаление, так и замену. Независимо от того, поднимаете ли вы подводную лодку или опускаете ее, этот процесс включает в себя две вещи: самодельный инструмент из оцинкованной стальной трубы и обычную арматуру для колодца, называемую адаптером без ямы.

Представьте себе металлический водопроводный отвод, который раздвигается на две части. Это безжатый адаптер, и вы можете увидеть, как он работает, справа. Половина, показанная в нижней части рисунка (с резиновым уплотнительным кольцом на нем), постоянно монтируется через отверстие, просверленное в боковой части металлической обсадной трубы, и выходит из обсадной трубы ниже линии замерзания.Другая половина адаптера, показанная на рисунке над ним, соединена с черной полиэтиленовой трубой, идущей вниз около дна колодца, где находится насос. Обратите внимание, как нарезан верхний конец безамбарного адаптера? Это позволяет опустить в скважину Т-образный кусок стальной трубной резьбы диаметром 1 1/4 дюйма и ввинтить в безымянный адаптер. Эта деталь является ключевой.

Т-образная рукоятка из оцинкованной трубы зацепляется с безамбарным адаптером в скважине, готовая вытащить насос и трубу из скважины

Во время установки насоса подвижная часть безамбарного адаптера скользит вниз, зацепляясь с неподвижной половиной фитинга, закрепленного болтами через обсадную трубу колодца, и создавая водонепроницаемое соединение под углом 90º. Снятие насоса и водопровода включает в себя отделение скользящей части безамбарного адаптера вверх и от колодца, и для этого вам понадобится самодельный инструмент. Он состоит из стальной водопроводной трубы с резьбой диаметром 1 1/4 дюйма длиной шесть футов, тройника наверху и двух рукояток. Нижний конец инструмента ввинчивается в отверстие в верхней части безамбарного адаптера, позволяя вытаскивать его и трубу, накачивать и выкачивать из колодца. Вот что происходит на фотографии выше. На глубоком колодце это тяжелая работа, потому что полиэтиленовая труба заполнена водой.

Установка погружного насоса Урок № 2: Защитите эти провода Износ этого кабеля был вызван раскачиванием погружного насоса внутри обсадной трубы скважины после пускового момента.

Вытягивание вышедшего из строя погружного насоса дает урок, и одной из самых удивительных является причина выхода из строя многих насосов. Не обязательно, что двигатель выходит из строя (хотя такое, конечно, может случиться). По крайней мере так часто, потому что изоляция на проводах насоса изнашивается из-за движения по внутренней части металлической обсадной трубы.Каждый раз, когда насос останавливается и запускается, когда он свешивается на конце пятидесяти, ста или двухсот футов трубы, вся установка перемещается в ответ на крутящий момент двигателя. Стоп, старт, руб, руб. После многих лет таких действий изоляция провода изнашивается, обнажая медь и вызывая короткое замыкание, которое не позволяет насосу работать. На изображении показано, как выглядят типичные изношенные провода в погружном насосе.

Этот резиновый гаситель крутящего момента предохраняет погружной насос от слишком сильного раскачивания при запуске и останове двигателя.

Другая распространенная проблема также связана с крутящим моментом двигателя. Со временем повторяющаяся скручивающая сила при запуске двигателя может привести к тому, что резьбовые фитинги на верхней части насоса будут закручиваться все туже и туже, оборачивая провода вокруг трубы из полимера до тех пор, пока они не порвутся. «Гаситель крутящего момента» — это резиновый аксессуар, который крепится к верхней части погружного насоса, где он встречается с трубой, которая в него ввинчивается. Гаситель крутящего момента прижимает установку к крутящему моменту двигателя при его запуске, предотвращая вращение, перемещение и раскачивание насоса, когда он свешивается с трубы.

Водонепроницаемая термоусадочная трубка прикрепляется к проволоке, питающей погружной насос

И если всего этого недостаточно, существует постоянная опасность коррозии и выхода из строя обжимных соединений проводов во влажной среде колодца. Вот почему я всегда припаиваю любые проводные соединения, которые возникают внутри обсадной трубы, а затем заключаю эти припаянные соединения внутрь самоуплотняющейся термоусадочной трубки. Это то, что вы видите здесь, на фотографии.

Погружные насосы поставляются с завода с непрерывным проводом, прикрепленным к двигателю, но обычно этого недостаточно, чтобы добраться до верха колодца. Часто бывает необходимо наклеить дополнительные провода на установку до того, как насос опустится ниже. И пайка этих соединений имеет смысл. Правильно обжатые разъемы сначала работают нормально, но с годами они подвержены коррозии. На время пайки это быстрая страховка. Даже с паяными соединениями на всякий случай накройте их водонепроницаемыми термоусадочными трубками. Никогда не используйте изоленту, потому что со временем она просто отвалится. Многоступенчатая надежность может просто предотвратить ненужный отказ системы водоснабжения, когда на улице февраль -30º.

Этот новый погружной насос готов снова опускаться в скважину. Труба слева направляет воду из колодца, в то время как меньшая труба справа защищает провода, ведущие к насосу.

Хотя это не обычная практика, я предпочитаю защищать провода погружного насоса внутри участка диаметром 3/4 дюйма. черная полиэтиленовая труба, идущая вдоль основной трубы и привязанная к ней пластиковыми стяжками. Вот что вы здесь видите. Я обнаружил, что вы можете протолкнуть провода насоса через 10-футовую трубу без ее коробления.Натяните на провода столько кусков полиуретана диаметром 3/4 дюйма, сколько необходимо для их защиты, пока ваша установка находится на земле, или используйте ленту электрика, чтобы протянуть провод через всю защитную трубу сразу.

Установка погружного насоса Урок № 3: не забудьте обратные клапаны

Обратные клапаны позволяют воде течь только в одном направлении, и, несмотря на их ценность для повышения надежности системы водозаборных скважин, их часто упускают из виду при установке погружных труб. Обратный клапан вставляется во впускной трубопровод и повышает надежность двумя способами. Во-первых, он предотвращает стекание воды обратно в колодец, когда насос не работает. Это устраняет ненужную физическую нагрузку на насос. Во-вторых, обратный клапан обеспечивает немедленный поток воды в бак при запуске насоса. Не пропустите обратный клапан. Лучшие из них имеют внутри лоскут из латуни. При работе они издают легкий щелкающий звук, но пропускают гораздо больший поток воды, чем бесшумные клапаны с пружинным приводом.Установите обратный клапан сразу после того, как водопровод войдет в ваш дом, но до того, как он достигнет напорного резервуара. Это позволяет обратному клапану выполнять свою работу, а также позволяет ему оставаться доступным для обслуживания и замены.

Установка погружного насоса Урок № 4: Следуйте этим приемам для опускания погружного насоса Использование болгарки для удаления острого заусенца на верхнем крае стальной обсадной трубы скважины

Установка трубы, насоса и проводов в скважину одним целым — тяжелая работа, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться большего успеха . Первый связан с верхней частью обсадной трубы. Кромка обычно острая из-за того, как обсадная колонна обрезается на заводе, и стоит потратить несколько минут на шлифовку острого заусенца, чтобы он не повредил вашу трубу. Чтобы быть уверенным, я использую фанерный пончик с закругленным внутренним краем, который находится наверху колодца. Это снижает давление на трубу, что позволяет избежать ее перегиба. Вы можете увидеть фанерное тесто, которое я приготовила ниже.

Этот самодельный пончик из фанеры надевается на обсадную трубу колодца и защищает провода и трубы при их опускании.Обратите внимание на закругленный внутренний край отверстия, имеющий форму, обеспечивающую защиту.

Перед тем, как вы начнете опускать новую установку в колодец, наденьте Т-образную рукоятку на адаптер без ямы и привяжите конец веревки 1/2 дюйма из полиамида к предохранителю. выступ на насосе. Назначьте двух человек, которые будут направлять трубу у устья скважины, а третьего — направлять верхний конец трубы и тройник по земле. После соединения двух половин безамбарного адаптера привяжите конец страховочного троса к верхней части внутренней крышки колодца, завершите соединения с проводами, подающими питание на насос, затем закрепите внешнюю крышку колодца поверх всего.Если повезет, пройдет двадцать пять лет, прежде чем вы снова увидите эту обложку. На изображении ниже показано, как должен выглядеть верхний конец колодца после завершения установки погружного насоса.

Практически завершена работа по замене погружного насоса со снятой крышкой. Электрические кабели выходят из колодца, затем снова спускаются по трубопроводу в дом. Страховочный трос, поддерживающий насос, привязан к верхней части обсадной трубы.

Установка погружного насоса Урок № 5: Получение воды в то же время

Никто не знает, когда их скважинный насос перестанет работать, но есть способ временно получить воду для всего вашего дома, пока вы снова вернете свой подводный насос в рабочее состояние. Пока температура на улице выше нуля, вы можете вытащить воду в бак, а затем подключить портативный электрический струйный насос с небольшим напорным баком, чтобы подавать воду обратно в вашу напорную систему через любой внешний кран с помощью садового шланга. Расположение этого крана не имеет значения, так как вся вода, подаваемая в вашу водопроводную систему, будет стекать обратно в напорный бак в доме, а затем оттуда во все другие приспособления. Реле давления на переносном насосе включается или выключается по мере необходимости, когда вода для бытового потребления используется для любого приспособления.Даже при умеренном использовании легко потреблять несколько сотен галлонов воды в день, поэтому будьте готовы регулярно наполнять резервуар. Вы не должны пить воду, обработанную таким образом, но, по крайней мере, это позволяет иметь воду для мытья и туалетов.

Вы когда-нибудь думали об установке ручного насоса в качестве запасного для вашего электрического насоса в том же колодце? Я так и сделал. Щелкните здесь, чтобы увидеть, как происходила установка.

Установка погружного насоса Урок № 6: Как сделать водонепроницаемые соединения

Черная полиэтиленовая труба является наиболее распространенной для систем водяных скважин, но винтовые зажимы сами по себе не обеспечивают надежного соединения на черной полиэтиленовой трубе. Также необходимо нагреть и размягчить трубу пропановой горелкой перед затягиванием винтовых зажимов. Вот что здесь происходит. На всякий случай используйте два зажима на соединение и потратите дополнительные деньги на зажимы из нержавеющей стали. Кроме того, для затягивания зажимов используйте небольшой торцевой ключ или отвертку, а не отвертку.

Для надежных соединений на черном полиэтилене необходимо нагреть трубу, чтобы она стала мягкой, и наложить два винтовых зажима на каждое соединение, затягивая, пока пластик еще мягкий

Установка погружного насоса Вопросы и ответы

Q: Какой калибр провода используется для подключения скважинного насоса? — JC, по электронной почте

A: провод 14 калибра подходит для подачи питания от вашего дома на стандартную бытовую насосную цепь.Если ваш насос погружной, продается специальный провод, который будет проходить снаружи вашего дома в колодец и к вашему насосу. Сечение этого провода не менее 14. Я не уверен в точном размере, но есть только один вид провода, который продается для ввода в колодец. Он имеет более толстую изоляцию, чем обычно, и представляет собой группу из трех или четырех проводов (в зависимости от типа), свободно скрученных вместе. Это не кабель, а группа проводов.

Полное руководство по удалению шлама и навозной жижи

Перейти к: Опции для удаления шлама и грязи | Работы по удалению большой навозной жижи | Работы по удалению навоза среднего размера | Работы по удалению мелкого навоза

Нет ничего более непривлекательного для глаз, чем пруд или озеро, покрытое илом.Если дно вашего пруда покрывает навоз, он может превратить то, что в противном случае было бы красивым местом, в место, которое никто не хочет посещать. Грязь не только выглядит неприятно, но и может нанести вред экосистеме вашего пруда, не допуская поступления кислорода, необходимого для поддержания здоровья вашего пруда. Ил может даже иметь неприятный запах, из-за чего ему неприятно находиться рядом с водой.

Неудивительно, что для большинства людей избавление от озерного навоза является одним из приоритетов. К сожалению, это легче сказать, чем сделать.Это не так просто, как вычерпать это органическое вещество из воды и утилизировать его. Подобные работы часто требуют профессионального подхода и помощи высококачественного погружного насоса.

Если вы никогда раньше не работали с насосами такого типа, может быть сложно понять, с чего начать. Имея множество различных моделей, как человеку узнать, какая из них лучше всего подходит для его конкретной ситуации? Какие насосы лучше всего подходят для небольших работ, а какие — для более сложных? Какие из них лучше всего подходят для открытых участков, а какие — для узких и труднопроходимых мест? Сегодня мы хотим рассказать вам о некоторых из лучших насосов, а также о том, для каких работ они лучше всего подходят.

Опции для удаления шлама и грязи

Думаете очистить свой пруд от навоза? Есть много разных способов сделать это. Погружные насосы — один из лучших вариантов, но не единственный. В зависимости от вашей ситуации вы можете выбрать один из нескольких инструментов для удаления навоза из пруда:

Давайте поговорим о каждом из этих вариантов более подробно, в том числе о том, что они собой представляют, как их использовать и где лучше всего их применить.

Что следует использовать для больших работ по удалению осадка?

Вы имеете дело с большим прудом или озером? Обеспокоены тем, что нужно убрать слишком много ила и навозной жижи? Мы относим это к большой работе. В таких ситуациях мы рекомендуем использовать большой земснаряд.

1. Большие земснаряды

Для большого проекта вам понадобится такой же большой инструмент, чтобы выполнить работу. Промышленные земснаряды — это обычно путь, по которому люди идут, когда дело доходит до крупных дноуглубительных проектов.Некоторые из этих земснарядов предназначены для выемки грунта в океанах и других крупных водоемах, а используемые суда могут быть больше, чем целое футбольное поле.

Если ваш проект меньше по масштабу и не рекомендует промышленный земснаряд, Dino8 может вам подойти. Dino8 — это наш самый большой и самый мощный земснаряд на сегодняшний день, он создан для удаления накопившейся навозной жижи и слизи с вашего озера, большого пруда или другого водоема. Dino8 разработан для работы точно так же, как вы уже знакомы, если когда-либо работали с земснарядами меньшего размера, но с большей мощностью и производительностью, чем у этих меньших машин.Это позволяет им справиться с задачами более крупных проектов, чем вы могли бы безопасно предпринять с небольшой земснаряд.

Среди наиболее примечательных особенностей Dino8 — простая и удобная в обслуживании система, проверенная надежность дизельного двигателя и неизменно отличная производительность — все это вместе делает вашу работу короче и удобнее. Dino8 может перекачивать 3000 галлонов в минуту даже на большие расстояния, при этом сохраняя простые элементы управления, которые делают его легким и интуитивно понятным в использовании.Благодаря 8-дюймовому насосу и 18-дюймовой осадке этот земснаряд не жертвует необходимой мощностью, оставаясь при этом эффективным пакетом, идеально подходящим для вашего крупномасштабного проекта дноуглубительных работ.

Поскольку Dino8 — наша самая большая машина, вам может быть сложнее маневрировать в ограниченном пространстве, куда Dino6 может легко добраться. По этой причине он предназначен для крупномасштабных проектов, для которых Dino6 может не хватить глубины или размера. У большего размера Dino8 есть много преимуществ.Его производительность в два раза выше, чем у его меньшего аналога, Dino6, что делает его чрезвычайно практичным там, где необходимо удалить увеличенные объемы жидкости и шлама.

Как упоминалось выше, если ваш портфель проектов включает в основном работы по удалению навоза для морей и океанов, более крупное судно может быть лучшим вариантом, несмотря на его сильное воздействие на окружающую среду.

Что следует использовать для работ по удалению осадка среднего размера?

Рабочие места среднего размера по-прежнему значительны, но не так серьезны, как большие работы.Это может быть связано с тем, что размер пруда меньше, или потому, что в нем меньше навоза. В любом случае задача будет менее сложной, а это означает, что, хотя большой земснаряд определенно подойдет, он также может быть более мощным, чем необходимо для этой работы. Вместо этого есть менее мощные инструменты, к которым вы можете обратиться за решениями. Давайте теперь их рассмотрим.

1. Аэрация

Аэрация — лишь один из нескольких вариантов, доступных вам для ваших средних проектов.И хотя на рынке есть множество систем аэрации, вы обнаружите, что наша система предлагает уникальный индивидуальный подход, который вы не найдете больше нигде.

Наша система аэрации использует по вашему выбору коробку отбора мощности (ВОМ) или дизель-гидравлическую силовую установку для привода колесного или погружного насоса. Вы вернете этот насос на место или подвесите его в указанном месте, где он питает распределительную коробку и завершает процесс аэрации. Для вашего удобства эта система доступна в двух размерах, один из которых обрабатывает более 50 000 галлонов в час, а другой — более 150 000.Решите, какой размер больше подходит для вашей ситуации, и двигайтесь дальше.

Системы аэрации особенно эффективны в септических условиях, вызывающих неприятные запахи и гибель диких животных из-за химикатов, растительной активности или льда. Вы также можете использовать его для улучшения процесса в ситуациях, когда более высокий уровень растворенного кислорода показывает доказанный прирост производительности.

2. Погружные насосы

Как следует из названия, погружные насосы предназначены для погружения в воду, где они работают для отвода шлама или других твердых частиц из воды.Хотя наши погружные насосы, безусловно, более чем способны работать в вашем озере или пруду, для них есть еще много применений. Вы также можете использовать эти удобные инструменты для перекачки рисовых ферм, мусорных лагун, шахт, гравийных карьеров, клюквенных ферм и других сельскохозяйственных и муниципальных объектов. Хотя многие погружные насосы, представленные сегодня на рынке, являются электрическими, эти насосы обычно предназначены для различных применений. Для удаления ила и навоза большинство насосов не являются электрическими.Вместо этого погружные насосы для этого приложения питаются от альтернативных источников, таких как приводы отбора мощности. Все насосы, производимые GeoForm International, питаются от источников, отличных от электрических, таких как привод отбора мощности или дизельные двигатели.

В чем именно разница между валом отбора мощности и электронасосом? Погружным электронасосам для работы необходим электродвигатель, то есть они должны подключаться к источнику электроэнергии. Насосы с валом отбора мощности, с другой стороны, работают, передавая механическую мощность на насос от удаленного двигателя, такого как те, которые вы найдете в грузовиках или тракторах.

3. Переносные земснаряды

Наконец, еще один вариант для работы по удалению осадка среднего размера — это переносной земснаряд. Они работают примерно так же, как Dino8, который мы рассматривали ранее, но в меньшем масштабе. Этот более компактный и портативный земснаряд известен как Dino6 и является идеальным выбором для ваших проектов среднего размера.

Dino6 Dredge, полностью известный как система удаления осадка Dino6, уникален своей исключительной портативностью. В отличие от других земснарядов, которые слишком велики и тяжелы, чтобы их можно было легко перемещать, Dino6 весит всего 3800 фунтов.Этот небольшой размер делает его более портативным и лучше подходит для доступа к меньшим пространствам, где большой земснаряд с трудом поместится. Dino6 — идеальный выбор для удаления осадка в таких пространствах, как отстойники, пристани для яхт, пруды на полях для гольфа, озера для домашних хозяйств и удерживающие пруды.

Помимо небольшого размера, удобства и портативности, Dino6 также прост в эксплуатации. Элементы управления просты, интуитивно понятны и не требуют суеты, поэтому вам не нужно тратить время на то, чтобы сбивать с толку операционные проблемы.Кроме того, он очень прочен, часто превосходит по характеристикам гораздо более крупные и громоздкие машины, которые не обладают такой компактной прочностью, как этот портативный земснаряд.

Одним из основных преимуществ этого небольшого портативного земснаряда является его рентабельность. Вместо того, чтобы тратить значительную часть бюджета вашего проекта на мобилизацию, настройку и затем демобилизацию большого земснаряда, вы можете легко транспортировать Dino6 с меньшими затратами и хлопотами.

Что следует использовать для небольших работ по удалению осадка?

Для самых крупных работ вам понадобится тяжелое оборудование.Есть не так уж много способов обойти этот факт. Даже для работы среднего размера вам все равно понадобится довольно здоровое оборудование, хотя оно не всегда должно быть таким экстремальным. Однако для небольших задач решения становятся более разнообразными. Вместо того, чтобы полагаться на тяжелую технику, есть еще несколько творческих решений на выбор.

1. Лопата для грязи и навоза

Если вы работаете с небольшим прудом на заднем дворе или небольшим водоемом, нет необходимости тащить за собой большой погружной насос, который будет абсурдно надежным решением для очень небольшого проекта.Вместо этого почему бы не обратиться к менее техническому решению? С лопатой для грязи и навоза вы получите именно это.

Экскаваторы для грязи и навоза специально разработаны для облегчения удаления отложений из водоема простым и нетехническим способом. Эти инструменты выглядят как обычная лопата, но имеют перфорированную конструкцию с множеством мелких отверстий, пробитых в чаше лопаты. Эти отверстия достаточно малы, чтобы пропускать воду и воздух, не оставляя ничего, кроме осадка в лопате, и позволяют пользователю зачерпывать лопатой осадок, не сталкиваясь с всасыванием, которое обычно создается грязью. .

Эти лопаты не подходят ни для чего, кроме очень небольших работ, но для таких проектов они являются идеальным решением. Когда насосы, земснаряды и тяжелая техника слишком велики для небольшого водоема, где вы работаете, иногда лучший ответ — тот, который на первый взгляд может показаться немного старомодным. Однако новаторский дизайн этих лопат далеко не старомоден и представляет собой именно то решение, которое вам нужно для небольшой работы по удалению навоза.

2.Бактерии и ферменты

Второй проект по удалению грязи небольшого размера может поначалу показаться столь же старомодным. Однако вы обнаружите, что эти простые решения более практичны для небольших помещений, где тяжелая техника будет больше беспокоить, чем помочь, и будет больше мешать сцене, чем помогать. Второе решение — использовать прудовые бактерии и ферменты.

Эти ферменты выпускаются в форме гранул, которые вы можете приобрести у соответствующих розничных продавцов.Использовать их очень просто. Все, что вам нужно сделать, это открыть контейнер и положить гранулы в воду, которую вы хотите очистить. Эти гранулы погружаются в воду, высвобождая местные бактерии и биостимуляторы, которые сразу же начинают прорезать налет и скопления. Благодаря использованию бактерий, которые стимулируют здоровый местный рост, и ферментов, разъедающих навоз, эти гранулы являются идеальным естественным решением для удаления ила из пруда.

Возможно, лучше всего то, что гранулы бактерий и ферментов полностью безопасны и естественны.Они на 100% биоразлагаемы, полностью натуральны и обладают невероятно высокой производительностью, выполняя свою работу, не подвергая опасности местные растения или животные вокруг вашего пруда. Они также разработаны как капсулы с медленным высвобождением, что означает, что они будут работать медленно в течение длительного периода, вместо того, чтобы высвобождать все сразу и уничтожать только половину осадка.

Учитывая, что эти экологически чистые гранулы настолько удобны, легко задаться вопросом, почему не следует использовать их для каждого проекта. К сожалению, эти гранулы эффективны только на небольших участках.Для крупных или средних проектов количество гранул, которые вам нужно будет использовать, будет непрактичным и, вероятно, не очень полезным. В других проектах вам повезет гораздо больше, если вы воспользуетесь насосом или земснарядом.

Свяжитесь с GeoForm International, чтобы узнать больше

Вы устали смотреть на покрытое илом озеро, пристань для яхт или пруд? Вы хотите повысить привлекательность бордюра и стоимость недвижимости за счет чистой и прозрачной воды? Первый шаг — убрать всю грязь и ил, которые мешают вашему пруду стать самым красивым.Здесь, в GeoForm International, мы хотим помочь вам в этом важном шаге.

Обладая более чем 20-летним опытом работы в бизнесе, у нас было время, чтобы усовершенствовать наши высококачественные конструкции, в результате чего наши земснаряды и насосы стали самыми продаваемыми. И мы не довольны тем, что просто продаем товары, а потом уходим. Мы также гордимся тем, что предлагаем отличную поддержку клиентов и услуги по продуктам, при этом ответы на ваши вопросы и проблемы являются приоритетом.

Обладая опытом обслуживания широкого круга отраслей, включая, помимо прочего, сельское хозяйство, промышленное производство, земляные работы, управление сточными водами и общественные системы водоснабжения, мы уверены, что обладаем знаниями и опытом, которые помогут вам в реализации вашего проекта.Мы подскажем вам правильное решение и предоставим информацию, необходимую для начала вашей работы.

Вы готовы приступить к очистке вашего пруда от ила? Нет лучшего времени для начала, чем настоящее. Свяжитесь с GeoForm International сегодня, чтобы узнать больше о том, чем мы можем вам помочь.

Посмотреть наши продукты

человек также читают:

Что такое дноуглубительные работы? Полное руководство.

Полное руководство по погружным насосам

Когда я должен вырыть пруд?

Как выбрать погружной водяной насос | Home Guides

Если вам посчастливилось иметь собственный колодец, вы уже знаете, что природная вода из колодца часто на вкус лучше, чем муниципальная вода.Однако для того, чтобы вода попала в ваш дом, у вас также должен быть собственный насос. Погружной насос — это один из способов поднять воду из глубоких подземелий. Если вы заменяете старую систему или устанавливаете новую, вам необходимо выбрать насос, подходящий для работы.

Приходит насос

Перед тем, как пытаться заменить существующий насос или установить новый погружной насос, рассмотрите механику процедуры. Корпус насоса представляет собой длинный цилиндр с крыльчатками вверху, которые поднимают воду.Мотор внизу. Цилиндр погружен в воду и свисает с трубы внутри трубы большего размера, также называемой обсадной трубой. Погружные насосы обычно устанавливаются в колодцах глубиной не менее 90 футов. Насос и трубу необходимо поднять и опустить в обсадную трубу. Для установки и снятия погружного насоса требуется тележка со стрелой, у которой есть большая рама, подобная раме крана, которая поднимается над колодцем и поднимает и опускает комбинацию трубы и насоса по мере необходимости.По мере подъема трубы секции трубы удаляются по одной. При опускании насоса в колодец процедура обратная. В некоторых случаях на насосе используется гибкая или легкая пластиковая труба. Этот тип можно вытащить вручную, но вероятность падения насоса и трубы в скважину делает задачу несколько опасной — работой, которую должны выполнять только профессионалы.

Ваши документы

Первая цель при замене погружного насоса — проверить, что уже там внизу.Если у вас все еще есть документы о существующем насосе, используйте их в качестве справочника для покупки нового. Если вы вытащили существующий насос, проверьте паспортную табличку на корпусе насоса. Запишите мощность, диаметр и все характеристики, чтобы купить идентичный насос. Проверьте провода, подключенные к насосу. У него может быть только два провода, а может быть и три. Это важно для подключения нового насоса. Для трехпроводных насосов требуется дополнительная наземная панель управления.

Go Fishing

При новой установке проверьте расстояние от верха колодца до воды.Если у вас нет отчета колодца, бросьте в колодец удочку с небольшим поплавком. Когда леска провисает, отметьте ее, возьмите поплавок и отмерьте ее до отметки. При установке насос должен находиться не менее чем на 10 футов ниже поверхности воды. Эта процедура определяет, сколько труб требуется для насоса.

галлонов в минуту

Погружные насосы регулируются галлонами в минуту или галлонами в минуту. Если вы устанавливаете новый насос в новом доме, рассчитайте галлон в минуту, подсчитав количество водопроводов в доме.Подсчитайте все, что использует воду в доме, включая краны, посудомоечные машины, душевые, ванны, стиральные машины, холодильники и даже краны на открытом воздухе. Для каждого приспособления требуется один галлон в минуту. Подсчитайте количество приспособлений и соответственно приобретите насос. В доме с четырьмя спальнями обычно требуется насос, способный производить не менее 12 галлонов в минуту.

Обсадное соединение

Диаметр обсадной трубы также важен. Обсадная труба — это стальная труба, выходящая из земли, или труба, в которую вставляется насос.Типичные обсадные трубы имеют диаметр от 5 до 6 дюймов. Необходимый зазор между обсадной трубой и насосом должен составлять не менее 1 дюйма. Погружной насос диаметром 4 дюйма используется в большинстве случаев. Однако, если ваш корпус меньше 5 дюймов, выберите насос, например насос диаметром 3 дюйма, который позволяет поддерживать зазор в 1 дюйм. Колодцы с обсадными трубами диаметром более 6 дюймов являются глубоководными колодцами, обычно для орошения или коммерческого использования. Они способны быстро производить большой объем воды.Они дороги в установке и обслуживании и обычно не используются в жилых помещениях.

Ссылки

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем, а также писателем. для журнала «Велосипед». Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Печатных плат Погружные скважинные насосы

Печатные платы и насосы для погружных скважин

Проблема с колодцем
Кому звонить
Что делать — информация для бурильщика, установщика насосов, сантехника или специалиста по водоочистке
Требования к хранению
Требования к утилизации

---

The Well Issue

Электрическим насосам и двигателям, а также различным бытовым приборам (обратитесь в DEEP за документом под названием Руководство по удалению, хранению и утилизации малых конденсаторов печатных плат ) для работы требуются конденсаторы.Сюда входят насосы для погружных скважин, которые можно найти в некоторых жилых колодцах. До запрета 1978 года на производство печатных плат почти все конденсаторы были заполнены печатными платами. После запрета на конденсаторы во время производства требовалось маркировать этикетку «No PCBs». Любой малый конденсатор, не имеющий этой маркировки, в соответствии с федеральным постановлением ДОЛЖЕН считаться содержащим печатные платы.

Погружные насосы двухпроводной конструкции, изготовленные до запрета 1978 г., вероятно, содержат конденсатор для печатной платы.Есть несколько марок и моделей, которые достаточно хорошо задокументированы, но любой насос той эпохи вызывает подозрение. Колодезные насосы могут выйти из строя по разным причинам, включая возраст (проверьте рекомендованный производителем срок службы), коррозию и удары молнии. Если конденсатор печатной платы протекает через печатные платы, охлаждающая жидкость внутри двигателя насоса загрязняется. Если двигатель сломан или его уплотнение выходит из строя, охлаждающая жидкость, загрязненная печатными платами, может вытечь в скважину. Это может происходить медленно, с течением времени или может произойти сразу.Затем нефть поднимется к верхней части обсадной трубы скважины и всплывет на поверхности воды. Во многих случаях насос будет продолжать работать в течение некоторого времени, и загрязненные ПХД масло и вода будут проходить через бытовую водопроводную систему.

Если вы подозреваете, что из скважинного насоса нефть попала в скважину, немедленно прекратите использование. Свяжитесь с агентствами из прилагаемого списка и со своим специалистом по обслуживанию скважин. Колодец необходимо открыть, чтобы проверить наличие признаков масла и проверить насос на утечки. Кроме того, необходимо получить образцы для анализа ПХБ.Если колодец загрязнен, его и водопровод необходимо очистить перед повторным использованием.

Из-за риска для здоровья, связанного с ПХД, важно убедиться, что все загрязнения ПХД удалены из вашей системы. Есть множество путей заражения. К ним относятся посуда, вымытая водой, душ, одежда, вымытая водой, приготовление пищи или питье в воде, или проточная горячая вода для образования паров. В целях безопасности консервативный подход состоит в том, что любые масляные остатки или запах, исходящие из кранов или туалетов, считаются загрязнением ПХД, пока не будет установлено иное.

Кому обращаться

Департамент энергетики и охраны окружающей среды Коннектикута:

• Программа для печатных плат (860) 424-4177
• Программа питьевой воды (860) 424-3705

Ваш специалист по обслуживанию скважин:

• Бурильщик
• Приспособление для установки насоса
• Сантехник
• Профессиональная водоподготовка

Ваш местный отдел здравоохранения:

Что делать — информация для бурильщика, установщика насосов, сантехника или специалиста по водоочистке

Процедура очистки колодца и водопровода, загрязненных маслом ПХБ, по существу такая же, как и для «чистого» масла, за исключением определенных требований, касающихся хранения и утилизации, которые описаны далее в этом документе.Профессиональное обслуживание скважины должно следовать процедуре, изложенной здесь:

Шаг 1 Извлечь вышедший из строя насос из скважины. Поместите его в одобренную DOT бочку емкостью 55 галлонов для утилизации. Оставьте воду в колодце на 24 часа.

Шаг 2 Удалите всю свободно плавающую нефть с поверхности воды в скважине, используя желонку и / или маслоопоглощающую подушку или стрелу. Поместите его в бочку с помпой.

Шаг 3 Убедитесь, что нет плавающего масляного слоя в любых сантехнических приборах, таких как водонагреватель или унитаз.Если есть, удалите масляной впитывающей подушечкой.

Шаг 4 Добавьте примерно 8 унций жидкости для мытья посуды на 100 галлонов объема лунки. (Предположим, 1,5 галлона / фут воды для колодца диаметром 6 дюймов и 53 галлона / фут для колодца диаметром 36 дюймов). Моющее средство следует предварительно смешать с небольшим количеством горячей воды, чтобы обеспечить максимальное пенообразование.

Шаг 5 Рециркулируйте воду из колодца, используя садовый или другой шланг, подсоединенный к нагруднику для шланга, одновременно направляя воду в колодец.Дайте ему встряхнуться в течение 1 часа. В случае низкоурожайного колодца или в период засухи обязательно примите меры, чтобы колодец не засох. В некоторых случаях может потребоваться сокращение продолжительности перемешивания. По окончании поместите шланг в барабан для утилизации.

Шаг 6 Промойте стенки колодца чистым или новым садовым шлангом, желательно с напорным соплом.

Шаг 7 Если бытовая сантехника не была загрязнена, пропустите шаг 7 и перейдите к шагу 8. Если бытовая сантехника также загрязнена, пропустите мыльную воду из колодца через водопроводную систему в течение 3-4 часов, пока она не перестанет быть мыльной. Этого можно добиться, запустив все краны (не так долго, чтобы колодец высох) и периодически промывая туалеты. Включите и горячий, и холодный краны, чтобы очистить водонагреватель. Если после шага 7 вода все еще остается мыльной, закройте краны и перейдите к шагу 8.

Шаг 8 Перекачайте мыльную воду прямо из колодца в муниципальную канализацию или, если она отсутствует, проложите шланг, чтобы вода могла сливаться непосредственно в септик.

Шаг 9 Возьмите пробу воды прямо из колодца, затем тщательно закройте колодец (например, хлорирование и т. Д.). Также образец следует брать из бытового крана.

Шаг 10 Запустите пустую загрузку в посудомоечной и стиральной машинах, используя только обычное мыло для каждой.

Домовладелец должен отправить пробы воды в лабораторию для анализа на ПХБ, чтобы подтвердить успешность очистки и безопасность воды. Они также должны связаться с разрешенным перевозчиком, чтобы организовать надлежащую утилизацию бочки с отходами ПХД (см. Требования к хранению, перечисленные ниже).

Требования к хранению

Федеральное постановление по ПХД требует соблюдения особых процедур хранения отходов ПХД.

• Такие предметы необходимо помещать в одобренную DOT бочку емкостью 55 галлонов.
• Барабан должен быть помечен соответствующей этикеткой на печатной плате.
• Кроме того, на барабане должна быть написана дата, когда материалы были впервые собраны в барабан.
• Бочку можно хранить не более 30 дней до утилизации.
• Его следует хранить в безопасном месте во избежание вандализма или манипуляций со стороны детей. Это поможет предотвратить возможное воздействие на людей или окружающую среду.

Требования к утилизации

Как EPA, так и штат Коннектикут требуют, чтобы отходы ПХД удалялись надлежащим образом. Существуют ограничения на то, какие предприятия могут принимать отходы ПХД. Необходимо организовать надлежащую утилизацию через разрешенный транспортер отходов ПХД .Свяжитесь с Отделом по переработке и контролю за отходами, чтобы узнать текущий список разрешенных перевозчиков отходов ПХД. Помните, что вы можете хранить эти отходы только 30 дней, прежде чем их нужно будет вывозить для утилизации.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с PCB Program по телефону (860) 424-4177, отправьте электронное письмо координатору PCB или напишите по адресу:

Министерство энергетики и охраны окружающей среды
Бюро управления материалами и обеспечения соответствия
Программа по печатным платам
79 Elm Street
Hartford, CT 06106-5127

Информация о плате

Содержание Последнее обновление март 2021 г.

.