Сиккатив для льняного масла своими руками: Сиккатив — ускоритель высыхания краски

Сиккатив — ускоритель высыхания краски

Отвечаем на интересующие Вас вопросы, исходя из нашего опыта, и, конечно же, базируясь на научных статьях по лакокрасочным покрытиям деревянных изделий. – «Для чего нужен сиккатив? Вреден ли он?»

Итак, давайте разберемся, что же представляет собой сиккатив в составе продукции. Это попросту ускоритель высыхания. При добавлении в масло или маслосодержащие продукты действует как катализатор для лучшего или более быстрого высыхания. Звучит неплохо, да?

Согласно статье архитектора Конрада Фишера, раньше для этого применялись оксид свинца (ядовит, способствует протвержению масла и высыханию «изнутри», сокращает высыхание до 24 часов, сегодня поставляется только со специальным разрешением отдела памятников архитектуры и обязательно обозначается символом черепа) или октоат кобальта (до 36 часов, просыхание снаружи внутрь).

Представляете, какой химией раньше обрабатывалась древесина! На сегодняшний день, есть возможность применять более щадящие сиккативы, к примеру — без свинца. Однако, чем меньше сиккатива, тем дольше высыхание, но и лучшая стойкость покрасочного слоя в наружных условиях! А вот передозировка сиккатива может привести к образованию трещин, морщин и липкой поверхности, а так же замедлению высыхания.

Стоит ли бояться сиккатива в покупаемой продукции? Нет, стоит понять, что сиккатив добавляется лишь для того, чтобы Вы не ждали долгого высыхания покрытия. Однако, здесь нужно учесть один момент, что для качественного слоя краски важно уравновешенное соотношение сиккатива, способствующее равномерному просыханию как изнутри, так и на поверхности покрасочного слоя.

В нашей продукции добавлено только 1-2% сиккатива (без свинца — ядовитого соединения!) лишь для тех позиций, которые сами по себе очень долго сохнут:

Сиккатив улетучивается через 24 часа, что делает его полностью безопасным в использовании. Стоит отметить, что преимущества добавления сиккатива очевидны: это не только улучшение качества покрытия, но и повышение износостойкости и срока службы изделий, покрытых маслом.

Как сделать олифу классическую в домашних условиях? какие есть особенности?

Обработка дерева натуральной олифой – особенности применения

Чаще всего, на рынке встречается льняная, конопляная и подсолнечная олифа. Натуральная льняная олифа имеет светлый прозрачный окрас. Ее используют для грунтования деревянных, оштукатуренных и металлических поверхностей, а также в процессе приготовления замазок для дерева, шпатлевок и штукатурок, паст и для разведения светлых красок. Применение натуральных составов допускается внутри помещения. Сколько сохнет натуральная олифа на дереве? При температуре не меньше 20 °С – около 24 часов.

Конопляная олифа имеет ярко выраженный темный окрас. Сферы применения состава все те же, что и у льняного. Вот только эта жидкость используется для разведения темных густотертых красок. По сравнению с предыдущими представителями группы, подсолнечная пропитка высыхает медленнее – спустя сутки, на поверхности еще будет чувствоваться невысохшая жидкость. Ее особенность – высокая эластичность, однако по твердости, прочности и водостойкости она проигрывает конопляному и льняному маслу.

Натуральные составы отлично подходят для обработки деревянных поверхностей различных инструментов. Охотники любят пропитывать ими ружейные ложа – после этого изделие очень мягко и тепло лежит в руке, к нему приятно прикоснуться щекой. Однако для пропитки напольных покрытий эта группа не походит, поскольку пленка, которую создают натуральные составы, не обладает высокой прочностью.

Можно ли сделать самому?

Изготовить олифу можно своими руками в домашних условиях. Для этого, как правило, используют подсолнечное и льняное масло.

Для производства потребуется металлическая емкость, нагревательное устройство, марганцевая перекись, канифоль, а также индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи.

Масло заливают в емкость и греют на медленном огне до температуры 110 градусов.

В этот момент начнется испарение воды, которое видно невооруженным взглядом. Масло должно вывариваться в течении 4 часов. В этот период необходимо следить, чтобы температура не превышала 160 градусов. По истечении требуемого срока в масло добавляется сиккатив (его можно сделать из канифоли и пероксида марганца в соотношении 20 к 1) из расчета 30 г вещества на 1 литр масла. Смесь должна вариться еще 3 часа, после чего олифа считается готовой. Готовность, кстати, проверяется очень просто – капля состава помещается на стекло, и если она прозрачная, значит, олифа готова.

В следующем видео вы можете посмотреть, как приготовить натуральную олифу из льняного масла в домашних условиях.

Из чего делают олифу натуральную?

Натуральная олифа изготовливается путем термообработки (уплотнения) при температуре 270—280°С (с продувкой воздухом или без) высыхающих масел с добавлением сиккативов.

Для изготовления натуральной олифы используют льняное, конопляное и другие высыхающие рафинированные масла. В качестве сиккативов для натуральной олифы обычно применяют свинцово-марганцовые или марганцово-свинцово-кобальтовые линолеаты, а также нафтенаты. Полимеризацию масла осуществляют в стационарных стальных реакторах, оснащенных арматурой для введения жидких сиккативов.

Натуральная окисленная олифа получается уплотнением льняного, конопляного или другого высыхающего масла путем нагревания с продувкой воздухом в присутствии сиккатива.

Изготовление комбинированной олифы

Комбинированная олифа и олифа «оксоль» разных марок получают путем последовательного нагрева масла (высыхающего, полувысыхающего или их смеси), окисления масла продувкой воздухом при температуре 150—160°С в присутствии сиккатива до требуемой вязкости и разбавления уайт-спиритом до заданного содержания нелетучих веществ.

Изготовление касторовой олифы

Касторовую олифу изготавливают путем дегидратации и полимеризации касторового масла, с последующей этерификацией его глицерином (для снижения кислотного числа ниже 10) и растворения полученного препарированного масла в уайт-спирите с добавкой сиккатива. Касторовая олифа содержит ~46% (масс.) препарированного касторового масла, ~50% (масс.) уайт-спирита, ~4% (масс.) (в пересчете на металл) сиккатива — смеси линолеатов: свинца 1,4% (масс.), марганца 1,6% (масс.) и кальция — 1,0% (масс.).

Получение алкидной олифы

Алкидные олифы (глифталевую, пентафталевую и ксифталевую) получают путем разбавления соответствующих жирных алкидных смол определенной вязкости уайт-спиритом и введения сиккатива.

Изготовление прочей олифы

Прочие олифы готовят различными способами. Так, олифы каучуковые получают путем термической обработки подсолнечного масла и модификации его жидким каучуком марки СКДП-Н, разбавления уайт-спиритом и добавления свинцово-марганцевого сиккатива.

Синтетические олифы

Существует группа материалов, которые условно называют синтетическими олифами. Это различные побочные продукты нефтехимических производств, способные при высыхании образовывать пленки. Как правило, это низкокачественные материалы, которые, однако, можно использовать для неответственных работ, пропитки пористых поверхностей, временной защиты и т. д. К числу таких материалов относятся, например, полидиеновые олифы.

Из-за более низкого качества синтетических олиф по сравнению с натуральными в быту сформировалось отрицательное отношение ко всем синтетическим материалам как к неполноценным заменителям, суррогатам.

Поэтому химики, занимающиеся разработкой, изготовлением лакокрасочных материалов, должны на основе глубокого изучения свойств сырья объективно оценить его положительные, отрицательные стороны и дать потребителю рекомендации по применению, эксплуатации этих материалов. Потребители же должны четко следовать данным рекомендациям, поскольку синтетические олифы менее универсальны. Область применения синтетической олифы ограничена.

Разбавление в домашних условиях

Прежде всего, стоит помнить, что олифа относится к пожароопасным материалам, при определенных условиях она даже может спровоцировать взрыв.

Поэтому разбавлять ее необходимо в контролируемых условиях:

• в помещениях с хорошей вентиляцией;
• вдали от источников огня;
• проверенными составами.

Если вы работаете с материалом, состав которого вам не известен, разбавлять стоит его только в перчатках, поскольку при попадании на кожу могут возникать химические ожоги. После того, как вы провели работы по разведению олифы, необходимо плотно закрыть ее крышкой, убрать от прямых солнечных лучей, предотвратить чрезмерный нагрев емкости.

Для разбавления подходят:

• Растворитель уайт-спирит;
• Касторовое масло;
• Любой другой заводской растворитель для масляной краски.

При этом рекомендуется на 10 частей олифы добавлять всего 1 часть растворителя, не более, поскольку теряются физико-химические свойства.

Многие домашние мастера стараются «реанимировать» олифу, которая более года находилась в закрытой емкости. Даже если она остается жидкой, прозрачной, не выпал осадок – состав не пригоден для использования, и может нанести больше вреда строителю, чем пользы.

Не стоит использовать олифу годовалой давности — она больше вредна, чем полезна

Разбавляя синтетическую олифу необходимо следовать всем рекомендациям производителя, поскольку растворитель может полностью ее испортить.

При разведении олифы, которая имеет свойства застывать, не стоит рассчитывать на полное восстановление ее свойств, одно из которых покровная способность. Если вы уверены в качестве защитного материала и наблюдаете выпадение осадка, формирование пленки, можно просто процедить олифу через металлическое ситечко. Это исключит попадание мелких частиц осадка на обрабатываемую поверхность, обеспечит ее гладкость.

Скептики утверждают, что процесс разведения олифы полностью бессмысленный, поскольку процесс полимеризации уже прошел. Конечно, первоначальные свойства и качества олифы не будут восстановлены, однако за счет повышения текучести, улучшения вязкости, проникающих способностей, олифа может быть использована на тех участках, где не требуется высокого качества обработки.

В качестве растворителя также может использоваться скипидар, синтетические жидкости для красок. Порой помогает добавление олифы такого же типа в емкость с застывшей

Важно следить за реакцией застывшего материала, чтобы из-за воздействия агрессивных химических препаратов не выпал резко осадок. Лучше всего добавлять растворяющую жидкость постепенно

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Преимущества и недостатки

Масляная олифа обладает целым рядом несомненных преимуществ, обусловленных ее техническими параметрами:

• доля масла и добавок – 97: 3;
• скорость высыхания не превышает 24 часов при температуре воздуха в 20-22 градусов цельсия;
• плотность – 0,93-0,95 г/м3;
• отстой – не более 0,3;
• кислотное число – 5 (мг КОН).

Достоинства материала очевидны:

• Натуральная олифа практически не имеет растворителей, поэтому она не дает резкого запаха и считается безопасной для здоровья детей и взрослых.
• Масляные компоненты проникают глубоко в волокна древесины, тем самым увеличивая срок их эксплуатации на несколько десятилетий, даже если поверхность эксплуатируется в условиях повышенной влажности.
• Пропитка натуральной олифой создает пленку, которая оберегает древесину от размножения грибка и гниения.
• Использование натурального и доступного сырья делает олифу не только экологичным, но и дешевым материалом, доказывающим свою эффективность долгие годы.
• Применение олиф на этапе подготовки к финишной отделке обуславливает экономию расхода материалов на проведение окраски.

К недостаткам многие относят скорость высыхания – после обработки поверхность сохнет в течение суток, поэтому ремонтные работы останавливаются.

Что такое олифовка – пропитываем дерево

Следует отметить, что олифа пользуется спросом среди любителей натуральных материалов, которые абсолютно безопасны для здоровья людей. Однако по остальным параметрам (прочность, глубина проникновения, долговечность) составы на основе натуральных масел уже давно проигрывают пропиткам на основе алкидных смол с фунгицидами и прочими модификаторами.

Натуральная пропитка чаще всего используется в уходе за деревянными изделиями, которые периодически, так или иначе, нуждаются в чистке, шлифовке. Например, это могут быть столярные инструменты. Также олифы из натуральных масел хорошо себя показывают во внутренних работах – обработанные деревянные поверхности очень хорошо смотрятся, продолжают дышать и ароматизировать воздух. А вот для наружных работ лучше воспользоваться более современными, стойкими к перепадам температур, влаге и вредителям веществами.

Шаг 1: Подготовка поверхности

Деревянные поверхности следует обезжирить, очистить и тщательно протереть от пыли. Поверхность должна быть сухая.

Шаг 2: Нанесение и пропитка

Для нанесения вы можете воспользоваться как кистью с длинными щетинками, так и валиком, краскораспылителем или тряпкой из натуральной ткани. Главное, чтобы на обрабатываемую поверхность попадало как можно больше жидкости. Дайте ей время впитаться, а затем нанесите еще один слой. Процедуру можно повторять до тех пор, пока поверхность способна впитывать.

Пропитка олифой дерева одним махом возможна с помощью полиэтиленового кулька. Возьмите обычный кулек (главное – чтобы целый) и влейте в него немного жидкости. Затем поместите туда изделие, заверните кулек и заклейте края скотчем. Для полноценной пропитки нужно несколько часов.

Шаг 3: Сушка

Обрабатываемую поверхность желательно поместить в теплое и сухое место без сквозняков. Дополнительно нагревать или производить иные манипуляции нет необходимости. Сохнет хорошо пропитанная древесина не меньше суток.

Зачастую после работ остается еще какое-то количество состава, а также инструменты, которыми вы наносили олифу на обрабатываемую поверхность

Обратите внимание, что материал является пожароопасным, емкость с жидкостью может даже взорваться. Ткань или щетка, пропитанная олифой, склонны даже к самовозгоранию

Поэтому хранить инструменты и саму олифу следует вдали от электроприборов и источников огня. Как правило, свои качества пропитка не теряет на протяжении года с момента выпуска.

Как сделать олифу своими руками

Чем вредна олифа — не очень понятно. Пока — статья о том, что такое олифа и как её готовят. Сейчас, конечно, проще готовую купить, в старину — варили сами.

В некоторых древних рецептах в состав олиф вводится янтарь и прочие смолы, но по современной классификации такие составы относятся к лакам.

Олифы (от греч. — мазь, масло) — плёнкообразующие вещества на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифы хорошо смачивают дерево и металл. Применяются в качестве защитных покрытий, пропиток, основы для натуральных красок, масляных красок и т.п.

Натуральная олифа практически полностью (по ГОСТ — на 97 %) состоит из натурального растительного масла (льняного, реже — подсолнечного, соевого или другого), оставшуюся долю занимает сиккатив. Масло в процессе производства может проходить термообработку с продувкой воздухом или без таковой. Олифа, полученная термообработкой без продувки, называется полимеризованной, с продувкой — окисленной или оксидированной.

Натуральная олифа имеет вид непрозрачной густой маслянистой жидкости чёрно-коричневого цвета со слабым запахом.

Льняная олифа

В старину изготовление олифы производили методом варки льняного масла, получалась олифа льняная. Для этого пригодна любая металлическая посуда и любой способ нагрева — газовая плита, керосинка

Льняное масло может воспламеняться, как вообще любое масло, поэтому при работе с ним следует соблюдать осторожность: заполнять сосуд маслом не более чем на половину объема и нагревать медленно

Сначала масло выделяет воду (ее выделение прекращается только при 110— 120° С) , образуется пена, особенно если брать свежее льняное масло. Нужно следить, чтобы масло  не поднималось выше 160° С. Через 3— 5 часов нагрева льняное масло полностью обезводится, и пена в нем больше образовываться не будет.

Тогда к нему можно начинать добавлять сиккатив (от лат. siccativus — высушивающий) — особые вспомогательные вещества, которые вводятся в масляные краски для ускорения процесса высыхания. В льняное масло сиккатив вводят, чтобы олифа быстрее высыхала.

Добавляют сиккатив по 30—40 г на каждый литр нагретого масла

Введение добавки бурно вспенивает массу, вводить сиккатив надо очень осторожно!, небольшими порциями. Готовую смесь греют еще несколько минут, а потом охлаждают

Приготовление сиккатива

Для приготовления сиккатива (резината марганца) 100 весовых частей канифоли расплавляют при температуре 150° С. Затем в расплав небольшими порциями добавляют 5 весовых частей перекиси марганца. Эта масса тоже сильно пенится, поэтому каждую следующую порцию окиси марганца следует добавлять только после того, как спала пена от предыдущей добавки. Когда введение перекиси марганца закончено, температуру массы доводят до 190—200° С, после чего варят З-1—4 часа.

Чтобы установить, готов ли сиккатив, каплю массы наносят на стекло: если капля получается прозрачной, сиккатив готов. 

В качестве сиккативов используются соединения металлов, таких как кобальт, свинец, марганец, железо, цирконий, литий, стронций. Содержание сиккативов в олифе очень незначительное. Их наличие ускоряет окисление масла за счёт того, что сиккатив активно поглощает кислород воздуха, который и идёт на окисление. Воздействие сиккатива на олифу не прекращается после высыхания, поэтому — покрытие быстро темнеет, становится хрупким. Состав сиккатива существенно влияет на скорость высыхания олифы, так, например, полиметаллические сиккативы дают скорость высыхания, в несколько раз большую монометаллических.

Олифа из подсолнечного масла

Олифа из подсолнечного масла будет хуже, чем из льняного, так как подсолнечное масло — полувысыхающее.

Начинаем с постепенного подогрева масла до 280°С — обратите внимание — гораздо выше, чем для льняного масла. Когда в нем начнут образовываться густые темные хлопья, нагрев прекращают

Затем подсолнечное масло охлаждают, после чего фильтруют через сложенную несколько раз марлю.

К профильтрованному маслу добавляют сиккатив — по 20 г сиккатива на каждый килограмм масла.

Пропитывание олифой

Способы пропитывания деревянного изделия:

Обработка дерева горячим раствором. Пропитывание осуществляется в водной бане. Это способ хорош для обработки небольших по площади деталей. Кладем деревянное изделие в посуду с горячей олифой на 4-8 часов. Затем в течение 4-6 дней дожидаемся полного высыхания поверхности

Обратите внимание: если смешать с олифой свинцовый сурик (3-4% от общего объема), качество пропитывания значительно повысится, а поверхность высохнет всего за 2-3 дня.
Обработка раствором масла и керосина. Объединяем компоненты в соотношении 1 к 1

Допустимо использование как холодных ингредиентов, так и подогретых. Однако температура раствора скажется на скорости пропитывания: горячей олифой нужно обрабатывать поверхность всего 3 часа, а вот в случае, если состав холодный, понадобится 1-2 дня.
Обработка раствором масла, парафина и скипидара. Для приготовления раствора понадобится 40% олифы, 8% скипидара и 52% парафина. Вначале растворяем парафин с помощью скипидара в водяной бане. Затем добавляем олифу и тщательно размешиваем состав. Наносим горячий раствор на древесину. Период высыхания составит от 2 до 3 суток.
Обработка раствором масла и воска. Раствор готовится исходя из следующих пропорций: 85% олифы, 15% воска. Воск измельчаем и погружаем в горячую смесь. Срок высыхания поверхности составит в пределах 2-3 суток.

Олифование — ответственная работа, которая не заканчивается после обработки поверхности олифой. До того как продолжить манипуляции с древесиной, нужно дождаться полного высыхания покрытия. Показатель скорости высыхания зависит от нескольких обстоятельств, в числе которых: использованные компоненты раствора, количество сиккатива, тип древесины и другие факторы.

Быстрее всего сохнет олифа с сиккативами на основе полиметаллов. А вот монометаллические сиккативы не способствуют быстрому высыханию. Например, поверхность, обработанная олифой со свинцовым сиккативом, высохнет за 20 часов. Если свинец поменять на марганец, время высыхания сократится до 12 часов. Еще лучший показатель высыхаемости достигается при объединении свинца и марганца в полиметаллический сиккатив. В этом случае поверхность высохнет за 7-8 часов.

Немалое влияние на скорость высыхания оказывает влажность и температурные показатели воздуха. Олифа с сиккативом из кобальта высохнет в 1,5 раза быстрее при повышении температуры воздуха до 25 градусов.

В таких же условиях раствор с марганцевым сиккативом высыхает в 4 раза быстрее. Оптимальная влажность воздуха для высушивания поверхности — 65-70%.

Олифа оксоль

В состав олифы полунатуральной (оксоль) входят натуральные растительные масла и растворители, подвергшиеся длительной термической обработке. В ее составе преобладают растворители, из-за чего продукт имеет неприятный специфический запах, который иногда сохраняется даже после высыхания на обрабатываемой поверхности.

Цвет олифы имеющегося состава светло-коричневый или же коричневый. Обладает свойством быстро высыхать. К основной задаче олифы этого вида относится уберечь деревянные поверхности от паразитов и влаги, после покрытия ею изделий образовывается защитная пленка.

Также получила она распространение в лакокрасочной промышленности, применяется при производстве красок и для их разведения в процессе выполнения внутренних и наружных малярных работ.

Загрунтованные такой олифой поверхности изделий приобретают хороший блеск, высокую прочность, становятся водостойкими. По себестоимости олифа оксоль очень экономична и намного выгоднее натуральных вариантов.

Олифа из подсолнечного масла

Состав из подсолнечного масла будет так же надежно защищать поверхность, как и произведенный из льняного масла. Единственное отличие — цвет продукта будет более светлым, что можно использовать, например, в интересах дизайнерского оформления помещения.

Приготовить олифу можно двумя способами — горячим и холодным. Горячее приготовление позволяет получить особо прочные покрытия на обрабатываемой поверхности.

Какой бы способ приготовления состава ни был выбран, масло все равно нужно обработать термическим способом. При изготовлении олифы нужно добиться удаления из состава воды, а также окисления всевозможных примесей.

Инструкция по термической обработке подсолнечного масла:

1. Заливаем масло в металлическую емкость. Масло должно заполнять посуду не более чем на 50-60%. Ставим емкость на слабый огонь.
2. После достижения маслом температуры 110 градусов начинается обильное пеновыделение и испарение воды.
3. Увеличиваем температуру до 170 градусов и выдерживаем масло на огне еще 3-5 часов.
4. После полного испарения воды поднимаем температуру до 250-280 градусов. В этот момент из масла станут выделяться темноватые хлопья.
5. Даем маслу остыть при комнатной температуре, а затем процеживаем его через марлю. Процесс приготовления основы для олифы завершен.

Совет №1: определить, нагрелось ли масло до температуры 250-280 градусов, можно с помощью гусиного пера. Если края перышка закручиваются или деформируются, значит, нужная температура достигнута.

Совет №2: для снижения пенообразования рекомендуется добавить в металлическую емкость чуть-чуть готовой олифы комнатной температуры.

Рецепт приготовления состава холодным способом:

1. Разогреваем приготовленную основу до 120-150 градусов. При этом основу нужно постоянно перемешивать.
2. Как только достигнута нужная температура, добавляем сиккатив — его доля в масляном растворе должна составлять 5-8%. Для большей безопасности работы рекомендуется вначале перемешать сиккатив с таким же количеством масла, и лишь затем добавлять смесь в основу. Если все же пена выделяется очень интенсивно, снижаем темп добавления сиккатива и усиленно перемешиваем массу.
3. После объединения всех компонентов снимаем емкость с огня и охлаждаем олифу при комнатной температуре.

Рецепт приготовления состава горячим способом:

1. Разогреваем основу до 170 градусов и добавляем сиккатив из расчета 1,5-2,5% от объема основы.
2. До того как добавить сиккатив, смешиваем его с обезвоженным подсолнечным маслом в равных количествах.
3. Как только снизилось пенообразование, начинаем доводить температуру нагрева до 280 градусов. При этом регулярно размешиваем состав на протяжении всего процесса варки (примерно 4 часа).

Производители

Очень часто от людей, которые покрыли олифой фанеру, оконные рамы и другие поверхности можно услышать, что она слишком долго застывает. Специалисты утверждают, что если материал не высыхает в течение 24 часов при комнатной температуре и влажности до 60%, то скорее всего, это некачественный продукт, масляная смесь, реализуемая под видом натуральной олифы.

Во избежание неприятных последствий, связанных с приобретением неподходящего состава, покупайте продукцию проверенных изготовителей.

Качественную олифу в России впускают:

• Уфимский лакокрасочный завод;
• Котовский лакокрасочный завод;
• Пермский лакокрасочный завод;
• Управляющая компания ЗЛКЗ;
• Азовский лакокрасочный завод «Диво»;
• Бобровский экспериментальный завод.

Очень хорошо себя зарекомендовала олифа производства эстонской компании Vekker.

Благодаря исключительному качеству сфера ее применения вышла за пределы строительной отрасли. Этот состав широко применяют живописцы для создания и реставрации икон.

Сиккативы для льняного масла

ГОСТ 1003-73

Таблица 2. Нормы сиккативов.

Наименование показателя	Норма для марок	Метод испытания
НФ-1	НФ-2	НФ-3	НФ-4	НФ-5	НФ-6	НФ-7	НФ-8
1. Цвет по йодометрической шкале, мг, J2/100 см3, не темнее	500	80	500	500	200	40	40	2400	По ГОСТ 19266 и по п. 4.3 настоящего стандарта
2. Внешний вид	Прозрачная, однородная жидкость, без осадка и посторонних примесей	По п. 4.4
3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	32	85	75	72	20	65	72	75	По ГОСТ 17537 и по п. 4.5 настоящего стандарта
4. Массовая доля металла, %:									По п. 4.6
свинца	4,5-5,0	19,7-25
марганца	0,9-1,3		5,8-6,2
кобальта				5,8-6,2	1,3-1,7
кальция						3,8-4,2
цинка							7,8-8,2
железа								5,8-6,2
5. Стабильность раствора	Не должно быть помутнения и образования осадка. Раствор должен оставаться прозрачным. Допускается опалесцендия	По п. 4.7
6. Растворимость (смешиваемость) в бензин-растворителе для лакокрасочной промышленности, льняном масле	Не должно быть помутнения и образования осадка. Допускается опалесценция	По п. 4.8
7. Температура вспышки, °С, не ниже	33	По ГОСТ 4333
8 Массовая доля суспендированного твердого вещества в сиккативе, %, не более	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	По п. 4.9

Виды веществ, ускоряющих высыхание красок

В настоящее время этот выбор значительно увеличился за счет следующих веществ:

• уксуснокислый свинец, окись марганца,
• борнокислый свинец, закись марганца,
• борнокислый марганец, окись кобальта,
• уксуснокислый марганец, гидроокись кобальта,
• хлористый марганец, закись кобальта,
• гидроксид марганца, гидрат закиси кобальта.

В настоящее время эти нелегко реагирующие соединения заменяются резинатами, линолеатами и нафтенатами, которые значительно легче растворяются в масле. Резинаты получаются сплавлением канифоли с окисями перечисленных металлов; линолеаты — соединением кислот льняного масла с солями и окисями этих же металлов и, наконец, нафталаты —сплавлением окисей и солей металлов с нафтеновыми кислотами, получаемыми при перегонке нефти. Это — темнокоричиевые, разбавленные скипидаром жидкости, растворяющиеся в высыхающих маслах уже при температуре 100—150°С. Олифы, получаемые с помощью этих новейших сиккативов, значительно светлее олиф, получаемых более старым способом.

Льняное масло, в которое добавлены каталитически действующие металлы, высыхает в течение различного времени:

• с кобальтом — 5 часов,
• с марганцем — 12 часов,
• со свинцом — 20 часов,
• с цинком — 90 часов.

На прилагаемой диаграмме показано влияние на высыхание льняного масла:

• кобальта,
• марганца, 
• железа,
• свинца.

Диаграмма воздействия металлов на высыхание льняного масла Со — кобальт; М n — марганец; Р b — свинец; Fe — железо

Видим, как повышается способность к высыханию масла с увеличением (в процентах) добавки металла, растворенного в масле.Высыхание можно максимально ускорить добавлением 0,04—0,08% Со или 0,12—0,15% Мn, между тем как свинца требуется значительно больше. По достижении этого максимума дальнейшее добавление сиккатива не имеет смысла; высыхание этим не ускорим, а лишь ухудшим качество пленки.

Эффективность отдельных сиккативов зависит в первую очередь от количества содержащегося в них чистого металла:

• резинат кобальта содержит 2,3% Со,
• линолеат кобальта 6,7% Со,
• резинат марганца 7,0% Мn,
• линолеат марганца 8,5%Мn,
• резинат свинца 18,0% Рb,
• линолеат свинца 26,0% Рb.

Путем сравнения этих величин с вышеприведенной диаграммой можно рассчитать количество того или иного сиккатива, необходимое для высыхания масла в определенное количество часов. В практике мы руководствуемся правилом, что для 50 мл (что составляет приблизительный объем небольшой бутылочки) масляного связующего или разжижителя красок достаточно одной капли линолеата кобальта, чтобы краски, разбавленные этим связующим, высохли на следующий день. Если мы хотим добавить сиккатив непосредственно в краску, то одной капли кобальтового сиккатива достаточно для такого количества краски, которое соответствует содержанию тубы № 3 или № 4 в зависимости от того, имеется ли в виду быстро или медленно высыхающая краска.

Как ускорить высыхание краски

Все виды сиккативов вызывают потемнение красок, масляная пленка теряет из-за них эластичность, и живопись быстрее стареет. Поэтому мы употребляем их только в самых необходимых случаях в качестве добавок в краски, известные своим медленным высыханием (черни, краплак и асфальт), и в подмалевок, если не остается достаточно времени для его высыхания. В медленно высыхающие краски сиккатив добавляют уже на заводах при растирании, так что дальнейшее добавление является излишним.

В пастозные слои красок следует добавлять только небольшие количества сиккативов, чтобы они не вызвали максимально быстрого высыхания, так как впоследствии в результате слишком быстрого высыхания на поверхности слоя образовалась бы тоненькая пленка, которая препятствовала окислению нижних слоев, и они оставались бы полужидкими в течение недель и месяцев.

Живописная поверхность сморщилась бы и растрескалась. В этом отношении свинцовые сиккативы дают лучшие результаты, чем кобальтовые, так как они способствуют просыханию всего слоя. Это, понятно, не означает, что кобальтовый сиккатив является менее ценным; для нормального, не слишком толстого слоя красок он, наоборот, наиболее пригоден.Для технических олиф и лаков употребляют комбинированные сиккативы двух металлов, например кобальта и марганца или кобальта и свинца, для достижения интенсивнейшего высыхания, но для живописи такие комбинации не рекомендуются.

Сиккативы

Сиккативы (от лат. Siccativus — высушивают) — вспомогательные соединения, которые вводятся в масляные краски для ускорения процесса высыхания. Химически являются катализаторами оксидной полимеризации растительных масел. Как сиккативы могут использоваться соли кобальта, марганца, циркония, бария, свинца, кальция и тому подобное.

Классификация

Сиккативы по механизму действия делятся на два класса: первичные, или истинные сиккативы, и вспомогательные (промоторы), которые имеют активирующее влияние на первичные сиккативы. Промоторы способствуют равномерному высыханию покрытия по толщине и повышают стабильность истинных сиккативов.

Истинные сиккативы — это соли карбоновых кислот переходных металлов, таких как кобальт, марганец, свинец, существующих в двух валентных состояниях.

К промоторов относят соли кальция, бария, цинка, циркония. Механизм действия промоторов состоит в том, что, будучи сильными основаниями, они активише вступают во взаимодействие с карбоксильными группами алкидных ОЛИГОЭФИР, исключая взаимодействие с ними солей металлов, входящих в состав сиккативов.

Механизм действия

Сиккативы способствуют переносу (транспорта) О 2 воздуха в пленкообразователь.

При этом О2 взаимодействует с метиленовыми группами, которые находятся в α-положении к двойным связям ненасыщенных кислот, с образованием гидропероксидов ROOH.

В этом процессе активны соли переходных (Со, Мn) и непереходных (Рb, Са) металлов (менее активные Ni и Сu). На стадии инициирования радикальной полимеризации переходные металлы участвуют в распаде гидропероксидов с образованием радикалов.

Кроме каталитического действия сиккативы улучшают механические и защитные свойства покрытия, увеличивают их гидрофобность и коррозионностойкость, является пластификаторами и модификаторами.

Сиккативы на основе Со в сочетании с щелочными мылами обеспечивают отторжение водорастворимых лакокрасочных материалов. Некоторые соединения — шифови основы, амины, Азин, гидразин, NH 3 и др.

— Промотируют действие сиккативов.

Получение

В промышленности сиккативы получают двумя способами. Самый распространенный способ осаждения, основанный на обменной реакции, протекающей в водном растворе между солью металла (сульфат, нитрат, ацетат, карбонат) и щелочным мылом соответствующей кислоты.

Способ не требует нагрева до высокой температуры и приводит к образованию сиккатива высокого качества. Другой способ производства — сплавления оксидов, гидроксидов или солей (карбонатов, ацетатов) металла с кислотами при 320-360 ° С, иногда в присутствии растворителя для удаления реакционной воды.

Сиккативы получают также благодаря непосредственному растворению тонкоизмельченных металлов в нагретых кислотах или же используют электрохимические методы.

Токсичность

Тяжелые металлы, содержащиеся в большинстве сиккативов (катионы свинца, марганца, кобальта, цинка и т.д.) являются токсичными. Чрезмерный контакт с такими веществами может оказать вредное воздействие на организм человека.

Как сделать олифу

Олифа (масло) активно применяется при проведении работ по отделке как грунт или разбавитель краски. Если по каким, либо причинам под рукой нет олифы фабричного изготовления, данный продукт можно сделать собственными руками в бытовых условиях. Выполняется данный продукт из растительного жира, в основном, идет речь о льняном или подсолнечном маслице.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 367
Источник: http://versace-promo.ru/kraski-klei-gruntovki/sposoby-prigotovlenija-olify-svoimi-rukami/

Какие масла и олифа подходят для дерева

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Кроме того, растительные масла можно подразделить на высыхающие и не высыхающие. К первым относятся: льняное, ореховое, конопляное, маковое, подсолнечное и др.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло конопляное получается из семян конопли также посредством прессования. Лучший сорт конопляного масла идет в пищу; другие же, низшие сорта темного цвета идут для приготовления олифы. Такая олифа густая, темного цвета, уступает по качеству и прочности льняной олифе.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3593
Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=15741

Преимущества и недостатки

На практике самостоятельное изготовление данного компонента обладает целым рядом достоинств, однако также имеются и некоторые минусы. Рассмотрим более детально основные преимущества процесса:

• здесь получиться существенно, сэкономить, так как качественный материал имеет достаточную стоимость;
• при необходимости удастся израсходовать все старое масло, которое присутствует и непригодно для пищевого применения;
• можно самостоятельно приготовить качественный состав, который по характеристикам не уступит покупным вариантам;
• присутствует возможность дополнить вспомогательными свойствами приготовленный состав при специальной обработке.

Несмотря на некоторые преимущества, нельзя сказать, что такой процесс считается приемлемым, так как присутствует ряд недостатков. При приготовлении выделяется едкий неприятный запах. Необходимо выдерживать определенную технологию, иначе ничего положительного не выйдет. Требуется соответствующее снаряжение для проведения работы.

Важно. Наличие плюсов и минусов каждый оценивает для себя самостоятельно, однако следует добавить, что в крупных масштабах подобное не целесообразно из-за материальных и временных затрат.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1178
Источник: https://VsyaKraska.ru/gruntovka/kak-sdelat-olifu-iz-podsolnechnogo-masla/

Как самому приготовить олифу

Не сусаль, завтра олифить! от золотильного дела; отв. на угрозу: съездить по сусалам

• раньше ее называли «вареным маслом»

Блок: 3/26 | Кол-во символов: 157
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Заменитель олифы

Данный вариант для тех случаев, когда отсутствует возможность не только приобрести заводскую олифу, но и выполнить ее своими силами в бытовых условиях.

Рецепт заменителя:

• казеин — 50%;
• гашеная известь — 25%;
• терпентин — 12,5%;
• раствор на мыльной основе — 7,5%.

Терпентин добавляем после щепетильного размешивания иных элементов. Дальше разбавляем смесь водой до той поры, пока раствор не станет схож на густую олифу. Во избежание возникновения осадка, добавляем в состав немного нашатыря.

Поверхность, обработанная казеиновым раствором, сохнет быстрее, чем на случай с олифой. Состав можно прибавлять в краски на масляной основе с целью улучшения их прочностных и отталкивающих воду параметров.

✅ ПРОСТЫЕ Способы СДЕЛАТЬ ЛИЗУНОВ DIY Как сделать ЛИЗУНА СВОИМИ РУКАМИ Эксперименты Видео для Детей

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 839
Источник: http://versace-promo.ru/kraski-klei-gruntovki/sposoby-prigotovlenija-olify-svoimi-rukami/

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОЛИФ И ЛАКОВ

Натуральные олифы представляют собой соответствующим образом обработанные некоторые растительные масла. Применяются в производстве масляных красок, грунтовок и т. п. При нанесении на поверхность и высыханий олифы образуют хорошо прилипающую и нерастворимую в воде пленку. Помимо натуральных олиф, наша промышленность вырабатывает ряд заменителей (оксоль, сульфоксоль и др.), а также суррогатные (химические) олифы с минеральными маслами.

Для приготовления высококачественной олифы используются главным образом льняное, конопляное, подсолнечное и другие растительные высыхающие масла и сиккативы (сушители) — особые вещества, которые вводят в обрабатываемое масло в целях его обезвоживания и повышения высыхающей способности. Олифы лучшего качества получают путем продувания воздуха через нагретое масло, а затем добавления сиккатива.

Раньше применяли в качестве сиккативов исключительно окиси металлов и различные соли неорганических кислот, например, глет, сурик, перекись марганца, борно-марганцевую соль и др.

Блок: 4/26 | Кол-во символов: 1040
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Варка старой олифы

Для того чтобы вернуть веществу необходимую вязкость и свойства, рекомендуется подвергать термической обработке старый вариант состава. Специально для этого предусматривается подготовка емкости с последующим влитием раствора. Далее предстоит добавить небольшое количество сиккатива, при этом регулярно перемешивать олифу, чтобы она не получилась чрезмерно густой. В процессе приготовления поддерживается температура в районе 150-170 градусов. Вся процедура длиться до 2 часов, при этом следует постоянно помешивать состав. В конце предстоит дать ингредиенту остыть перед непосредственным применением.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 680
Источник: https://VsyaKraska.ru/gruntovka/kak-sdelat-olifu-iz-podsolnechnogo-masla/

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При употреблении на 16 кг цементина прибавляют 4 л горячей воды, старательно размешивая и грунтуя обыкновенно щетинною кистью. Если во время работы цементин несколько сгустится, то можно прибавить еще немного воды. Разбавленный цементин надо обязательно употребить за раз, не оставляя на другой день.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1256
Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=15741

Олифа из льняного масла

Олифу нужно варить с большой осторожностью, так как она может воспламениться и служить причиной пожара. Варить олифу можно в любой металлической посуде на примусе, плите, керосинке.

Сосуд наполняют маслом, не более его объема. Вначале при нагревании выделяется вода. При температуре 110–120° наступает полное испарение ее. При этом образуется пена, особенно при употреблении свежих масел, поэтому температуру следует повышать медленно и не выше 170°. На это уходит часто от 3 до 5 часов.

Когда не будет пены, к маслу небольшими порциями прибавляют сиккатив. На 10 кг масла его требуется 300–450 г. При каждой добавке сиккатива масло начинает пениться, поэтому вводить его надо осторожно. Масло нагревают еще некоторое время и затем охлаждают.

Быстрее сохнет олифа, приготовленная на сиккативе из смеси окиси марганца, цинка и кальция. Хорошая льняная олифа должна высыхать в течение 8–12 часов.

Блок: 6/26 | Кол-во символов: 919
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Олифа из подсолнечного масла

Подсолнечное масло обладает меньшей высыхающей способностью, чем льняное, и олифа, сваренная на нем, уступает по качеству льняной.

Подсолнечное масло нужно постепенно нагреть до 280°, при этой температуре выпадают довольно густые коричневые хлопья, плавающие в масле. Потом нагревание прекращают, дают маслу остыть, после чего его отфильтровывают через войлочный фильтр или марлю, сложенную в несколько слоев. К профильтрованному вареному маслу прибавляют сиккатив.

Олифу из подсолнечного масла можно приготовить и холодным способом, т. е. нагреванием масла до 120–150°, но в этом случае высыхающая способность олифы будет несколько ниже. На 100 частей вареного масла прибавляют 2 части сиккатива — марганцевого линолеата или марганцевого резината. Олифа полностью засыхает на дереве через 30–35 часов, на стекле — через 13 часов.

Блок: 7/26 | Кол-во символов: 861
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Приготовление сиккативов

Марганцевый резинат — 100 вес. частей канифоли расплавляют при температуре 150° и небольшими порциями прибавляют 5 частей перекиси марганца; при этом масса сильно пенится. Каждую следующую порцию перекиси марганца надо прибавлять после того, как пена от предыдущей прибавки начнет спадать. Затем варят смесь при температуре 190–200° 3–4 часа. Когда проба на стекле будет прозрачной, сиккатив считается готовым.

Свинцовый резинат получают тем же методом, но берут на 100 вес. настом канифоли 10 частей свинцового глета.

Блок: 8/26 | Кол-во символов: 544
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Способы приготовления олифы своими руками

Какие есть особенности?

Слышала, что олифу можно изготовить дома, на собственной кухне. Используют для этого — масло. Но как происходит сам процесс? Какие масла используют? Что добавляют? Какие существуют нюансы и особенности?

В начале ответа хотелось бы Вас предостеречь от этого действия.

Не надо варить олифу на кухне. Это крайне опасно вплоть до летального исхода.

Я не пугаю, просто знаю что такое кипящее масло.

Масло, даже очень сильно нагретое, не кипит в классическом понимание, вот в этот момен захочется «сунуть» в тазик палочку и выяснить почему оно не «булькает», через мгновение масло по палочке доберётся до руки, болевой шок и как следствие переворачивание тазика с маслом на себя.

Купленная в магазине, натуральная олифа ни чем не хуже, а если быть откровенным лучше, самодельной.

В прошлом олифу варили только на улице, подальше от детей и прохожих, варили сутки и более.

В общем надо просто пойти и купить, без вариантов.

Масло можно использовать льняное, можно подсолнечное.

Если решили рискнуть продолжаем:

В начале дадим маслу выстояться.

Перемешиваем (пропорции равные) масло и горячую воду.

Оставляем эту смесь на некоторое время.

В итоге у нас окажется три слоя, это масло, вода и тот мусор что был в масле.

Собираем чистое масло, оно нам и нужно для приготовления олифы.

Процесс варки длительный, температура не должна превышать 280-и градусов, на первом этапе разогрева 150-т.

При температуре в 280-т 300-а градусов варим олифу в течении трёх, четырёх часов.

Увидеть что олифа готова, можно по изменению цвета масла, масло приобретёт коричневый оттенок , а самое главное перестанет пениться.

Это ещё не всё, олифа ещё долгое время будет остывать, вот на этой стадии в олифу надо добавить сиккативы (это вещества которые способствуют быстрейшему высыханию олифы, если их не добавлять, олифа будет сохнуть годами).

Сиккатив добавляют в тёплую, но не горячую олифу, пропорция примерно 3% от объёма масла.

Второй вариант:

Размешиваем сиккатив с маслом и добавляем в общую массу при температуре 150-т , 170-т градусов (первый способ удобней).

Вот, собственно и весь процесс, совершенно нет ни чего сложного, но технику безопасности необходимо соблюдать, если в доме есть дети, откажитесь от идеи сварить олифу самостоятельно.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

Блок: 20/26 | Кол-во символов: 2410
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Олифа из подсолнечного масла

Состав из подсолнечного масла будет также надежно оберегать поверхность, как и произведенный из льняного масла. Только одно отличие — цвет продукта станет более ярким, что можно применять, к примеру, в интересах стильного оформления помещения.

Подготовить олифу можно двумя вариантами — горячим и холодным. Горячее приготовление дает возможность получить особо надежные покрытия на поверхности которая обрабатывается.

Какой бы метод приготовления состава ни выбрали, масло все равно необходимо обработать способом термическим. В процессе изготовления олифы необходимо добиться убирания из состава воды, а еще окисления самых разных примесей.

Инструкция по обработке термическим путем подсолнечного масла:

1. Заливаем масло в железную емкость. Масло должно заполнять посуду не больше чем на 50-60%. Ставим емкость на слабый огонь.
2. После достижения маслом температуры 110 градусов начинается богатое пеновыделение и парообразование воды.
3. Увеличиваем температуру до 170 градусов и выдерживаем масло на огне еще 3-5 часов.
4. После полного испарения воды поднимаем температуру до 250-280 градусов. В данный момент из масла станут выделяться темноватые хлопья.
5. Даём маслу остынуть при температуре 20 градусов, а потом процеживаем его через марлю. Процедуру готовки основы для олифы закончен.

Совет №1: определить, нагрелось ли масло до температуры 250-280 градусов, можно при помощи гусиного пера. Если края перышка закручиваются или изменяются, значит, необходимая температура достигнута.

Совет №2: для уменьшения пенообразования рекомендуется добавить в железную емкость немного готовой олифы домашней температуры.

Рецепт приготовления состава холодным способом:

1. Разогреваем приготовленную основу до 120-150 градусов. При этом основу необходимо регулярно смешивать.
2. Как только достигнута необходимая температура, добавляем сиккатив — его доля в масляном растворе должна составлять 5-8%. Для большей безопасности работы рекомендуется вначале смешать сиккатив с подобным же количеством масла, и лишь потом прибавлять смесь в основу. Если например пена выделяется очень активно, уменьшаем ритм добавки сиккатива и очень сильно перемешиваем массу.
3. После объединения всех элементов снимаем емкость с огня и охлаждаем олифу при температуре 20 градусов.

Рецепт приготовления состава горячим способом:

1. Разогреваем основу до 170 градусов и добавляем сиккатив в расчете 1,5-2,5% от объема основы.
2. Перед тем как добавить сиккатив, смешиваем его с обезвоженным маслом подсолнечника в равных количествах.
3. Как только снизилось пенообразование, начинаем доводить температуру нагрева до 280 градусов. При этом постоянно размешиваем состав в течение всего процесса варки (ориентировочно 4 часа).

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2702
Источник: http://versace-promo.ru/kraski-klei-gruntovki/sposoby-prigotovlenija-olify-svoimi-rukami/

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Немногим известно, что олифа может быть приготовлена своими руками, при этом в процессе изготовления не потребуется прибегать к сложным технологиям. Для того чтобы в домашних условиях из масла сделать олифу потребуется проделать следующий ряд последовательных действий:

1. Предварительно потребуется подготовить все ингредиенты для изготовления, а кроме того вспомогательный инструмент.
2. Далее предстоит выбрать соответствующий вариант приготовления этого вещества для обработки древесины.
3. Следующим этапом осуществляется смешивание компонентов, и последующая варка вещества в соответствующих условиях в течение конкретного времени.
4. В конце предстоит только остудить этот состав, после чего тщательно перемешать и использовать для нанесения на поверхность.

Сам по себе процесс варения старой олифы, либо свежего состава из соответствующих компонентов не представляет особой трудности, здесь главное соблюдать технологию, а кроме того придерживаться конкретного рецепта по выполнению.

Важно. Процедура варки этого вещества подразумевает выделение сильного и неприятного запаха, из-за чего потребуется открыть окно, если процесс происходит внутри помещения, в ином случае можно получить отравление.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1257
Источник: https://VsyaKraska.ru/gruntovka/kak-sdelat-olifu-iz-podsolnechnogo-masla/

Целлулоидный лак из старых фотопленок

Целлулоида……………….…40 г

Амилацетата……………….500 мл

Ацетона…………………….500 г

Целлулоидный лак может быть приготовлен из старых фотографических пленок. Пленки нужно предварительно освободить от негативного слоя, для чего их размачивают в горячем растворе соды. После снятия негативного слоя и промывки в теплой воде целлулоид просушивают на воздухе. Нарезанный на мелкие кусочки целлулоид обрабатывается в широкогорлой бутыли смесью ацетона с амилацетатом. Бутыль тщательно закупоривают и время от времени встряхивают. Растворение происходит сравнительно медленно. Дав после растворения жидкости отстояться, осторожно сливают прозрачную жидкость в другую бутылку. Вместо фотопленок можно пользоваться для изготовления этого лака целлулоидом в любом виде.

Блок: 9/26 | Кол-во символов: 789
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Водные лаки

Водные лаки применяются для лакировки мебели, кожи, обоев и других предметов. Приготовление водных лаков ведется следующим образом. В эмалированной кастрюле нагревают до кипения воду и прибавляют щелочь или щелочные соли (нашатырный спирт, буру, году) После растворения щелочи прибавляют небольшими порциями шеллак. Последующие порции шеллака прибавляют только после растворения предыдущей порции. Раствор охлаждают. Всплывающий на поверхность шеллачный воск удаляют фильтрованием. Во время приготовления лака можно добавлять воду взамен выкипающей.

Блок: 10/26 | Кол-во символов: 562
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Лак для обоев

Шеллака………..60 г

Буры……………20 г

Воды……………400 см3

Покрытые этим лаком обои можно мыть водой и мылом. Лак наносится при помощи кисти 1–2 раза.

Блок: 11/26 | Кол-во символов: 158
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Лак для кожи

(в граммах)

Шеллака……………………………..40

Соды кристаллической……………..20

Воды………………………………..200

Блок: 12/26 | Кол-во символов: 104
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Спиртовый шеллачный лак

Спиртовый шеллачный лак называется политурой.

Он применяется для полировки мебели и других деревянных предметов. Готовят шеллачный лак растворением 20 вес. частей шеллака в 100 частях спирта 90°. Шеллачный лак не должен быть густым, хорошо сходить с ваты и давать хороший блеск.

Блок: 13/26 | Кол-во символов: 303
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Лаки-политуры для полировки мебели

1) Бензина…………………………..500 г

Льняного масла (вареного)………….56 г

Кедрового масла……………………28 г

Смешать и употреблять при помощи мягкой губки или тряпки. Натирать до получения блеска спустя 30 минут.

2) Стеарина………100 г

Скипидара……….140 г

Растворяют стеарин в нагретом скипидаре и дают охладиться. Небольшое количество этой мази берут на шерстяной лоскут и полируют.

Блок: 14/26 | Кол-во символов: 405
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Прочный, быстро высыхающий бензоловый лак

Бензола………………………..1 кг

Канифоли………………………400 г

Каменноугольного пека……….900 г

Измельченную канифоль растворяют в бензоле при нагревании на водяной бане при температуре не выше 70°. К полученному раствору прибавляют измельченный пек. После часового перемешивания раствор охлаждают. Готовому лаку дают отстояться, после чего сливают прозрачный раствор с осевшего осадка. Лак может найти применение для покрытия металлов, дерева, кожи.

Блок: 15/26 | Кол-во символов: 478
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Асфальтовый лак для металлов

Асфальта………..250 г

Бензина………….500 г

Растворяют на водяной бане при слабом нагревании асфальт в бензине, хорошо перемешивают и дают отстояться. Лак наводится тонким слоем, который при натирании дает блестящий покров.

Блок: 16/26 | Кол-во символов: 250
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Фиксативы

Для того, чтобы рисунки, сделанные карандашом, углем или мелом, стали нестираемыми и несмываемыми, их обрабатывают фиксативом следующего состава:

Казеина в порошке…………….50 г

Углекислого аммонии………….75 г

Спирта винного………………..800 см3

Воды……………………………2,5 л

Растворяют углекислый аммоний в воде и прибавляют чистого казенна в порошке. Смесь хорошо взбалтывают и ставят в теплое место. Время от времени взбалтывают жидкость, пока казеин не растворится. Жидкость принимает желтовато-мутный цвет. Затем приливают в нее понемногу спирт, сильно взбалтывая. Прибавлять спирт нужно осторожно, чтобы не выделился казеин в виде хлопьев. При хранении фиксатива обычно выделяется осадок; употреблять нужно чистую жидкость, стараясь не взбалтывать осадка. Фиксатив наносится на картину (рисунок) при помощи пульверизатора.

Блок: 17/26 | Кол-во символов: 821
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Как снять лакировку и краску с деревянных изделий

Снять лакировку или краску с деревянных изделий можно теплым 10 % раствором едкого натра, к которому надо прибавить немного мыла. После очистки от краски или лака древесину промывают чистой водой, подкисленной уксусом, чтобы нейтрализовать щелочь, оставшуюся в порах дерева.

← CtrlПредыдущая123 …

131415 … 202122СледующаяCtrl →

Блок: 18/26 | Кол-во символов: 383
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Общая информация об олифе

Многие растительные масла под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют на воздухе, а в тонком слое «высыхают», превращаясь в полутвердую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входит жирная кислота, называемая линоленовой (льняномасляной). Чем больше содержится её в масле, тем оно обладает большей способностью высыхания. Масла, не содержащие линоленовой кислоты, не высыхают. Наибольшим содержанием глицеридов линолеиновой кислоты отличаются масла: льняное — с содержанием их до 80 % и конопляное — с содержанием до 70 %. Другие масла, как подсолнечное, маковое, ореховое, содержащие от 30 до 50 % глицеридов линолеиновой кислоты, высыхают слабее и медленнее. Растительные масла: сурепное, оливковое и др., содержащие только следы линоленовой кислоты, лишены способности высыхания.

Растительное масло в естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется очень медленно. Чтобы ускорить высыхание, масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление. Таким образом получаются олифы — составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Большинство современных олиф имеет время высыхания порядка суток.

Исторически олифа применялась для покрытия и пропитки дерева, в качестве основного средства защиты деревянных изделий от влаги, гниения и древесных паразитов.

Блок: 22/26 | Кол-во символов: 1660
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

скачать программу бесплатно

В XX веке, когда появились другие средства защиты дерева, в том числе и более эффективные, применение олифы ограничилось покрытием внутренней деревянной отделки помещений и предварительным покрытием пористых поверхностей под последующую покраску (предварительное покрытие олифой улучшает прилипание краски и снижает её расход за счёт уменьшения впитывания в поверхность). Также олифа применяется в качестве основы для масляных красок, шпатлёвок.

Испытание льняного масла на подмесь канифольного

Смешивают в маленькой бутылочке, при обыкновенной температуре (не ниже 15° С), равные объемы испытуемого льняного масла и азотной кислоты (1,4 уд. веса), хорошо взбалтывают смесь около 1/2 минуты и дают устояться. По отделении масла от слоя кислоты замечаются следующие окрашивания.

Чистое льняное масло даст: верхний слой — светло-коричнево-бурого цвета; нижний слой — бесцветный.

Льняное масло с 5% канифоли даст: верхний слойсветло-коричнево-бурый и нижний слой — соломенно-желтый.

Льняное масло с 12% канифоли даст: верхний слой — темно-оливковый и нижний слойтемносоломенно-желтый.

Льняное масло с 50% канифоли даст: верхний слой — черноватый и нижний слой-светло-оранжевый.

Как приготовить подсолнечное масло в домашних условиях

Подсолнечное масло является неизменным спутником русской кухни. Ароматное и питательное, оно служит заправкой многих блюд и основным средством для жарки. Производители масла всегда будут получать неплохую прибыль, потому что спрос на него год от года остается неизменно высоким. Бытует мнение, что отжим данного продукта возможен только на фабричном производстве, тем не менее подсолнечное масло вполне можно получить в домашних условиях. Чтобы сделать масло своими руками, нужно иметь кое-что из оборудования и желание.

Есть мнение, что отжим данного продукта возможен только на фабричном производстве, тем не менее подсолнечное масло вполне можно получить в домашних условиях

Блок: 23/26 | Кол-во символов: 1943
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Оборудование

Производство нерафинированного подсолнечного масла может стать неплохой статьей домашнего бизнеса, тем более что на первых порах оборудования для этого нужно немного. Перед тем как сделать подсолнечное масло, необходимо изучить технологический процесс, который несложен и включает в себя:

• сортировку и очистку семечек от ненужных примесей и мусора;
• удаление шелухи и отделение ядрышек;
• вальцевание (измельчение) и термообработку;
• прессование;
• отстаивание и фильтрацию.

Перед тем как сделать первые шаги в этом деле, надо подготовить небольшое помещение, подойдет любой сарай или чистый гараж.

Самое основное, что необходимо для приготовления продукта — это пресс, с помощью которого будет отделяться подсолнечное масло. Сконструировать мини-пресс можно в домашних условиях, приспособив для этих целей пресс для отжима виноградного сока. Потолочь ядра семечек можно и без оборудования. Обжаривать семечки можно, подобрав подходящий металлический лист. Ядра провеять можно с помощью домашнего вентилятора. Кроме того, понадобится фильтр для окончательной очистки от примесей. В принципе, если подсолнечное масло будет получаться с помощью холодного отжима, то фильтрацию можно не делать.

Если не рассматривать вопрос о бизнесе, то своими руками вполне можно сделать ароматное подсолнечное масло как для заправки, так и для жарки. В таком случае вы будете уверены в его качестве и получите вкусный и высокопитательный продукт, произведенный в домашних условиях. В этом случае оборудования понадобится еще меньше, главным будет качественное сырье и желание.

Самое основное, что необходимо для приготовления продукта — это пресс, с помощью которого будет отделяться подсолнечное масло

Блок: 24/26 | Кол-во символов: 1697
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Процесс получения

Нерафинированное масло можно попробовать изготовить своими руками. Интересен вариант, предполагающий минимальное количество оборудования. Первое, что предстоит, — это отсортировать семечки и избавиться от мусора. В домашних условиях делать это придется вручную, в то время как на фабриках этот процесс автоматизирован.

Далее следует самый трудоемкий процесс — отделение плодовых оболочек от ядрышек. Если нет семявейки или сепаратора, то делать это придется своими руками. Когда покончено с этой процедурой, надо разрушить структуру семян и провальцевать их. Дома это можно делать, прибегнув к помощи миксера или старенькой кофемолки. Если есть желание получить подсолнечное масло совсем «ручной работы», то можно просто потолочь семечки в ступке. Руки, конечно, устают, так как делается это быстрыми движениями и с усилием, но результат того стоит. В процессе получится субстанция, которая называется мятка.

Чтобы получить более ароматное подсолнечное масло, следует прогреть мятку в специальной жаровне, предварительно обдав горячей водой. Промышленное производство предполагает специальное оборудование, но дома можно пустить в ход противни и газовые горелки. На этом этапе важно не перегреть ошпаренную мезгу толченых семечек, температура не должна превышать 120 градусов, иначе масло излишне потемнеет, а полезные вещества разрушатся.

При соблюдении всех технологических тонкостей из мезги начнет выделяться масло. Толченые и нагретые семечки расщепляются на жмых и ароматное подсолнечное масло, которое теперь надо отжать. Применить для этого, конечно, лучше специальный пресс, но при его отсутствии можно обойтись подручными методами, сконструировав его из обычной кастрюли.

Для этого в дне кастрюли сверлятся отверстия для стока, а посередине вставляется мощный болт, который будет затягивать поршень.

Сам поршень можно сделать из металлического или деревянного кружка. Прогретая мезга помещается в кастрюлю, сверху накладывается кружок поршня, вставляется длинный болт.

Блок: 25/26 | Кол-во символов: 1997
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/

Кол-во блоков: 30 | Общее кол-во символов: 29353
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://VsyaKraska.ru/gruntovka/kak-sdelat-olifu-iz-podsolnechnogo-masla/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3115 (11%)
2. https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%83/: использовано 20 блоков из 26, кол-во символов 17481 (60%)
3. http://versace-promo.ru/kraski-klei-gruntovki/sposoby-prigotovlenija-olify-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3908 (13%)
4. https://www.stroy-dom.net/?p=15741: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4849 (17%)

Как сделать натуральную олифу из льняного масла. » Сделай сам своими руками

В описываемом случае буду вам рассказывать, как сделать натуральную олифу их льняного масла, которое относится к высыхающим, причем этот сорт рассчитывает на добавление в ее состав, специальных добавок катализаторов — свинцовых, марганцевых или кобальтового сиккативов или их смесей. По температурному режиме обработки исходного сырья такую олифу выпускают 2 видов полимеризованую и окисленную. Первый тип олифы изготавливают длительным нагреванием обезвоженного льняого масла несколько часов при температуре 275 градусов с присутствием сиккативов, указанных выше.
Если делают окисленную олифу, то через слой масла нагретый предварительно до 160 градусов продувают под давлением воздух также вводят в него свинцово-марганцевый или кобальтовый сиккатив. Есть еще один самый простой способ сделать высококачественную олифу, затратив при этом минимум усилий. Поскольку качественное льняное масло является высыхающим и пленка из него образуется без присутствия металлов катализаторов даже в сыром виде, то можно просто прогреть до температуры, при котором выделение воды прекратится и это обезвоженное масло тоже будет называться олифой. Само слово натуральная никаким образом не является синонимом настоящая, а сообщает заинтересованному лицу, что в этой олифе нет растворителя, как например в олифе Оксоль.
Цвет натуральной олифы должен быть по йодометрической шкале должен быть не темнее 400 миллиграмм йода, вязкость по вискозиметру ВЗ-4, при температуре 20 градусов 26-32 секунды, удельный вес — 940 граммов на литр объема.
Олифа такого качества будет иметь соответствующую цену, если ее покупать в торговой сети и примерно литр ее будет стоить как литр простого льняного масла. Если цена такого товара мало отличается от олифы Оксоль, то наверняка будет подделка. Следует ввиду, что натуральная олифа-является пожароопасной и разные предметы пропитанные ею могут самовозгораться. Применяют ее для изготовления красок для наружного применения и самостоятельно для пропитки дерева перед покраской высококачественных изделий.

Делаем олифу из подсолнечного масла своими руками

Вопрос М. Кобеза, Ростовская область.

Прошу вас дать совет по изготовлению олифы натуральной из подсолнечного масла.

Олифа, сваренная из подсолнечного масла, как и олифы из других масел, при высыхании на какой-либо поверхности образует на ней эластичную пленку. При этом она самая светлая, поэтому более предпочтительна для малярных работ.

Олифу готовят либо холодным, либо горячим способами (во втором случае олифа дает более прочную пленку).

Подготовительная термообработка

Независимо от способа получения олифы подсолнечное масло необходимо предварительно подвергнуть термообработке, что требуется для обезвоживания масла и окисления содержащихся в нем красящих примесей. После охлаждения подготовленное масло фильтруют.

Как ведут термообработку? В железный котел заливают масло (3/5 объема котла) и нагревают. Желательно установить котел на открытом воздухе, соблюдая при варке противопожарные правила, так как не исключен перелив масла из котла или даже его выброс с последующим воспламенением. Уже при 80°С начинается обильное выделение пены. При 110…120°С наступает полное обезвоживание масла и пена уменьшается. При 150°С начинается окисление примесей и масло светлеет. В том случае, если пена не исчезает, увеличиваем температуру нагрева до 170…175°С, греем так масло в течение 3…5 ч, затем доводим температуру до 260…280°С, после чего из масла начинают выделяться густые коричневые хлопья. Теперь масло охлаждают и фильтруют через войлочный фильтр.

На основе подготовленного таким образом масла и варится олифа.

Варка собственно олифы

Холодный способ. Нагревают масло до 120…150°С и осторожно (при непрерывном помешивании) добавляют сиккатив. (Напомним, что сиккативы — вещества, служащие катализаторами окислительной полимеризации, то есть «высыхания» растительных масел. По химическому составу — это соли металлов, например, свинца, марганца, кобальта и др., и жирных кислот некоторых масел, смоляных кислот, канифоли и т.п. — Примечание редактора).

Для безопасности сначала смешиваем сиккатив (5…8% от массы масла в котле) с таким же количеством уже очищенного масла, тщательно растираем и в таком виде «направляем» сиккатив в котел. При сильном выделении пены уменьшаем загрузку сиккатива и усиливаем перемешивание. Готовую олифу оставляем в покое на 5…12 ч.

Горячий способ. Масло доводят до температуры 170°С, после чего малыми порциями при перемешивании задают в котел сиккатив (1,5…2% от массы масла в котле), предварительно растертый в масле. Добавив весь сиккатив, нагревают масло до 260…280°С (при непрерывном помешивании) и держат эту температуру 4…6 ч (до получения нужной вязкости олифы).

Информация к размышлению

Разогрелось ли масло до температуры 260…280°С, легко проверить, опустив в масло гусиное перо. Если бородки съеживаются, значит, такая температура достигнута.
Для «укрощения» пены рекомендуется влить в котел немного готовой холодной олифы.

Скорость высыхания олифы зависит от вида и количества содержащихся в ней сиккативов (см. таблицу).

Таблица. Влияние сиккатива на скорость высыхания олифы

Сиккатив	Содержание, % (по массе)	Время высыхания, часы
Резинат марганца Резинат свинца	1,5 1	11
Резинат кобальта	1,5	10…20
Линолеат марганца	2	30
Резинат марганца	2	30…35

Примечание. Резинаты и линолеаты — металлические соли смоляных кислот канифоли и жирных кислот льняного масла соответственно.

Ускоряют высыхание олифы окиси некоторых металлов (Mn, Pb, Co, Zn и др.). Так, при содержании в олифе 20% окиси свинца или сурика олифа высыхает через 10…15 ч, но олифа получается темной.

для чего применяется и как правильно наносить? Масла дерева +Видео покрытий

В этой статье узнаете что такое Олифа натуральная льняная и для чего и как правильно её применять! Применение дерева в качестве строительного материала получило широкое распространение в различных сферах строительства.

Данный материал безопасный и экологически чистый. Но при использовании в строительстве он требует серьезной обработки.[contents]

При выборе дерева для отделки каркасного дома будет важным сохранение его экологической чистоты во время строительства. Сделать это можно с помощью специального защитного покрытия. На сегодняшний день на строительном рынке представлены разнообразные пленкообразующие материалы, но мы рекомендуем остановить свое внимание на олифе для дерева. Так как большинство смесей олиф состоит из натуральных масел, а не из вредных химических добавок.

В старину олифу называли вареное масло. На сегодняшний день технология производства натуральных олиф практически ни чем не отличается от древних способов производства. Существуют различные виды данного пленкообразователя, свойства и показатели которого сильно отличаются.

Масляные олифы

У всех производителей данного материала технология производства в целом одна и та же – растительное масло подвергают термической обработке и после определенной фильтрации смешивают его с сиккативами. Сиккативы – это особые соединения металлов, ускоряющие процесс полимеризации масляной пленки. Стронций, кобальт, литий, свинец, железо и марганец – названия этих металлов уже вызывают сомнения в безопасности произведенных составов.

Поэтому при выборе данного состава, обязательно ищите всю информацию на этикетке, какой именно сиккатив применялся – безопасным можно считать кобальтовый сиккатив. По техническим требованиям и нормам ГОСТ данного сиккатива должно быть от 3 до 5%. При увеличении данной цифры это может привести к ускоренной полимеризации олифы, причем и после покрытия и высыхания данный процесс не прекращается, и это может привести в будущем к потемнению и растрескиванию покрытия. Поэтому в настоящее время все специалисты используют масла и краски без добавок и примесей сиккативов.

При желании вы можете приобрести составы с минимальным содержанием сиккативов. И такой состав отлично защитит древесину от плесени, гнили и сырости. Стандартные олифы с сиккативом затвердевают за сутки, а при жаркой и ветреной погоде процесс может сократиться и до 12 часов. Масляные составы, не имеющие добавок сиккативов, затвердевают в течение 5 суток. И если вы решите растворить масляную краску данным составом, срок ее высыхания также увеличится.

При таком длительном процессе полимеризации масляной компонент проникает глубоко в древесные волокна, и дерево в будущем лучше отталкивает влагу и противостоит различным грибкам и плесени.

При смесях с сиккативными добавками, масла проникают не так глубоко. Пленка, которая образовывается на дереве, может со временем растрескаться или отслоиться.

Скорость естественной полимеризации растительных масел будет зависеть не только от скорости производства, но и от количества содержания глицеридов полинасыщенных жирных кислот.

Самое высокое содержание глицерида в льняном и конопляном масле, порядка 80%. Подсолнечное масло, которое используют для дешевых олиф, содержит всего 30% глицеридов и даже при наличии сиккативов высыхает в несколько раз медленнее. Касторовое масло не загустевает с течением времени и не затвердевает, а оливковое масло практически не подвержено процессу затвердевания.

По соответствующему ГОСТу в составе олифы натуральной должно быть 97% растительного масла, и только 3% примесей.

Хотя, многие производители не редко нарушают это правило, стремясь увеличить скорость застывания. Определить процентное соотношение примесей при покупке олифы вы сможете легко, если раствор по утверждения производителя застывает в течение 24 часов, то в данном составе количество сиккативов превышает 3%. И с точки зрения безопасности и экологичности данный раствор будет более вредным, чем льняная олифа, застывающая за подобный срок.

Все растительные масла  и краска на их основе в процессе производства проходят процесс томления при повышенных температурах, нагрев происходит около 300С, а выдержка около 12 часов.

Далее технология может различаться, олифа после термообработки без специальной продувки воздухом, называется стандартной. А олифа, прошедшая процесс продувки называется оксидированной или окисленной. Масляная олифа натуральная имеет сладкий аромат растительного масла, по цвету она обычно светло-коричневая, или темно-коричневая, и как правило, она долго сохнет.

Не натуральные составы

Наиболее приближенной к натуральной олифе принято считать комбинированные составы. В них содержится треть растворителя или уайт-спирита. Данные примеси в значительной степени удешевляют производство, и такой продукт высыхает с более высокой скоростью.

Использование олифы на растворителе снаружи дома – идеальное решение, быстро, надежно и запаха резкого нет.

При разбавлении растительного масла большим количеством примесей, получается оксоль. Олифа оксоль – это соотношение натурального масла (55%), и растворителей и сиккативов (45%).

Процесс высыхания происходит намного быстрее, из-за присутствия в составе большого количества растворителя.

Данная олифа идеально подойдет для наружных работ.

А вот для внутренних работ ее использовать не рекомендуется, т.к. из-за присутствия растворителя в составе олифы, у раствора резкий и неприятный запах, который долгое время сохраняется и после высыхания слоя.

Среди широких масс олифа оксоль достаточно распространена из-за своей низкой стоимости. В основном данный состав используют для разбавления масляных красок и эмалей, т.к. сам состав не сможет качественным образом защитить деревянную поверхность. При выборе оксоли обратите свое внимание на более дорогие составы на основе льняного масла, т.к. они будут создавать прочную эластичную пленку на поверхности древесины, и сохнуть данная олифа будет намного быстрее.

Существует также алкидная олифа – это пленкообразующий специальный состав, основным компонентом у которого идет алкидная смола, и различные модифицированные растворители и масла.

Данная олифа самая приемлемая по цене и качеству.

Все алкидные составы спокойно переносят перепады температур, воздействие внешних атмосферных осадков, и мало восприимчивы к ультрафиолетовому излучению.

Олифа сохнет почти сутки, после полнейшего затвердевания слоя необходимо дополнительно нанести на древесину два слоя лака либо краски.

Композиционная олифа занимает самое последнее место среди создаваемого покрытия, а также его свойств и характеристик. Вообще назвать данный продукт олифой достаточно трудно – это скорее продукт нефтепереработки, который обладает схожими функциями, например, для разведения эмали или краски. На производство данных составов нет даже ГОСТа. Композиционная олифа сохнет намного дольше, а также она практически не впитывается в поверхность дерева. Данный материал используют для покрытия временных конструкций либо для разбавления эмали.

Общие рекомендации по выбору и расход олифы

Расход олифы зависит от метода раскройки древесины и составляет 1 литр на 5-6 м? пиленой и 8-9 м? отстроганной древесины.

Натуральная олифа имеет темно-коричневый цвет и специфический сладкий аромат растительного масла. Если у олифы запах резкий, то это уже не натуральный продукт, а комбинированный либо оксоль. У натуральной олифы не должно быть никаких осадочных образований, комков и различных пятен. При покупке вы можете попросить у продавца специальный сертификат соответствия.

С олифой комбинированной необходимо быть еще осторожнее. Данные составы токсичны, поэтому качественные олифы всегда сопровождаются сертификатом качества.

Разные оттенки в основном составе олифы могут указывать на присутствие остатка масел (фуза), а композиционных олиф вообще не должно быть цвета.

Наличие фуза указывает на длительность высыхания олифы. Если в данном составе присутствует также скоп (продукты нефтепереработки), то олифа вообще никогда не высохнет. Наличие таких примесей выдает резкий неприятный запах.

Необходимо всегда помнить, что все марки и составы олифы – пожароопасные. Их применение и хранение необходимо производить вдали от огня и тепла. В помещениях, где сохнет олифа, не рекомендуют пользоваться электроприборами и курить. И не забудьте купить перед началом строительных работ огнетушитель и различные средства для своей безопасности.

Как ускорить высыхание льняного масла (что вам нужно знать)

Итак, прошло много дней с тех пор, как вы нанесли это покрытие из льняного масла, но все еще мало надежды на его высыхание.

Что ж, сырое льняное масло — это тип отделки, который придает совершенно новое значение термину «медленное высыхание».

Сырое льняное масло высыхает и испаряется в виде нелипкой пленки примерно за 3 дня. А в холодную или влажную погоду это может занять гораздо больше времени.

Вот почему лучше всего сначала смешать сырое льняное масло с осушающим агентом, прежде чем наносить его на древесину.

Но что, если вы только что нанесли сырье, и теперь вам нужно знать, как заставить льняное масло высохнуть быстрее?

Прежде всего, сотрите излишки льняного масла, оставив только тонкий слой на поверхности. Во-вторых, дайте льняному маслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью. Наконец, увеличьте температуру в комнате. Более высокие температуры способствуют процессу испарения.

Теперь, кроме воздуха и тепла, мало что можно сделать, чтобы ускорить процесс сушки сырого льняного масла.

Если вы стерли все лишнее масло, льняное семя высохнет менее чем за неделю. В то время как процесс отверждения (то есть процесс отверждения, который происходит «под» поверхностью) может занять до 10 недель.

Тем не менее, если вы настроены на использование сырого льняного семени, есть несколько вещей, которые вы можете сделать заранее. , чтобы ускорить процесс. Так что продолжайте читать, чтобы узнать больше…

Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас).Узнайте больше здесь.

Как ускорить высыхание льняного масла? (Два лучших метода перед нанесением)

Метод 1. Используйте кипяченое льняное масло

Это самый простой и понятный метод из представленных в таблице.

Вы можете создать свою собственную быстросохнущую смесь льняного масла или вместо этого купить готовый продукт. Здесь на помощь приходит вареное льняное масло (BLO).

Эта альтернатива обработанному льняному маслу быстро сохнет. Фактически, настолько быстро, что большинство проблем формования, связанных с сырым льняным маслом, даже не имеют значения для BLO.

Видите ли, поскольку сырое льняное масло сохнет медленно, у грибов есть время, чтобы прижиться. А это, в свою очередь, вызывает рост плесени на покрытой льняным семеном поверхности.

Тем не менее, BLO испаряется слишком быстро для роста плесени. Кроме того, в этот продукт добавлены добавки, устойчивые к плесени.

В чем разница между сырым льняным маслом и вареным льняным маслом? Главное отличие — время высыхания. Вареное льняное масло сохнет быстрее, потому что в него добавлены осушители.Он также подвергается процессу перегрева, в результате которого масло окисляется.

Метод 2. Используйте осушающий агент

Вы можете использовать осушающий агент для масла (иногда известный как «сиккатив»).

Этот метод включает разбавление сырого льняного масла путем смешивания его с раствором, например, скипидаром.

Как долго сохнет льняное масло? Для высыхания одного слоя сырого льняного масла требуется около 72 часов. Но для полного высыхания может потребоваться от 2 до 10 недель (в зависимости от уровня температуры и влажности).

Осушители для льняного масла (что можно использовать?)

Если вы хотите, чтобы сырое льняное масло высыхало быстрее, вам необходимо заранее добавить в него осушающий агент.

Следует отметить, что осушающие агенты не «вступают в реакцию» с льняным маслом. Вместо этого агент действует как разжижитель масла.

Когда вы разбавляете льняное масло, оно может испаряться быстрее. Однако быстросохнущее льняное масло не означает, что оно быстро застынет.

В чем разница между сушкой и отверждением? Эти два состояния, которые часто используются как взаимозаменяемые, относятся к разным процессам.Когда масло высыхает, мы имеем в виду тот факт, что раствор испарился из жидкости в твердую шлифовальную пленку. Однако когда масло застывает, мы описываем более длительный химический процесс, через который оно превращается в твердую и прочную смолу.

Итак, давайте взглянем на два лучших доступных выбора сушильных агентов;

Льняное масло и скипидар

Смесь: 1 часть льняного масла и 1 часть скипидара

Соотношение 1: 1 разбавит сырое льняное масло настолько, чтобы оно быстро высохло, не теряя его защитных свойств.

Однако теперь, когда вы будете наносить более жидкое масляное покрытие, вы должны пропустить использование кисти для нанесения.

Вместо этого для получения более ровного покрытия используйте чистую хлопковую тряпку, чтобы нанести лак на дерево.

Кроме того, эту смесь следует наносить более густо, чем при использовании только сырого льняного масла. Но все же не забудьте потом стереть излишки покрытия.

Льняное масло и минеральные спирты

Смесь: 1 часть льняного масла и 2 части минерального спирта

Используйте минеральный спирт без запаха, такой как продукт Klean-Strip без запаха, и смешайте его с льняным маслом.

Актуальные цены на Klean-Strip можно получить на Amazon.com.

Храните эту смесь в герметичном контейнере и дайте ей отстояться в сухом прохладном месте (вдали от прямых солнечных лучей).

Проверяйте контейнер примерно каждые 12-24 часа и осторожно встряхивайте его (переворачивая из стороны в сторону). Это должно способствовать смешиванию минерального спирта и масла.

Потребуется около 3 дней, чтобы жидкость полностью перемешалась, чтобы ее можно было использовать в качестве финишного покрытия.

Как узнать, что льняное масло высохло? Проведите чистой сухой хлопчатобумажной тканью по углу поверхности.Если ткань остается сухой (и покрытие не кажется липким на ощупь), значит, она достаточно сухая, чтобы можно было начать шлифование.

Key Takeaway

От этого просто никуда не деться… сырое льняное масло — это естественная отделка, которая сохнет с медленной скоростью.

Если вы уже нанесли слой, все, что вы можете сделать, это подождать, пока он высохнет (в идеале в теплом помещении с хорошей вентиляцией).

Но, прежде чем нанести еще один слой, вы можете попробовать смешать это масло с осушающим агентом.Это должно ускорить процесс нанесения следующего слоя.

И лично, если время является реальным фактором, лучше использовать вареное льняное масло, а не сырое.

Ссылки

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/linseed-oil

Ульрих Пот, «Сушильные масла и сопутствующие продукты» в Энциклопедии промышленной химии Ульмана, Wiley- VCH, Weinheim, 2002.

Сделайте собственное льняное масло и воск

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Покрытие из льняного масла и пчелиного воска — это легкое в применении, тактильное покрытие, которое мне нравится для переворачивания, народных стульев и других предметов, не требующих защиты пленкой, например лака или шеллака.

Покрытие, которое я называю льняным воском, можно приобрести у таких поставщиков, как Swede Paint, или вы можете легко сделать его самостоятельно за пару часов.

Самое приятное в приготовлении собственного блюда — это то, что вы можете изменить рецепт.Чтобы сделать воск более твердым, добавьте немного карнубского воска. Или добавьте немного художественного пигмента, чтобы добавить цвета к отделке. Вы также полностью контролируете, насколько экологична ваша отделка.

Сегодня я собрал партию стула, который заканчиваю. Вот как я это сделал.

Льняное масло

У вас есть три основных варианта: сырое льняное масло, стояк или «вареное» льняное масло. Сырое льняное масло не подвергается химической обработке или нагреванию. Некоторые говорят, что он не высохнет, но я не обнаружил, что это проблема с такой отделкой на внешней стороне изделия.

Масло для подставок обычно можно найти в магазинах товаров для художников. Он был нагрет и загустел. Насколько я знаю, в него не добавлены никакие другие химические вещества. Он легко сохнет в качестве отделки, хотя и стоит дороже, чем два других типа.

Вареное льняное масло было обработано так, чтобы оно быстро высохло. Иногда грелся. Чаще всего его обрабатывали тяжелыми металлическими осушителями (такими как кобальт). Если вы хотите избежать попадания тяжелых металлов в свой организм (кроме Whitesnake, Poison, Quiet Riot и др.), Не используйте этот продукт.Ваш звонок.

воск

Я использую чистый пчелиный воск. Вы можете получить его из разных источников, в том числе в местах, где продается сырье для косметики (покупать его в магазине товаров для деревообработки довольно дорого). Хорошим источником воска является Don’s Barn, которым управляет Дон Уильямс, автор этого журнала. Пчелиный воск мягкий, но его легко использовать.

Изучая традиционные рецепты, я обнаружил ряд составов, от 1 части воска до 4 частей масла (1: 4), вплоть до 1 части воска и 8 частей масла (1: 8).Для этого рецепта я использовал 1: 4.

Залил 8 унций. масла стенда в банку каменщика, а затем добавил 2 унции. пчелиного воска. Я поставил это на водяную баню на плиту и уменьшил огонь. Он не требует много тепла — пчелиный воск плавится при температуре менее 150 ° (F). Так что смесь не должна даже кипеть или просачиваться.

Иногда я помешиваю воск палочкой (извините, у меня нет почтового отправления), пока воск не растает. Затем я вылил его в дешевые пластиковые контейнеры для хранения, которые стали слишком потрепанными для хранения еды.Дайте воску остыть. Через час паста станет мягкой, и ее можно будет использовать.

Нанесите на ватную тряпку и сотрите излишки. Несколько слоев дадут красивый матовый блеск — полировка не требуется.

— Кристофер Шварц

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Масла, используемые в натуральных лаках — пластичные смазки

Олифа — это растительное масло, которое высыхает до твердого состояния при нормальной комнатной температуре. Такие масла используются в качестве основы масляных красок, а также для других красок и отделки дерева.
они включают льняное масло.

олифы
См. Также: олифы
олифы — это растительные масла, которые высыхают до твердого состояния при нормальной комнатной температуре. Такие масла используются в качестве основы масляных красок, а также для других красок и отделки дерева.В дополнение к маслам, перечисленным здесь, масло грецкого ореха, подсолнечное и сафлоровое масло также считаются высыхающими маслами. [175]

Даммарское масло из Canarium strictum, используемое в красках как осушающий агент. [176] Может также использоваться в качестве лампового масла. [177]
Свойства льняного масла как полимера делают его очень подходящим для отделки древесины, использования в масляных красках, в качестве пластификатора и отвердителя в замазках и при изготовлении линолеума. [178] При употреблении в пищу или в медицинских целях льняное масло называется льняным маслом.
Масло из семян мака, аналогично льняному маслу, но с лучшей стабильностью цвета.[175]
Масло Stillingia (также называемое китайским растительным сальным маслом), полученное с помощью растворителя из семян Sapium sebiferum. Используется как осушающий агент в лакокрасочных материалах. [179] [180]
Тунговое масло, используемое в качестве промышленного смазочного материала и высокоэффективного осушителя. Также используется как заменитель льняного масла. [181]
Масло вернонии получают из семян вернонии галаменской. Он состоит из 73–80% верноловой кислоты, которую можно использовать для изготовления эпоксидных смол для производства клеев, лаков и красок, а также промышленных покрытий.[182]
Википедия.

Льняное масло, получаемое из семян льна, является одним из самых полезных натуральных масел. Он используется в качестве консерванта для дерева, бетона, а также в составе красок, лаков и красителей. Как будто этого было недостаточно, он также используется в мыле, чернилах и при производстве линолеума!

Льняное масло — медленно сохнущая жидкость с хорошими консервирующими свойствами и водостойкостью.
До появления современных консервантов и синтетики он обычно использовался в качестве отдельного консерванта для дерева, натуральной (конопли) веревки и кирпичной кладки, в качестве кондиционера для кистей для рисования из натурального волоса кабана и в качестве добавки к масляным краскам.Он был ценен и внутри как отделка мебели и деревянных полов.

Вот некоторые проблемы с простым льняным маслом, вареным или сырым:

Иногда льняное масло сохнет бесконечно… или остается липким, или совсем не сохнет !! Это кошмарная ситуация, которая случается слишком часто, когда льняное масло наносится (1) слишком густо, (2) на влажные материалы или (3) при слишком низкой температуре. Разбавление льняного масла скипидаром может в некоторой степени помочь, но даже при разбавлении важно наносить тонкие, несколько слоев, но дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего!
Отсутствие стойкости к ультрафиолетовому (ультрафиолетовому) свету… УФ наносит больший вред незащищенной древесине, чем любой другой фактор, разрушая древесные волокна и настраивая их для поражения плесенью, грибком и насекомыми.
Льняное масло — это пища для плесени … Многие растительные масла являются продуктами питания для человека … все растительные масла являются продуктами питания от плесени! Льняное масло не денатурируется полностью, поэтому оно может способствовать, а не препятствовать росту плесени.
Льняное масло не затвердевает в достаточной степени, чтобы обеспечить достаточную стойкость к истиранию, чтобы быть подходящим консервантом для настила пола… по крайней мере, по сегодняшним стандартам. Льняное масло использовалось для деревянных полов внутри помещений, но для долговечности его необходимо покрыть воском! Вощение внешней палубы было бы опасно, даже если вы повесите табличку «Скользко, когда мокро»!
Трудно удалить с дерева… Многократные слои льняного масла липкие и их трудно удалить полностью для повторной полировки.

Льняное масло вареное

Масло льняное «Вареное» не кипяченое. Фактическое кипячение некоторых масел, правда, изменяет их характеристики сушки. Однако в случае с льняным маслом именно добавление определенных растворителей вызывает более быстрое высыхание льняного масла, как если бы оно было кипяченым.

Эти основные моменты взяты из этой замечательной статьи

Сырое льняное масло можно использовать в качестве отделочного покрытия для дерева, но для его полного застывания могут потребоваться недели. По этой причине мы используем полимеризованное льняное масло, которое несколько более вязкое, чем сырое льняное масло (что затрудняет нанесение и нанесение), но сохнет значительно быстрее.Полимеризация масла осуществляется путем нагревания масла в отсутствие кислорода. Имейте в виду, что в результате этого процесса получается конечный продукт, который отличается от «вареного льняного масла», которое вы можете найти на полках магазинов товаров для дома и хозяйственных товаров. Каким бы парадоксальным это ни казалось, кипяченое льняное масло вообще не было «кипячено» или нагрето, а вместо этого в него были добавлены растворители на нефтяной основе и осушители металла, так что оно якобы ведет себя так, как если бы оно было «кипяченым». Наиболее часто используемая сушилка для тяжелых металлов в «кипяченом льняном масле» — это кобальт, который считается токсичным.Кроме того, отделка, обычно называемая «датским маслом», производится крупными производителями красок и содержит некоторое количество льняного масла, но большинство компонентов могут быть канцерогенными, ингредиентами на нефтяной основе, такими как нафта, уайт-спирит и монометиловый эфир дипропиленгликоля.

Наше льняное масло — это 100% чистое полимеризованное льняное масло, которое НЕ содержит БЕЗ нефтяных дистиллятов, НЕТ летучих органических соединений (ЛОС) и БЕЗ осушителей тяжелых металлов. Методы нагрева, используемые для полимеризации нашей отделки на основе льняного масла, были адаптированы с 18-го до начала 20-го века, а также с использованием современных технологий и мер контроля качества для обеспечения однородного и натурального продукта.Мы придерживаемся подхода, согласно которому для нас безопаснее работать с простой, естественной отделкой, а также предоставлять клиентам нетоксичную мебель.

с сайта мебели Dapwood
Можете ли вы сами сварить льняное масло?

интересная ветка здесь.
Тунговое масло

с eBay в металлической банке с пластиковой крышкой.
Либерон чистое тунговое масло 1 л -014617-
Совершенно новый
5.0 из 5 звезд — Либерон чистое тунговое масло 1 л -014617-2 оценки продукта
£ 27.00

Масло камелии, также известное как масло семян чая, является настоящим маслом зеленого чая.Его получают из семян Camellia sinensis, растения, из которого делают весь чай. Масло из семян чая является удивительно полезным во многих отношениях. Он отлично подходит как для приготовления пищи, так и с точки зрения питания. Масло семян чая используется в ряде косметических средств. Это масло веками использовалось в кулинарии в Южном Китае, и его используют во многих других странах.

купить на eBay

Масло японской камелии — 240 мл
Номер детали Rutlands JP2100
Отзывы (1)
Основные характеристики
Хорошо хранимая японская тайна
Популярно у самураев для защиты и чистки мечей
Его очень легкая формула с низкой вязкостью, которая не сушит и не высыхает. со временем становится смолистым
В смеси с парафиновым маслом его можно использовать для смазки, заточки и защиты от ржавчины
Просто распылите и протрите лезвие или инструмент
Идеально для защиты белых или голубых кухонных ножей из бумажной стали, когда они не используются

Скипидар

Скипидар

скипидар
ˈtəːp (ə) ntʌɪn / Отправить
существительное
1.
летучее едкое масло, полученное путем перегонки из живичного скипидара или древесины сосны, используемое для смешивания красок и лаков и в составе линимента.
2.
любое из ряда деревьев, которые дают скипидар или аналогичную смолу, в частности:

Скипидар (также называемый скипидарным спиртом , скипидарным маслом , древесным скипидаром и в просторечии скипидаром ^[1] ) представляет собой жидкость, полученную путем перегонки смолы, полученной из живых деревьев, в основном сосны. .В основном он используется как растворитель и как источник материалов для органического синтеза.

Скипидар состоит из терпенов, в основном из монотерпенов альфа-пинена и бета-пинена с меньшими количествами карена, камфена, дипентена и терпинолена. ^[2]

Слово скипидар происходит (через французский и латинский языки) от греческого слова τερεβινθίνη terebinthine , названия породы дерева, теребинта. ^[3] Минеральный скипидар или другие нефтяные дистилляты используются для замены скипидара, но они сильно отличаются по химическому составу. ^{Подробнее}

Описание товара

Название цвета: 500 мл

* Размер 500 мл. * Чистый живичный скипидар. * Может использоваться для растворения пчелиного воска, чтобы сделать восковой полироль. * Традиционный разбавитель для алкидных, масляных, лаков, эмалей и художественных красок. * Чистый живичный скипидар улучшает чистящие свойства и очищает кисти, валики и распылительное оборудование. * Его также можно использовать для удаления грязи, воска и жира с поверхностей перед покраской. * Растворитель. * Низкая температура воспламенения.* Быстро испаряется. * Совместимость Может использоваться в качестве растворителя с большинством продуктов на масляной основе.

ATLANTIS
ATLANTIS PURE GUM TURPENTINE
1 отзыв о продукте
£ 6,15
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Мы рады получить это чистейшее из скипидара. Добывается из португальской морской сосны (Pinus Maritima). Купить здесь

Сушилки

Осушитель работает, катализируя или ускоряя отверждение масляной краски. Часто они основаны на металлах и иногда называются мылами или солями металлов.В процессе высыхания масляные краски сначала поглощают кислород, а затем образуют перекись, которая разлагается. Осушители ускоряют этот процесс

Краткое описание сушильных катализаторов:

1) Кобальт — самый быстрый и активный осушитель. Может вызывать образование складок и изменение цвета светлых красок.
2) Марганец — тоже очень быстродействующий, но имеет темный цвет, что усложняет его использование.
3) Железо — способствует быстрому высыханию путем полимеризации. Высокое содержание железа в красках из оксида железа объясняет их быстрое высыхание.
4) Редкоземельный — полезен в условиях повышенной влажности или низких температур.
5) Литий — иногда добавляют в другие осушители, чаще всего в алкиды.
6) Кальций — В целом хорошо работает, часто добавляется в процессе измельчения пигмента в качестве вспомогательного диспергатора. В основном мраморная пыль.
7) Цирконий — используется с кальцием вместо свинца. Обладает лучшим блеском и сохранением цвета, чем свинец, но может плохо себя чувствовать при высокой влажности или низкой температуре.
8) Алюминий — Отличная стойкость к полимеризации и пожелтению без отрицательного влияния на вязкость.Вероятно, самая популярная сегодня сушилка в виде стеарата алюминия

.

подробнее здесь.

«Японская сушилка» — это общий термин для любого осушающего агента, который может быть смешан с олифой, такой как льняное масло и алкидно-масляные краски, для ускорения «высыхания». Название относится к «японнингу», термину, обозначающему использование высыхающих масел в качестве имитации или замены японского лака на основе урушиола. В девятнадцатом веке японские сушилки часто изготавливались из свинца и марганца на основе льняного масла, скипидара и натуральной смолы.В качестве смол использовали копал, даммар, канифоль и шеллак. Сегодня большинство японских сушилок состоит из марганца на основе льняного масла и уайт-спирита.

Марганец является первичным окислительным (активным) осушителем. Используемый отдельно и при нанесении густой краски, он имеет тенденцию вызывать образование складок. Марганец обычно используется в сочетании со свинцом, цирконием, кальцием или комбинацией этих металлов в качестве инициатора сушки.

Свинец — эффективный вспомогательный осушитель при использовании вместе с активными осушителями, такими как марганец.Свинец способствует быстрому высыханию лакокрасочной пленки. Он улучшает действие марганцевого осушителя, используется вместе с ним и способствует «сквозному высыханию» масляной и алкидной краски.

НАПРАВЛЕНИЯ
Добавьте одну каплю на 5 мл (около 1 чайной ложки) краски. Предлагаемые уровни использования должны быть проверены тестами.

Физические свойства
Внешний вид: Темно-коричневая жидкость
Цвет (по шкале Гарднера): Коричневый
Содержание свинца: 10%
Содержание марганца: 2%
Содержание нелетучих веществ: 47%
Удельный вес (при 25 ° C)., кг / л): 1,02
Вязкость (при 25 ° C, по Гарднеру): A1
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖИТ: СТИПЕНДИНА И СВИНЦА. Воздействие может вызвать раздражение кожи и глаз. Передозировка вызовет головокружение, сонливость, головную боль, тошноту и растрескивание или высыхание кожи. Избегайте контакта с кожей. Избегайте вдыхания тумана или паров. При работе используйте защитные очки, защитную одежду и химически стойкие резиновые перчатки. После работы тщательно вымыть. Избегайте глотания.

Прессованная древесина изделия представляют собой листовые материалы, в которых древесина в основном представлена ​​в виде полос, фанеры, стружки, прядей или волокон.Частицы древесины связаны вместе клеем, который обычно представляет собой смолу на основе формальдегида . Прессованная древесина включает в себя: фанеру, используемую для изготовления панелей, мебели и других изделий.

https://www.nicnas.gov.au/chemical…name/formaldehyde-in-pressed-wood-products

список растворителей — товарная продукция здесь. очень полезен для пропитки и рисования ингредиентов.

Как: использовать вареное льняное масло (безопасно)

Вареное льняное масло (BLO) — обычный товар в моем магазине и во многих мастерских по дереву.Это отличное средство для обработки дерева маслом, оставляющее гладкую поверхность. Он оживляет старую засохшую древесину и дает ей новую жизнь.

BLO часто смешивают с другими лаками и когда-то были одним из основных ингредиентов большинства красок. Если вам интересно, есть еще компании, которые производят краски на льняном масле, такие как Allback.

Вареное льняное масло на самом деле не «кипяченое», как следует из названия, скорее, оно химически модифицировано для ускорения высыхания. Медленное высыхание масла — это хорошо, но обычному льняному маслу могут потребоваться недели или даже месяцы, чтобы полностью застыть в холодную погоду, а это слишком долго.Вареное льняное масло высохнет всего за несколько дней, плюс-минус, в зависимости от погоды.

Несмотря на то, что этот продукт хорош как для дерева, так и для металла, он имеет некоторые опасности (в частности, воспламеняемость), которые необходимо устранить, чтобы использовать его безопасно. Давайте сначала поговорим о безопасности.

Вареное льняное масло Безопасность

Суровая правда состоит в том, что вареное льняное масло может спонтанно воспламениться при хранении или неправильном использовании.

«Зачем тебе тогда это нужно?»

Ну, бензин намного более огнеопасен, чем BLO, и я не слышу, чтобы кто-нибудь назвал свои машины смертельной ловушкой (кроме владельцев Corvair).

Вот что происходит: BLO отверждается за счет химической реакции с окружающим кислородом воздуха, а не за счет испарения, как покрытия на водной основе. Эта реакция выделяет тепло, как и большинство химических реакций. Выделяемое тепло может быть сильным при определенных обстоятельствах и может привести к самовозгоранию.

Большие количества BLO создают больше тепла. Меньшие количества выделяют меньше тепла.

Как избежать возгорания

• Всегда храните BLO в металлических контейнерах.Вы можете разлить его в пластиковые емкости для временного использования, но для длительного хранения он должен быть в металлической емкости.
• Любые тряпки, пропитанные BLO, следует класть плашмя на негорючую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов, пока они полностью не высохнут, или их можно поместить в металлический контейнер с водой.

Самый распространенный источник пожара BLO — это скомканная тряпка, пропитанная BLO. Тряпку скатывают и выбрасывают в мусорную корзину вместе с древесной пылью, газетами или другими растопками.

Поскольку он ватный, он выделяет больше тепла, потому что нет воздуха, который мог бы пройти через него и охладить его. Затем он нагревается до температуры воспламенения окружающих материалов, и начинается пожар.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как это происходит.
//youtu.be/9yq6VW-c2Ts

Несмотря на эту проблему, я по-прежнему считаю, что BLO — отличный вариант для дерева и металла. Прочтите ниже, и вы узнаете, как безопасно использовать вареное льняное масло.

Вареное льняное масло и древесина

BLO является отличным защитным средством для древесины как в помещении, так и на улице.Он украсит любую древесину и после отверждения защищает древесину от солнечных лучей и повреждений водой. Он действительно может оживить старую засохшую древесину и вернуть ей здоровый статус.

Изображение Авторские права: SolventFreePaint.com

Самое сильное свойство масляного покрытия, такого как BLO, — это его глубокая проникающая способность. После нанесения древесные волокна втягивают масло глубоко внутрь, что защищает не только поверхность, но и весь кусок дерева, как на изображении здесь.

Нанесите пару слоев BLO на мебель, отделку или любую голую древесину и дайте ей высохнуть, пока она не станет липкой (обычно 24-72 часа).Приложение настолько простое, насколько это возможно, а результаты более чем оправдывают затраченные усилия, поэтому на протяжении сотен лет оно используется плотниками и мастерами по ремонту.

Вареное льняное масло и металл

Менее известным применением BLO является защита металла от окисления. Вы можете нанести тонкий слой на неподвижные части, и после высыхания он защитит и украсит поверхность. Толстые покрытия могут становиться липкими, и это еще одна причина, по которой вы не хотите использовать их для слипания движущихся частей.

Я использую его в основном для стамески, отверток, реликтовых инструментов, рубанков и, в частности, чугунных верхних частей моих инструментов «Big-Boy» в магазине, таких как настольная пила, долбежный станок и ленточная пила.

Отшлифуйте ржавчину и отполируйте металл стальной ватой 0000, затем протрите тонким слоем BLO, и все готово.

Вареное льняное масло имеет еще одну вещь, которая может вызвать беспокойство, особенно во влажном климате. На внешних поверхностях во влажном влажном климате имеет тенденцию к плесени.Итак, прежде чем покрыть все свои стулья из адирондака, протестируйте какое-то время и посмотрите, как это работает.

Если вы действительно заразились плесенью, это еще не конец света, так как ее легко счистить, но именно поэтому во Флориде я предпочитаю использовать ее в основном в помещении.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как правильно применять вареное льняное масло — советы и методы

Вареное льняное масло придаст блеск любому деревянному проекту.Это полностью защищенная система, с которой может справиться любой финишер, не опасаясь неудач! Хотя есть небольшая кривая обучения, будьте уверены, что этот процесс довольно сложно испортить.

Чистое тунговое масло — мое любимое экологически чистое, неполимеризованное масло . Вареное льняное масло (BLO) — мой любимый финиш с полимеризованным маслом . Оба относятся к высыхающим маслам, что означает, что они со временем затвердевают. Оба обеспечивают богатую, непревзойденную масляную отделку, которая придает характер, глубину и красоту практически любой деревянной поверхности.Оба они занимают определенное место в арсенале плотника.

BLO существует уже давно и является фаворитом многих деревообработчиков и отделочников. Это продукт льняного семени. Растение, известное своей пользой для здоровья и цветочной красотой. Сырое льняное масло — экологически чистый продукт. Льняного масла вареного нет.

К сожалению, сырое льняное масло в своем естественном состоянии непригодно для обработки в основном из-за его высокой вязкости и длительного времени высыхания. После нанесения он может оставаться «липким» в течение многих лет.

Продукты из льняного семени, подходящие для отделки древесины, сегодня на рынке продаются как «Вареное льняное масло» или «Очищенное льняное масло». Первоначально льняное масло кипятили в вакууме, чтобы удалить молекулы кислорода и расщепить его пищевые компоненты, в основном жирные кислоты. Этот процесс достиг нескольких целей: он увеличил время высыхания; снижение липкости; и это помогло снизить склонность масла к прогорканию.

Сегодня термин «вареное льняное масло» во многих случаях употребляется неправильно, а в других случаях — совершенно неверно.Большинство продуктов BLO, продаваемых сегодня как вареное льняное масло, больше не кипятят, а заменяют химическими веществами, которые увеличивают время высыхания, разжижают масло до рабочего состояния и уменьшают прогорклость. Из-за этого он больше не является экологически чистым продуктом и не классифицируется как продукт, безопасный для пищевых продуктов.

Существует новая система (на самом деле, очень старый процесс повторно введен) очистки сырого льняного масла. Чаще всего продукт имеет этикетку «Очищенное льняное масло». Производители PLO вернулись к простому кипячению масла в современных кастрюлях под давлением и продают его без химических добавок.Очищенное льняное масло зеленое и безопасно для пищевых продуктов.

BLO и PLO имеют ряд преимуществ перед чистым тунговым маслом. Хотя все три известны тем, что придают дереву характер и глубину, льняное масло обладает некоторыми сильными преимуществами. BLO быстрее сохнет, легче наносится, требует меньшего количества слоев и дешевле. К сожалению, я не могу комментировать ООП, поскольку лично никогда не использовал ее. (Я открыт для информации о продуктах и ​​пожертвований продуктов для экспериментов и обзоров).

Обратной стороной BLO является склонность к пожелтению с возрастом, возможность прогоркнуть, появление плесени при использовании во влажной среде (обычно на открытом воздухе) и небезопасность для пищевых продуктов.Льняное масло обеспечивает «защиту от воды». Это природный водоотталкивающий агент. Продолжаются дискуссии о том, может ли он быть водонепроницаемым, а может и нет.

Тем не менее, для правильного применения в правильных условиях преимущества льняного масла намного перевешивают любые недостатки.

Применение вареного льняного масла — что вам понадобится для начала работы

Для новой древесины — 2 сорта наждачной бумаги (120-180-220-320-400)
Старое дерево или поврежденные поверхности — наждачная бумага (80-120-180-220-320-400) и механическая шлифовальная машина

Ткань для прихвата
Между слоями — бумага с зернистостью 400 или стальная вата # 0000 или серая вата
Аппликатор (выберите один) — Ватная тряпка или кисть с жесткой натуральной щетиной
Вареное льняное масло
Подходящий контейнер для смешивания с крышкой для герметичного хранения между слоями
Clean тряпка для вытирания лишнего

Правильное нанесение BLO и подготовка поверхности

При смазывании дерева поверхность следует сначала отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью от 320 до 400.Покрытия поверхности (полиуретан, лак, шеллак) скрывают царапины наждачной бумагой зернистостью 180, тогда как масло подчеркнет их. Поэтому при смазывании древесины маслом настоятельно рекомендуется более тонкая шлифовка.

Повышение шероховатости древесины — необходимый шаг для чистовой отделки

Думайте о подготовке дерева для отделки, как о стрижке. Первая стирка после посещения парикмахера приводит к появлению целой кучи секущихся концов, которые внезапно лопаются. Что ж, древесные волокна во многом похожи на пряди волос. После пиления, склеивания, строгания и шлифования многие волокна древесины повреждаются и рвутся.Добавление влаги (например, мытье волос шампунем) выдвигает эти сломанные пряди, и их необходимо удалить, чтобы получить действительно красивый результат.

Для этого перед окрашиванием или чистовой обработкой необходимо намеренно приподнять зерно. Я всегда смачиваю древесину после шлифовки зернистостью 180 (полное объяснение шлифования см. В моих видео на YouTube Эффективное шлифование <для начинающих> и Выбор наждачной бумаги правильного сорта для вашего проекта деревообработки <для всех уровней> ).Смачивание древесины увеличивает шероховатость (как секущиеся кончики в волосах), которые можно отшлифовать с помощью последней или следующей шлифовальной бумаги с зернистостью 180 или 220.

Поднятие волокон подразумевает смачивание поверхности древесины, дать ей высохнуть и затем повторно отшлифовать, чтобы сбить выступающие волокна древесины. Вы можете использовать распылитель или влажную тряпку, чтобы смочить (но не пропитать) поверхность. Дайте ему высохнуть, а затем вернитесь и отшлифуйте или повторно отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 (если вы окрашиваете или наносите поверхностное покрытие, используйте зерно 180, чтобы выровнять зерно).

СОВЕТ: Впервые с BLO? Всегда лучше прочувствовать любую процедуру, потренировавшись в незаметной области вашего проекта, например, на дне стола, на задней стороне комода, внутри шкафа и т. Д. За последнее время я реализовал тысячи проектов. 30 с лишним лет и «ВСЕГДА» следуют этому правилу на каждом из них.

BLO можно наносить мягкой чистой тряпкой, куском стальной ваты # 0000 или серой подушечкой Scotch Brite. Его можно наносить путем наливания непосредственно из банки в аппликатор, но у вас будет лучший контроль и меньше отходов, если вылить небольшое количество в миску и окунуть аппликатор.

Начните сначала с самых труднодоступных мест, чтобы избежать контакта позже в приложении. Наносите круговыми движениями поперек волокон древесины. Цель первого слоя — как можно глубже пропитать древесину.

Нанесите обильное, но контролируемое количество кипяченого льняного масла на аппликатор, особенно для первых нескольких слоев. Поверхность должна выглядеть очень влажной, но без луж. Старая и мелиорированная древесина впитает его, как верблюд пьет воду в десерт.Все участки должны выглядеть влажными, но если на них есть лужи, разложите их или вытрите.

С другой стороны, если ваша древесина втягивает ваше средство, наносите снова и снова, сохраняя поверхность влажной (но не лужей) маслом в течение следующих 30 минут. Через 30 минут древесина должна быть пропитана маслом, а излишки должны быть удалены.

Понаблюдайте в течение следующих нескольких часов, и если излишки масла выступили на поверхности, вытрите их. Дайте высохнуть в течение ночи перед нанесением следующего слоя.

Время повторного нанесения — последующие слои кипяченого льняного масла

Время ожидания зависит от скорости высыхания поверхности. Это фактор, зависящий от температуры, влажности и толщины шерсти. В большинстве случаев достаточно сушки в течение ночи. Однако, если на следующий день поверхность все еще липкая, дайте ей больше времени. Перед повторным покрытием поверхность должна быть сухой и слегка скользкой на ощупь.

Повторное покрытие кипяченым льняным маслом — шлифовка между слоями

Когда поверхность перестает быть липкой на ощупь, можно приступить к очень легкой шлифовке, следуя направлению волокон (рабочее слово упрощено, поскольку мы не хотим прорезать очень тонкий слой, который мы только что нанесли ранее).Используйте наждачную бумагу с зернистостью 400-600, стальную мочалку № 0000 или серую подушечку из скотча (серые подушечки имеют зернистость 400-600).

Следуйте этому методу для следующего слоя. Обычно вы наносите три слоя.

Нанесение вареного льняного масла — последний слой

Единственное отличие этого покрытия в том, что нельзя шлифовать после последнего слоя . Я даю ему застыть, а затем, в зависимости от образа, который я ищу, могу нанести слой пасты воска.Восковая паста на дереве похожа на восковую пасту на вашем автомобиле. Он обеспечивает минимальную защиту, но добавляет глубины и гладкости вашему деревянному проекту.

СОВЕТ: Избегайте восков с силиконовыми добавками. Силикон (например, WD-40) добавляет скользкую текстуру, приятную на ощупь, но портит лакокрасочные покрытия и становится незаменимым помощником для удаления, если вы когда-нибудь решите подкрасить или отполировать свой проект.

Вареное льняное масло — ремонт

Вы не поверите, насколько это просто.Очистите поврежденный участок, нанесите неразбавленный BLO на мягкую хлопчатобумажную ткань и протрите. Если он впитается, быстро нанесите еще немного и повторяйте, пока влажность не сохранится в течение 15-20 минут. Через 20 минут, слегка смазать локти, вотрите BLO в поврежденный участок в течение нескольких минут. Сотрите лишнее, и все готово.

Вареное льняное масло — Утилизация тряпки

Жирные тряпки летучие, их следует сушить на воздухе. Известно, что тряпки самопроизвольно воспламеняются, когда они складываются в контейнер для убежища.

Вареное льняное масло — сухое или затвердевшее

Вареное льняное масло сохнет за несколько дней и может использоваться в умеренных условиях. Вареное льняное масло не полностью застывает и не затвердевает (полностью сохнет) в течение 30-45 дней. Вполне нормально сдать проект в эксплуатацию после высыхания, но следует воздерживаться от интенсивного использования, пока он не затвердеет.

Мало ли замучили? Хочу больше? — Моя библиотека YouTube:

Химические стрипперы и тепловая пушка
Эффективное шлифование
Выбор правильной наждачной бумаги для вашего деревообрабатывающего проекта
Техника нанесения пятен на древесину без пятен
Техника нанесения полиуретана без пузырей
Крепление полиуретанового пузыря , Разводы и следы кисти

Теги: нанесение, китайское масло, способ нанесения, масляная отделка, подготовка поверхности, тунговое масло для разбавления, тунговое масло, отделка древесины, древесное масло

Краска на льняном масле — Часто задаваемые вопросы о времени высыхания

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ ВРЕМЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСКИ — FAQ Краткие инструкции Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, доступа к вентиляции, степени открытия текстура древесины (насколько впитывающая основа) и какой толщины краска применяется и т. д.Нанесение краски на льняном масле тряпкой, чтобы не было мазков кистью также может сократить время высыхания, если нанести таким образом более тонкие слои. Если вы подаете заявку краской на льняном масле на кухонные шкафы и т. д., нанося краску на льняном масле с тряпка работает хорошо. Небольшое количество краски на льняном масле имеет большое значение. В краску на льняном масле можно добавить цинковую белку. цинк белый цвет заставит краску на льняном масле высохнуть немного быстрее и тем труднее, что поверхность легче поддерживать в чистоте. Смешивание нагретой краски на льняном масле ручным миксером работает Что ж. (Смеситель-стик, используемый на кухне для смешивания сливок.) Предварительно нагрейте краску на льняном масле , чтобы ускорить высыхание. Нагревание поверхности с помощью Silent Paint Remover ™ ускоряет высыхание краски на льняном масле, поскольку Что ж. Нагревание поверхности Бесшумным средством для удаления краски приведет к также ускорить высыхание. Изготовление эмульсии из краски на льняном масле — другой вариант. Эмульсионная краска на льняном масле создаст поверхность яичной скорлупы. Эмульсия краски на льняном масле наносится на бетон и цемент снаружи. аппликации и дерево, гипсокартон, ванные комнаты и кухни для любых интерьерные аппликации. У нас есть дополнительная сушилка (магний сиккативный). Обычно это используется в краске на льняном масле. для внутренних полов, где краска должна высыхать сильнее.Приходит в ампуле и добавляется в краску на льняном масле перед покраской. Применение: Одна ампула на 3 литра краски на льняном масле. Всегда наносите краску на льняном масле на чистую и сухую поверхность. Используйте жесткую кисть для естественной окраски, чтобы нанести льняное масло. краска. Нанесите краску на льняном масле поперечно и по длине. зернистость, чтобы краска на льняном масле проникала в древесину зерно. Очистите внешнюю поверхность льняным семенем масляное мыло EXTRA для любых наружных поверхностей. Светлая краска на льняном масле станет желтой при нанесении в темное пространство. На открытом воздухе пожелтение не является проблемой. Добавляя небольшой процент серого в краске на льняном масле уменьшит пожелтение. Краска Allback на льняном масле изготовлена ​​из очищенных органических кипяченое льняное масло. Льняное масло Allback не отбеливается. Никогда не добавляйте в льняное семя какие-либо нефтепродукты / акриловые продукты. масляная краска. Химические осушители, химические красители, акриловые грунтовки и т. д. несовместимы с органическим льняным маслом или органическим льняным семеном. масляная краска. Нанесено слишком много краски на льняном масле. Мокрая шлифовка поверхности грунтовкой Allback шеллак.Нанесите грунтовку шеллак и песок орбитальной шлифовальной машинкой. Для получения гладкой поверхности используйте мелкую наждачную бумагу. Протрите начисто. Нанесите льняное масло воск.

Использование сырого льняного масла — чистовая обработка

Я должен спросить. Почему?

Что касается меня, когда я исчерпал все, что могло бы удовлетворить мои потребности, я переключаюсь в режим «Сделай сам».Нет ли на рынке продукта, созданного и протестированного в лаборатории, который соответствует вашим потребностям?

Привет, Брендон, здесь, во Вьетнаме, совсем другой пейзаж. Правильно составить номенклатуру — это одно, но многие продукты, которые можно было просто зайти в Home Depot и получить, здесь недоступны. Доступны тонны лака и двухступенчатые полиуретаны. Есть уретановые и полиолаки, но они плохого качества. Сегодня некоторые мастера по дереву для отделки используют грунтовку, морилку и двухступенчатую полиуретановую краску.А некоторые здесь окунают древесину прямо в чан с лаком. Ой. Некоторое время он защищает древесину, а затем начинает желтеть, трескаться и шелушиться. Кроме того, здесь все имеет пигмент. Все. На рынке преобладает эстетика темно-красного дерева. Так что, если я не хочу, чтобы моя древесина имела такую ​​эстетику, обойтись без нее невозможно. Если бы я создал разбавленную салфетку на лаке, я мог бы приблизиться к ощущению дерева, но мои тесты на это на самом деле не приближают меня к тому, что я хочу.Мне нужна хорошая золотая середина, масляно-лакированная отделка, в которой есть преимущества обоих. Я рассматривал вариант поехать в соседний Таиланд, Сингапур, Гонконг, забрать то, что мне нужно, и привезти обратно. Вот что делали мой друг и его отец, чтобы получить качественные масла в те времена, когда они реставрировали антиквариат. Но это выглядело устрашающе и хорошо, на самом деле не поддерживая местный рынок / сообщество. Итак, я начал охоту. Я связался с крупной химической компанией, которая оказала мне неоценимую помощь в предоставлении мне доступа к правильному и качественному сырью.

Я узнал, что Вьетнам является полигоном для производства всех видов лаков. Это обоюдоострый меч. Для местного рынка они производят с проблемами, о которых я говорил выше.